500 чудес света. Памятники всемирного наследия ЮНЕСКО. Европа (А. Ю. Низовский, 2011)

Зальцбург называют самым красивым из всех европейских городов, и в этом, пожалуй, нет большого преувеличения. Родина Моцарта, Зальцбург славится своими всемирно известными музыкальными фестивалями, концертами камерной музыки. Этот город сохранил до наших дней необычайное разнообразие архитектурных стилей – от эпохи Средневековья, когда Зальцбург являлся городом-государством, которым управлял принц-архиепископ, до XIX столетия. Здесь можно найти много шедевров поздней готики, однако формируют облик старого Зальцбурга прежде всего многочисленные памятники барокко – наследие итальянских архитекторов Винченцо Скамоцци и Сантини Солари.

На родине Моцарта

Старый Зальцбург, или Альтштадт, – один из лучше всего сохранившихся исторических городов, лежащих к северу от Альп. Река Зальцах делит его на две части, соединенные пятью мостами. Левый берег – историческое сердце Зальцбурга, место, где еще в римские времена возник город Ювавум. Сегодня здесь раскинулась целая сеть узких средневековых улочек – Гетрайдегассе, Юденгассе, Гольдгассе, Кайгассе, Линцергассе, Штайнгассе…

Исторический центр Зальцбурга

Силуэт города определяют многочисленные купола и колокольни барочных церквей и старинная крепость Хоэнзальцбург, башни которой высоко вздымаются над городом Моцарта. Это одна из самых больших крепостей Европы.

Замок Хоэнзальцбург был заложен зальцбургским архиепископом Гебхардом фон Хельфенштайном еще в 1077 г., во времена, когда между императорами Священной Римской империи и римскими папами велся ожесточенный спор из-за права назначать и смещать епископов. Архиепископ Гебхард был сторонником папы. Опасаясь репрессий со стороны императора, он начал строительство на своей территории сразу трех замков: Хоэнзальцбург, Хоэнверфен и Фризах. Реализовать эти планы ему не удалось: в 1085 г. под давлением сторонников императора Гебхард фон Хельфенштайн был вынужден отправиться в эмиграцию. Замок Хоэнзальцбург был достроен только спустя восемьдесят лет, при архиепископе Конраде I (1106–1147).

На протяжении нескольких столетий крепость играла роль убежища для церковных правителей Зальцбурга в случае военной опасности. С течением времени постройки замка были расширены, созданы арсенал и склад провианта. Основной реконструкционный период приходится на времена, когда зальцбургским архиепископом являлся Леонард фон Кёйтнах (1495–1519). При нем старинный романский дворец, расположенный за стенами крепости, был расширен и получил новое оформление интерьеров в духе поздней готики и раннего Ренессанса. До наших дней хорошо сохранились парадный Золотой зал и Золотая комната. Последним существенным дополнением ансамбля крепости стало сооружение внушительного бастиона Кюэнбург.

В периоды, когда Зальцбургу не грозила никакая прямая военная опасность, замок использовался в качестве казармы и тюрьмы. В течение шести лет, вплоть до своей смерти в 1617 г., здесь томился принц-архиепископ Вольф Дитрих фон Райтенау (1587–1612), брошенный в тюрьму своим племянником и преемником Маркусом Ситтиком.

Зальцбургская резиденция считается сегодня самым ценным историческим памятником города. В стенах замка действует музей, устраиваются фестивали и концерты. В 1892 г. город связал с вершиной холма фуникулер, с помощью которого можно в считаные минуты преодолеть крутой подъем к воротам замка.

Сердце старого города – Домская площадь с Марианской колонной (1771 г.) и кафедральным собором XVII в., посвященным св. Руперту Зальцбургскому В его стенах крестили Моцарта (сохранилась готическая купель XIV в., в которой совершалось таинство крещения). Основан собор был еще в незапамятные времена, причем на месте, еще в кельтские и римские времена считавшемся священным. О существовании собора письменные источники упоминают уже в 774 г. В эпоху раннего Средневековья храм трижды разрушался по разным причинам, и трижды его пришлось восстанавливать из руин. Результатом этих реконструкций, в основном завершившихся к 1147 г., стала романская базилика с элементами ранней готики. В 1598 г. она в очередной раз была сильно повреждена в результате пожара, и после нескольких неудачных попыток восстановления принц-архиепископ Вольф Дитрих фон Райтенау распорядился разобрать старое здание собора и выстроить на его месте новое.

Архиепископ пригласил строить собор архитектора Винченцо Скамоцци. В 1614 г. преемник Вольфа Дитриха, принц-архиепископ Маркус Ситтикус фон Хоэнэмс, заложил первый камень в основание нового храма. Строился собор, однако, по проекту другого итальянского архитектора, Сантини Солари, существенно изменившего первоначальный замысел Скамоцци. Сооружение главного городского храма продолжалось менее 15 лет, и в 1628 г. собор был освящен.

Протяженность храма составляет 155 м, высота в куполе – 36 м. По мнению некоторых специалистов, это – самый прекрасный памятник ренессансной архитектуры в Австрии. Мраморный главный фасад фланкирован с двух сторон двумя башнями-близнецами, над величественным зданием вздымается в небеса большой позеленевший купол. Простой интерьер, сочетающий в себе оттенки сепии и белого, заметно контрастирует с пышным барочным убранством фасадов. Единственным украшением храма внутри являются фрески и запрестольные образы работы мастера Донато Масканьи (1579–1636) из Флоренции.

Наряду с Домской площадью центрами общественной жизни города являлись площадь Резиденцплатц с ее роскошным фонтаном, Старый Рынок, Университетская площадь, площадь Моцарта. Памятниками богатого исторического прошлого Зальцбурга служат ансамбль архиепископской резиденции, монастырь Св. Петра с его внушительным некрополем, церковь францисканцев, бенедиктинское аббатство Ноннберг – самый старый женский монастырь в Австрии, основанный в 714 г. На правом берегу Зальцаха сохранился величественный дворцово-парковый ансамбль Мирабель, одна из самых популярных достопримечательностей города. Этот барочный дворец был построен принцем-архиепископом Вольфом Дитрихом фон Райтенау в 1606 г. Среди геометрически правильных аллей примыкающего к нему регулярного парка, разбитого на рубеже XVII–XVIII вв., установлено множество скульптур, в т. ч. четыре скульптурные группы работы итальянского мастера Оттавио Мосто (1690 г.). В число достопримечательностей правого берега Зальцаха входит и дворец Хельбрунн с парком, фонтанами и зверинцем.

Подобно жителям многих других исторических городов, жители Зальцбурга порой бывают не в состоянии заметить и по достоинству оценить его очарование. Однако восторги («Какое счастье жить в таком прекрасном городе!») многочисленных гостей Зальцбурга, число которых в туристический сезон превышает количество горожан, каждый раз заставляют их новыми глазами посмотреть на свой город и восхититься его захватывающей дух красотой.

В юго-западном предместье Вены располагается исторический дворец Шенбрунн – бывшая загородная императорская резиденция. С 1569 г. здесь существовал охотничий замок австрийских императоров. В 1619 г. неподалеку нашли «Прекрасный источник» – Шёнер-Бруннен, по имени которого вскоре стали называть и императорский дворец. Во время осады турками Вены в 1683 г. он был сожжен.

«Прекрасный источник»

В 1688 г. император Леопольд I начал строить на месте старого дворца резиденцию для своего сына, будущего императора Иосифа I. Автором проекта дворцового ансамбля стал Иоганн Бернгард Фишер, который задумал возвести здесь такой величественный ансамбль, что у австрийской казны не хватило на него денег.

С Шенбруннским дворцом связаны многие страницы истории Австрии и Европы. Он хранит воспоминания о долгом (1740–1780) правлении императрицы Марии-Терезии, матери многочисленного семейства. На стенах дворцовых комнат можно видеть портреты самой Марии-Терезии, ее супруга Франца – герцога Лотарингского и германского императора, их детей, в т. ч. Марии-Антуанетты, последней французской королевы. В Шенбрунне бывали многие знаменитости того времени. 13 октября 1762 г. перед императрицей и ее гостями выступал шестилетний Моцарт.

Сегодня огромный и строгий Шенбруннский дворец, ставший музеем, ежедневно полон посетителей. Величественная и нарядная Голубая лестница ведет в парадные покои, расположенные на втором этаже.

Дворец Шенбрунн

Среди интерьеров не очень больших, а то и совсем маленьких комнат дворца лучшие относятся ко временам Марии-Терезии. По стилю их убранство приближается к рококо.

Самый обширный зал дворца носит название Большой галереи. Его белые стены украшены тонким позолоченным лепным орнаментом в виде изгибающихся стеблей и листьев, гирлянд и букетов. Свод потолка украшен росписями работы итальянского мастера Грегорио Гульельми, и их голубые, золотистые и красноватые тона ярко контрастируют с двуцветным, бело-золотым оформлением зала.

Позолоченный лепной орнамент украшает и многие другие залы дворца – такие как Церемониальный, где можно видеть известный портрет Марии-Терезии работы Мейтенса, «Комнату карусели» и т. д. Стены Миллионной комнаты (ее отделка, как говорят, стоила миллион гульденов) обшиты панелями розового дерева. В них вставлено множество причудливых картушей с подлинными индийскими и персидскими миниатюрами. Лаковая комната отделана панелями красного дерева и украшена китайскими лаковыми панно. В Гобеленном зале стены сплошь увешаны нидерландскими гобеленами середины XVIII в.

В ансамбль Шенбруннского дворца входит и большой парк, включающий в себя несколько самостоятельных частей, в т. ч. ботанический сад (основан в 1753 г.) и знаменитый Шенбруннский зверинец – старейший зоопарк в Европе (основан в 1752 г.).

Начало парку было положено во 2-й пол. XVIII в. Он создавался по проекту архитектора Фердинанда Хоэнберга и под руководством садовника Адриана ван Стекховена.

Сад распланирован так, чтобы на перекрестках аллей оказывались бассейны, фонтаны, а в перспективе был бы виден дворец, какой-нибудь павильон или памятник. Широкий центральный партер, с газонами и цветочными клумбами, замыкает большой фонтан «Нептуна» (1780 г.), от которого в разные стороны уходят аллеи вековых деревьев. Площадки вокруг многочисленных бассейнов окружены зелеными боскетами с нишами, в которых стоят беломраморные статуи.

Над источником Шёнер-Бруннен, давшим в свое время имя всему дворцово-парковому ансамблю, в 1779 г. был построен павильон со скульптурой нимфы Эгерии. Над всем парком, террасами поднимающимся на вершину холма, царит легкий, воздушный павильон Глориетта (1775 г.). Отсюда открывается великолепный вид в обе стороны – и на дворец, и на Вену.

Сооружение Земмерингской железной дороги протяженностью 41 км явилось одним из самых выдающихся событий в истории мирового железнодорожного строительства. Уже в первые годы после открытия она стала европейской сенсацией. Но в полной мере подвиг строителей дороги был оценен только полтора века спустя, когда стало ясно, что качество прокладки, туннелей, виадуков и путевого оборудования гарантирует непрерывное использование линии вплоть до настоящего времени.

Железная дорога из… кирпича

Построенная в 1848–1854 гг., Земмерингская дорога стала одной из первых горных железных дорог, сооруженных на раннем этапе железнодорожного строительства. Ее создателем был инженер, доктор математики Карл Риттер фон Дьега (1802–1860).

5 мая 1842 г. была открыта железнодорожная линия от Вены до Глоггница. Но уже 3 августа 1842 г. последовал императорский указ, согласно которому железная дорога должна быть продлена до Земмеринга. 31 января 1844 г. работы по проектированию были завершены, и Дьега представил «Общий проект строительства» генеральному директору государственных железных дорог Франческони. 21 октября 1844 г. открылось движение на участке дороги между Грацем и Мурцушлагом.

27 июля 1848 г. были уложены первые шпалы Земмерингской дороги. А 23–24 октября 1853 г. по законченной линии до Земмеринга прошла первая опытная дрезина. Для пассажирского сообщения дорога была открыта 17 июля 1854 г.

При протяженности рельсового пути 41 825 км перепад высоты составил между Глоггницем и Земмерингом – 457 м, между Мурцушлагом и Земмерингом – 216 м. Самая высокая точка маршрута расположена на высоте 898 м. Было построено 15 туннелей общей длиной 5420 м и 16 виадуков общей длиной 1502 м.

Дьега принципиально отказался от использования железа и стали и построил «кирпичную железную дорогу» – все ее конструкции (за исключением, разумеется, двухколейного рельсового пути и путейского оборудования) сооружены из 65 миллионов кирпичей и 80 тысяч каменных плит.

Земмерингская железная дорога

Открытие Земмерингской дороги сделало доступными живописные горные курорты в Альпах, что послужило толчком для их быстрого развития. В первые годы после открытия Земмерингская железная дорога пользовалась бешеной популярностью. В 1857 г., например, ею воспользовались более 55 тысяч человек.

Одна из главных особенностей «кирпичной дороги» – ее удивительная долговечность. Дорога до сих пор эксплуатируется без сколько-нибудь значительных ремонтов и реконструкций. И это – несмотря на существенно возросшие в наше время нагрузки! Достаточно сказать, что дорога проектировалась, исходя из показателя нагрузки на ось 6 тонн, а сегодня этот показатель составляет уже 22,5 тонны. Первые поезда шли со скоростью 6 км/ч, сегодняшние – 60 км/ч, а максимальный вес поездов возрос со 140 до 1000 тонн.

Единственными важными дополнениями (не считая обновления системы сигнализации), сделанными в ХХ в., стали строительство в 1952 г. нового главного туннеля вместо старого, закрытого из-за геологических условий, и электрификация дороги в 1956–1959 гг. Первый электровоз прошел по ней 29 мая 1959 г. Сегодня продолжительность путешествия по Земмерингской железной дороге составляет 42 минуты против 2 часов 04 минут в 1860 г.

Из-за чрезмерно возросших нагрузок на дороге сегодня приходится постоянно производить текущий, а кое-где – и капитальный ремонт. Ни одного дня не проходит без того, чтобы на каких-то участках пути не работали ремонтные бригады. Грядущая реконструкция дороги представляется неизбежной, но ведь и возраст у нее более чем почтенный – полтора столетия! Во всяком случае, и государственные органы Австрии, и ЮНЕСКО, включившая в 1998 г. Земмерингскую железную дорогу в число памятников всемирного наследия человечества, полны решимости сохранить привлекательность этой удивительной магистрали, давно ставшей органической частью великолепного альпийского ландшафта.

Современный Грац – второй по величине город Австрии и столица земли Штирия, однако, несмотря на эту востребованность временем, исторический центр города прекрасно сохранился. Название города напоминает о том, что основан он был южными славянами – предками современных словенцев – и первоначально носил название Градец, в немецкой транскрипции – Грац. В XII столетии австрийские герцоги Бабенберги превратили его в важный торговый центр. Позже Грац перешел под власть Габсбургов и в 1281 г. получил особые привилегии от короля Рудольфа I.

Сильнейшая крепость всех времен

Грац расположен на стыке культур, между Центральной Европой, Италией и странами Балканского полуострова, и тончайший сплав самых разных культурных влияний придает городу особый, совершенно уникальный колорит. Сегодня в пределах старого города насчитывается более 1000 зданий, представляющих собой гармоничную и живописную смесь разнообразных архитектурных стилей и художественных течений, от Средневековья до Нового времени.

Архитектурный символ Граца – Часовая башня (Уртурм) на горе Шлоссберг. С 1712 г. бой ее курантов разносится над городом, а ее колокол – вообще один из самых старых в стране, он отлит еще в 1382 г. Сегодня башня – единственное напоминание о могучем замке, укрепления которого с XII в. высились на холме Шлоссберг (в переводе с немецкого – Замковая гора). С начала XV в. этот замок служил резиденцией младшей линии Габсбургов, с 1619 г. ставшей правящей династией в лице императора Фердинанда II. Расположенный в стратегически важном пункте, Грац в XVI–XVII вв. часто подвергался нападениям турок. В тревожные времена население города искало защиты за стенами замка Шлоссберг, и эти стены ни разу не подвели их: Шлоссберг прославился тем, что за всю свою долгую военную службу – с 1125 по 1809 г. – ни разу не был взят врагом. Ныне этот замок внесен в Книгу рекордов Гиннесса как сильнейшая крепость всех времен.

О военном прошлом Граца напоминает и уникальный музей – Земельный арсенал (Ландесцейхгауз), ныне обладающий самой большой в мире коллекцией оружия XVI–XVII вв. Она насчитывает около 32 тысяч различных предметов – мечей, сабель, мушкетов, доспехов и т. п.

Пятиэтажное здание арсенала построено в 1642–1645 гг. тирольским архитектором Антонио Солари. В 1892 г. на базе Ландесцейхгауза был образован музей.

Городской собор Св. Эгидия, построенный в 1438–1464 гг., представляет собой редкий памятник поздней готики. Первоначально его наружные стены украшало множество фресок, от которых до наших дней уцелели лишь фрагменты, в частности – композиция «Три бедствия», написанная, как предполагается, в 1485 г. Томасом фон Виллахом.

Грац. Вид на Шлоссберг и Часовую башню

Резиденцией грацских Габсбургов с середины XV в. и до 1619 г. являлся готический Бург («Замок»), построенный императором Фридрихом III в 1438–1453 гг., поскольку старый замок на горе Шлоссберг был слишком маленьким и неудобным. Сегодня Бург является резиденцией правительства земли Штирия.

В XVI столетии городской планировкой и строительством ведали итальянские архитекторы – мастера Ренессанса. Одной из самых известных построек, относящихся к этому периоду, является Ландхаус – дворец в ломбардском стиле, построенный в 1527–1531 гг. и перестроенный в 1557–1565 гг. итальянским архитектором Доменико дель Аллио. Это один из самых ярких памятников архитектуры эпохи Возрождения в Австрии. Ныне в его стенах заседает парламент Штирии.

Вена – одна из самых старых европейских столиц. В ее архитектурном облике воплотилась вся ее история. Глядя на карту, можно заметить, как по мере роста раздвигал свои границы город. В центре – тесный лабиринт узких улочек, так называемый Внутренний город. Он окружен широкой полосой улицы Ринг («Кольцо»). От нее лучами расходятся улицы, ведущие к окраинам. Вокруг Внутреннего города идет полоса застройки 2-й пол. XIX в. Такой план типичен для города, существующего со времен Средневековья.

В старой Вене

С вершины горы Каленберг открывается широкая панорама австрийской столицы, перерезанной лентой Дуная: башни и шпили соборов и церквей, теснящиеся друг к другу крыши домов Внутреннего города.

Две самые большие площади в этой части города играли роль общественных и торговых центров. ХоэрМаркт упоминается с 1203 г.; это старейшая из венских площадей, почти не изменившая своей конфигурации. На ее месте в античные времена располагался центр римского лагеря, здесь стоял преторий – дом военачальника. В Средние века на площади Хоэр-Маркт вершилось правосудие, здесь располагалось здание городского суда и был установлен позорный столб. Сегодня Хоэр-Маркт имеет облик отнюдь не средневековый: фасады обступивших ее домов относятся преимущественно к эпохе барокко и XIX в. Посередине площади – «Фонтан Иосифа», беседка на четырех колоннах с причудливым завершением и со скульптурной группой внутри, изображающей обручение Иосифа и Марии (1732 г.). Барочный облик имеет и другая площадь Внутреннего города – Ам-Хоф, где расположен один из старейших венских храмов – Кирхе-ам-Хоф, «придворная церковь», названная так потому, что располагалась по соседству с замком герцогов Бабенбергов, правителей средневековой Австрии (он не сохранился до наших дней).

Та часть старого города, которая возникла уже в Средние века за пределами бывшего римского лагеря, не имеет даже следов регулярной планировки: извивы улиц здесь особенно прихотливы. Район этот издавна служил местом поселения торговцев из разных восточных стран. Здесь находится знаменитый переулок Грихенгассе («Греческий переулок») – узкая щелка между домами, через которую перекинуты арки, как бы не позволяющие домам упасть друг на друга. Толстые стены строений возведены в эпоху поздней готики. В переулке стоит единственная сохранившаяся от прежних городских укреплений башня – ее делает заметной крыша с очень крутыми скатами. В середине XIX в. все укрепления Вены были срыты, так что их следы можно видеть лишь в очень немногих местах. Из общественных зданий эпохи Средневековья отчасти – и то только внутри – сохранилась Старая ратуша; несколько помещений ее – позднеготические, выстроенные после 1422 г. Нынешний фасад ратуши – барочный, конца XVII в.

К древнейшим зданиям Вены принадлежит церковь Св. Рупрехта. Расположенная на окраине прежнего римского города, она была основана в незапамятные времена, но упоминается впервые в 1161 г. Ее современное здание, сильно искаженное позднейшими перестройками, восходит к XI в. Еще одна старинная церковь – Св. Михаила – стоит на небольшой площади Микаэлерплатц. Она представляет собой полное смешение стилей: основой храма является позднероманская базилика середины XIII в., алтарная часть и башня – готические (XIV в.), портал – барочный (1725 г.), а главный фасад перестроен в конце XVIII в. в духе классицизма.

Своеобразие Вены состоит в том, что самая древняя ее часть имеет как бы два центра: духовный – собор Св. Стефана, и светский – ансамбль бывшей императорской резиденции Хофбург. Собор Св. Стефана был заложен в начале XII в. и освящен в 1147 г., но еще долгие десятилетия спустя он достраивался, перестраивался и подновлялся. От первоначальной постройки уцелел только западный фасад здания с монументальным порталом, носящим название «Исполинские врата». В 1304–1340 гг. была заново возведена алтарная часть собора и расширена основная часть здания. В 1359 г. сооружена Южная башня высотой 137 м, на вершину которой ведет лестница в 312 ступеней.

Вена. Хофбург

Со времен Средневековья собор служил местом упокоения королей, императоров, епископов, знатных людей. Здесь погребено множество деятелей не только австрийской, но и мировой истории – например, выдающийся полководец принц Евгений Савойский. Многие надгробия выделяются искусной работой и являются произведениями искусства.

Дворец Хофбург, старинная резиденция австрийских императоров, известен еще с XIII столетия. Центром Старого Хофбурга является площадь Ин-ден-Бург («В замке»), где в Средние века устраивались турниры, публичные суды и военные парады. С трех сторон ее окружают старые императорские дворцы и Швайцерхоф – «Швейцарский двор» (здесь размещались казармы швейцарской гвардии).

Напротив Швайцерхофа расположен дворец императрицы Амалии (Амалиенхоф). Его начали строить после 1575 г., а в XVII столетии он был значительно переделан. Этот темно-серый дворец, украшенный башенкой, выглядит слегка старомодным, словно подчеркивая солидный возраст всего ансамбля. Огромный Леопольдовский корпус был построен во 2-й пол. XVI в. Его грандиозный Церемониальный зал отделан уже в начале XIX в.

Император Карл VI (1711–1740) развернул в Хофбурге большое строительство. Одной из первых построек этой поры стал корпус Государственной канцелярии (1723–1730), замкнувший площадь Ин-ден-Бург. Его украшают многочисленные арки порталов, балконы, пышные обрамления окон, статуи и гербы, мраморные скульптуры. По другую сторону от площади Ин-ден-Бург была создана еще одна площадь – Йозефсплатц. Первым здесь возвели здание Придворной библиотеки (1723–1735), увенчанное квадригой Аполлона. Напротив стоит дворец Паллавичини, выстроенный архитектором Хоэнбергом во 2-й пол. XVIII в. В центре площади высится бронзовая конная статуя императора Иосифа II работы скульптора Цаунера (1806 г.).

В ансамбль Хофбурга входит и здание Конюшен (Штальбург). Построенное в 1558 г., оно первоначально являлось резиденцией наследника престола, затем использовалось для разных целей.

Во 2-й пол. XIX в. возник проект Нового Хофбурга, который должен был стать частью ансамбля императорской резиденции. Однако этот замысел остался неосуществленным. В 1881 г. было построено лишь одно крыло, примыкающее с юго-запада к старой части дворца.

Хофбург и поныне служит правительственной резиденцией, но большая его часть занята музеями. В Новом Хофбурге располагаются Музей австрийской культуры, Музей этнографии, Собрание оружия и Собрание старинных музыкальных инструментов. В Старом Хофбурге хранятся уникальные исторические реликвии прошедших веков.

Неподалеку от Хофбурга находится старинная церковь миноритов (XIV в.), которая дошла до наших дней в значительно искаженном виде. Она связана со многими историческими событиями: в частности, здесь в 1683 г. король Ян Собеский праздновал победу над турками. В усыпальнице церкви в серебряных урнах хранятся сердца членов императорской семьи Габсбургов и их родственников, в т. ч. сердце герцога Рейхштадтского – сына Наполеона.

Венскую архитектуру XVII–XVIII вв. характеризуют прежде всего роскошные барочные дворцы. Наиболее ранний из них– Архиепископский дворец, построенный в 1632 г., как считается – флорентийским мастером Коккапани. Более парадным выглядит дворец Штарембергов (1660-е гг.). К числу других известных памятников венского барокко принадлежат дворец Лихтенштейна (1694–1704), построенный итальянским архитектором Доменико Мартинелли, Зимний дворец принца Евгения Савойского (1696–1698), дворцы Харрахов (конец XVII в.), Дитрихштейнов-Лобковиц (рубеж XVII–XVIII вв.), Шенборнов (ок. 1700 г.), Кинских (1713–1716) и др.

Австрийская столица давным-давно перешагнула пределы Внутреннего города. Сегодняшняя Вена – это не только лабиринты старинных улочек, но и имперская элегантность домов XIX в., и современные здания из стекла и бетона. Однако чарующая красота памятников ее исторического центра до сих пор продолжает воздействовать на людей силой своего художественного совершенства, определяя все лучшее, все самобытное в облике одного из самых прекрасных городов Европы.

Руины античного Бутринта органично вплелись в ткань культурного пейзажа современной Албании. Этот древний город расположен на маленьком полуострове между проливом Керкира и озером Бутринт, неподалеку от порта Саранда. Населенный с доисторических времен, Бутринт сперва был греческой колонией, потом римской муниципией, пережил новый расцвет во времена Византийской империи и оставлен в эпоху позднего Средневековья. Постройки Бутринта сохранили на себе отпечатки всех главных исторических эпох в развитии города – от VIII в. до н. э. до XVI в. н. э. Окруженный стеной город греко-римского времени занимает приблизительно 16 га, но размеры всего охраняемого участка составляют около 200 га.

Кругом вода

Пора расцвета античного Бутринта приходится на IV в. до н. э. В это время его население составляло более 10 тысяч человек. Город окружали мощные крепостные стены, под защитой которых красовались величественный акрополь, амфитеатр, высеченный прямо в скальном массиве, и святилище бога-врачевателя Асклепия (Эскулапа).

Бутринт. Византийский баптистерий VI в.

В III в. до н. э. Бутринт вошел состав Эпирского царства, правитель которого, знаменитый царь Пирр, вошел в историю с весьма сомнительной славой одержавшего в 279 г. до н. э. пиррову победу над римлянами, то есть такую победу, которая хуже поражения. Во II в. до н. э., после серии войн, Бутринт оказался под римским владычеством. В этот период в городе было возведено множество новых построек – храмы, термы (бани), украшенный мозаиками гимнасий, акведук и новые оборонительные сооружения.

Эпоха раннего христианства также оставила свой след в жизни Бутринта. В этот период город украсили две церкви-базилики и баптистерий – самое прекрасное сооружение подобного рода во всем Средиземноморье. Шестнадцать гранитные колонн, образующих два концентрических круга, поддерживали кровлю здания, пол был выложен великолепной мозаикой, изображающей Дерево Жизни, окруженное медальонами с помещенными в них фигурками животных.

Разрушенный в 551 г. вестготами, Бутринт тем не менее продолжал существовать и в византийскую эпоху. К этому периоду относится время нового расцвета города. В Бутринте располагалась епископская кафедра.

Варварские вторжения и набеги норманнов в XI столетии, катастрофическое землетрясение 1153 г., начавшийся в Средние века подъем грунтовых вод и, наконец, большая эпидемия чумы, охватившая всю Европу в середине XIV в., в итоге привели к тому, что город практически обезлюдел. Территория вокруг Бутринта стала заболачиваться. После османского завоевания в XV в. жизнь в нем прекратилась совсем. Лишь в 1928 г. итальянские, а позже албанские археологи начали возвращать к жизни этот удивительный памятник древности, ценность которого выходит далеко за рамки национальных границ.

В ходе раскопок из-под земли постепенно поднимался почти неповрежденный древний город – с оборонительными стенами, акрополем, агорой, храмами, амфитеатром, общественными банями-термами и домами горожан. Ученые нашли среди руин Бутринта множество скульптур, архитектурных деталей, остатков мозаик и керамики, античные вазы. Из этих находок наиболее известна мраморная голова «Богини из Бутринта» (II в. до н. э.), в облике которой с необыкновенной силой воплотился греческий идеал женской красоты.

Лучшим украшением Бутринта, бесспорно, был театр. Специалисты датируют его IV–III вв. до н. э. Театр расположен у подножия акрополя, рядом с двумя храмами, один из которых посвящен Асклепию. Сохранилось 23 ряда каменных скамей для зрителей; современные исследователи подсчитали, что в театр могли одновременно разместиться 1500 человек, или 20 % населения города. Из-за того, что грунтовые воды здесь по-прежнему держатся высоко, реставраторы установили на руинах театра насосы, постоянно откачивающие поступающую воду.

Исторические центры Берата и Гирокастры

К началу XV в. большая часть территории Албании была захвачена турками. Несмотря на отчаянное сопротивление албанцев, которым руководил князь Георг Кастриоти, по прозванию Скандербег, к 1480-м гг. вся страна вошла в состав Османской империи. С годами внешний облик албанских городов приобрел восточные черты: характерные силуэты мечетей, стройные минареты, часовые башни, крутые арки мостов… Эти образы отражали тот своеобразный тип культуры, который сложился после османского завоевания в покоренных турками балканских странах. Берат и Гирокастра – редкие примеры хорошо сохранившихся городов османской эпохи.

Два замка и тысяча лестниц

Расположенный в Центральной Албании старинный город Берат является свидетелем сосуществования здесь на протяжении столетий различных религиозных и культурных сообществ. Царящий над городом замок местные жители называют Кала; большая часть его построек относится к XIII столетию, хотя основана эта крепость еще в IV в. до н. э.

Вокруг цитадели расположено множество византийских церквей, главным образом XIII столетия. Одну из них, церковь Св. Марии Влахерны, расписал в 1578 г. мастер Никола – сын и наиболее талантливый ученик выдающегося албанского художника-фрескиста Онуфрия (как считается, уроженца Берата). Несколько городских мечетей построены уже в османскую эпоху, которая для Берата началась в 1417 г. Берат стал важнейшим центром мусульманской культуры.

Исторический центр Берата застроен домами XVII–XIX вв. Этот тип дома начал складываться примерно с XVI в. Главная его примета – закрытый балкон-эркер верхнего этажа, выступающий за стены дома.

Блестящий пример албанского города османской эпохи – Гирокастра. Этот город располагается на юге страны. Он стоит на склонах горного хребта Мали-и-Гьер, господствуя над долиной реки Дрин. Возникшая еще в I столетии н. э., Гирокастра впервые упоминается историческими источниками в 1336 г. под названием Аргирополине («городок Аргиро»).

Берат. Крепость

В 1432 г. Гирокастра была захвачена турками. Расцвет города начался в XVII столетии, когда Гирокастра стала важным торговым центром. Второй период расцвета приходится на 1800–1860 гг. В это время в городе было построено много новых зданий, имеющих высокую архитектурную и художественную ценность.

Сегодняшняя Гирокастра – один из самых привлекательных городов Албании. Известная как «город тысячи лестниц», она особенно интересна многочисленными памятниками архитектуры османской эпохи, отличающимися особым местным колоритом. Большинство домов в историческом центре Гирокастры принадлежит к типу «куле», сформировавшемуся в XVII столетии. Такие дома-башни, сложенные из местного камня-сланца, по традиции имеют высокий глухой цоколь и два жилых этажа. Похожие на маленькие крепости, они теснятся вокруг подножия холма, на котором высится «настоящая» крепость – большой замок с башнями, являющийся историческим ядром города.

Ирадиционная застройка Гирокастры

Узкие улицы, мощенные булыжником, карабкаются вверх по склонам. В городе сохранились также мечеть XVIII столетия и две церкви того же периода. Расположенный в центре города базар с рядами каменных лавок был сооружен в XVII в., но в XIX в. сильно пострадал от пожара и был восстановлен в прежних формах, соответствующих архитектуре окружающих его зданий.

Архитектурным символом, визитной карточкой Беларуси стал в наши дни овеянный легендами Мирский замок, расположенный в поселке Мир Гродненской области. Этот редкостный по живописности ансамбль отличается гармонией, слитностью с природой, рационализмом и продуманностью, простотой и лаконизмом форм. Замок в Мире был сооружен по распоряжению брестского старосты, надворного маршалка Великого княжества Литовского Юрия Ильинича. Семейство Ильиничей владело им до 1568 г. В 1568–1813 гг. хозяевами Мирского замка были Радзивиллы, с 1813 г. – Витгенштейны-Берлебурги, с 1891 г. – князья Гогенлоэ-Шиллингфюрст, с 1895 г. по 1939 г. – князья Святополк-Мирские. В 1939 г., после присоединения Западной Белоруссии к СССР, замок был национализирован. За многовековую историю замка в его стенах не раз бывали высокопоставленные гости: так, в 1785 г. его посетил польский король Станислав Август, а в 1929 г. – президент Польши Игнацы Мосцицкий.

Замок-легенда

Предположительная дата постройки замка Мир – 1522–1526 гг. (по другой версии – 1506–1510 гг.). Его сооружение осуществлялось в несколько этапов. В первом десятилетии XVI в. были возведены стены и башни. Второй этап строительства пришелся на 20–30-е гг. XVI в., когда к южной и восточной стенам пристроили одно этажный корпус с обширным подвалом. На третьем этапе (2-я пол. XVI в. – 1-я пол. XVII в.) над этим корпусом возвели еще два этажа.

Замок представляет собой в плане неправильный квадрат. Его стены высотой 10–13 м и толщиной 2 м в верхней части и 3 м в нижней выложены в технике смешанной кладки из кирпича и камня. По углам стен стоят мощные пятиярусные башни высотой 23–25 м, соединенные участками стен, протяженность которых составляет по 75 м. Все башни конструктивно и стилистически близки – четырехгранная (до уровня четвертого яруса) нижняя часть и восьмигранный сужающийся верх, но при этом каждая башня имеет свое индивидуальное архитектурное оформление.

Мирский замок

Посредине западной стены располагается еще одна башня – въездная, которая служит единственным входом в замок. Мощное шестиярусное сооружение покоится на основании 12 × 12 м и достигает 25-метровой высоты. Стены башни украшены орнаментальными поясами и декоративными нишами разного размера и формы. В первом ярусе прорезан проезд с двумя дубовыми воротами (одни находятся на въезде, другие – на выезде). Кроме того, створ ворот дополнительно защищался опускной решеткой-герсой. В подвале воротной башни размещалась тюрьма, а на втором этаже в XVIII в. была устроена часовня Св. Христофора.

В 1568 г. Мирский замок перешел к князьям Радзивиллам, которые на рубеже XVI–XVII вв. предпринимают его широкую реконструкцию. Одноэтажный жилой корпус, вытянувшийся вдоль восточной стены, был преобразован по проекту архитектора Мартина Заборовского в трехэтажный ренессансный дворец, украшенный известняковыми порталами, карнизами, балконами и крыльцами. Вдоль южной и западной стен были сооружены одноэтажные служебные постройки. Вокруг замка насыпаются земляные валы 9-метровой высоты, с бастионами по углам; валы опоясал ров, наполненный водой. К северу от валов разбивается итальянский сад, а с южной стороны появилось искусственное озеро.

Для лучшей защиты единственного входа в замок с учетом возросшей мощи артиллерии перед воротами было сооружено предмостное укрепление – барбакан (предбрамье), представлявшее собой каменную подковообразную стену толщиной 1,25 м. По центру ее прорезал проем ворот с порталом из резного серого камня. Верх стены заканчивался зубцами, здесь проходила боевая галерея – помост для стрелков. Это укрепление просуществовало до конца XIX в.

Мирский замок сильно пострадал в 1655 г. во время войны Московского царства с Речью Посполитой. Захваченный казаками Ивана Золотаренко, он был сильно разрушен, многие постройки сожжены, пруды спущены, итальянский сад разорен. Восстановительные работы начались лишь спустя 30 лет и продлились до 1690 г. Однако уже в 1706 г., во время Северной войны, замок ждало новое испытание: в Мир вошли войска шведского короля Карла XII. Замковые постройки были сожжены.

В 30-х гг. XVIII в. Радзивиллы восстанавливают замок, возвратив ему былую роскошь. Интерьеры дворца получили новое пышное оформление в стиле барокко. Однако этот второй период процветания продолжался недолго, к концу XVIII в. замок вновь приходит в упадок. В 1794 г., во время восстания Т. Костюшко, Мирский замок был взят штурмом русскими войсками, а в 1812 г. под его стенами дважды – в июле и ноябре – велись ожесточенные сражения русских с французами. Во время этих боев был разрушен и сожжен дворец, взорвана северо-восточная башня, повреждены бастионы.

Новый этап восстановительных работ начался в замке в конце XIX в. В 1904 г. ансамбль дополнила часовня-усыпальница Святополк-Мирских, построенная по проекту архитектора Роберта Марфельда. Первая мировая война принесла замку новые разрушения. В 1917 г. Святополк-Мирские начали повторную реставрацию замка. После Второй мировой войны наступил долгий период разорения и запустения, замковые постройки использовались для самых разных нужд. Лишь в 1983 г. здесь начались восстановительные работы, а в 1992 г. в замке открылся музей.

Зиму 1580–1581 гг. князь Николай Радзивилл, владелец Несвижа, провел в Италии. Во время этой поездки он, по-видимому, сумел познакомиться с тогдашними достижениями итальянского оборонительного зодчества и по достоинству оценить их. А может быть, и в поездку эту он отправился для того, чтобы лучше познакомиться с практикой фортификационного строительства в Европе. Как бы то ни было, вернувшись домой, он поручил итальянскому архитектору Джованни Бернардони полностью перестроить старый родовой замок в Несвиже в соответствии с требованиями и веяниями новой эпохи.

Родовое гнездо Радзивиллов

Каменный замок в Несвиже был заложен в 1583 г. на месте старой усадьбы Радзивиллов. Несвижский замок фактически стоял на рукотворном острове, и попасть сюда из города можно было только по дамбе и длинному деревянному мосту, который в случае опасности легко разбирался. Чтобы защитить подступы к замку с северной стороны, напротив, на левом берегу реки Уши, был сооружен мощный бастион, который оборонял подступы к мосту.

Несвижский замок

Сам замок имел в плане форму четырехугольника размером 170 × 120 м, окруженного высоким земляным валом с бастионами по углам. Вал был облицован камнем до самого верха, а по его гребню шел каменный бруствер. Со стороны замкового двора бруствер был прикрыт еще одной каменной стенкой.

Просторный внутренний двор замка окружали три здания. Прямо напротив въездных ворот стоял княжеский дворец, по углам которого возвышались восьмигранные декоративные башенки. Справа от ворот располагался массивный трехэтажный корпус с высокой часовой башней, служивший казармами гарнизона, а слева – двухэтажный хозяйственный корпус.

На протяжении нескольких столетий Несвижский замок имел важное военное значение. Это была одна из самых мощных и совершенных крепостей Белоруссии. В XVII в. здесь постоянно располагался крупный гарнизон, а артиллерия замка насчитывала более сотни пушек.

В 1706 г., во время Северной войны, шведы овладели замком, разрушили часть укреплений и вывезли все пушки. К 1726 г. замок был восстановлен. В дальнейшем, на протяжении всего XVIII в., в замке велись работы по его реконструкции и расширению. К концу века он приобрел тот барочный облик, в котором предстает перед нами сегодня. Разобщенные первоначально здания во внутренней части замка после ряда перестроек в итоге образовали замкнутый парадный двор, центральный дворцовый корпус к середине XVIII в. стал трехэтажным, а крылья дворца соединила двухэтажная галерея. Силуэт замка, дополненный стройными башенками, приобрел романтическую привлекательность. Созданием в XVIII в. ландшафтного парка завершилось формирование дворцово-замкового комплекса в Несвиже – одного из лучших в Восточной Европе.

Замок принадлежал Радзивиллам вплоть до 1939 г. (с перерывом в 1-й пол. XIX в.). Во время Второй мировой войны в его стенах располагался немецкий госпиталь, а после войны постройки замка занял санаторий. В эти годы интерьерам здания был нанесен невосполнимый ущерб. Реставрация замка началась в 2000 г.

Четыре гидравлических судоподъемника на коротком участке исторического Центрального канала в Бельгии являют собой апогей достижений гидравлической техники прошлых времен. Вместе с каналом и связанными с ним сооружениями они образуют уникальный, хорошо сохранившийся индустриальный ландшафт XIX столетия. Из восьми гидравлических судоподъемников, сооруженных в Европе в конце XIX – начале XX в., они единственные в неприкосновенности сохранили свой облик и устройство и до сих пор находятся в эксплуатации. В этом и состоит их уникальность.

Лифт для кораблей

Первым среди бельгийских каналов вступил в строй канал Шарлеруа – Брюссель, технические преимущества которого в свое время поразили приехавшего в Брюссель Наполеона. Прокладка его трассы началась еще в 1803 г., но работы по строительству были начаты только в 1815 г. Инженер Жан-Батист Вифкен строил канал под новый тип баржи грузоподъемностью 70 тонн. Канал был открыт в 1832 г., но очень скоро стало очевидно, что его пропускная способность совершенно недостаточна. Спустя десять лет Вифкену поручили изучить вопрос о расширении канала с тем, чтобы он мог пропускать 300-тонные баржи. Работы по реконструкции канала начались в 1851 г. и едва-едва были завершены к 1885 г. Фактически же движение 300-тонных барж к Брюсселю стало возможным намного позже, в 1936 г., когда был реконструирован последний маленький шлюз, сохранившийся от эпохи барок-семидесятитонников.

Канал Монс – Конде, идущий со стороны Шельды, был начат во времена Наполеона и был открыт в 1818 г. после некоторого пререкания между Францией и Нидерландами. Чтобы освободиться от непомерных таможенных пошлин, наложенных французской стороной, голландский король Вильгельм I распорядился построить обходной канал Антуан – Поммерюль, который открылся в 1826 г. Таким образом, между городом Монсом и каналом Шарлеруа – Брюссель оставался теперь 20-километровый участок в районе городка Ла-Лувьер, который каналостроителям требовалось преодолеть для того, чтобы связать воедино все внутренние водные пути Бельгии. Но препятствием к этому был чрезвычайно высокий уровень денивелляции: на коротком участке в 7 км перепад высоты составлял 70 м. Традиционные шлюзы для преодоления такого подъема не годились.

После долгих поисков и раздумий бельгийские инженеры решили воспользоваться идеей гидравлического судоподъемника, впервые реализованной британским инженером Эдвином Кларком в 1875 г. Бельгийцы предложили Кларку разработать подобную конструкцию и для Ла-Лувьера, и в 1888 г. первый судоподъемник на европейском континенте заработал. Но требовалось построить еще три!

Нехватка средств и Первая мировая война растянули работы на долгие годы, и только в 1917 г., во время немецкой оккупации, Центральный канал был открыт для пропуска 300-тонных барж. Четыре работающих здесь до сих пор гидравлических судоподъемника позволяют судам преодолевать перепад высоты в 67 м, используя единственный источник энергии – воду.

Шлюз Центрального канала в Бельгии

Шлюзы Центрального канала являются последними в мире функционирующими устройствами подобного рода. Вот уже более ста лет они обеспечивают навигацию на Центральном канале. Благодаря этому ЮНЕСКО в 1998 г. включила комплекс исторических судоподъемников Ла-Лувьера в число памятников всемирного наследия, а благодаря усилиям бельгийских энтузиастов Центральный канал стал одними из главных туристических достопримечательностей Фландрии. Основанная еще 30 лет тому назад, «Компания Центрального канала» призвана охранять этот памятник инженерной мысли и способствовать его популяризации.

Между тем в последние годы на обходном участке канала завершилось сооружение нового вертикального судоподъемника высотой 130 м. После своего открытия в 2001 г. он стал самым высоким в мире действующим судоподъемником. Баржи теперь следуют в обход участка в районе Ла-Лувьера, и на этом пути им приходится преодолевать всего один шлюз вместо четырех, что, конечно, значительно ускорило движение судов. Но этот новый водный путь отнюдь не лишает перспективы старые лалувьерские шлюзы: наряду с новым гигантским судоподъемником и с гидротехническими сооружениями в Ронкере (1968 г.), они теперь объединены в «Региональный парк каналов» – музей под открытым небом, где демонстрируются действующие чудеса гидравлической техники разных эпох.

«Для ревнителей той красоты, что воплощается в вещах, Брюгге останется городом старых камней и каналов, в которых спит вода…. Но не все тени молчаливы и печальны, порой некая мечта берет вас за руку и увлекает к маленькому дворцу с фасадом, так искусно украшенным резьбой, что он напоминает каменный виноградник. И там, за его окнами, чудится прошлое, полное радости и любви» – так писал об этом городе бельгийский писатель Камиль Лемонье.

«Город уютных закоулков»

Брюгге – один из самых старых бельгийских городов. Хроники упоминают о нем уже в VIII в. Свое название «Брюгге» («мост») город, как утверждает старинное предание, получил из-за моста через Звин, рукав Северного моря.

Со временем Звин обмелел, и для того, чтобы сохранить связь с морским побережьем, жителям города пришлось строить многокилометровые каналы. Густая сеть этих каналов сохранилась до сих пор, и из-за их обилия Брюгге напоминает Венецию. В спокойной воде каналов отражается старинный город, его вросшие в землю шестисотлетние дома под красными черепичными крышами, шпили и башни.

В XIII в. Брюгге называли столицей Северной Европы. Это был один из крупнейших торговых центров Средневековья. О богатстве жителей Брюгге ходили легенды.

Исторический центр Брюгге

Нет ничего удивительного в том, что это богатство не давало покоя многим европейским владыкам, желавшим стать «покровителями» торговой столицы Северной Европы. Но горожане, гордо заявившие однажды, что «лишь мы, народ Фландрии, обладаем правом выбирать своего властелина», отчаянно сопротивлялись всем попыткам подобного рода.

Со второй половины XIV столетия Брюгге, как и другие фламандские города, находился под скипетром бургундских герцогов, и это время вошло в городские анналы как «золотой век». Но в 1477 г. последний герцог Бургундии, знаменитый Карл Смелый, погиб в сражении при Нанси, и наступила эпоха заката.

Сегодня Брюгге – музей Средневековья. Многое не дожило до нашего времени, многое изменилось, но улицы старого города выглядят почти так же, как и шестьсот лет назад.

Исторический центр Брюгге невелик. Он включает в себя две центральные площади – Городскую и Рыночную, соединенные сетью таких узких улочек, что двум прохожим в них порой трудно разойтись. Названия улиц не менее причудливы: улица Слепого Осла, Серебряная улица, улица Камней.

На Городской площади располагается одна из древнейших построек города – двухэтажная капелла Св. Крови. Основа здания относится к XII столетию, а существующее готическое убранство фасадов по крайней мере лет на триста старше. Нижний этаж капеллы построен в середине XII в. Теодорихом Эльзасским, графом Фландрским, вернувшимся из Иерусалима с драгоценной реликвией – каплями крови Господней. Этой реликвии капелла и обязана своим названием.

Рядом с капеллой высится здание Городской ратуши (1370-е гг.) – самой старой ратуши во Фландрии, прочно вошедшей в научные сочинения и в школьные учебники. Это наиболее совершенный образец готической гражданской постройки.

Самая старая церковь Брюгге – собор Спасителя (XII в.), сохранивший в своем облике множество элементов ранней готики. На его фасадах выделяются великолепные окна-«розы», интерьер украшен разно цветным мрамором. Башня собора была достроена лишь в конце XIX столетия. Она видна отовсюду в Брюгге, как, впрочем, и башня церкви Нотр-Дам – одного из самых романтических и привлекательных зданий города. Ее начали строить в XII столетии, а завершили только триста лет спустя. В интерьере храма выделяется мраморная группа «Пиета» работы великого Микеланджело. В одной из капелл церкви Нотр-Дам находятся гробницы герцога Карла Смелого и его дочери Марии Бургундской.

Рядом с церковью Нотр-Дам, почти примыкая к ней, высится причудливый особняк Груутхус, построенный в конце XV в. В этом особняке нашел убежище английский король Эдуард IV (1442–1483), бежавший во Фландрию, спасаясь от мятежных баронов.

Однако символом города и самой знаменитой не только в Брюгге, но и во всей Фландрии является Рыночная башня, увенчивающая ансамбль торговых рядов на Рыночной площади. Подобные сооружения в средневековой Фландрии носили название беффруа и выполняли функции сторожевой башни.

Высокие кирпичные стены госпиталя Св. Иоанна (XIII в.) поднимаются из самой воды одного из городских каналов. В Средние века это был странноприимный дом, устроенный монахинями ордена Св. Урсулы – урсулинками. Здесь же располагался капитул ордена, а в нем – ковчег с мощами св. Урсулы, привезенными из Святой земли Ансельмом Адорном, канцлером герцога Карла Смелого.

Пятьсот и более лет насчитывает не один дом в Брюгге. Весь город дышит неповторимой атмосферой глубокой старины, подобной которой нет ни в одном другом городе Бельгии.

«Если у вас есть время на посещение лишь одного собора в Бельгии, то этим собором должен стать Нотр-Дам де Турне», – говорят бельгийцы. Собор в Турне действительно является самой роскошной церковной постройкой Бельгии. Это внушительное сооружение – яркий пример синтеза двух главных архитектурных стилей средневековой Европы: романского и готического.

«Пять колоколен»

История собора в Турне – городе с двухтысячелетней историей – берет свое начало в эпоху раннего Средневековья. Его основание связано с крещением короля франков Хлодвига, принявшего христианство в 496 г. По преданию, именно он основал церковь в Турне. В последующие века ее неоднократно перестраивали.

В 1146 г. Турне стал центром епископства. Естественно, что для епископской кафедры потребовалась более представительная и вместительная церковь. За основу были взяты самые крупные и известные постройки той поры – имперские соборы в Шпейере и Вормсе (Германия).

Первый этап строительства продолжался с 1146 по 1171 г. В это время был сооружен обширный романский неф. Первоначально перекрытие его было плоским, и лишь много позже, в XIX столетии, его заменили своды, а западный фасад украсило большое круглое окно-«роза».

В 1175 г. собор был освящен, однако работы по его расширению продолжались. К 1198 г. были завершены трансепты. Здесь на архитекторов уже повлиял новый готический стиль, заимствованный, судя по всему, у построек Рейнской области. К этому же переходному – от романского стиля к готике – типу относятся и пять монументальных, квадратных в плане башен, возведенных в 1150–1250-х гг. (первоначально их было семь). В конце 1500-х гг. все башни получили завершения в виде четырехгранных шатров, увенчанных коваными крестами. Центральная башня ниже и шире остальных, но она заканчивается более высоким шатром и потому смотрится выше других, хотя все пять башни равновелики – высота каждой составляет 81 м. Обступив собор со всех сторон, они придают ему своеобразный силуэт. Местные жители так и называют свой храм: Les cinq clochers – «Пять колоколен».

В 1242 г. только что законченная восточная часть церкви была уничтожена пожаром, и ее сменил новый хор, выстроенный в духе чистой французской готики, по образцам соборов в Амьене и Суассоне. Его строительство заняло восемьдесят лет – с 1242 по 1325 г. Хор получился громадный: 58 м в длину и 47 м в высоту. Он на 14 м выше, чем неф, и лишь на 9 м короче его (длина нефа – 67 м), так что зрительно выглядит доминантой всего сооружения.

Собор Нотр-Дам в Турне

Собор Нотр-Дам в Турне, объединивший в себе архитектурные традиции Рейнской земли, Нормандии и Иль-де-Франс, стал одной из самых значительных средневековых построек к северу от Сены, предтечей необъятных соборов эпохи высокой готики. Собор в Турне стал и своеобразным «законодателем моды» в средневековой скульптуре Бельгии и Нидерландов. Среди восхитительных работ, украшающих порталы, – композиция «Мадонна с Младенцем» (ок. 1310–1320 гг.) на западном фасаде. К сожалению, большое количество прекрасной скульптуры и рельефов внутри и снаружи собора погибло от рук протестантов в период Реформации. Храм сильно пострадал и от нашествия французских революционных войск в 1794 г. Пропали или были уничтожены и многие исторические документы, хранившиеся в соборе, в т. ч. и дарственная грамота, подписанная королем франков Хильдериком I, отцом Хлодвига, умершим в 481 г.

В 1850–1860 гг. собор в Турне был отреставрирован. Работами руководил Леместр д’Анстейн.

Собор в Турне хранит в своих стенах множество выдающихся художественных ценностей. Главное его сокровище – знаменитый реликварий Девы Марии (1205 г.), созданный выдающимся мастером Средневековья Николаем Верденским из Лотарингии (ок. 1130 – после 1205).

В сакристии собора хранится превосходное собрание религиозного искусства, включая средневековые гобелены и еще один реликварий XIII в. – св. Елевтерия, первого епископа Турне (VI в.), замечательное произведение мастеров серебряных дел. Здесь же можно видеть византийский крест из слоновой кости (нач. VI в.) и ризу, принадлежавшую св. Томасу Бекету, архиепископу Кентерберийскому, посетившему Турне незадолго до своей гибели.

В числе других художественных сокровищ – полотна нидерландских и фламандских живописцев Маартена Воса, Питера Пурбуса Старшего, Квинтена Метсийса, Ланселота Блондееля, Якоба Йордаэнса и большая картина «Чистилище», принадлежащая, как считают, кисти Рубенса. Мраморный амвон с ренессансным декором выполнен фламандским архитектором Корнелисом Флорисом Вриендтом (1514–1575) в 1572 г.

Среди памятников средневековой болгарской живописи особого внимания заслуживают фрески церкви Св. Пантелеймона в Бояне, расположенной в пригороде Софии у подножия горы Витоша. Первоначально это была небольшая часовня, построенная в XI в. В 1259 г. по распоряжению правителя Калояна с западной стороны к ней было пристроено двухэтажное здание церкви Николая и Пантелеймона, а в начале ХХ в. с западной стороны была сооружена еще одна пристройка.

«…Написаны пыльцой с крыльев бабочки»

Архитектура церкви в Бояне скромна и не поражает ни пышностью, ни величием. От благородных форм этого белокаменного, крытого черепицей храма с плоскими куполами веет седой древностью и той изящной стильностью, по которой действительный шедевр древнего зодчества можно отличить от громоздких и бездушных подражаний Нового времени. Храм Св. Пантелеймона в Бояне получил всемирную известность благодаря своим уникальным, созданным в 1259 г. фрескам, которые стали высшим достижением средневековой живописи Болгарии.

Правитель Калоян и его жена Десислава. Ктиторский портрет. Церковь Св. Пантелеймона в Бояне

В Боянской церкви сохранились росписи двух периодов – XI–XII вв. и 1259 г. Первоначальная роспись была выполнена в византийском стиле с греческими надписями, в традиционной для этого периода суховатой манере. В 1259 г. прямо поверх этой живописи была сделана новая, и эта новая роспись и является признанным шедевром мировой живописи. Фрески церкви Св. Пантелеймона отличаются такой тонкостью, как будто они «написаны пыльцой с крыльев бабочки» – так отзываются о них специалисты.

На фресках церкви в Бояне запечатлены в общей сложности 89 сцен. Все персонажи поражают индивидуальностью и одухотворенностью образов. Помимо сюжетов на библейские и евангельские темы, тут изображены реальные исторические персонажи: заказчик храма правитель Калоян, его жена Десислава, царь Константин Асен и царица Ирина, ряд портретов воинов-святых. Среди образов правителей ярко запечатлевается в памяти женская фигура с задумчивым, милым лицом, сияющим нежными теплыми тонами: это Десислава, жена правителя Калояна, имя которой сохранилось в веках благодаря этой фреске.

На стенах церкви насчитывается двадцать два изображения Христа: в разном возрасте, в разных состояниях и обстоятельствах своей земной жизни. Но авторы фресок с особой силой постарались подчеркнуть, что Христос, все преодолевая, несет людям любовь, милосердие и прощение.

Сцены на библейские и евангельские темы выполнены по всем канонам византийского иконописания.

Но и здесь заметен отказ от условных приемов, стремление к реализму при одновременном раскрытии внутреннего мира человека. Композиции «Тайная вечеря», «Распятие» и другие выполнены в манере острохарактерной живописи, все персонажи отличаются ярко выраженными индивидуальными чертами. Многочисленные черты народного быта, запечатленные средневековыми живописцами, придают боянским фрескам дополнительную ценность, позволяя рассматривать их в качестве исторического источника.

Росписи церкви Св. Пантелеймона в Бояне справедливо считают гордостью средневекового болгарского и мирового искусства.

В 14 км от болгарского города Шумен расположено небольшое селение Мадара. В его окрестностях обнаружены памятники культуры фракийцев, римлян, византийцев, славян и протоболгар, при которых в мадарских скалах было устроено большое святилище. Сейчас здесь ведутся археологические раскопки, а сам район Мадары объявлен национальным историческим и археологическим заповедником.

Единственный в Европе

В полутора километрах от Мадары, на северозападном склоне Мадарского плато, находится один из самых значительных, интересных и загадочных памятников болгарского Средневековья – всемирно известный Мадарский всадник.

Более тысячи лет тому назад, в VIII в., рукой неизвестного мастера на отвесной скале на высоте 23 м был высечен огромный горельеф размерами 2,6 × 3,1 м, изображающий в натуральную величину всадника, сидящего на гордо ступающем коне. В левой руке всадника поводья, правой он пронзает копьем поверженного льва. За наездником стремглав бежит верный пес. Вся группа дана в движении, особенно хорошо передан стремительный бег собаки.

Кто же был изображен на мадарской скале?

Австрийский ученый и путешественник Феликс Каниц, который в конце XIX в. открыл Мадарского всадника, был убежден, что это произведение древнеримской эпохи. Опубликованные им зарисовки вызвали волну споров. Высказывались гипотезы о том, что это изображения персидского царя Дария, Георгия Победоносца и даже древнегреческой богини Артемиды. Только в ХХ в. исследователи обратили внимание на одну деталь: ноги всадника упираются в стремена, а эта деталь сбруи не была известна на Балканах вплоть до появления здесь протоболгар!

Мадарский всадник

Сегодня наиболее распространено мнение, что на скале изображен болгарский хан Тервел (650–734). Об этом, в частности, говорит текст трех плохо сохранившихся древних надписей на греческом языке, высеченных на скале по сторонам горельефа и под ним и повествующих о событиях, происходивших в конце VII – начале VIII в., – о борьбе Болгарии с Византией при ханах Тервеле, Круме и Омуртаге. Они дополняют сведения византийских авторов о болгарах того времени. Однако некоторые исследователи считают, что на самом деле эта надпись появилась гораздо позднее, а в образе всадника изображен какой-то другой правитель – может быть, хан Аспарух, создатель Болгарского государства, или хан Крум. Но все же большинство ученых сходится в том, что этот монументальный горельеф был создан в честь событий, связанных с появлением к югу от Дуная нового государства – средневековой Болгарии – и с победами болгар над Византийской империей. Изображенная на Мадарской скале триумфальная сцена прославляет величие и мощь Болгарского царства. Умирающий лев символизирует побежденного неприятеля, собака – верный народ, следующий за своим владетелем.

Комплексное изучение памятника было проведено в 1954 г. Ныне Мадарский всадник – одна из главных достопримечательностей Болгарии, пользующаяся мировой известностью. Мадарский всадник стал одним из символов страны, его изображение чеканится на болгарских монетах. Этот памятник не имеет аналогов в Европе, где вообще нет скальных рельефов.

Иваново – древнее село, находящееся в 20 км южнее города Русе. Оно знаменито на весь мир – в 4 км от Иванова находится уникальный комплекс средневековых церквей, часовен и монастырских келий, вырубленных в скалах по берегам реки Русенский Лом. Этот ансамбль создавался на протяжении XIII–XIV вв. Расположенный в укромной и довольно пустынной местности, пещерный монастырь служил прибежищем монахам-исихастам, поборникам отшельнической жизни, аскетизма и нравственного совершенствования. Сегодня здесь сохранилось около двадцати пещерных церквей и келий, расположенных на высоте от 6 до 10 м. Их каменные стены покрыты удивительно живой, одухотворенной живописью.

Камни живые

Первая стенопись в одной из пещер Ивановского скального монастыря, названной «церковью», была обнаружена археологом Карелом Шкорпилом. По всей вероятности, росписи были созданы в царствование Ивана Александра, которому были близки идеи исихазма, в пору возникновения этой отшельнической обители.

Сегодня Иваново называют самым полным собранием болгарской средневековой живописи. На стенах скальных церквей сохранились фрески XIV в., отличающиеся удивительной реалистичностью. На сравнительно небольшом пространстве размещено большое количество сцен и образов, объединенных в отдельные композиции сравнительно малых размеров (1,2 × 1,5 м). Эти росписи, несомненно, создавались под влиянием тырновской школы живописи.

Большой интерес представляет самое раннее для болгарского искусства сюжетное повествование «Житие святого Герасима», изобилующее множеством мелких деталей. Несмотря на трудности чисто технического характера, средневековому художнику удалось соблюсти реальные пропорции.

В росписях Иванова сочетаются религиозные и светские сцены. Здесь есть даже портреты живших здесь монахов и отшельников. На одной из фресок так называемой «Соборной церкви», как считается, изображена первая супруга царя Ивана Александра – Теодора, в монашестве Теофана, а в главной церкви монастыря Св. Богородицы сохранился ктиторский портрет самого царя Ивана Александра, держащего в руке модель храма.

Вход в пещерные церкви Иванова

На стенах пещер и скальных церквей сохранились также десятки староболгарских надписей, оставленных грамматиками, литераторами, монахами и паломниками. Большое научно-историческое значение имеет надпись Иво Грамматика, имеющая летописно-бытовой характер. В ней упоминается болгарский царь Георгий Тертер (1279–1292). Исторические сведения, сохранившаяся художественная стенопись различных эпох и надписи в церквях свидетельствуют о расцвете этой отшельнической колонии в XIII–XIV вв., о ее тесной связи со столицей средневековой Болгарии – Тырново.

Пещерные кельи были обитаемы до XVII в. Сегодня ивановские росписи – один из наиболее значительных памятников монументальной живописи на Балканах, свидетельство высокого уровня художественной культуры средневековой Болгарии.

Если раньше о Казанлыке знали главным образом специалисты по разведению роз, то после Второй мировой вой ны этот болгарский город стал известен историкам искусства всего мира: в 1944 г. здесь была открыта античная гробница с исключительными по своему историческому и художественному значению настенными росписями, датируемыми рубежом IV–III вв. до н. э.

Бег колесниц

Открытие гробницы с сохранившимися античными росписями – случай довольно редкий. Правда, в Болгарии от фракийских времен сохранилось много гробниц без росписей, из них одних только купольных – четырнадцать. Некоторые из них являются выдающимися инженерными и архитектурными сооружениями. Но Казанлыкская гробница – случай уникальный.

Казанлыкская гробница является захоронением знатного, богатого фракийца – по-видимому вождя. Само погребение не сохранилось – оно было разграблено еще в древности. Были обнаружены лишь остатки человеческого скелета, амфора и некоторые другие предметы.

Фракийская гробница в Казанлыке

Наиболее ценной является живопись, покрывающая по кругу свод гробницы и изображающая фракийскую поминальную трапезу. Вождь и его жена навеки прощаются друг с другом. Их окружают музыканты и слуги, подносящие дары, драгоценности и кушанья. Здесь также изображены оседланные лошади, которых держат под уздцы конюхи. По низу и верху всей композиции идет декоративный фриз, а в верхней части купола помещена композиция, изображающая три стремительно мчащиеся боевые колесницы, запряженные лошадьми. На своде дромоса древние художники изобразили сцены из боевой жизни фракийцев с участием пеших воинов и всадников. Росписи выдержаны в гармоничной цветовой гамме, построенной на сочетании теплых коричневых, зеленых и синих тонов. Впечатляют не только высокое художественное мастерство неизвестных художников, но также умелая композиция и декоративные мотивы в сочетании с архитектурной формой гробницы.

Росписи казанлыкской гробницы по праву считаются редчайшим, уникальным произведением античного изобразительного искусства. О них уже написано множество исследований, и они еще долго будут объектом пристального изучения. Не исключено, что авторами росписей были греческие мастера или же мастера-фракийцы, отразившие стиль греческой живописи конца IV – начала III в. до н. э.

К сожалению, в последние годы гробница сильно пострадала от наплыва туристов. Повыженная влажность воздуха очень опасна для древних фресок. Чтобы сохранить памятник для будущих поколений, оригинал пришлось закрыть. В нескольких метрах от него установлена его точная копия.

Маленький скалистый полуостров, на котором построен Несебыр, похож на раскрытую ладонь. Он вытянут не более чем на 300 м в ширину и на 850 м в длину. С материком город соединяет узкий перешеек протяженностью 400 м. На нем сохранилась старая деревянная мельница, на фоне которой очень любят фотографироваться туристы. Несебыр расположен всего в 4 км от Солнечного Берега, и поэтому является одним из самых посещаемых туристичес ких объектов Болгарии.

«У подножия гор, кои именуются Хемус…»

Тысячелетия непрерывной жизни (самые ранние следы человека здесь относятся к I тыс. до н. э.) привели к тому, что культурный слой в Несебыре местами превышает 6 м. Большая часть античного города безвозвратно уничтожена морем. Когда-то территория полуострова составляла около 40 га, а теперь – 24 га. Новые кварталы города возведены уже на материке.

Старый Несебыр нетрудно обойти пешком. Здесь находятся бесчисленные рестораны, магазинчики, множество уличных торговцев. Прогулка по старому городу – это путешествие по многовековой болгарской истории.

Руины древнего Несебыра

Древнюю границу города обозначают руины старых крепостных стен, возведенных в византийскую эпоху.

Самый короткий путь в прошлое Болгарии лежит через древние восточные ворота Несебыра, защищенные двумя пятиугольными башнями. Оставив позади это величественное сооружение, посетитель оказывается в лабиринте переулков, где, кажется, время замерло. Поверх крепких каменных стен нижних этажей (когда-то это были винные погреба и подвалы) высятся деревянные надстройки: жилые помещения, балконы, кровли и эркеры которых украшены резьбой и рельефами. Эти приземистые, плотно прижавшиеся друг к другу дома выстояли в бурях всех времен. Вместе с десятью церквями города они формируют выдающийся ансамбль, органично объединивший постройки разных эпох.

Период наивысшего расцвета Несебыр пережил в эпоху Второго Болгарского царства. Болгарские правители возводили здесь храмы, размерами затмевавшие предшествующие византийские сооружения. Церкви Несебыра – это потрясающая каменная хроника, в которой запечатлелась вся бурная история страны.

О древнейшем храме этого черноморского порта напоминают только остатки стены. Лежит в руинах и церковь Св. Софии, или Старая Митрополия, – ранневизантийская базилика VI в., выстроенная когда-то на месте агоры античного города. Она являлась главной церковью монастыря, разрушенного в Средние века, а позже окончательно затопленного после землетрясения. Это одна из наиболее сохранившихся и значительных построек византийской эпохи на землях Болгарии.

До наших дней от эпохи Средних веков в Несебыре сохранились церкви Св. Стефана (Новая Митрополия, XI в.); Св. Иоанна Крестителя (X–XI вв.); Св. Иоанна Алитургитоса (XIV в.); Свв. Архангелов Михаила и Гавриила (XIII–XIV вв.). Многие из них донесли до наших дней нарядную узорную кладку и изразцовые вставки.

Самая красивая церковь древнего города – храм Пантократора (Христа-Вседержителя) – подлинная жемчужина средневековой болгарской архитектуры, построенная в XIV в. Храм стоит на главной площади Старого города и дошел до наших дней в руинированном состоянии. Сохранились его главный неф и значительная часть колокольни. Этот крестовокупольный храм с пышными украшениями и керамическими розетками-вставками на богато декорированном фасаде – высшее достижение средневековой храмовой архитектуры Болгарии. При сооружении храма был использован новый для тогдашней архитектуры материал – кирпич, орнамент из которого украшает стены храма.

Самым большим средневековым храмом Несебыра является церковь Св. Иоанна Алитургитоса, знаменующая собой апогей несебырского живописного стиля. Эта крестовокупольная постройка, украшенная мраморным рельефным декором, стоит высоко над морем и портом. После освящения в ней, однако, никогда не было богослужений (о чем напоминает название – Алитургитос, т. е. «без литургии»). Для строительства этой церкви средневековые болгарские зодчие использовали белые известняковые квадры и красный кирпич, а для арочных сводов – цветные керамические вставки. Это декоративное убранство, благодаря зрительному эффекту сделавшее миниатюрными все элементы фасада, создает впечатление сложной архитектурной композиции при сравнительно небольших размерах здания.

Здание церкви было сильно повреждено во время землетрясения 1913 г. Зато почти невредимой дошла до наших дней церковь Св. Иоанна Крестителя, возведенная в конце X в. В ней сейчас открыта небольшая художественная галерея, где представлены греческая керамика и пластика, а также экспонаты, относящиеся ко времени турецкого владычества.

Если направиться в сторону порта, то взору откроется храм, возведенный в XIV в. на месте старой епископальной церкви. Вначале он был посвящен Богородице, а потом св. Стефану. За церковью сохраняется и второе ее название – Новая Митрополия. С 1599 г. храм украшает великолепный иконостас. Древнейшие фрески этой церкви (ее неоднократно расписывали заново) не сохранились. Существующие росписи относятся к XVI–XVIII вв. На этих росписях площадью свыше 600 кв. м изображено более 1000 фигур. В центре композиции – образ Богоматери. Изображение Страшного Суда на фасаде церкви, как и портреты ктиторов, датируется XVIII в.

Церковь Христа Спасителя (XVII в.) больше всего напоминает жилой дом, тем более что от нее остался один только неф. Церковь Свв. Архангелов Михаила и Гавриила имеет исключительно живописные фасады. Они украшены декоративными аркадами, расположенными двумя рядами, причем верхний ряд прерывается большими полукруглыми фронтонами.

В период болгарского Национального Возрождения в городе были построены дома, которые придают сегодняшнему Несебыру романтику прошлого века. Неповторим несебырский дом – творение болгарской архитектурной традиции, обогащенной множеством заморских черт. Обычно это двухэтажный дом с просторными хозяйственными помещениями в цокольном этаже. Типичные дома XVIII–XIX вв. имеют небольшие дворы, выходящие на улицу.

Самый представительный из городским домов – дом Мускояни. В нем сейчас размещается Этнографический музей Несебыра. Большой интерес представляют дома Ивана Маркова, Ламбринова, Желю Богданова, Тулева, Диамандиева, Пипченковых, Хаджитраева, Христо Кочева.

С 1956 г. Несебыр стал городом-музеем. К 1972 г. все древние церкви были отреставрированы. В городе ведется сложная и кропотливая работа по спасению фресок XVI в., консервации жилых домов прошлых эпох.

Юго-восток Болгарии занимают тесно связанные друг с другом горные массивы Пирин, Рила и Родопы. Их предгорья тянутся на север до самой Софии, а на восток – до Пловдива. В этих живописных горах со множеством вершин высотой 2000 м и более, то покрытых скудной растительностью, то поросших густыми лесами, сохранились многочисленные памятники средневековой болгарской культуры. Из всех болгарских гор Пиринские лучше всех сохранили свою дикую, девственную природу. Их склоны покрыты соснами и елями, на высокогорных лугах цветут эдельвейсы.

Мир скал, озер и эдельвейсов

Рилу и Пирин называют болгарскими Альпами. Вершиной Рилского хребта является гора Мусала (2925 м) – самая высокая точка Балканского полуострова. В глубине этого горного массива расположен знаменитый Рилский монастырь – национальная святыня Болгарии.

Южнее Рилы, между долинами рек Струма и Места, раскинулся Пирин – страна ветров и бурь. Это второй по высоте горный хребет Болгарии, он включает в себя 45 вершин высотой 2600 м и выше.

Область Пиринских гор занимает площадь 2585 кв. км, их средняя высота –1033 м. Суровый гранитный кряж протянулся в направлении с северо-запада на юго-восток на 80 км. Самая высокая часть массива – северная. Здесь находится главная вершина Пирина – гора Вихрен (2915 м). Издали она напоминает иссеченную глубокими трещинами пирамиду с почти отвесными стенами, на вершине которой лежат вечные снега. На всем Балканском полуострове только Мусала в соседних Рилских горах да греческий Олимп превзошли Вихрен высотой.

В горах Пирина

С грозным Вихреном соперничает гордая Синаница (2516 м). Эта розово-серая мраморная глыба может несколько раз в день менять свой цвет в зависимости от освещения и времени суток. У ее подножия, подобно таинственному волшебному зеркалу, серебрится гладь Синаницкого озера. Это наиболее живописная и величественная часть Пирина с подчеркнуто альпийским характером. Недаром еще в 1963 г. здесь был образован национальный парк «Вихрен». В 1976 г. он был переименован в «Пирин», а границы его существенно расширены.

Горы Центрального Пирина, границы которого отмечают перевалы Тодорова поляна и Попски Преслоп, более низки. Самая высокая точка здесь – гора Орелук (2099 м). Южный Пирин еще более низок (главная вершина Свещник – 1973 м).

Здесь сохранились многие реликтовые или почти исчезнувшие в Европе растения. На высоте 1500 м и выше встречаются горечавка и эдельвейс, а весной склоны Пиринских гор покрываются огненно-красным ковром цветущих маков. Около тридцати видов здешних растений являются эндемиками, т. е. не растут более нигде в мире.

В лесах Пирина преобладает македонская сосна, но наряду с ней здесь встречаются боснийская и австрийская черная сосна, серебристая ель, бук. В высокогорных зонах произрастают целые рощи карликовой горной сосны. На высоте 2400–2600 м начинаются альпийские луга.

В центре Пирина 1500 га занимает заповедная область Парангалица, где сохранился лес боснийских сосен. Многим деревьям в этих лесах не менее 200–300 лет. В Северном Пирине, неподалеку от горного приюта «Бендерица», растет старейшее дерево в Болгарии – Байкушева Мура. Ему 1300 лет! В обхвате оно достигает 9,5 м, а его высота – 27 м.

В Пиринских горах обитают многие виды редких животных. Здесь можно встретить серну, дикую козу, косулю, медведя, волка, лисицу, кабана, барсука, выдру, куницу. Над горными вершинами парят, распластав крылья, огромные орлы.

Сегодня Пирин имеет статус национального парка мирового значения. Его площадь занимает 26,5 тысячи га, и ежегодно полюбоваться красотой здешних мест приезжает до 300 до 500 тысяч туристов.

Для болгар Рилский монастырь – то же самое, что Троице-Сергиева лавра для русских. Ежедневно сюда тянутся караваны автобусов. Монастырь привлекает не только иностранных гостей, но и паломников со всей Болгарии.

«Великая болгарская лавра»

Рилский монастырь расположен в 120 км к югу от Софии, на высоте 1147 м, в одном из ущелий Рилского горного массива. Это самый большой и самый важный по своей исторической роли и художественному значению монастырь Болгарии.

Рилский монастырь был основан около 927–941 гг. монахом-отшельником св. Иваном Рилским (876–946) и насчитывает уже более тысячи лет. Еще в эпоху Первого Болгарского царства обитель стала одним из крупнейших религиозно-культурных центров Болгарии, и на протяжении многих веков Рилский монастырь оставался важнейшим центром болгарской культуры и просвещения. Уже в Средние века здесь сложилась местная просветительская школа, приверженцы которой проповедовали идеалы нравственного совершенствования и аскетизма.

В XI в. монастырь пришел в упадок, однако в первые годы существования Второго Болгарского государства возродился вновь. В XIV в. здесь поселился севастократор Драговол Хрель. В 1335 г. он построил в монастыре пятиэтажную башню, в верхнем этаже которой размещалась небольшая церковь Преображения Господня. Башня эта и поныне стоит в монастырском дворе, а в церкви сохранились фрагменты настенных росписей той эпохи.

Расположенный в поросшем лесом ущелье, монастырь занимает площадь 8,8 тысячи кв. м. Своими стенами высотой 24 м и толщиной 2 м он очень напоминает крепость. Наружный облик его суровый, даже аскетичный: не видно ни церковных глав, ни увенчивающих их крестов – только гладкие массивные стены без всяких украшений. Редко расставленные небольшие окна похожи на бойницы.

Но стоит миновать главный вход, как взору открывается настоящая феерия красок. Стоящая посередине монастырского двора, опоясанного многоярусной аркатурой, церковь сверху донизу разукрашена белокрасными полосами, созданными чередованием кладки из красного кирпича и белого камня.

Рилский монастырь

Обширный архитектурный комплекс монастыря был возведен в пору его расцвета – в XIV в. От этих построек до наших дней уцелело немногое. Самым древним строением Рилского монастыря сегодня является средневековая крепостная башня (башня Хреля), построенная в 1335 г. севастократором Хрелем.

Ансамбль монастыря очень сильно пострадал во время катастрофического пожара в 1833 г. После этого практически все постройки пришлось возводить заново. К числу этих возведенных заново на прежних фундаментах построек относится главная церковь монастыря – церковь Рождества Богородицы, построенная в 1834–1837 гг. мастером Павлом из Кримина.

Иконостас церкви Рождества Богородицы выполнен мастерами самоковской школы резчиков. Это самый большой иконостас в Болгарии.

В период с 1840 по 1872 г. церковь Рождества Богородицы была расписана на средства, собранные по всей Болгарии от многочисленных жертвователей. Эти росписи исполнены безымянными мастерами, входившими в объединения ремесленников (они не ставили своих подписей на произведениях). Исключение составляет только известный художник Захарий Зограф, который в своей собственноручной надписи свидетельствует, что в 1844 г. им были расписаны купола церкви и правая часть клироса.

Росписи покрывают все стены храма Рождества Богородицы от пола до свода куполов. Сплошной пестрый ковер фресок разворачивается горизонтальными рядами. Здесь изображены Страшный Суд, блаженство праведных и бедных в раю и муки богатых и стяжателей в аду сцены из истории Рилского монастыря, изображения различных болгарских святых, житие и кончина Ивана Рилского. Встречаются и реальные персонажи болгарской истории, среди них – двадцать портретов ктиторов.

В Рилском монастыре сохраняются многие ценности национальной болгарской культуры. В северной части обители открыт музей. Здесь представлены богатые коллекции золотой и серебряной утвари, старинных монет, оружия, украшений, парчи, вышивок. Среди исторических и художественных экспонатов – фрагменты старых фресок, грамоты, султанские фирманы, старые Евангелия, оружие, церковные облачения.

В 1863 г. австро-венгерский путешественник и ученый Феликс Каниц, очарованный разнообразием здешнего мира пернатых, назвал Сребырну «Эльдорадо водоплавающих птиц»: взлетая, стаи пернатых буквально заслоняли небосвод! После Каница Сребырну посетили множество европейских ученых, что принесло этому чуду природы широкую известность. Сегодня это – знаменитый заповедник, занимающий площадь 902 га. И как в настоящее Эльдорадо, сюда стремятся сотни людей – с самыми разными, впрочем, целями…

Птичье эльдорадо

В 16 км западнее болгарского города Силистры и в 1 км от Дуная находится Сребырна – большое озеро, образовавшееся в широкой карстовой впадине. Местные жители издавна называют его Балта. Уникальность этого озера состоит в том, что оно является главной остановкой на так называемой Виа Понтика – важнейшем миграционном пути перелетных птиц из Северной Европы в Средиземноморье и Центральную Африку.

Глубина озера составляет от 1 до 3 м. Его берега и окрестные болота густо заросли тростником, достигающим высоты 6–7 м, и другими болотными растениями, часть из которых является редкими. А всего здешняя флора насчитывает 67 видов. Фауна представлена 39 видами млекопитающих, 21 видом пресмыкающихся и земноводных, многие из которых занесены в Красную книгу. Здесь живут выдра, ондатра, озерный рак, черепаха обыкновенная, водяная крыса. Среди более чем десятка видов рыб – сомы, щуки, лещи, красноперки.

Микроклимат, флора, фауна и другие условия Сребырны превращают озеро в настоящий рай для птиц. В заповеднике можно встретить 179 видов пернатых, 99 из которых гнездятся среди здешних тростников и верб. А в период сезонных миграций число обитателей Сребырны возрастает вдвое – количество разнообразных видов пернатых достигает 223!

Самое большая драгоценность заповедника – 24 вида птиц, занесенных в европейскую Красную книгу, и 6 видов из всемирной Красной книги. Здесь гнездится более 100 видов птиц – шесть видов цапель, ибисы, лебеди, гуси, десятки видов уток, колпицы, нырки и т. п.

Наряду с дельтами Волги и Дуная и болотистой местностью Нестос в Греции Сребырна – одно из четырех мест в Европе, где пока еще вьет гнезда кудрявый пеликан.

Каких только гнезд здесь не увидишь! В пещерках обрывистых глинистых берегов живут зимородок, ласточ ка-береговушка. Словно люльки, подвешивают к вербам свои гнезда-мешочки ремезы. Кудрявый пеликан полагает, что удобнее всего гнездо-«особняк» на персональном островке – тростниковой кочке, которая свободно плавает по поверхности озера, – такие гнезда не заливаются при половодье.

В заповеднике Сребырна

Однако история «птичьего Эльдорадо» полна драматических событий. В 1948 г. Совет министров Болгарии провозгласил озеро заповедником. Но в 1949 г. был предпринят, казалось бы, вполне разумный шаг – возведена дамба у Дуная, несущего свои воды всего в километре от Сребырны. Прошло немного времени, и люди обнаружили: озеро начало умирать. Экосистема была нарушена, численность птиц сильно сократилась, а некоторые виды совсем исчезли.

На восстановление озера было затрачено более миллиона левов. Привлекались и средства международных организаций, в частности Всемирного банка. И казалось, Сребырна возродилась: благодаря проведенным работам в 1994 г. была восстановлена ее естественная связь с Дунаем, которая обеспечивает поддержание водного режима озера. Началось естественное восстановление его биологического разнообразия.

При заповеднике был устроен музей и экологическая станция Болгарской академии наук. В 1983 г. биосферный заповедник Сребырна была включен в Список памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Но над заповедником нависла новая беда. Когда Болгария вступила в переходный период, охраняемые природные территории оказались из-за нехватки средств фактически брошенными на произвол судьбы, и этим не замедлили воспользоваться браконьеры.

В 1998 г. болгарское министерство окружающей среды приняло неожиданное решение снять с Сребырны статус строго охраняемого биосферного заповедника и поставило его в ряд заурядных заказников, где разрешалась ограниченная хозяйственная деятельность.

Только благодаря вмешательству международных финансовых организаций, срочно выделивших средства на спасение уникального чуда природы, Сребырна начала возрождаться вновь. 15 миллионов долларов выделила ЮНЕСКО. Были расширены границы заповедника, восстановлен водный баланс, начало увеличиваться поголовье пеликанов. Первые успехи болгарских ученых в деле восстановления Сребырны были увенчаны статуэткой беломраморного сокола – наградой фонда Генри Форда.

Гвинедд (Гуинет), графство в северо-западной части Уэльса, известно многочисленными памятниками средневековой крепостной архитектуры. В 1282–1283 гг., при короле Эдуарде I, эти земли окончательно вошли в состав Англии. Чтобы прочнее связать Уэльс с Англией, в 1301 г. король присвоил своему сыну, будущему королю Эдуарду II, титул принца Уэльского. С тех пор его носят наследники английского престола. Стремясь надежно закрепить свои завоевания, король Эдуард возвел здесь несколько замков и крепостей, которые принадлежат к числу лучших образцов английского крепостного зодчества.

Замок Карнарвон в графстве Гвинедд

«Стальная цепь на шее Уэльса»

Замок Карнарвон, один из самых больших замков Англии, расположенный на мысе полуострова Ллейн, прикрывает с моря одноименный город – административный центр графства Гвинедд. Начиная его строительство, король Эдуард задумал Карнарвон как столицу новых земель, будущую резиденцию принца Уэльского. Этим объясняются воистину столичные масштабы крепости.

Так как замок Карнарвон с самого начала предназначался для размещения уэльского двора, то и строили его с учетом всех тогдашних достижений средневековой крепостной архитектуры, стремясь превратить в неприступную крепость. Замок располагался внутри укрепленного каменными стенами и рвами города, являясь его цитаделью. Протяженность стен замка составляет около 750 м, толщина стен – до 6 м. Через каждые 60 м высятся могучие башни – всего их восемь.

Особенностью башен Карнарвона являются высокие стройные башенки, увенчивающие главные башни замка, что придает им необычайно живописный вид. В Орлиной башне, башне Королевы, Комендантской и Черной башнях, выстроенных каждая в несколько ярусов, размещался гарнизон. В Комендантской, Северо-Восточной башнях и в башня Короля сохранились покои, предназначенные для королевского двора и коменданта крепости.

В 1911 г. в этой древней резиденции принцев Уэльских впервые состоялась церемония официального провозглашения наследника престола (тогда им был принц Эдуард, будущий король Эдуард VIII) и принесения им от имени всего Уэльса вассальной присяги английскому монарху.

Замок Харлеч, построенный в 1285–1290 гг., прямоугольный в плане, с круглыми угловыми башнями, видный издалека, возвышается на обрывистом скалистом берегу. Его строитель мастер Джеймс стал первым комендантом (констеблем) замка, по ходу дела ведя его достройку.

Так как с трех сторон крепость защищало море, все свое внимание строитель замка посвятил обороне восточного, напольного участка. Здесь была возведена сложнейшая система укреплений, включавшая семь различных препятствий, которые предстояло преодолеть осаждающим. При этом на каждом шагу их ожидал град стрел и камней, что, как кажется, делало штурм замка Харлеч предприятием заведомо безнадежным.

В 1294–1295 гг. крепость с успехом отразила нападение восставших валлийцев, но в 1404 г., во время нового восстания, сдалась повстанцам во главе с Оуэном Глиндуэром. Англичане сумели отбить Харлеч только в 1408 г., после долгой и изнурительной осады. Шесть-десятью годами позже, во время Войны Алой и Белой розы, замок являлся оплотом Ланкастеров и в течение длительного времени был осажден Йорками.

На северном побережье Уэльса стоит Конуэй – один из самых больших замков средневековой Европы. Как и Харлеч, его построил мастер Джеймс из Сент-Джорджа, но, окруженный высокой каменной стеной с восемью могучими башнями, Конуэй выглядит гораздо более внушительно. Он как бы вырастает из скалы, господствуя над окрестностями. В Конуэе лучше, чем в любом другом уэльском замке, проявился талант мастера Джеймса, его блестящее понимание особенностей крепостной архитектуры.

Строительство Конуэя, призванного стать одним из звеньев цепи, сковавшей Уэльс, началось в марте 1283 г. Основное строительство, в котором приняло участие до полутора тысяч человек, велось в 1283–1287 гг. Замок стал цитаделью, ядром одноименного города, обнесенного каменными стенами протяженностью около двух километров, с тремя воротами и двадцатью одной башней. По приказу короля Эдуарда Конуэй был населен выходцами из исконных областей Англии, став тем самым своеобразной английской колонией на территории Уэльса, жители которого весьма враждебно были настроены к англичанам. Это сполна познал сам король Эдуард, который в 1295 г. во время восстания валлийцев был фактически осажден в Конуэе. Тогда замок и город устояли, но в 1403 г. Конуэй был хитростью взят отрядами восставших валлийцев во главе с Оуэном Глиндуэром. С замком связаны и некоторые события гражданской войны в середине XVII столетия.

Замок Бьюмери (Бомари), расположенный к северо-востоку от Карнарвона, – последняя и самая большая из крепостей, построенных королем Эдуардом в Уэльсе. Работами, в которых принимало участие до 2600 человек, как и в других случаях, руководил мастер Джеймс из Сент-Джорджа. Полностью достроить замок не удалось: к концу XIII в. король, поглощенный другими заботами, охладел к своим уэльским крепостям.

Не попав на страницы военной истории, замок Бьюмери вошел в историю архитектуры. Он принадлежит к числу наиболее сложных памятников средневековой крепостной архитектуры в Англии. Одновременно его отличает ясный и цельный план, характеризующийся почти геометрической симметрией.

Первая линия обороны обеспечивалась заполненным водой рвом, достигающим ширины 5,5 м. В его южном конце устроен приливный док, куда с моря могли заходить и подплывать прямо к воротам суда грузоподъемностью до 40 тонн. Вдоль рва тянется невысокая внешняя стена с шестнадцатью башнями и двумя воротами. Северные, Ллейнские ворота так и остались незавершенными, хотя и существующего комплекса оборонительных сооружений вполне достаточно для того, чтобы назвать их неприступными. Помимо предмостного укрепления – барбакана – и традиционного «каменного мешка» ворота защищали опускные решетки. Но даже прорвавшись через эти многочисленные преграды, противник неизбежно был бы истреблен: за воротами его ждало тесное, открытое, простреливаемое со всех сторон пространство перед внутренней стеной замка.

Бьюмери – это еще и самый красивый из замков Уэльса, давно ставший органичной частью окружающего сельского пейзажа с плоскими холмами. Его серо-белые стены и башни отражаются в воде некогда грозного крепостного рва, где плавают лебеди и утки.

Средневековые замки Гвинедда привлекают множество туристов. «Семьсот лет назад англичане построили эти замки, чтобы поработить нас, а теперь платят нам фунт за вход, чтобы посмотреть на них», – шутят местные жители.

«Наполовину храм Божий, наполовину крепость». Так охарактеризовал Вальтер Скотт собор в Дареме. Возвышающийся на скалистом берегу реки Уир, собор в Средние века являлся резиденцией местных епископов. Возникновение Даремского собора связано с именем монаха-бенедиктинца св. Кутберта, основавшего в VII в. небольшое аббатство на острове Линдисфарне в Северном море.

«Наполовину храм божий, наполовину крепость»

Построенный в 1093–1113 гг. собор возвышается на скалистом полуострове, который огибает река Уир. Его массивные стены господствуют над городом и окружающей местностью. Архитектуру собора отличает смелый экспериментаторский дух. Две массивные башни западного фасада были закончены в начале XIII в., строительство более мощной центральной башни над средокрестием, высотой 65 м, было окончено в 1465–1490 гг. Композиция двухбашенного западного фасада пришла в Англию с северо-запада Франции – из Нормандии. Западный фасад Даремского собора украшен многочисленными арочками и нишами.

При входе в собор через северо-западный портал в глаза бросается копия бронзового кольца, отлитого во времена норманнов. Оригинал кольца вместе с серебряной церковной утварью и облачением хранится в крипте.

Собор и крепость в Дареме

Интерьер Даремского собора поражает разнообразием архитектурной фантазии. Два ряда мощных резных колонн поддерживают высокий свод. Зодчие собора, взяв за основу романские храмы Нормандии, впервые в английской архитектуре использовали ребристые своды вместо традиционных коробовых, перекрыв ими в 1096 г. боковые нефы, а около 1130–1133 гг. ребристые своды впервые в Европе перекрыли центральный неф этого громадного собора. Поэтому собор в Дареме выглядит просторнее и светлее, чем традиционные романские храмы. Тем не менее дух романской архитектуры живет в Даремском соборе и особенно отчетливо проявляется в массивных пилонах, стенах и колоннах.

Сооружение центрального нефа длиной более 60 м было в основном закончено к 1130-м гг. В его огромном пространстве совершенно теряется изящная резная, покрытая рельефами алтарная преграда, пожертвованная собору лордом Невиллем из Раби около 1380 г. За алтарной преградой находится гробница Св. Кутберта, отмеченная скромной плитой из темно-серого камня.

Значительная часть внутреннего убранства Даремского собора погибла еще в Средние века в результате бурных событий английской истории. Епископский замок в Дареме являлся одним из опорных пунктов англичан, стремившихся захватить Шотландию. В 1650 г., после битвы при Данмаре, огромный Даремский собор временно был превращен в лагерь для военнопленных шотландцев.

Собор окружен венцом капелл. Среди них особенно выделяется Галилейская капелла, сооруженная в начале 1170-х гг. Ее расположение совершенно необычно: она пристроена к собору не с восточной стороны – со стороны хора, как обычно, а примыкает к западному фасаду и служит притвором, ведущим в собор. Легенда рассказывает, что капеллу первоначально собирались возвести на восточной стороне, но, когда строительство началось, в восточной стене собора появились трещины. Это было воспринято как указание от св. Кутберта не возводить капеллу рядом с его могилой.

Галилейская капелла представляет собой небольшой пятинефный храм с изящными рядами колоннад. В центре ее находится гробница средневекового ученого-историка Беды Достопочтенного (673–735). В некоторых местах на стенах капеллы сохранились фрагменты средневековой живописи.

Из капелл, расположенных в восточной части собора, следует выделить капеллу Девяти Алтарей, сооруженную в 1242–1280 гг. в стиле ранней английской готики.

На северо-востоке Ирландии, на берегу Северного пролива, ведущего из Атлантики в Ирландское море, поднимаются невысокие, чуть выше полукилометра, горы Антрим. Они сложены черными базальтами – следами деятельности древних вулканов, высившихся вдоль гигантского разлома, отделившего 60 миллионов лет назад Ирландию от Великобритании. Базальт – удивительная порода. Жидкая, легко текучая в расплавленном виде, она при остывании и затвердевании трескается, образуя правильные шестигранные призмы. Издали базальтовые обрывы напоминают огромные органы с сотнями черных труб. А когда поток лавы стекает в море, возникают такие причудливые образования, что трудно не поверить в их волшебное происхождение…

«Мостовая гигантов» в Антриме

Куда ведет «тропа великанов»?

Подобную шутку природы можно наблюдать у подножия гор Антрим. От вулканического массива отделяется здесь своеобразная «дорога в никуда». Сверху она выглядит как мощенная шестигранной брусчаткой дамба, уходящая в море на 150 м, а затем внезапно обрывающаяся. Вот только «булыжники» этой брусчатки великоваты: дамба состоит примерно из 40 000 базальтовых колонн, имеющих необычно правильную гексагональную форму, диаметром 38–50 см и высотой до 6 м, а ширина дамбы в некоторых местах достигает 12 м. Она похожа на недостроенный мост через пролив, задуманный каким-то сказочным великаном, и носит название Джайентс-Козуэй – «Мостовая гигантов».

Понятно, что кельты, поселившиеся в Ирландии две с половиной тысячи лет назад, не могли не заметить «Мостовую гигантов». А заметив, не могли не пытаться найти объяснение этой необычной постройки – в меру своей фантазии. Одно из древнеирландских преданий рассказывает, что «Мостовую» построил в незапамятные времена великан Финн Маккул, чтобы напасть на своего заклятого врага – великана Финна Галла, жившего на Гебридских островах. Финн Маккул вбивал столбы по одному в морское дно, пока не выстроил дамбу через весь пролив, после чего улегся поспать перед поединком. Тем временем Финн Галл увидел дорогу, проложенную его соперником, и решил перехитрить его – напасть первым. На берегу он увидел спящего великана и был поражен его огромным ростом. «Кто это? Уж не Финн ли Маккул?» – спросил он у подошедшей жены великана. «Да что ты! Это всего лишь его сын, он не достанет отцу и до пояса!» – солгала та, решив припугнуть врага.

Придя в ужас от мысли, что придется сражаться с таким гигантом, Финн Галл бросился бежать по дамбе к родному берегу. Но в пути он спохватился и принялся уничтожать мост. Лишь начало его он побоялся тронуть, опасаясь разбудить Маккула. Потому-то остатки дамбы и уходят в море от подножия Антрима…

Долгое время легенда эта считалась просто вымышленной поэтичной историей, не связанной с каким-то конкретным местом. Лишь в конце XVII в. епископ Деррийский убедился в реальности существования «Мостовой гигантов». Но только через сто лет, когда было издано иллюстрированное описание необычного природного феномена с приложением текста древней легенды, началось массовое паломничество к побережью пролива. Популярности «Мостовой гигантов» способствовало и то, что расположена она всего в полусотне километров от столицы Северной Ирландии – Белфаста и до нее было нетрудно добраться за день верхом или в карете.

К тому же путь к загадочной природной дамбе пролегал по удивительно живописным местам. На побережье графства Антрим нет недостатка в красивых бухтах, обрамленных черными лавовыми утесами, уютных пляжах, скалистых островках с таинственными пещерами и высоких сумрачных мысах, защищенных стройными базальтовыми колоннами, о которые гулко ударяется пенная волна прибоя…

Интересно, что на восточном берегу Северного пролива, у побережья Шотландии, тоже во многих местах встречаются базальтовые покровы. Особенно эффектно они выглядят на небольшом острове Стафф в Гебридском архипелаге, в 120 км от моста Финна Маккула. Волны, подточившие основание островка, обнажили стройные ряды 40-метровых базальтовых колонн, составляющие как бы фундамент Стаффа. Издали кажется, что остров покоится на частоколе из черных граненых свай.

В одном месте море размыло менее прочную часть лавового потока, выточив в нем гигантскую пещеру глубиной 60 м. Ее стены, основание и свод состоят из базальтовых шестигранников, подобных тем, что сформировали «Мостовую гигантов». В свое время остров Стафф посетил президент Лондонского географического общества, знаменитый натуралист Джозеф Бенкс, участник первого плавания Кука. Потрясенный масштабами грандиозной пещеры, вполне подходящей для проживания великана, он предложил назвать ее гротом Фингала, в честь легендарного соперника Финна Маккула. Название, придуманное Бенксом, прижилось, и теперь оба гиганта из древнего предания имеют у берегов Северного пролива по уникальному природному монументу, связанному с историей их соперничества.

Из-за труднодоступности острова Стафф большинство знает грот Фингала только по фотографиям. До ирландской же базальтовой дамбы без особых сложностей можно добраться из Белфаста. И право, стоит побывать в Северной Ирландии, чтобы, подобно древним великанам, пройтись по отполированным морем черным шестигранным столбам легендарной «Мостовой гигантов».

Чугунный мост Айронбридж через реку Северн под Колбрукдейли (Шропшир, Англия) – первая в мире конструкция подобного рода. Для своего времени это был неслыханно смелый проект, осуществление которого потребовало от его авторов большой изобретательности. Изящные пропорции моста еще типичны для архитектуры XVIII столетия, но тем не менее он стал символом уже другого времени – английской промышленной революции XIX в.

Самый знаменитый чугунный мост

Мысль о создании сборного моста из чугунных деталей впервые была сформулирована архитектором Томасом Ф. Причардом из Шрусбери. Эта идея очень понравилась Джону Уилкинсону – богатому фабриканту, владельцу чугунолитейного завода, который был настолько влюблен в железо, что даже получил прозвище Айрон Мэд (Iron Mad) – Железный Сумасшедший, Железный Безумец. Как бы то ни было, мысль о сооружении чугунного моста его увлекла, и он привлек к ее реализации Абрахама Дерби III, потомственного предпринимателя-металлурга, внука Абрахама Дерби I – того самого, который в 1709 г. произвел первые успешные опыты по плавке железа с коксом. Именно он в результате стал «мотором» и душой всего дела.

В 1777 г., после нескольких неудачных проб, на заводе Дерби были отлиты первые детали моста. Все конструкции монтировались на месте и доставлялись к месту строительства уже в собранном виде. В 1779 г. мост был установлен, причем для этого понадобилось несколько месяцев. Длина пролета моста составляет 30,6 м, его вес – 384 тонны.

Чугунный мост Айронбридж через реку Северн

В первый день 1781 г. мост был торжественно открыт. Он быстро стал главной местной достопримечательностью. Сразу после открытия к мосту зачастили туристы, его избрали своим излюбленным местом художники. У северного конца моста возник небольшой рынок – он, кстати, функционирует до сих пор.

В 1795 г. чугунный мост подвергся первому серьезному испытанию на прочность – Северн вышел из берегов, и все каменные мосты были снесены небывалым паводком, однако Айронбридж устоял. Эта роль Айронбриджа в истории развития промышленности Англии признана настолько значительной, что сегодня весь комплекс Айронбриджских железоделательных заводов – кстати, на удивление хорошо сохранившийся – признан памятником истории и культуры, и здесь создан обширный музейный комплекс, включающий в себя 9 музеев и растянувшийся на целых две мили.

Айронбридж называют «родиной промышленности», «колыбелью промышленности». Еще в начале 1970-х гг. чугунный мост и большинство заводских сооружений были умело, с большим тактом и воображением, реставрированы, и сегодня многочисленным туристам демонстрируются целые цеха, где стоят старинные станки и машины, которые до сих пор находятся в исправном состоянии. В полной неприкосновенности сохранились плавильные печи, домны, мастерские. А естественным фоном для них служит живописное ущелье Айронбридж со знаменитым чугунным мостом, с которого когда-то началась мировая промышленная революция.

Стоунхендж, если верить принятым методам датировки, ненамного моложе знаменитых египетских пирамид. Но в число античных Семи чудес вета он не вошел – о нем ничего не пишут ни греческие, ни римские авторы. Вероятно, римлян эти камни не впечатлили – ведь они видели древнеегипетские пирамиды, да и сами строили не менее величественные храмы.

«Пляска великанов» на солсберийской равнине

Сегодня уже нельзя установить, кто был первым биографом Стоунхенджа. Уже к XII в. все сведения о его происхождении растворились в мифах и никто не помнил истинного назначения памятника.

Кто и зачем его построил?

Древние британцы называли Стоунхендж «Пляской великанов». Молва приписывала его авторство великому магу Мерлину. Другие предания говорили о живших когда-то, до первого потопа гигантах – они-то якобы и построили Стоунхендж. Король Яков I, посетив его, был поражен увиденным и приказал архитектору Иниго Джонсу зарисовать план сооружения и установить доподлинно, кем и когда оно было создано. В 1655 г. вышла книга Джона Уэбба «Самая замечательная древность Великобритании, именуемая в просторечии Стоун-Хенг, восстановленная» – первое издание, посвященное Стоунхенджу. А точку в исследованиях поставил в 60-х гг. ХХ в. астроном Джеральд Хоукинс, доказавший, что Стоунхендж – древняя обсерватория, позволяющая с высокой точностью проводить астрономические наблюдения.

Мегалиты Стоунхенджа

Стоунхендж строили между 1900 и 1600 гг. до н. э., и строительство его заняло чуть ли не столетия.

Камни, из которых сложен Стоунхендж, разные. Главный строительный материал монолитов – долерит, но есть и вулканическая лава (риолит), и вулканический туф, и песчаник, и известняк. Три вида – долерит, риолит и вулканический туф – встречаются только в одном месте: в Уэльсе, в горах Преселли, близ побережья Бристольского залива. «Теперь уже нет сомнения, – пишет исследователь Стоунхенджа Р. Аткинсон, – что камни были вывезены в Стоунхендж именно с этого очень ограниченного участка». Дистанция отсюда по прямой составляет 210 км – три часа езды на автобусе. Но везли-то их – на катках и по воде – не по прямой, так что в реальности это расстояние в три раза больше. Восемьдесят камней весят в общей сложности до четырехсот тонн. Кто еще в древней Европе совершал такой необыкновенный рейд? Пожалуй, никто.

Ученые проследили возможный путь строителей и выяснили, что большая часть его проходила по воде.

А самые тяжелые камни – сарсены? Их месторождение обнаружили гораздо ближе к Стоунхенджу, всего в тридцати километрах. Вес самых больших «серых баранов» (так прозвали эти глыбы) достигает пятидесяти тонн. Подсчитано, что тысяча человек могли доставить их к месту постройки за семь лет.

Древние мастера умело обрабатывали глыбы еще до того, как везти их к месту строительства, используя технику удара и обработки огнем и холодом. После того как на камне намечалась трещина, по ней выкладывали костер, а потом лили холодную воду и били каменными молотами. И уже после грубой обработки и доставки глыбы на место следовала более тонкая работа. Камни шлифовали очень чисто, просто ювелирно. Однако технику шлифовки оценить сегодня, увы, невозможно – вода и ветер за столетия сделали свое дело.

Ученым оставалось выяснить, как устанавливались исполины. Оказалось, что сначала выкапывали ямы, длина которых равнялась длине той части камня, которую предполагалось зарыть. Ширина лунки была сантиметров на девяносто больше, чем камень. Три стенки лунки делали отвесными, пишет Дж. Хоукинс, а четвертой придавали наклон 45 градусов – это был приемный пандус. Перед тем как ставить камень, стенки лунки обкладывали толстыми деревянными кольями. Камень скользил по ним, не осыпая земли. Затем махину с помощью канатов и веревок ставили вертикально. Быстро-быстро – пока у тех, кто держал, хватало сил – засыпали свободное пространство вокруг, лишь бы камень не завалился. Утрамбовав, оставляли в покое на несколько месяцев, пока почва не просядет и не спрессуется.

Важная деталь: нижние концы вертикальных камней были оббиты на тупой конус – чтобы после того, как их спустили в лунку, камни можно было поворачивать и устанавливать поточнее.

А как очутились наверху многотонные перекладины? Не вертолетами же их туда поднимали!

А что, если действовали методом перекидывания с помощью штабелей из бревен? Приблизительно так: каменную перекладину клали на землю у подножия ее будущих опор, перпендикулярно к ней укладывали слой бревен, потом переваливали ее на бревна, а на то место, где она перед этим лежала, клали двойной слой бревен, но уже параллельно и перпендикулярно: туда-сюда, туда-сюда… И вот каменная крыша уже на самом верху. Последней задачей было перевалить ее на уготованное место – чтобы все гнезда ее легли на шипы опоры.

Подсчитано, что такая башня из продольных и поперечных слоев древесины потребовала бы пятнадцать кубических километров бревен с заранее вырубленными пазами. И еще подсчитали: для строительства Стоунхенджа понадобилось триста лет работы и тысячи рабочих рук, всего же затрачено полтора миллиона человекодней физического труда.

Во имя чего все это? Для чего строили Стоунхендж?

Наиболее убедительной кажется гипотеза, соединяющая возникновение Стоунхенджа с культом мертвых и почитанием Солнца. В рамках этой теории священный комплекс в форме круга связывают с формой солнца и древнейшим символом заката и восхода, разрушения и возрождения.

В день летнего солнцестояния в Стоунхендж съезжаются толпы народа – наблюдать восход солнца над Пяточным камнем. Зрелище это действительно впечатляет. Сквозь сиреневый туман, обычно клубящийся в долине в этот ранний час, вдруг пробивается яркий луч – как раз над вершиной Пяточного камня! Точно закрепленные лучи зрения, по мнению астрономов, заставляли наблюдателя смотреть на строго определенные участки неба, задавали направления, где происходили ожидаемые явления. Таким образом, Стоунхендж можно считать древней обсерваторией, которая использовалась для предсказания времени начала полевых работ и, как предположил Дж. Хокинс, для предсказания затмений. Хокинс обратил внимание на пятьдесят шесть так называемых «лунок Обри», входящих в древний комплекс.

…Пять из семи древних чудес света – египетские пирамиды, статуя Зевса в Олимпии, храм Артемиды в Эфесе, мавзолей в Галикарнасе и Александрийский маяк на острове Фарос – были сделаны из камня. Но нигде, пожалуй, камень не был применен так искусно, как здесь, в Юго-Западной Англии, на Солсберийской равнине.

«У нас нет ничего, что могло бы сравняться с Бленимом», – сказал английский король Георг III после посещения Бленимского дворца, признав тем самым, что ни одна из прославленных королевских резиденций Англии не может сравниться с этим загородным поместьем герцогов Мальборо. Возможно, король лишь хотел польстить гостеприимным хозяевам, но факт остается фактом: Бленим действительно принадлежит к числу красивейших дворцов мира.

«Под эгидой щедрой повелительницы…»

Создание ансамбля Бленима связано с именем Джона Черчилля, первого герцога Мальборо, выдающегося английского полководца.

Дворец в Блениме – блестящий образец стиля барокко. Надо сказать, что этот архитектурный стиль в целом в Англии не прижился и среди других английских дворцов и замков Бленим стоит несколько особняком. Его создатель, архитектор Джон Ванбру (1664–1726), был признанным мастером барокко. Созданный им ансамбль Бленима напоминает грандиозную театральную декорацию. Дворец в Блениме по композиции похож на Версальский дворец. Живописно сгруппированные архитектурные объемы дворца органически вписываются в окружающий парковый ландшафт с большим искусственным озером. К центральному корпусу пристроены по сторонам два квадратных в плане флигеля с внутренними дворами. Главный, парадный двор ведет к центральному входу в здание, отмеченному портиком.

Помощником Ванбру в строительстве Бленимского дворца был Николас Хоксмур, разработавший, в частности, ряд дворцовых интерьеров. Росписи Большого зала дворца (его высота – 20 м) выполнены в 1716 г. Джеймсом Торнхиллом и посвящены воинским подвигам сэра Джона Черчилля.

Панорама Бленимского дворца

С 1704 г. и до настоящего времени Бленим является собственностью семейства герцогов Мальборо. 30 ноября 1874 г. здесь родился один из самых известных представителей этой фамилии – сэр Уинстон Черчилль, выдающийся политический деятель ХХ в.

Обширный дворцовый парковый ансамбль, занимающий территорию в 2100 акров, состоит из нескольких частей – регулярный парк, ландшафтный парк, Итальянский сад, Лавандовый сад, Розовый сад, Ботанический сад. Парк окружен каменной стеной, которая, как считают, является первым сооружением подобного рода в Англии. Она ограждала еще старое королевское поместье Вудсток. К тому времени, когда герцог Мальборо стал хозяином Бленима, стена уже требовала значительного ремонта, но ее восстановление закончилось уже после смерти герцога, в 1729 г. Главный вход на территорию усадьбы отмечает Триумфальная арка, сооруженная в честь герцога Мальборо его вдовой в 1723 г.

Регулярный парк Бленима реконструирован в 1920-х гг. французским архитектором Ахиллом Дюше по заказу девятого герцога Мальборо, и сегодня предстает перед посетителями во всей своей первозданной красе. Наряду с Итальянским садом, украшением которого служит изящный фонтан «Русалка», регулярный парк Бленима воссоздает лучшие образцы французской и итальянской парковой архитектуры рубежа XVII–XVIII вв.

Центром парка является Большая аллея, на середине которой высится колонна Победы. Ее сооружение началось спустя пять лет после смерти герцога Мальборо и завершилось в 1730 г. Она представляет собой 40-метровую дорическую колонну, поддерживаемую бронзовыми орлами, которую увенчивает статуя герцога, отлитая мастером Робертом Питом. Великолепный каскад водных террас, созданный уже в довольно позднее время – в 1925–1930 гг., – сооружен по образцу каскадов Версаля. В ансамбль террас входят многочисленные скульптуры сфинксов, кариатид, мифологических божеств. Небольшой павильон Арборетум (храм Дианы), стоящий в тени четырех высоких кедров, связан с именем Уинстона Черчилля: здесь в 1908 г. он сделал предложение руки и сердца своей будущей жене, мисс Клементине Озье.

На небольшой реке Глейм, протекающей по территории усадьбы, в 1760-х гг. был создан Большой каскад.

Возможно, в Англии найдутся подобные сооружения более внушительных размеров, но вряд ли можно найти живописнее. Еще более интересен Большой арочный мост, созданный в 1710-х гг. строителем Бленимского дворца Джоном Ванбру. По замыслу архитектора, этот мост должен был стать самым красивым в Европе. Однако он так и не был закончен, и сам план Ванбру остается не очень понятным. Так, в конструкцию включен ансамбль жилых помещений – тридцать три комнаты, в некоторых из них сохранились камины и дымоходы, хотя известно, что в этих комнатах никто никогда не жил. Самое большое помещение, вероятно, предназначалось для театра.

Несмотря на то что Бленимский дворец является частным владением, он доступен для посещения широкой публикой и пользуется большой популярностью у туристов.

Бат, один из наиболее импозантных и выдающихся по архитектуре британских городов, расположен в графстве Эвон, на юго-западе Англии, на реке Эвон, в 19 км от Бристоля. Он возник еще в 75 г. до н. э. в древнеримские времена как курорт у горячих минеральных источников. Первоначально поселение называлось Аква-Сулис и было посвящено кельтской богине Сул, которую римляне отождествляли с Минервой, покровительницей ремесел и искусств. Храм Минервы-Сулис был основан у горячего источника – единственного в Британии. Для паломников, посещавших храм, здесь были построены бани-термы, которые и дали имя современному городу (англ. the bath – «ванна, баня»).

Триумф палладианства

Основателем Бата предание называет полулегендарного саксонского принца Бладуда, жившего в VIII в. Он заболел проказой, и отец во избежание заразы приказал заключить его в темницу. Однако Бладуду тайно удалось бежать. Он поселился у развалин римского города и нанялся к местному крестьянину в свинопасы. Бродя со стадом по окрестностям, он заметил, что его свиньи обожают купаться в одном и том же болоте, после чего у них исчезают струпья и язвы от укусов насекомых. Бладуд попробовал рукой воду в болоте и с удивлением обнаружил, что она горячая. «Раз она помогает свиньям, то, может быть, она поможет и мне?» – подумал несчастный принц. И после нескольких купаний в горячем болоте он полностью излечился от проказы!

Исцеленный принц вернулся к королевскому двору, где был принят с распростертыми объятиями. После смерти отца он унаследовал королевский трон, а затем основал у горячего источника город Бат, чтобы и другие люди, страдающие различными недугами, могли приезжать сюда и пользоваться здешней целебной водой. А в память о своем исцелении Бладуд построил здесь аббатство, в котором в 973 г. короновался первый король объединенной Англии – Эдгар.

В 1091 г., после норманнского завоевания Англии, Бат стал резиденцией епископа. На протяжении всего Средневековья к здешнему горячему источнику (строго говоря, здесь не один источник, а три, и температура воды в них составляет 46,5°) приезжали лечиться страдающие ревматизмом. Но подлинный расцвет Бата начался лишь во 2-й пол. XVII в.

Площадь Роял-Кресент в Бате

Все началось с того, что на воды в Бат приехала лечиться от бесплодия королева Мария, супруга короля Якова II Стюарта (1685–1688). После купания в здешних ваннах она благополучно забеременела. Лучшей рекламы трудно было придумать!

В 1702–1703 гг. частой гостьей Бата была королева Анна (1702–1714). Вслед за ней на воды потянулась придворная аристократия. Буквально в одночасье Бат, в котором тогда насчитывалось 1200 жителей, превратился в модный курорт, куда съезжался на воды весь лондонский высший свет. И в начале XVIII столетия в городе развернулось большое строительство, которым руководили влиятельный горожанин Бо Нэш, местный предприниматель, и архитектор Джон Вуд Старший. Большинство разработанных проектов последнего было реализовано уже его сыном, Джоном Вудом Младшим.

Строительство Бата велось в соответствии с новыми градостроительными принципами. На рубеже XVII–XVIII вв. в Англии были весьма распространены идеи выдающегося итальянского зодчего Андреа Палладио (1508–1580), создавшего на основе античных и ренессансных традиций тип городского дворца и загородной виллы, гармонически связанного с окружающей средой. Благодаря тому что трактат Палладио «Четыре книги об архитектуре» в XVII в. был переведен на английский язык, увлечение архитектурой Палладио захватило английских зодчих. Палладианство стало самым распространенным направлением в архитектуре загородных домов Англии. В этом стиле возводились и крупные общественные сооружения в Лондоне и других городах. Однако в Бате Джон Вуд Старший (1704–1754) и Джон Вуд Младший (1728–1781) пошли еще дальше – они впервые создали целый ансамбль классицистической застройки, выдержанной в палладианском стиле.

Разрабатывая план Бата, архитекторы опирались на сложившуюся здесь еще со времен римского поселения прямоугольную схему. Для строительства особняков и архитектурных ансамблей, которые ассоциируются с древнеримскими постройками, был использован местный известняковый камень медового цвета, придавший монументальным зданиям Бата теплый, золотисто-желтый оттенок.

Джон Вуд Младший, используя изобретенную им и ставшую затем популярной в Англии планировку городской площади в форме серпа, спроектировал и построил полукруглую площадь Роял-Кресент («Королевский полумесяц», 1767–1775 гг.), открывающуюся на обширную зеленую лужайку и пригородный пейзаж. Ее диаметр составляет около 130 м. Площадь образуют 30 абсолютно идентичных, с унифицированными фасадами, домов со 114 колоннами ионического ордера. Эти дома предназначались для сдачи внаем королевским придворным и просто богатым людям, приезжавшим в Бат на воды. Их внутреннее художественное оформление создавалось по типовым проектам, взятым из различных книг – собраний образцов, изданных в то время.

Торжественный ансамбль площади Роял-Кресент производит исключительно сильное впечатление и справедливо считается одним из высших достижение европейского градостроительства в XVIII в.

Сегодня практически весь Бат, за исключением небольшого по размерам средневекового квартала, окружающего готическую церковь упраздненного аббатства, представляет исключительно цельный и гармоничный ансамбль XVIII в. Позднепалладианские площади в Бате – один из выдающихся примеров художественного решения задачи создания городских ансамблей в рамках английского классицизма XVIII в.

Только через сто лет после первых попыток Юлия Цезаря завладеть Британией, при императоре Клавдии, в результате походов 43–47 гг. н. э., южная и юго-восточная части острова были покорены. Но по-настоящему римляне утвердились на территории Британии – то есть на всей южной половине острова до границы современной Шотландии – только к 79 г. н. э.

Дальний форпост империи

Во времена правления императора Адриана (117–138 гг.) империя уже не столько завоевывала, сколько оборонялась. Границы укреплялись валами и рвами. Нужно было беречь захваченные земли, а также всеми силами и средствами, в т. ч. и искусством, создавать видимость благополучия и процветания империи.

Так для защиты римских владений от набегов воинственных пиктов в одном из самых узких мест острова был сооружен грандиозный крепостной вал: от Сольвейского залива (Солуэй-Ферт) на востоке до устья реки Тайн на западе.

Адрианов вал

Строительство вала продолжалось со 122 по 133 г. Его сооружением руководил прокуратор римской провинции Британия Платорий Непот, но так как возводился вал по приказу императора Адриана, то в истории за ним закрепилось название Адрианова.

Первоначальное ограждение состояло из высокой земляной насыпи протяженностью 117 км и рва перед ней. Вдоль вала были устроены крепости, где стояли римские войска. Через несколько десятилетий римляне построили еще один вал (несколько севернее первого), укрепив его каменной кладкой. В итоге получилось оборонительное сооружение, представляющее собой две стены из обработанных камней, сложенных на известковом растворе (местами на глине), промежуток между которыми заполнял булыжник. Вал достигал толщины 2,4–3 м и высоты 3,7–4,9 м.

Вал имел множество охраняемых проходов. На всем протяжении стены располагались 16 отдельных оборонительных фортов, с гарнизонами в 500 легионеров. Возле некоторых фортов были устроены военные лагеря, способные вместить до тысячи человек каждый. Укрепления дополнялись 80 постами, установленными через каждую римскую милю (1,5 км), и многочисленными сигнальными башенками, расположенными на равном расстоянии друг от друга, в каждой из которой мог разместиться один часовой. В наиболее уязвимых местах вал дополнительно укреплялся рвом глубиной 2,7 м, шириной около 8 м. К югу от стены был вырыт другой большой ров – шириной 6 м, глубиной 3 м.

При всем при этом Адрианов вал не являлся абсолютно неприступным сооружением. Скорее, он осязаемая пограничная линия римской Британии. Северные племена захватывали вал в 197, 296 и 367 гг. Его неоднократно восстанавливали. В 400–410 гг., после ухода римлян из Британии, Адрианов вал утратил свое оборонительное значение и был окончательно заброшен.

Предание утверждает, что в начале VII в. (а по мнению большинства исследователей – в VIII в.) на островке близ брода через Темзу к западу от Лондона, на месте, где некогда существовало поселение римских времен, был основан монастырь (аббатство) с церковью Св. Павла, откуда и появилось название Вест-Минстер – «Западный монастырь». Основание его приписывают королю Сиберту (ум. в 616 г.), чья могила до сих пор сохраняется в стенах аббатства. Но первое исторически абсолютно достоверное свидетельство о Вестминстере относится к 1065 г., когда король Эдуард Исповедник богато одарил монастырь и полностью перестроил существовавшую здесь церковь. Он же построил рядом с аббатством королевский дворец, до 1512 г. служивший резиденцией английских королей, а затем – местом заседаний парламента.

Сердце Лондона

Расположенный на берегу Темзы величественный комплекс зданий английского парламента официально известен как Новый Вестминстерский дворец.

Первый дворец на этом месте был заложен в 1-й пол. XI в. Начиная со времен короля Эдуарда I Исповедника (1272–1307) и до 1547 г. Вестминстерский дворец являлся главной лондонской резиденцией королей Англии.

В 1515 г. комплекс зданий Вестминстера сильно пострадал от пожара, и в 1547 г. королевская резиденция была перенесена в Уайтхолл. С этого времени Вестминстерский дворец остался в безраздельном владении британского парламента.

16 октября 1834 г. сильнейший пожар уничтожил практически все постройки старого Вестминстерского дворца, за исключением крипты (подземного этажа) часовни Св. Стефана и парадного зала Вестминстер-Холл. Был объявлен конкурс на лучший проект нового дворца. Его победителем стал архитектор Чарльз Бэрри (1795–1860), предложивший восстановить Вестминстер в стиле неоготики, что как нельзя лучше сочеталось с расположенными поблизости постройками старого Вестминстерского аббатства.

Центральная восьмиугольная башня, самая маленькая из трех, имеет высоту 91,5 м. Несколько выше ее – северная часовая башня Св. Стефана, более известная как Биг-Бен (96,3 м). Самая высокая, южная башня Виктории имеет высоту 102,4 м. Общая площадь территории зданий парламента, растянувшихся вдоль Темзы почти на 300 м, составляет 3,2 га.

Вестминстерский дворец имеет довольно запутанный план. В нем насчитывается около 1200 залов и комнат, 100 лестниц, а коридоры и переходы протянулись более чем на 3 км. Самая старая часть здания – центральный зал Вестминстер-Холл, датируемый XI столетием. Этот один из наиболее внушительных в Европе средневековых залов в прежние времена служил местом заседания Верховного суда, а сегодня используется для важнейших государственных церемоний. Протяженность зала составляет 73 м, ширина – 21 м, высота – 28 м, общая площадь – 1800 кв. м.

Вестминстерский дворец

Пожалуй, наиболее известной достопримечательностью лондонского Парламента является знаменитый Биг-Бен. Так называется часовая башня (башня Св. Стефана), силуэт которой давно стал визитной карточкой Лондона. Первый камень в ее основание был заложен в 1843 г., а закончена была она тринадцатью годами позже, в 1856 г. Название «Биг-Бен» первоначально закрепилось за висящим на башне большим колоколом, а впоследствии было перенесено и на саму башню.

«Биг-Бен», колокол весом 13,5 тонны и диаметром 2,75 м, ежечасно отбивающий время, был установлен на башне в 1858 г. Как считается, свое название он получил по имени руководителя работ по строительству Парламента, сэра Бенджамина Халла, отличавшегося, как говорят, весьма представительной внешностью. Надо сказать, что работы по созданию и установке часового механизма с колоколами, циферблатами, огромным маятником и внушительными стрелками были настоящим техническим чудом для того времени. Достаточно сказать, что механизм часов весит около 5 тонн, а четыре колокола, отбивающие каждые четверть часа, – соответственно 1, 1,25, 1,6 и 3,5 тонны. Четыре медные минутные стрелки имеют длину по 4,2 м и весят по 127 кг.

К моменту своего пуска часы Биг-Бена являлись самыми большими механическими часами в мире. Они стали и самыми точными часами Англии, хотя их создание потребовало множества нестандартных технических решений. За 140 лет своего существования часы лондонского Биг-Бена доказали свою высокую точность. Лишь дважды – в 1934 и 1956 гг. – потребовалось вмешательство в их механизм.

От первоначального здания Вестминстерского аббатства не осталось никаких следов. Построенная в 1065 г. Эдуардом Исповедником церковь не уступала по своим размерам той, которая сейчас существует на ее месте, но от этой древней постройки, возведенной в норманнском стиле, сохранились только небольшие фрагменты: капелла Пикс-Чепел (Pyx Chapel), прилегающая к ней часть двора и Норман-Андеркрофт – большая крипта-усыпальница.

В 1245 г. при Генрихе III началась перестройка зданий Вестминстерского аббатства в готическом стиле. Строителями были английские архитекторы Генри из Эссекса («Генри Рейнский, королевский каменщик») и Джон из Глостера.

Перестройка аббатства продолжалась более двухсот лет. В его строительстве принимали участие лучшие архитекторы того времени – Роберт Беверли, Генри Йевель. В 1502 г. Генрих VII построил на месте центральной часовни в апсиде новый роскошный придел – так называемую часовню Генриха VII. В последующие времена Вестминстер скорее уже портили, чем украшали.

Собор бывшего аббатства не может не поразить своими размерами. Его длина составляет 156,5 м, высота центрального нефа, самого высокого в Англии, – 31 м (высота десятиэтажного дома). С XI в. аббатство служит местом коронования английских королей, а в XIII–XVIII столетиях являлось и местом их погребения. Одним из первых английских королей, нашедших упокоение в стенах аббатства, стал Эдуард Исповедник.

В соборе тесно от многочисленных гробниц королей и исторических деятелей Англии, знати и духовенства. Быть погребенным в Вестминстерском аббатстве считается высшей почестью в Англии. В Средние века эта честь часто покупалась, и здесь находится множество гробниц не выдающихся, а просто богатых людей. Но, кроме них, в некрополе Вестминстерского аббатства похоронены Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин, «отец английской литературы» поэт Джеффри Чосер, Чарльз Диккенс, Ричард Шеридан, Альфред Теннисон и множество других деятелей английской истории и культуры. Здесь же с 1920 г. находится украшенная венками простая надгробная плита – Могила неизвестного солдата, памятник павшим на полях сражений Первой мировой войны. Не зря Вестминстерское аббатство называют иногда Пантеоном Британии.

Самой старой частью аббатства является капелла Пикс-Чепел, построенная в 1065 г. Эта часовня долгие годы служила монастырской, а затем королевской сокровищницей. В ней хранились в особых шкатулках образцы находящихся в обращении золотых и серебряных монет, отсюда и ее название «пикс» – «шкатулка». Здесь же находились одни из точнейших в мире весов для взвешивания золота и серебра.

Главная святыня аббатства – часовня Эдуарда Исповедника. Посередине ее находится рака с мощами святого короля. На северной стороне часовни – гробница короля Генриха III, по другую сторону – гробницы королей Ричарда II и Эдуарда III. Часовня отделена от алтаря резными вратами XV столетия. Перед ними находятся щит короля Эдуарда I и знаменитый трон для коронаций английских королей с вделанным в него куском простого камня. Это – «камень судьбы», одна из исторических реликвий Англии. Король Эдуард I, покоритель Шотландии, привез оттуда в 1296 г. этот камень, считавшийся символом независимости Шотландии, и вделал его в трон английских королей. Начиная с Эдуарда I на этом троне перед алтарем Вестминстерского собора короновались все английские короли.

Находящаяся в северном крыле апсиды часовня Генриха VII является лучшим образцом поздней готики в Англии. С 1725 г. часовня предоставлена в распоряжение капитула кавалеров ордена Бани – одной из высших государственных наград Англии, и в часовне хранятся знамена капитула.

На просторный двор аббатства выходит фасад Чаптер-Хаус – готической постройки 1250 г. Это одно из лучших и своеобразнейших сооружений английской готики. Шесть его огромных окон некогда украшали многоцветные стеклянные витражи, уничтоженные во времена Реформации. С 1265 по 1547 г. в Чаптер-Хаус заседала палата общин английского парламента, а с 1547 по 1865 г. здесь находился архив государственных документов Великобритании.

Кентерберийский архиепископ издавна является главой английской церкви, поэтому собор в Кентербери играет роль главного храма страны. Строители постарались сделать его особенно большим и красивым.

Главный храм Британии

Популярность Кентерберийского собора связана с известной историей о Томасе Бекете, лорд-канцлере короля Генриха II, епископе Кентерберийском, убитом на ступенях алтаря.

Кентерберийский собор

Играя роль главного собора страны, Кентерберийский собор строился и перестраивался на протяжении нескольких столетий – это позволяли делать многочисленные пожертвования и вклады знатных лиц. Первоначально на месте собора существовала небольшая церковь, построенная во времена саксонских королей Англии. Строительство грандиозного собора в Кентербери началось после норманнского завоевания. Инициатором строительства выступил епископ Ланфран, духовник короля Вильгельма Завоевателя, основателя норманнской династии английских королей. Преемники Ланфрана существенно изменили первоначальный проект, расширив восточную часть храма. В 1174 г., через четыре года после убийства Томаса Бекета, этот собор сгорел. Новое здание Кентерберийского собора, было сооружено после пожара 1174 г. по проекту французского архитектора Гийома из Санса и являет ряд существенных отличий от французских прототипов. Они обнаруживаются прежде всего в плане: здание имеет два трансепта, один из которых короче другого. Гийома из Санса сменил зодчий Уильям Английский, который возвел на месте апсиды старого собора капеллу Св. Троицы – капеллу Бекета. Эта капелла, где установлено надгробие архиепископа, находится в восточной части собора.

Центральный неф собора строился в 1378–1410 гг. под руководством мастера Генри Йевеля, который принимал участие в создании церкви Вестминстерского аббатства. Южная башня была завершена в 1460 г., а северная – только в 1832 г. За время своего долгого строительства собор отразил все этапы развития готической архитектуры в Англии. Самая старая часть – восточная, в которой сохраняются романские черты. Западная часть собора возведена в 1390–1411 гг.

Длина собора составляет 160 м. Композиция здания очень сложна, она состоит из большого числа следующих друг за другом помещений и окружена пристройками, поэтому собор снаружи не производит цельного впечатления. Над множеством разновременных построек царит огромная четырехгранная башня над средокрестием. Еще две башни возвышаются над собором с западной стороны.

Большое светлое пространство нефа обрамлено с двух сторон стройными колоннадами. Капители колонн покрыты орнаментом «плетенка» – любимый мотив средневекового искусства. Огромные стрельчатые окна боковых нефов с ажурным рисунком переплетов – одни из самых высоких в Англии.

Хор Кентерберийского собора является самым ранним образцом готики в Англии. К нему примыкает венец капелл, в которых находится множество реликвий и произведений средневекового искусства. Одним из наиболее известных и совершенных созданий английской монументальной живописи является картина «Апостол Павел со змеей» – фрагмент росписи капеллы Сент-Ансельм. В ней заметны следы византийского влияния. Новым словом в английском искусстве стали росписи капеллы Сент-Гейбриел, выполненные около 1130 г. Не утратив специфической английской утонченности, они приобрели большую энергичность и выразительность. Завершает храм с востока небольшая круглая капелла «Венец Бекета». Она названа так в честь венца, сброшенного с головы Бекета его убийцами. Этот венец хранится здесь же, в капелле, как и резное мраморное «кресло Св. Августина», изготовленное в 1205 г. На протяжении многих столетий на нем происходила церемония посвящения в архиепископы Кентерберийские.

Витражи XII–XIII вв. в капеллах Св. Троицы и «Венец Бекета» относятся к числу лучших образцов витражного искусства в Англии. Многоцветная композиция из сверкающей зелени, синевы, золота и поразительного по тону рубинового цвета напоминает собой пышный ковер.

Самая древняя часть собора – крипта, построенная около 1100 г. После 1174 г. она была расширена и украшена многочисленными росписями. Здесь находятся гробницы архиепископов Кентерберийских и многих выдающихся деятелей средневековой Англии. В Кентерберийском соборе похоронен знаменитый Черный принц Эдуард (ум. в 1376 г.), выдающийся английский полководец, одержавший ряд крупных побед над французами в начальный период Столетней войны.

Лондонский Тауэр, расположенный на берегу Темзы, – один из наиболее известных и хорошо сохранившихся средневековых замков Европы. По преданию, первую крепость на этом месте построил еще Юлий Цезарь. Остатки этих построек были обнаружены археологами под позднейшими напластованиями. Выяснилось, что во времена Римской империи здесь находилось небольшое дерево-земляное укрепление, прикрывавшее место стыка восточной и южной каменных стен, окружавших Лондиниум Августу – так тогда назывался Лондон.

Оплот традиций

В 1066 г. норманнский король Вильгельм I, более известный как Вильгельм Завоеватель, победивший англосаксонского короля Гаральда, заложил на берегу Темзы замок, первоначально с деревянными стенами, который должен был стать новой королевской резиденцией. По традиции средневекового крепостного зодчества центром замка стала могучая четырехугольная башня-донжон, получившая название Большой, или Белой, башни. От этой первой каменной постройки и вся крепость получила свое название («Tower» – «башня»).

Лондонский Тауэр. Аэрофотосъемка

Сохранившаяся до наших дней, Белая башня является сегодня древнейшей частью Тауэра. Это величественное сооружение из кентского известняка, отделанное гранитными плитами, с четырьмя башенками по углам, располагается во внутреннем дворе замка. Она была заложена в 1078 г. рочестерским епископом Гундульфом по поручению короля Вильгельма Завоевателя и строилась почти двадцать лет. Основание башни имеет размеры 35 × 29 м, толщина стен – от 3 до 4 м. Она имеет четыре яруса. Наружная лестница, которую некогда защищала небольшая каменная башенка-стрельница, ведет сразу на второй ярус. Нижний ярус глухой, попасть в его помещения можно только со второго этажа. Третий этаж Белой башни занимает капелла Св. Иоанна – один из лучших памятников английской романской архитектуры.

Новые каменные постройки Тауэра относятся ко временам правления сына и преемника Вильгельма Завоевателя – Вильгельма II Рыжего. Строительство продолжалось и в последующие времена, а свой окончательный вид Тауэр в основном обрел при королях Генрихе III и Эдуарде I. По тем временам это была одна из сильнейших крепостей Европы. За 900 лет своей истории Тауэр ни разу не был захвачен врагом.

На протяжении многих веков замок являлся одной из резиденций английских королей. Окончательно он расстался с этой ролью в конце XVI столетия, когда королевская семья переехала в Вестминстерский дворец. Королевский дворец в Тауэре был разрушен во время революции XVII в. по приказу Кромвеля.

С XV по XVIII в. Тауэр был известен и как государственная тюрьма. В башнях замка-крепости содержались и были казнены многие знатные узники, в т. ч. короли Генрих VI Ланкастер, Эдуард V с братом Ричардом, жены Генриха VIII Анна Болейн и Екатерина Говард, леди Джейн Грей, бывшая королевой всего лишь несколько дней, и ее муж Дадли, лорд-канцлер Томас Мор, граф Эссекс, сэр Уолтер Рэли – знаменитый мореплаватель, пират и поэт. Окровавленная башня напоминает о детях короля Эдуарда VII, убитых по приказу их дяди – герцога Глочестерского, который узурпировал королевский трон под именем Ричарда III. Четыре года провел в Тауэре и умер здесь в заключении французский король Иоанн Добрый, взятый в плен в 1356 г. в ходе Столетней войны. Во время Второй мировой войны в замке были заключены нацистские преступники.

С 1820 г. в Тауэре функционирует Исторический музей, известный своей лучшей в Европе коллекцией оружия и доспехов, которая экспонируется в помещениях Белой башни. Здесь представлено европейское, арабское, турецкое, индийское оружие различных эпох, несколько залов занимают рыцарские боевые и турнирные доспехи.

Помимо коллекций боевого оружия в стенах Тауэра хранятся английские королевские регалии.

Неотъемлемой частью облика Тауэра являются 40 стражников в костюмах эпохи Тюдоров – черных круглых шляпах с лентами и камзолах, на которых вышиты герб Англии и королевская монограмма. Они известны также под прозвищем «бифитеры» (мясоеды), отчего иногда утверждают, будто в Средние века охрана Тауэра питалась исключительно мясом. У слова beefeater и в самом деле есть второе значение – «мясоед», но происходит оно от французского boufitier: так называли смотрителей винных погребов.

На лужайке Тауэра прогуливаются восемь тщательно оберегаемых черных воронов. Государство ежегодно выделяет специальную сумму тауэрскому гарнизону для кормления этих птиц: ведь, согласно древнему предсказанию, британская монархия будет стоять до тех пор, пока вороны не покинут Тауэр.

Лондонский Тауэр, древний свидетель истории Англии, является одним из наиболее популярных туристических объектов Великобритании. Ежегодно его посещают 2,5 миллионов туристов.

Древний замок, расположенный в центре шотландской столицы Эдинбурга, вырастает, как кажется, прямо из крутой базальтовой скалы. На протяжении своей долгой истории, подобно многим другим средневековым крепостям, Эдинбургский замок неоднократно подвергался разрушениям, а затем отстраивался вновь. Сегодня он представляет собой живописный комплекс разновременных построек, высящихся на вершине Замковой горы, царящей над городом.

Столица Шотландии

Предание относит возникновение Эдинбургского замка ко временам полулегендарного нортумбрийского короля Эдвина, жившего в VII в. и сражавшегося в этих местах с пиктами – докельтским населением Шотландии. Очевидно, еще в эти времена, а возможно, и ранее на Замковой горе возникло первое укрепление, получившее название Эдвинбург – замок Эдвина. Впоследствии это название трансформировалось в Эдинбург.

Первые исторические сведения об Эдинбургском замке относятся к XI столетию, ко временам правления шотландского короля Малькольма III. От этого времени до наших дней дошла самая древняя постройка замка – маленькая часовня Св. Маргариты.

Вид на замок из Старого города, расположенного у подножия Замковой горы, весьма впечатляет: в центре высится могучая «Батарея-Полумесяц», справа от нее – башня Аргайла, слева – королевский дворец, выстроенный в XV в. в суровых формах раннего Средневековья и полностью лишенный всякого дворцового блеска. Единственное его украшение – высокая шестиэтажная восьмигранная башня с зубцами. Все здание дворца сложено из почерневшего от времени камня с грубой шероховатой поверхностью.

Вид на Эдинбург

Глубокий ров отделяет замок от города. Переброшенный через него подъемный мост ведет к укрепленным воротам с надвратной башней. Эта башня возведена уже в XX столетии, по своему облику вполне соответствуя духу средневековой архитектуры замка.

По обеим сторонам от входа в замок в 1929 г. были установлены статуи исторических деятелей, напоминающие о бурных событиях шотландской истории. Одна из статуй изображает Ричарда Уолласа – руководителя восстания шотландцев против английского владычества в 1297 г. Другая – Роберта Брюса, короля Шотландии в 1306–1329 гг. Продолжив дело Уолласа, Брюс одержал ряд побед над англичанами, и ему удалось даже завладеть северными графствами Англии. В итоге в 1328 г. Шотландия стала независимым королевством.

В конце XIII – начале XIV в. крепость выдержала много осад и штурмов и не раз переходила из рук в руки, при этом замок ни разу не был взят приступом, а только обманом и хитростью. В 1296 г. Эдинбургский замок захватил английский король Эдуард I. В руках англичан он оставался семнадцать лет.

В 1336 г., при короле Давиде II, шотландцам опять пришлось отвоевывать замок у англичан. И снова помогла военная хитрость: шотландцы выслали вперед группу переодетых воинов, якобы с целью продажи вина и провизии. Эти «неуклюжие торговцы» так умело расставили свои телеги и разложили свои товары, что помешали закрыть ворота, и незаметно подошедший шотландский отряд внезапно ворвался в замок.

После того как шотландский король Яков IV Стюарт выстроил в 1501 г. новую королевскую резиденцию – замок Холируд, Эдинбургский замок стал играть роль убежища для шотландского двора во время войн и придворных междоусобиц, особенно частых в конце XVI – начале XVII в. В это время (1574 г.) была построена основная часть дошедших до наших дней стен и башен замка, включая могучий бастион, известный под названием «Батарея-Полумесяц».

«Батарея-Полумесяц» была возведена на месте старых замковых укреплений, разбитых английской артиллерией во время так называемой Долгой осады (1571–1573 гг.). Исход этой затянувшейся осады решили пушки английских кораблей, которые с моря начали бомбардировку крепости. В результате замок очень сильно пострадал. С 1574 г. началось его восстановление уже применительно к требованиям новой эпохи.

К 1570-м гг. относится и сооружение башни Аргайла, защищавшей ворота во внутренней стене замка. Сама башня имела четыре защитных барьера: две двойные наружные двери, опускную железную решетку и внутреннюю двойную дверь.

Свое нынешнее название башня получила в 1650 г., когда в ней был заточен впоследствии казненный Стюартами маркиз Аргайл, бывший сторонник Кромвеля. С 1640 г. Эдинбург находился в руках протестантской партии, противившейся вмешательству английского короля Карла I в политику Шотландии. В 1650 г., через год после казни Карла I, замок был атакован и захвачен Кромвелем. Вплоть до реставрации монархии Стюартов в Эдинбургском замке стоял английский гарнизон. В эпоху реставрации (1660–1689) замок служил главным опорным пунктом шотландских войск, и его комендант прекратил сопротивление англичанам лишь по приказу уже изгнанного из страны короля Якова II Стюарта.

Последний раз военная гроза пронеслась над Эдинбургским замком в 1745 г., во время якобитского восстания, когда к его стенам безуспешно подступали войска претендента на английский трон Чарлза Эдуарда Стюарта.

В середине XVIII в. в замке еще размещался военный гарнизон, однако затем бывшая резиденция шотландских королей утрачивает свое былое значение и приобретает мемориальный характер, став памятником шотландской истории. Сегодня здесь находится военный музей, где экспонируются многие национальные военные реликвии. В 1927 г. во дворе замка была сооружена часовня, посвященная памяти шотландцев, павших в Первую мировую войну. В 1950-х гг. часовню расширили, посвятив ее также и памяти жертв Второй мировой войны. Сегодня этот ансамбль носит название Национального военного мемориала.

Крупнейший английский архитектор сэр Кристофер Рен (1632–1732) оставил обширное творческое наследие. Он возводил дворцы, церкви, университетские здания, научные и общественные постройки. По его проекту построен знаменитый собор Св. Павла в Лондоне (1675–1710). Во всех своих творениях Рен выступает как новатор. Он принес в Англию многие незнакомые еще архитектурные формы, в частности купольные покрытия.

Прибежище моряков

Одна из самых ярких построек Кристофера Рена – ансамбль Гринвичского госпиталя близ Лондона. Архитектор работал над ним более тридцати лет (1696–1728 гг.). Военно-морской госпиталь в Гринвиче был учрежден в 1694 г. под патронатом королевской семьи с целью помощи морякам, которые по возрасту, из-за ран, увечий или по другим причинам оказались неспособны продолжать военную службу. Королевская опека распространялась также и на вдов и сирот военных моряков, которым Гринвичский госпиталь предоставлял кров и основные средства к существованию, а детям – возможность учиться.

Гринвичский госпиталь

Для постройки госпиталя был отведен участок к югу-востоку от Лондона, на берегу Темзы, на территории королевского дворца.

Проектируя Гринвичский госпиталь, Рен обратился к образу Версаля – в те годы эта пышная резиденция французского короля служила законодательницей мод в Европе. Великолепная колоннада Гринвичского госпиталя создана после 1716 г. и повторяет формы колоннады Бернини перед собором Св. Петра в Риме.

Над убранством созданного Реном знаменитого «Зала с росписями» работал выдающийся английский живописец Джеймс Торнхилл (1675–1734). Построенный в качестве столовой для пансионеров госпиталя, «Зал с росписями» считается одним из самых больших сооружений подобного рода в Европе и, уж конечно, самым красивым. Рен разработал его проект в 1698 г., и уже через пять лет зал увенчали кровля и купол.

Росписи зала в аллегорической форме прославляют морскую мощь Британии. Центральный сюжет – «Мир и Свобода, торжествующие над Тиранией». В образе Мира и Свободы представлены английский король Вильгельм III Оранский (правил в 1688–1702 гг.) и его супруга королева Мэри, а в образе Тирании – французский король Людовик XIV, в отчаянии сжимающий сломанный меч.

Живопись Верхнего зала посвящена теме «Триумф Британии на морях». И снова в центре – британская королевская чета, на этот раз королева Анна (1702–1714) и ее супруг, принц Георг Датский. Их приветствуют аллегорические фигуры, символизирующие четыре части света – Европу, Африку, Азию и Америку. «Америка» одета в традиционный индейский наряд, «Азию» сопровождает верблюд, «Африку» – лев, а «Европу» – белый конь.

Пока Торнхилл работал над убранством зала, в Гринвич прибывало все больше пансионеров, и скоро даже эта громадная комната оказалась слишком маленькой, чтобы разместить всех. Тогда в качестве столовых пришлось использовать помещения в подвальном этаже здания. А в январе 1806 г. в «Зале с росписями» состоялось прощание с телом адмирала Нельсона, павшего в морской битве при Трафальгаре, но одержавшего в этом бою последнюю свою победу.

Позже «Зал с росписями» был обращен в военно-морской музей. В 1830-е гг. его нижние окна были заложены кирпичом, а стены покрыты живописью. Спустя сто лет экспозиция музея переехала в новые помещения, а «Зал с росписями» с тех пор служит в качестве зала для торжественных церемоний.

Входящая в ансамбль Гринвичского госпиталя часовня Св. Петра и Павла, проект которой разработал Рен, была завершена лишь спустя двадцать лет после смерти архитектора. В 1779 г. в часовне вспыхнул пожар, уничтоживший все ее внутреннее убранство; новое художественное оформление было воссоздано в совершенно ином духе.

Гринвичский госпиталь – один из самых прекрасных архитектурных ансамблей на Британских островах. Он перестал использоваться в качестве дома призрения для моряков в 1869 г. Позже в нем разместился Королевский военно-морской колледж, затем колледж национальной обороны. Сегодня постройки госпиталя переданы в ведение Гринвичского фонда, отвечающего за сохранность и использование этого замечательного творения сэра Кристофера Рена.

Несмотря на обилие теорий, в реальности мы можем только гадать относительно причин, заставлявших древних жителей Оркнейских островов направлять огромные усилия на сооружение гигантских каменных кругов. Несомненно, эти структуры были весьма важны для островитян и, вероятно, имели некие религиозные или ритуальные функции – например, служили местами жертвоприношений.

Загадки каменного хоровода

Легендарное кольцо Бродгара – один из самых известных мегалитических памятников Европы. Этот удивительно правильный каменный круг создан древними обитателями Оркнейских островов в эпоху позднего неолита или в самом начале бронзового века. Суровые серые гиганты ведут свой бесконечный хоровод между водой и небом, на далеко вытянувшемся на запад мысе Бродгар – тонкой полоске земли между заливами Харрей-Лох и Стеннес-Лох. Диаметр кольца составляет 104 м (это третий по размерам каменный круг на Британских островах). Первоначально оно состояло из 60 вертикально вкопанных в землю камней, высотой от 2,1 до 4,7 м. Сегодня в хороводе осталось лишь 27 гигантов.

Кольцо Бродгара принадлежит к классу древних памятников, известных в Великобритании под общим названием «хендж» (henge). Окруженный кольцевым рвом, этот «хендж» имеет два входа: один с северо-запа да, а другой – с юго-востока. Памятник расположен прямо в центре обширной естественный впадины, сформированной окружающими холмами. Вероятно, в древности Кольцо Бродгара являлось частью огромного доисторического ритуального комплекса, который включал в себя также Камни Стеннеса, расположенные приблизительно в одной миле к юго-востоку, и Кольцо Букана на северо-западе. Поблизости от Кольца Бродгара высится одиноко стоящий мегалит, известный под названием «Камень Кометы».

Окрестности мыса Бродгар имеют богатую историю. В числе обнаруженных здесь памятников – четыре массивные насыпи, которые, как считается, были построены между 2500 и 1500 гг. до н. э. Но во внутренней части Кольца Бродгара систематических раскопок не производилось никогда, так что возраст его остается дискуссионным. Пока принято считать, что этот удивительный каменный круг был создан между 2500 и 2000 гг. до н. э. Кстати, название мыса, на котором он стоит, происходит от старонорвежского bruar-jor (в местном оркнейском диалекте – broadyeur) – «земной мост». Вероятно, здесь имеется в виду географическая роль мыса Бродгар, служащего своеобразным мостиком между двумя пространствами водной глади; но, может быть, в древних ритуалах мыс и таинственное святилище на нем играли роль моста между миром видимым и миром невидимым, миром земным и небесным?

Впервые о Кольце Бродгара сообщается в «Описании Оркнейских островов», написанном в начале XVI столетия неким Джо Беном. Считается, что он был священником или странствующим монахом, побывавшим на Оркнейских островах около 1529 г. О Кольце Бродгара Джо Бен пишет: «В Стеннесе возле озера – камни, высокие и широкие, по высоте равняются копью, а в окружности половина мили». В 1792 г. в древнем «хороводе троллей» оставалось 18 стоячих камней, в 1815 г. – уже 16, а в 1854 г., когда Кольцо Бродгара впервые исследовали ученые, оказалось, что в стоячем положении сохранилось только 13 камней, десять были целы, но лежали на земле, а еще от 13 остались только обломки. В 1906 г. каменный круг был взят под государственную охрану, и постепенно большинство поваленных камней были подняты и помещены на свои первоначальные места.

Кольцо Бродгара

Кольцо Бродгара окружает ров, проложенный по окружности с диаметром 123 м. Глубиной три и шириной пять метров, он вырублен прямо в твердом скальном основании. Для того чтобы соорудить его, древним строителям потребовалось извлечь около 4700 кубометров камня (11 000 тонн!). Сегодня ученые выявили несколько доисторических каменоломен, откуда были доставлены камни для Кольца Бродгара. Одно их них расположено в Вестрафьёлде, в 7,5 мили к северу от мыса Бродгар. Здесь до сих пор сохранились следы древних каменных разработок.

Транспортировка огромных колоссов требовала, без сомнения, больших усилий, и среди исследователей до сих пор нет единодушия по поводу того, каким образом это осуществлялось. Может быть, древние строители использовали некое приспособление в виде волокуш или саней? А может быть – и это наиболее вероятно – в данном случае они воспользовались водным путем?

Но неужели люди эпохи позднего неолита могли строить лодки подобной грузоподъемности?

То, что неолитические обитатели Британских островов были весьма способными моряками, – факт общепризнанный. Помня об этом, вряд ли будет большой натяжкой предположить, что судостроительные навыки здешних обитателей позволяли им сооружать лодки или плоты, грузоподъемность которых позволяла транспортировать мегалиты довольно больших размеров.

Вопрос о том, для чего было сооружено Кольцо Бродгара, остается наиболее спорным. Археологические раскопки показали, что окрестности полуострова, на котором высится каменный круг, в древности являлись областью весьма интенсивной человеческой деятельности. Однако между этой областью и кольцом пролегает некая невидимая граница, которую доисторические обитатели этих мест словно бы не желали пересекать. Означает ли это, что такая граница существовала в реальности?

Для чего кольцо все-таки использовалось? Было ли оно своеобразным храмом под открытым небом (ведь еще сто лет назад его называли «храмом Солнца»)? Или народным форумом, местом проведения общеплеменных собраний (подсчитано, что в пределах кольца могло собираться до 3000 человек)? А может быть, и тем и другим? А может быть, наоборот – ни тем ни другим? Могло ли Кольцо Бродгара и другие «хенджи», включая знаменитый Стоунхендж, служить астрономическими обсерваториями? А может быть, каменные круги строились как своеобразные обиталища мертвых? Известно, что культ предков играл немалую роль в жизни людей эпохи неолита. Не являлись ли каменные круги частью этого культа?

Ряд исследователей предполагает, что Кольцо Бродгара служило символической «областью мертвых», в то время как расположенные в одной миле от него Камни Стеннеса с остатками очага в центре (возможно, когда-то в нем поддерживался неугасимый огонь), символизировали жизнь. Может быть, обитатели островов устраивали ритуальные процессии от Стеннеса к Бродгару – в их глазах это означало переход от жизни к смерти, из мира живых в мир ушедших из жизни предков. Этот ритуал демонстрировал вечную связь поколений, взаимное общение душ…

Все это, увы, только догадки. Скорее всего, мы так никогда и не узнаем истинную цель создания этого загадочного каменного круга. Но независимо от своего назначения, это загадочное древнее сооружение во все времена производило неизгладимое впечатление, и его дразнящая тайна будет тревожить воображение людей еще очень долгое время.

Будапешт – один из красивейших городов мира. Он расположен на обоих берегах Дуная, занимает территорию в 525,6 кв. км и известен своими многочисленными достопримечательностями. В 1987 г. исторический центр Будапешта, включая Будайский замок, руины Аквинкума и территорию Пешта от Парламента до площади Героев, где в 1896 г. был воздвигнут впечатляющий комплекс в честь Тысячелетия Венгрии, был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Три в одном

Будапешт состоит из трех исторических частей, фактически из трех городов: Обуды, Буды и Пешта. Все эти три города впервые упомянуты в исторических хрониках в одно и то же время – в 1148 г., однако Обуда – наиболее древний из них. Именно здесь, на склонах горы Геллерт, располагалось кельтское поселение Аквинк, на месте которого римляне построили свой укрепленный лагерь. Богатая средневековыми памятниками Буда, «королева Дуная», занимающая холмистый западный берег реки, с 1242 г. являлась столицей Венгерского королевства. Раскинувшийся на плоском восточном берегу шумный Пешт, с внушительными правительственными зданиями и обилием магазинов, по площади гораздо больше Буды. Еще в XI–XIII вв. он являлся значительным торговым центром. А в 1873 г. на географических картах появился новый город – Будапешт, вобравший в себя все три своих предшественника.

Вид на Будапешт, Дунай и Будайскую крепость (слева на переднем плане)

Древней Буде, расположенной на правом берегу Дуная, – около 2000 лет. Лесистые горы вокруг города служили хорошей защитой от врагов, а богатая строительными материалами и целебными источниками местность была очень удобна для заселения. Одно из кельтских племен, эрависки, основало в этом крае поселение Аквинк. В I в. н. э. оно было захвачено римскими легионерами, которые построили на месте кельтского поселения город, руины которого сегодня носят название Аквинкума. Изучение этого древнего города особенно активно ведется в последние годы. Археологические раскопки дали возможность обнаружить руины античных сооружений – храмов, амфитеатра, терм, жилых домов.

Кочевые племена венгров (мадьяр) появились на Тисо-Дунайской равнине в конце IX в. Спустя столетие, ко времени принятия христианства и коронации первого венгерского короля Стефана (Иштвана) I (1001 г.), они перешли к оседлому образу жизни. Тогда же образовалось централизованное Венгерское государство.

С 1541 по 1686 г. более трети Венгрии находилось под турецким владычеством. В этот период развитие Буды и Пешта сильно замедлилось. Турки пытались придать этим городам восточный облик и почти полностью уничтожили памятники средневекового венгерского зодчества.

В 1686 г. освобожденные с помощью Австрии от турок венгерские города попали под власть династии Габсбургов. В венгерской столице один за другим начали вырастать роскошные барочные монастыри и церкви, определяющие современный облик Буды, Пешта и Обу ды. К концу XVIII в. Пешт в своем развитии опередил древнюю королевскую столицу Буду и превратился в центр экономической и духовной жизни страны.

В 1873 г. Буда, Пешт и Обуда были административно объединены в один город – Будапешт. Объединению «двух жемчужин Дуная», Буды и Пешта, в значительной мере способствовало возведение первого постоянного висячего (Цепного) моста через Дунай, Национального музея, театра и других крупных зданий. К тысячелетию основания Венгерского государства (1896 г.) в столице было развернуто строительство многих крупных общественных сооружений: нового дворца в Будайской крепости, здания парламента, музеев, театров.

Огромный урон нанесла Будапешту Вторая мировая война. В результате бомбардировок, уличных боев, артиллерийских обстрелов и пожаров из 40 тысяч зданий было повреждено и уничтожено 30 тысяч. Отступая, фашистские войска взорвали все мосты – красу и гордость Будапешта. После окончания войны начались восстановительные работы. Нынешний Будапешт – город с высокоразвитой инфраструктурой, крупнейший транспортный узел Европы, где сходятся десять железных дорог, восемь автомобильных магистралей и крупнейшая водная артерия страны – голубой Дунай.

Обуда – самый древний район столицы, расположенный на правом берегу Дуная. Здесь дольше других районов города сохранялись средневековые узенькие улочки, обрамленные двух-трехэтажными домиками в стиле барокко и позднего рококо. Но сейчас и здесь все значительно изменилось. Правда, бережно охраняются ансамбль главной площади Фётер и, разумеется, остатки построек древнего Аквинкума. Огромный амфитеатр – один из крупнейших в римских провинциях, украшенные мозаикой виллы, остатки терм и руины акведука вызывают огромный интерес у туристов.

Археологические раскопки позволили выявить не только остатки античного Аквинкума, но и оборонительную систему Будайской крепости, окончательно сформировавшуюся к XV–XVI вв. Будайская крепость – с планировкой неправильной формы и внутренними башнями – была построена на южном склоне горы Геллерт, пронизанной сложной системой туннелей и пещер. Ядром Крепостного района являлась ныне уже несуществующая башня Иштвана. Среди немногих сохранившихся до нашего времени памятников средневековой архитектуры – остатки старого Королевского дворца, внешние стены которого завершены в конце XV в. Дворец в Будайской крепости некогда являлся одной из самых красивых королевских резиденций Европы. Его ансамбль начал складываться в конце XII – 1-й пол. XIII в., в эпоху, когда средневековая архитектура Буды и Пешта достигла своего расцвета. Окончательно строительство Королевского дворца было завершено в XVI в. Но во время осады Буды в 1686 г. турки уничтожили все его постройки. В 1740 г., в правление австрийской императрицы Марии-Терезии, началось строительство нового дворца. Его возводили в стиле барокко по проекту придворного архитектора Жана Николаса Жадо. Дальнейшее проектирование и строительство продолжили архитекторы А. Хаусман и М. Ибл. В результате дворцовые здания образовали сложную и очень живописную композицию, меняющуюся в зависимости от рельефа местности. Главный фасад дворца, протяженностью 340 м, обращен к Дунаю. Особенно эффектен дворцовый ансамбль издали, со стороны Пешта.

Во время Второй мировой войны дворец сгорел. В ходе его восстановления реставраторы неожиданно обнаружили более ранние, средневековые сооружения: рыцарский и библиотечный залы, часовни. Лучше всего сохранились средневековые защитные сооружения. Со стороны горы Геллерт высится круглая оборонительная башня диаметром 40 м, а вблизи нее – надвратная башня с шатровой кровлей.

Одним из замечательных памятников средневековой Буды является церковь Будаварской Богоматери. Другое ее название – церковь Матьяша – напоминает о том, что в свое время над ее убранством немало потрудился венгерский король Матьяш Корвин. Южную башню церкви украшает королевский герб с черным вороном – «ворон» по-венгерски «корвин».

Первые сведения о церкви Будаварской Богоматери обнаружены в документах 1247 г. Она была первой приходской церковью Буды. Нынешнее неоготическое здание храма в значительной своей части относится к новейшим временам. Однако ее план и организация пространства остались неизменными с XII–XIV вв. В период турецкого владычества церковь была перестроена под мечеть. Во время осады 1686 г. здание жестоко пострадало, башня обрушилась, и впоследствии церковь была восстановлена в стиле барокко. В 1896 г. архитектор Ф. Шулек перестроил ее в духе неоготики. Во время Второй мировой войны церковь снова была разрушена, и полностью ее восстановили лишь в 1970-х гг.

По соседству с церковью Матьяша расположен Рыбацкий бастион (Халасбаштя). Когда-то на этом месте располагался рыбный рынок, и этот участок крепости находился под охраной цеха дунайских рыбаков. В 1897–1903 гг., в период реконструкции Королевского дворца, архитектор Ф. Шулек на месте древних стен Будайской крепости построил Рыбацкий бастион, выполненный в духе романтизма, тем самым создав архитектурный фон для церкви Матьяша. Бастион украшен башнями, аркадами, обзорными площадками с балюстрадами. Отсюда открывается прекрасный вид на Пешт, расстилающийся внизу широким полукругом. Северная, наиболее высокая башня построена на месте сторожевой Сигнальной башни, построенной некогда турками. От середины Рыбацкого бастиона спускается лестница, ведущая к старинной части Буды – жилому району Визиварош. У основания лестницы стоит памятник прославленному венгерскому полководцу Яношу Хуньяди (скульптор И. Тот, 1903 г.), а на южной площадке Рыбацкого бастиона установлена скульптура короля Иштвана I Святого (скульптор А. Штробл, 1906 г.).

Вблизи церкви Матьяша располагается и еще одна достопримечательность – здание бывшей городской ратуши (арх. В. Черезол, 1702 г.), где ныне располагается крепостной музей.

Сохранившиеся на территории Будайской крепости жилые здания XV в. дают представление о характере городской застройки того времени. В их облике ясно присутствуют черты крепостной архитектуры.

Венские ворота (Бечи-Капу), старинный вход в Будайскую крепость, тоже построены в XV столетии. Ворота выходят на площадь, где расположены круглая башня Марата-паши и лютеранская церковь в стиле барокко. От площади к центру крепости ведут две улицы: Танчича и Фортуна.

Извилистая улица Михая Танчича необыкновенно живописна. Она не просматривается целиком, зато на ее поворотах отрываются красочные перспективы, весьма впечатляющие ракурсы средневековых зданий. В одном из таких домов (№ 9) в XIII–XV вв. находился королевский монетный двор. Улица выводит на старинную площадь Хесс-Андраш, над которой поднимается башня доминиканской церкви Св. Миклоша. На площади Фелсабадулаш возвышается барочная церковь францисканцев (1727–1743). Ее внутреннее убранство выдержано в стиле барокко, фрески выполнены крупнейшим венгерским мастером фресковой живописи XIX в. К. Лотцем.

Голубую ленту Дуная разделяет надвое остров Маргит (его длина – 2,5 км, наибольшая ширина – 500 м). Он выглядит настоящим зеленым оазисом. Сохранившиеся здесь руины женского доминиканского монастыря (XIII в.) напоминают о дочери короля Белы IV – принцессе Маргит, которая провела в этом монастыре всю свою жизнь начиная с 11-летнего возраста. Ее именем и назван остров. Рядом с доминиканским монастырем расположена часовня средневекового монастыря премонстрантов. На ее башне висит самый старый из сохранившихся колоколов Венгрии, отлитый в XV в.

Левобережный Пешт пережил стремительный рост в XVIII–XIX вв., когда экономический бум заставил устремиться в столицу тысячи переселенцев из всех районов страны. В центре Пешта выросли правительственные здания, банки, офисы, магазины, парки, роскошные дворцы и особняки знати, увеселительные заведения. Город застраивался по регулярному плану. Кольцевые магистрали (кёрут), опираясь на набережные Дуная, огромными дугами перекинулись от одного моста до другого. Малое магистральное кольцо (Кишкёрут) проходит вдоль линии бывшей городской стены от Цепного моста до моста Свободы, Большое кольцо (Надькёрут) – от моста Маргит до моста Петёфи, внешнее кольцо (Хунгария) – от моста Арпада до южного железнодорожного моста. Кольца пересекаются радиально расходящимися главными улицами. Район, заключенный между Большим кольцом и набережной Дуная, и является современным центром венгерской столицы. В этой части города находится большая часть государственных учреждений.

Всемирно известной достопримечательностью Пешта является величественное здание венгерского Парламента, построенное в 1884–1904 гг. по проекту архитектора Имре Штейндля. Это одно из крупнейших в мире правительственных зданий.

Свой шедевр Имре Штейндль возвел в стиле неоготики. Длина здания составляет 265 м, ширина – 118 м, высота центрального купола – 96 м. Со стороны Дуная вдоль фасада протянулась открытая аркада, в обработке которой использованы неоготические и неоренессансные мотивы. Центром этого монументального сооружения является главный портал, выходящий на площадь Лайоша Кошута.

В здании Парламента имеются десять внутренних дворов, свыше 200 залов и около 500 комнат, в т. ч. большой купольный зал диаметром 21 м и высотой 27 м, зал для приемов и два зала для заседаний палат парламента. Интерьеры отделаны с преобладанием готических форм. Кулуары украшены фресками и скульптурами, залы заседаний облицованы деревом и мрамором. Многочисленные фойе украшены картинами лучших венгерских мастеров. Гобелены и живописные композиции К. Лотца, М. Мункачи, Д. Руднаи, а также 253 скульптуры усиливают художественное восприятие этого грандиозного сооружения. Динамичный, импозантный облик Парламента, его исключительно выигрышное местоположение на берегу Дуная давно сделали его одним из архитектурных символов венгерской столицы.

Фасадом к Дунаю обращено и огромное здание пештского «Вигадо» – бывшего концертного зала (арх. Ф. Фесл, 1859–1865 гг.). Зал «Вигадо» играл большую роль в общественной и культурной жизни Будапешта. В нем, помимо балов, устраивались важные совещания, выступали крупнейшие музыканты мира. Фасад «Вигадо» украшают скульптурные изображения, символизирующие музыкальное и хореографическое искусство, статуи деятелей венгерской культуры.

Здание Дома Инвалидов (Ратуша) отличается четкими классическими формами. Строительство его было начато в 1716 г. архитектором Ф. де Прати и закончено итальянским архитектором А. Мартинелли в 1735 г. С 1894 г. в здании размещалась городская ратуша.

Прямой, как стрела, проспект Андраши – «Елисейские поля» Будапешта – соединяет центр венгерской столицы с городским парком Варошлигет. Обе стороны проспекта застроены эклектичными особняками XIX – начала XX в. Главная достопримечательность этого района – огромное здание Государственного оперного театра (1875–1884 гг.), построенное архитектором М. Иблом в стиле итальянского неоренессанса.

Парк Варошлигет – любимое место отдыха и развлечений жителей венгерской столицы. Здесь на искусственном озере, где плавают лебеди и утки, летом можно покататься на лодках, а зимой – на коньках. По небольшому мосту, перекинутому через озеро, посетители могут пройти к историко-архитектурному комплексу «Вайдахуньяд», построенному в 1896 г. в связи с празднованием Тысячелетия Венгрии. Он состоит из ансамбля построек, демонстрирующих стили венгерской архитектуры от романской эпохи до барокко. С 1925 по 1972 г. в этих зданиях проводилась Будапештская международная ярмарка.

На левой стороне площади Героев архитекторы Ф. Херцог и А. Шикеданц в 1900 г. построили огромное здание Музея изобразительных искусств и Выставочный зал. Здание музея – самое большое после Парламента сооружение венгерской столицы. Поверхности его стен внутри и снаружи облицованы естественным камнем и отделаны майоликой. Интересны также скульптурные украшения, мозаика и фрески. Фронтон, покоящийся на восьми колоннах, украшен копией скульптурной группы на храме Зевса Олимпийского («Битва кентавров с лапифами»).

Другой сокровищницей искусств является Венгерский национальный музей (арх. М. Поллак, 1837–1847 гг.) – один из лучших образцов архитектуры венгерского классицизма. Его фасады отличаются величавой гармонией, восьмиколонный коринфский портик украшают рельефные цинковые скульптуры. Незабываемое впечатление производит анфилада выставочных залов. Музей включает в себя крупнейшее в стране собрание книг – Государственную библиотеку им. Сечени.

Территория национального парка Аггтелек протянулась вдоль венгеро-словацкой границы. Этот парк был основан в 1985 г. и охватывает 198,92 кв. км, из которых 39,22 кв. км находятся под усиленной охраной. Здесь расположена самая большая в Европе система сталактитовых пещер, включая знаменитую Барадлу, лабиринты которой протянулись на 26 км, из которых 8 км находятся в Словакии, где эту пещеру называют Домица.

И туризм, и лечение, и подземные сокровища…

Всего же на территории национального парка Аггтелек и прилегающей к ней зоны Словацкого Карста, образующих единый комплекс, насчитывается семь важных природных памятников: пещеры Аггтелек, холмы Сендрё-Рудабанья и Эстрамош в Венгрии, Добшинская ледяная пещера, плато Коньяр и Плешивец, окрестности деревень Силица и Ясов. Здесь открыто и исследовано 712 пещер, среди которых такие интересные объекты, как Гомбасекская и Ясовская пещеры, ледяная пещера Силица, Охтинская арагонитовая пещера. Но, конечно, главная здешняя достопримечательность – это Барадла-Домица, самая большая в Европе сталактитовая пещера. Первое письменное упоминание о ней относится к 1549 г., а с 1920 г. в ее недра начали совершаться организованные экскурсии. В 1926 г. в словацкой части была обнаружена пещера Домица, которая, как оказалось, представляет собой один из естественных входов в подземные лабиринты Барадлы. Как установили ученые, до 5000 г. до н. э. пещера служила жилищем для доисторических людей; сделанные здесь находки свидетельствуют о важности Барадлы как археологического памятника. Сегодня для осмотра доступны более 1700 м подземных галерей. Совершить экскурсию в это сталактитовое царство можно в составе организованной группы. В одном из залов пещеры оборудован концертный зал с оригинальным освещением.

Пещера Гомбасек была обнаружена в 1951 г. С 1955 г. она была открыта для посещений на протяженности 530 м из 1525 м исследованных. С точки зрения геоморфологии эта пещера – одна из самых молодых, но при этом одна из самых живописных в Словакии. Из-за пышного природного убранства ее подземных залов Гомбасекскую пещеру называют «пещерой сказок». Ныне она используется в целях «спелеотерапии», как санаторий, специализирующийся на лечении болезней дыхательных путей. Этому способствуют благоприятный микроклимат пещеры, постоянная температура (+9°C) и высокая влажность (98 %).

Добшинская ледяная пещера стала известна широкой публике в 1870 г., хотя местные жители знали о ней и раньше. Для туристов ее открыли уже в 1871 г., а в 1887 г. она стала первой в Европе пещерой, куда провели электрическое освещение. Сегодня пещера доступна для обозрения приблизительно на одну треть своей длины (1483 м). Толщина льда в ее залах и галереях достигает 25 м, а общий объем ее ледовых запасов оценивается в 145 тысяч кубометров. Эта пещера – одна из самых красивых среди подземных полостей Словацкого Карста.

Национальный парк Аггтелек. Пещера Гомбасек

Знаменитая Охтинская пещера (открыта в 1954 г.) совсем невелика по размерам: общая ее протяженность составляет 300 м (при этом для обозрения открыто около 230 м), однако из всех здешних пещер она, пожалуй, самая знаменитая и, безусловно, самая уникальная. Дело в том, что Охтинская пещера – одна из трех пещер в мире, украшенная натеками арагонита. Этот белоснежный звездчатый минерал представляет собой одну из форм карбоната кальция. В так называемом зале Млечного Пути кристаллы и натеки арагонита сверкают, подобно звездам, создавая завораживающую картину.

Ясовская пещера была частично открыта для публики еще в 1846 г. В 1922–1924 гг. были обнаружены и исследованы ее нижние ярусы, а археологи, изучавшие пещеру, нашли здесь многочисленные памятники эпохи палеолита и неолита, а также гальштатской культуры (900–400 гг. до н. э.), традиционно связываемой с кельтами.

Пещеры Аггтелека и Словацкого Карста представляют большой научный интерес. Они демонстрируют богатое разнообразие естественных форм и позволяют понять геологическую историю региона за истекшие более чем десять миллионов лет.

Вот уже более тысячи лет постройки Главного аббатства ордена бенедиктинцев венчают вершину горы Св. Мартина в Паннонхальме. Его седые стены – немые свидетели рождения Венгрии, свидетели десяти веков венгерской истории. Аббатство было основано в 996 г. и на долгие годы стало крупнейшим в стране центром просвещения.

«Молись и трудись»

Основателем аббатства в Паннонхальме был отец короля Иштвана Святого, князь Геза. По преданию, он лично избрал место для его постройки – на вершине горы Св. Мартина, откуда открывается вид на многие мили вокруг. Предание связывает название горы с именем Св. Мартина, епископа французского города Тура, жившего в 316–397 гг., который, по рассказам, будто бы родился где-то в этих местах. Пришедшие сюда из Богемии по приглашению князя Гезы монахи-бенедиктинцы исповедовали принципы основателя своего ордена, св. Бенедикта Нурсийского (ок. 480–547): «Ora et labora», «Молись и трудись». С тех пор бенедиктинцы вот уже более тысячи лет своими молитвами и трудами участвуют в общественной жизни страны.

Аббатство в Паннонхальме – самая старая каменная постройка в Венгрии, единственный ансамбль средневековых зданий, полностью дошедший до наших дней. Эти камни видели еще Иштвана Святого, не раз бывавшего гостем аббатства. В 1241 г. у стен монастыря появились татарские отряды, но овладеть аббатством они не смогли. В 1541 г. Паннонхальм приобрел особое положение среди венгерских бенедиктинских монастырей, получив статус архиаббатства. Однако в течение последующих полутора столетий борьбы с турками монахи не раз были вынуждены покидать гору Св. Мартина, укрываясь в более безопасных местах. Во время неоднократных турецких нападений здания аббатства были повреждены, но только в конце XVII столетия монахи смогли приступить к реконструкции поврежденных построек.

Аббатство ордена бенедиктинцев в Паннонхальме

В 1768 г. император Иосиф II, проводивший политику просвещенного абсолютизма и стремившийся к полной германизации австрийской монархии, упразднил все монастыри венгерской бенедиктинской конгрегации. Орден был восстановлен лишь в 1802 г.; распоряжением австрийских властей ему было поручено заниматься образовательной деятельностью. После 1945 г. все школы ордена бенедиктинцев были конфискованы коммунистическим правительством. С 1950 г. государство, однако, разрешило вновь открыть школы в Паннонхальме и Дьёре. В наши дни бенедиктинский колледж в Паннонхальме – одно из наиболее уважаемых учебных заведений в стране.

Венгрия – страна преимущественно равнинная. Половину ее территории занимает Среднедунайская равнина: всю восточную часть – Альфёльд (Большая равнина), а вдоль северо-западного участка границы – Кишальфёльд (Малая равнина). В национальном парке Хортобадь до сих пор можно увидеть табуны пасущихся лошадей, сопровождаемые одетыми в колоритные костюмы пастухами – чикошами.

Страна пастухов в центре Европы

Обширная травянистая степь, жаркое солнце, стада, пасущиеся под присмотром конных пастухов… Эти характерные образы междуречья Тисы и Дуная, несущих свои воды через бескрайнюю Среднедунайскую равнину, были увековечены в произведениях многих поколений венгерских живописцев и поэтов. Хортобадьский и Кишкуншагский национальные парки хранят в неприкосновенности уголки заповедной природы, а традиционные сельские праздники джигитовки демонстрируют разнообразие местных фольклорных традиций.

Под защитой Национального парка Хортобадь, территория которого протянулась от реки Тиса до границ области Хайдушаг, сегодня находится около 115 кв. км плоских полузасушливых равнин, однообразие которых нарушается несколькими реками, озерами и дубовыми рощами. Пейзаж здешних мест был сформирован водой, прежде всего наводнениями реки Тиса, которая в прежние времена раз в сезон выходила из берегов и заливала обширные степные пространства. Испокон веков венгерская пуста служит прекрасным пастбищем для лошадей, крупного рогатого скота и овец. Археологические находки свидетельствуют, что люди выпасали здесь скот уже в эпоху неолита. В конце I столетия н. э. на восточном берегу Тисы обосновались языки – полукочевое племя иранского происхождения. С этого времени и до сего дня земли пусты используются для разведения домашнего скота. Кстати, свое название «пуста» (венг. «puszta» – «свободное место, пустыня») они получили лишь в XV столетии, когда основанные здесь в X–XIII столетиях венгерские поселения оказались уничтожены или оставлены в результате сперва татарских, а потом турецких набегов. Уже в 1460 г. к этой области был применен термин «пуста». Постоянные жители сюда больше так и не переселились, но использовали земли пусты для выпаса обширных стад домашнего скота. Стада овец и табуны лошадей с тех пор стали неотъемлемой частью пейзажа венгерской пусты.

Хортобадьский национальный парк. Показательные скачки на конях

Хортобадьский национальный парк – первый в Венгрии – был создан 1 января 1973 г. Задачей его является защита природных ресурсов и хозяйственных традиций пусты. Учреждение национального парка позволило сохранить множество исторических ландшафтов и ценных памятников природы. Сегодня охраняемые территории включают в себя прибрежные леса по реке Тиса, пойменные болота, дубовые леса Охат и Уйсентмаргита, обширные пространства практически нетронутой степи. Пуста и болотистая пойма Тисы – место обитания более 330 видов птиц, в т. ч. диких гусей, журавлей, дроф, луговых тиркушек. В 1979 г. Хортобадьский национальный парк получил статус биосферного заповедника, находящегося под охраной ЮНЕСКО, а в 1999 г. вошел в Список всемирного наследия человечества.

С бытом и традициями хортобадьских пастухов, народным искусством и ремеслами знакомит посетителей национального парка экспозиция местного музея. В селении Мат расположен Хортобадьский конезавод, где уже более 300 лет занимаются разведением лошадей породы нониус.

Расположенный на юго-западе Венгрии Печ – пятый по численности населения город страны. И – один из самых древних. В римскую эпоху он носил название Сопиана.

Христианские корни Европы

В историческом центре Печа археологи вот уже на протяжении многих лет ведут исследования раннехристианского некрополя III–IV вв. Первые раскопки здесь были предприняты еще в XVIII столетии. Сегодня установлено, что под фундаментами современного городского собора и вокруг него располагается обширное кладбище с мавзолеями и несколькими часовнями. Особую ценность представляет комплекс из 16 построек, включающий в себя несколько усыпальниц, две часовни и уникальный двухэтажный мавзолей, стены которого расписаны многоцветными фресками. Значение этих открытий трудно переоценить: нигде в Европе, за исключением Италии, памятников подобного рода просто нет. Одна из часовен, как установили ученые, использовалась по назначению еще в XII столетии.

Раскопки раннехристианского некрополя в г. Печ

В 1980 г. две усыпальницы были оборудованы под музей. В 2003 г. завершилась реконструкция самой большой из них, «гробницы Петра и Павла». Ее обнаружили еще в 1782 г., а свое название она получила из-за находящейся здесь фрески, изображающей святых апостолов Петра и Павла. Другие росписи усыпальницы иллюстрируют различные евангельские сцены. Среди них можно встретить монограммы Христа, изображения растений и животных.

Двухэтажный мавзолей размерами 18,2 × 9,5 м, состоящий из верхней часовни и подземного склепа, по-видимому, был посвящен неизвестному мученику, похороненному здесь в конце III в. Стены подземного склепа украшены картинами в стиле римских катакомб. Мученик был погребен в беломраморном саркофаге, позже к нему добавились еще два песчаниковых саркофага с останками других умерших. Мавзолей над склепом возведен в IV столетии. Постройка была сильно повреждена в эпоху Великого переселения народов.

Раннехристианские памятники Печа имеют огромное научное и культурное значения. Признавая этот факт, в ноябре 2000 г. ЮНЕСКО включила Печский комплекс в Список всемирного наследия человечества.

С вершины холма, на котором стоит поселок Фертёбоз, открывается впечатляющая панорама озера Нейзидлер-Зе (венгры называют его Фертё). Это озеро, пограничное между Венгрией и Австрией, – второе по величине степное озеро в Центральной Европе и представляет собой уникальное явление для этой части континента, поскольку все остальные степные озера расположены значительно восточнее.

Степное море на границе двух стран

С 1920 г. озеро Нёйзидлер-Зе разделяет государственная граница между Венгрией и Австрией. Регулированием вопросов, связанных с природоохранной и экономической деятельностью в бассейне озера, с 1956 г. ведает совместная австрийско-венгерская комиссия. Площадь озера составляет 315 кв. км, из которых 240 кв. км находится на австрийской стороне и 75 кв. км – на венгерской.

Протяженность озера с севера на юг составляет около 36 км, ширина с востока на запад – от 6 до 12 км. Оно делится на три части: северную – Нейзидлерскую бухту, центральную – Иллмитцерский плес и южную – Зильберзее («Серебряное озеро»), сильно заросшую тростником. Средняя глубина не превышает 1,8 м (минимальная – 0,7 м, максимальная – 2 м), так что в холодные зимы озеро местами промерзает до самого дна.

Озеро Нёйзидлер-Зе образовалось в результате таяния ледника 14–18 тысяч лет назад. Ныне его питают паводковые воды, родники и небольшая речка Вулка. Стока у озера нет, в результате чего его вода имеет повышенную концентрацию солей. В прошлом характерной особенностью озера Нёйзидлер-Зе являлись резкие колебания уровня воды. Случалось, что обильные дожди и повышенная влажность климата увеличивали его размеры едва ли не вдвое (зарегистрированный в 1768 г. максимум составляет 515 кв. км), и в то же время озеро могло существенно уменьшаться в размерах без какой-либо очевидной связи с климатической ситуацией. Известны случаи, когда оно фактически превращалось в болото – вода падала до критически низкой отметки, а почти вся поверхность озера зарастала тростниками. В двух письменных источниках, датирующихся соответственно 1318 и 1324 гг., озеро Нёйзидлер-Зе упоминается как «река» – очевидно, в это время оно сузилось до размеров канала, протянувшегося с севера на юг.

Закат на озере Нёйзидлер-Зе

Как показали стратиграфические исследования, с момента своего формирования озеро полностью иссыхало по крайней мере 100 раз. Несколько таких случаев отмечено в течение исторического периода.

В конце XIX в. на берегах озера развернулись широкие мелиоративные работы. В 1895–1909 гг. оно было связано каналом Эйнсер с рекой Рабкой, и с этого времени уровень воды в озере регулируется при помощи шлюза на канале. Однако колебания уровня воды – правда, сравнительно незначительные – отмечаются до сих пор.

Следы первых человеческих поселений вокруг озера Нёйзидлер-Зе относятся к периоду неолита. Уже в VII в. до н. э. область была плотно заселена. Около селения Фертёракош, на венгерской стороне, археологи обнаружили остатки двух римских вилл и храма Митры (III в. н. э.). Согласно историческим хроникам, где-то в этих местах родился в 454 г. Теодорих Великий, король остготов.

В южной части озера образованы два национальных парка: австрийский Нёйзидлер-Зе – Зеевинкель и венгерский Фертё-Хансаг. Эти места привлекают большое количество туристов, в основном жителей австрийской столицы, из-за чего озеро Нёйзидлер-Зе порой называют «Венским морем». Несмотря на свою небольшую глубину, озеро предоставляет вполне достаточные возможности для парусного спорта, виндсерфинга и рыбной ловли.

Историческая область Токай, расположенная в северовосточной Венгрии, на склонах Токайско-Сланских гор и гор Черхат, известна на весь мир: вот уже более 450 лет здесь производят знаменитое вино – токайское асу, именуемое «королем вин, вином королей». Этот благородный напиток врачи в Средние века рекомендовали принимать как лекарство, а в числе горячих его поклонников были французский король Людовик XIV, русские цари Петр I и Екатерина II, Гёте и Вольтер. Торговая марка «Токай» стала первой защищенной торговой маркой в мире, свидетельство на нее местные виноделы получили еще в XVIII столетии.

Здесь делают «вино королей»

Область, официально получившая статус винодельческой в 1757 г., охватывает 27 городов и деревень и 7000 га виноградников. Центром ее является гора Копас и лежащий у ее подножия город Токай. Он и деревни Борогкерестур, Бодрогкишфалуд, Мад, Мезёзомбор, Ратка, Сеги, Тарцал и Таллья являются важнейшими местами возделывания винограда, а главные винные подвалы располагаются в городах Шатроральяуйхей (винные подвалы «Унгвари Пинце»), Шарошпатак («Ракоци Пинце»), деревнях Херцегкут («Кёпороши» и «Галамбосеньи») и Толчва («Оремуш»).

Винные подвалы Токая

На протяжении многих столетий в Токае выращивают местные сорта винограда, официально разрешенные для культивации: «фурминт», «желтый мускат», «зета» и «харшлевелу». Обширная система подвалов, вырубленных в твердой скале, создавалась на протяжении нескольких веков, наиболее интенсивно – в 1400–1600 гг. Эти подвалы обеспечивают постоянную температуру 10–12°C и влажность в диапазоне 85–90 %, что идеально для процесса старения токайских вин.

Никто не знает, когда были произведены первые вина Токая. По документам история виноделия в этих местах прослеживается до XII столетия, однако имеются свидетельства гораздо более раннего существования здесь винодельческой отрасли. Многие исследователи утверждают, что виноградарство в Токае, возможно, зародилось уже в кельтские времена, т. е. еще до начала нашей эры.

Расцвет Токая как главного винодельческого региона Венгрии приходится на первые годы XVI в. В XVII столетии токайское вино превратилось в важный источник доходов для трансильванских князей, которым принадлежала область в то время. Доходы от экспорта токайского «асу» позволили князьям Трансильвании профинансировать две войны за независимость, против господства австрийских Габсбургов. Добрая слава токайского вина достигла зенита, когда в 1703 г. князь Ференц II Ракоци отправил партию бутылок в дар французскому королю Людовику XIV и этот подарок произвел настоящий фурор при Версальском дворе. Именно тогда Людовик XIV объявил этот драгоценный напиток «королем вин, вином королей».

В XVIII столетии Токай достиг пика процветания. Главными экспортными рынками для токайского вина служили в ту пору Польша и Россия. Российский императорский двор даже предпринимал особые усилия, чтобы гарантировать поставки токайского вина в Петербург. Раздел Польши в 1795 г. и последующее введение высоких таможенных пошлин нанесли серьезный удар по экспортерам вина и способствовали экономическому упадку области. Вторым ударом стала эпидемия виноградной тли (филоксеры), достигшая Токая в 1885 г. и за несколько лет погубившая большинство здешних виноградников. Третьим фактором, подорвавшим экономику Токая, стала Первая мировая война, по итогам которой Венгрия потеряла две трети своей территории. Таким образом, токайское вино потеряло доступ к большей части былого внутреннего рынка, и сама область оказалась разделена между Венгрией и вновь созданной Чехословакией. Лишь с начала 1990-х гг., после крупных инвестиций в здешнюю винодельческую отрасль, былая слава токайских вин начала возрождаться. Ныне здесь действует около 600 винных заводов.

В 768 г. правителем объединенного Франкского государства стал Карл Великий. За время долгого и блестящего правления ему удалось объединить под своим скипетром почти все христианские народы Европы, и папа римский Лев III короновал его в качестве первого императора Священной Римской империи. С правлением Карла Великого связано оживление культурной жизни в Европе. В это время во многих городах началось крупное строительство.

«Новый Рим» Карла Великого

Карл Великий питал особенную слабость к своему родовому поместью – пфальцу – в германском городке Аахене.

Через пять лет после коронации Карла, в 805 г., была освящена Дворцовая капелла в Аахене, строительство которой началось в 798 г. В свое время она считалась одним из прекраснейших зданий Европы. Строителем капеллы хроники называют зодчего Одо из Меца. Однако вполне очевидно, что зодчим руководил мастер Эйнхард – блестящий знаток античного искусства, советник и личный биограф Карла Великого.

Несмотря на позднейшие перестройки, капелла в основном сохранила свой первоначальный облик. Здание представляет собой шестнадцатигранник, в который вписан восьмиугольный в плане внутренний зал. Капелла отличается массивными сводами, ее потолок украшают многочисленные мозаики. Винтовые лестницы, проложенные в толще стен капеллы, ведут на галерею второго яруса, где во время богослужений находились император и его приближенные. При Карле Великом в Аахенскую капеллу были перевезены мраморные колонны и облицовочные материалы из разрушенного дворца готского короля Теодориха в Равенне.

Аахенский собор

В Аахенской капелле впервые в европейском зодчестве выражена идея государственности, суровой власти силы. Здесь находилось тронное помещение, здесь хранились важнейшие государственные и церковные реликвии.

С IX в. Аахенская капелла становится кафедральным собором общегосударственного значения. Здесь с 936 по 1531 г. короновались все германские императоры. Такое повышение статуса не замедлило сказаться на внешнем облике собора: он начал интенсивно отстраиваться и разрастаться. К западной стороне была пристроена высокая, очень изящная и одновременно монументальная башня, а первоначальная шатровая крыша капеллы заменена высоким ребристым куполом диаметром 14 м, увенчанным фонарем. Позднее, в XIV в., к восьми угольному объему капеллы был пристроен обширный готический хор, укрепленный мощными контрфорсами. Подобно другим соборам средневековой Европы, вокруг хора выросло множество небольших капелл-часовен. Так постепенно сложился нынешний облик Аахенского кафедрального собора.

Интерьер древней капеллы Карла Великого, ныне являющейся центральной частью Аахенского собора, напоминает собой церковь Сан-Витале в Равенне (Италия). Купол и стены покрывают мозаики, выполненные на золотом фоне, тусклый свет золота наполняет сумрачное пространство капеллы, свет в которую попадает через невысокие полукруглые окна, расположенные под самым куполом. В 1180-е гг., при императоре Фридрихе Барбароссе, к потолку капеллы подвесили большое паникадило, разрушив при этом часть мозаик. Существующие мозаики купола в основном относятся уже к 1870-м гг.

После полумрака капеллы хор собора поражает обилием света. Тринадцать огромных стрельчатых окон высотой в 25 м заливают пространство хора всеми цветами радуги: в окна вставлены многоцветные витражи. Существующие витражи поздние, они относятся уже к ХХ в.

Хор Аахенского собора украшают знаменитый Золотой алтарь и бронзовая, щедро позолоченная и инкрустированная слоновой костью кафедра – дар императора Генриха III. Бронзовые двери главного портала, известные под названием «Волчьи ворота», изготовлены около 800 г. Ручки дверей отлиты в виде львиных голов. Скульптурное убранство собора небогато, и в нем особенно выделяются скульптуры апостолов и статуя Мадонны. Здесь же находится беломраморный «трон Карла Великого», на котором короновались германские императоры.

Главная реликвия собора – дароносица-реликварий Богоматери. Каждые семь лет в Аахене устраиваются особые торжества, посвященные этой реликвии.

Величественный романский собор в Шпейере, бывшем имперском городе в среднем течении Рейна, в области Пфальц, был заложен около 1030 г. по повелению императора Конрада II (1024–1039) как фамильная усыпальница императоров из династии салических франков (1024–1125), потомков Карла Великого. Собор задумывался как крупнейший для того времени храм Европы, его внушительные размеры (длина – 134 м, ширина – 37,6 м, высота центрального нефа – 33 м) должны были соответствовать престижу императорской власти. На сегодняшний день это самая большая из сохранившихся романских церквей.

Гигант над Рейном

История строительства Шпейерского собора довольно запутана. Он был закончен и освящен во имя Девы Марии в 1061 г., но затем, по инициативе императора Генриха IV (1080–1106), здание начали перестраивать. При этом строители увеличили высоту центрального нефа и заменили деревянные перекрытия каменными крестовыми сводами, каждый пролет которых соответствовал двум пролетам боковых нефов (т. н. «связанная система»). Опоры сводов усилили дополнительными колоннами.

Несмотря на все перестройки, план собора остался неизменным – это большая трехнефная базилика, имеющая в плане форму латинского креста, с большой криптой, западным притвором и четырьмя башнями. Собор впечатляет своей монументальностью. Его высокие башни, расположенные по две на западной и восточной сторонах, создают впечатление устремленности ввысь и напоминают ломбардские колокольни-кампанилы. Высота восточных башен составляет 71,2 м, западных – 65,6 м.

Огромный каменный бассейн, вместимостью 1560 л, стоит на площади перед главным фасадом собора. Эта купель отмечает пролегавшую здесь в эпоху Средневековья символическую границу между Шпейерской епископией и городом: за ней городская юрисдикция кончалась, и начиналась власть епископов.

В крипте собора, построенной в 1030–1041 гг. (ее размеры составляют 65 × 71 м, высота – 6,5 м), сохранились гробницы германских императоров и королей, императриц и шпейерских епископов. Здесь похоронены император Конрад II (ум. в 1039 г.), его супруга императрица Гизела (ум. в 1043 г.), императоры Генрих III (ум. в 1056 г.), Генрих IV (ум. в 1111 г.), Генрих V (ум. в 1125 г.); представители династии Штауфенов: императрица Беатрис – вторая жена знаменитого Фридриха Барбароссы (ум. в 1184 г.), Агнесса, дочь Фридриха Барбароссы (ум. в 1184 г.), и его же сын король Филипп Швабский (ум. в 1216 г.), а также король Рудольф Габсбург (ум в. 1291 г.) и король Адольф Нассауский (ум. в 1309 г.).

Центр клуатра – внутреннего дворика собора – отмечает скульптурная группа «Елеонская гора». Существующий памятник создан скульптором Готфридом Ренном в середине XIX столетия, так как его первоначальный вариант, относившийся к XV в., был разрушен в последующем – Шпейерский собор, увы, знал и весьма суровые времена. В 1689 г. город был захвачен армией французского короля Людовика XIV. Собор был жестоко разграблен, могилы императоров вскрыты, и весь этот вандализм завершился сильнейшим пожаром, от которого рухнула западная часть храма. Только в 1758 г. начались восстановительные работы, которые продолжались двадцать лет. Но едва успели они завершиться, как собор постигла новая большая беда: в 1794 г. в Шпейер вошли войска революционной Франции. Собор был снова варварски разграблен, алтари разрушены, а само здание обращено в конюшню. В полном запустении храм простоял несколько десятилетий, в 1806 г. его даже начали разбирать на стройматериалы.

После Венского конгресса (1815 г.) вся область Пфальц отошла к Баварскому королевству, и с 1818 г. Шпейер снова стал епископским городом. Собор постепенно начал восстанавливаться, а в 1846–1859 гг. по распоряжению короля Людвига I были проведены большие работы по его реставрации. В 1846–1853 гг. живописцы Иоганн Шраудольф и Йозеф Шварцманн заново расписали интерьеры собора, в 1854–1859 гг. архитектор Генрих Хюбш заново возвел западный фасад, придав ему неороманские черты.

Собор в Шпейере

Новая большая реставрация собора была проведена в конце 1950-х гг. Было удалено множество позднейших наслоений, исказивших монументальный облик храма, расчищен первоначальный уровень пола, благодаря чему внутреннее пространство собора приобрело прежнюю величественность и гармоничность.

Шпейерский собор является одним из самых значительных памятников средневековой архитектуры в Германии, ярким образцом романского строительного искусства. Ежегодно сотни тысяч посетителей входят под своды древнего храма. Здесь побывали папы Пий XI и Иоанн Павел II, короли и президенты многих стран мира.

Дворец архиепископа в Вюрцбурге – один из наиболее выдающихся дворцово-парковых ансамблей Германии начала XVIII в. Построенный в 1719–1744 гг., он стал первым крупным творением великого немецкого зодчего Иоганна Балтазара Нёймана (1687–1753). Начав свою карьеру как артиллерийский офицер и военный инженер, Нёйман стал самым выдающимся немецким архитектором 1-й пол. XVIII в. Он работал преимущественно по заказам семейства Шёнборн, представители которого занимали княжеские троны и епископские кафедры практически во всех крупных городах Южной Германии и Австрии. Строительство было их своеобразной семейной страстью. Не был исключением и вюрцбургский архиепископ Иоганн Филипп Франц фон Шёнборн, заказавший в 1719 г. проект своей новой резиденции малоизвестному тогда инженеру Балтазару Нёйману.

Шедевр рококо

Вюрцбургский дворец построен из золотистого песчаника в стиле сдержанного немецкого барокко начала XVIII в. Архитектор постарался придать своему творению черты величественной сдержанности и благородной ясности. В плане дворец, имеющий размеры 167 × 92 м, представляет собой симметричный П-образный блок с обширными внутренними дворами и эренхофом – «почетным двором». Длинный парковый фасад дворца вытянут в одну линию.

Дворец архиепископа в Вюрцбурге

Из просторного вестибюля на второй этаж дворца поднимается парадная лестница – самое прославленное произведение Нёймана. Величественная и легкая, она ведет на верхнюю галерею, которая скрывает от поднимающихся стены зала, несущие великолепно расписанный свод, и последний кажется свободно парящим в воздухе. Этот огромный 18-метровый пролет свода особенно поразил воображение современников смелостью конструктивного решения и вызвал сомнения специалистов в его надежности. Решающим аргументом стал смелый эксперимент Нёймана – выстрел из пушки, установленной под лестничным сводом. Свод не дрогнул. Он устоял также и при бомбежках во время Второй мировой войны, нанесших значительные разрушения этому замечательному архитектурному памятнику.

К лучшим образцам стиля рококо относится убранство Белого зала, Зеркального кабинета и дворцовой церкви, построенной в 1744 г. Но настоящим шедевром декоративного искусства рококо стал большой купольный Кайзерзал, отделанный искусственным мрамором и в 1750-х гг. украшенный фресками знаменитого итальянского живописца Джованни Баттиста Тьеполо. Основной сюжет росписи плафона – поездка за принцессой Беатрисой Бургундской и церемония ее бракосочетания с императором Фридрихом Барбароссой, состоявшаяся в Вюрцбурге в 1156 г.

Самая грандиозная фреска украшает свод лестничного зала. Ее площадь составляет 20 × 30 м. Расписная сфера купола как бы уходит в небо, открываясь в пространство целым миром событий и персонажей. В центре изображен бог солнца и искусств Аполлон, а по четырем углам плафона художник изобразил в персонифицированном виде четыре континента – Европу, Азию, Америку и Африку, причем в образе Европы Тьеполо увековечил архитектора Нёймана и самого себя с сыном.

Дворцовый парк был заложен в 1732 г., а в XIX столетии был существенно реконструирован. Фонтан «Франкония», созданный в 1894 г. по распоряжению баварского принца-регента Леопольда, напоминает о том, что с 1803 г. Вюрцбургская резиденция являлась собственностью Баварского королевства.

Во время Второй мировой войны ансамбль в Вюрцбурге сильно пострадал от авианалетов. Полностью погибла большая часть его роскошных интерьеров, лишь чудом уцелели росписи Тьеполо над главной лестницей и в Кайзерзале. Долгие годы дворец находился на реставрации. Полностью восстановленная Вюрцбургская резиденция в 1981 г. вошла в число памятников всемирного культурного наследия.

Визкирхе в переводе означает «Церковь на лугу» (нем. die Wiese – «луг, лужайка»). Эта всемирно известная жемчужина рококо расположена на небольшой возвышенности, в центре обширного зеленого луга и видима далеко окрест. Но чем было вызвано сооружение такого необычайно роскошного храма здесь, в этом довольно изолированном месте, в небольшой деревушке Виз, находящейся в альпийских предгорьях Верхней Баварии?

«Церковь на лугу»

Церковь Визкирхе была построена в 1745–1754 гг. Домиником Циммерманом (1685–1766), одним из лучших немецких архитекторов XVIII столетия. Он и его брат, живописец и декоратор Иоганн Батист Циммерман (1680–1758), также участвовавший в создании Визкирхе, входят в число великих мастеров эпохи рококо.

Специалисты единодушно признают Визкирхе лучшим памятником стиля рококо. Архитектура, живопись, лепное и стукковое убранство образуют такое гармоничное единство, что примеров ему, пожалуй, и не найти. Искусство рококо достигло здесь головокружительных, космических высот.

Духовный центр храма – помещенная в алтаре статуя Бичуемого Спасителя, Иисуса Христа, принесшего себя в жертву во имя спасения всего человечества. Бог-Отец примиряется с греховным миром, спасенным страданиями Христа. Но милость Божия не бесконечна, и об этом напоминает пустующий пока трон Судии над миром, который в час Страшного Суда займет грядущий со славою Христос…

Это – основной мотив росписей Визкирхе, исполненных Иоганном Батистом Циммерманом и Балтазаром Августом Альбрехтом (1687–1765). Этой же теме посвящены росписи алтаря, созданные Иоганном Георгом Бергмюллером (1688–1762) и Йозефом Магесом (1728–1769). Об этом свидетельствуют фигуры отцов церкви и евангелистов, изваянные Антоном Штурмом (1690–1757) и Эгидиусом Верхельстом (1696–1749).

Двадцать огромных высоких окон и множество разнообразных оконных проемов наполняют храм морем света. В убранстве интерьеров храма преобладают белые и голубые тона. Великолепные рокайльные живопись, скульптура, лепнина столь разнообразны, что приводят едва ли не в замешательство. Великолепная резьба по стукко, а также изумительная кафедра в стиле рококо выполнены Домиником Циммерманом. В память об окончании строительства церкви мастер поместил у алтаря табличку с изображением себя, стоящего на коленях перед Бичуемым Спасителем, и надписью по-латыни: «Dominikus Zimmermann. Ex voto A. 1757».

Визкирхе

В начале XIX столетия над Визкирхе нависла угроза гибели: после принятия в 1803 г. акта о секуляризации монастырских владений здание церкви предполагалось продать на аукционе для последующей разборки. Благодаря многочисленным прошениям и вмешательству местных жителей Визкирхе была спасена.

Сегодня, как и два столетия назад, Визкирхе остается одним из крупнейших паломнических центров Европы. Ежегодно сюда приезжает более миллиона паломников, туристов и поклонников искусства со всех континентов, здесь проводятся торжественные богослужения и церковные концерты. В 1985–1991 гг. церковь была полностью отремонтирована. Торжественное открытие восстановленного храма состоялось 5 мая 1991 г.

Небольшой городок Брюль, расположенный к юго-запа ду от Кёльна, известен замечательными архитектурными образцами немецкого дворцового зодчества 1-й пол. XVIII в. – дворцом Аугустусбург и охотничьим замком Фалькенлуст. Ансамбль этих знаменитых дворцов является одним из самых значительных в Германии памятников позднего барокко и рококо.

«Замок августа» и «соколиная потеха»

Дворцы Брюля окружены большим регулярным парком, занимающим около 40 га. Прогуливаясь по его аллеям, среди пестрых цветников и зеленых куртин, посетитель каждый раз видит отрывающийся с разных точек импозантный дворец Аугустусбург. На его месте первоначально располагался замок Вассербург, построенный в 1288 г. С 1469 г. он служил местом жительства архиепископов Кёльнских. В 1689 г. замок был взорван французскими войсками, а большая часть Брюля сожжена.

Дворец Аугустусбург в Брюле

В начале XVIII в. курфюрст и одновременно епископ Кёльнский, Клеменс Август, задумал восстановить замок и обратить его в свою летнюю резиденцию. Его привлекла живописность этой местности, кроме того, она была удобна для соколиной охоты, являвшейся страстью курфюрста Клеменса Августа.

В 1725 г. архитектор Иоганн Конрад Шлаун начал возводить на руинах старого замка новый дворец, получивший в честь его нового хозяина, курфюрста Клеменса Августа, название Аугустусбург. В 1728 г. вместо Конрада Шлауна работы по строительству дворца возглавил известный архитектор Франсуа Кювилье, приехавший из Баварии. Он частично изменил планировку внутренних помещений, но, самое главное, полностью отказался от первоначальной идеи Шлауна превратить Аугустусбург в подобие рыцарских средневековых замков – со рвом, подъемным мостом и прочими атрибутами старины. Вместо этого был создан вполне современный по меркам тех лет барочный дворец-резиденция. Его интерьеры получили великолепное рокайльное убранство.

Особое место в композиции парадного интерьера Аугустусбурга занимает торжественный лестничный зал. Прекрасная лестница, созданная в 1743–1748 гг. в стиле рококо выдающимся немецким архитектором Балтазаром Нёйманом, отличается богатством и мастерством композиции и является одной из великолепнейших в Европе. По пышности оформления она превосходит все другие парадные лестницы, когда-либо создававшиеся в Германии.

В 1747–1750 гг. итальянский живописец Карло Карлоне расписал потолок и стены лестничного зала, ряда помещений дворца и часовни Яна Непомука. Среди сюжетов росписей присутствуют сцены соколиной охоты, которую так страстно любил Клеменс Август, а в прихотливую вязь рокайльного убранства дворцовых залов вплетены инициалы «С. А. К.» – «Клеменс Август Курфюрст» (Clemens August Kurfurst). Парадный фасад дворца, обращенный на эренхоф – «почетный двор», – украшает скульптура Марса, а парковый фасад – сцена соколиной охоты.

Когда Клеменс Август умер в 1761 г., работы по отделке главных залов дворца все еще не были завершены. Их закончили уже при преемнике курфюрста, Максе Фридрихе фон Кёнигсеке (1761–1784), в строгом соответствии с проектами его предшественника. В 1769 г., после сорока лет строительства, Аугустусбург наконец был полностью готов, став одной из самых представительных европейских резиденций.

После французской революции и последовавших за ней войн в Европе курфюршество Кёльнское прекратило свое существование. Дворец был занят французскими войсками, разграбившими всю обстановку, и Наполеон, приехавший в 1804 г. в Аугустусбург, был весьма огорчен его жалким состоянием. Он подарил дворец маршалу Даву однако тот постоянно находился в походах и не имел возможности всерьез заниматься его восстановлением.

В 1815 г. Аугустусбург перешел в собственность Пруссии. Благодаря королю Фридриху Вильгельму IV здание было в буквальном смысле спасено. По распоряжению короля все помещения дворца отремонтировали, и с 1852 г. Аугустусбург не раз принимал в своих стенах королевское, а затем императорское семейства. В 1876 г. здесь останавливался германский император Вильгельм I, приезжавший на большие осенние маневры, проходившие в окрестностях Кёльна.

Дворец был серьезно поврежден во время Второй мировой войны. В 1944 г. авиабомба попала в северное крыло, а в 1945 г. главное крыло было поражено артиллерийским снарядом. Спешные ремонтные работы начались уже в том же самом году и продолжались до полного восстановления здания. Сегодня дворец Аугустусбург принадлежит правительству земли Северный Рейн – Вестфалия и используется в качестве представительской резиденции президента Федеративной Республики Германии.

Большой регулярный французский парк, окружающий дворец, заложен в 1728 г. Домиником Жираром, учеником знаменитого Андре Ленотра. В 1840-х гг. парк был восстановлен и реконструирован, сохранив при этом регулярный принцип. Прямая, как стрела, Большая аллея ведет через парк от дворца Аугустусбург к охотничьему замку Фалькенлуст. Первый камень в его основание был положен курфюрстом Клеменсом Августом 16 июля 1729 г. Замок строил в 1729–1740 гг. известный архитектор Франсуа Кювилье.

Название замка буквально переводится как «соколиная потеха» и напоминает о том, что он сооружался для весьма популярного развлечения при дворах европейских владык – соколиной охоты. Облик дворца и сегодня зримо воссоздает блеск той ушедшей эпохи, так любившей пышность.

В 1794 г. замок был разграблен французскими революционными войсками, а 1807 г. приобретен Карлом Фридрихом Рейнхардом, немецким дипломатом, состоявшим на французской службе. В 1832–1960 гг. он принадлежал семейству Гислер, а затем стал собственностью правительства земли Северный Рейн – Вестфалия.

До 22 марта 1945 г. немецкий город Хильдесхайм, расположенный в земле Нижняя Саксония, в 28 км к юго-востоку от Ганновера, славился своим колоритным обликом и многочисленными памятниками архитектуры, создававшимися на протяжении девяти столетий. Но для того чтобы уничтожить эти сокровища человеческой культуры, англо-американским бомбардировщикам понадобилось менее 20 минут. Старый город был обращен в руины, и только закопченные обломки стен древнего кафедрального собора высились посреди груд битого кирпича и щебня…

Поднявшийся из пепла

Датой основания Хильдесхайма считается 815 г. По преданию, король Людовик Благочестивый потерял на охоте свой реликварий, но чудесным образом обрел его на розовом кусте, росшем посреди леса. В память об этом событии король повелел построить возле куста часовню во имя Девы Марии. Самое любопытное, что этот розовый куст, а точнее, его далекий потомок до сих пор растет у апсид Хильдесхаймского собора. Он пережил даже страшную бомбардировку 1945 г.

История собора в Хильдесхайме берет свое начало от той часовни, что построил Людовик Благочестивый возле розового куста. В 851–872 гг. на ее месте был сооружен новый храм, реконструированный в XI столетии. Этот храм, являющийся ярким образцом романского стиля, представляет собой трехнефную базилику, прототипом которой послужила знаменитая капелла Карла Великого в Аахене.

После войны собор, как и ряд других памятников города, был воссоздан в первоначальном виде. При этом архитекторы отказались от воспроизведения элементов барокко и неоготики, исказивших облик собора в XVIII–XIX вв. Подспорьем для них стало то обстоятельство, что в эпоху Средневековья Хильдесхаймский собор послужил образцом для ряда других церковных построек Германии, в частности собора в Миндене. Это позволило выявить и восстановить многие элементы его раннего облика. Вместе с тем реставраторам не удалось полностью избежать использования форм и приемов современной архитектуры и строительной техники, отчего в своем нынешнем виде собор выглядит слишком «новодельным». И все же, несмотря на катастрофические разрушения и многие невосполнимые утраты, в храме сохранился ряд ценнейших памятников Средневековья.

Собор в Хильдесхайме

История Хильдесхаймского собора тесно связана с историей близлежащей церкви Санкт-Михаэль (ок. 1010–1033 гг.). Это исключительно пропорциональное и гармоничное здание, одно из лучших произведений романской архитектуры так называемого «оттоновского периода», построено во времена епископа Бернварда, яркой и незаурядной личности, советника императора Оттона III. С его именем связаны превращение Хильдесхайма в крупный культурный центр, реконструкция кафедрального собора, строительство и украшение ряда городских храмов. Большой знаток и поклонник искусств, Бернвард собрал вокруг себя множество талантливых мастеров. В 1015 г. они изготовили для церкви Санкт-Михаэль уникальные бронзовые врата, позднее перенесенные в Хильдесхаймский собор.

Около 1022 г., приблизительно в то же время, что и врата, была отлита установленная в соборе монументальная бронзовая колонна, покрытая тянущейся по спирали лентой рельефов, изображающих различные сцены из Нового Завета. Очевидно, что образцом для нее послужила колонна императора Траяна, которая, вероятно, поразила епископа Бернварда во время его пребывания в Риме.

Из других произведений средневекового искусства, сохранившихся в соборе, выделяются статуя Девы Марии (XIII в.), большое бронзовое паникадило, крестильная купель с рельефными изображениями, отлитая из бронзы в 1230 г. Сохранились гробница хильдесхаймского епископа Годхарда, преемника Бернварда, также немало сделавшего для города и собора (ум. в 1131 г.). В Зале капитула, являющемся частью ансамбля, располагается музей, принадлежащий Хильдесхаймскому диоцезу где хранится множество произведений прикладного искусства IX–XIII вв.

«Трир стоял до Рима 1300 лет, может и дальше стоять, радуясь вечному миру», – гласит надпись на одном из старинных домов Трира. Этот древний немецкий город на реке Мозель заложен, если верить легенде, царем Требетом – сыном легендарной вавилонской царицы Семирамиды, еще за 1300 лет до основания Рима. Что ж, легенда есть легенда, но Трир на самом деле один из древнейших немецких городов. Он расположен на юго-востоке Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

«Богатейший город»

Достоверно известно, что Трир был основан при императоре Августе, в I в. до н. э., на земле галльского племени треверов как римский военный лагерь Августа-Тревирорум. Поселение быстро выросло в крупный экономический центр, так как Трир стоял на перекрестке главных дорог, ведущих из Южной Галлии к ее северным пределам. С середины I в. н. э. Трир стал главным городом провинции Бельгика. Здесь находилась резиденция прокуратора – римского наместника над провинциями Бельгика, Верхняя и Нижняя Германия. «Urbs opulentissima» («Богатейший город») – так назвал Трир изумленный римский географ еще в 44 г. н. э.

Античные ворота «Порта Нигра» в Трире

В это время площадь города составляла 81 га и он был распланирован по римскому образцу В середине III в. Трир сильно разросся – его площадь составила уже 285 га – и был обнесен крепостной стеной шестиметровой высоты с круглыми башнями и рвом. В городе имелись множество храмов и, как всюду в римских городах, амфитеатр, сооруженный во II в. н. э. Его площадь составляет 2710 кв. м. Для строительства амфитеатра был использован склон холма Петрис, в который врезана половина зрительских мест. Другая половина покоилась на традиционных для римского зодчества сводчатых конструкциях.

Как и другие города Римской империи, Трир имел большие общественные термы – термы Барбары. Они отапливались древесным углем с помощью специальной установки в подвале. Позднее, в IV в., в городе появился один из самых ярких памятников – знаменитые «Черные ворота» («Порта Нигра»). Это величественное сооружение с высокими круглыми башнями как нельзя лучше соответствовало красоте и масштабам города. Ширина ворот составляет 36 м, высота – 30, а глубина – 21,5 м. Это самые большие и лучше всего сохранившиеся сегодня крепостные ворота античной эпохи на всей бывшей территории Западной Римской империи.

В V в. в поисках металла, из которого можно было делать мечи и доспехи, завоеватели-франки выдрали из стен «Черных ворот» почти все железные связи, и это колоссальное сооружение к XI в. было готово вот-вот развалиться. Только вмешательство архиепископа Поппо фон Бабенберга спасло памятник от разрушения. По его распоряжению здание ворот было реконструировано и обращено в храм. Работу доверили зодчим из Лотарингии, которые бережно отнеслись к античной постройке.

В II–III вв. н. э. Трир стал значительным художественным центром. Здесь имелись собственные скульптурные и мозаичные мастерские. Произведения их мастеров были обнаружены при раскопках императорского дворца – базилики Аула-Регия, – построенного в 310 г. при императоре Константине Великом. Среди них выделяется большая мозаика, изображающая сцену из греческой мифологии: царь Агамемнон, Леда, Зевс, изображенный в виде орла, и тройня младенцев, рожденных Ледой от Зевса. Это – будущие герои, братья Диоскуры Кастор и Поллукс и их сестра Елена Прекрасная, ставшая причиной Троянской войны. Полы дворца были выложены белым и черным мрамором, а стены украшены мраморными инкрустациями. В трирском дворце обнаружены две выдающиеся стенные росписи: танцующие амуры и портрет императрицы. В оконных нишах сохранились остатки росписей, представляющие собой желтый растительный орнамент на красном фоне.

Мост римской эпохи через реку Мозель и сегодня используется в качестве автомобильного моста. Его опоры из монолитного бетона не смогла разрушить даже взрывчатка, заложенная в XVII в. солдатами французского короля Людовика XIV.

В III в. над Триром нависла угроза германского нашествия. Пережив первое нападение алеманнов, Трир около 480 г. был завоеван франками и разграблен. Но это, к счастью, не привело к окончательной гибели города – наоборот, франки сделали его одним из важнейших своих политических центров. Именно Трир избрал основатель Священной Римской (Германской) империи Карл Великий в 768 г. в качестве своей резиденции, благодаря чему Трир получил название «Северный Рим». К этому периоду относится строительство Трирского собора – самой старой из всех немецких церквей. Вот уже более полутора тысяч лет в нем продолжаются богослужения.

Ансамбль Трирского собора и церкви Девы Марии покоится на едином фундаменте, служившем когда-то основанием дворца императрицы Елены – матери римского императора Константина Великого. Во время проводившихся здесь археологических раскопок были обнаружены многочисленные фрагменты прекрасной древней живописи, ныне украшающей многие музеи мира. Некоторые фрагменты постройки античной эпохи входят в объем существующего здания собора. Трирский собор включил в себя и части раннехристианской церкви, относящейся к 324–348 гг., и остатки базилики времен римского императора Грациана (375–385 гг.). Здание нынешнего собора окружено еще несколькими разновременными и разностильными постройками, в результате чего храм выглядит совсем уж причудливо.

Начало строительства Трирского собора относится к 1040-м гг., когда архиепископ Поппо принял решение расширить существовавшую здесь древнюю базилику.

В соборе находятся многочисленные гробницы трирских епископов и германских князей, среди которых выделяются ренессансные надгробия Иоганна III фон Метценхаузена (1540-е гг.) и Рихарда фон Грейфенкляйна.

Основной поток посетителей Трирского собора сегодня составляют туристы из всех стран мира, которых привлекают известность и древность храма. В начале ХХ в. фундаменты собора стали постепенно оседать под влиянием грунтовых вод и возникли серьезные опасения за судьбу здания. Для спасения собора от разрушения на протяжении многих лет предпринимаются самые серьезные меры.

Любек – город и порт в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн. Он был основан славянами-бодричами около 1000 г. при слиянии рек Швартау и Траве, близ впадения последней в Любекскую бухту. В те времена город именовался Любич. В 1138 г. он был разрушен, и в 1143 г. граф Адольф II из Шауэнбурга основал в устье Траве новый город, ставший первым немецким портом на Балтийском побережье. Его название Любек – немецкий вариант славянского «Любич». Спустя полвека город был уничтожен катастрофическим пожаром, и саксонский король Генрих Лев фактически выстроил Любек заново.

Ганзейская столица

На протяжении нескольких веков Любек являлся крупнейшим торговым портом на Балтике. В руках любекских купцов находилась вся торговля Европы со Скандинавией и Новгородской землей. В 1300 г. Любек возглавил мощный союз городов Северной Европы – Ганзейскую лигу, или просто Ганзу, просуществовавшую до 1669 г. Его целью являлись совместный контроль за торговлей на Балтике и защита от пиратов. В числе входивших в Ганзейскую лигу городов были Бремен, Гамбург, Росток, Штральзунд, Штеттин, Данциг, Эльбинг, Кёнигсберг, Новгород, Берген, Висбю, Рига, Таллин. С 1358 г. административные органы лиги располагались в Любеке. Ганзейская лига не имела собственных армии и флота, однако торговцев из Ганзы всюду уважали и относились к ним с почтением. Средневековый ганзейский купец был настоящим гражданином мира и всюду чувствовал себя как дома. В XII столетии предприимчивые любекские торговцы на своих небольших парусниках-когах ходили к побережью Норвегии, в Англию, к острову Готланд, в Таллин и Новгород. Они основали на побережье Балтики несколько торговых факторий, их конторы существовали во всех крупных городах Северной Европы – Лондоне, Новгороде, Брюгге, Бергене.

«Concordia Domi Foris Pax» – «Гармония внутри, мир снаружи». Этот девиз, высеченный на знаменитых воротах Хольстентор (1464–1478), ставшими сегодня архитектурным символом Любека, некогда встречал каждого входящего в город. За всю свою долгую историю столица Ганзейской лиги ни разу не воевала, предпочитая улаживать дела миром. Главные ворота города Хольстентор, выстроенные в виде двух могучих круглых башен с остроконечными крышами, соединенных ажурной стеной с высоким арочным входом, демонстрируют спокойную силу и богатство средневекового Любека. Увы, городу все же пришлось стать жертвой войны: в 1942 г., в Вербное воскресенье, Любек подвергся бомбардировке авиацией союзников.

Любек. Главные ворота города Хольстентор

Старый, так называемый Ганзейский город с системой параллельных улиц, бургом (крепостью) и собором расположен на речном острове. Несмотря на то что этот район сильно пострадал во время войны, он по-прежнему остается архитектурным музеем Средневековья. Здесь сохранилось большое количество редких памятников, датируемых различными эпохами. Готические, ренессансные, барочные и неоклассические здания, улицы, церкви, монастыри и укрепления создают уникальный ансамбль средневекового Любека.

Во многих местах города можно встретить археологов, ведущих раскопки, ведь это – настоящая археологическая Мекка. Многочисленные находки предметов средневекового быта рассказывают о прошлом города подчас лучше всяких документов.

Со времен Средневековья силуэт города определяли семь церковных башен: две башни Кафедрального собора, церкви Мариенкирхе, Петрикирхе, Санкт-Якоб (все – XIII в.) и Эгидиенкирхе (впервые упоминается в документах в 1727 г.). Пять из семи башен были разрушены в 1942 г. во время бомбежки, хотя сами церкви уцелели. Кроме них, в городе было четыре монастыря: Санкт-Иоганн (основан после 1073 г.), францисканский монастырь Св. Катарины (1225 г.), доминиканский монастырь Марии Магдалины (1227 г.) и основанный незадолго до начала Реформации августинский монастырь Св. Анны (1502–1515 гг.) с алтарем работы Ганса Мемлинга. При монастыре Св. Катарины долгое время существовала школа, основанная еще в XVI в., из стен которой вышли многие деятели немецкой культуры и истории, в частности писатели Генрих и Томас Манны. Последний описал Любек в своем известном романе «Будденброкки», многие сцены которого разворачиваются в стенах дома № 4 по Менгштрассе («Дом Будденброкков»). Сегодня в этом старинном доме, построенном в 1758 г., располагается Центр Генриха и Томаса Маннов.

Кафедральный собор Любека был заложен саксонским королем Генрихом Львом в 1173 г. Он стал крупнейшей кирпичной постройкой Северной Европы, свидетельствующей о богатстве и могуществе ганзейского города. Сдержанно-холодноватую архитектуру собора подчеркивает ансамбль из двух высоких башен-близнецов, увенчанных острыми куполами. Внутри собора сохраняются ценные культурные сокровища: 17-метровое распятие XV в. работы любекского мастера Б. Нотке; большие, украшенные аллегорическими фигурами часы (1627–1628 гг.); великолепный колонный притвор («рай») с обильно украшенным внутренним порталом в центре и другие памятники.

Церковь Мариенкирхе (1250–1350 гг.) стала прообразом всех готических храмов в Балтийском регионе. Перестроенная из более древнего романского здания, эта кирпичная церковь стала крупнейшей постройкой XIV в. в Европе.

Любекская ратуша (XIII–XV вв.). – одна из самых старых ратуш Германии. Ее сложный архитектурный комплекс состоит из трех сооружений разного времени – собственно ратуши, бывшего Суконного двора со складами и канцелярии, объединенных общим фасадом, относящимся к эпохе Ренессанса. В палате городского совета до сих пор проводятся заседания сената Любека. Перед ратушей, на Рыночной площади, сохранилась так называемая «птичья клетка», где выставлялись на позор преступники.

Одно из интереснейших зданий ганзейского города – больница Св. Духа с весьма характерным фасадом, включающим в себя три фронтона и четыре башни. Основанная в XIII столетии для призрения неимущих и больных, эта больница является одним из немногих сохранившихся со времен Средневековья образцов подобного рода. По своему прямому назначению больница использовалась вплоть до 1970-х гг.

С 1949 г. в городе осуществляется обширная программа реставрации старой части с целью возвращения исторического облика памятникам средневекового зодчества.

В 1713 г. прусский король Фридрих Вильгельм избрал своей летней резиденцией Потсдам – город на реке Хафель, расположенный в 30 км к юго-западу от Берлина. За последующие два столетия здесь сложился грандиозный дворцово-парковый ансамбль, сегодня включающий в себя около 150 построек и 500 га парковых насаждений. Этот уникальный природно-архитектурный комплекс объединяет различные эпохи и различные стили, и в этом состоит его неповторимость.

«Прусский Версаль»

Первая и, пожалуй, лучшая постройка Потсдама – знаменитый дворец Сан-Суси – связана с именем прусского короля Фридриха II Великого (1740–1786). Задумав построить себе небольшую загородную резиденцию, он избрал для этой цели холм под названием Пустынная гора. За год до описываемых событий придворный директор-распорядитель Дитерихс превратил склоны холма в живописные террасы, насадил на них виноградники, и холм получил новое название – Вайнберг («Виноградная гора»).

В 1745–1747 гг. архитектор Георг Венцелаус фон Кнобельсдорф (1699–1753) построил на вершине холме небольшой одноэтажный дворец, скорее даже парковый павильон, получивший название Сан-Суси – «Без забот» (фр. Sans souci). В этом уютном, камерном дворце король Фридрих желал иметь убежище, где можно было бы без забот провести несколько дней или даже недель на лоне природы, вдали от шумного Берлина и государственных дел. О том, какое значение Фридрих II придавал своей будущей резиденции, говорит хотя бы тот факт, что он принимал личное участие в проектировании и строительстве дворца, не раз своим вмешательством приводя архитектора Кнобельсдорфа в отчаяние. Как бы то ни было, Сан-Суси стал шедевром немецкого рококо. Его называют «прусским Версалем».

Регулярный французский парк с шестью зелеными террасами спускается по склону холма Вайнберг и окружает его подножие, где устроен каскад фонтанов. Площадь парка составляет около 300 га.

Картинная галерея расположена по соседству с дворцом, от которого к ней ведут несколько лестниц. Это приземистое здание с куполом над центральной частью построено архитектором Бюрингом в середине XVIII в. Его центральный фасад украшают аллегорические скульптуры Искусства, Науки и Поэзии. В свое время специально для галереи дворца Сан-Суси Фридрих II поручил своим агентам в Париже купить картины Тициана, Веронезе, Корреджо, Ватто и других художников, а также работы самых знаменитых французских скульпторов того времени. К Картинной галерее примыкает камерный, очень изящный Голландский садик с восемью расходящимися лучами-аллеями, аккуратно подстриженными деревьями и бассейном с фонтаном.

Причудливый, сверкающий золотом Китайский чайный домик создан в 1745–1747 гг. по проекту Бюринга. Его шатровую кровлю венчает статуя китайского мандарина. Вокруг центрального зала расположены три кабинета, перемежающиеся тремя открытыми верандами с колоннами, выполненными в виде пальмовых стволов. Все комнаты Китайского домика, в которых сего дня экспонируется коллекция фарфора, украшают позолоченные скульптурные группы.

На протяжении XVIII–XIX столетий прусские короли и германские императоры продолжали расширять свою потсдамскую резиденцию, превратившуюся в огромный ансамбль дворцов различных стилей и парков разно образных видов. Король Фридрих Вильгельм II разбил на северной окраине Потсдама обширный ландшафтный парк – так называемый Новый сад – и построил в нем Мраморный дворец (1787–1791 гг.). Несмотря на свое торжественное название, он представляет собой довольно скромное сооружение. Его сын и наследник, король Фридрих Вильгельм III (1797–1840), расширил Новый сад, построил романтические руины на Павлиньем острове, расположенном посреди большого искусственного озера, а в 8 км к северо-востоку от Мраморного дворца возвел Кавалерский дом, выполненный в неоготических формах.

Дворец Сан-Суси в Потсдаме

Бурная эпоха Наполеоновских войн привела некогда великолепный ансамбль потсдамских дворцов в упадок. Задача его восстановления было возложена на архитектора Петера Иозефа Ленне, который в 1833 г. представил «Генеральный план благоустройства окрестностей Потсдама». Его реализация началась уже при короле Фридрихе Вильгельме IV (1840–1861). В это время ансамбль потсдамских дворцов претерпел самые кардинальные изменения. К парку Сан-Суси с юга-востока примкнул парк Марли с церковью Фриденскирхе («церковь Мира»), построенной в стиле раннехристианской базилики. К юго-западу от Сан-Суси появился большой английский парк Шарлоттенхоф с одноименным дворцом, созданным архитектором Карлом Фридрихом Шинкелем в стиле позднего классицизма, и несколькими парковыми павильонами, сооруженными по типу римских вилл. В старом парке Сан-Суси было восстановлено здание Оранжереи, получившее оформление фасадов в стиле романтического классицизма. На берегу реки Хафель, между Новым садом и Павлиньим островом, выросло здание Хайландскирхе («церкви Спасителя»), а расположенный к западу холм Пфингстберг увенчала еще одна дворцовая постройка. На дороге из Потсдама в Берлин, на месте старого охотничьего домика, в 1824–1827 гг. был возведен дворец Глинике – скромная вилла в неоклассическом стиле, окруженная ландшафтным парком. Неподалеку от нее принц Вильгельм, будущий король Пруссии и император Германии Вильгельм I, в 1834–849 гг. выстроил Бабельсбергский дворец, романтический облик которого был навеян образами средневековых английских замков эпохи Тюдоров.

Последней постройкой Потсдама стал дворец Цецилиенхоф (арх. П. Шульце-Ваумбург, 1913–1916 гг.), сооруженный в качестве загородной усадьбы наследника престола – кронпринца. Он представляет собой комплекс зданий с крутыми крышами, повторяющих план средневековой крестьянской усадьбы. В июле – августе 1945 г. в этом дворце проходила Потсдамская конференция глав правительств стран – победительниц нацистской Германии – СССР, США и Великобритании. Здесь были подписаны исторические Потсдамские соглашения, на пять десятилетий разделившие Европу на два непримиримых лагеря.

В самом Потсдаме и вокруг него сохранилось множество замечательных архитектурных памятников, являющихся частью огромного дворцового комплекса. Достойны упоминания и насосная станция, снабжавшая водой фонтаны Сан-Суси, – прихоть строителя придала ей облик турецкой мечети; и гвардейские казармы, сооруженные в стиле классицизма; и красные кирпичные здания Голландского квартала; и Кайзербанхоф – здание Императорского вокзала, построенное в 1905–1908 гг. Любопытен ансамбль русской деревни Александровки, с настоящими русскими избами и деревянной Никольской часовней. Эта деревня была построена королем Фридрихом Вильгельмом II в 1826 г. для певчих, присланных к прусскому двору русским императором Александром I.

Великолепный ансамбль дворцов Потсдама, формировавшийся на протяжении двух столетий, помимо своего выдающегося культурного значения, является настоящей летописью истории Германии.

Жители небольшого немецкого городка Бамберг, расположенного в сердце Верхней Франконии, любят говорить, что их город стоит на семи холмах, подобно Риму, имеет сеть каналов и водных путей, подобно Венеции, и столь же красив, как Прага. Тот, кто побывал в Бамберге, согласится, что эти утверждения справедливы.

Венеция на семи холмах

Впервые Бамберг упоминается с 902 г. в известной хронике Регинона Прюмского. В 973 г. император Отто II пожаловал город баварскому герцогу Генриху Занкеру Его сын – будущий император Священной Римской империи Генрих II (1002–1024) – построил здесь первое здание собора, который стал центром епископства, созданного в 1007 г.

Генрих II провозгласил Бамберг столицей Священной Римской империи. Он мечтал превратить свой любимый город в столицу мирового значения – в противовес Риму. К Бамбергу были приписаны богатые и обширные земли, город начал застраиваться великолепными зданиями, бамбергские епископы получили значительные пожертвования. Однако планам Генриха не суждено было сбыться, и после его смерти Бамберг лишился статуса столичного города, оставшись, впрочем, резиденцией епископов.

Бамберг являлся и одним из крупнейших центров просвещения в Южной Германии. Он стал вторым после Майнца немецким городом, где начали печатать книги (в 1460 г.).

Бамбергское княжество, управлявшееся принцем-епископом, просуществовало вплоть до 1803 г. В 1806 г. город и его владения были присоединены к Баварскому королевству, что ознаменовало собой окончательную утрату прежнего высокого статуса Бамберга. В XIX столетии город являлся резиденцией членов баварской королевской фамилии.

Сегодня Бамберг – динамично развивающийся современный город с населением 70 тысяч человек. Его исторический центр площадью около 250 га представляет собой один из самых больших и хорошо сохранившихся средневековых ансамблей Европы. Более двух тысяч зданий в центре Старого города являются ценными памятниками архитектуры и взяты под охрану государства.

Бамберг

В центре города на горе Домберг возвышается монументальный собор Санкт-Петер-унд-Георг – выдающееся произведение средневековой немецкой архитектуры. Возведенный на высоком холме, увенчанный четырьмя стройными островерхими башнями, он господствует над Бамбергом и окрестностями, во многом определяя силуэт города. Существующее здание собора построено на месте сгоревшей в 1185 г. церкви, которая в свою очередь сменила более древний храм, сооруженный в 1004 г. императором Генрихом II. Нынешнее здание Бамбергского собора строилось в 1185–1237 гг., а отдельные его части достраивались в течение всего XIII в. В стенах собора погребены его основатель, император Генрих II, его супруга Кунигунда и папа Климент II (это единственное погребение римского папы, расположенное к северу от Альп).

План собора, возведенного на прежнем фундаменте – романский, он повторяет форму первоначальной постройки XI столетия, но сам собор – раннеготический. Центральный портал собора – «Княжеский портал» – обрамляют весьма редкие для Германии той поры скульптурные работы, относящиеся к XII в. и еще довольно архаичные – ведь расцвет скульптуры Бамбергского собора только-только начинался…

Появление скульптурного убранства Бамбергского собора относится к первой трети XIII столетия, когда около 1230 г. в Бамберге появился приехавший из Реймса безымянный строитель и скульптор, возглавивший местную скульптурную мастерскую, в которой к тому времени уже работало несколько ярких художников. Под руководством мастера из Реймса ими было выполнено основное скульптурное убранство Бамбергского собора, в частности статуи «Портала Адама» («Адамовы врата») на западном фасаде. Здесь изображены император Генрих II – основатель храма, его жена Кунигунда, а также апостол Петр и… нагие Адам и Ева – ничего подобного западноевропейское средневековое искусство до сих пор не знало. Это первое изображение обнаженного человеческого тела в скульптуре Западной Европы. На фасадах храма можно видеть также монументальные статуи быков – символ труда. Рождественский алтарь в центральной капелле, превосходный по мастерству исполнения, композиции и рисунку, выполнен в 1520–1523 гг. знаменитым мастером Витом Ствошем, работавшим во многих городах Европы, в т. ч. в Бамберге и Кракове.

Георгиевский хор Бамбергского собора украшают скульптурные фигуры спорящих апостолов и пророков – исключительный по силе и выразительности памятник средневекового европейского искусства.

Рядом с собором на Кафедральной площади высятся ансамбли двух епископских дворцов: Старый двор (1479–1489 гг.) и Новая резиденция (1695–1704 гг.). За ренессансными фасадами Старого двора скрывается постройка XV столетия, а самые нижние ее части на четыре века старше. К XV в. относится и живописный внутренний дворик, где в наше время устраиваются театральные представления под открытым небом.

Бамберг – это еще и город мостов. Переброшенные через реку Регниц и канал Рейн – Майн – Дунай, они составляют часть неповторимого облика старого города. Набережные реки и каналов и обширный Хайн-парк служат излюбленным местом прогулок горожан.

Кведлинбург называют колыбелью немецкого государства. Первое упоминание о нем в письменных источниках относится к 922 г. Возникновение этого города в Нижней Саксонии связано с именем короля Генриха I (919–936), основателя Саксонской династии германских императоров, который выстроил свой замок-резиденцию на вершине одного из двух холмов, возвышающихся над нынешним городом. Этот замок стал его любимым местом жительства, здесь же он был похоронен в 936 г. В том самом году и на том же самом холме его вдова Матильда основала женский монастырь Санкт-Сервациус. Благодаря поддержке сына и преемника Генриха, императора Оттона I Великого, он приобрел значительные богатства и огромное влияние.

Колыбель Германии

Оттон I Великий, коронованный в 962 г. в Риме, стал первым императором Священной Римской империи, а Кведлинбург – первой имперской столицей. На протяжении двухсот лет он играл роль одного из главных политических центров Германии. Подсчитано, что в 922–1207 гг. этот город 69 раз посещался немецкими королями и императорами. В 973 г. в Кведлинбургском замке был созван Большой рейхстаг, в котором приняли участие множество коронованных особ, принцев и сеньоров из всех стран Европы.

Около 1000 г. вокруг императорской резиденции начинают появляться первые городские постройки. Кведлинбург быстро разрастался. Второй городской холм увенчал ансамбль бенедиктинского монастыря. В 994 г. Кведлинбургу был пожалован ряд льгот и привилегий, которые сохранялись за ним на протяжении пяти веков. Наряду с политической город начинает играть и все возрастающую экономическую роль. В 1384 г. Кведлинбург стал членом Союза городов Нижней Саксонии, а в 1426 г. – Ганзейской лиги. Город продолжал расти и развиваться, в 1229 г. его застройка перебралась на восточный берег реки Боде. Обе части города соединил каменный мост, а в 1330 г. их окружила общая крепостная стена.

Весь центр Кведлинбурга, охватывающий более 80 га, ныне являет собой уникальный пример прекрасно сохранившегося средневекового города.

Самая старая часть города, с многочисленными (более 1500) фахверковыми домами и узкими, извилистыми улицами и переулками относится к X в. Ее центр отмечает главная площадь города, известная как Маркт – «Рынок». Здание городской ратуши (1310 г., перестроено в XV в.) является одним из лучших в Германии памятников раннего Ренессанса. Перед ней стоит «статуя Роланда» (1460–1461) – один из символов города. В 1477 г. статуя была частично разрушена в результате военных действий и восстановлена в 1869 г.

Фахверковая архитектура Кведлинбурга – настоящий учебник по истории этого типа сооружений. Несмотря на то что многие из старинных домов требуют ремонта, они до сих пор исправно служат горожанам. Так, древнейшая фахверковая постройка Кведлинбурга, так называемый Штандербау (XIII в.), использовалась под жилье еще в 1965 г. В другом старинном доме, Клопштокхауз, расположенном у подножия замкового холма, уже около ста лет действует музей, посвященный его бывшему владельцу, известному богослову и философу Фридриху Готлибу Клопштоку (1724–1803).

Крутой холм высотой около 25 м, на котором был построен замок Генриха I, составляет первоначальное ядро города. На его вершине возвышаются башни старинной романской церкви аббатства Санкт-Сервациус.

Кведлинбург. Вид на Замковую гору

В ее основе – здание дворцовой часовни короля Генриха I, от которой до наших дней уцелела лишь крипта (подземный этаж). Сооруженная в X столетии, сегодня она является одной из самых ранних средневековых построек Германии.

Аббатство Санкт-Сервациус, основанное императрицей Матильдой, до 1802 г. существовало как «элитный» женский монастырь, где принимали постриг женщины из самых знатных фамилий Германии и соседних стран. Так, его первой настоятельницей была внучка короля Генриха I, а последней – шведская принцесса.

Закат Кведлинбурга связан с эпохой Реформации (рубеж XV–XVI вв.). Его развитие затормозилось, и к 1802 г., когда после окончательной ликвидации Священной Римской империи Кведлинбург вошел в состав Пруссии, это был уже маленький провинциальный городок, о великом прошлом которого сегодня продолжают напоминать многочисленные средневековые памятники, образующие на редкость цельный и живописный ансамбль.

Комплекс старинных металлургических заводов, занимающий 6 га, располагается на окраине немецкого города Фольклинген в Сааре. Сложившийся во 2-й пол. XIX – начале ХХ в., сегодня он является единственным в Западной Европе и Северной Америке полностью сохранившимся памятником эпохи промышленной революции.

Музей истории техники

Судьба небольшого немецкого городка Фольклинген тесно связана с историей здешних металлургических заводов. Они были в числе первенцев германской тяжелой промышленности, превратив город во 2-й пол. XIX в. в один из наиболее важных индустриальных центров страны.

Индустриализация этой области началась в 1-й пол. XIX столетия. Заработали два крупных стекольных завода, началась интенсивная добыча угля в Саарском бассейне. Развитие инфраструктуры, появление железных дорог, канализация русла реки Саар и строительство новых дорог и мостов способствовали появлению здесь новых промышленных предприятий. В 1873 г. инженер из Кёльна Юлиус Бух основал Фольклингенские металлургические заводы.

Предприятие Буха оказалось нежизнеспособным: в 1881 г. его пришлось продать с молотка. Новыми владельцами предприятия стали предприниматели братья Рохлинг. Это стало поворотным моментом в истории заводов, вскоре превратившихся в крупный промышленный концерн и одно из самых современных по тем временам предприятий в Европе. От старой угольной шахты «Бауэрнвальд» к городу была проложена железнодорожная ветка, по которой паровые локомотивы тянули составы с углем. По реке Саар из Лотарингии и Швеции баржи доставляли железную руду. От места разгрузки к доменной печи руду перевозили сперва извозчики-ломовики, а в 1884 г. их сменили узкоколейка и паровик с вагонетками. Подсчитано, что в 1886–1889 гг. 1656 барж доставили в Фольклинген 289 000 тонн железной руды, т. е. в день по 241 тонне. На разгрузке работали в основном женщины – их труд ценился дешевле. В 1899 г. грузчиков заменил паровой подъемный кран.

Комплекс старинных металлургических заводов в Фолькингене

Патриархальный Фольклинген уходил в прошлое. Здесь была построена электростанция. Население города стало быстро расти, вскоре городской центр переместился ближе к заводам и железнодорожной станции. Дым из заводских труб, шум и пыль оставались непременными атрибутами города вплоть до 1986 г., когда старые заводы были закрыты.

Фольклингенские заводы, как пылесос, втягивали в себя рабочую силу со всей Саарской области. В период расцвета предприятия здесь только на основном производстве трудилось 20 тысяч человек.

Доменные печи Фольклингена погасли в 1986 г. С тех пор жители города много сделали для того, чтобы сохранить старинные металлургические заводы как часть своего культурного наследия. Практически все оборудование здесь до сих пор находится в исправности и наглядно демонстрирует весь технологический процесс производства чугуна в чушках – так, как это делалось сто с лишним лет назад, со всеми без исключения этапами: от бункера с рудой и коксового завода до складов готовой продукции и рельсовых путей с застывшими на них паровозами. Настоящий действующий музей истории техники! Здесь сохранился последний в мире комплекс доменной печи XIX в., который, как и все другое оборудование заводов, до сих пор находится в исправном состоянии – только запусти их, и начнут выпускать чугун. Вид этих неуклюжих машин и плавильных печей заставляет лишний раз задуматься о том, какой же рывок совершила техника в ХХ столетии.

В XIII столетии перед горожанами Кёльна, одного из самых богатых и могущественных городов Священной Римской империи, встала задача сооружения нового городского кафедрального собора. Кёльн переживал в ту пору свой расцвет, и, по замыслу отцов города, масштабы нового собор должны были затмить все остальные храмы.

Кёльнский собор

Храм трех королей

Были и другие обстоятельства, вызвавшие к жизни этот замысел. Кёльнский архиепископ Рейнальд фон Дассель, канцлер и военачальник императора Фридриха Барбароссы, получил в дар от императора останки Трех волхвов, или Трех королей – Каспара, Мельхиора и Бальтазара, пришедших к Младенцу Христу на свет Вифлеемской звезды. Так император отблагодарил владыку за военную помощь при покорении Милана во время Второго итальянского похода.

Останки Трех волхвов ранее хранились в одном из миланских монастырей, привезенные туда крестоносцами. В 1164 г. Рейнальд фон Дассель торжественно доставил эти реликвии в Кёльн. Для их хранения кёльн ские мастера в течение десяти лет изготавливали саркофаг из серебра, золота и драгоценных камней – знаменитую раку Трех королей, ставшую одной из самых драгоценных святынь христианства. Благодаря обретению этих реликвий Кёльн становился важным религиозным центром христианства, и его новообретенный высокий ранг требовал воплощения в здании нового монументального собора.

15 августа 1248 г. архиепископ Кёльна Конрад фон Хохштаден заложил первый камень в основание Кёльнского собора, положив тем самым начало самому затянувшемуся европейскому долгострою – окончательно собор был завершен только в 1880 г. Впрочем, работы в соборе не прекращались никогда и продолжаются до сих пор.

27 сентября 1322 г. был освящен хор собора. Его длина составила 41 м, ширина – 45 м, высота центрального нефа – 43 м. Высокие стрельчатые окна, в которые были вставлены цветные витражи, достигали в высоту более 17 м.

Работы на южной башне были прекращены около 1450 г., а потом и вся строительная деятельность была полностью остановлена.

К 1790 г. эта картина мало изменилась: Кёльнский собор стоял недостроенным каркасом, вдобавок уже требующим ремонта. Между хором, завершенным около 1300 г., и южной башней располагался прикрытый временной кровлей недостроенный неф длиной в 70 м и высотой лишь в 13 м. Башни тоже не были завершены – южная доведена до высоты 59 м, северная и того меньше.

«Не будет достроен Кёльнский собор!» – с горечью восклицал Гёте в своей поэме «Германия». Но поэт ошибался: строительство собора возобновилось и было завершено 15 октября 1880 г., через… шестьсот тридцать два года и два месяца после начала!

В 1842 г., после тщательных подготовительных работ, проведенных архитекторами Карлом Фридрихом Шинкелем и Эрнстом Фридрихом Цвирнером, король Пруссии Фридрих Вильгельм IV распорядился завершить Кёльнский собор согласно первоначальным планам и 4 сентября 1842 г. сам заложил первый камень. В 1863 г. началось строительство башен высотой 157 м. А 15 октября 1880 г. в присутствии императора Вильгельма I состоялись торжества по случаю завершения постройки.

Значительный ущерб Кёльнскому собору во Вторую мировую войну нанесли англо-американские бомбардировки города. После 1945 г. в соборе проводились работы по устранению повреждений. В наши дни врагами храма стали непогода, кислотные дожди и загрязнение окружающей среды (Кёльн находится в центре наиболее промышленно развитой области Германии), наносящие храму многочисленные повреждения. Они способны привести к окончательной гибели собора, если бы постоянно не предпринимались предохранительные меры. Так что история строительства Кёльнского собора не завершена до сих пор, и «временная» реставрационная контора, ставшая постоянной, и сегодня стоит рядом с собором.

Кёльнский собор поражает своим величием, монументальностью и одновременно легкостью и изяществом. Его протяженность составляет 140 м, ширина – 83 м. Все его детали, вся конструкция подчинены стремлению ввысь – абсолютное господство вертикали. Ввысь, к Богу устремляют зодчие свой храм, ввысь, к Богу должны были устремлять сердца входящие в собор верующие. Стены, своды, пол собора выложены из серого рейнского камня, добытого в каменоломнях под Бонном. Огромные колонны высотой 44 м каждая поддерживают мерцающие в вышине звездчатые своды. Грандиозность пространства ощущается не только благодаря внушительным размерам, но и вследствие нарочитого перепада высот: средний неф в два с половиной раза выше боковых, на разных уровнях расположены неф и хор. Сквозь великолепные витражи в храм льется дневной свет, окрашенный в разные оттенки цветным стеклом витражей.

За высоким алтарем возвышается золотой, щедро украшенный драгоценными камнями саркофаг – знаменитая рака Трех королей: Каспара, Мельхиора и Бальтазара. Две тысячи лет назад эти три короля-волхва, ведомые Вифлеемской звездой, пришли в Вифлеем, где в яслях на сене лежал новорожденный Младенец, Царь Царей, Искупитель мира – Иисус Христос. «Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну» (Мф. 2, 11).

Эту сцену, запечатленную на знаменитом престольном образе «Поклонение волхвов» Стефаном Лохнером в 1440 г. можно сегодня видеть в Кёльнском соборе в Мариенкапелле – капелле Девы Марии. А короны трех королей-волхвов изображены на гербе города Кёльна. Их обрамляют одиннадцать языков пламени, символизирующих одиннадцать тысяч избитых царем Иродом младенцев.

Огромный зал собора окружен кольцом часовен-капелл. В одной из них находится древнейшее из скульптурных изображений Распятия. В другой погребен основатель Кёльнского собора епископ Конрад фон Хохштаден. В соборе можно видеть множество произведений средневекового искусства. Среди них – резные готические скамьи в хоре, фрески над скамьями, главный алтарь, 14 скульптурных фигур: Христос, Мария и двенадцать апостолов на ограде хора. Высоко в верхних рядах окон сияют великолепные витражи – окна Трех Королей, а в галерее хора, в боковой капелле, находятся витражи под названием «Библейские окна». Сокровищница собора хранит драгоценности, собранные здесь за многие столетия: раку св. Энгельберта, ковчег-реликварий, напрестольные кресты, епископские жезлы, статуи святых, ценные дароносицы и многое другое.

Две крутые винтовые лестницы в 509 ступенек каждая ведут на колокольни, устроенные в средних ярусах двух обрамляющих фасад собора башен. Самым большим колоколом Кёльнского собора и самым большим «действующим» колоколом в мире является «Петер» – его вес 24 тонны, и он отлит сравнительно недавно – в 1923 г. За ним следует старинный колокол «Претиоза» («Изысканная»). Его вес – 11 тонн, а свое название он получил из-за своего изумительного по чистоте тона. Ко времени отливки – 1448 г. – «Претиоза» была самым большим колоколом в Европе. Чтобы его раскачать, требовалась сила двенадцати мужчин. С 1908 г. колокола раскачивают с помощью электричества. Два других колокола Кёльнского собора носят названия «Специоза» и «Колокол Трех Королей».

Верхний ярус башен находится на высоте 97 м. Отсюда открывается необозримая панорама Кёльна и окрестностей. А громадные башни Кёльнского собора, в свою очередь, видны практически из любой точки города. Не зря же собор строили 632 года…

Знаменитая берлинская улица Унтер-ден-Линден приводит к Шлоссбрюкке – Замковому мосту, который соединяет город со знаменитым Островом музеев, омываемым со всех сторон рекой Шпрее. Это настоящее царство тишины, воды, зелени и великолепной архитектуры, которой в современном Берлине осталось не так уж и много. Остров – средоточие культурной жизни Берлина. Еще в начале XIX в. здесь начал складываться грандиозный музейный комплекс, в который сегодня входят пять прославленных на весь мир художественных галерей и хранилищ древностей.

Остров искусств в центре столицы

История берлинских музеев берет свое начало на исходе XVIII столетия. К тому времени прусский королевский дом располагал весьма незначительными собраниями. Почти весь XVIII в. Пруссия провела в жестоких войнах, поглощавших огромные средства. И хотя бранденбургские курфюрсты, а позже прусские короли никогда не чуждались собирательства и охотно приобретали произведения искусства, возможности их не были столь велики, как у монархов Англии, Франции, Испании или Австрии.

В XIX столетии ситуация начала меняться. Окрепнув после победоносных войн с Наполеоном, Пруссия претендовала на ведущую роль в деле объединения Германии. Вопрос о создании национального собрания произведений искусства становился таким образом вопросом национального престижа. Поэтому король Фридрих Вильгельм III охотно поддержал инициативу общественности по созданию Королевского музея.

В 1830 г. на острове посреди Шпрее открылся первый музей. Его неоклассическое здание был построено в 1824–1830 гг. по проекту архитектора К. Ф. Шинкеля. Музей на острове стал вторым после мюнхенской Пинакотеки публичным музеем Германии. Сегодня за ним закрепилось название Старого музея. За последующие сто лет рядом с ним выросли здания еще четырех музеев. Ныне они заполняют остров почти целиком.

В 1830–1868 гг. директором Старого музея был Густав Фридрих Вааген. За это время музейная коллекция значительно разрослась, и часть ее была переведена в построенный в 1843–1847 гг. по проекту архитектора Фридриха Штюлера Новый музей. Он был открыт для публики в 1857 г. и первоначально предназначался для демонстрации гипсовых слепков со знаменитых античных статуй, дающих представление о развитии искусства.

Старая Национальная галерея (1864–1874) открылась на Острове музее в 1876 г. Ее здание, напоминающее античный храм, сооружено Иоганном Генрихом Штраком по проекту Штюлера. В 1897–1904 гг. был построен музей кайзера Фридриха в стиле необарокко (арх. Эберхард фон Ине). Он задумывался как музей эпохи Возрождения, однако в экспозиции были представлены и картины художников XVII столетия. С 1956 г. этот музей носит название Музея Боде – в память о первом генеральном директоре королевских музеев Вильгельме фон Боде (1872–1929), который возглавил дирекцию берлинских музеев в 1905 г.

Берлин. Остров музеев

Рубеж XIX–XX вв. – время, когда немецкие археологи одно за другим делали выдающиеся открытия. Раскопки Г. Шлимана, К. В. Дерпфельда, Р. Кольдевея, К. Хумана и др. явили миру истинные шедевры, созданные мастерами древности. Коллекции Берлинских музеев значительно пополнились за счет находок, сделанных немецкими учеными в Греции, Малой Азии, Междуречье и Египте. Специально для хранения археологической коллекции в 1909 г. на острове по проекту архитектора А. Месселя начали возводить грандиозное здание Пергамского музея. Из-за Первой мировой войны и послевоенной разрухи он долгое время простоял недостроенным и был завершен только в 1930 г. архитектором Л. Гофманом.

Еще в 1907 г. Боде задумал создать Немецкий музей. Но он открылся уже после смерти своего создателя – в 1930 г., заняв северное крыло Пергамского музея. В этом музее демонстрировались произведения живописи Германии и Северной Европы XV–XVIII вв.

1933–1945 гг. – самое тяжелое время для Острова музеев. После прихода к власти нацисты развернули идеологическую борьбу, захватившую и сферу искусства. В 1937 г. часть Старой Национальной галереи, где размещалось так называемое «дегенеративное искусство», была закрыта для посещений. Спустя год вся коллекция новейшего искусства была разгромлена. А в 1939 г., когда Германия развязала Вторую мировую войну, Остров музеев закрылся для публики. Далее были жестокие бомбардировки немецкой столицы англоамериканской авиацией в 1943–1945 гг., штурм Берлина советскими войсками в 1945 г.…

Воссоздание сильно разрушенных музеев шло с большим трудом. Только в 1957 г. американская военная администрация передала ФРГ спасенные коллекции берлинских музеев. В 1958 г. Советский Союз также вернул большую часть своих трофеев правительству ГДР. В 1963 г. для публики открылись лишь 10 залов Музея кайзера Фридриха, переименованного в Музей Боде.

В сентябре 1990 г., после падения Берлинской стены и объединения Германии, пришло время объединения и разобщенных коллекций Острова музеев. Почти десять лет ушло на то, чтобы отреставрировать здания музеев и заново разместить в них некогда богатейшие музейные собрания.

В Старом музее в настоящее время экспонируются бронзовые и мраморные античные скульптуры, вазы, ювелирные украшения, мозаики, фрески и коллекция знаменитых фаюмских портретов из Египта. В Старой национальной галерее выставлена европейская живопись и скульптура XIX – начала ХХ в., от эпохи французской революции до Первой мировой войны. Здесь же демонстрируется большое собрание полотен импрессионистов – Э. Мане, К. Моне, Э. Дега, О. Ренуар, П. Сезанн.

Здание Музея Боде открылось после ремонта в 2004 г. В его залах можно увидеть собрание скульптуры и прославленную коллекцию позднеантичного и византийского искусства.

Пергамский музей, или Пергамон, – самый популярный музей Берлина. Ежегодно его посещают до 800 тысяч человек. Он представляет собой целый комплекс из трех крыльев: в первом находятся образцы классической архитектуры, во втором – древности Ближнего Востока, в третьем – Немецкий музей, посвященный искусству Северной Европы. Здесь можно совершить увлекательное путешествие почти в любую из прошлых эпох, побывать в давно исчезнувших городах Малой Азии и Месопотамии, в буквальном смысле пройти через врата Древнего Вавилона, по широкой каменной лестнице подняться к подножию величественного Пергамского алтаря. Ему музей и обязан своим названием.

Египетский музей до 1945 г. входил в комплекс Острова музеев. Во время войны многие его экспонаты погибли при пожаре, часть коллекций была увезена в СССР. В 1958 г. египетская коллекция была возвращена ГДР и выставлена в Музее Боде. Сейчас в состав собрания входят более 2 тысяч предметов, охватывающих период с III тысячелетия до н. э. до римской эпохи.

Старинная легенда рассказывает, как однажды тюрингский граф Людвиг II Шпрингер (ум. в 1123 г.), охотившийся в горах Гарца, наткнулся на чрезвычайно живописное место: над лесистой долиной поднимался массивный скалистый утес, с вершины которого открывалась чудная панорама окрестных гор и ущелий. «Жди меня, гора! («Wart Berg!») – воскликнул молодой граф. – Скоро ты станешь моей крепостью!» Вернувшись домой, Людвиг II тут же повелел выстроить замок на вершине утеса. Но он находился на земле других владельцев, и тогда граф приказал ночью тайно принести на вершину скалы несколько тысяч корзин с землей из своего родового поместья Шауэнберг, после чего отверг все претензии, заявив, что его родословное древо произросло на родной почве…

«Жди меня, гора!»

Исторические хроники относят возникновение замка Вартбург к гораздо более ранним временам – впервые он упоминается в 1067 г. В 1-й пол. XII в. замок переходит в руки ландграфов Тюрингии, и с этого времени начинается его недолгий, но блестящий расцвет. В XII–XIII вв. первоначальные деревянные постройки были заменены каменными, вершину скалистой горы Вартберг, давшей название замку, увенчала мощная крепость, за стенами которой укрылся двухэтажный дворец тюрингских ландграфов (1190–1230). Около 1240 г. он вырос еще на один этаж, который почти полностью занял большой парадный зал, служивший местом пышных дворцовых церемоний и приемов. А они в те годы в Вартбурге были не редкостью: уже с конца XII в. резиденция ландграфов Тюрингии превратилась в один из крупнейших центров европейской культуры. Здесь регулярно устраивались поэтические празднества и состязания, на которые съезжались миннезингеры со всей Германии. Постоянными гостями Вартбурга были крупнейшие и известнейшие поэты, чьи имена навеки запечатлены на страницах мировой литературы: Вольфрам фон Эшенбах, Вальтер фон дер Фогельвейде, Генрих фон Фельдеке и др. Вольфрам фон Эшенбах (1170–1220) создал в Вартбурге свои «Утренние песни», VI и VII части поэмы «Парцифаль».

Замок Вартбург

С Вартбургом связана и жизнь св. Елизаветы Венгерской (1207–1231), дочери венгерского короля Эндре II. Она была привезена в Вартбург в 1211 г. и воспитывалась здесь как невеста наследника тюрингского трона, будущего ландграфа Людвига VI. Свадьба состоялась в 1221 г., но в 1227 г. граф Людвиг умер во время крестового похода. Оставшись вдовой, Елизавета с четырьмя детьми была изгнана из Вартбурга и последние пять лет жизни провела в постах и молитвах. После смерти она была канонизирована как патронесса монашеского ордена францисканцев.

Со смертью в 1247 г. последнего из тюрингских ландграфов Генриха Распе Вартбург быстро утратил свое политическое и культурное значение и с 1264 г. перешел во владение мейсенских маркграфов Веттинов, а затем саксонских курфюрстов.

В начале XIV в. замок сильно пострадал во время междоусобных войн. В 1521–1522 гг. в течение десяти месяцев в Вартбурге под вымышленным именем рыцаря Йорга жил Мартин Лютер, укрывавшийся здесь после императорского суда в Вормсе. Здесь он работал над переводом Нового Завета на немецкий язык.

Современный облик Вартбурга сложился после большой перестройки, осуществленной во 2-й пол. XIX в. по повелению герцога Карла-Александра Саксен-Веймарского. В результате большая часть средневековых фортификационных укреплений была разобрана, а уцелевшие фрагменты вошли в состав новых построек.

Замок Вартбург занимает площадку на вершине скалистого холма (размерами около 180 × 50 м), склоны которого круто обрываются вниз. Только с севера сюда ведет узкая тропа. Отсюда подступы к замку некогда защищал ров с деревянным подъемным мостом, вместо которого в 1178 г. был сооружен постоянный каменный. За ним высилась могучая надвратная башня, в своей основе сохранившаяся до наших дней. В ее толще проложен арочный проход, выводящий в узкий двор, игравший роль «каменного мешка» для осаждающих. С одной стороны высится крепостная стена, с другой – Рыцарский дом, впереди – дом фогта (коменданта замка). На его верхнем этаже сохранилась комната, где жил Мартин Лютер. В ней до сих пор сохранился огромный позвонок кита, служивший Лютеру подножием во время работы за письменным столом.

В южной части замка высится 20-метровая крепостная башня – одно из немногих сохранившихся в неприкосновенности средневековых сооружений Вартбурга. Проникнуть в нее можно было только с помощью приставной лестницы. Другая, главная башня замка, достигающая 34-метровой высоты, – результат рконструкции Вартбурга, проводившейся в середине XIX столетия под руководством архитектора Гуго фон Ритгена.

Величественный дворец ландграфов Тюрингии – сердце старого замка. Это крупнейший в Германии памятник позднего романского зодчества, он сочетает в своем облике пышность парадной резиденции с внушительностью замковой постройки. Суровость стен оживляют лишь ряды арочных оконных проемов. Колонны галереи первого этажа, обращенной во двор, украшают причудливые капители с резным растительным и звериным орнаментом. Нижнерейнские мастера, работавшие здесь на рубеже XII–XIII вв., дали волю своей фантазии, изобразив на капителях грифонов, яростно кусающих себя за спины.

Сегодня в Вартбурге открыт музей, где собрано множество предметов немецкого быта XII–XVII вв. У истоков создания этого музея стоял великий немецкий поэт И. Гёте, положивший начало его ныне обширной коллекции.

Подобно Аахену, южнонемецкий город Регенсбург (Ратисбон) был некогда столицей империи Каролингов. Его прошлое уходит в глубь веков. Город возник как кельтское поселение при слиянии двух рек – Дуная и Регена. Выгодное стратегическое положение не раз делало Регенсбург яблоком раздора, однако это же положение превратило его в эпоху Средневековья в процветающий торговый центр. Город рос и богател. Долгие годы он оставался важным политическом центром немецких земель. И напоминанием об историческом значении Регенсбурга сегодня служит монументальный собор Св. Петра – Санкт-Петер-Дом, одна из самых прекрасных готических церквей Германии.

Жемчужина Дуная

Собор в Регенсбурге – яркий образец чистой немецкой готики. Он сохранил свой готический облик, несмотря на чрезвычайно долгое, растянувшееся на семь столетий, строительство. Закладка храма состоялась в 1254 г. Первыми были выстроены хор, центральный и боковые нефы, затем трансепт. Сооружение южной башни началось около 1340 г., северная башня была заложена в это же время или чуть позже. При архиепископе Венцеле Рорицере (ок. 1340–1420) были завершены верхние ярусы южной башни, наружное убранство северной и создана часть деталей центрального портала западного фасада. Работы, неоднократно прерывавшиеся из-за финансовых трудностей, велись до 1525 г. и снова возобновились в XVII столетии. К 1634 г. собор был в основном завершен, за исключением увенчанных ажурными шпилями башен: они достроены уже в 1859–1872 гг. по распоряжению короля Людвига I Баварского.

Мощные контрфорсы, подпирающие стены снаружи на всю высоту боковых нефов, придают собору облик крепости. Западный фасад, с глубоко утопленным в толщу стены центральным порталом (1482 г.), украшен резным шпилем, который был сооружен в 1859–1869 гг. Среди рельефов западного фасада выделяется изображение короля, сидящего верхом на странном рогатом звере, и образ св. Мартина Турского.

Витражи Регенсбургского собора считаются лучшими в Германии. Большинство их создано между 1220–1230 и 1320–1370 гг. Наиболее известен витраж «Благовещение», который можно увидеть в одном из окон правой стороны хора: крылатый ангел, одетый в красные и золотые одежды, предстает перед смущенной Девой Марией в розово-зеленом облачении; над головой Богоматери парит голубь – символ Святого Духа. Витражи в окнах западного фасада поздние, они созданы в 1860-х гг. Витражи левой стороны хора относятся уже к 1967–1968 гг.

Скульптурное убранство интерьера является гордостью собора. Созданные в разные времена и разными мастерами, скульптуры Регенсбургского дома объединены единым замыслом и отражают центральные истины христианской веры: воплощение Христа, Его искупительную смерть и Воскресение, основание Им церкви (персонифицированной в образе папского престола и портретах представителей духовенства) и ее пастырскую роль. Знаменитый «Смеющийся ангел» создан около 1280 г. мастером Эрминольдом и представляет собой часть скульптурной композиции «Благовещение». Улыбающееся лицо ангела буквально переполнено радостью от великой новости, которую он должен сообщить Марии.

Статуи св. апостолов Петра и Павла в восточной части средокрестия относятся к 1320 и 1360–1370 гг. соответственно. Интересны также скульптуры «Моление о Чаше» и «Мария Магдалина», расположенные в хоре.

Регенсбургский собор построен на месте более древних, несколько раз сменявших друг друга церквей, самая ранняя из которых была основана еще в эпоху Каролингов (ее остатки были обнаружены в ходе реконструкции собора в 1980-х гг.). Остатки предыдущей постройки, относящейся к 1155–1164 гг., сегодня можно увидеть в капелле Всех Святых. Куполообразный потолок капеллы напоминает дворцовую капеллу Карла Великого в Аахене и церковь Сан-Витале в Равенне. До нашего времени сохранились настенные и потолочные росписи, отличающиеся прекрасным качеством исполнения. Фрески посвящены библейским сюжетам и сценам из жизни святых.

Регенсбург. Вид на старый город с собором Св. Петра

Наряду с собором гордостью и архитектурным символом Регенсбурга является знаменитый Каменный мост, переброшенный через Дунай в 1135–1146 гг. Это один из самых старых мостов Европы, по его образцу были построены мосты во многих других городах, в частности Карлов мост в Праге. Перед входом на мост возвышается старинная Мостовая башня – Бруктурм, в Средние века игравшая роль предмостного укрепления.

Средневековые оборонительные сооружения Регенсбурга сохранились плохо, зато в городе можно увидеть остатки стен римской крепости, включая Порта-Претория – ворота, построенные в 179 г. Расположенные между Соборной площадью и Дунаем, они служили северным входом в крепость.

Исторический центр города сохранил застройку XIII–XVIII вв. Поблизости от собора находится аптека «Под орлом», основанная в 1610 г. и ныне являющаяся одной из самых старых аптек в Регенсбурге. Сохранилось и множество особняков городских патрициев, соперничавших друг с другом в попытках построить самую высокую в городе башню. Памятниками их тщеславию ныне служат Золотая башня (1260 г.) и четырехъярусная башня особняка Кастенмайерхаус (XIII в.). Исторический интерес представляет также старинная гостиница «У Золотого креста».

Городская ратуша, часть построек которой относится еще к XIV столетию, включает в себя Зал имперских ассамблей, где с 1663 по 1806 г. проводились заседания рейхстага Священной Римской империи. Наиболее «молодой» частью ратуши является барочный зал городских собраний, строительство которого завершилось в 1723 г.

Один из наиболее ярких памятников Регенсбурга – аббатство Санкт-Эммерам (XIII в.). Его церковь, построенная в XIII в. и позже переделанная в стиле барокко, примечательна как одна из немногих немецких церквей с отдельно стоящей колокольней. Живописный клуатр древнего аббатства, один из самых старых в Германии, хорошо сохранился до наших дней. В 1809 г. монастырские здания были перестроены и приспособлены во дворец для князя Турн-и-Таксис, наследственного министра почт Священной Римской империи.

«Первый по красоте…»

Руины некогда знаменитого храма Аполлона Эпикурейского, бога солнца и исцеления, находятся на юго-западе области Аркадия, в центральной части Пелопоннеса, в местечке в Бассае неподалеку от города Фигалия. Несмотря на то что этот храм географически удален от главных культурных центров Древней Греции, ныне он является одним из наиболее изученных древнегреческих храмов в первую очередь благодаря множеству его не обычных особенностей.

Храм был построен между 450 и 400 гг. до н. э. на склонах горы Котилион, на высоте на 1131 м над уровнем моря. Как сообщает Павсаний, «создателем храма в Фигалии был архитектор Иктин, живший в эпоху Перикла и выстроивший афинянам так называемый Парфенон», однако современные исследователи с недоверием относятся к его словам. В плане храм представляет собой дорический периптер – прямоугольное здание со стилобатом размерами 38,3 × 14,5 м и с колоннадами из 6 колонн по поперечным сторонам и из 15 колонн по продольным. Высота колонн составляет 5,9 м. Здание полностью сложено из серого мелкозернистого аркадского известняка, а для скульптур, фриза и других деталей декоративного убранства использован мрамор. Как и большинство других греческих храмов, внутри он разделен на три части – пронаос, наос и опистодомос. В наосе, по-видимому когда-то стояла четырехметровая бронзовая статуя Аполлона.

Храм в Бассае необычен тем, что демонстрирует образцы всех трех классических ордеров, использовавшихся в древнегреческой архитектуре. Дорические колонны обрамляют перистиль, ионические поддерживают кровлю портика, в интерьере храма использованы колонны с капителями коринфского ордера. Последние являются самыми ранними примерами коринфского ордера, найденными до настоящего времени.

У храма есть и другие особенности. Так, он ориентирован по оси север – юг, в то время как большинство греческих храмов построены вдоль оси восток – запад. Это, по-видимому, объясняется ограниченностью места, так как ансамбль сооружен на небольшой площадке, врезанной в крутой склон горы. Главный вход расположен с севера, а статуя Аполлона освещалась через широкий дверной проем в восточной стене.

Снаружи храм был украшен довольно скупо, зато внутри по всему периметру тянулся непрерывный ионический фриз шириной 0,61 м и протяженностью 30,5 м, изображающий сцены битв греков с амазонками и лапифов с кентаврами. Мраморные метопы этого фриза были вывезены в 1815 г. в Британский музей.

В далекие, ставшие легендарными времена, когда ахейские цари возводили «крепкостенные» дворцы, сложенные из громадных каменных глыб, а их дружины нападали на Крит и побережье Эгейского моря, в Аттике, на Акрополе – скалистом холме высотой 156 м, расположенном в центре равнины, орошаемой рекой Илиссом и его притоком Эриданом, – возник город Кекропия, в будущем – всемирно известные Афины.

«Град велелепный Афины, область царя Эрехтея…»

По преданию, Афины основал легендарный царь Кекроп. Ему греки приписывали установление моногамного брака, основание 12 городов, запрещение человеческих жертвоприношений и установление культа Зевса-Громовержца, Зевса Олимпийского. С именем другого легендарного царя – Эрихтония (или Эрехтея, хотя в отождествлении двух этих имен есть большая путаница), сына бога-кузнеца Гефеста и богини земли Геи, связано установление в Аттике культа богини Афины и переименование Кекропии в ее честь, начало монетной чеканки, введение состязаний на колесницах. Потомком Эрихтония был царь Эгей, сын которого Тесей убил Минотавра и освободил Афины от тяжелой дани Криту. Тесей, ставший после своего возвращения с Крита царем Афин, считается основателем афинской демократии.

Еще во II тысячелетии до н. э. территория Акрополя совпадала с первоначальной территорией Афин и была обнесена оборонительными стенами. Особенно мощные укрепления были устроены с западной, пологой стороны холма. Здесь был воздвигнут Эннеапилон – «Девятивратие», бастион с девятью воротами. За стенами находился древний дворец афинских царей – «дворец Эрехтея». Позднее в этом дворце появилось святилище богини Афины, а еще позднее все постройки светского характера нашли себе другие места, и Акрополь превратился в средоточие религиозной жизни древних Афин. За ним закрепилось название Священной скалы – здесь располагались многочисленные святилища, посвященные богине Афине, покровительнице города.

Афинский Акрополь

Создание величественного ансамбля Акрополя связано с победой греков в Греко-персидских войнах. Представители всех греческих городов, собравшиеся в 449 г. до н. э., приняли план застройки Священной скалы, предложенный Периклом.

Целые горы белоснежного мрамора, добываемого поблизости, доставлялись к подножию Акрополя. Лучшие греческие зодчие, ваятели и живописцы считали за честь работать во славу общепризнанной столицы эллинского искусства. В строительстве Акрополя участвовало несколько архитекторов. Но, согласно Плутарху, всем распоряжался Фидий.

Холм, на котором воздвигались памятники Акрополя, неровен по своим очертаниям. Строители не стали вступать в конфликт с природой, но, приняв ее такой, какая она есть, облагородили ее своим искусством, создав ансамбль в своей стройности более совершенный, чем природа. Гармоничные постройки Акрополя царят над бесформенной глыбой скалы, словно символизируя победу разума над хаосом. На неровной возвышенности ансамбль воспринимается постепенно. Каждый памятник живет в нем собственной жизнью, каждый глубоко индивидуален, и красота его открывается взору по частям, без нарушения единства впечатления.

Над крутым склоном священного холма архитектор Мнесикл воздвиг знаменитые беломраморные здания Пропилей – торжественного входа на Акрополь, с расположенными на разных уровнях дорическими портиками, связанными ионической колоннадой. Поражая воображение, величавая стройность Пропилей сразу же вводила посетителя в мир красоты, утверждаемый человеческим гением. По ту сторону Пропилей вырастала стоявшая на площади Акрополя гигантская бронзовая статуя Афины Промахос, Афины-воительницы, изваянная Фидием. Бесстрашная дочь Зевса олицетворяла военное могущество и славу своего города. От подножия статуи взору открывались обширные дали, а мореплаватели, огибавшие южную оконечность Аттики, ясно видели сверкающие на солнце высокий шлем и копье богини-воительницы.

За площадью поднимались колонны Парфенона, великого храма, под сенью которого некогда стояла другая статуя Афины, тоже изваянная Фидием: статуя Афины-девы, Афины Парфенос. Как и Олимпийский Зевс, это была хризоэлефантинная статуя, т. е. сделанная из золота и слоновой кости. На ее изготовление пошло около 1200 кг драгоценного металла. Сегодня лишь свидетельства древних авторов, дошедшая до наших дней уменьшенная копия да монеты и медальоны с изображением Афины дают нам представление об этом шедевре Фидия.

Некогда блиставшие белизной пентеликонского мрамора колонны Парфенона за прошедшие столетия словно покрылись благородной патиной. Окрашенные в коричневато-золотистые тона, они рельефно выделяются на фоне синего неба. Парфенон был храмом Афины Полиады (Градохранительницы) и обычно назывался просто «Храм», или «Большой храм».

Парфенон был построен в 447–438 гг. архитекторами Иктином и Калликратом под общим руководством Фидия. В согласии с Периклом он пожелал воплотить в этом главнейшем памятнике Акрополя идею торжествующей демократии.

Вершина античного зодчества, Парфенон уже в древности был признан самым замечательным памятником дорического стиля. Невооруженным глазом практически невозможно заметить, что в его облике… практически отсутствуют прямые линии! Колонны Парфенона (восемь по фасадам и семнадцать по бокам) слегка наклонены внутрь при небольшом выпуклом искривлении горизонталей цоколя и перекрытия. Эти едва уловимые для глаза отступления от канона имеют решающее значение. Не изменяя своим основным закономерностям, тяжеловесный дорический ордер приобретает здесь непринужденное изящество, что и создает могучий архитектурный образ безупречной ясности и чистоты.

Эрехтейон – второй по значению памятник Акрополя. В древности он был главным храмом, посвященным богине Афине. И если Парфенону отводилась роль общественного храма, то Эрехтейон, скорее, храм жреческий. Здесь совершались главные таинства, связанные с поклонением Афине, здесь хранилась древняя статуя этой богини.

Все главные святыни Афин были сосредоточены в стенах Эрехтейона.

В одном из его залов можно было видеть след, оставленный трезубцем Посейдона на скале во время его спора с Афиной. Так как эта святыня должна была всегда находиться под открытым небом, в перекрытии портика были устроены отверстия, сохранившие ся до сих пор. Рядом находился вход в расположенную под храмом пещеру, где обитала священная змея богини Афины, считавшаяся олицетворением легендарного царя и героя, покровителя Афин Эрехтея (или Эрихтония – этих двух мифологических героев иногда разделяют, иногда отождествляют), по имени которого храм получил свое название.

Под северным портиком храма сохранялась могила Эрехтея, а в западной части – колодец с соленой водой. Он считался тем самым источником, который создал Посейдон, и, по преданию, сообщался с морем. Перед Эрехтейоном со времен глубокой древности росла священная олива, выросшая от удара копья богини Афины, а в углу у западного фасада храма располагался Кекропейон – могила и святилище легендарного Кекропа, первого царя Аттики. Над ним сегодня возвышается всемирно известный портик кариатид – архитектурный символ Эрехтейона.

Богиня Афина выступает на Акрополе и еще в одной своей ипостаси – Афины Ники, богини победы. Первое святилище Ники на Акрополе было разрушено персами во время греко-персидских войн. В 448 г. до н. э. по случаю мира, закончившего войну с персами, было принято решение о постройке на Акрополе нового храма Афины Ники, или, как его еще называли, храма «Бескрылой Победы»: хотя богиня победы Ника всегда изображалась крылатой, Афина Победительница не могла, да и не должна была иметь крыльев.

Стоявшие рядом Пропилеи и храм Афины Ники взаимно дополняли друг друга. Их архитектурная связь создавала неповторимый ансамбль входа на священную скалу Акрополя. Храм возвел архитектор Калликрат в 427–424 гг. до н. э. Это изящное небольшое сооружение, построенное из мрамора, имеет размеры 5,6 × 8,3 м. Перед храмом Афины Ники стоял алтарь под открытым небом, предназначенный для жертвоприношений.

Во времена турецкого владычества храм Ники был разобран и использован для строительства укреплений. В 1830-х гг., после обретения Грецией независимости, турецкое укрепление было аккуратно разобрано, и храм Ники сложили заново. В 1935–1940 гг. его снова реконструировали, и теперь он предстает во всей своей красе – разумеется, с поправкой на всеразрушающее действие времени. А оно, как известно, неумолимо, и сегодня памятники Акрополя, пережившие войны, перестройки и человеческий вандализм, подвергаются техногенным опасностям: уже несколько десятилетий кислотные дожди и ядовитый смог разъедают белый мрамор древних храмов. Существует множество планов спасения Акрополя, но пока ни один из них не реализован, так что реставраторы, вероятно, еще долгое время не останутся без работы.

Дельфы, один из древнейших городов Греции, славился в античном мире своим храмом Аполлона и знаменитым оракулом, к которому съезжались для гаданий паломники со всей ойкумены. Древние греки придавали расположенному в Дельфах храму Аполлона и Дельфийскому оракулу огромное значение.

Оракул Аполлона у «Пупа земли»

Дельфы расположены у подножия горы Парнас – места обитания бога Аполлона, покровителя искусств, и его спутниц – девяти муз. По представлениям древних греков, здесь находился центр земли. Именно так Дельфы изображались на древних картах.

Святилище в Дельфах возникло в глубокой древности и было традиционно связано с прорицателями судьбы. Прорицательницы (пифии) садились над расщелиной, откуда выходили одурманивающие пары и, впав в транс, начинали произносить слова, которые жрецы храма – профиты – внимательно слушали и записывали как предсказание, как правило, придавая ему литературную форму – обычно в виде стихов. Пифиями первоначально были молодые девушки, но потом пифией стали избирать пожилую женщину, не моложе пятидесяти лет.

Храм Аполлона в Дельфах играл огромную роль в жизни древних греков во все времена их истории. Ни одно серьезное дело, носило ли оно частный характер или касалось интересов целого государства, не начиналось без совета с Дельфийским оракулом. К дельфийским пифиям приходили за советом цари Мидас Лидийский, Тарквиний Гордый, легендарный богач царь лидийский Крез, великий полководец Александр Македонский.

Всякий, входящий в храм Аполлона, предварительно должен был совершить омовение в водах Кастальского источника. Вода источника считалась священной, она очищала от скверны служителей храмов, ее пили перед Пифийскими играми участники состязаний. Кастальский ключ находится у подножия скалы Федриады, и в ее стене еще в древности были вырублены небольшие ниши, предназначавшиеся для даров, приносимых паломниками, а в скале под ключом был устроен бассейн.

Храм Аполлона в Дельфах

От Кастальского ручья дорога шла к священному участку земли – теменосу, на котором располагались храм Аполлона и оракул. Теменос окружала высокая каменная стена с несколькими воротами. Центральный вход находился напротив Кастальского ключа.

За долгие века своего существования в храме Аполлона были накоплены многие выдающиеся произведения искусства, мраморные и бронзовые статуи. Цари и народы Древнего мира приносили в Дельфийский храм щедрые дары оракулу. На территории святилища некогда возвышались прекрасные сооружения. Ныне от них сохранилось немногое.

Вдоль Священной дороги от центральных ворот к храму Аполлона некогда были расставлены многочисленные статуи – дары и пожертвования различных греческих городов.

За изваяниями тянулись храмовые сокровищницы. Здесь хранились особо драгоценные дары Аполлону. Многие сокровищницы были «фамильными» – в них веками накапливались дары жителей тех или иных городов и областей.

У стены храма Аполлона путников встречал стоящий на высокой колонне Наксосский сфинкс (сфинкс – сюжет, чрезвычайно широко распространенный в Греции и вообще в Древнем мире). Он был пожертвован святилищу жителями острова Наксос. Его фигура сохранилась и была найдена археологами в 1893 г. Изваянное из мрамора фантастическое чудовище имеет высоту 2,32 м и напоминает другого сфинкса, стоявшего некогда на легендарной родине Аполлона – острове Делос.

В центре святилища возвышалось здание храма Аполлона. Его окружало множество мраморных и бронзовых фигур. Храм был построен в 366–339 гг. до н. э. на месте нескольких сменявших друг друга построек, самая ранняя из которых датируется 548–547 гг. до н. э. Но и до нее на этом месте существовало по крайней мере еще три храмовых здания-предшественника.

Ныне от величественного храма Аполлона уцелело лишь несколько колонн и фундаменты.

В I в. до н. э. святилище Аполлона в Дельфах было захвачено и разграблено римским полководцем Суллой. Римляне вывезли отсюда множество драгоценных вещей, золотые и серебряные изделия, прославленные во всем Древнем мире памятники искусства, мраморные и бронзовые статуи. Но Дельфийский оракул продолжал существовать еще несколько столетий, пока в IV в. не был упразднен византийским императором Феодосием.

Остров Родос во все времена представлял собой важный стратегический пункт, и его положение на жизненно важных торговых маршрутах в Восточном Средиземноморье заметно влияло на ход истории. Не счесть, сколько морских сражений произошло у его берегов. В конце XIII в. он приобрел сомнительную славу убежища для пиратов, разбойничавших в Средиземном и Эгейском морях. Со временем пираты превратились в подлинных хозяев острова. Однако все изменилось с той поры, как на Родос прибыли рыцари ордена Св. Иоанна Иерусалимского.

Твердыня иоаннитов

Духовно-рыцарский орден иоаннитов (госпитальеров), созданный на Святой земле в эпоху крестовых походов, первоначально был призван обеспечивать безопасность паломников, идущих в Палестину по морю и суше. Для этих целей иоанниты имели на многих островах – Лесбосе, Косе, Кипре – свои замки и гавани. Резиденцией ордена в первой трети XIV столетия стал Родос.

Начало этого века, казалось, не сулило иоаннитам ничего хорошего. Эпоха крестовых походов безвозвратно уходила в прошлое.

В этих новых условиях иоанниты, однако, сумели ответить на вызовы времени. В поисках нового пристанища они обратили свои взгляды на Родос, превратившийся к началу XIV в. в своеобразное пиратское княжество. Родосские пираты хозяйничали в Эгейском море. Борьба с ними могла укрепить пошатнувшиеся позиции ордена.

13 июня 1306 г. великий адмирал госпитальеров Фулько Вильяре с двумя боевыми галерами и несколькими транспортами, имевшими на борту 35 рыцарей и 500 человек пехоты, появился у берегов Родоса. Лишь в первые месяцы 1307 г., после долгой борьбы, он сумел выбить пиратов из крепости. Весь остров перешел в руки госпитальеров. Вскоре орден Св. Иоанна получил новое наименование – орден Родосских рыцарей, а Фулько Вильяре стал его первым гроссмейстером.

В последующие 213 лет жизнь на острове изменилась самым коренным образом. Рыцари-госпитальеры развернули здесь строительные работы в таком масштабе, какого родосцы не видели за всю предыдущую тысячу лет.

Родос. Вид на Дворец гроссмейстеров

Общее число рыцарей (помимо священников и сержантов) первоначально составляло около двухсот, а к 1514 г. оно выросло до 550. Разгром тамплиеров и угроза того, что следующей целью Филиппа Красивого могут стать они сами, заставило госпитальеров предпринять широкую реформу ордена. Он был разделен на семь отдельных «языков», состоящих из рыцарей одного происхождения: французов, испанцев, англичан. Каждый «язык» имел на Родосе собственный приорат, гостиницу, где оказывалось гостеприимство паломникам из Европы, и был ответственен за оборону собственной части города и участков крепостных стен. Так в системе оборонительных укреплений Родоса появились Французский, Оверньский, Провансальский, Английский, Итальянский, Немецкий и Испанский (Кастильский) бастионы.

Главный порт острова имел две гавани. Внешняя была сформирована длинным, плавно изгибающимся полуостровом и служила стоянкой для торговых кораблей. Внутренняя, или Галерная, гавань стала базой для военного флота госпитальеров. Этот залив с узким входом охраняли крепость Св. Николая и башни-близнецы, обращенные в сторону моря: башня Св. Михаила, или башня Арабов, и башня Ангелов, известная также как башня Ветряных мельниц, или Французская. Между этими двумя башнями в случае опасности протягивалась огромная цепь, блокировавшая вход в бухту. Вокруг обеих гаваней полукругом располагался город, защищенный двойной стеной с тринадцатью башнями и пятью бастионами.

К концу XIV столетия политическая обстановка в восточной части Европе стала очень тревожной: турки покорили Грецию, Боснию, Сербию, Болгарию. 25 сентября 1396 г. объединенные силы европейских рыцарей были сокрушены турецким султаном Баязидом в сражении при Никополе. В 1453 г. произошло самое страшное и, увы, неизбежное: турки захватили Константинополь. Отныне Родос оставался последним оплотом христианства во всем Восточном Средиземноморье.

После захвата Кипра и особенно после того, как пал Константинополь, госпитальеры предприняли значительные усилия по дальнейшему укреплению города и гавани. Час, которого ждали и которого боялись, пробил 23 мая 1480 г., когда огромный турецкий флот пристал к побережью острова и 100 тысяч турецких воинов высадились на берег на небольшом расстоянии от города. За время осады турецкие орудия выпустили по городу более 3500 ядер, четверть всех домов была сожжена, в крепостных стенах были проделаны большие бреши, однако иоанниты успешно отразили все штурмы, и враг был вынужден отступить. В следующем году Родос ждало еще одно тяжелое испытание: сильнейшее землетрясение разрушило все укрепления города. Бог и на этот раз был на стороне иоаннитов: смерть турецкого султана Мехмеда вызвала ожесточенную борьбу за власть между его сыновьями, так что готовившееся нападение на остров было отложено.

Лишь 26 июля 1522 г. новая турецкая армада в составе 103 галер и 300 транспортных и вспомогательных судов подошла к побережью Родоса. На острове высадилась 120-тысячная турецкая армия. 28 июля на театр военных действий прибыл лично султан Сулейман в сопровождении отборных отрядов янычар.

В конце ноября турки предприняли штурм Испанского и Итальянского бастионов, но были отражены. Рассвирепевший султан Сулейман распорядился начать новую бомбардировку города. 17 декабря пал Испанский бастион. Вопрос о сдаче города отныне становился лишь вопросом времени: все валы и стены были разрушены, дальнейшее сопротивление было равносильно само убийству. 20 декабря гроссмейстер Вилльер л’Исль обратился к султану с просьбой о перемирии, а 22 декабря было объявлено о почетной сдаче крепости.

Вечером 1 января 1523 г. при звуках трубы оставшиеся в живых рыцари-иоанниты на глазах у всего турецкого войска с оружием в руках, в боевых доспехах, с развернутыми знаменами и барабанным боем проследовали в парадном строю через весь город до Галерной гавани, где погрузились на ожидающие их корабли. Спустя 213 лет своего существования цитадель госпитальеров пала.

В течение следующих четырех столетий Родос оставался турецким владением, но эта эпоха почти не оставила своего отпечатка на облике города и острова. Турки построили – как, впрочем, и разрушили – сравнительно немного. Дворец гроссмейстеров использовался ими как хлев для скота, а гостиницы для паломников были обращены в казармы.

Сегодняшний Родос разделен на две части – старую и новую. Верхний, или Старый, город, заключенный в пределы стен средневековой крепости, в основном сохранил свой готический облик. Многие находят его очень похожим на французский Авиньон. Он имеет радиально-кольцевую планировку, где все главные улицы стекаются к одному центру: дворцу гроссмейстеров ордена госпитальеров (XIV в.) – с башнями и внутренним двором, окруженным аркадами. Ближе к морю расположены арсенал, госпиталь XV в., в котором сейчас действует археологический музей, дворец каштеляна (XIV–XV вв.), собор Св. Иоанна. В Нижнем городе готическая архитектура соседствует с исламской. После захвата Родоса турки построили в городе несколько мечетей, а также приспособили под мечети ряд церквей. В некоторых из них до сих пор сохранились византийские фрески. О временах османского владычества напоминают также турецкие бани XVI в. Над городом, на вершине искусственного холма, царит замок Кастелло-Россо, построенный иоаннитами в XIV столетии. В 1788 г. он был захвачен и разрушен восставшими жителями острова под руководством Ламброса Кацониса, так что до наших дней сохранились лишь остатки внешней стены и трех башен.

В самом сердце древней Эллады, примерно в 80 км к западу от горы Олимп, располагается Метеора – одно из самых необычных мест на земле, в равной степени способное называться как чудом природы, так и шедевром рук человеческих. И природа, и люди в равной степени позаботились о том, чтобы этот живописный ансамбль приобрел славу одного из чудес света. Обычно, говоря об этом районе, употребляют выражение «скальные образования Метеоры». На самом деле они представляют собой настоящие горные массивы с отвесными стенами, настолько высокие и обширные, что язык не поворачивается именовать их скалами или каменными столбами. Судите сами: высота их превышает 300 м, а иные поднимаются и на полкилометра!

Союз природы и человека

Эти гигантские скалы, расположенные в долине реки Пиней, у подножия невысокого горного хребта Пинд, сформировались в результате выветривания песчаников и конгломератов, слагавших бывшее дно древнего моря. За 60 миллионов лет, прошедших с тех пор, процессы эрозии раздробили, измельчили и унесли прочь большую часть морских осадков, но некоторые особенно крепко сцементированные участки обломочных пород не поддались разрушению и сохранились в виде огромных скальных массивов.

Метеора. Монастырь Св. Стефана

Подобные образования – большая редкость. Обычно скалы-останцы, как их называют геологи, состоят из вулканических туфов или других менее стойких осадочных пород. Порой причудливые вертикальные скалы возникают в местах, где вода растворяет известняковые массивы. Но природные обелиски из крепчайших песчаников известны, кроме Метеоры, пожалуй, только в Долине Монументов в американском штате Аризона.

Почти пятьсот лет Метеора оставалась лишь местом пребывания отшельников-аскетов. Но в XIV в. участились набеги на плодородные греческие долины турок-османов. Вместе с мирными городами и селениями разграблению подвергались и христианские монастыри. И в 1344 г. настоятель одного из афинских монастырей Койновитис перебрался со своей общиной в Метеору. На просторной плоской вершине одной из скал (она так и зовется – Широкая) монахи построили монастырь Великий Метеорон – первый в долине Пинея.

В 1388 г. ученик и преемник Атанасиоса Иоасаф расширил здания монастыря. Последующие трагические события в истории Византии, связанные с нашествием турок и гонениями на христиан, привели к тому, что к концу XVI в. практически все вершины скал Метеоры были заняты монастырями, число которых возросло до двадцати четырех. Так образовалась самая большая и наиболее значительная после Афона группа монастырей в Греции. Наиболее известны из них Варлаамский и Троицкий, а также Никольский, где сохранились фрески Феофана Грека.

Строительство зданий на вершинах отвесных скал осуществлялось с невероятными трудностями. Поскольку взбираться по лестницам, а тем более поднимать наверх грузы было непросто, для подъема стали использовать сети на блоках и канатах (нечто вроде большого сачка, подтягиваемого лебедкой), а в XIX в. на смену им пришли вырубленные в скале ступени.

В настоящее время большинство монастырей и скитов Метеоры необитаемы. Монашеская братия населяет только четыре самых больших монастыря: Великий Метеорон, Св. Стефана (1412 г.), Св. Троицы (1458 г.), Св. Варлаама (1530 г.). Ансамбль каждого из монастырей Метеоры включает в себя одну или две церкви, кельи, трапезную и обязательно – резервуары для сбора и хранения воды: ведь на вершине голой скалы никаких водных источников нет.

Самый большой из монастырей Метеоры – Великий Метеорон. Его главный храм-католикон, освященный во имя Преображения Господня, построен в середине XIV в. и украшался фресками в 1387–1388, 1483 и 1552 гг. Второй по значению из монастырей Метеоры – Варлаамов. Его главный храм был сооружен в 1541–1542 гг. и освящен во имя Трех Святителей. В 1548 г. его расписали фресками. Старая монастырская трапезная сегодня используется как музей.

Чрезвычайно труднодоступен монастырь Св. Троицы. Можно лишь удивляться, каким образом на вершину высокой скалы, где он расположен, удалось доставить строительные материалы для возведения монастырских построек. Католикон монастыря строился в 1475–1476 гг. и был украшен росписями в 1741 г.

Легче всего попасть в монастырь Св. Стефана. Его маленькая церковь была построена в середине XVI в. и расписана в 1545 г. или немного позже. Главный храм, освященный в честь Св. Хараламба (Харлампия), построен уже в 1798 г. Старая трапезная монастыря в настоящее время используется как музей.

Памятники Метеоры сильно пострадали во время Второй мировой и последовавшей за ней гражданской войн. В 1960-х гг. здесь были проведены реставрационные работы. Большая часть монастырей восстановлена, а в некоторых все еще ведутся реставрационные работы.

Неподалеку от Салоник, второго по величине города Греции, находится обширный полуостров Халкидики, от которого, подобно трем гигантским пальцам, в Эгейское море протянулись еще три узких полуострова – Кассандра, Сифония и Афон. Самый северный из них, Афон, представляет собой узкую скалистую полосу около 50 км в длину и 10 км в ширину. Скалы Афона поднимаются на высоту 2000 м.

Монашеская республика

Сегодняшний Афон (греч. Айон-Орос – «Святая гора») – всемирно известный монастырский комплекс на одноименном полуострове, являющемся, в свою очередь, юго-восточном выступом обширного полуострова Халкидики. Эта область Греции известна как самоуправляемая «монашеская республика», состоящая из 20 мужских монастырей и множества скитов и келий. Больше полутора тысяч монахов из Греции и ряда других стран продолжают здесь жить и служить Богу так же, как они делали это на протяжении одиннадцати столетий.

Афон. Иверский монастырь

Старейшее упоминание об афонских монахах относится к середине IX в. К концу того века на Афоне образовались монашеские колонии, так называемые «лавры». К этому же периоду относятся и грамоты византийских императоров, которыми монашеской общине Афона была предоставлена автономия. Поворотный пункт в жизни Афона ознаменовало собой создание в 963 г. первого «настоящего» монастыря – лавры Св. Афанасия, основанной византийским монахом Афанасием. Вскоре на Афоне были созданы еще два монастыря – грузинский Ивирон и греческий Ватопед. В целом же монастырский комплекс Афона сложился в X–XI вв., со временем включив в себя греческие, грузинские, болгарские, русские, сербские и румынские (молдавские и валахские) общины.

Постепенно на Афоне выработался строй, который с более или менее значительными изменениями сохранился до настоящего времени. Основными единицами общины являются монастыри, обладающие самостоятельностью, имеющие каждый свой устав и пользующиеся равными правами. Им подведомственны и монахи, живущие вне монастырей (так называемые келиоты). Афонскую общину возглавляет Св. кинот – собрание, возглавляемое протосом, в состав которого входит по одному представителю от каждого монастыря. Кинот в свою очередь ежегодно избирает совет – Эпистасию, который является органом исполнительной власти на полуострове. В состав Эпистасии избирается поочередно по одному представителю от каждых пяти монастырей.

Эта необычайная «монашеская республика», и сегодня пользующаяся формальной автономией в составе греческого государства, на протяжении многих веков являлась центром монастырской жизни в Восточной Европе. Рост авторитет Афона в Средние века во многом был связан с ролью его монахов в духовной жизни Византии. Важное значение Афону придавали и прямые связи, которые поддерживались им с византийской столицей.

В Средние века афонским монастырям делали щедрые пожертвования византийские, болгарские и сербские правители. Значительные привилегии Афон сохранял и во времена османского ига, являясь автономным христианским анклавом в мусульманской Турции. Благодаря этому на Афоне удалось спасти многие духовные ценности порабощенных турками балканских народов. Среди богатейших культурных сокровищ Св. горы – иконы, миниатюры, художественная резьба, изделия из камня, металла и кости. В монастырских библиотеках хранится свыше 10 тысяч греческих, славянских и других рукописей, в т. ч. грамоты византийских императоров, болгарских, сербских и русских царей. Обширные и разнообразные культурные богатства Афона остаются все еще малоизученными.

Сегодня к числу афонских монастырей принадлежат Великая лавра Св. Афанасия, греческие монастыри Ватопедский, Дионисиу, Кутлумуш, Пантократора (Вседержителя), Ксиропотамос, Дохиариу, Каракалу, Филотеу, Симонопетра, Св. Павла, Ставроникита, Ксенофонтов, Грегориу, Эсфигмену, Кастамониту; грузинский Иверский монастырь (Мони-Ивирон, X в.), сербский Хиландарский монастырь (XII в.); болгарский Зографский монастырь (XI–XIII вв.); русский монастырь Св. Пантелеймона (XII в.). Большинство монастырей Афона расположено вдоль скалистых берегов полуострова, и только некоторые – вдали от моря. В эпоху Средневековья монастыри должны были быть защищены от морских пиратов и от различных мародеров, поэтому в стенах монастырей делали только один вход – с железными воротами, открывавшимися с восходом солнца и закрывавшимися с заходом.

Архитектура храмов Афона отличается подчеркнутой монументальностью. Для них характерен тип так называемого триконха – трилистника. Афонские церкви всегда одноглавые и с западной стороны имеют широкую крытую паперть, где во время богослужения могут располагаться многочисленные послушники монастыря и паломники.

Административным центром Афона является Карея – небольшой монашеский городок, расположенный в самом центре полуострова, на северо-восточном склоне Св. Горы. Здесь располагается Протатон – местонахождение органов самоуправления «монашеской республики», а также подворья всех афонских монастырей, почта, телеграф, таможенное и полицейское управления, магазины, медицинский пункт и т. п.

Главный храм Протатона, посвященный Успению Пресвятой Богородицы, представляет собой трехнефную базилику с внешней галереей на северной стороне. Высокая прямоугольная колокольня сооружена в нескольких метрах от северо-восточного угла церкви. По преданию, храм был основан еще в 335 г. императором Константином Великим. Сгоревший во время большого пожара, он был восстановлен в X в. византийским императором Никифором Фокой. Храм украшен замечательными фресками начала XIV в., относящимися к так называемой «македонской школе». Эти фрески, близкие к произведениям монументальной живописи Салоник, являются блестящим примером византийского искусства Палеологовского периода. Среди них особенно выделяется сцена «Введение Богоматери во храм»

Главным и самым большим монастырем Св. горы является лавра Св. Афанасия (Великая лавра), основанная в X в. На ее территории находятся 17 храмов, и еще 19 – за ее пределами. Основной ансамбль монастырских построек был сооружен на пожертвования византийских императоров Никифора Фоки (963–969) и Иоанна Цимисхия (969–976). К этому же времени относится строительство высоких каменных стен, окружающих монастырь, с величественной Цимисхиевой башней над главными воротами.

Построенный в 961 г. и расположенный в центре монастырского ансамбля, католикон лавры Св. Афанасия, с двумя большими приделами во имя Сорока Св. Мучеников и Св. Николая, послужил архитектурным образцом для афонских церквей, сооруженных в последующие годы. Храм расписан фресками XVI в. работы мастера Феофана Критского.

Сербский монастырь Хиландар занимает в иерархии афонских монастырей 4-е место. О раннем периоде его существования достоверных сведений нет. Известно только, что в 1198 г. с разрешения византийского императора этот опустевший греческий монастырь был восстановлен сербским правителем Стефаном Неманей и его сыном Радко (в монашестве Саввой, известным как св. Савва Сербский). С тех пор и вплоть до утраты Сербским государством самостоятельности (1459 г.) Хиландар пользовался особым вниманием правителей средневековой Сербии. Каждый из них стремился расширить монастырские владения или одарить его новыми постройками и драгоценностями.

Подобно другим афонским монастырям, Хиландар представляет собой замкнутый архитектурный ансамбль со входом через укрепленные ворота. Над ансамблем доминирует высокая башня – это старейшая постройка Хиландара, известная под названием башни Св. Саввы. К этим же временам, по всей вероятности, относится и вторая уцелевшая средневековая башня, расположенная на юго-западной стороне монастыря и известная под названием башни Св. Георгия. Помимо монастыря, в ансамбль Хиландара входят средневековая гавань Хрусия, башня короля Милутина, кладбищенская церковь и другие сооружения внутри монастырских стен и за ними.

Болгарский Зографский монастырь, занимающий 9-е место в иерархии афонских обителей, расположен на северо-западном склоне Св. горы. По преданию, он был основан в начале XI в. братьями-монахами Моисеем, Аароном и Иоанном – выходцами из города Охрида («Ахриды Болгарской», ныне Македония), являвшегося на рубеже I–II тысячелетий н. э. важнейшим центром славянского просвещения. На протяжении веков в эту обитель делали богатые вклады византийские императоры, болгарские цари и молдавские господари. До 1845 г. наряду с болгарами в монастыре жили сербские и греческие монахи.

Главный храм Зографского монастыря построен в 1801 г. и расписан в 1817 г. Кроме того, на территории обители расположены еще 8 храмов.

Русский монастырь Св. Пантелеймона (19-е место в иерархии афонских монастырей) высится на берегу небольшого залива, неподалеку от греческого Ксенофонтова монастыря, и издали производит впечатление маленького города с множеством старинных зданий и высокими куполами церквей.

На своем нынешнем месте монастырь находится с 1765 г. До того он располагался выше в горах, где еще в XI в. был основан монастырь Богоматери Ксилургу Во 2-й пол. XII в. братия перебралась в «монастырь Фессалоникийца» («Старый Руссик»), а затем – на нынешнее место. В XIII столетии «Старый Руссик» полностью сгорел и был восстановлен на средства византийского императора Андроника II Палеолога и сербских правителей.

На средства господаря Валахии Скарлата Каллимаха в 1812–1821 гг. был сооружен главный храм монастыря, посвященный Св. великомученику Пантелеймону. Впоследствии он был расписан живописью, характерной для русского искусства 2-й пол. XIX в. Два других монастырских храма освящены во имя Покрова Пресвятой Богородицы и Св. Митрофания Воронежского.

С 1840 г. в монастыре появляются русские монахи, а с 1875 г. здесь впервые за много лет избирается русский игумен. На рубеже XIX–XX вв. в обители проживало около тысячи монахов, среди которых, помимо русских, имелось множество греков и выходцев из балканских стран. В обители хранится множество ценных икон, реликвий и литургических одеяний.

Салоники – второй по величине город Греции, расположенный на берегу залива Термаикос. Он был основан в 315 г. до н. э. македонским царем Кассандром. Расцвет Салоник пришелся на византийскую эпоху, когда город являлся вторым по значению после Константинополя. С 1430 г. город находился в составе Османской империи, а после Балканских войн 1912–1913 гг. отошел к Греции.

Россыпь церквей

В эпоху раннего Средневековья Салоники являлись одним из центров распространения христианства на Балканах. Дошедшие до наших дней многочисленные церкви IV–XIV вв. являются ценными памятниками византийской архитектуры. Помимо них в Салониках сохранились остатки многочисленных сооружений античной эпохи.

О временах Римской империи в Салониках сего дня напоминает прежде всего дворец императора Галерия, построенный около 297–300 гг. Лучше всего сохранилась юго-восточная часть комплекса, которая включает в себя внутренний дворик – атриум, окруженный колоннадой и галереями с мраморными и мозаичными полами. Частью дворцового ансамбля являлся и так называемый Октагон, богато украшенный разноцветными мраморами и, возможно, служивший тронным залом. К римской эпохе относятся также арка императора Галерия (297 г.) и фрагменты крепостных стен и башен конца IV в.

Салоники. Церковь Св. Дмитрия

Одним из древнейших памятников города является церковь Св. Георгия – так называемая Ротонда. В своей основной части это здание сооружено императором Галерием приблизительно в 300 г. В конце IV в. Ротонда была обращена в христианскую церковь, при этом в ее западной стене пробили главный вход, с востока пристроили алтарную часть – апсиду, а внутренние стены украсили мозаиками. В 1590–1591 гг. турки преобразовали церковь в мечеть, а после освобождения города в 1912 г. здесь ненадолго возобновились христианские богослужения. Позднее по решению греческого правительства в стенах Ротонды был устроен Византийский музей.

Кафедральный собор Салоник, храм Св. Софии, построен в 780–797 гг. на месте древней церкви V в., сооруженной, в свою очередь, на фундаментах какой-то светской постройки IV в. Здание существующего храма включает в себя остатки этих двух предыдущих сооружений. В византийскую эпоху собор являлся ядром обширного комплекса церковных и административных зданий, а в 1524 г. был обращен турками в мечеть. В 1890 г. комплекс храма сгорел и был восстановлен в 1907–1909 гг.

Салоникская София представляет собой огромное (35 × 43 м) сооружение, увенчанное куполом. В церкви сохранились мозаики IX в. (изображения Марии с Младенцем, «Вознесение Христа») и фрески XI в. В 1961 г. были раскрыты росписи притвора, закрашенные во времена турецкого владычества.

Широко известная салоникская церковь Св. Дмитрия (V–VII вв.) представляет собой обширное и сложное сооружение длиной 60 м и шириной 30 м. Под его алтарной частью находится подземная церковь – крипта. К юго-восточному углу храма примыкает небольшой придел Св. Евтимиоса.

На протяжении многих веков церковь Св. Дмитрия неоднократно разрушалась и восстанавливалась заново, так что сегодняшний облик храма отражает все этапы истории памятника. Первоначально здесь находились римские термы. В 313 г. на их месте была сооружена небольшая христианская церковь. В V в. епископ Леонтий перестроил ее в большую трехапсидную базилику, которая сгорела около 626–634 гг. Короткое время спустя церковь была восстановлена, причем в значительно расширенном варианте, а вместо трех апсид появилось пять. В 1493 г., после захвата Салоник турками, церковь Св. Дмитрия была преобразована в мечеть и снова стала христианской только в 1912 г. В 1917 г. церковь почти полностью погибла в огромном пожаре. Ее восстановление началось сразу же после катастрофы, но растянулось почти на тридцать лет. С 1949 г. в храме Св. Дмитрия снова проводятся богослужения.

К числу лучше всего сохранившихся древних памятников Салоник относится базилика Ахиропойитос – Богоматери Нерукотворной (около 470 г.) – обширный трехапсидный храм с притвором и расположенным поодаль баптистерием (крещальней). Несмотря на то что архитектурный облик церкви дошел до наших дней в достаточно целостном виде, ее внутреннее убранство практически не сохранилось: в 1430 г., после турецкого завоевания, храм Ахиропойитос был обращен в мечеть, а все мозаики и росписи были сбиты со стен. Обширные восстановительные работы велись здесь в 1927–1928 гг., 1949 г. и после землетрясения 1978 г.

Замечательным архитектурным памятником Салоник является церковь Теотокос (Богоматери Халкеон; 1023 г.). Она была построена протоспафарием Христофором, о чем свидетельствует надпись на мраморной плите, помещенной над главным входом. В 1430 г., после завоевания Салоник турками, храм был преобразован в мечеть и снова стал христианской церковью после освобождения города в 1912 г. В ходе восстановительных работ были раскрыты фрески и мозаичные картины XI–XIV вв., замазанные турками, восстановлены притвор и южный придел. Уже в ХХ в. церковь дважды – в 1938 и 1978 гг. – пострадала от землетрясений, после чего каждый раз приходилось прибегать к реставрации.

Церкви Св. Апостолов (нач. XIII в.), Св. Пантелеймона (бывший главный храм монастыря Богородицы Периблептос, XIII в.), Св. Екатерины (конец XIII в.) и Св. пророка Ильи (нач. XIV в.) представляют салоникскую архитектурную и живописную школу Палеологовского периода – XIII–XIV вв. Из них наиболее известна церковь Св. Апостолов (1312–1315 гг.), стены которой покрывает богатейший узор кирпичной кладки. В Средние века эта церковь являлась главным храмом небольшого монастыря, вероятно, посвященного Богоматери и основанного в 1310 г. патриархом Нифонтом. Художественное оформление интерьера представляло собой комбинацию мозаик (в верхней части стен) и живописи (в нижней части).

В годы турецкого владычества монастырь был упразднен, а его храм в 1520-х гг. обращен в мечеть. Часть украшавших стены церкви мозаик была сбита, другая часть закрашена. Только после освобождения Салоник в 1912 г. мозаики церкви Св. Апостолов были раскрыты. При этом реставраторов ждало потрясение: оказалось, что здесь, возможно, работали те же мастера, что и во всемирно известной Кахрие-Джами в Константинополе: близость некоторых мозаичных композиций в обеих церквях проявляется в изображении даже мельчайших деталей. При этом мозаики церкви Св. Апостолов пластичнее константинопольских.

В настоящее время убранство храма полностью восстановлено, а возобновившиеся исследования памятника, возможно, принесут еще новые открытия.

Эпидавр – древнегреческий город, расположенный на берегу залива Сароникос, в восточной части полуострова Пелопоннес. В 380–330 гг. до н. э. здесь был создан один из самых замечательных и оригинальных архитектурных ансамблей Древней Греции – святилище Асклепия (римляне называли его Эскулапом), бога врачевания и сына светозарного бога Аполлона.

«…Пример несравненной гармонии»

В свободно скомпонованный ансамбль святилища, окруженный пиниевой рощей, входили храм Асклепия, небольшой храм Артемиды, Абатон (большой двухэтажный портик). За пределами священного участка находились один из лучших в Греции театров, стадион, гимнасий, катаготий (подворье для паломников). С севера весь ансамбль замыкал протяженный портик длиной около 70 м. На восточном его конце находился источник, служивший для омовения больных.

Театр в Эпидавре

Храм Асклепия, сооруженный около 380 г. до н. э. архитектором Феодотом, был богато украшен мраморными скульптурами (сейчас они хранятся в местном музее и в Национальном археологическом музее в Афинах). На одном из фронтонов храма представлена борьба лапифов с кентаврами, на другой – битва греков с амазонками. По углам фронтонов возвышались фигуры богини победы Ники и морских нимф-нереид. Храмовая статуя Асклепия была выполнена из золота и слоновой кости скульптором Фрасимедом Паросским. Среди руин храма сохранились многочисленные надписи, сообщающие о целительских подвигах Асклепия.

В честь Асклепия в Эпидавре устраивались соревнования атлетов, проводившиеся, как и Олимпийские игры, раз в четыре года. Другой традицией, связанной с культом Асклепия, стали состязания рапсодов – чтецов-декламаторов, читавших эпические произведения. Для этих целей в Эпидавре был сооружен театр, о котором автор «Описания Эллады» Павсаний отзывается как о «примере несравненной гармонии и красоты». Сегодня это лучше всего сохранившееся и важнейшее архитектурное сооружение древнего города.

Театр в Эпидавре занимает выдающееся место среди памятников древнегреческого зодчества. Он был построен архитектором Поликлетом Младшим в 350–330 гг. до н. э. Помимо удивительной гармоничности и изящества, построенный им театр в Эпидавре обладает феноменальной акустикой: зрители, сидевшие в последнем ряду на расстоянии 60 м от сценической площадки и на 23 м выше ее, отчетливо слышали каждый звук. Представления давались на круглой площадке – орхестре, достигавшей в диаметре 20 м. За ней находилась каменная скена[1], замыкавшая полукруг театра.

Театр являлся частью святилища Асклепия. На протяжении пяти веков – с VI в. до н. э. до римских времен – сюда стекались толпы паломников со всей Греции, и пять веков театр в Эпидавре служил местом увлекательных зрелищ. Здесь проводились музыкальные и поэтические состязания, ставились драмы Софокла, Еврипида и Эсхила.

На протяжении последующих столетий уникальный памятник оставался заброшенным, скрытым под толстым слоем земли. Систематические раскопки начались здесь в 1881 г. Огромный театр предстал перед изумленными археологами весьма хорошо сохранившимся. Лишь скена полностью была обращена в руины.

В начале ХХ столетия были восстановлены ворота западного входа и примыкающая к ним подпорная стенка. В ходе крупномасштабных реставрационных работ, предпринятых в 1954–1963 гг., реконструированы разрушенные секции зрительских мест. С 1954 г. театр снова вернулся к жизни. Ежегодно в рамках Афинского фестиваля здесь ставятся античные драмы. Каждый спектакль на сцене древнего театра превращается в захватывающее представление, даже если зрители не понимают ни слова по-гречески. Популярность театра в наши дни столь велика, что в 1988 г. Комитет по охране памятников Эпидавра был вынужден разработать специальную программу по сохранению театра от износа, вызванного тысячами посетителей.

Мистра (Мистрас) – средневековый город, расположенный в южной части полуострова Пелопоннес, на склонах горного хребта Тайгет, в 6 км к северо-западу от Спарты. В 1249 г. крестоносцы основали здесь, на вершине горы Меситра, крепость Гипфельбург, некоторое время служившую резиденцией афинского герцога Вильяма II Виллардуэна. В 1262 г. крепость перешла в руки византийцев империи и с середины XIV в. стала столицей Морейского деспотата. В эту эпоху город быстро расцвел, превратившись в один из самых значительных культурных центров материковой Греции.

Столица средневековой Греции

В течение двухсот лет Мистра являлась средоточием интеллектуальной и культурной жизни. В местных монастырях велось переписывание книг, были собраны обширнейшие библиотеки. Но в 1460 г. город был захвачен турками и в короткое время пришел в упадок.

Мистра стала одной из первых греческих крепостей, освобожденных в 1821 г. в ходе национально-освободительной войны. Основание современной Спарты греческим королем Оттоном в 1834 г. ознаменовало конец старого города: его жители переселились на новое место, а Мистра была заброшена. Сегодня руины города и крепости представляют собой уникальный по своей полноте ансамбль XIV–XV вв. – короткой эпохи последнего расцвета византийской культуры.

Развалины прославленной столицы Морейского деспотата, органично вписывающиеся в суровый скалистый пейзаж, и сегодня поражают своим гордым величием. Мистра расположена на склонах крутой горы, вершина которой увенчана рыцарским замком, воздвигнутым во времена крестоносцев. Хорошо укрепленный, окруженный стенами с башнями, замок после 1250 г. неоднократно расширялся византийцами и турками. К византийскому периоду, в частности, относятся высокие прямоугольные оборонительные башни. Находящийся под защитой его стен дворец морейских деспотов представляет собой обширный комплекс зданий XIII–XV вв., расположенных в виде буквы «Г».

Расположенный ниже замка город состоял из множества кварталов, отделенных друг от друга крепостными стенами. В северной, аристократической, части находились дворцы и дома морейских деспотов и их придворных. Среди сохранившихся до наших дней построек наиболее интересны так называемый Палатакис («Малый дворец»), а также дом Франгополуса и дом Ласкариса. Южная часть, где селились простые горожане, представляла собой лабиринт узких извилистых улочек. Над городской застройкой высились главы многочисленных церквей.

У самого подножия горы расположен один из самых ранних храмов Мистры – митрополичья церковь Св. Дмитрия (Айос-Деметрос), построенная в XII–XIII вв. В этой церкви в тяжелые для империи дни 1449 г. венчался на царство последний византийский император Константин XI Палеолог, павший смертью героя во время взятия турками Константинополя.

Руины средневековой Мистры

Бывшая дворцовая церковь Св. Софии (Айя-София) построена в 1350–1365 гг. деспотом Мануилом Кантакузином. Ее интерьер напоминает внутреннее пространство готического собора, что говорит о влиянии западноевропейских строительных традиций. Эта небольшая, легкая, взлетающая ввысь церковь расписана замечательными фресками, сохранившимися в алтарной части и двух боковых приделах. К церкви Св. Софии весьма близка своим обликом церковь Богоматери Периблептос, сооруженная в середине XIV в. супругой Мануила Кантакузина. Она украшена настенными росписями исключительных художественных достоинств, выполненными во 2-й пол. XIV столетия. Интересны и фрески церкви Богоматери Евангелистрии (Благовещения), относящиеся к началу XV в.

Широко известны два больших монастырских ансамбля Мистры – монастыри Пантанасса и Бронтохион.

Главный храм монастыря, посвященного Богоматери Пантанассе, сооружен в 1426 г. В этой двухэтажной церкви, увенчанной тремя куполами, смешались элементы местного и константинопольского стилей, а также явно сказалось воздействие западноевропейской готической архитектуры. Около 1430 г. она была расписана замечательными фресками, сохранившимися в верхней части и в апсиде. Остальные росписи относятся уже к XVIII в.

Образцом для этого храма послужил главный храм монастыря Бронтохион – церковь Афендико (Богоматери Одигитрии), построенная в 1310 г. игуменом Пахомием. Эта церковь широко известна своими росписями 1312–1322 гг., близкими по стилю к знаменитым мозаикам Кахрие-Джами в Константинополе. Вторая церковь монастыря Бронтохион посвящена св. Федору (Айя-Теодори). Она была сооружена между 1290 и 1295 гг. монахами Даниилом и Пахомием и украшена росписями, датированными концом XIII в.

Художники Мистры никогда не повторяли многочисленных версий одной и той же темы на стенах храма, поэтому и в расположении росписей на стенах, и в выборе сюжетов ни один храм Мистры не похож на другой. Мистра стала последним крупным центром монументальной живописи, сохранившим вплоть до последних дней Византийской империи лучшие традиции константинопольских мастеров.

Олимпия расположена в северо-западной части полуострова Пелопоннес, в живописной долине реки Алфея. Этот город издавна был известен как крупнейший религиозный центр Греции, здешний храм с оракулом Зевса Олимпийского являлся одним из самых популярных и почитаемых святилищ Эллады. Само название Олимпия связано со священной горой Олимп – обиталищем богов. Даже после покорения Македонией, а затем Римом роль Олимпии в культурной и религиозной жизни Греции продолжала сохраняться, и слава ее не угасала вплоть до крушения античной цивилизации.

Здесь начинались олимпиады

Существование Олимпии как культового центра уходит в глубокую древность. Еще до нашествия дорийцев на территории Олимпии уже имелись постройки религиозного назначения. Особенно быстро святилище стало развиваться с VIII в. до н. э. – в связи с установлением традиции Олимпийских игр. Но самые большие строительные работы здесь велись во второй четверти V в. до н. э., после победоносного завершения греко-персидских войн.

Руины храма Зевса в Олимпии

Дошедший до наших дней архитектурный ансамбль Олимпии в основном сложился в VII–IV вв. до н. э. Его центром являлся храм Зевса Громовержца, сооруженный в 468–456 гг. до н. э. архитектором Либоном из Элиды. Подобно великим храмам Афин, его строительство связано с решающей победой греков над персами при Платеях (479 г. до н. э.) и принятой вслед за этим программой возрождения греческих святынь.

Храм Зевса Олимпийского воплощал в себе один из лучших образцов греческого храма раннеклассического стиля. Выдающуюся роль в истории искусства Древней Эллады сыграли скульптурные украшения храма Зевса, исполненные из паросского мрамора в 470–456 гг. до н. э. Имена их создателей неизвестны. Найденные при раскопках в XIX в., эти скульптуры хранятся сегодня в музее Олимпии.

На метопах храма были изображены двенадцать подвигов Геракла, на восточном фронтоне – миф о возникновении состязаний на колесницах. Скульптуры западного фронтона изображали борьбу кентавров с лапифами. Сюжет этот был многократно использован греческими художниками как олицетворение торжества культуры (лапифов) над варварством. После победы над персами эта мифологическая сцена на фронтоне храма Зевса Олимпийского приобрела особое звучание.

Храм богини Геры (Герайон), построенный в конце VII в. до н. э., находился на периферии священного участка храма Зевса Олимпийского. Когда-то храм Геры, а также портик Эхо и двенадцать богато отделанных сокровищниц служили обрамлением центральной святыни города. От этого одного из существовавших здесь храмов до наших дней дошли фундаменты, остатки колоннады, часть стен с фрагментами керамических украшений.

В IV в. до н. э. был сооружен храм Матери богов – Метроон. Все архитектурные памятники Олимпии отличались мощью и величием, суровой простотой и монументальной торжественностью, а также лаконичностью в применении декора.

В Олимпии на стадионе и ипподроме с 776 г. до н. э. проводились общегреческие празднества и спортивные состязания в честь Зевса – Олимпийские игры, по которым греки вели летосчисление. Основным видом состязаний являлся бег. Длина беговой дорожки составляла 192 м. Старт и финиш отмечали две линии каменных плит.

С распространением христианства Олимпия пришла в упадок. В 426 г. ее великолепные постройки – храмы, алтари, портики и стадионы – были сожжены и разрушены по приказу византийского императора Феодосия II. В 70-е гг. XIX в. немецкие археологи начали раскопки Олимпии. На протяжении шести лет сотни рабочих вскрывали огромную площадь, покрытую многовековыми наносами. Результаты превзошли все ожидания: сто тридцать мраморных статуй и барельефов, тринадцать тысяч бронзовых предметов, шесть тысяч монет, до тысячи надписей, тысячи глиняных изделий были извлечены из земли. Почти все раскопанные памятники были оставлены на месте и, хотя и полуразрушенные, ныне красуются под привычным для них небом, на той же земле, где они были созданы.

Этот небольшой – площадью 3,4 кв. км – остров в Эгейском море, расположенный почти в центре кольца Кикладских островов, в эпоху античности являлся одним из трех крупнейших религиозных центров Древней Греции, а ныне представляет собой один большой археологический памятник с руинами построек, относящихся к различным периодам. Еще за тысячелетие до того, как греческая мифология сделала его местом рождения Аполлона и Артемиды, на Делосе уже существовало доисторическое святилище.

Остров Аполлона

Постоянные жители появились на Делосе в III тысячелетии до н. э. В X–IX вв. до н. э. остров был колонизирован ионийцами, превратившими его в центр поклонения солнечному божеству Аполлону, сменившему доисторический культ Зевса Кинфийского. В течение следующей тысячи лет (900 г. до н. э. – приблизительно 100 г. н. э.) Делос оставался крупнейшим религиозным центром Эгеиды. К почитанию Аполлона и (в меньшей степени) Артемиды позднее добавился культ Диониса.

В 478 г. до н. э., после окончания греко-персидских войн, остров стал религиозным и политическим центром Делосского союза, созданного греческими городами-государствами во главе с Афинами. Здесь, в храме Аполлона, до 454 г. до н. э. хранилась союзная казна, пока Перикл не перевез ее в Афины. В III в. до н. э. Делос являлся религиозным центром союза островов Эгейского моря, созданного под главенством Родоса. Перейдя вместе с остальной Грецией под власть Рима, остров начал быстро терять свое прежнее значение и к III в. н. э. был практически заброшен.

В ходе археологических раскопок, начатых французскими археологами в 1873 г., здесь был обнаружен огромный комплекс храмов, сравнимый по масштабам только со святилищами в Дельфах и Олимпии, а также остатки многочисленных жилых домов, театров, доков, складов, торговых лавок. В совокупности эти памятники образуют четыре главные группы: священный город Аполлона; область Священного озера; торговый порт и город; театр и святилища горы Кинф.

Руины Делоса

На этом острове все было священным: Священный город со святилищем Аполлона и меньшим по размерам храмом Артемиды, Священное озеро (давно пересохшее), в котором некогда плавали священные лебеди и гуси Аполлона… Весь этот величественный ансамбль располагается к востоку от Священной гавани. Отсюда к святилищу Аполлона вела Священная дорога шириной 13 м, обрамленная колоннадами, храмами, алтарями, вотивными памятниками, посвятительными статуями… На территории Священного города располагались целых четыре храма, посвященные Аполлону. Самый старый из них (VII в. до н. э.) носил название «Дом наксоссцев».

С «Домом наксоссцев» соседствуют дорический Храм афинян (425–417 гг. до н. э.) и «Известняковый храм». Центром ансамбля служит Делосский храм (конец V – нач. III в. до н. э.), являющий собой классический пример дорического ордера. К востоку от него расположено длинное, узкое здание необычной архитектуры, именуемое «портиком Быков», а вдоль северной стороны священного участка высится длинная колоннада с двумя крыльями, построенная македонским царем Антигоном в середине III в. до н. э. В северном конце священного участка располагались также сокровищница и алтарь, воздвигнутый из рогов жертвенных животных.

Далее к северу, на берегу Священного озера, располагается терраса Львов, на которой стояли девять превосходных архаических статуй львов из наксосского мрамора (ок. 600 г. до н. э.) – вероятно, также дар жителей Наксоса. Пять статуй львов, найденных при раскопках, ныне возвращены на постаменты; еще одна была увезена в Венецию еще в XVII в. Эти львы обрамляли дорогу от храма к озеру, образуя великолепную аллею, сопоставимую по красоте с египетской аллеей сфинксов. Храмовый ансамбль Делоса украшали и сфинксы – один из них ныне хранится в местном музее.

К северо-востоку от храма Аполлона располагался священный участок меньшего по размерам храма Артемиды, построенного во II в. до н. э. в ионическом стиле на основаниях трех более ранних, последовательно сменявших друг друга святилищ.

Высшая точка острова – гора Кинф (112 м), возвышающаяся к юго-востоку от порта. На ее вершине в глубокой древности располагалось небольшое святилище, посвященное Зевсу Кинфийскому и Афине. Помимо его остатков, археологи нашли здесь руины доисторических каменных хижин (III тысячелетие до н. э.). Ниже, на склонах холма, находится священный грот со сводом из крупных гранитных блоков. Вероятно, здесь располагалось древнее святилище Аполлона, одно из первых на острове.

Западный склон горы занимают святилища «иноземных» божеств, основанные торговцами из различных стран Средиземноморья. В южной части расположены преимущественно храмы египетских богов, в северной – сирийских. Среди первых выделяется дорический храм Исиды, сооруженный в римскую эпоху и посвященный Исиде, Серапису и Анубису Были здесь также алтари и храмы других, менее известных божеств.

В настоящее время на острове постоянно проживают всего лишь несколько человек. Фактически он необитаем, однако ежегодно сюда приезжают тысячи туристов.

Из памятников византийской эпохи в Греции наиболее известны монастыри Дафни (в окрестностях Афин), Хоссиос-Лукас в Фокиде и Неа-Мони на острове Хиос.

Три жемчужины

Монастырь Дафни расположен в 9 км от Афин, у дороги, ведущей в Элевсин. Некогда здесь существовало святилище Аполлона. Окружавшие его лавровые деревья (греч. «дафни»), посвященные этому божеству, и дали название месту.

Монастырь был основан в V–VI вв. От этого периода сохранилась лишь часть наружной ограды с несколькими примыкающими к ней с внутренней стороны небольшими помещениями. В конце XI в. в Дафни были построены главный храм-католикон и монастырская трапезная. С 1211 г. монастырем владели цистерцианцы, при которых он был перестроен и расширен. В это время монастырь Дафни служил усыпальницей афинских герцогов. При турках монастырь пришел в полный упадок и вновь был возобновлен в XVI в. В период борьбы Греции за независимость он был окончательно заброшен. Сего дня отреставрированный монастырь превращен в музей.

Сооружение католикона относится к концу XI в. Церковь высится в центре небольшого, мощенного камнем двора, окруженного аркадами, построенными уже в Новое время. Эти сумрачные галереи, опирающиеся на приземистые столбы, резко контрастируют с узорным фасадом храма. Здание увенчивает широкий купол на низком барабане.

Монастырь в Дафни

Мозаики церкви монастыря в Дафни представляют собой шедевр византийского искусства. Расположенные в купольной части храма и над арками, они идеально гармонируют с общим архитектурным замыслом. Первоначально мозаики покрывали своды и всю верхнюю часть стен храма, а нижняя часть стен была облицована мрамором. И хотя некоторые мозаичные композиции утрачены, интерьер церкви в Дафни и сегодня поражает богатством и разнообразием красок, совершенством и величием декора.

Среди мозаик Дафни наиболее замечательны сюжеты, посвященные земной жизни Христа и Богоматери. Они отличаются особой выразительностью композиции, одухотворенностью образов и утонченным мастерством исполнения. Цикл страстей Христовых в Дафни представлен полнее, чем в других храмах этого времени, а дополняющий его цикл «Детство Богоматери» вообще впервые встречается в византийском искусстве только в мозаиках Дафни. В куполе храма помещен величественный образ Христа-Вседержителя (Пантократора). Суровая мощь запечатлена в его широко открытых глазах, в аскетическом лице, обрамленном длинными волосами и темной бородой. Тонкие, нервные пальцы каким-то судорожным движением сжимают священную книгу. Было высказано предположение, что Пантократор в Дафни воспроизводит какой-то неизвестный, древний образ Христа.

Монастырь Хоссиос-Лукас был основан монахом Лукасом Стереиотисом в 945 г. Его ансамбль, расположенный на западном склоне горы Геликон, окружен каменной стеной и включает в себя два храма, трапезную палату, колокольню и несколько двух- и трехэтажных корпусов келий. Первая церковь, посвященная Богородице, построена здесь еще при жизни Лукаса. Основатель монастыря, впоследствии канонизированный, был первоначально погребен в этой церкви. Позднее его мощи перенесли в новопостроенный главный храм монастыря, сооруженный в 1011 г. Он был воздвигнут императором Василием II, прозванным Болгаробойцей в честь его побед и жестоких расправ над болгарами.

Мозаики Хоссиос-Лукас являются выдающимися образцами византийского искусства. Они выполнены в 1-й пол. XI столетия. Для этих мозаик характерно большое количество отдельно изображенных фигур святых – их число достигает 175.

Под главным храмом монастыря Хоссиос-Лукас расположена обширная подземная церковь-усыпальница (крипта) Св. Варвары, стены которой расписаны фресками, созданными, судя по всему, одновременно с мозаиками верхнего храма. Одна из самых замечательных композиций на стене крипты – «Снятие с креста», проникнутая глубокой скорбью, подчеркнуто драматичная по своему характеру.

Вторая церковь монастыря – Теотокос (Богородица), построена в X столетии. Здание сооружено в технике смешанной кладки из камня и кирпича, образующих причудливый орнамент на стенах церкви. Основная часть росписей относится к XI–XII вв., но во время реставрации были обнаружены и многочисленные фрагменты первоначального убранства, относящиеся к X в. Среди них, в частности, известная фреска «Спас», обнаруженная в 1965 г. Когда-то она украшала фасад церкви, но затем была заложена мраморными плитами.

В 1042 г. император Константин Мономах и его жена Зоя основали на острове Хиос Новый монастырь – по-гречески Неа-Мони. На протяжении многих столетий он являлся главным религиозным центром острова, относительно благополучно пережив все потрясения, обрушивавшиеся в Средние века на Византию. Только в 1822 г., во время национально-освободительной войны, турки разграбили древний монастырь, а в 1881 г. в результате мощного землетрясения рухнули колокольня, купол и апсида главного храма, осыпались многие мозаики. Работы по реставрации разрушенных зданий начались в 1900 г. и продолжались до 1960-х гг.

Здания окруженного каменной стеной монастыря образуют замкнутый многоугольник неправильной формы. Северо-восточный угол занимает трапезная палата, с западной стороны поднимается внушительная оборонительная башня. В центре высится католикон – главный храм монастыря, сооруженный в середине XI в. Он типичен для того времени: одноглавый, небольшого размера, квадратный в плане, с тремя апсидами на востоке. Однако в его архитектуре присутствует особенность, характерная только для построек Хиоса и Кипра: к основному зданию храма с запада пристроены два притвора.

Внутреннее пространство церкви представляет собой светлый, богато украшенный зал с колоннами. Пол и нижние части стен целиком покрыты мрамором. Мраморные плиты облицовки перемежаются с монументальными, яркими мозаичными композициями на золотом фоне. К сожалению, во время землетрясения 1881 г. часть внутреннего убранства безвозвратно погибла. Среди этих утрат – мозаичное изображение Христа Пантократора (Вседержителя), находившееся в куполе церкви.

Из ныне существующих мозаик лучше всего сохранились композиции «Крещение», «Распятие», «Снятие с креста», «Преображение», «Сошествие в ад», «Омовение ног», «Предательство Иуды». В апсиде храма помещено большое мозаичное изображение Богоматери Оранты. Ее руки воздеты к небу и обращены ладонями к людям, за которых она возносит свои молитвы. И эта, и другие мозаики Неа-Мони отличаются высокой художественностью, эмоциональностью, одухотворенностью образов.

«Златообильные» Микены… Легендарный город, где правил «владыка мужей» царь Агамемнон. Именно сюда, следуя указаниям Гомера, отправился Генрих Шлиман после того, как раскопал на Гиссарлыкском холме руины древней Трои. И снова ариаднина нить легенд не подвела его – шаг за шагом из глубины времен стала проступать и приобретать очертания древняя цивилизация, которая до этого была известна только из «сказок» слепого Гомера. В 1876 г. Шлиман приступает к раскопкам в Микенах. В 1884 г. он начинает раскопки в Тиринфе…

Их строили циклопы

Троя, судя по описаниям Гомера, была очень богатым городом. Микены же были еще богаче. Именно сюда Агамемнон и его воины доставили богатую троянскую добычу. И где-то здесь, по мнению некоторых античных писателей, находилась гробница легендарного царя Агамемнона и его друзей, убитых вместе с ним.

В отличие от Трои, задача Шлимана здесь во многом облегчалась тем, что Микены не нужно было искать. Место, где находился древний город, было видно совершенно отчетливо: остатки огромных сооружений вырисовывались на вершине господствующего над окружающей местностью холма.

Неприступный акрополь Микен защищали стены протяженностью 900 м и толщиной от 6 до 10 м. Они сложены из огромных, весом в 5–6 тонн, грубо отесанных глыб, держащихся только за счет собственного веса. Греки считали, что эти стены возвели легендарные великаны-циклопы, отчего и происходит название такой кладки – циклопическая.

Раскопки гробниц в Микенах

Перед главным входом во дворец – Львиными воротами – в изумлении застывали все, кому довелось их увидеть. Это грандиозное сооружение как будто воплотило в себе несокрушимую мощь Микенского государства.

Ворота, сложенные из четырех огромных монолитов, украшает треугольная плита с рельефными изображениями двух львиц, застывших в одинаковых позах и охраняющих вход во дворец. В центре плиты высечена колонна, увенчанная причудливой капителью.

Композиция Львиных ворот имеет свой прообраз и на Востоке. Но смысл этого несомненно символического изображения, так же как и многих других символов крито-микенской цивилизации, остается неразгаданным. Можно предположить, что колонна есть символ божества, покорившего львов – они выглядят как будто прикованными к ней. А может быть, это символ дома, охраняемого божествами в образе львов, или символ мощи микенских царей. В любом случае несомненно, что Львиные ворота являются одним из наиболее выдающихся сооружений древности.

Шлиману удалось найти и исследовать девять купольных гробниц (в свое время их принимали за печи для выпечки хлеба). Самая известная из них носила название «Сокровищница Атрея» – по имени отца Агамемнона. Это было подземное куполообразное помещение высотой более 13 метров, своды которого были сложены из огромных камней, держащихся лишь силой собственной тяжести. Гробница глубоко врезана в склон холма, к ней ведет открытый коридор – дромос длиной 36 м и шириной 6 м. Десятиметровой высоты вход в гробницу когда-то украшали колонны из зеленого известняка и облицовка из красного порфира. Внутри – круглое помещение усыпальницы диаметром 14,5 м, перекрытое куполом диаметром 13,2 м. «Сокровищница Атрея» вплоть до сооружения римского Пантеона (II в. н. э.) являлась самым большим купольным сооружением Древнего мира.

Вслед за Микенами Шлиман исследовал руины Тиринфа – города, считавшегося родиной Геракла. Его окружали такие же циклопические стены, что и в Микенах.

Во время раскопок Тиринфа Шлиман наткнулся на стены дворца, превосходящего своими размерами все когда-либо до этого виденное. Он возвышался на известняковой скале, словно средневековый замок. Стены его были выложены из каменных блоков длиной 2–3 м, высотой и толщиной в метр. В нижней части дворца, там, где находились хозяйственные постройки и конюшни, толщина стен составляла 7–8 м. Наверху, там, где жил правитель, стены достигали 11 м в толщину, высота их равнялась 16 м.

До сих пор о планировке ахейских дворцов, относящихся к эпохе Троянской войны, ничего не было известно. В Тиринфе же миру явился настоящий «гомеровский» дворец с залами, колоннадами, мегароном и пропилеями. Здесь можно было увидеть остатки банного помещения (пол в нем заменяла цельная известняковая плита весом 20 тонн) – того, в котором герои Гомера мылись и умащивали себя благовонными мазями. Все помещения дворца были побелены, а стены украшали расписные фризы, протянувшиеся на высоте человеческого роста.

Одна из росписей представляла особый интерес: на голубом фоне был изображен могучий бык. Бешеные глаза, вытянутый хвост свидетельствуют о дикой ярости животного. А на быке, держась за его рог, то ли подпрыгивает, то ли танцует человек… Снова знакомый мотив, берущий свое начало во дворцах Крита.

Своего наивысшего подъема Микены достигли между XVI и XIII вв. до н. э. Но уже спустя сто лет, в середине XII в. до н. э., Микенское государство было сметено нашествием с севера: дорийцы – народ, родственный ахейцам, но находившийся на более низкой стадии развития, огнем и мечом прошлись по Пелопоннесу. Из всех центров микенской цивилизации перед первым натиском устоял только акрополь Микен, но и он пал в конце XII в. до н. э.

История Дании начинается в Роскилле. Именно этот город, расположенный в 40 км к западу от Копенгагена,

стал первой столицей страны. По преданию, Роскилле в незапамятные времена основал легендарный король Ро. Многочисленные курганы в окрестностях города свидетельствуют, что в конце I тысячелетия н. э. эта местность был густо заселена, а на месте нынешнего собора, вероятно, находился общеплеменной религиозный центр.

Сердце Дании

Судя по данным исторических источников, Роскилле возник в эпоху викингов, приблизительно в 990 г., и его основателем был король Харальд Синезубый, о чем сообщает руническая надпись, найденная близ города. Король Харальд построил здесь и первую деревянную церковь, в которой, вероятно, он был и погребен.

Роскилле стал первой резиденцией датских королей. В XI столетии он уже являлся одним из самых больших и наиболее важных городов Северной Европы. Здесь насчитывалось около 10 тысяч жителей, 14 приходских церквей и пять монастырей. В 1170 г. в Роскилле началось сооружение кафедрального собора Св. Луки, ставшего главным храмом Дании.

Проект собора составлялся при активном участии епископа Педера Сунессона, который незадолго до того побывал во Франции и теперь горел желанием воплотить на датской земле великие достижения французской готики. Вероятно, во многом благодаря его влиянию позднероманский в целом собор Св. Луки приобрел готические черты.

Несмотря на то что здание собора в основном было готово уже к 1300 г., его строительство продолжалось вплоть до XV столетия. В 1443 г. большие повреждения недостроенному собор причинил огромный пожар. В 1513–1529 гг., при епископе Лаже Урне, кровлю храма покрыли медным листом, а в XVII в. две четырехугольные башни западного фасада увенчали тонкими медными шпилями.

Собор в Роскилле

Собор в Роскилле стал первой готической постройкой в Скандинавии, целиком построенной из кирпича. Позднее этот строительный прием распространился на всю Северную Европу.

Начиная с XV столетия собор является усыпальницей датских королей.

Погребения королей расположены в многочисленных капеллах. Как сами капеллы, так и надгробия отражают все архитектурные стили XV–XX вв. К числу самых ранних погребений относятся могилы принца Кристофора, умершего в 1363 г., и королевы Маргрете I Датской, похороненной в Роскилле в 1412 г. Над ее могилой установлен великолепный готический саркофаг из черного мрамора, выполненный немецким мастером Иоганном Младшим из Любека. Из более поздних захоронений выделяются надгробия короля Кристиана IV (ум. в 1648 г.), его первой жены королевы Анны Катарины (ум. в 1612 г.) и старшего сына принца Кристиана (ум. в 1647 г.), короля Фредерика III (ум. в 1670 г.) и его жены Софии-Амалии (ум. в 1685 г.). Капелла короля Фредерика V (ум. в 1766 г.) сооружена в стиле классицизма архитектором Каспаром Фредериком Харсдорфом, членом копенгагенской Академии художеств.

Несмотря на то что в 1536 г. столица была перенесена из Роскилле в Копенгаген, датских королей по устоявшейся традиции продолжают хоронить в соборе Св. Луки. Сегодня здесь находятся могилы 37 королей и королев, в т. ч. Фредерика IX, умершего в 1985 г.

Пассажирам судов, проходящих через пролив Эресунн, хорошо видны оба берега – датский и шведский. На датской стороне отчетливо просматриваются улицы и дома города-порта Хельсингёр. Через Хельсингёр проходит главная железнодорожная линия, соединяющая Данию со Стокгольмом, Гётеборгом и Осло. Тут самая короткая паромная переправа, ведущая из Дании на Скандинавский полуостров.

Овеянный легендами

Величественный замок Кронборг стоит на берегу пролива Эресунн, разделяющего Данию и Швецию, совсем рядом с Хельсингёром, увековеченным Шекспиром в «Гамлете» как Эльсинор. Ширина пролива в этом месте достигает всего 4 км, так что крепость фактически могла контролировать выход из Балтийского моря. Этим и воспользовался датский король Эрик Померанский, заложивший в 1420-х гг. на берегу залива Эресунн крепость Кроген: с ее помощью должна была взиматься пошлина со всех судов, входящих в Балтийское море или выходящих из него. Свое нынешнее название «Кронборг» замок получил в 1585 г., когда приехавшие по приглашению короля Фредерика II (1559–1588) из Голландии мастера существенно перестроили его, превратив старую крепость в великолепную, лучшую в Северной Европе ренессансную королевскую резиденцию.

Замок Кронборг

Расположенный в центре замка дворец имеет форму квадрата и построен из красного голландского кирпича. В 1629 г. большая его часть пострадала от пожара, от огня удалось спасти лишь дворцовую часовню. Король Христиан IV предпринял большие усилия по восстановлению замка, и к 1639 г. Кронборгу было по крайней мере внешне возвращено его прежнее великолепие, хотя роскошные ренессансные интерьеры были утрачены навсегда. До наших дней сохранилось только первоначальное убранство часовни, относящееся ко временам короля Фредерика II. Оформление королевских покоев и украшенного шведским мрамором Большого Рыцарского зала (его протяженность составляет 63 м) представляет собой результат реставрации XVII в.

События 1658 г. показали, что Кронборг вовсе не так неприступен, как считалось: тогда замок захватили шведские войска. Датское правительство было вынуждено заняться усилением крепости: в 1688–1690 гг. Кронборг опоясала новая линия оборонительных бастионов, а вскоре после этого вокруг замка был сооружен еще один ряд крепостных валов. После завершения реконструкции Кронборг вошел в число сильнейших крепостей Европы. Впрочем, уже в 1739 г. он был преобразован в тюрьму и оставался в этом качестве до 1900-х гг.

Остров Скеллиг-Майкл, известный также как Большой Скеллиг, вырастает из моря крутым скалистым утесом, сразу взлетая на высоту 230 м. Лежащий приблизительно в 15 км к западу от побережья ирландского графства Керри, издали он напоминает огромный готический собор, созданный самой природой. Этот остров – один из самых загадочных и труднодоступных священных мест Европы. Поздний немецкий источник XIII столетия утверждает, что Скеллиг был ареной заключительного сражения св. Патрика со змеями и демонами, которые изводили Ирландию, а свое название остров получил по имени архангела Михаила, который явился сюда, чтобы помочь св. Патрику.

Собор, выходящий из моря

Имя острова действительно напоминает об архангеле Михаиле, в честь которого в Средние века было названо множество гор и возвышенностей. Более 600 лет Скеллиг-Майкл служил прибежищем ирландским монахам. Здесь долгие века существовал один из наиболее известных, но наименее доступных раннесредневековых монастырей Европы, основанный в 588 г. св. Фионаном, как полагают, одним из учеников св. Брендана. Согласно другой, менее распространенной версии, монастырь основали коптские монахи, бежавшие сюда из Египта в V столетии. Первое упоминание о монастыре в исторических документах относится к концу V в.: здесь искал убежище свергнутый правитель Мюнстера, одного из средневековых королевств Ирландии.

Монашеская община острова никогда не была большой и состояла не более чем из 12 монахов и аббата. С начала IX в. монастырь неоднократно подвергался набегам викингов. Особенно разрушительным был набег 823 г. Однако монахи сумели сохранить свое присутствие на острове и, согласно легенде, даже окрестили в 993 г. на Скеллиг-Майкле знаменитого Олафа Трюгвассона, который позже стал королем Норвегии и обратил эту страну в христианство. В начале II тысячелетия монастырь на острове был значительно расширен, здесь была даже сооружена новая часовня, однако приблизительно в XII столетии монахи по неизвестным причинам оставили Скеллиг и ушли на материк.

Несмотря на то что остров опустел, Скеллиг-Майкл долгое время оставался популярным местом ежегодных паломничеств. В 1826 г. на острове был построен маяк, и впервые за последние семь веков здесь вновь появились постоянные жители в лице смотрителей маяка.

Монастырь на острове Скеллиг-Майкл

Чрезвычайная труднодоступность и отдаленность Скеллиг-Майкла способствовали тому, что древний монастырь на острове исключительно хорошо сохранился. На вершине почти отвесно обрывающейся в море скалы, куда ведет старинная, вырубленная в камне лестница из 600 ступеней, стоят шесть круглых каменных хижин, напоминающих ульи. Они расположены на площадке, обращенной к югу и закрытой с трех сторон от холодных северных ветров. Внутри этих круглых хижин, сложенных из сланца, устроены прямоугольные жилые помещения со стенами, загибающимися внутрь и образующими куполообразную кровлю, поддерживаемую кронштейном. Аскетическая обстановка хижин состоит из полок и каменных лежанок для спанья. Небольшие каменные террасы, устроенные вокруг, использовались под огороды – здесь монахи выращивали овощи, которые наряду с рыбой и птичьими яйцами служили для них главным источником пропитания. На островке есть и три колодца с пресной водой.

Наряду со своим соседом, островом Малый Скеллиг, Большой Скеллиг является местом обитания весьма значительных популяций морских птиц, гнездящихся здесь в больших количествах, что придает обоим островам характер заповедника орнитофауны.

В 1492 г. пала Гранада – цветущая столица единственного к тому времени мусульманского государства на Пиренейском полуострове. Последний эмир Гранады Абу Абдаллах, более известный под именем Боабдила, вручил ключи от своего дворца Альгамбры католическим королям Фердинанду и Изабелле и навсегда покинул город. Знамя Св. Иакова – покровителя Испании – взвилось над башней альгамбрской цитадели. Спустя несколько дней королевская чета торжественно вступила в Гранаду. Дворцовые покои Альгамбры заполнились возбужденными толпами победителей. Придворная свита, вельможи, цвет рыцарства, высшее духовенство собрались в Зале послов. Его узорчатый свод огласился их ликующими криками после того, как герольд трижды возгласил, что отныне Гранада принадлежит католическим королям…

Звезда Андалусии

Легендарная Альгамбра – крепость-дворец гранадских эмиров – расположена на холме аль-Сабика, стоящего особняком на небольшом расстоянии к югу от Гранады и отделенного лесистыми ущельями от горных массивов Сьерра-дель-Силья и Силья-дель-Моро. Протяженность холма составляет 850 м, а наибольшая ширина – 240 м.

Альгамбра

Альгамбра по-арабски звучит как «аль-Хамра» – «Красная». Это название не имеет точного объяснения. По мнению арабского историка Ибн Хатиба, оно происходит от того, что строители Альгамбры, работая днем и ночью, разводили по ночам костры, которые бросали на стены и башни причудливые красные отсветы.

Основание Альгамбры связано с именем гранадского эмира Ибн Ахмара (1238–1273). До конца XII в. правители Гранады жили во дворце, расположенном на противоположном берегу реки Дарро, протекающей у подножия холма. В те времена это был самый благоустроенный квартал города. Однако с укреплением и возвышением гранадского эмирата старый дворец оказался тесным.

Дошедшие до наших времен постройки Альгамбры относятся к XIV в., к временам правления просвещенных гранадских государей Юсуфа I (1333–1353) и его сына Мухаммеда V (1353–1391). Это был период наивысшего расцвета Гранады, и Альгамбра стала зримым воплощением этого расцвета. Уже в те времена дворец гранадских эмиров воспевали как «светлую звезду неба», «жилище наслаждения». Последующие поколения окружили его еще более романтическим ореолом.

После взятия Гранады в 1492 г. испанцами Альгамбра стала королевской резиденцией. Король Фердинанд издал в 1515 г. специальный указ о сохранении в неприкосновенности «магометанских» построек Альгамбры. Но в 1526 г. по распоряжению короля Карла V внутри альгамбрского ансамбля началось строительство огромного дворца в стиле итальянского Ренессанса. Массивная и тяжелая архитектура дворца являла собой удручающий контраст с древними мавританскими постройками. Затем на длительный период Альгамбра была заброшена. И по сей день она остается памятником безвозвратно ушедшего прошлого.

Впечатление, которое производит Альгамбра, не укладывается в рамки каких-то общих представлений. Никакие восторженные эпитеты не в состоянии передать его. Альгамбра воплощает в себе определенную философию бытия.

Дворцовые постройки Альгамбры составляют лишь небольшую часть некогда огромного комплекса, который включал в себя дворцы, крепость, мечети, жилые дома, бани, сады, склады и кладбище. На западном выступе холма расположена самая старая часть ансамбля – крепость Алькасаба. Она занимает место Капитолия римских времен. После того как на противоположном берегу оврага началось строительство Альгамбры, Алькасаба отошла на второй план.

С запада над стенами крепости грозно встает главная башня – Вела («Парус»). Ее высота составляет 26,8 м. В 1773 г. Вела была увенчана зубчатой башенкой с колоколом (отсюда другое название башни – Колокольная).

Суровые Пуэрта де лас Армас («Врата оружия») раньше служили главным входом в Альгамбру. Другие ворота – Баб-аль-Гужур («Врата источника») с двумя башнями по углам – получили название Семиярусных – от количества маршей лестницы, ведущей ко входу Во время французской оккупации Гранады в 1812 г. Семиярусные ворота были разрушены, но в последующие годы их восстановили.

В настоящее время главным входом в Альгамбру являются Врата правосудия. Направляясь к ним по мощенному камнем подъему, на склоне оврага можно увидеть фонтан Карла V (1545 г.) работы итальянского скульптора Николо да Корте по проекту Педро Мачуки. Он достигает 30 м в длину и 5 м в высоту и представляет собой большую плиту, украшенную пилястрами и медальонами с барельефами. Фонтан украшен орлом – символом Римской империи. Вода льется из трех голов, олицетворяющих три реки Гранады – Дарро, Хениль и Бейро. В центре под гербом – латинская надпись, посвященная Карлу V.

Квадратная башня Врат правосудия построена в эпоху правления Юсуфа I. Каждая сторона ее составляет 20,5 м, высота – 15 м. Название ворот происходит от обычая вершить правосудие у их входа. На воротах высечена надпись, гласящая о том, что они выстроены в 1348 г. в течение семидесяти дней.

На фасаде башни Врат правосудия выделяется большая арка, над которой помещено изображение открытой ладони. По легенде, власть мавров в Гранаде должна была сохраняться до тех пор, пока эта рука не соприкоснется с каменным ключом, изображенным на другой стороне ворот. По другой версии, рука, подобно древним амулетам, помогала избежать злой судьбы. Говорили также, что пять пальцев ладони символизируют пять основных заповедей ислама, а ключ – эмблему власти, данную Аллахом пророку Мухаммеду, чтобы открывать и закрывать двери рая.

Пройдя через Врата правосудия, справа можно увидеть одиноко стоящие Винные ворота, напоминающие своим обликом триумфальную арку. Эта изящная башенка середины XIV в. некогда служила парадным входом во второй (исчезнувшей ныне) квадрат стен, ограждавших Альгамбру. Открывающаяся за воротами обширная площадь де лос Алхибес («Площадь цистерн») образовалась в 1494 г., когда по приказу губернатора графа Тендильи под ней устроили подземные цистерны, где хранились запасы воды для нужд многочисленного населения замка: в свое время в Альгамбре мог размещаться военный гарнизон в 40 тысяч человек. Водоем используется и в настоящее время.

В восточной части Площади цистерн возвышается огромный дворец Карла V. Император одно время предполагал сделать Альгамбру своей резиденцией, но его, видимо, не удовлетворяла камерность дворцового комплекса, доставшегося в наследство от мавров. В 1526 г. архитектор Педро Мачука начал строительство нового дворца, а с 1550 г. работу продолжил его сын Луис. Однако Карл V вскоре охладел к своей затее, осуществление которой требовало к тому же колоссальных средств. Недостроенный дворец забросили, и лишь в 1927 г. он был возрожден к жизни. С 1939 г. в нем располагается Музей изящных искусств.

Восточный фасад дворца Карла V выходит в Миртовый двор. На его восточной стороне некогда стояла мечеть, где в 1354 г. был убит эмир Юсуф I. В северной части Миртового двора возвышается золотисто-розовая башня Комарес. Ее название происходит от арабского «камарийя» – так назывались цветные витражи, украшавшие решетки многочисленных окон башни.

Рассказывают, что покинуть Альгамбру маврам пришлось по воле Аллаха: он разгневался на то, что люди дерзнули создать подобие рая на земле. Когда войска католических королей двинулись к стенам Альгамбры, эмир Боабдил покинул дворец и помчался со своей свитой на юг. На горном перевале он остановился и в последний раз взглянул на розовеющие вдали стены Альгамбры, и громкий стон вырвался из его груди… Этот горный перевал с тех пор называется «Стенания мавра».

Миртовый двор открывает перед посетителями мир чудес Альгамбры. Двор невелик по размерам. Вокруг него расположены залы, где когда-то протекала светская жизнь правителей Гранады. Затененный арочный вход в башню Комарес влечет к себе таинственным полумраком. Ему предшествует длинный узкий зал, называемый Залом де ла Барка – Залом лодки. Его сводчатый потолок действительно подобен днищу опрокинутого судна. У подножия стройной входной арки, украшенной рядами позолоченных сталактитов, пробиты маленькие нарядные мраморные ниши, в которые ставились вазы с цветами.

Арочный проход из зала де ла Барка ведет внутрь башни Комарес, все пространство верхнего этажа которой занимает великолепный Тронный зал, или Зал послов. Созданный в XIV в. эмиром Юсуфом I, этот зал официальных приемов – самый обширный в Альгамбре (его высота составляет 18,2 м). На уровне его пола расположены девять больших арочных окон, по три на каждой стене. Толщина стен башни достигает 3 м, так что эти окна кажутся самостоятельными, богато украшенными помещениями типа лоджий.

Тронный зал – олицетворение власти земного владыки. Его символическая функция отражена во множестве надписей, обрамляющих окна и арки, образующих фризы на стенах. Тексты надписей содержат изречения из Корана, прославления Юсуфа I и неоднократно повторяющийся девиз гранадских эмиров: «Нет победителя, кроме Аллаха».

С башней Комарес соседствует Львиный дворец, в который можно попасть из Миртового дворика. В этом дворце протекала частная жизнь эмиров, поэтому все его постройки имеют камерный, интимный характер. Здание целиком относится ко времени правления эмира Мухаммеда V (2-я пол. XIV в.). Ядром Львиного дворца служит небольшой (28,5 × 15,7 м), выложенный мрамором двор. В его центре – фонтан, окруженный двенадцатью фигурами львов, высеченных из черного мрамора. Эти изваяния XI в. были перенесены в Альгамбру из прежнего дворца гранадских эмиров, а мраморная чаша над ними, украшенная резной арабской вязью, – стихами поэта-визиря Ибн Зумрука (ум. в 1393 г.), относится к XIV столетию.

Вдоль всего двора идет галерея из подковообразных арок, опирающихся на мраморные колонны. Вид, открывающийся через легкие, пронизанные золотистым светом колоннады, поистине сказочный. Он запечатлен в десятках репродукций и давно стал хрестоматийным.

В Львиный дворик выходят двери четырех залов. На западе – Зал сталактитов, названный так из-за убранства потолка (оно погибло во время пожара в конце XVI в.), на востоке – Зал правосудия, увенчанный куполами. Иначе его называют Трибунал, или Королевский двор. В этом зале на благодарственной мессе, служившейся по поводу взятия Гранады, присутствовал Христофор Колумб.

На северной стороне Львиного дворца расположен квадратный (8 × 8 м) Зал двух сестер, на южной – также квадратный, но меньших размеров Зал Абенсеррахов. Это название дала залу знатная гранадская семья, соперничавшая с другой, не менее знатной. Легенда говорит о том, что однажды кто-то из семьи Абенсеррахов победил на рыцарском турнире всех своих противников. Тогда побежденные соперники обвинили одного из членов семьи Абенсеррахов в связи с женой эмира Боабдила. Горя желая отомстить, Боабдил созвал всех Абенсеррахов на пир в Альгамбру. Во время праздника вся семья была обезглавлена в зале, получившем с тех пор их имя.

Рядом с Альгамброй, на соседнем холме, расположена бывшая летняя резиденция мавританских властителей Гранады – Хенералифе, что означает «Высокий сад». Между стенами Альгамбры и холмом Хенералифе вьется каменистая дорога, подобная руслу реки. О возникновении Хенералифе существует поэтическая легенда: мавританскому королю было предсказано, что его сына постигнет несчастье от встречи с женщиной. И тогда король поселил сына в сады Хенералифе, чтобы он не встречал женских лиц.

Когда говорят о сказочных садах халифа, то в представлении невольно возникают сады Хенералифе. Один испанский автор, описывая некую красавицу, пишет, что в руках у нее был «букет чудесных фиалок, подобных садам Хенералифе». Хенералифе – это маленькая Альгамбра с обильными источниками, великолепными вековыми кипарисами (их появление относят еще ко временам владычества арабов). Рядом с этими почтенными старожилами растут прекрасные апельсиновые деревья. Аллея, которая ведет из Альгамбры в город, составляет часть обширных садов, раскинувшихся вдоль стен Альгамбры. Эти сады состоят в основном из вязов и платанов. Долгое время вяз был почти неизвестен в Испании, но при Филиппе II это дерево было вывезено из Англии и посажено в садах строившегося по приказу короля Эскориала. В наши дни вяз в Испании распространен очень широко, поскольку климатические условия здесь для него более благоприятны, чем в северных странах.

Каждую весну в садах Хенералифе устраивается международный фестиваль музыки и танца. Концерты даются на естественном фоне зелени, цветов, каналов и фонтанов.

Бургос – древняя столица Кастилии, расположенный на реке Арлансон, притоке Дуэро. В 882 г., после того, как король Альфонсо III Леонский отбил этот город у мавров, граф Диего Родригес Порселос выстроил здесь хорошо укрепленный замок, которому суждено было сыграть большую роль в дальнейших событиях Реконкисты. Сто лет спустя граф Фернандо Гонсалес, основатель Кастильского графства (впоследствии королевства), перенес сюда свою столицу. Сегодня Бургос известен многими замечательными архитектурными памятниками эпохи Средневековья.

Творение ангелов

В исторический центр Бургоса можно попасть, минуя городские ворота Арко де Санта-Мария, украшенные статуями кастильских королей. Сразу за воротами открывается квадратная площадь, за которой высится грандиозный собор – один из наиболее значительных средневековых памятников в Испании. Это внушительное здание поражает своей неожиданной воздушной легкостью, противоречащей его огромным размерам. Хотя собор строился на протяжении трех веков, он выглядит удивительно гармоничным. Каждая часть его имеет значение и вносит свой вклад в красоту целого.

Собор был заложен в 1221 г. королем Фернандо III Кастильским (1217–1252) и епископом Маурисио.

Собор в Бургосе

Прообразами храма стали знаменитые французские соборы в Реймсе и Бурже. Автором проекта является испанский архитектор Энрике, строитель собора в Леоне.

В начале XVI столетия архитектор Фелипе де Боргонья начал, а другой зодчий, Хуан де Вальехо, завершил в 1567 г. световую башню-фонарь над средокрестием собора. Эта поднимающаяся на высоту 54 м башня имеет вид восьмигранника с остроконечными башенками по углам.

Собор в Бургосе стал первой значительной готической постройкой в Испании. Он принадлежит также к числу лучших готических соборов Европы. «Творением ангелов» называл его испанский король Филипп II.

Западный фасад, где располагается главный вход в собор – Пуэрта Реал (XIII в.) – вдохновлен лучшими образцами французской готики и отличается редким по красоте скульптурным убранством. Не менее красивы и величественны два других портала – южный, Пуэрта дель Сарменталь (завершен ок. 1230 г.), и северный, Пуэрта де ла Коронерия (1259 г.).

Высокое, залитое светом внутреннее пространство собора разделано двумя рядами колонн на три нефа. В плане храм имеет форму латинского креста. Протяженность центрального нефа собора составляет 106 м, протяженность трансепта (поперечного нефа) – 59 м. Цветные витражи в окнах принадлежат к числу лучших в Испании произведений подобного рода.

Часть скульптур в интерьере выполнена известным испанским скульптором эпохи Ренессанса Диего де Силоэ. Он же создал и знаменитую Золотую лестницу – Эскалера-Дорада, устроенную в северном трансепте собора. Эта большая двойная лестница, выполненная из бело-розового мрамора, украшена позолоченными перилами и многочисленными рельефами. Главный алтарь создан в 1562 г. братьями Родриго и Мартином де ла Айя. Среди представленных в нем сцен земной жизни Девы Марии выделяется изображение «Мария на троне».

В Бургосском соборе покоятся останки легендарного рыцаря Родриго Диаса де Вивара, известного как Сид Кампеадор, его жены Химены, а также основателя храма епископа Маурисио, принца Хуана – сына короля Альфонсо X и других членов кастильской королевской династии. Надгробие епископа Гонсало де Инохоса (ум. в 1327 г.) – один из лучших образцов средневековой испанской резьбы по камню; портретное сходство сочетается здесь с удивительно красивым саркофагом.

Как и все средневековые соборы Европы, Бургосский собор окружен венцом капелл – их здесь пятнадцать, и практически каждая является самостоятельным произведением искусства. Самая старая из них – капелла Сан-Николас (XIII в.). Среди более поздних выделяется восьмиугольная в плане капелла дель Кондестабле, примыкающая к восточной части собора и, как короной, увенчанная восемью маленькими башенками. В ней погребен кондестабль (командующий войсками) Кастильского королевства Педро Эрнандес де Веласко, отчего капелла и получила свое название. Она была построена в 1482–1489 гг. зодчим Симоном де Колониа, сыном мастера Иоганна из Кельна. В окнах капеллы сохранились замечательные витражи. Ретабло – заалтарный образ – выполнен уже упоминавшимся Диего де Силоэ.

Среди художественных сокровищ Бургосского собора следует назвать изображение Св. Марии Магдалины в одноименной капелле, относящееся к школе Леонардо да Винчи (считается, что его автором был Джиана Петрино, ученик великого Леонардо), и уникальное распятие из кожи буйвола (XIII в.) в капелле дель Сантиссимо-Кристо, изготовленное мастером Никодемусом и известное как Эль Кристо де Бургос.

Через портал Пуэрта дель Клаустро, украшенный скульптурами XIV–XV вв. и изображающими царя Давида, пророка Исайю и Деву Марию, можно попасть в примыкающий к собору клуатр – внутренний дворик, окруженный галереями, где сейчас располагается музей. В его уникальном собрании представлена вся история испанского искусства – от раннего Средневековья до Нового времени.

В 711 г. воины Арабского халифата начали вторжение в Европу. Остановленные у границ Франции Карлом Великим, арабы ограничились лишь завоеванием Пиренейского полуострова, где единственным островком христианства оставалось крошечное королевство Астурия. Столицей арабских владений на Пиренеях стала Кордова – центр Кордовского халифата.

«Украшение мира»

«Все, дошедшее до своего предела, начинает убывать», – говорит арабская пословица. Выдохшееся наступление арабов сменилось Реконкистой – так в Испании называют процесс освобождения Пиренейского полуострова от арабского владычества. Последним городом мавров стала Гранада, сдавшаяся без боя испанцам в 1492 г. А еще раньше, в 1236 г., пала Кордова.

История этого города подобна истории многих других городов Андалусии. Как считают, она была основана еще финикийцами, но первые достоверные сведения о ней относятся ко времени римского владычества, когда этот город именовался Кордуба. Здесь родились поэты и философы Сенека Старший, Сенека Младший, Лукиан.

В 711 г. на землю Пиренеев ступили войска арабского полководца Тарика бен Саида. Так Кордова на пять веков подпала под мавританское владычество. Спустя полвека в Кордове утвердился эмир Абдурахман I из династии Омейядов. При нем город начал стремительно возвышаться. В это время в нем жило 500 тысяч человек – больше, чем в любом другом европейском центре того времени. В арабском мире, а затем и во всей Европе Кордова приобрела известность как «второй Багдад», «украшение мира» и «обитель науки».

В 929 г. эмир Абдурахман III объявил себя халифом – «повелителем правоверных», утвердив тем самым независимость испанских владений от могущественного Арабского халифата. Кордова стала первой столицей мавританских правителей Испании. Но в XI в. Кордовский халифат распался, а в 1236 г. Кордова была отвоевана испанцами.

В старую часть Кордовы сегодня можно попасть, минуя древний, еще римских времен, мост над рекой Гвадалкивир. Его длина составляет 223 м. В XVIII в. на мосту была установлена статуя архангела Рафаила, считающегося покровителем города.

У начала моста высится массивная зубчатая башня. Это Калаорра – сторожевая башня, соединенная с древней стеной арабских времен. А всего в Кордове когда-то было 132 различные по форме башни. На противоположном конце моста, обозначая вход в город, стоят ворота дель Пуэнте (Мостовые ворота, 1571).

С моста хорошо виден Алькасар – дворец, построенный еще в VIII в. при эмире Абдурахмане I. Но в XIV в. на его месте при испанском короле Альфонсе XI был возведен новый дворец. Теперь в его стенах размещается Археологический музей.

В старой части Кордовы имеется 18 площадей, из которых наиболее примечательны две. Одна из них – площадь дель Потро, известная еще с XVI в. В середине ее находится прекрасный фонтан с гербом Кордовы – поднявшейся на дыбы лошадью. Другой достопримечательностью является площадь Конституции, (старое название – Корредера). Она была образована в XVII в. и являлась главной площадью города.

В северной части Кордовы, у предгорья Сьерра-Морены, расположена большая площадь, окруженная постройками XVIII в. – Пласа дель Колон (площадь Колумба). Колумб некоторое время жил в городе. Здесь же родился его сын Эрнандо – известный географ и библиограф, основатель знаменитой Колумбийской библиотеки в Севилье. На площади Колумба сохранилась старинная башня Мальмуэрта, которая некогда являлась частью городской стены.

К западу от площади Колумба начинается самая широкая и большая улица города – Гран-Капитан. Она названа в честь Диего Фернандеса де Кордова, графа де Кабра. Он был одним из правителей Кордовы и отличался необычайной храбростью. Улицы, названные именем графа де Кабра, встречаются в Испании повсеместно.

На улицу Гран-Капитан обращена своим главным фасадом церковь Св. Николая (XIII в.) с колокольней XV в. – бывшим мавританским минаретом. Наряду с церковью Сан-Лоренсо это, пожалуй, самая интересная постройка средневековой Кордовы. Но главное и лучшее, что есть в Кордове, – это, конечно, всемирно известная Кордовская мечеть.

Мечеть в Кордове – одна из самых грандиозных построек ислама. Продолжая и развивая тип мусульманской колонной мечети, она не имеет аналогов и заключает в себе неповторимую и величественную красоту. В ее облике воплотился синтез архитектурных форм, мозаики и декоративного искусства.

В 785 г. эмир Абдурахман I выкупил у христианской общины Кордовы место, где стояла полуразрушенная церковь Сан-Висенте, сооруженная в V в. На месте церкви эмир начал строительство большой мечети. Возможно, что в ее возведении приняли участие мастера из Багдада и Византии.

Мечеть окружена стенами, образующими прямоугольник со сторонами 200 × 144 м. Их высота колеблется от 8 до 20 м, в зависимости от рельефа местности.

Мечеть несколько раз расширялась и достраивалась. Абдурахман I построил вначале лишь одиннадцать нефов, но эпоха расцвета Кордовы привела к новому строительству и расширению мечети. В 848 г. при Абдурахмане II были добавлены еще семь поперечных нефов. Первый кордовский халиф Абдурахман III в 951 г. пристроил к мечети новый минарет, который считается прототипом знаменитой Хиральды в Севилье. Новое расширение мечети было проведено Хакимом II (961–976). При нем были построены четырнадцать нефов, устроен новый михраб (молитвенная ниша) и сооружена максура (место для халифа), на которой был установлен трон Хакима II, сделанный из самшита, эбена и сандалового дерева.

В правление визиря Ал-Мансура, более известного под именем Альмансора (Альманзора), к зданию мечети с восточной стороны были пристроены восемь новых нефов по всей длине восточной стороны. Для этого строительства был использован материал разрушенных испанских построек в завоеванных арабами областях.

Постройки Ал-Мансура завершили многовековое строительство мечети. И хотя незначительные переделки и добавления продолжались до взятия Кордовы испанцами, они уже не могли существенно изменить общий облик мечети.

В 1236 г. мавры были изгнаны из Кордовы. Огромное здание мечети было приспособлено под христианский храм.

Городской совет и население Кордовы, даже христианское, резко выступило против строительства церкви. После долгих протестов и споров архиепископ Кордовы обратился за поддержкой к императору Карлу V, который дал свое согласие на строительство церкви внутри мечети. Однако, посетив в 1526 г. Кордову и увидев результаты своего поспешного решения, Карл V раздосадованно заметил, что ни за что бы не согласился на перестройку мечети, если бы видел ее раньше. «Вы построили то, что можно было построить где угодно, и разрушили то, что было единственным в мире», – с горечью сказал император. Однако сожаление Карла V было запоздалым и уже ничего не могло изменить.

В 50 км от Мадрида, среди покрытых густым лесом холмов, возвышается громадный прямоугольник монастыря Св. Лаврентия – Сан-Лоренсо. Это и есть знаменитый Эскориал, самый известный исторический памятник Испании, созданный по воле короля Филиппа II.

Дворец, монастырь, мавзолей

За мостом через реку Гвадарраму начинается подъем – гористые откосы, каменистая почва, нагромождения бурых скал, кустарник, редкие сосны. Встречаются небольшие, с красными черепичными крышами селения. Склоны покрывают прекрасные дубовые рощи.

Со второго подъема виден Эскориал. Он расположен у подножия грандиозного амфитеатра гранитных серо-стальных скал. Безупречно правильный прямоугольник ансамбля, увенчанный куполом, издалека кажется совсем небольшим. Его суровый, мрачный вид подчеркивается серым гранитом стен монастыря, четкостью архитектурных форм, отсутствием каких-либо скульптур или других украшений.

Дворец Эскориал

Иное впечатление возникает, если смотреть на Эскориал с севера, от склонов Сьерры-де-Гвадаррамы, – словно целый город встает в огромной, залитой солнцем серебристой долине Мансанареса. Безбрежные широкие просторы, массивы диких сиреневых гор, чистый свежий воздух и удивительный ясный свет под горным небом – все создает ощущение раскинувшегося вокруг вольного мира. Нужно было найти совершенно особые формы образной выразительности, чтобы сооруженный здесь архитектурный комплекс не оказался поглощенным величием и беспредельностью этого прекрасного мира.

Едва строительство Эскориала было завершено, как испанцы не замедлили провозгласить этот архитектурный памятник восьмым чудом света. Написанная в 1609 г. Лопе де Вегой комедия так и называлась «Восьмое чудо» и иносказательно воспевала чудесный храм, воздвигнутый «королем Бенгалии» у подножия высокой горы, чье имя Гвадаррама.

Известности Эскориала во многих странах мира немало способствовали гравюры 1587 г. Педро Перета по рисункам архитектора Хуана де Эрреры. Основу литературы о знаменитом королевском ансамбле заложили историки, хронисты, путешественники разных национальностей. Но Эскориал имел и собственных эрудированных историографов в лице монахов иеронимитского ордена, для которого предназначался монастырь Сан-Лоренсо. Среди них прежде всего должен быть назван фра Хосе Сигуэнса, ученый, писатель, музыкант, первый хранитель эскориальской библиотеки, автор «Истории ордена Св. Иеронима» (1600–1605) – одного из основных источников по истории Эскориала.

Создание ансамбля обычно приписывают ряду случайно совпавших обстоятельств. 10 августа 1557 г., в день праздника Св. Лаврентия (Сан-Лоренсо), объединенная англо-испанская армия одержала победу над французскими войсками в битве при Сен-Кантене. Филипп II, с нетерпением ожидавший исхода сражения, при радостном известии о победе дал обет воздвигнуть храм во имя св. Лаврентия. Мученик Лаврентий был особенно близок испанскому сердцу поскольку он был родом из Арагона. По преданию, план Эскориала имеет форму решетки, на которой святой был сожжен заживо в 261 г. по приказу римского императора Валериана.

Будущее сооружение должно было совмещать монастырь, личную резиденцию короля и во исполнение завещания покойного отца Карла V – усыпальницу испанских монархов. Местоположение Эскориала было выбрано после долгих и тщательных обследований долины реки Мансанарес специальной комиссией. Испанский хронист Хосе Сигуэнса писал: «Король искал пейзаж, способствовавший возвышению его души, благоприятствующий его религиозным размышлениям». Селение Эль-Эскориал близ опустевших железных рудников (от испанского escoria – «шлак», откуда пошло и само название ансамбля) привлекло удачным местоположением, здоровым климатом, обилием горных источников и наличием великолепного строительного материала – светло-серого гранита.

Сооружение ансамбля, начатое в 1563 г., велось под личным наблюдением Филиппа II. Во главе всех работ стоял талантливый и опытный руководитель – монах ордена иеронимитов фра Антонио де Вильякастин. На строительство были ассигнованы колоссальные средства. В создании Эскориала участвовала не только вся Испания, различные области которой поставляли мрамор, сосновый лес, кованые решетки, церковную утварь, кресты, светильники, лампы, вышивки и ткани, но и другие страны Европы, а также американские колонии, откуда везли золото и ценные породы дерева.

Строительство Эскориала Филипп II поручил Хуану Баутисте де Толедо, своему главному архитектору, которого он еще в 1559 г. вывез из Италии, где тот учился и долго работал в Неаполе и Генуе.

Постепенно имя Хуана де Толедо отошло на второй план и поблекло в тени Хуана де Эрреры (ок. 1530–1597), его молодого талантливого помощника, который возглавил строительство в 1567 г. и стал общепризнанным создателем Эскориала.

Для украшения Эскориала король привлек лучших иностранных мастеров. Здесь работали итальянцы Пеллегрино Тибальди, Федерико Цуккаро, Лука Камбиазо, Ромуло Чинчинато, Никколо Гранелло, Фабрицио Кастелло, Бартоломее Кардуччо и др. Уже значительно позже, в конце XVII столетия, в царствование Карла II, росписи свода главного нефа собора Сан-Лоренсо, а также свода и фриза парадной внутренней лестницы создал мастер итальянского барокко Лука Джордано. Вообще подавляющая часть художественных сокровищ Эскориала, как и музеев Мадрида, – произведения итальянских мастеров.

Другая черта, производящая не меньшее впечатление в Эскориале, – это контраст между теснотой и бедностью личного жилища Филиппа II и громадными размерами дворцовых покоев, предназначавшихся для приемов и богослужений. В этих покоях более одиннадцати тысяч окон, а в узкую комнату, некогда принадлежавшую властителю полумира, едва проникает слабый луч света через маленькую дверь. Книги великолепной дворцовой библиотеки очень любопытно расставлены на полках: золотыми обрезами наружу, а корешками внутрь, словно властители Эскориала желали предупредить публику, что ей не следует знать заглавий трудов, которые читает король.

Как рассказывают, перед смертью Филипп II пожелал проститься с Эскориалом. Долго, на протяжении шести суток, умиравшего короля медленно несли на носилках из Мадрида. Его туманившийся взор еще успел в последний раз увидеть любимое детище. Спустя несколько часов король скончался… Начиная с Филиппа II Эскориал стал местом захоронения королей Испании.

Лежащий в просторной бухте город в обрамлении парков огромным амфитеатром спускается к морю. Длинные прямые проспекты обсажены пальмами и платанами. Архитектурные напластования последующих веков, перестройки, реконструкции, дань модным вкусам – все это не может скрыть того, что Барселона в своей основе – очень древний город. Его история насчитывает около двух с половиной тысячелетий, и все пролетевшие над городом эпохи оставили свой след в его неповторимом облике. Не стал исключением и рубеж XIX–XX вв. – время, когда в городе жил и работал великий архитектор Антонио Гауди (1852–1926).

Королевство кривых… линий

В истории архитектуры творчество Гауди стоит особняком.

Антонио Гауди-и-Корнет родился в небольшом городке Реус, недалеко от Таррагоны, в Каталонии. Его отец был медником, и этот факт, несомненно, оказал немалое влияние на проявившееся впоследствии пристрастие Гауди к художественному литью. Всю жизнь Гауди испытывал почтение к мастерам своего родного края. Изделия из кованого железа были народным промыслом Каталонии, и многие поразительные творения Гауди сделаны из этого материала, зачастую его собственными руками.

Барселона. Каса-Батло. Верхняя часть фасада

В 70-х гг. XIX в. Гауди переехал в Барселону, где после пяти лет подготовительных курсов был принят в Провинциальную школу архитектуры, которую окончил 1878 г. В Европе в то время наблюдался необычайный расцвет неоготического стиля, и юный Гауди востор женно следовал идеям энтузиастов неоготики – французского архитектора Виоле ле Дюка (крупнейшего в XIX в. реставратора, восстанавливавшего собор Парижской Богоматери) и английского критика и искусствоведа Джона Раскина. Провозглашенная ими декларация: «Декоративность – начало архитектуры» – полностью соответствовала собственным мыслям и представлениям Гауди. Но тем не менее собственный творческий почерк Гауди совершенно неповторим. Его архитектура была столь же далека от общепринятой, как геометрия Лобачевского – от классической Евклидовой геометрии.

У Гауди были разные глаза: один – близорукий, другой – дальнозоркий, но он не любил очки и часто повторял: «Греки очков не носили». Возможно, из-за этой «переломленности» видимого им мира Гауди объявил войну прямой линии и навсегда переселился в мир кривых поверхностей. Образцом совершенства он считал куриное яйцо и в знак уверенности в его феноменальной природной прочности одно время носил сырые яйца, которые брал с собой для завтрака, прямо в кармане.

При строительстве дворца по заказу крупного мецената Конде де Гуэль Гауди применил новый для того времени материал – бетон, создав на основе барочного стиля совершенно новые архитектурные формы. В борьбе с прямыми линиями Гауди спроектировал пластичный фасад, параболическую арку у входа и волнообразные ворота. Крышу здания Гауди увенчал садом и острыми дымовыми трубами. Большой зал дворца Гуэль, вокруг которого группируются помещения, окружен галереями в виде рядов параболических бетонных арок.

В 1903 г. архитектор завершил создание уникального парка Гуэль, впоследствии ставшего владением муниципалитета. Для парка характерна необычная декоративность: криволинейные лестницы, разнообразные по формам постройки, скамейки ломаной формы, отделанные цветной майоликой, покрытия в форме крыш пагод и многие другие новации. В строительстве и сооружении парковых композиций связующими элементами пейзажа и архитектоники являются естественные необработанные камни.

Многоквартирный дом Каса-Батло (1905–1907 гг.) Гауди превратил в фантастическое обиталище дракона: его огромное чешуйчатое тело образует кровлю, зубастые пасти – балконы, колоннам придана форма гигантских костей. Морские волны подсказали архитектору плавные, текучие линии одного из самых знаменитых домов Барселоны – Каса-Мила (1900–1914 гг.), расположенного на бульваре Пасео де Грасиа. Сооружая Каса-Ми ла, Гауди в очередной раз хотел доказать, что современная архитектура может избежать «проклятия прямого угла». Этот шестиэтажный доходный дом, называемый в народе «Ла Педрера» – «Каменный», похож на огромную скалу. Его оконные и дверные проемы напоминают гроты, а металлические детали балконов выглядят подобно причудливым вьющимся растениям.

Церковь Саграда Фамилия, церковь Св. Семейства, расположенная неподалеку от центра Барселоны, – главное творение Антонио Гауди. Вероятно, это один из самых необычных в мире христианских храмов – как по внешнему виду, так и по истории его сооружения. Собственно, и история-то эта еще незакончена. Только вот кто возьмется достраивать ее после гениального, известного своими странностями мастера, если план строительства так и остался у него в голове?

Строительство церкви, посвященной Св. Семейству, городские власти Барселоны начали в 1883 г. Первоначальный проект храма принадлежал архитектору Франсиско де Вильяру Де Вильяр задумал возвести церковь в неоготическом стиле, но успел только построить крипту под апсидой. А в 1891 г. главным архитектором строительства стал Антонио Гауди.

С 1914 г. Гауди все силы отдавал только строительству своего храма. Храм стал его навязчивой идеей. Однажды, в 1926 г., недалеко от строительной площадки, направляясь в близлежащую церковь к вечерне, он был сбит трамваем. Никто не узнал в старике, одетом в поношенную одежду и похожем на бродягу, известного всей Барселоне архитектора. Он был отправлен в госпиталь Св. Павла и Св. Креста – больницу для бедных. Через два дня в возрасте 74 лет Антонио Гауди умер. Он похоронен в крипте недостроенного им собора.

Церковь Саграда Фамилия, даже недостроенная, и сегодня поражает воображение. Стоит ли говорить, как удивлялись барселонцы, когда оно диковинным, фантастическим растением вырастало на их глазах! И как это часто бывает, зритель оказался неподготовленным к восприятию столь непривычных архитектурных форм. Судьба этого сооружения схожа с судьбой Эйфелевой башни. Одни озадаченно молчали и пожимали плечами, другие ругали, поносили его, называли «каменным кошмаром». Но минуло время, и люди увидели в нем то, чего не смогли разглядеть вначале. И постепенно оно стало главной архитектурной достопримечательностью Барселоны, как в Лондоне – башня Биг-Бен, во Флоренции – собор Санта-Мария дель Фьоре, а в Париже – Эйфелева башня.

Альтамира – обширная известняковая пещера на севере Испании, близ города Сантандер, в Кантабрийских горах, получившая всемирную известность своими древнейшими наскальными рисунками. Ее называют «Сикстинской капеллой первобытного искусства».

Рафаэли каменного века

Пещера, вход в которую еще в древности был засыпан обвалом, была случайно обнаружена в 1868 г. Спустя несколько лет ее исследованием занялся испанский археолог и спелеолог дон Марселино де Саутуола.

Пещера Альтамира

Открытие этого ярчайшего памятника палеолитического искусства стало настоящей сенсацией. Весь научный мир сначала резко выступил против выводов Саутуолы. Тогда, в середине XIX в., не знали искусства старше древнеегипетского или кельтского, поэтому предполагалось, что любые предшествующие формы, которые еще могут быть открыты, неизбежно будут гораздо более примитивными. Нелегко было поверить в то, что уже 20 тысяч лет назад в Европе существовало искусство, достойное восхищения.

Альтамирские рисунки без сколько-нибудь серьезного изучения и без доказательств были осуждены как подделка, и на два десятилетия удивительная живопись Альтамиры была забыта. Между тем открытия настенных изображений в пещерах Европы множились. Одновременно множилось число различных скульптур и орнаментированных предметов, залегавших в культурном слое пещер. Об Альтамире вспомнили лишь в 1897 г., когда французский археолог Эмиль Ривьер сумел доказать подлинность петроглифов, обнаруженных им на стенах пещеры Ла-Мут (Дордонь, Франция). Их древнее происхождение доказывалось уже тем, что вход в пещеру был завален породами четвертичного периода.

Это заставило многих ученых пересмотреть свою позицию. Открытие рисунков в Альтамире стало началом изучения пещерной живописи времен палеолита. Многие десятки подобных пещер с палеолитическими рисунками были обнаружены позднее на территории Франции и Испании.

Рисунки Альтамиры свидетельствуют о том, что первобытные охотники были далеко не такими примитивными, какими они представлялись ранее. Эти современники мамонтов и шерстистых носорогов поднялись на такой художественный уровень, который оставался недостижимым для последующих поколений людей в течение многих тысячелетий.

Пещеры Альтамиры тянутся более чем на 280 м в длину и состоят из множества просторных залов. Со времен палеолита длинный входной коридор служил, как это показали раскопки, складским помещением. Обнаруженные там инструменты из камня и оленьего рога, как и декоративные изображения на обломках костей, были созданы в период с 13 000 по 10 000 г. до н. э. По мнению археологов, свод пещеры обвалился в начале неолита.

Изображения Альтамиры относятся к мадленской культуре позднего палеолита. Их возраст насчитывает 15,5 тысяч лет. Почти сразу от входа в мягкой глине пещерных стен появляются сплетения процарапанных линий, постепенно переходящие в головы и тела животных. В третьем зале черными контурными линиями изображены лошади и бизоны. Наряду с нарисованными и высеченными на скале фигурами зверей здесь есть и такие рисунки, которые формами отдаленно напоминают человеческие тела. Рядом видны красно-коричневые отпечатки ладоней и знаки разнообразных форм, смысл которых не разгадан.

Самая интересная часть пещеры – Зал животных (9 × 18 м), расположенный прямо за входом. Рисунки живо и с большой точностью воспроизводят различные позы играющих животных – бизонов, быков, лошадей, ланей, кабанов. Длина фигур достигает 2,25 м. Рисунки выполнены черной, красной и желтой краской, древесным углем, а также вырезаны заостренным каменным орудием. Они прекрасно сохранились. Чтобы рассмотреть их подробнее, приходится ложиться на пол.

Первобытные художники искусно использовали естественные рельефные выступы на скальной поверхности, что усиливало пластический эффект изображений. Несколько уверенных штрихов – и неровности скалы превращаются в мастерски исполненные изображения лежащих бизонов.

Почти девять десятилетий знаменитые пещеры Альтамиры были доступны для обозрения. Здесь был устроен первоклассно оборудованный музей. Но оказалось, что выдыхаемый посетителями углекислый газ и тепло человеческих тел в сочетании с искусственным светом настолько вредят наскальным картинам, что пещеры пришлось закрыть для массового туризма. Теперь попасть туда можно, только имея заранее полученное специальное письменное разрешение.

«Авила, окруженная стенами, украшенными башнями, чрезвычайно живописна… На первый взгляд она напоминает один из восточных городов, примостившихся на бесплодных скалах. Каменистые улицы, бегущие то вверх, то вниз, доступны только для всадников и пешеходов. Однако воспоминания, связанные с Востоком, рассеиваются при виде памятников христианства, уводящих воображение к расцвету Средневековья. Потребовался бы целый том, чтобы описать сокровища церквей и великолепие разных зданий этого города», – писал в 1877 г. русский путешественник Петр Чихачев.

«Город камней и святых»

Авила, столица одноименной провинции, – самый «высокогорный» город Испании, его высота над уровнем моря составляет 1130 м. Он был известен под именем Обила еще во времена кельтиберов – древнего населения Испании. О том, что уже в I тысячелетии до н. э. это был крупный политический, экономический и культурный центр Пиренейского полуострова, сегодня напоминают фрагменты зданий, скульптур и надгробных памятников, использованные как строительный материал для средневековых построек Авилы и проступающие в кладке стен то здесь, то там.

Крепостные стены и башни Авилы

В 714 г. город был захвачен арабами и спустя три с половиной века, в 1088 г., отвоеван графом Раймундо де Боргонья. По приказу кастильского короля все мавры были изгнаны из Авилы, а вместо них город был населен многочисленными дворянскими семействами из северных областей Испании – Леона, Астурии и Галисии. Из-за такого обилия благородных фамилий в Средние века Авилу именовали «Авила де лос Кабальерос» – «Рыцарственная Авила». Вскоре город превратился в один из самых значительных центров Кастилии. Долгое время находясь на пограничном рубеже, за которым начинались владения мавров, Авила наряду с Саламанкой и Сеговией приобрела славу цитадели христианского мира. Даже сегодня в облике многочисленных древних церквей Авилы зримо присутствуют черты крепостной архитектуры.

В течение нескольких столетий Авилу неоднократно избирали в качестве своей резиденции испанские короли. Это был один из популярных паломнических центров. В XV в. здесь родилась св. Тереза Авильская (1515–1582), одна из немногих женщин, получивших высокое звание Учителя Церкви, реформатор монашеского ордена кармелитов.

Сегодняшняя Авила являет собой блестящий образец превосходно сохранившегося средневекового городского ансамбля. Его визитной карточкой стала каменная крепость с 88 могучими башнями, расположенными через каждые 25 м. Протяженность городских стен по периметру составляет 2526 м, высота – до 12 м, а ширина – 3 м. На сегодняшний день это самая старая и лучше всего сохранившаяся средневековая крепость в Испании.

Самым древним храмом города является маленькая церковь Сан-Андрес (конец XI в.). В ее декоративном убранстве и, в частности, в богатом орнаменте, украшающем капители колонн в интерьере храма, присутствуют черты искусства северных испанских провинций – очевидно, строившие церковь мастера были выходцами из Леона. Прекрасная, исключительно гармоничная церковь Сан-Педро (начало XII в.) являет собой классический образец средневекового романского храма. Портал церкви украшают великолепные скульптуры.

Вершиной романского стиля в Авиле является базилика Сан-Висенте (XII в.). По преданию, эта церковь, сложенная из желтого песчаника, выстроена на месте погребения местночтимых святых – дьякона Висенте де Уэска (ум. в 304 г.) и его сестер Сабины и Кристеты. Строительство храма велось на протяжении ста лет, и с середины XIII в. в его облике стали появляться раннеготические черты.

Фасады и порталы храма отличаются редким по красоте и художественным достоинствам скульптурным декором. Среди рельефов южного портала выделяются динамичные сцены борьбы Добродетели и Порока. Западный портал (завершен в XIII в.) украшают скульптуры апостолов, по исполнению близкие знаменитому Портику славы в Сантьяго-де-Компостеле (об этом см. ниже). В крипте (подземном этаже) церкви хранится глубоко чтимая местными жителями статуя Девы де ла Сотерранья, культ которой установил в Авиле король Фернандо III Святой (1217–1252).

Церковь Сан-Сегундо выстроена в 1519 г. над могилой св. епископа Сегундо, крестителя Авилы. Вероятно, только стремлением ее строителей придать облику храма нарочитую древность можно объяснить тот факт, что этот храм XVI столетия выстроен в архаичных романизированных формах.

Собор, представляющий собой трехнефную базилику, имеет в плане форму латинского креста. Его размеры составляют 28 м в ширину и 85 м в длину. Центральный неф, освещенный двумя рядами окон с великолепными цветными витражами, возводил мастер Фрухель, боковые нефы были достроены уже после его смерти.

Работы на главном, западном фасаде завершились только в 1458 г., причем одна из двух готических башен, высящихся по обеим его сторонам, так и осталась недостроенной. Центральный вход украсил великолепный портал, известный как Врата Апостола, созданный архитектором Хуаном Гуасом. В 1779 г. западный фасад получил оформление в стиле барокко.

Главный алтарь собора в Авиле представляет собой выдающееся произведение средневекового искусства Европы. Основные его детали выполнены из орехового дерева мастером Корнелиусом из Нидерландов (он получил этот заказ в 1555 г.). Девять капелл, венцом окружающих собор, построены в разное время как усыпальницы епископов и знатных людей Авилы.

В Средние века Авилу не зря называли «городом камней и святых». Этот город, выстроенный в суровой каменистой местности, на скалистом берегу реки Адаха, издавна являлся одним из самых известных паломнических центров Испании. Слава Авилы еще больше возросла в связи с деятельностью св. Терезы Авильской, местной уроженки. Следы ее пребывания в городе отмечены памятными церквями и монастырями, и сегодня привлекающими в город многочисленных паломников. Ей посвящен женский монастырь Санта-Тереса (1636 г.), основанный на месте дома, где родилась и жила святая. О ней напоминает монастырь Ла-Энкарнасьон (1630 г.), где устроен музей Св. Терезы. В церкви Сан-Хуан (XIV в.) хранится купель, в которой крестили будущую святую. Монастырь Сан-Хосе (конвент Лас-Мадрес) был основан самой св. Терезой в 1562 г. и также входит в число самых посещаемых паломниками мест.

Авила богата и многочисленными памятниками гражданской архитектуры, среди которых выделяется дворец Полентинос (1535 г.) с богатым фасадом, выполненным в стиле платереско. Его патио – внутренний дворик – является лучшим в городе образцом ренессансной архитектуры. В ренессансном духе оформлены и фасады дворцов де лос Агуила, Каса де лос Деканес, Оньяте и Каса де лос Давила. Дворец Торреон де лос Гусманес украшает самая высокая в городе башня. Обилие дворцов, принадлежавших аристократическим семействам и украшенных фамильными гербами, напоминает о том времени, когда Авила именовалась «Авила де лос Кабальерос» – «Рыцарственной».

Эту подчеркнутую рыцарственность Авила сохраняет и в наши дни. Старинная испанская крепость, былой оплот Реконкисты, этот город удивительным образом сочетает ритм современной жизни с духом Средневековья. Толкотня и суматоха Меркадо (городского рынка) контрастирует с задумчивым покоем старинных храмов и монастырей. Сегодняшняя Авила – один из самых популярных туристических объектов Испании.

Сеговия – один из прекраснейших городов Испании. Первое поселение на этом месте, на холме при слиянии рек Эресмы и Кламорес, появилось еще во времена кельтиберов – около 700 г. до н. э. Здесь находился один из центров сопротивления иберов римской колонизации. Захватив город в 80 г. до н. э., римляне превратили его в свой опорный пункт. Античная Сеговия была одним из крупнейших городов Пиренейского полуострова.

Ключ от Кастилии

Самым известным памятником римской эпохи в Сеговии является знаменитый акведук Эль-Пуэнте, сложенный из блоков гранита и достигающий высоты 30 м. Точная дата постройки акведука неизвестна: вероятнее всего, это конец I – 1-я пол. II в. н. э., времена правления императоров Веспасиана и Траяна. Протяженность акведука, по которому в Сеговию поступает вода из реки Риофрио, составляет 17 км. Огромный, 728-метровой длины пролет, опирающийся на 119 арок, переброшен над предместьями Старого города. Другой пролет, 276-метровой длины и высотой 28,9 м, поддерживаемый двумя рядами аркад, пересекает городской центр. Первоначально вода из акведука поступала в большую цистерну носившую название Касерон, а уже оттуда распределялась по системам городского водопровода.

В XI столетии акведук был частично разрушен маврами, но в XV в. восстановлен. До сих пор этот памятник римских времен снабжает водой кварталы Сеговии.

Во времена вестготов и последовавшей за ними эпохи мавританского владычества Сеговия пришла в полный упадок. Новый этап в истории города начался после освобождения его испанцами. До 1570 г. Сеговия являлась столицей кастильских королей. Здесь билось сердце Реконкисты – героической эпохи в истории Испании, многовековой борьбы за освобождение захваченных арабами территорий Пиренейского полуострова.

Королевский замок Алькасар, бывшая резиденция королей Кастилии, – ныне одна из главных и самых известных достопримечательностей Сеговии.

Дата его основания неизвестна; вполне возможно, что он существовал уже в римские времена. Об этом, в частности, свидетельствуют большие гранитные блоки, обнаруженные реставраторами в основании замка – точно из таких же блоков сложен знаменитый римский акведук в Сеговии.

Самое раннее свидетельство о существовании Алькасара относится к 1122 г. За несколько лет перед этим Сеговия была отвоевана у мавров королем Леона и Кастилии Альфонсом VI. Первоначальное название замка неизвестно; в документе 1122 г. он именуется просто как «крепость на холме у Эресмы». Короткое время спустя, в 1155 г., он уже упоминается как Алькасар.

Замок Алькасар в Сеговии

Уже в XII столетии кастильские короли избрали Алькасар своей резиденцией – отчасти из-за красоты местоположения и неоспоримого военного значения, отчасти из-за близости к богатым охотничьим угодьям в горных лесах. Главная же причина состояла в том, что Алькасар служил ключевым пунктом для контроля за всей Кастилией.

Дворец первых кастильских королей в Алькасаре до наших дней не дошел: существующие постройки относятся уже ко временам Альфонса VIII (конец XII – нач. XIII в.). Они были сооружены в изящной строгости цистерцианского стиля, переходного от романского к готическому. От этого периода лучше всего сохранились галерея на северной стороне и Большой зал, к которому с двух сторон примыкают королевские покои, оформленные уже в испано-мавританском духе.

Высокая западная башня Торре дель Оменахе – сердце Алькасара. Она поднимается над скалой, подобно маяку, и видна за много километров окрест. В Средние века башня служила главным оплотом обороняющихся. В помещении ее нижнего яруса был устроен склад оружия. Этот обширный зал, перекрытый цилиндрическими сводами, сохранился до наших дней практически без изменений. Лишь в росписях стен проявляется мавританское влияние, характерное для более позднего времени.

Король Энрике IV (1454–1474), очень любивший Сеговию, положил много усилий на украшение Алькасара. Во время его правления была перестроена башня Торре дель Оменахе, несколько утратившая после этого свой грозный средневековый облик. А в 1468 г. бездетный король, шагая пешком, привел из монастыря Св. Иеронима в Хисанде лошадь, на которой сидела его сестра Изабелла. Провозглашенная в качестве официальной наследницы престола, она вошла в историю как Изабелла Католическая. Ее брак с арагонским королем Фердинандом V ознаменовал окончательное объединение испанских земель. В 1474 г. королева Изабелла была торжественно коронована в Галерном зале Алькасара, а король Фердинанд принес в его стенах присягу в качестве владыки Кастилии.

В последующие века главная крепость Кастилии еще долгое время сохраняла за собой статус королевской резиденции. Не раз бывал в Алькасаре строитель знаменитого Эскориала, всесильный король Филипп II, праздновавший здесь свою свадьбу с Анной Австрийской. При нем королевские покои украсились внутренним двориком – патио, сооруженным в ренессансном духе, а башни замка увенчали высокие конические кровли из сланца, сделанные по образцу замков Центральной Европы.

В XVII столетии испанские монархи охладели к замку в Сеговии. Некоторое время Алькасар использовался в качестве государственной тюрьмы для особо важных политических преступников. В 1762 г. король Карлос III основал Королевскую артиллерийскую академию, которая спустя два года была переведена в Алькасар. Она размещалась в стенах замка до рокового дня 6 марта 1862 г., когда кровли и все внутреннее убранство бывшей королевской резиденции были уничтожены сильнейшим пожаром.

В 1898 г. замок был восстановлен. Несколько десятилетий в нем размещался военный архив, а в 1953 г. Алькасар был обращен в музей.

Сеговия оставалась неофициальной столицей Кастилии до 1570 г. В эти годы город рос и застраивался новыми великолепными зданиями, достигнув к XVI в. наивысшего блеска.

В XVI столетии экономическое процветание города основывалось на торговле шерстью. В эти годы вельможами и знатными горожанами было построено несколько дворцов с окруженными аркадами внутренними двориками и гранитными фасадами. Наиболее выдающимися примерами являются епископской дворец, дворцы на площади Сирен и знаменитый дворец Лос-Пикос, а также здание королевского Монетного двора – Ла-Монеда.

В конце XVI в. экономику Сеговии подкосил серьезный кризис, но и тогда строительство в городе не прекратилось: были построены монастыри Ла-Компача (сегодня здесь размещается семинария) – яркий образец испанского барокко, Лос-Кармелитас, Ла-Фуэнсисла. Каждая эпоха оставила в городе свой отпечаток, и сегодня Сеговия принадлежит к числу самых богатых историческими памятниками городов Испании.

Центр Сеговии – Верхний, или Старый, город, окруженный крепостными стенами, высящимися на узкой известняковой скале между двумя сливающимися у ее подножия реками. Стены крепости, а также трое из пяти ворот полностью сохранились. За крепостными стенами теснятся старинные дома, сохранившие характерную средневековую планировку улиц. В центре Верхнего города расположена главная площадь – Пласа Майор, с высящимся на ней Кафедральным собором.

Старый кафедральный собор в Сеговии был разрушен в ходе вспыхнувшей в 1520 г. гражданской войны. По распоряжению короля Карла I в 1525 г. рядом с руинами старого здания началось строительство нового собора в стиле «пламенеющей» готики, в состав которого были частично включены остатки предыдущего. Автором проекта являлся известный испанский архитектор Хуан Хиль де Онтаньон, в то же самое время сооружавший собор в Саламанке. После его смерти работы продолжил Гарсиа де Кубильяс, а затем Родриго Хиль де Онтаньон, сын первого строителя. Освящение собора состоялось только в 1768 г.

На средства короля Энрике IV в Сеговии были основаны монастыри Санта-Магна дель Парраль (1447 г.) и Сан-Антонио эль Реаль (1455 г.). В основу построек монастыря Сан-Антонио эль Реал лег старый загородный дворец короля Энрике IV. Над сооружением обоих ансамблей до 1494 г. работал архитектор Хуан Гальего, разработавший их проекты. После его смерти строительство завершил известный испанский зодчий Хуан Гуас. Просторный готический неф церкви монастыря Санта-Магна дель Парраль украшают многочисленные мраморные надгробия, выполненные в стиле платереско. В великолепном ретабло работы мастера Диего де Урбино (1553 г.) выделяются скульптуры двенадцати апостолов.

От XII–XIII вв. в Сеговии сохранилось множество романских церквей с характерными внутренними двориками-атриумами на боковых фасадах, окруженными галереями на аркадах. Особенно примечательны церкви Сан-Миллан (1111–1123 гг.) с башней, украшенной мавританским орнаментом; Сан-Мартин (X в.), портал и апсиды которой украшают великолепные скульптуры XII в.; Сан-Хуан лос Кабальерос (XII–XIII вв.), служившая местом погребения членов многих знатных семейств Сеговии. «Королевой испанских башен» называют великолепную, из ряда вон выходящую колокольню церкви Сан-Эстебан (XIII в.). Двенадцатиугольная в плане церковь Вера-Крус построена тамплиерами в 1208 г., при этом за образец была взята одна из иерусалимских церквей. Прекрасная живопись церкви Сан-Хусто (XII–XIII вв.) послужила примером для многих последующих построек в Сеговии и окрестностях.

Сантьяго-де-Компостелу называют «городом ста башен», «светочем христианского мира». Расположенный на северо-западе Испании, буквально на краю земли (древние римляне так и называли эти места – Finis Terrae, «конец земли»), этот город считается третьей по значению святыней христианского мира после Иерусалима и Рима и до сих пор является местом массовых паломничеств. Здесь, в Сантьяго-де-Компостеле, находится величайшая реликвия Испании – мощи св. апостола Иакова, небесного покровителя страны.

Светоч христианского мира

Само название города – Сантьяго – связано с именем Иакова (по-испански – Яго) Старшего. Рассказывают, что когда двенадцать апостолов двинулись во все концы земли нести Благую Весть, апостол Иаков отправился проповедовать Евангелие в Испанию. Пройдя по дорогам Испании и создав здесь первые христианские общины, Иаков вернулся в Палестину. Там он был схвачен по приказу царя Ирода Агриппы и в 44 г. обезглавлен. Ученики св. Иакова положили его останки в лодку и пустили по волнам Средиземного моря.

Эта лодка чудесным образом была выброшена на испанский берег в устье реки Улья, на том месте, где ныне находится город Сантьяго-де-Компостела.

Обретение мощей св. Иакова произошло в чрезвычайно трудную для Испании пору: мавры покорили практически весь Пиренейский полуостров, в руках христиан оставался только небольшой клочок земли в горах Астурии. И явление мощей св. Иакова было воспринято испанцами как знак свыше.

Сантьяго-де-Компостелу называют «городом ста башен», «светочем христианского мира». Над его многочисленными башнями и шпилями ослепительно сверкают золотом купола сказочно прекрасного собора Св. Иакова.

Первый храм на могиле апостола Иакова был построен королем Альфонсом II и епископом Теодомиром в 829 г. Король Альфонсо III Великий в конце IX столетия заменил его на более красивую и значительную по размерам базилику, но в 997 г. мавры под предводительством Ал-Мансура во время очередного набега разрушили церковь.

Собор в Сантьяго-де-Компостела

В 1078 г. под руководством французского архитектора-монаха Бернара из Клюни началось сооружение нового собора. Оно продолжалось несколько столетий. К 1521 г. собор был в основном завершен, став наиболее важной постройкой средневековой Испании. Его интерьер сохранил свой романский характер, хотя переделки XVII–XVIII вв. значительно изменили внешний вид храма. В 1676–1680 гг. была сооружена Часовая башня (арх. Доминго Андраде), а в 1738–1750 гг. архитектор Фернандо Касас-и-Новоа полностью перестроил главный, западный фасад собора – он носит название Обрадорио – и 75-метровой башни, придав им черты модного в ту пору пышного и величественного стиля барокко, а точнее, его испанского варианта – чурригереско. В центре фасада, в глубокой нише, установлена фигура св. Иакова. Восточный фасад, известный под именем «Асабаче» (завершен в 1770 г.), – работа архитектора Луиса Монтеагудо.

Порталы, обрамляющие входы в собор, богато украшены скульптурами XI–XVI вв. Наиболее древние рельефы можно увидеть на южных вратах – Пуэрта-лас-Платериас. Но самые значительные памятники искусства украшают западный Портик славы – Портико де ла Глория. Мастер-резчик по имени Матео создавал его на протяжении 20 лет (1168–1188 гг.). Это вершина романской пластики в Испании. Фигуры святых соседствуют здесь с буйным растительным орнаментом, мудрость – с лиризмом. Венчает портик большое скульптурное изображение Бога Отца, держащего на коленях распятого Сына, посланного им в мир во имя любви к людям. В колонне, на высоте поднятой руки, имеется пять углублений – их считают следом руки Иисуса Христа. Существует поверье, что на паломника, который вложит в эти углубления пальцы своей руки, снизойдет благодать Святого Духа.

Главные врата собора, Святые (Пуэрта Санта), открываются только в «Святой год» – т. е. в год, когда 25 июля, день поминовения св. Иакова, приходится на воскресенье. Любого, входящего внутрь храма, изумляют его громадные размеры. Храм сооружен в плане латинского креста, его протяженность составляет 97 м, высота центрального нефа – 24 м. Полумрак, царящий внутри, придает атмосфере собора некую таинственность, предваряющую встречу паломника с главной святыней – гробницей Св. Иакова. Она располагается в подземном этаже – крипте. Саркофаг выполнен из серебра и имеет довольно позднее происхождение.

В соборе и вокруг него всегда многолюдно. За тысячу лет его существования здесь побывали миллионы паломников, в числе которых было и множество мировых знаменитостей– от св. Франциска Ассизского и папы Иоанна Павла II до писателя Пауло Коэльо и голливудской звезды Ширли Маклейн.

Собор Сантьяго – в принципе уже вполне достаточный повод для того, чтобы считать Сантьяго-де-Компостелу памятником мирового значения. Но в городе имеется еще более сорока старинных сооружений, чрезвычайно любопытных по архитектуре и истории: Архиепископский дворец Паласио дель Хименес, монастыри Сан-Мартин Пинарио (912 г.), Сан-Пелайо (X в.) и др. Примечателен университет, открытый в 1501 г. Его существующее здание относится к 1769–1805 гг. В городе расположен Этнографический музей Галисии, хранящий уникальную коллекцию предметов галисийского быта.

«Корона Испании и свет всего мира» – так когда-то называли Толедо, древнюю столицу Испании. История города теряется в глубокой древности. Древнеримский историк Тит Ливий в своем известном труде «История Рима» сообщает о том, что в 193 г. до н. э. легионы консула Маркуса Фульвиуса Нобилиуса взяли после упорного сопротивления небольшой иберийский городок Толетум. Под властью римлян новая римская муниципия – Толедо – стала украшаться храмами, цирками и театрами. Но сведения о Толедо в римских источниках довольно скудны, как и скудны оставшиеся здесь от эпохи римского владычества памятники.

Толедо. Вид на Алькасар и кафедральный собор

«Корона Испании и свет всего мира»

Эпоха Рима закончилась нашествием варваров, и в 534 г. Толедо стал столицей королевства вестготов. Город, по свидетельству современников, стал быстро отстраиваться. Особенно много сооружалось здесь церквей и монастырей. Но в 711 г. королевство вестготов пало в результате нашествия мавров.

Арабы называли Толедо «Толайтеле». Средневековый арабский географ Идриси сообщает, что Толедо был замечателен своей величиной, богатством и числом жителей не только в его время, но и в эпоху завоевания (VIII в.). Уже тогда это был процветающий город. Арабы нашли в нем «изобилие продовольствия и неисчислимые богатства».

В 1085 г., после продолжительной осады, Толедо был взят войсками короля Альфонса VI, кастильское знамя гордо поднялось над Алькасаром – дворцом мавританских властителей. Три года спустя король сделал Толедо своей официальной резиденцией. Толедо оставался столицей Испании до середины XVI в., в итоге уступив первенство Мадриду.

Толедо стал богатейшим городом средневековой Испании и главным очагом ее литературной, художественной и научной жизни. Здесь складывалась национальная культура Испании, в которой одним из компонентов являлась мавританская культура. Город украсился многочисленными дворцами; Андреа Наваджеро, посол Венеции при Карле V (1525), пишет по этому поводу: «Нигде нет так много дворцов, как в Толедо». В настоящее время большинство этих дворцов разрушено или перестроено.

Во времена Наполеоновских войн Толедо сильно пострадал, было разрушено много храмов и дворцов, в трехдневном пожаре погибло внутреннее убранство Алькасара. Второй раз война пришла в город в 1936 г., когда исторический центр Толедо стал ареной ожесточенных боев между фалангистами и республиканцами. Ныне Толедо – город-заповедник, объявленный ЮНЕСКО одним из объектов всемирного достояния человечества.

Со смотровой площадки, расположенной на окружной дороге на берегу Тахо, видно, как невелика, в сущности, историческая часть Толедо – километра два с небольшим в диаметре.

Через мост Алькантара лежит путь к главным городским воротам – Воротам Солнца. Этот мост был построен еще римлянами. Разрушенный со временем от напора бурных вод Тахо, он был восстановлен при арабском правителе Толедо Ибн Аб Амери. Сложенный из больших гранитных блоков, мост величественно высится над быстро бегущими водами Тахо. Его башня, примыкающая к городу, построена в XIII в. Аналогичная же башня при входе на мост была разрушена в 1721 г. и заменена башней в стиле барокко.

Главные ворота Толедо – Ворота Солнца – были построены маврами в XII в., однако в их фундаменте заметна кладка еще древнеримской поры. Неподалеку высится замок Сан-Сервандо, воздвигнутый освободителем Толедо Альфонсом VI для защиты от мавров в случае новой войны. Построенный из серого камня, с высокой окружающей его стеной и с пятью массивными башнями, он своим монументальным силуэтом резко выделяется на фоне голубого неба.

Застройка в старой части города низкая, двух- или трехэтажная, с пологими скатами буро-красных и зеленовато-серых черепичных крыш. Здесь почти нет зелени – ей просто негде расти. Церквей в Толедо великое множество, и первенствующая роль среди них принадлежит кафедральному собору.

Толедский собор сооружен на месте бывшей Соборной мечети, которая в свою очередь была перестроена из старинной вестготской церкви Санта-Мария дель Реаль. К XIII в. все сооружение уже сильно обветшало и было тесным для возросшего населения города. В 1227 г. по указу короля Фернандо Святого здание было разрушено, и 14 августа того же года на этом месте был заложен новый величественный собор Св. Ильдефонса, более известный как Архиепископский собор.

Собор в Толедо является одной из самых грандиозных построек средневековой Европы, уступая в размерах лишь соборам в Милане и Севилье. А по роскоши и торжественности внутреннего убранства ему нет равных во всей Европе. Строительство собора велось около 250 лет.

Храм построен из великолепного серого гранита. Его высокая северная башня (90 м), сооруженная в 1380–1440 гг., во многом определяет силуэт города. Южная башня осталась незавершенной. Внешне напоминая собой строгие готические соборы Франции, Толедский собор резко отличается от них оформлением фасадов и интерьера, где господствуют стили испанского Ренессанса и мавританский.

Чрезвычайно разнообразно выглядят фасады собора с тремя традиционными для готики порталами. Главный, центральный портал – Пуэрта дель Пердон, «Врата прощения», – выполнен в позднеготическом стиле. Над центральным входом помещен рельеф «Облачение святого Ильдефонса Богоматерью». Святой Ильдефонс считался покровителем города, и его изображения были весьма популярны у городских скульпторов и резчиков по камню. Портал Пуэрта дель Релох – «Часовые врата» – украшают великолепные рельефы со сценами из земной жизни Христа и Богоматери. Трудно поверить, что эти рельефы высечены из камня – они напоминают, скорее, узорное шитье. В центре портала установлена скульптура Мадонны с Младенцем.

Из трех порталов самым красивым является портал Львов – Пуэрта де лос Леонес. Прежде он назывался Врата Радости, а свое новое название получил после того, как его украсили фигуры львов. Монументальный портал с необыкновенной пышностью украшен виртуозной каменной резьбой.

Ощущение грандиозности собора многократно усиливается, когда зритель попадает в его внутреннее пространство. Своды храма опираются на ряды могучих колоннад. Свет льется через 750 окон, застекленных разноцветными витражами, и внутреннее пространство собора переливается оттенками лилового, пурпурного, синего, зеленого, оранжевого цветов. С этим причудливым освещением хорошо гармонируют разноцветный мрамор и яшма, из которых выполнено внутреннее убранство собора.

Стену главной капеллы украшает грандиозный заалтарный образ – ретабло, один из самых больших в Испании. Он вырезан из лиственницы, раскрашен и позолочен. Заказчиком ретабло Толедского собора был кардинал Испании Франсиско Хименес де Сиснерос, покровитель Христофора Колумба. Ретабло, состоящий из пяти частей, поражает зрителя своей сказочной живописностью, богатством красок и позолоты. Ничего подобного нет ни в одной стране Европы.

В капеллах, окружающих собор, находится множество выдающихся произведений испанского искусства – скульптуры, картины, гобелены, утварь из золота и серебра, изумительные рельефы, ковры. Среди этого великолепия есть картины Эль Греко, Ван Дейка и Франсиско Гойи. Каждая из капелл является своеобразным музеем. Капеллу Св. Ильдефонса украшает алтарь, изготовленный из мрамора, яшмы и бронзы – сочетание этих материалов особенно любили испанские мастера.

После собора главный памятник Толедо – средневековый замок Алькасар. Он неразрывно связан с многовековой историей города. С 1085 г., когда Толедо отвоевали испанцы, Алькасар превратился в резиденцию кастильских королей.

Как и все крепости средневековой Испании, Алькасар представляет собой четырехугольник с башнями по углам. Во времена Карла V замок подвергся значительной перестройке под руководством выдающегося испанского архитектора Алонсо Коваррубиаса, назначенного в 1537 г. главным архитектором Алькасара. При перестройке план замка должен был оставаться прежним, но, чтобы смягчить его строго крепостной характер, Коваррубиасу была поручена переделка фасадов.

Алькасар и кафедральный собор – главные достопримечательности Толедо. Окружающие городские кварталы образуют среду их существования и вмещают самые значительные здания города. Здесь, может быть, острее всего ощущается, как он сжат стенами домов, как узки его улицы-коридоры. Некоторые из них представляют собой лестницы и, словно ущелья, вырублены в каменной толще.

На всем облике Толедо сильно сказалось многовековое владычество в Испании мавров. Вдоль узких улиц города теснятся дома с редкими прорезами окон, затянутыми решетками, и массивными деревянными дверями с тяжелыми металлическими скрепами. Зато внутри дома поражают изяществом архитектуры своих двориков, окруженных галереями, богатством и красочностью цветущих в них растений, журчанием вод фонтанов.

Один из замечательных памятников испанской архитектуры – монастырь Сан-Хуан де лос Рейес (закончен в 1504 г.). Он был построен кардиналом Мендосой как усыпальница испанских королей и памятник в честь победы над маврами. Его постройка была поручена Хуану Гуасу (ум. ок. 1497 г.), выдающемуся архитектору своего времени. Церковь монастыря Сан-Хуан де лос Рейес, построенная из светлого гранита, стройна и изящна по силуэту. По конструкции она остается готической, но в то же время в ней чувствуется уже влияние новых, ренессансных идей.

Короткая улица Кастильских Королей ведет от монастыря Сан-Хуан к бывшей синагоге, а ныне церкви Эль-Трансито. Здесь было некогда самое сердце Жудерии – еврейского квартала, где селились евреи-сефарды («Сефарад» – древнееврейское название Испании). В сотне метров от Эль-Трансито стоит маленькая церковь Санто-Томе известная тем, что здесь находится одно из выдающихся полотен Эль Греко «Похороны графа Оргаса». Эта церковь была перестроена в готическом стиле из мечети на средства графа Оргаса. Неподалеку расположен Дом-музей Эль-Греко. В нем воссоздана обстановка испанского дома XVI в.

Из дворцов эпохи расцвета средневекового Толедо лучше всего сохранились дворец Родриго Нино, украшения которого отличаются чрезвычайной тонкостью работы, дворец графов Фуэнсалида и дворец каноника Муньяррита, построенный Алонсо де Коваррубиасом.

Широко известен Большой зал (20 м длиной, 7 м шириной, 12 м высотой) во дворце де Меса. Особой тонкостью работы отличается украшающий его стены орнамент из раскрашенного гипса, придающий залу живописный вид. Сплошным орнаментальным узором покрыта стена, прорезанная дверью. В узоре главную роль играет изображение виноградной лозы, сплетающееся в причудливый рисунок.

Архитектура в стиле мудехар в Арагоне

Желтые воды реки Эбро насквозь прорезают землю Арагона, окруженную предгорьями Пиренеев. Эта центральная часть Испании отличается суровым, резко континентальным климатом. Зимой холода достигают здесь самой низкой в Испании отметки. Летом в Арагоне властвует самое беспощадное и обжигающее в стране солнце.

Общая судьба, общие традиции

Столица Арагона – Сарагоса, шестой по величине город Испании, с населением в полмиллиона человек, развитой промышленностью, университетом. Прошлое – далекое и сравнительно недавнее – здесь тесно переплелось с днем нынешним, образовав необратимую связь времен и памяти людей разных поколений.

Архитектура Сарагосы – невысокие массивные здания без украшательства, соединенные зачастую длинными колоннами, неброские серые цвета. Исторический район города расположен между парком Бруэль и дворцом Альхаферия. Его центром является кафедральный собор Нуэстра Сеньора дель Пилар. Другая выдающаяся достопримечательность Сарагосы – собор Сан-Сальвадор, чаще именуемый Ла-Сео. Он построен на месте соборной мечети, существовавшей здесь во времена мавританского владычества. Эта мечеть в свою очередь была перестроена из раннехристианской церкви.

Сооружение собора началось в 1140 г. и в основном было завершено к 1376 г. С 1204 г. и до середины XV столетия все арагонские короли венчались на царство только в стенах собора Ла-Сео. Королевские крещения, свадьбы и похороны также совершались в этом соборе.

Башни и шпили Сарагосы

В архитектурном отношении собор представляет собой смесь различных стилей – от романской апсиды XII столетия до неоклассического портала XVIII в. Однако в наибольшей степени в его облике отразился испано-мавританский стиль мудехар. Мудехарами в средневековой Испании называли мусульман (мавров), которые остались жить на освобожденных в ходе Реконкисты землях и сохранили при этом свою религию и свои художественные традиции. Эти традиции оказали решающее влияние на формирование особого стиля, вобравшего в себя элементы арабского, готического, а позднее и ренессансного искусства. В стиле мудехар были сохранены основные конструктивные элементы мавританской архитектуры: подковообразная арка, сводчатые перекрытия, образующие в плане восьмиконечную звезду, наборные деревянные потолки, гипсовый орнамент и цветные изразцы на стенах. Стиль мудехар получил распространение на всем Пиренейском полуострове. Одним из наиболее ярких его центров являлся Арагон.

В соборе Ла-Сео черты стиля мудехар ярче всего проявились в капелле Сан-Мигель (1360 г.), представляющей собой уникальный пример сотворчества мастеров Арагона и Севильи. Наружная стена капеллы покрыта геометрическим орнаментом, образованным кирпичной кладкой, и глазурованными плитками. В интерьере часовни выделяется великолепный потолок из резного позолоченного дерева.

Другим памятником стиля мудехар в Сарагосе является замок Альхаферия. Он был сооружен в 1030–1081 гг. эмиром Аль Муктадиром, а после изгнания мавров стал дворцом короля Педро II Арагонского.

Среди архитектурных памятников Сарагосы выделяется еще и церковь Сан-Пабло (XIII–XIV вв.). Сооруженная первоначально в романском стиле, она позже была перестроена в стиле мудехар.

В окрестностях Сарагосы известно еще несколько ярких памятников этого стиля, включенных ЮНЕСКО в число объектов всемирного наследия. Церковь Санта-Мария в Калатаюде (XIV–XVI вв.) – обладательница одной из самых известных башен-колоколен, сооруженных в стиле мудехар. В средневековой архитектуре города Калатаюд вообще очень ярко проступают мусульманские традиции. Церковь Санта-Мария построена на месте бывшей мечети. Наряду с восьмиугольной башней в ее ансамбле выделяются прямоугольные дворикиклуатры, оформленные в мавританском стиле.

Живописная церковь Санта-Текла (XIV в.) в селении Сервера-де-ла-Каньяда принадлежит к числу церквей-крепостей – с толстыми стенами и башнями, напоминающими сторожевые. Она имеет один-единственный неф, многоугольную апсиду, между контрфорсами устроены боковые. Великолепен резной потолок в нефе, выполненный в стиле мудехар. Церковь Санта-Мария в Тобеде (2-я пол. XIV в.) также относится к числу церквей-крепостей. В ее художественном оформлении использованы резьба, орнамент из кирпичной кладки, поливные керамические плитки, полихромная роспись.

К числу старинных арагонских городов, в архитектуре которых испано-мавританский стиль мудехар проявился наиболее ярко, принадлежит Теруэль. Этот город был основан в 1176 г. Собор Санта-Мария-де-Медиавилья в Теруэле (XIII в.) представляет собой наиболее типичный памятник стиля мудехар. Его наиболее характерная особенность – богато украшенный кессонированный потолок. Художественное оформление полукруглых арок церкви Сан-Педро (XIII в.), как считается, повторяет декор мечети дворца Альхаферия в Сарагосе. Интересна башня церкви Сан-Мартин (XIV в.) – квадратная, щедро украшенная поливными плитками. Под стать ей и башня церкви Сан-Сальвадор (XIII в.), одна из самых выдающихся построек стиля мудехар, украшенная двойным рядом арок, орнаментальной кладкой и керамическими деталями.

Касерес, расположенный к юго-западу от Мадрида, в исторической области Эстремадура, давно превратился в шумный современный город. Однако в самом его сердце, в окружении старых крепостных стен, тихо дремлет испанское Средневековье. Превосходно сохранившийся исторический центр Касереса, отличающийся небывалым разнообразием архитектурных стилей VIII–XVII вв., принадлежит к числу самых прекрасных средневековых ансамблей Европы. В Испании соперничать с ним может только Старый город в Толедо.

Римляне, мавры, конкистадоры…

Касерес был основан римлянами в 34 г. до н. э. В эпоху Средневековья он играл важную роль в войнах мавров и христиан, и в середине XII в. мавританские правители значительно укрепили город, использовав для этих целей остатки древнеримских крепостных стен. Однако в 1229 г. Касерес все же был отвоеван королем Альфонсо IX и стал частью Кастильского королевства.

Историческая часть Касереса, с многочисленными церквями, монастырями и дворцами, расположена на холме, отделенном от современного города крепостными стенами с двенадцатью башнями и пятью воротами. Большая часть этих оборонительных сооружений построена в мавританскую эпоху, однако в основаниях многих башен можно видеть массивные каменные блоки римской эпохи. Самые старые постройки расположены в восточной части периметра крепостных стен: ворота и башня Торре де Кристо (башня Христа) относятся к I в. н. э., а башня Торре де Консехо (башня Совета) построена во II столетии.

Отправная точка маршрута прогулки по Старому городу – обширная, протяженная площадь Пласа Майор, в восточной части которой высятся стены и башни Старого города. Отсюда берет свое начало лестница, которая приводит к воротам Арко де Эстрелья (арх. Чурригера, 1723), увенчанным статуей Девы Марии. Ворота обрамляют две массивные башни: справа – готическая башня Пульпитос, встроенная в городскую стену, слева – башня Буяко, или Часовая. Обе сохранили в своей кладке остатки старых римских стен.

От ворот берет свое начало авенида Эстрелья – маленькая улица, выводящая к площади Санта-Мария, сердцу старого города. Здесь располагается собор Санта-Мария (XIII–XVI в.). Выстроенный преимущественно в стиле ранней готики, с заметным присутствием архаичных романских черт, он демонстрирует также и черты яркого стиля платереско, что особенно заметно в облике соборной ризницы. Напротив храма находится дворец семьи Карвахаль – Каса де Карвахаль (XV–XVI вв.). Рядом с ним – дворец Толедо-Моктесума, построенный для Течичпотцин, дочери ацтекского правителя Монтесумы (в испанском произношении – Моктесума), одним из трех ее последовательно сменявших друг друга мужей-испанцев. В наши дни в стенах дворца располагается Исторический архив Касереса. Вокруг площади Санта-Мария выстроились еще несколько особняков XVI столетия, включая дворец епископа (1567 г.) и дворец Майоральго с его великолепным готическим фасадом.

Вторая городская площадь, Сан-Хорхе, заметно отличается от строгого ансамбля площади Санта-Мария. Здесь доминирует яркий белый цвет. Площадь окружена ренессансными и барочными постройками XVI–XVIII вв., над которыми доминируют башни-близнецы обширной церкви монастыря Сан-Франсиско Хавьер (XVIII в.). К северу от площади Сан-Хорхе – дворец Гольфинес де Абахо (конец XV в.), фасад которого представляет собой яркий образец стиля платереско. В этом дворце в качестве гостей семьи Гольфин неизменно останавливалась королевская чета Фердинанд и Изабелла, приезжая в Касерес.

Украшением площади Велетас служит великолепный дворец Велетас (XV в.), построенный на месте старой городской цитадели – замка Алькасар. Ныне его занимает городской музей. Над площадью и всеми окружающими кварталами господствует церковь Сан-Матео (XV в.), стоящая в самой высокой точке города. Портал ее главного фасада, обращенного к площади Сан-Матео, создан в XVI в. в стиле платереско. В интерьере храма выделяются внушительный барочный ретабло и множество прекрасных скульптурных надгробий.

Легенды утверждают, что в Севилье (Бетике) родились знаменитые римские императоры Траян, Адриан и Марк Аврелий. Некоторое время этот город был столицей государства вестготов, а в 712 г. попал под власть арабов. В 1248 г. его освободили испанские войска. Вскоре после этого Фердинанд III Кастильский заложил в городе судостроительные верфи. А открытие в 1492 г. Америки положило начало периоду бурного расцвета Севильи. Порт мирового значения, главный центр ввоза заморских сокровищ, Севилья была городом, куда приезжали купцы со всего света и где говорили на всех языках мира.

«Слава архитектуры» и слава Испании

«Кто не бывал в Севилье, тот не видел чуда», – писал арабский историк Ал Сакунди. Старая часть Севильи, наиболее богатая достопримечательностями, начинается от моста Сан-Тельмо и охватывает северо-западную и северную части города. Центром этого района является знаменитый собор Санта-Мария де ла Седе.

Собор стоит на месте Большой мечети, построенной кордовским халифом Абу Якубом. Это огромное белоснежное здание оставалось нетронутым еще длительное время после захвата испанцами Севильи. И только в первые годы XV в. мечеть была разрушена и на ее месте началась постройка христианского храма.

«Этот собор будет создан столь грандиозным, что нас посчитают безумными», – сказал при закладке храма один из членов городского совета. Сооружение действительно получилось грандиозным: сегодня Севильский собор – самый большой в Испании и третий по величине в Европе. Его размеры составляют 129 × 76 м. Строился собор долго, с 1402 по 1506 г., и это, как обычно, привело к смешению стилей в его архитектурном облике.

Внутреннее пространство собора просто необъятно. Высота центрального нефа достигает 36 м, а боковых – 25 м. Интерьер освещают 75 окон. Цветные витражи, изготовленные в начале XVI в. мастером Кристофом Алеманом, считаются одними из лучших в Европе по выразительности изображений и цветовой насыщенности.

От мечети, на месте которой стоит собор, сохранились примыкающие к северной части храма Апельсиновый двор и старинный портал Пуэрта дель Пердон (Врата прощения). Двери портала покрыты бронзовыми пластинками с выгравированным на них тончайшим орнаментом и арабскими надписями. Остатками мечети является и Хиральда – бывший минарет, ставший ныне таким же символом Севильи, как Эйфелева башня для Парижа или статуя Свободы для Нью-Йорка. Она достигает в высоту почти 100 м и является основной вертикалью в силуэте города.

Хиральду начали возводить в 1184 г., во времена правления Якуба ибн Юсуфа, по проекту архитектора Ахмеда бен Бану Достроена она была в 1198 г. Древняя часть башни имеет высоту 70 м. В плане она представляет собой четырехугольник со стороной 13,6 м. Толщина стен у основания достигает 3 м.

В 1560–1568 гг. испанский архитектор Эрнан Руис надстроил еще пять ярусов Хиральды. Они постепенно суживаются кверху. Последний ярус служит постаментом для бронзовой статуи Веры со знаменем в руках, созданной в 1568 г. скульптором Бартоломе Морелем. Эта четырехметровая статуя-флюгер – хиральдильо (от исп. hirare – «вертеться, вращаться») и дала название всей башне.

Севилья. Кафедральный собор и Архив Индий

Собор в Севилье – настоящий музей испанской скульптуры и живописи. Здесь можно увидеть работы скульптора Хорхе Фернандеса и живопись его брата – Алехо Фернандеса, известного испанского художника эпохи Возрождения, многочисленные картины знаменитого Франческо Сурбарана, полотна Мурильо и Гойи. В соборе капелле находятся гробницы испанских королей Альфонса X и Педро Жестокого, а также Христофора Колумба, первооткрывателя Америки.

С Колумбом в Севилье вообще связано очень многое – ведь после открытия Америки испанский король даровал Севилье монопольное право на торговлю с Новым Светом, и именно отсюда уходили к неведомым берегам нового континента корабли купцов и конкистадоров. Живым памятником этой эпохи служит сегодня расположенный прямо напротив собора Генеральный архив Индий. Это уникальное учреждение занимает здание бывшей биржи – Лонхи. До ее постройки севильские купцы обычно заключали торговые сделки в галерее, которая окружает кафедральный собор, или в Апельсиновом дворе собора. Этому воспротивился наконец архиепископ Севильи, который обратился к королю Филиппу II с просьбой запретить заниматься коммерцией во дворе храма. Так появилась идея постройки биржи – Лонхи, необходимость которой была особенно ощутима в связи с растущей торговлей с Америкой.

Напротив Хиральды, на Королевской площади, возвышается Алькасар – бывший дворец мавританских правителей Севильи. Его основание относится к X в. При халифе Абу Якубе дворец был окружен стенами с башнями. Ныне от него остались только внутренний двор и часть стен. Все основные помещения были выстроены уже при короле Педро Жестоком в XIV в., хотя строили их, как считают, мавританские мастера. Позднее в постройку вносились многочисленные изменения.

Планировка Алькасара типична для мавританских дворцовых комплексов: большое количество помещений, расположенных вокруг внутренних дворов. Самый большой по размеру двор Лас-Донсельяс (22 × 17 м) был центром официальной жизни. Он построен во 2-й пол. XIV в. Частная жизнь правителей протекала в помещениях вокруг двора Лас-Муньекас («Двор кукол»), названном так из-за двух загадочных фигур в орнаменте, украшающем стены. В Зале послов происходили официальные приемы. Это самый интересный зал Алькасара. Раньше он назывался «Залом полуапельсина», так как его купол, созданный в 1420 г., выглядит половинкой разрезанного апельсина. Зал сооружался на протяжении двенадцати лет. Это небольшое квадратное помещение (10 × 10 м). Каждая половина двустворчатой двери главного входа имеет высоту 5,3 м и ширину 1,97 м, украшена цветным орнаментом с арабскими надписями. По стене зала тянется фриз с пятьюдесятью шестью нишами, в которых помещены портреты испанских правителей – от первого короля вестготов до Филиппа III.

Во дворе Патио де лас Бандерас («Двор знамен») при короле Педро Жестоком проводились судебные заседания, а до его постройки мавританские правители использовали для этих целей Зал правосудия. Он представляет собой квадратное помещение (9 × 9 м). Потолок украшен орнаментом и звездами, цветными фризами. Верхняя часть стен украшена фризом, на котором в нескольких местах повторяется арабская надпись: «Здешний правитель славится своей честью». Во время церемоний король Педро восседал в Зале правосудия на каменном троне. Этот трон находился во дворце до XVI в., откуда он был вынесен по приказу Филиппа II.

Дополняют ансамбль Алькасара сады сразу несколько типов – от арабских, эпохи Возрождения и до современного. При Педро Жестоком и Карле V был создан Большой сад, в котором расположен павильон Карла V, сочетающий в себе мавританские и итальянские формы. Продолжением садов Алькасара служат сады квартала Санта-Крус и парк дворца Сан-Тельмо.

«Ла Дорада» – «Золотой город». Это название со времен Средневековья закрепилось за Саламанкой, старинным испанским городом, расположенным на высоком каменистом плато над рекой Тормес. На протяжении многих веков дома, дворцы и храмы Саламанки сооружались из местной разновидности песчаника, который выламывали поблизости от города, у селения Вилья-Майор, отчего он получил название вильямайорского камня.

Сокровища «золотого города»

Только что добытый из карьера, вильямайорский камень очень мягок и легок в обработке, но затем на открытом воздухе он начинает отвердевать и с годами становится прочным, как мрамор. Пользуясь этими свойствами вильямайорского камня, саламанкские каменотесы вырезали из него самые причудливые архитектурные детали, украсившие постройки города, – настоящее каменное кружево. Благодаря тому что вильямайорский камень насыщен окислами железа, его поверхность имеет благородный золотистый оттенок. В ярких лучах испанского солнца от стен построенных из этого камня домов и дворцов Саламанки исходит таинственное сияние, словно они светятся изнутри мягким золотым светом. За то и называют Саламанку «Золотым городом», хотя при желании в этом эпитете можно усмотреть некое иносказание: ведь Саламанка – настоящий город сокровищ.

Саламанка. Вид на реку Тормес и кафедральный собор

Люди поселились в этих местах еще в доримские времена. Иберы и карфагеняне, римляне и вестготы по-разному называли этот город, но все они оставили здесь многочисленные следы своего пребывания, порой причудливо переплетенные: так, например, древнеримский мост эпохи императора Траяна украшает иберийская фигура каменного быка. Как свидетельствует древнеримский историк Полибий (II в. до н. э.), город Хельмантик (Саламанка) лежал на так называемом Серебряном пути, по которому в страны Средиземноморья с гор Пиренейского полуострова доставляли серебро.

Завоеванный маврами, этот город был освобожден в 1085 г. Альфонсо VI, королем Кастилии и Леона. В 1096 г. он отдал Саламанку в качестве приданого графу Раймундо де Боргонья, женившемуся на дочери Альфонсо VI. А в 1200 г. король Альфонсо IX основал в Саламанке университет – «Эстудио Саламантино», третий в Европе после Болонского и Парижского. Это событие стало переломным в истории города, который вскоре приобрел всеевропейскую известность. В 1254 г. папа римский Александр IV назвал университет в Саламанке «одним из четырех светочей христианского мира». С ним связаны сотни имен выдающихся деятелей испанской истории и культуры, среди них – Сервантес, фра Луис де Леон, Антонио Небриха, Франсиско Витторио, Менендес Вальдес, Хуан де ла Крус, Мигель де Унамуно, Гонсало Торренте Баллестер. Можно без преувеличения сказать, что вся испанская литература вышла из стен Саламанки.

Существующее здание университета было выстроено в 1415–1433 гг. в стиле поздней готики. В 1529 г. архитектор и ученый Антонио Небриха оформил главный фасад здания в стиле платереско. Этот архитектурный стиль, получивший свое название от испанского «plata» – «серебро» за сходство с серебряной филигранью, является испанским вариантом стиля ренессанс. Фасад университета пышно украшен гербами, символами испанской монархии, медальонами с изображением испанских королей и римских пап, геральдических фигур. Девиз «Монархи для университета и университет для монархов», приведенный на греческом языке, довершает все это пышное убранство.

В комплекс университета входят здания колледжей, больница с прекрасным ренессансным внутренним двориком – патио и Старая библиотека, интересная впечатляющими фресками «Небо Саламанки». Основанная еще в Средние века, университетская библиотека сегодня насчитывает 160 тысяч томов.

Колледж Фонсеки наряду с колледжами Сан-Бартоломе, Куэнкой и Овьедо когда-то являлся частью большого университетского ансамбля. Сегодня это единственный из четырех средневековых колледжей, сохранившихся до наших дней. Он известен также как Ирландский колледж. Самые лучшие архитекторы эпохи Родриго Гиль де Онтаньон, Хуан Алава и Диего де Силоэ принимали участие в сооружении этого великолепного здания, заложенного в 1525 г. архиепископом Алонсо Фонсекой. В отделке его фасадов использовано сочетание вильямайорского камня с гранитом.

В число памятников Университетского квартала входят ренессансный дворец Паласио Анайо и знаменитый дом Каса де лас Кончас – архитектурный символ города. Фасады этой позднеготической постройки относятся к XV в. и несут на себе отпечаток итальянского Ренессанса. Стены дома украшают более трехсот высеченных из камня раковин, отчего и происходит его название «Каса де лас Кончас» – «Дом раковин». Его первым владельцем был Родриго Ариас, рыцарь ордена Св. Иакова, а символом этого святого по традиции является раковина.

Прямо напротив Дома раковин расположен монастырь иезуитов Ла-Клересиа, построенный в XVII в. по проекту Хуана Гомеса де ла Мора. Его частью является Колледж иезуитов. Церковь и семинария были основаны по инициативе Маргариты Австрийской, жены короля Филиппа III. Тем самым испанские монархи компенсировали свою провинность перед орденом иезуитов, когда его признанный лидер и основатель св. Игнатий Лойола был без веских причин арестован и заточен в одном из саламанкских монастырей.

Главная площадь Саламанки, Пласа Майор, ансамбль которой был создан в 1729–1755 гг. по проекту архитектора Альберто Чурригера, без сомнения, является одной из самых красивых в Испании. Она образует центр города, причем не только географический. В прилегающих к ней кварталах располагаются все основные памятники города, среди который первое место занимает соборная группа, включающая в себя Старый и Новый соборы.

Старый собор основан в XII в. Он и сегодня производит грандиозное впечатление, хотя во многом и уступает Новому собору. Первоначально эта крестообразная в плане постройка была трехнефной, но во время строительства Нового собора один из боковых нефов был снесен. Наиболее замечательным элементом Старого собора является установленный над средокрестием двухъ ярусный фонарь с коническим куполом – «Куриная башня».

Сегодня в Старый собор можно попасть только через Новый – Catedral Nuevo. Оба они стоят бок о бок и со стороны смотрятся как единое целое.

Новый собор был заложен в 1513 г., работы в нем продолжались до середины XVIII в. В 1730-х гг. возведена увенчанная куполом башня над средокрестием, в 1725–1733 гг. известными испанскими архитекторами братьями Чурригера был построен хор.

Новый собор в Саламанке представляет собой смесь поздней готики и стиля платереско. Его главный, западный фасад является примером «пламенеющей» готики и отличается наибольшей пышностью декоративного убранства. С двух сторон к западному фасаду примыкают две башни, самая высокая из которых, юго-западная, имеет высоту 110 м. Ее стены, гладкие у основания, становятся все более детально разработанными по мере подъема кверху: карнизы на кронштейнах, арочки над окнами, балюстрады. Верх башни увенчан фонарем с ребристым куполом и украшен маленькими башенками со шпилями.

Среди украшающих здание скульптур лучшим считается декор северного портала Пуэрто Рамос, известного под названием «Дверь пальм». Это название произошло от скульптурного рельефа, изображающего вход Христа в Иерусалим – приветствующие его жители размахивают пальмовыми ветвями. А среди пышной резьбы на косяках портала можно увидеть изображение… астронавта в скафандре!

Не спешите удивляться. Этот рельеф появился на стене Нового собора уже в 70-е гг. ХХ столетия. Тогда местные мастера-камнерезы восстанавливали утраченные фрагменты декоративного убранства и решили таким образом немножко «осовременить» его, напомнив о том, что время не стоит на месте.

Огромный неф Нового собора обрамлен аркадой с изящными колоннами. Такие же аркады тянутся вдоль трансепта, имеющего ширину 49 м. В прекрасно оформленном интерьере привлекают внимание «Золотая часовня» с необыкновенными скульптурными работами и Патио Чико – маленький внутренний дворик, стиснутый громадами двух соборов.

В Новом соборе хранится бронзовое распятие, с которым ходил в бой легендарный рыцарь Сид Кампеадор. О героических временах Реконкисты, о борьбе с маврами в Саламанке напоминает и замок Клаверо. Строительство этой небольшой, прямоугольной в плане крепости относится к XV в. Позднее она приняла современную восьмиугольную форму с круглыми башнями по углам.

Впрочем, крепостное зодчество занимает лишь небольшую часть художественных сокровищ Саламанки. Главное же место принадлежит многочисленным ренессансным дворцам, среди который выделяется Паласио Салина (XVI в.), сооружение которого приписывается архиепископу Алонсо Фонсека. Это одна из наиболее красивых ренессансных построек Саламанки. На одной улице с ним стоит дворец Орельяна, датируемый концом XVI столетия. Напротив – дворец Монтеррей, который многие специалисты считают лучшим образцом ренессансной архитектуры в Испании. Он был построен Родриго Гилем де Онтаньоном в 1539 г.

Женский монастырь Лас-Дуэньяс был основан Хуаной Родригес Малдонадо в 1419 г. и построен на месте ее собственного дома. Здание монастыря было спроектировано архитекторами Хуаном де Алава и Родриго Гилем де Онтаньоном. В состав монастырского комплекса входит внутренний двор, имеющий форму неправильного восьмиугольника, обрамленный великолепными аркадами. Скульптурное убранство монастыря принадлежит выдающемуся мастеру, имя которого остается неизвестным, на этот счет пока существуют лишь предположения.

Главный фасад монастыря Сан-Эстебан (XVI в., арх. Хуаном де Алава) принадлежит к числу шедевров стиля платереско. Его украшают помещенные в нишах скульптурные группы, изображающие сцены из жития св. Стефана (по-испански – Эстебана). Монастырская церковь, построенная в 1524 г., славится своим изысканным куполом-фонарем над средокрестием, приписываемым Хуану де Риберо. Внутренний дворик монастыря – прекрасное сочетание стилей поздней готики и ренессанса.

Бюст архиепископа Алонсо Фонсеки украшает изысканный фасад монастыря урсулинок, основанного им в 1512 г. В его позднеготической церкви, с высокой многоугольной апсидой, напоминающей крепостную башню, покоится прах основателя монастыря. Мраморная гробница Алонсо Фонсеки принадлежит к числу лучших работ выдающегося испанского скульптора эпохи Ренессанса Диего де Силоэ. К зданию церкви примыкает часовня Веракрус с великолепным барочным интерьером, приписываемым архитектору и скульптору Грегорио Фернандесу.

Особое очарование Саламанке придают многочисленные маленькие улочки, где причудливо переплелись история и современность. Архитектурная первозданность памятников города, невозмутимый покой каменных стен ничуть не противоречат вечно юному духу этого города молодежи. И в этом, вероятно, и состоит главное очарование Саламанки.

В числе историко-культурных памятников, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, есть один, отличающийся своей редкостной необычностью. Это не исторический город, не храм и не замок. Это – древняя дорога со всем прилегающим к ней историко-культурным ландшафтом, протянувшаяся через Южную Францию и весь север Испании и заканчивающаяся в городе Сантьяго-де-Компостела – третьем по значению св. городе христианского мира после Иерусалима и Рима, гда покоятся мощи св. апостола Иакова.

Путь через века

Со дня обретения мощей св. Иакова Компостела стала целью паломников не только со всей концов Испании, но и всей Европы. Путь, который пешком преодолевали пилигримы, чтобы попасть в св. город, получил название Пути Св. Иакова. Его главная магистраль берет свое начало на юге Франции и через Пиренеи, через перевалы Ронсеваль и Сомпорт, ведет в Сантьяго-де-Компостелу, минуя испанские города Логроньо, Санто-Доминго-де-ла-Кальсада, Белорадо, Бургос, Леон, Асторга, Понферрада и Вильяфранка-дель-Берсо. Ныне Путь Св. Иакова на всем своем протяжении объявлен памятником всемирного значения.

Подобно евангельским волхвам, ведомым путеводной звездой, идущие в Компостелу паломники по ночам ориентировались по Млечному Пути, который в Испании называют «дорогой святого Иакова». Согласно народному поверью, святой начертал его в небе, чтобы указать направление Карлу Великому в походе против сарацин.

Паломничество в Сантьяго-де-Компостелу оказало большое влияние на романскую архитектуру Франции и Испании. По проторенной пилигримами дороге шли купцы, ремесленники и зодчие, происходил интенсивный взаимообмен новыми идеями и художественными формами. Крупные паломнические церкви, расположенные на всем протяжении Пути Св. Иакова, практически повторяют друг друга по своему плану и пространственной композиции. Их вытянутые в длину нефы вмещают тысячи молящихся. По галереям, протянутым вдоль всего здания, двигались ритуальные процессии. Обходя хор, они огибали глубокие капеллы с дополнительными алтарями («венец капелл»), где останавливались у местночтимых реликвий.

Путь Св. Иакова. Памятник Роланду на Росенвальском перевале

Удивительный природный и культурно-исто рический ландшафт, через который пролегает Путь Св. Иакова, сохранился до наших дней практически в неприкосновенности – с арочными мостами, переброшенными через горные потоки, поклонными крестами, паломническими церквями и часовнями, замками и крепостями, гостиницами и постоялыми дворами, старинными деревнями и городами, по улицам которых и в наши дни неторопливо идут пешком современные паломники, держащие путь в Сантьяго-де-Компостелу.

Из Франции в Компостелу ведут четыре дороги: Лиможская (через Везле и Лимож), Поденская (через По), Турская (через Тур и Бордо) и Тулузская (через Тулузу). В Средние века эти четыре дороги начинались от стен четырех больших соборов, где перед началом паломничеств совершались торжественные многолюдные богослужения: Сен-Мартен в Туре (ок. 1056 г.), Сен-Марсиаль в Лиможе (1053–1096), Сент-Фуа в Конке (1041–1130) и Сен-Сернен в Тулузе (1075–1250). Два первых собора до наших дней не сохранились.

Первые три дороги, ведущие в Компостелу, сходятся у знаменитого Ронсевальского перевала в Центральных Пиренеях, где в бою с сарацинами пал легендарный рыцарь Роланд. На перевале до сих пор стоит небольшая паломническая церковь, где сохраняется кусок скалы, по преданию, разрубленной Роландом тремя ударами меча. По легенде, здесь, в Ронсевальском ущелье, Карл Великий молился над телом павшего Роланда, и явившийся ангел указал ему путь в Сантьяго-де-Компостелу – как дорогу к спасению христианской души.

Четвертая, Тулузская дорога ведет через перевал Сампорт (1632 м над уровнем моря) в Арагон. Все четыре пути сливаются в Памплоне – бывшей столице Наваррского королевства.

На пути к Памплоне Тулузская дорога делает большой крюк и проходит через прекрасно сохранившийся город Хака с замком XII столетия и грандиозным романским собором Сан-Педро. В XI в. Хака некоторое время являлась резиденцией арагонских королей. Миновав средневековый готический мост Сан-Мигель, дорога, проложенная по чрезвычайно живописным местам, ведет в Сангуэсу – один из самых известных городов, лежащих на Пути Св. Иакова. Здесь сохранился блестящий ансамбль памятников средневекового зодчества, среди которых выделяется дворец принца Виана. В коллегиатской церкви Санта-Мария ла Реал хранится образ Девы Рокамадорской, поклониться которому приходят все идущие в Компостелу пилигримы. Не минуют они и церковь Сантьяго, фасады которой богато украшены романским скульптурным декором, среди которого выделяется изображение св. Иакова Компостельского в одеянии паломника, с традиционными раковинами.

Город Памплона был основан еще в римские времена. Местная традиция утверждает, что его название связано с именем легендарного римского полководца Помпея Великого. В Средние века это была столица небольшого королевства Наварра. С именем Генриха Наваррского, ставшего в итоге королем Франции под именем Генриха IV, связаны бурные события французской истории рубежа XVI–XVII вв., ярко и подробно описанные в романах Александра Дюма. Впрочем, в Памплоне Генрих бывал лишь наездами, предпочитая все остальное время заниматься увлекательной политической борьбой и интригами в Париже.

Пилигримы попадают на улицы Памплоны по средневековому мосту Св. Магдалины. На всем протяжении следования через город паломнический путь отмечают специальные стрелки-указатели со звездой и изображением св. Иакова. Среди памятников Памплоны выделяются хорошо сохранившаяся крепость Сьюдадела, величественный собор, выстроенный в Средние века, но получивший в позднейшие времена неоклассические фасады, и церковь Сан-Лоренсо, где хранится резное изображение небесного покровителя города – св. Фирмина.

От Памплоны до Сантьяго-де-Компостелы ведет главная магистраль Пути Св. Иакова, получившая название «Дорога французских королей». Именно вдоль этой дороги сосредоточено наибольшее количество древних памятников. О том, что этим путем попадали в Компостелу европейские монархи, напоминает название одного из селений – Пуэнте де ла Рейна, «Мост королевы». Здесь сохранился средневековый арочный мост, являющийся ярким памятником романской архитектуры. Через весь городок тянется вымощенная камнем дорога, вдоль которой высятся старинные дома с черепичными крышами. Здешняя церковь Сантьяго-эль-Майор известна глубоко почитаемой пилигримами статуей Св. Иакова.

Небольшой городок Эстелья из-за обилия средневековых памятников называют «северным Толедо». Прекрасным скульптурным убранством славится его церковь Сан-Мигель (конец XII в.), в интерьере которой сохранился великолепный ретабло (заалтарный образ). Романский дворец королей Наварры (XII в.) и более поздний, ренессансный дворец Сан-Кристобаль (XV в.) являются одними из лучших памятников средневековой гражданской архитектуры в Испании. Длинный список памятников Эстельи включает в себя приходские церкви XII–XIII вв. Санто-Сепулькро, Сан-Педро де Руа, Санто-Доминго, Нуэстра Сеньора Рокамадор и др.

За Эстельей Путь Св. Иакова вступает в пределы другой испанской провинции – Ла-Риоха. Дорога, обрамленная виноградниками и фруктовыми садами, ведет в Логроньо, старинный город на реке Эбро. По пути к нему расположен очень древний монастырь Санта-Мария ла Реал, основание которого относится еще ко временам вестготов (VI в.). Лишь четыре столетия уступает ей по возрасту церковь Санта-Мария дель Паласио (Х в.) – старейший храм Логроньо. Ее характерный силуэт подчеркивает высокая стройная башня, известная как «Ла Агуха» – «Игла».

Францисканский монастырь Санта-Мария ла Реал в городе Нахера в Средние века являлся усыпальницей королей и принцев Наварры и Леона. Здесь же погребена Бланка Наваррская – жена короля Санчо III и мать короля Альфонсо VIII. По преданию, этот монастырь основан на месте, где некий охотник, преследуя голубя, обнаружил стоящую в пещере статую Девы Марии. Эта статуя сегодня является главной святыней монастыря, и поклонение ей – обязательный ритуал для всех пилигримов, следующих по Пути Св. Иакова.

Возникновение города Санто-Доминго де Кальсада связано с именем Св. Доминика, отшельника, жившего в этих местах в XI столетии. Этот небольшой городок окружают старинные каменные стены, часть которых относится еще к римским временам.

Дальнейший путь пилигримов ведет через старинный каменный мост в направлении Граньона. За этим городом начинается легендарная Кастилия – «страна замков», сердце Испании. Заметно меняется и пейзаж: теперь по обеим сторонам дороги расстилаются бесконечные поля пшеницы и подсолнечника. На вершинах невысоких красных холмов то тут, то там поднимаются башни приходских церквей, некоторые из которых увенчаны гнездами аистов. Старинные кастильские города отличаются суровым, порой даже аскетичным обликом. Трудно даже поверить, что за стенами их древних церквей и соборов, напоминающих крепости, порой скрываются шедевры искусства мирового значения. Таков, к примеру, город Белорадо на реке Тирон, где сохранились руины древнего замка, когда-то защищавшего границу Кастилии от нападений мавров. В обрывах известняковых скал, на которых высится замок, видны отверстия гротов, где когда-то обитали монахи-отшельники. По преданию, название города Белорадо (по-латыни – Бельфуратус, буквально – «прекрасные выработки») происходит от этих пещер, которые вручную вырубались (forare) в скалах. В этом городе сохранилось множество средневековых построек, среди которых выделяется госпиталь для паломников Санта-Мария Белен и приходская церковь Санта-Мария (XVI в.), известная своим великолепным ретабло, целиком посвященным св. Иакову. Помимо многочисленных сцен из жизни апостола, здесь присутствуют оба его канонических изображения: Сант-Яго, избивающий мавров, и Сант-Яго – кроткий паломник.

Через небольшое селение Сан-Хуан Ортега, известное своим монастырем с ренессансной часовней Св. Николая из Бари, Путь Св. Иакова приводит в Бургос – древнюю столицу Кастилии, расположенную на реке Арлансон, притоке Дуэро.

Путь пилигримов вслед за традиционными стрелками-указателями со звездой и образом св. Иакова выводит на площадь Сан-Хуан, где стоит одна из тридцати средневековых гостиниц и госпиталей для паломников, существовавших в городе. Сегодня в ней располагается городской культурный центр, и о прошлом этого здания напоминает только великолепный готический портал.

Покидая Бургос, паломники переходят старинный каменный мост на реке Арлансон, за которым высится здание Королевского госпиталя – крупнейшего на всем Пути Св. Иакова.

Путь в Компостелу, поднимаясь в горы, тянется вдоль пересохшего русла реки Гарбансуэло, мимо романтичных руин монастыря Сан-Антон. Когда-то он был известен тем, что населявшие его монахини единственные в Европе владели секретом лечения гангрены. За рекой Писерга, через которую переброшен каменный мост на одиннадцати арках, лежит Фромиста – очередная остановка на долгом пути пилигримов. Этот небольшой городок украшают великолепные памятники средневековой архитектуры, а главная жемчужина Фромисты – церковь Сан-Мартин (XII в.), когда-то являвшаяся частью большого монастырского комплекса – вошла во все учебники как ярчайший образец романского зодчества Испании.

Селение Вильялькасар-де-Сирга неизменно удивляет путешественников своим огромным храмом, посвященным Санта Марии Ла Бланка. В интерьере собора находится редкое по разнообразию собрание произведений искусства – от эпохи вестготов до Ренессанса.

Далее дорога идет по каменистому плоскогорью, через старинные кастильские города Каррион-де-лос-Кондес и Саагун, с которыми связаны многие страницы героической борьбы испанцев с маврами. В числе многочисленных памятников, сосредоточенных в этих городах, особо выделяются прекрасная позднероманская церковь Сан-Лоренсо (XIII в.) и монастырь Сан-Бенито (Сан-Факундо) в Саагуне, где погребен король Кастилии и Леона Альфонсо VI.

Миновав мост через реку Сеа, Путь Св. Иакова проходит через окруженный толстыми крепостными стенами городок Мансилья-де-лас-Мулас, над черепичными крышами которого поднимаются шпили и башни семи приходских церквей и монастыря Сан-Агустин. Через реку Эсла здесь переброшен великолепный арочный мост на семнадцати опорах. Отсюда уже рукой подать до Леона – в прошлом столицы одноименного королевства, сыгравшего решающую роль в истории Реконкисты. Именно здесь были заложены основы объединенного Испанского государства, первоначально именовавшегося королевством Кастилии и Леона.

О бурной эпохе Реконкисты напоминают старинные крепостные стены с башнями (XIII–XIV вв.), окружающие старый город. Указатели со звездами и изображением св. Иакова, сопровождающие пилигримов на всем протяжении их пути, выводят паломников через лабиринт старинных улиц на площадь Главного рынка – Пласа дель Меркадо, где высится романская церковь Святой Девы – Покровительницы путешествующих (Санта Мария дель Камино), где делают обязательную остановку все идущие в Компостелу чтобы поклониться главной святыне этого храма – статуе Мадонны «Нуэстра Сеньора дель Меркадо» (XV в.).

А мощенные булыжником улицы ведут дальше, к собору Санта-Мария Регия, Королевскому собору – одному из самых ярких памятников испанской готики. Он был построен в XII столетии на месте, где в римскую эпоху стояли термы – общественные бани, а во времена первых королей Леона располагался королевский дворец, построенный Ордоньо II. В плане собор имеет форму латинского креста, к нему примыкают пять построенных в разное время капелл. Более ста окон, в большинство из которых сохранились прекрасные цветные витражи, освещают интерьер храма. В скульптурном убранстве собора выделяется рельеф с изображением св. Иакова, помещенный над центральным входом.

За громадой собора несколько теряется главное сокровище Леона – романская базилика Сан-Исидро, одна из первых христианских церквей города. Она принадлежит к числу самых известных и наиболее значимых историко-культурных памятников средневековой Европы. В 1063 г. сюда были торжественно перенесены мощи св. Исидора, епископа Севильи, спасенные в годы арабского нашествия и вывезенные на север Испании. Благодаря этому церковь Сан-Исидро быстро превратилась в одну из самых почитаемых святынь Леона. А крипта – подземный этаж – храма стала местом упокоения королей Астурии и Леона и членов их семей. Сегодня крипта церкви Сан-Исидро носит почетное наименование Королевского Пантеона: здесь находятся гробницы 23 монархов. В 1160 г. стены и своды Пантеона были расписаны великолепными фресками, благодаря которым церковь Сан-Исидро получила еще одно название: «Сикстинская капелла романского искусства Испании».

Пройдя через мост Сан-Маркос на реке Бернесга, паломники покидают Леон. Широкие равнины, расстилающиеся вокруг, повсеместно изборождены оросительными каналами. Впереди на пути лежат несколько маленьких городков, в одном из которых, Орбиго, сохранился старинный каменный мост Пасо-Онросо, буквально – «место Благородного Столкновения». По преданию, на этом мосту в 1434 г. состоялся рыцарский поединок, поводом для которого, как водится, стала любовь соперников к одной и той же даме.

Архитектурным центром города является великолепнейший готический ансамбль епископского дворца и кафедрального собора Санта-Мария. Глядя на прихотливый, затейливый силуэт этих могучих и вместе с тем изящных зданий, трудно поверить, что перед нами постройки довольно позднего времени. Строительство собора началось лишь в 1471 г., хотя его облик выдержан в позднеготическом стиле. Что касается епископского дворца, то это уже почти наше время: 1889–1913 гг. Но строил дворец не кто иной, как великий испанский архитектор Антонио Гауди! Его блистательные постройки в Барселоне имеют всемирную известность, в то время как дворцу в Асторге повезло гораздо меньше. Облик этого неоготического здания, совершенно не похожего на причудливые церковь Саграда Фамилия и дворец Каса Мила в Барселоне, как нельзя лучше свидетельствует о широком диапазоне творчества Антонио Гауди.

Путь от Асторги ведет все выше и выше в горы. С перевала (1517 м над уровнем моря) открывается вид на плодородную долину реки Бьеса (Бьерса), за которой поднимаются здания Понферрады – старинного испанского города, ранняя история которого теряется в глубинах веков. Его современное название связано с тем, что в XI столетии епископ Асторги Осмундо выстроил через реку Сил, впадающую в Бьесу железный мост – по-латыни Pons Ferrat. Прекрасно сохранившийся замок тамплиеров с двенадцатью башнями напоминает о том, что в XII в. Понферрада служила одним из оплотов рыцарей этого ордена. Другим памятником, относящимся к этим временам, является скульптура «Кристо де лас Маравильяс» – «Христос тамплиеров», хранящаяся в городской церкви Сан-Андрес.

Следуя далее по долине Бьесы, Путь Св. Иакова минует городок Какабелос с интересным археологическим музеем и старинной церковью Нуэстра Сеньора Ла Пласа и приводит пилигримов в Вильяфранка-дель – Бьерсо – важный пункт на долгом паломническом пути. По традиции, если кто-либо из странствующих пешком богомольцев к этому времени был уже изнурен или болен, он мог завершить свое странствие в Вильяфранко-дель-Бьерсо: считается, что для них все совершенные здесь таинства и ритуалы вполне эквивалентны тем, что совершаются в Сантьяго-де-Компостела. Специально для этих целей в городе была сооружена большая романская церковь Сантьяго с Вратами Прощения («Пуэрта дель Пердон») – непременная часть всех паломнических церквей, расположенных на Пути Св. Иакова. Прибывающие в город пилигримы могли остановиться на отдых в монастыре Сан-Франсиско, где до сих пор производится вино собственного разлива, либо в многочисленных паломнических гостиницах.

Те из пилигримов, кто исполнен решимости идти дальше, переходят по мосту бурную реку Валькарсе и вступают в суровые горные области Галисии. На их пути лежит небольшое селение О-Себрейро, где сохранилось множество низких, сложенных из плитняка домов с соломенными крышами – традиционные жилища галисийцев, так называемые «пальосас». Сегодня в них, правда, уже никто не живет: эти дома являются своеобразным историко-архитектурным заповедником.

В 1072 г. с разрешения короля Альфонсо VI в О-Себрейро поселились французские монахи, основавшие здесь аббатство Сан-Хиральдо де Аурильяк, на протяжении многих веков остававшееся одной из главных вех на паломническом Пути Св. Иакова. Колокол местной церкви Санта-Мария ла Реал, построенной еще во времена вестготов, служил пилигримам своеобразным «маяком»: когда туман окутывал горные перевалы – явление, частое в этих местах, – его звук помогал паломникам не сбиться с дороги. А старая монастырская гостиница начиная с XI в. является желанным приютом для пилигримов, изнуренных трудным переходом через горы.

Оставив позади селение Линарес с прекрасной церковью Санто-Эстево (XII в.), дорога подходит к перевалу Пойо (1335 м над уровнем моря), за которым начинается спуск в долину реки Урубио. Здесь, при слиянии двух рек, высится старинный замок Сарриа, основанный около 750 г., в самый разгар арабского нашествия, епископом Одоарио из Луго. Постепенно вокруг замка вырос небольшой город, являвшийся в эпоху Средневековья одним из центров испанской культуры.

Паломнический путь, обозначенный традиционными стрелками, пролегает по главной улице Сарриа – Калье-Майор, мимо церкви Санта-Мария, построенной уже в позднейшие времена на месте храма XII в. Зато другая приходская церковь города, Сан-Сальвадор, сохранившаяся со времен Средневековья, демонстрирует собой блестящий образец романского стиля в его местном, галисийском варианте.

С башни церкви Сан-Николас в Портомарине, следующем пункте на паломническом пути, в ясную погоду хорошо видны шпили Компостелы – желанной цели пилигримов. Сама церковь Сан-Николас выстроена в суровом романском стиле. Гладкую поверхность стен оживляют только изящные порталы, украшенные тонким скульптурным декором, и круглое окно-«роза». Галисия, северо-западная область Испании, практически не была затронута волной арабского завоевания, но в последующие годы этот последний оплот христиан на Пиренеях неоднократно подвергался набегам. Неудивительно, что облик средневековых галисийских монастырей и церквей мало чем отличается от облика рыцарских замков, напоминая о тех временах, когда крест и меч были союзниками.

Память о еще более древних временах сохраняется в названии следующего крупного населенного пункта на пути пилигримов – Палас-дель-Рей, «Королевский дворец». В V столетии здесь располагалась временная резиденции вестготского короля Витиса. В IX в. король Астурии и Леона Альфонсо III выстроил тут сохранившуюся до наших дней церковь Сан-Тирсо.

И снова вымощенный стертыми от времени камнями паломнический путь тянется через поля и деревни, минуя старинные мосты, башни древних церквей и руины замков. И вот впереди начинает отчетливо вырисовываться силуэт Сантьяго-де-Компостелы – цель устремлений паломников. Этот прекрасный город с тысячелетней историей является для них своеобразной наградой за трудности, перенесенные во время долгих странствий.

Помимо главного, Французского пути, существует еще несколько дорог в Сантьяго-де-Компостелу: Прибрежный, протянувшийся от Пиренеев вдоль побережья, через Страну басков и Астурию; Восточный, ведущий от Севильи через Мериду и Саламанку; Английский – этим путем попадали в Компостелу паломники из Англии и Ирландии, высаживавшиеся в испанском порту Ла-Корунья; Португальский, берущий свое начало в столице Португалии Лиссабоне. Пересекая со всех сторон Пиренейский полуостров, эти дороги стягиваются к одной точке – в Сантьяго-де-Компостеле, куда в наши дни ежегодно приходит и приезжает несколько миллионов человек – как паломников, так и туристов, привлеченных многочисленными историческими памятниками города. Недаром гласит старинная испанская пословица: «Все пути ведут в Компостелу».

Южная испанская провинция Андалусия, где дольше всего сохранялось владычество арабов, известна своими прославленными творениями арабского зодчества – такими как Альгамбра в Гранаде или Кордовская мечеть. Однако мавры (как называли арабов в эпоху Средневековья) оставили после себя не только всемирно известные шедевры архитектуры, но и удивительные ландшафты, благодаря которым некоторые районы Испании сегодня выглядят подобно цветущим оазисам.

Пальмовый лес Эльче

Оазис в центре Испании

Жаркая сухая погода для Западного Средиземноморья – обычное дело, в то время как дожди – нечастые гости на этой иссушенной солнцем земли. Чем дальше на юг, тем суше и жарче. Вода здесь величайшая драгоценность. И очень рано жители этих мест научились бережно распределять те крохи влаги, которые им отпускала скупая на подарки природа. Так возникла чрезвычайно богатая и разнообразная культура орошаемых полей, важнейшую роль в которой стала играть… пальма!

Практика создания искусственных оазисов быстро распространилась по всему Востоку. А между VII и VIII вв. она достигла Испании – вместе с арабскими завоеванием. Арабы и берберы, обосновавшиеся на Иберийском полуострове после 711 г., принесли с собой новые сельскохозяйственные культуры – рис, хлопок, цитрусовые, баклажаны, артишоки, сахарный тростник – и новые методы ирригации, разработанные специально для условий водного дефицита. От нехватки воды особенно страдали юго-восточные области Испании. И именно здесь, в окрестностях города Эльче, способ создания искусственных оазисов дал самые блестящие результаты.

Среднегодовое количество осадков в Эльче составляет менее 300 мм в год. Нехватка воды для полива полей здесь во все времена была настолько ощутима, что драгоценную влагу даже приходилось продавать с аукциона. Без орошения здесь могут расти только устойчивые к засухе растения, наподобие оливы. Но переселенцы с севера Африки добились того, что превратили эту полупустыню в настоящее чудо, цветущий сад, который иностранные путешественники сравнивали с райским. А совершилось это чудо при помощи пальм.

Пальмы стали символом города. Средневековая рукопись «Illuminators Cantigas Santa Magna», шедевр кастильской литературы, написанная королем Альфонсо X Мудрым, называет Эльче городом пальм. Арабский географ Ибн Саид сравнивал Эльче с «городом Пророка», Мадинат-аль-Наби (современной Мединой). Город окружали пальмовые рощи; ряды пальм были аккуратно и весьма рационально высажены вдоль ирригационных каналов. Под их защитой росли рис, пшеница и хлопок, зрели апельсины, лимоны и гранаты, цвели розы и гвоздики. Этот волшебный сад, окруженный иссохшими, истощенными землями, воспринимался как мираж в пустыне. И тем не менее это была реальность!

Испанцы, изгнавшие арабов из Эльче, сумели не только сохранить этот уникальный райский уголок, но и расширить его пределы, переняв арабские традиции орошаемого земледелия. К началу XVIII столетия вокруг Эльче уже поднимался целый пальмовый лес – более 200 000 деревьев!

В XIX в. быстрые экономические изменения поставили под угрозу существование пальмовых лесов и рощ в Эльче и окрестностях. Однако горожане всегда помнили, какую важную роль «море пальм» играет в их повсе дневной жизни. И хотя на смену традиционным пришли новые методы хозяйствования, основная часть пальмового леса была бережно сохранена. В 1933 г. «Эль Палмерал», как называют его горожане, получил статус природного памятника, охраняемого государством, в 1943 г. был объявлен историческим парком.

Сегодня все пальмовые посадки в окрестностях Эльче находятся под неусыпной охраной городских властей. Основной массив пальмового леса – 61 454 дерева, растущих на площади 148,9 га, – находится в черте города и служит живописным городским парком, главной здешней достопримечательностью. В окрестностях Эльче разбросано множество пальмовых рощ – в совокупности 119 684 дерева, занимающих территорию в 358,5 га. Часть из них по-прежнему играет важную роль в деле орошения сельскохозяйственных земель – прогресс прогрессом, а воды местным крестьянам по-прежнему не хватает. Но главная ценность «Эль Палмерала» прежде всего состоит в том, что он формирует уникальный исторический ландшафт, созданный совместным трудом природы и человека. Без сомнения, лучше сохранившиеся и даже большие по масштабам пальмовые рощи можно встретить на Иранском плато, Аравийском полуострове или в Северной Африке. Но в Европе больше ничего подобного нет.

Среди башен и шпилей, поднимающихся над старыми кварталами Милана, сравнительно легко можно опознать невысокую четырнадцатигранную башню, стоящую на кубическом основании и увенчанную плоским куполом с ажурным фонарем. Ее верхний ярус украшает легкая, изящная аркада. Эта башня была возведена архитектором Браманте в 1492–1497 гг. над алтарем церкви доминиканского монастыря Санта-Мария делле Грацие.

«Один из вас предаст меня…»

Всемирную известность монастырю принесло бесценное художественное творение Леонардо да Винчи – фреска «Тайная вечеря», посвященная последним дням земной жизни Иисуса Христа.

Великий мастер прибыл в Милан в 1482 г. ко двору герцога Лодовико Сфорца и проработал здесь до 1498 г. В этот последний год он завершил многолетнюю работу над своей знаменитой фреской.

Итогом напряженных раздумий и творческих поисков Леонардо стала «Тайная вечеря» – произведение, обладающее драматическим единством, создающим ощущение динамического нарастания и успокоения человеческих эмоций. В каждой из изображенных фигур эти эмоции выражены с поразительной ясностью и цельностью. «То человеческое изображение достойно наибольшей похвалы, которое лучше всех выражает страсти души», – был убежден Леонардо да Винчи. Для самого мастера «Тайная вечеря» явилась крупнейшим из его художественных достижений.

Монастырь Санта-Мария делле Грацие в Милане

Фреска расположена на стене монастырской трапезной, которая представляет собой перекрытое сводами прямоугольное помещение с белыми стенами, и имеет размеры 4,5 м в высоту и 8,6 м в ширину. Фреска занимает всю длину торцевой стены, ее нижний край находится на высоте более 2 м от пола.

По мере приближения вошедший все сильнее чувствует огромные масштабы фрески и изображенных на ней фигур – каждая размером почти в два человеческих роста. Двенадцать апостолов и Спаситель изображены сидящими по одну сторону длинного стола в тот момент, когда Христос произносит фразу: «Один из вас предаст меня». В одной из фигур по правую руку от Христа безошибочно узнается лицо предателя Иуды. Жесты и мимика апостолов, пораженных услышанным, выражают сложную гамму чувств. Отшатнулся от учителя и печально поник Иоанн, отпрянул пораженный Иаков Старший. Их движения выдают то первое потрясение, когда человек еще не в состоянии разобраться в случившемся. Апостол Варфоломей стремительно приподнялся со своего места, весь подавшись вперед. Тревогой и преданностью исполнен взгляд юного Филиппа, обращенный ко Христу: «Если тебе грозит опасность, то пусть она обрушится на меня!» Грозно поднявшийся Петр готов обрушить возмездие на неведомого предателя. Сам предатель сидит вместе с другими; тень окутывает его черты.

Центром этой напряженной композиции является спокойный образ Иисуса. Его окружает совсем иная эмоциональная атмосфера. Он свободен, потому что сам решает свою судьбу. Он не удостаивает взглядом отшатнувшегося в страхе Иуду и не хочет ответить на вопросы учеников. В мудром спокойствии Христа сочетаются оттенок бестрепетности перед неизбежным и в то же время власть над ним. За его спиной в просвете окна виден тихий, голубовато-зеленый пейзаж, сероватое, задернутое характерной для Ломбардии пасмурной дымкой небо.

Время и многочисленные невзгоды, выпавшие на долю бессмертного творения Леонардо, сделали невозможным сохранить его в первозданном виде. И все же оставшегося достаточно, чтобы почувствовать всю глубину таланта великого мастера, выразившего в «Тайной вечере» свои размышления о судьбах мира и человечества, созвучные любой исторической эпохе. И видимо, в этом прежде всего и состоит ценность «Тайной вечери», не оставляющей равнодушным никого из посетителей монастыря Санта-Мария делле Грацие.

Рим – это три тысячелетия человеческой истории. Не зря его именуют «Вечным городом»: несмотря на многочисленные нашествия и разрушения, несмотря на катастрофу, постигшую город во времена падения Римской империи, многие творения духа и рук человеческих сохранились здесь нетленными. Все, созданное в Риме, кажется, живет вечно – древние камни вновь и вновь оживают в памятниках различных эпох, и даже древняя Аппиева дорога сегодня продолжает оставаться одной из главных городских магистралей.

Вечный город

Рим возник в VII в. до н. э. В античную эпоху он был столицей одного из крупнейших и могущественнейших государств в истории человечества. В период расцвета Древнего Рима здесь насчитывалось около 2 млн жителей. Границы Римского государства и сферы его влияния простирались от Британских островов до побережья Северной Африки, от Гибралтара (Геркулесовых столбов) до Армении и Ирака. В историческом центре Рима, где сохранилось множество памятников мирового значения, относящихся к разным эпохам, до наших дней уцелели знаменитые постройки древности – Колизей, Пантеон и др., – еще в античные времена оспаривавшие право именоваться «восьмым чудом света».

Первоначальным центром Рима является Капитолий – самый низкий и небольшой по площади из семи холмов Вечного города. В древности Капитолий был одновременно крепостью, религиозным и политико-административным центром. С трех сторон он круто обрывался вниз, и подняться на Капитолий можно было только с площади Римского форума, откуда на вершину холма вела Священная дорога.

Капитолийский холм увенчивает сегодня группа дворцов, фасады которых выходят на площадь, созданную по проекту великого Микеланджело.

В 1536 г. по площадь Капитолия была реконструирована. Микеланджело задумал ее как театральную сцену. Перед глазами человека, поднимающегося по великолепной мраморной лестнице на вершину Капитолийского холма, представал прекрасный ансамбль дворцов Палаццо деи Сенатори (Дворец сенаторов), Палаццо деи Консерватори (Дворец консерваторов) и Палаццо Нуово (Новый дворец). Дворец сенаторов, перестроенный из старой ратуши по проекту Микеланджело, был украшен новым фасадом, балконом и лестницей, у основания которой стоят древние мраморные статуи (I в.), олицетворяющие реки Тибр и Нил, а центральная статуя богини Минервы стала сегодня своеобразным символом Рима.

Это торжественное оформление как бы предваряет посетителя Капитолия к тому, что ждет его в анфиладе парадных дворцовых залов. Такую же роль играет и знаменитая конная статуя императора Марка Аврелия (ок. 170–180 гг.). Это единственная дошедшая от эпохи Рима до наших дней бронзовая конная статуя. Когда-то статуя стояла в центре Капитолийской площади, а ныне увидеть ее можно в застекленной нише во дворе Палаццо Нуово. По образцу этой статуи позднее были созданы конные монументы во многих городах Европы.

Капитолийский холм. Дворец сенаторов

Обширное пространство в окружении четырех холмов – Капитолия, Палатина, Эсквилина и Квиринала – в древности занимала общегородская площадь – Римский форум, с которым связаны многие важные эпизоды римской истории. Здесь проходили общественные собрания, а в первые века Республики устраивались народные представления и гладиаторские бои. Здесь возводились величественные, особо почитаемые храмы, а мраморных и бронзовых изваяний на форуме устанавливалось так много, что порой сенат был вынужден отдавать распоряжения снять некоторые из них.

Форум представлял собой сильно вытянутую трапециевидную площадь (43 × 125 м), окаймленную колоннадами портиков. В разные времена он многократно перестраивался. При Юлии Цезаре здесь соорудили храм богини Венеры, покровительницы рода Юлиев. Кроме него, на форуме располагались храм Сатурна, где во времена Республики хранилась государственная казна, храм Кастора и Поллукса (484 г. до н. э.), от которого уцелели только три мраморные колонны, круглый храм Весты (I в.), Антонина и Фаустины (141 г.), базилика Максенция (315 г.). Сегодня освобожденный от вековых напластований и частично реставрированный, Римский форум является всемирно известным историческим памятником, одной из главных достопримечательностей итальянской столицы.

Через весь форум протянулась Священная дорога (Виа Сакра), соединявшая Палатинский холм с Капитолием. По ее базальтовым глыбам проходили торжественные процессии триумфаторов. В честь победителей римляне сооружали триумфальные арки. Одним из самых выдающихся памятников подобного рода является арка императора Тита (71–81 гг.), поставленная в самой высокой точке Священной дороги. Торжественная и соразмерная, украшенная скульптурой, арка Тита – одно из лучших сооружений времен расцвета империи.

По случаю 10-летней годовщины правления императора Септимия Севера и в ознаменование его побед в Месопотамии в 203 г. на форуме поставили трехпролетную, богато украшенную скульптурой арку Септимия Севера. В 315 г. по случаю победы императора Константина над Максенцием была воздвигнута огромная триумфальная арка, известная как арка Константина – одно из последних монументальных сооружений Римской империи.

Форум Траяна – одна из самых грандиозных площадей Древнего Рима. Этот величественный ансамбль отличался своими масштабами, стройной и продуманной композицией, обилием статуй, драгоценными материалами и роскошью отделки. Сегодня практически единственный сохранившийся его памятник – колонна Траяна (ок. 113 г.). Достигающая высоты 30 м, она сложена из семнадцати пустотелых цилиндров каррарского мрамора. Основанием колонны служит мраморный пьедестал в виде куба высотой 5,5 м. На нем высечены изображения военных трофеев. Внутри колонна полая, в ней установлена винтовая лестница из 185 мраморных ступеней, поднимающаяся на верхнюю площадку расположенную на высоте 35 м. Беломраморная поверхность колонны сверху донизу сплошь покрыта разворачивающимися, как свиток, в исторической последовательности барельефами тончайшей работы, повествующими о двух (101–103 и 107–108 гг.) военных походах Траяна против даков.

В конце правления императора Марка Аврелия (правил в 176–193 гг.) в Риме была воздвигнута триумфальная колонна в ознаменование его победы над германцами. Так как император происходил из династии Антонинов, эту колонну часто именуют колонной Антонина. Первоначально она была украшена бронзовой статуей Марка Аврелия, но в 1588 г. папа Сикст V повелел установить наверху статую Св. апостола Павла. Со временем колонна ушла в землю более чем на 5 м, но тем не менее колонна Марка Аврелия – самая высокая в Риме. Сейчас ее высота составляет 42 м. Внутри колонна полая, в ней устроена лестница в 200 ступеней, которая освещается через небольшие оконные прорези. С верхней площадки колонны открывается панорама Вечного города.

Во времена императора Августа в Риме было три каменных и несколько деревянных театров. До наших дней из них сохранился, и то в руинах, только театр Марцелла (Марчелло), сооруженный в 13–11 гг. до н. э. Выстроенный из травертина, театр вмещал до 14 000 человек. Места для зрителей располагаются здесь не в естественной выемке холма, как в греческих театрах, а на специально устроенных, постепенно повышающихся полукругами стенках – это типично римский прием. Последняя, самая высокая стена выходит на улицу двухъярусной аркадой. Эта полукруглая аркада театра Марцелла – одна из самых ранних криволинейных аркад, украшавших римские театры и амфитеатры, она является предшественницей знаменитых аркад Колизея. В эпоху Возрождения часть театра была перестроена Бальтазаром Перуцци во дворец, который получил имя последних его владельцев – Орсини.

В 75 г. н. э., при императоре Веспасиане, был заложен, а в 80 г. при императоре Тите окончен амфитеатр Флавиев – один из самых выдающихся памятников эпохи Римской империи. Всему миру он известен под именем Колизей, от латинского слова «колоссеум» – «колоссальный». Амфитеатр Флавиев действительно поражает своими размерами. Его овальная арена имеет оси протяженностью 54 × 86 м. Длина осей здания – 156 и 188 м, высота наружной стены – 48,5 м. Колизей одновременно вмещал до 50 тысяч зрителей, которые через 80 входов и выходов могли быстро заполнять и освобождать места.

Археологические раскопки последних лет показали, что Колизей стоит на мощном, толщиной в 13 м, каменном фундаменте, который устроили, заполнив осушенный котлован искусственного озера бетоном, чем и объясняются необыкновенная прочность и долговечность амфитеатра. Конструкция Колизея гениальна и, как всегда бывает в таких случаях, проста. Внизу, подобно дну огромной чаши, покоится эллипс арены. От нее отходят 80 радиальных стен, пересекающихся семью кольцевыми, самая высокая из которых – внешняя. Радиальные и кольцевые стены составляют каркас конструкции, на который опираются ряды зрительных мест.

При строительстве Колизея были использованы самые различные материалы: сиденья были мраморными, концентрические стены – из травертина, радиальные – из туфа и бетона, некоторые арки – из кирпича. Наружная стена сложена из травертиновых блоков. Для облицовки применялись мраморные плиты и мозаичные панно.

Внутри амфитеатр имел три уровня: на первом, на широком подиуме, располагались ложа императора и мраморные кресла сенаторов. Далее шли три яруса мраморных скамей, предназначенных для граждан Рима. Еще выше располагались деревянные сиденья и галерея со стоячими местами – для всех прочих. В проемах арок второго и третьего ярусов стояли мраморные статуи. Четвертый, глухой этаж был достроен позднее, во II в. Размеры арены Колизея позволяли одновременно выпускать на нее до 3 тысяч гладиаторов.

После падения империи Колизей долгое время находился в запустении и постепенно разрушался. От окончательного разрушения его спас в XVIII в. папа Бенедикт XIV, объявив это место святым из-за пролитой на арене Колизея крови множества христианских мучеников, растерзанных по приказу языческих императоров. На подиуме Колизея был водружен крест и поставлено двенадцать алтарей, к которым на Пасху ежегодно совершается торжественная процессия. Каждый год на Страстную пятницу папа римский во главе тысяч христиан проходит здесь Крестный путь, вспоминая о страданиях Христовых.

Одним из самых выразительных римских памятников является замок Св. Ангела. Это колоссальное цилиндрическое сооружение диаметром 64 м было построено в 130–138 гг. в качестве усыпальницы для императора Адриана (117–138). На протяжении почти 80 лет мавзолей Адриана служил местом погребения римских императоров. В III в. император Аврелиан, обративший внимание на его мощные стены и удачное местоположение, включил бывшую императорскую усыпальницу в систему оборонительных сооружений Рима. Это назначение определило всю дальнейшую судьбу мавзолея, ставшего крепостным сооружением. В Средние века его сильно перестроили, а на вершине установили изображение ангела, по которому мавзолей получил свое современное название – замок Св. Ангела (Кастель Сант-Анджело).

К эпохе императора Адриана относится и Пантеон – храм всех богов, символ огромной империи, объединившей под главенством Рима десятки различных национальностей, верований и культур. Это величественное здание считается величайшим шедевром древнеримской архитектуры.

Пантеон – самый значительный по размерам римский купольный храм. Ни до, ни после в античном мире не сооружались такие грандиозные купольные своды. Высота и диаметр пролета купола Ротонды, как часто называют этот памятник, практически равны: высота – 42,7 м, диаметр купола – 43,4 м. Вплоть до конца XIX в. ни одно из купольных сооружений Европы не превзошло его своими размерами!

В VII в. Пантеон был обращен в церковь Санта-Мария ад Мартирес. В XV в. она была расписана, и сегодня в ее алтаре нежными красками сияет великолепная фреска «Благовещение», приписываемая кисти Мелоццо да Форли. В 1520 г. в Пантеоне был похоронен великий Рафаэль. Впоследствии здесь нашли свое упокоение художники Перуцци, Караччи, Дзуккари, композитор Корелли и др., а XIX в. Пантеон стал усыпальницей итальянской королевской семьи.

При императоре Константине христианство стало официальной религией империи, и в Риме появляются первые значительные христианские храмы. 386 г. было завершено строительство огромной базилики Св. Павла, располагавшейся в то время за чертой Рима. Отсюда и происходит ее название Сан-Паоло-фуори-ле-Мура, то есть «за городскими стенами». Базилика построена на месте, где в 67 г. благочестивая римская матрона Луцина похоронила тело апостола Павла, обезглавленного язычниками.

Планировка храма символична: в основе ее лежит крест, символ Страстей Христовых. Главным входом в храм служит огромный портик с двумя рядами колонн. Здесь посетителя встречает статуя апостола Павла с мечом в руках. На центральном фронтоне сверкают золотом заметные издалека мозаики: благословляющий Христос с апостолами Петром и Павлом по сторонам и Агнец Божий на горе, с которой стекают четыре реки, символизирующие четыре Евангелия.

Пять огромных нефов, кажется, способны вместить бесчисленные толпы молящихся. Четыре ряда мраморных монолитных колонн, разделяющие нефы, подобны лесу. В этом пространстве взор вошедшего в первые минуты теряется в бесконечности. Но из дальнего, противоположного конца зала навстречу посетителю исходит золотое сияние. Покрытая золотой смальтой апсида отражает струящийся внутрь храма свет и, усиливая его, направляет навстречу приближающемуся к алтарю человеку.

Алтарная часть базилики оформлена в виде триумфальной арки. В ее проеме на четырех порфировых колоннах возносится кружевной готический алтарь работы Арнольфо да Камбио с символическими барельефами и фигурами ангелов. Боковые алтари сделаны из малахита и лазурита, подаренных русским царем Николаем II.

Под главным алтарем покоятся мощи апостола Павла. Рядом располагается гробница Тимофея, ученика и спутника апостола, к которому обращены два послания св. Павла. Справа от алтаря стоит пасхальный канделябр XII в., на мраморной поверхности которого мастер Пьетро Вазалетто вырезал эпизоды из Страстей Господних, а вверху изобразил картину Вознесения с ангелами, удерживающими сияющий ореол над главой Иисуса.

Через расположенный справа от алтаря небольшой зал-мартиролог с фресками XII в. можно попасть в чудом уцелевший во время пожара 1823 г. внутренний дворик, изысканно украшенный сдвоенными – гладкими, резными и витыми – колоннами работы Пьетро Вазалетто (XIII в.). Он же создал и мозаичный фриз, протянувшийся над арками центрального нефа. Над рядами колонн почти по всему периметру базилики идет череда мозаичных медальонов с изображениями 266 римских пап. В Риме бытует поверье, что, когда не останется места для изображения пап, наступит конец света.

Эпоха Средневековья была для Рима довольно бурной и не оставила сколько-нибудь значительных памятников. Расцвет Рима и Ватикана связан прежде всего с культурой и искусством позднего Ренессанса, развивавшимися под знаком папского меценатства. На рубеже XV–XVI вв. оскудевший в предыдущие столетия Рим вновь становится крупным городом, духовной и культурной столицей мира. Во времена пап Юлия II (1503–1513) и Льва X (1513–1521) Рим принял от Флоренции эстафету Ренессанса.

В этот период и в последующие годы в городе возводится множество новых церквей и светских построек. Сегодня в ряде известных римских дворцов располагаются музеи и художественные галереи. Так, римская галерея Боргезе была основана в XVII столетии кардиналом Сципионом Боргезе, известным меценатом и собирателем произведений искусства. Для размещение своей коллекции он построил дворец, позже получивший название виллы Боргезе. Помимо галереи, на территории парка Боргезе размещаются музей старинных пушек, многочисленные фонтаны и монументы, уникальные водяные часы. Здесь сохранился и дом, в котором имел обыкновение отдыхать великий Рафаэль.

Римская национальная галерея разместилась в двух зданиях, одним из которых является палаццо Барберини. В 1625 г. римский папа Урбан V из рода Барберини купил этот дворец у герцога Сфорца, после чего была произведена его значительная реконструкция. Во внутренней отделке дворца большое участие принимал известный художник Пьетро да Кортона. второй частью Римской национальной галереи является дворец кардинала Неро Корсини (XVII в.). В палаццо Дориа-Памфили на Виа дель Корсо расположилась галерея Дориа-Памфили – крупнейшая в Риме частная коллекция произведений искусства. Национальный Этрусский музей занимает здание римской виллы Джулия, построенной в 1551–1553 гг. для папы Юлия III при участии таких архитекторов, как Микеланджело, Вазари, Амманнати, Виньола.

Огромный дворец Фарнезе – прекраснейший и, пожалуй, самый знаменитый из дворцов Вечного города. Антонио да Сангалло, ученик Браманте, начал строить дворец в 1514 г. по заказу кардинала Алессандро Фарнезе. Работы растянулись на долгие годы. Смерть не позволила Антонио да Сангалло увидеть свое творение завершенным, а сменивший его в 1546 г. Микеланджело значительно переработал проект Сангалло, почти полностью изменив характер здания. Окончательно дворец был завершен только в 1589 г.

Дворец Фарнезе знаменит галереей, расписанной братьями Карраччи с участием Доменикино и Ланфранко. В числе его наиболее значительных достопримечательностей – зал с фреской Аннибале Карраччи «Триумф любви» (1597–1609), салон с камином, украшенный мраморными статуями работы Делла Порта и античными бюстами двенадцати римских императоров. Все залы дворца богато украшены лепниной и фресками на мифологические сюжеты.

В облике Рима необычайно значительную роль играют фонтаны. Их встречаешь на многих площадях, и никогда один не повторяет облика другого. Лучшие из римских фонтанов созданы мастерами круга Джан Лоренцо Бернини и им самим: фонтаны на площади Св. Петра, фонтан Тритон, украшающим пьяцца Барберини, и фонтан Четырех Рек (1651), расположенный на площади Навона. Эта площадь сохраняет форму и точные размеры древнего стадиона, построенного при императоре Домициане (81–96 гг.). По проекту Бернини в ее центре был устроен большой круглый бассейн с высящейся посредине громадной скалой с гротом, внутри которого видны гиппокамп и лев. Скалу увенчивает древнеримский обелиск, найденный среди развалин цирка Максенция. Его вершину увенчивает голубь из герба рода Памфили. С четырех сторон на скале возвышаются громадные скульптуры, символизирующие главные реки четырех континентов: Ганг, Нил, Ла-Плату и Дунай.

Беломраморный фонтан Баркачча («Лодочка») создан Пьетро Бернини – отцом знаменитого Джан Лоренцо. Он журчит у подножия знаменитой Испанской лестницы (1723–1726), служащей главным украшением площади Испании. Лестница то делится на два рукава, то сливается в триединый поток, символизируя Св. Троицу. Особенно живописна Испанская лестница в апреле – мае, когда ее по традиции украшают большими терракотовыми горшками с цветущими азалиями.

Огромный фонтан Треви (1732–1762) создан по проекту Николы Сальви. Название фонтана происходит от слова «тривио», что означает «перепутье, скрещение трех дорог». Прежде на этом месте бил источник, называемый «Дева»: согласно легенде, некая Дева привела сюда измученных жаждой римских воинов. Сцену эту можно видеть на барельефе над фонтаном. Перед каскадами Треви всегда очень оживленно. Существует поверье, что тот, кто хочет когда-нибудь вернуться в Рим, должен бросить в его воду монетку. Неудивительно, что все туристы перед отъездом приходят сюда заплатить эту маленькую дань Вечному городу.

Все новое зарождается в недрах старого. Истоки нового искусства Европы берут свое начало в середине XIV столетия, в эпоху расцвета готики, а его родиной стала Флоренция – столица Тосканы, раскинувшаяся среди зеленых пологих холмов, на берегах реки Арно. Отсюда, с вершин этих холмов, Флоренция, по словам русского путешественника начала ХХ в., «запечатлевается в одном взгляде, памятном и хранимом потом на всю жизнь».

«Все, что здесь создано, создано любовью…»

Флоренция в переводе с латыни означает «цветущая». Этот город был основан римлянами в I в. до н. э. на месте древнего этрусского поселения. В середине XI в., став столицей Тосканского герцогства, Флоренция начала быстро превращаться в крупный торговый и культурный центр.

Город, словно в огромной чаше, лежит в долине между высокими холмами, окружающими его почти сплошным кольцом. Река Арно делит Флоренцию на две неравные части. С юга холмы почти вплотную подступают к реке, оставляя для домов лишь узкую прибрежную полосу. Зато на севере лежит широкая долина, где и расположена главная часть города.

В старой части Флоренции почти нет больших домов: высота зданий здесь колеблется от трех до пяти этажей. Над морем красных черепичных крыш резкими вертикалями поднимаются городские башни: 98-метровая башня Палаццо Веккьо, шпиль колокольни церкви Санта-Мария Новелла, квадратная, увенчанная зубцами башня дворца Барджелло, островерхая колокольня монастыря Санта-Кроче. Но царит в панораме Флоренции огромный купол собора Санта-Мария дель Фьоре. Купол этот по праву следовало бы считать эмблемой города. Его вытянутый вверх силуэт, стройность которого подчеркивают охватывающие его красно-коричневую черепичную кровлю белокаменные ребра, сочетает в себе плавность, присущую общему силуэту города, и свободный взлет ввысь, воплотившийся в башнях Палаццо Веккьо и Барджелло, в острых колокольнях Санта-Мария Новелла и Санта-Кроче. Он увенчивает собой город, придавая его облику особую гармонию, и хорошо виден почти из каждого уголка, с каждой улицы, всякий раз он поражая красотой своих очертаний и цвета.

Вид Флоренции с кампанилы Джотто

Основная часть собора была создана на рубеже XIII–XIV вв. Арнольфо ди Камбио. Купол был сооружен по проекту Брунеллески в 1418–1436 гг. Высота собора достигает 107 м. Рядом с ним высится бело-розовый кристалл 82-метровой колокольни – знаменитой кампанилы Джотто (1334–1360 гг.), за которой виднеется еще один купол – купол церкви Сан-Лоренцо, к которой примыкает прославленная капелла Медичи, творение Микеланджело.

Фасад собора Санта-Мария дель Фьоре выходит на площадь дель Дуомо. Другую ее сторону занимает восьмигранное здание баптистерия Сан-Джованни. Его интерьер пышно украшен мозаиками римских и венецианских мастеров XIII в. Двустворчатые бронзовые двери баптистерия изготовлены в 1-й пол. XV в. Лоренцо Гиберти. Микеланджело утверждал, что эти двери вполне достойны украшать врата рая.

Темно-серая громада дворца Медичи издали напоминает крепостное сооружение. Его строительство было начато архитектором Микелоццо в 1440 г. В капелле дворца находится известная фреска «Шествие волхвов», на которой живописец Беноццо Гоццоли изобразил членов семейства Медичи.

Миновав палаццо Медичи, можно выйти к монастырю Сан-Марко, построенному Микелоццо в 1443 г. Монастырь этот известен тем, что в его стенах была открыта первая в Италии публичная библиотека, а также тем, что здесь долгое время жил знаменитый Джироламо Савонарола (1452–1498), возглавлявший борьбу флорентийцев против семейства Медичи. Сейчас здесь устроен музей, где собрано большинство известных произведений живописца фра Беато Анджелико (1387–1455), расписавшего фресками стены главного зала монастыря и многих келий.

На площадь Сан-Марко выходит фасад здания Флорентийской академии искусств, в музее которой хранится знаменитый «Давид» Микеланджело. Здесь же находятся и другие работы великого мастера: статуи рабов для неосуществленной гробницы папы Юлия II, скульптура «Евангелист Матфей» и скульптурная группа «Положение во гроб».

Когда-то во Флоренции через реку Арно было переброшено шесть мостов. Пять из них были взорваны в 1944 г. отступающими фашистами. Чудом уцелел лишь один – знаменитый Понте Веккьо, старейший мост Флоренции, в основе которого лежит сооружение еще древнеримской эпохи. В 1345 г. он был реконструирован архитектором Т. Гадди. Застроенный с обеих сторон, мост выглядит как узкая улочка средневекового города. Здесь с давних времен располагались лавки ювелиров, считавших своим покровителем знаменитого скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини.

С набережной Арно через изящную арку можно попасть на знаменитую улицу Уффици. Созданная Джордже Вазари в середине XVI в., она пролегла между двумя одинаковыми домами, которые в свое время предназначались для различных служб и учреждений двора герцога Козимо I. Отсюда и происходит название «Уффици» (от «Ufficio» – «служба»), давшее имя и разместившейся в этих зданиях знаменитой художественной галерее, которая является одной из самых значительных картинных галерей в Европе и самым обширным в Италии собранием живописи.

Улица Уффици приводит к подножию дворца Палаццо Веккьо, расположенного на площади Синьории. Построенный на месте разрушенного в конце XIII в. феодального замка, он стал олицетворением флорентийской свободы. Его сооружение начал в 1289 г. Арнольфо ди Камбио, однако после многочисленных перестроек дворец сохранил свой первоначальный облик лишь снаружи. Его стены сложены из больших, грубо обтесанных блоков желтовато-серого камня. Впечатление не обычайной суровости усиливают крепостные зубцы, венчающие стену, и могучая, высоко вздымающаяся башня. Небольшой внутренний дворик был перестроен Микелоццо в 1454 г. Окруженный мощными стенами, он привлекает изяществом архитектурных форм; в середине его находится фонтан, увенчанный бронзовым мальчиком с дельфином работы скульптора А. Верроккьо.

С площадью Синьории связаны важнейшие события истории Флоренции, о чем напоминают многочисленные памятники. Бронзовая статуя «Юдифь», отлитая Донателло, была установлена рядом с дворцом в 1495 г. в память об изгнании Медичи из Флоренции. Рядом – изваяние льва, держащего в лапах щит с лилией, эмблемой города, созданное тем же Донателло. Впрочем, эта статуя – лишь копия. Подлинник находится в Национальном музее скульптуры во дворце Барджелло. Копией является и мраморное изваяние «Давида», стоящее у входа в Палаццо Веккьо. Подлинник, созданный Микеланджело в 1501–1504 гг. как напоминание о завоеванной свободе города, хранится теперь в музее флорентийской Академии искусств. В центре площади бронзовым диском отмечено место, где в 1498 г. был сожжен неистовый Савонарола.

Неподалеку от площади Синьории высится дворец Барджелло – настоящий замок, увенчанный зубцами и квадратной зубчатой башней. Основные помещения дворца занимает Национальный музей, созданный в 1859 г. как музей итальянской скульптуры XIV–XVII вв. Особенно прекрасен огромный зал Генерального Совета, под высокими сводами которого собраны шедевры скульптуры XV в., в т. ч. работы Донателло и Микеланджело.

Среди многочисленных церквей Флоренции примечательны церковь Сан-Миньято, воспетая Данте; необыкновенно изящна капелла Пацци, созданная Брунеллески в 1430–1446 гг., которую считают самым прекрасным архитектурным сооружением Италии XV в.; церковь Санта-Мария Новелла, построенная во 2-й пол. XIII в. доминиканскими монахами Сикстом и Ристоро и в XV в. расписанная Мазаччо, Филиппино Липпи и Доменико Гирландайо; церковь Санта-Мария дель Кармине, сооруженная в конце XIII в. и восстановленная Джузеппе Руджери в 1771 г. после пожара. Огонь пощадил капеллу Бранкаччи, украшенную знаменитыми фресками, начатыми Мазолино (1424–1425 гг.), но в основном созданными Мазаччо (1426–1427 гг.). Большинство этих фресок посвящено сценам земной жизни апостола Петра.

Сооружение церкви Санта-Кроче, расположенной на одноименной площади, было начато во 2-й пол. XIII столетия и окончено в XIV в. Интерьер церкви – один из самых прекрасных образцов итальянской готики. Его отличает особое торжественное спокойствие. Церковь украшает большое количество скульптур, среди которых особенно привлекателен горельеф «Благовещение» работы Донателло. А вдоль боковых стен сплошной чередой тянутся друг за другом монументальные гробницы. Здесь похоронены Леонардо Бруни, Микеланджело, Макиавелли, Галилей, Альберти, Россини, Керубини, Альфьери, Уго Фосколо и другие знаменитости. Церковь Санта-Кроче именуют пантеоном Италии.

Что такое Пизанская башня? Обычно это всемирно известное здание принято рассматривать как некое самостоятельное сооружение, стоящее где-то на отшибе и живущее своей самостоятельной жизнью… Ничего подобного. Пизанская башня – часть ансамбля городского собора Санта-Мария Маджоре в Пизе. Башня является колокольней собора и примыкает к его северо-восточному углу.

«Созданный чудесно…»

Знаменитый ансамбль соборной площади в Пизе – шедевр средневековой итальянской архитектуры. Его создание началось в 1063 г., когда на окраине города, на зеленом лугу, был заложен комплекс городского собора

Соборная площадь в Пизе

Первым строителем храма был архитектор Бускетто, вероятно, выходец из Греции. На это указывают как фамилия мастера, так и предложенная им композиция собора, восходящая к идеям византийской архитектуры V в.

После 1118 г. строительство Пизанского собора продолжил мастер Райнальдо. Он удлинил главный неф здания и возвел фасады. Именно ему принадлежит оформление главного фасада собора в виде нескольких рядов легких, изящных полукруглых аркад. В Тоскане не было принято украшать фасады церквей скульптурой, и мастер Райнальдо просто облицевал фасад белым и черным, с серо-голубым оттенком, камнем с мраморными инкрустациями.

В основном строительство Пизанского собора было завершено в 1150-х гг. Такая сравнительно быстрая постройка объясняется тем, что мастера не тратили времени на возведение сложных каменных сводов: перекрытие центрального нефа выполнено деревянным. Над порталами помещены красочные мозаичные панно. Интерьер собора украшают позолоченный потолок и многочисленные мраморные скульптуры. Скульптурные работы в храме связаны с именем выдающегося итальянского мастера Никколо Пизано. Его скульптуры напоминают искусство времен Римской империи и раннего христианства. Многие исследователи усматривают в творчестве Пизано первые проблески эпохи Ренессанса (проторенессанс). Дело отца продолжил его сын, Джованни Пизано, также много работавший над украшением храма.

В алтаре Пизанского собора возвышается колоссальная статуя Христа. Очень хороша мраморная готическая кафедра (амвон) – работы отца и сына Пизано, одна из главных достопримечательностей собора. Кафедра богато украшена скульптурой и рельефами работы Никколо Пизано, выполненными около 1260 г. В целом же внутреннее убранство собора сильно пострадало во время пожара 1596 г.

Строительство звонницы-кампанилы (Пизанской башни) было начато в 1174 г., как предполагают, мастерами Вильгельмом (Гульельмо) из Инсбрука и Боннано. Башня имеет монолитное основание, окруженное «слепыми» (без прохода внутрь) аркадами. Над ними поднимаются шесть ярусов арочных галерей, таких же как и аркады главного фасада собора. Этот мотив аркад объединяет весь ансамбль в единое целое.

Высота башни составляет 56 м, диаметр – 15 м. На вершину башни ведет лестница в 294 ступени. Вследствие неравномерной осадки грунта Пизанская башня накренилась еще в период строительства. Чтобы воспрепятствовать ее падению, последний ярус башни, возведенный в 1301 г., с целью восстановить равновесие был смещен в сторону, противоположную наклону башни. Сегодня отклонение башни от вертикальной оси составляет 4,5 м, и оно продолжает увеличиваться со скоростью 7–10 мм в год.

В ансамбль собора входит круглое здание баптистерия. Его начал возводить архитектор Диотисальви в 1153 г. в романском стиле, созвучном всему соборному ансамблю. Диаметр основания баптистерия составляет 35 м. Сооружение увенчано высоким полукруглым куполом.

Пизанский собор с «падающей» башней и монументальным круглым баптистерием составляет исключительный по цельности и монументальному величию средневековый ансамбль. Он явился образцом для многих других построек Тосканы.

Венецию называют «королевой Адриатики». Многие поколения писателей и поэтов посвятили этому городу десятки и сотни восторженных строк. Не счесть живописных полотен, запечатлевших его неповторимый, ни с чем не сравнимый облик. На протяжении столетий Венеция неизменно вызывает восхищение великолепием своих архитектурных ансамблей, дворцов, мостов и каналов.

Город Святого Марка

Во времена Римской империи на островах Венецианской лагуны существовало лишь несколько мелких рыбачьих селений. Но когда в пределы страны вторглись варварские племена, сюда бежало население прибрежных районов Северной Италии. Острова стали надежным укрытием. Беженцы осели здесь и, укрепляя зыбкую почву островов деревянными сваями, начали возводить дома и церкви из камня, привезенного с побережья Адриатики. Так было положено начало Венеции.

Исторический центр города – площадь Св. Марка (Пьяцца ди Сан-Марко) – гордость Венеции, место торжественных церемоний и народных праздников. Это одна из красивейших площадей мира. Свое архитектурное оформление она получила в XV–XVI вв. Четкий четырехугольник замыкается с трех сторон двухэтажной колоннадой Старых и Новых Прокураций, а с четвертой – огромным собором Сан-Марко. Солнечные лучи дробятся об архитектурные детали и украшения, на фоне неба рисуются шлемы пяти куполов.

Покровителем Венеции считается евангелист Марк. Легенда рассказывает, что св. Марк (Сан-Марко) однажды возвращался из Аквилеи, где проповедовал христианство, и, застигнутый бурей, был вынужден остановиться на одном из островов Венецианской лагуны. Во сне Марку явился ангел и возвестил, что здесь он обретет покой. Слова, которые произнес ангел, впоследствии были начертаны на знамени Венецианской республики: «Мир тебе, Марк, евангелист мой» (Pax tibi Marce evangelista meus). Апостол Марк умер и был погребен в Александрии, откуда его тело тайно вывезли два венецианских купца. В 828 г. мощи св. Марка были доставлены в Венецию, где евангелист нашел вечное упокоение. Так сбылось предсказание ангела.

Над гробницей св. Марка, рядом с Дворцом дожей, венецианцы возвели собор Сан-Марко, ставший сердцем Венеции. Здесь происходили все важнейшие государственные церемонии. Здесь посвящали дожей Венецианской республики, здесь получали знаки своей власти венецианские флотоводцы и кондотьеры, здесь проводились общегородские молебны и торжества. Viva San Marco! – так звучал боевой клич венецианских войс к, а сама Венецианская республика в официальных документах и в просторечии нередко именовалась республикой Сан-Марко.

Перед собором вздымается в небо мощная квадратная башня колокольни. С ее вершины можно окинуть взглядом всю Венецию, и сама она видна почти отовсюду. Это самое высокое сооружение города, ее высота составляет 98,6 м. Башню венчает остроконечный шатер с золоченой фигурой ангела на вершине.

Это грандиозное строение служило не только соборной колокольней, но и маяком для кораблей, возвращавшихся из дальнего плавания. Днем в лучах солнца ярко сверкал золоченый ангел, ночью на башне зажигали сигнальный огонь. Венецианские власти неохотно давали разрешение иностранцам подниматься на колокольню, так как с нее хорошо обозревалось расположение портов и подступы к городу. Дозорные на колокольне наблюдали за появлением вражеских судов и возникновением пожаров в городе. Звон пяти ее колоколов возвещал о церковных праздниках, начале богослужений и определял повседневный ритм жизни города. Удары самого большого колокола, «Марангона», оповещал горожан о наступлении утра и о начале заседаний Большого Совета. При звуках колокола «Троттьера» («Поспешный») члены Большого Совета должны были спешить на заседание во Дворец дожей. Колокол «Нона» отмечал полдень, а «Мецца терца» – начало заседаний сената. Самый маленький колокол, «Малефичо», оповещал горожан о предстоящей публичной казни преступников.

Венеция. Аэрофотосъемка

У подножия колокольни в 1537–1549 гг. архитектором Якопо Сансовино была построена небольшая открытая галерея – Лоджетта, отделанная мрамором различных оттенков – белым, розоватым, желтым, зеленоватым. В прежние времена в Лоджетте размещалась стража Дворца дожей.

В 1490-е гг. площадь Сан-Марко украсила Часовая башня, построенная в ренессансном стиле архитектором Мауро Кодусси. Над ее монументальной аркой, которая выводит на самую оживленную улицу Венеции – Мерчерие, помещены уникальные часы, показывающие не только время, но и фазы Луны, положение Солнца в зодиаке и даты. Этот сложный механизм был сделан мастером Дж. Паоло Раньери из Реджо-Эмилии и его сыном.

Стоящий рядом с собором Сан-Марко Дворец дожей (Палаццо Дукале) – самое грандиозное здание Венеции. Как и собор, он строился и украшался на протяжении нескольких столетий.

Первое здание Дворца дожей было возведено в IX столетии. В 976 г. оно сгорело, было восстановлено и в 1106 г. сгорело вновь. В XII столетии здание подверглось полной реконструкции, а в XIV–XV вв. фактически было выстроено вновь и украшено с неслыханной роскошью. Дворец дожей стал прообразом для многих других построек в Венеции и за ее пределами.

Фасады дворца оформлены в духе венецианской готики. Их украшают стрельчатые арки с изысканным мраморным ажурным узором, капители колонн с пышными растительными мотивами, прихотливый зубчатый карниз, роскошная мраморная облицовка. Обрамления балконов и входа украшены пышным орнаментом. Центральный портал создан архитектором Бартоломео Боном (1438 г.) и носит название Порта делла Карта – «Бумажные ворота». Предполагается, что во времена республики здесь сидели писцы, помогавшие венецианцам составлять прошения, жалобы и другие бумаги.

К главному входу во дворец ведет великолепная лестница Гигантов, названная так из-за огромных статуй Марса и Нептуна, установленных в ее верхней части. Бог войны Марс и бог моря Нептун символизируют владычество Венеции на суше и на море. На лестнице Гигантов происходили все торжественные церемонии, самой пышной из которых было венчание дожа. Тогда лестница превращалась в гигантский трон, где в присутствии представителей власти и народа старейший из членов Большого Совета возлагал на голову нового правителя драгоценную корону дожей – «корно дукале».

Неподалеку от Дворца дожей, на набережной дельи Скьявони, стоит здание венецианской тюрьмы – Карчери, о которой рассказывают множество страшных легенд. Здание тюрьмы соединено с Дворцом дожей знаменитым мостом Вздохов. По преданию, мост получил свое название оттого, что сквозь его решетчатые окна осужденные, прощаясь со свободой, бросали последний взгляд на небо, море и солнце, прежде чем ступить под мрачные своды темницы.

Главная водная артерия Венеции – четырехкилометровый Большой канал. Изгибаясь, подобно латинской букве S, он пересекает всю Венецию и делит ее на две части. За каждым изгибом канала открываются все новые и новые прекрасные дворцы, а по его водной глади скользят знаменитые лодки-гондолы, без которых, вероятно, Венеция не была бы Венецией.

«Открывают» Большой канал здание таможни и церковь Санта-Мария делла Салуте. В Средние века таможня была одним из главных центров деловой жизни города. Ее здание венчает башня с большим позолоченным шаром на вершине.

Рядом с таможней поднимается в небо огромный купол церкви Санта-Мария делла Салуте. Этот храм был построен горожанами в 1631–1681 гг. в память об избавлении города от страшной эпидемии чумы. Здание церкви отличается восьмигранным планом, двумя куполами и чрезвычайно нарядным скульптурным убранством фасадов. Многочисленные беломраморные статуи украшают порталы и карнизы, великолепная лестница спускается от грандиозного центрального портала к набережной. Это одно из самых поэтических мест Венеции. В церкви хранится множество произведения великих мастеров – Тинторетто, Тициана, Луки Джордано.

По берегам Большого канала во все века возводились дворцы венецианской знати, поражающие богатством отделки и безграничной фантазией художников. Эти здания различны по стилю, но всем им свойственна одна общая особенность: они не замкнуты, не отделены своими стенами от внешнего мира, а открыты, приветливы, будто распахнуты навстречу человеку. У первого поворота канала, в одном из самых красивых мест, высится монументальный, с пышно украшенным фасадом дворец Редзонико, построенный во 2-й пол. XVII в. Сейчас в нем располагается музей венецианского искусства. Неподалеку от него находится дворец Фоскари, построенный в 1452 г. в стиле поздней венецианской готики для дожа Франческо Фоскари. Поблизости – дворец Контарини далле Фигуре («с фигурами»), названный так по украшающим вход скульптурам. Это здание – образец ренессансной архитектуры начала XVI в. Здесь жил известный меценат, покровитель поэтов и художников эпохи Возрождения Джакопо Контарини.

Среди невысокой городской застройки привлекает внимание огромный дворец Гримани (нач. XVI в.), выстроенный его владельцем с явным намерением продемонстрировать свое богатство и могущество. Дворец Гримани гордо высится напротив более скромного дворца Тьеполо: рассказывают, что таким образом один из членов семейства Гримани отомстил семье Тьеполо, отвергнувшей его сватовство, когда он был молод и беден.

Долгие годы берега Большого канала соединял один-единственный мост Риальто – один из самых знаменитых мостов мира. Он построен в 1588–1591 гг. по проекту Антонио да Понте. Под его аркой могли свободно проходить большие груженые суда, а под аркадами крытого прохода разместились многочисленные лавки торговцев, обосновавшихся здесь еще в те времена, когда мост был деревянным.

Мост Риальто и прилегающие к нему набережные и улицы являлись торговым центром Венеции. Мост соединяет две набережные: Рива дель Вин («Винная набережная») и Рива дель Карбоне («Угольная набережная»). Неподалеку отсюда располагается самое оживленное на канале место: Рыбный рынок (Пескерия) и Овощной рынок (Эрберия), куда по традиции уже много столетий подряд каждое утро приходят лодки с рыбой, зеленью и овощами. Возле Эрберии стоит самая древняя церковь Венеции – Сан-Джакомо ди Риальто. По преданию, ее заложили еще в V в. первые переселенцы к материка, бежавшие от нашествия варваров. Нынешний облик храма относится к XI–XII вв.

За мостом Риальто постройки становятся заметно скромнее, хотя и здесь находится несколько прославленных дворцов. К их числу принадлежит выдающийся памятник архитектуры XV в. – Золотой дворец (Ка’д’Оро), построенный для семейства Контарини архитекторами Маттео Раверти и Джованни и Бартоломео Бонами. Это здание относится к числу лучших произведений венецианской готики. Фасады дворца поражают обилием многоцветного мрамора, разнообразием узоров ажурных аркад и стрельчатых окон. Прежде дворец был отделан позолотой, откуда и родилось его название – Золотой.

Многовековая культура Венеции, романтические страницы ее истории, жизнерадостное, красочное искусство, богатство, великолепие и разнообразие архитектуры, в которой сочеталось влияние Византии, Востока и Северной Европы, – все это привлекало и привлекает в этот город тысячи любителей старины, искусства и просто туристов.

«Башни составляют гордость и славу Сан-Джиминьяно. Они делают его историческим чудом, сбывшимся сном о гвельфах и гибеллинах, о Данте, о благочестивых сьенских “фресканти”. В XIV веке их строила крошечная городская республика, строили местные знатные фамилии. Они до сих пор хранят старые имена, еще и теперь одну из них называют башней Сальвуччи и другую, по имени непримиримых врагов этой фамилии, башней Ардингелли. В таких же башнях были когда-то Флоренция и Сьена. Там время и новые потребности жизни их уничтожили. Их сохранил только этот маленький городок, обойденный благами и соблазнами культуры. Он охранял эти бесполезные и странные сооружения, точно лучшее свое достояние», – пишет в «Образах Италии» П. П. Муратов.

«Тринадцатибашенный»

Сан-Джиминьяно – маленький, окруженный старинным оборонительным валом городок в Тоскане. Он стоит на холме высотой 334 м, царящим над долиной реки Эльза, и широко известен своей средневековой архитектурой, в особенности башнями, резкие вертикали которых можно увидеть еще за несколько километров от города.

Начавшись в 200–300 гг. до н. э. с маленькой этрусской деревни, Сан-Джиминьяно стал городом в X столетии, взяв свое название по имени св. епископа Модены Сан-Джиминьяно (ум. в IV в.), который сумел спасти все окрестные земли от разграбления гуннами. Получив в 998 г. статус города, Сан-Джиминьяно долгое время все еще фактически оставался деревней, феодальным владением епископа Вольтерры. Он начал расти лишь в начале II тысячелетия н. э. благодаря Виа Франчигена – торговому и паломническому маршруту из Северо-Восточной Италии в Рим, проложенному ломбардцами. В эпоху Высокого Средневековья этот маршрут являлся одной из самых оживленных дорог Италии, а Сан-Джиминьяно – важной остановкой на этом пути. С Виа Франчигена связан период наивысшего расцвета города.

В XI в. Сан-Джиминьяно был окружен крепостной стеной с башнями, а в 1199 г. окрепший город объявил себя свободной коммуной и начал борьбу с епископами Вольтерры, в конце концов добившись независимости. Жизнь небольшого города-республики постоянно осложняли две вещи: близость двух крупных политических центров того времени – Сиены и Флоренции, враждовавших друг с другом и вмешивавшихся в дела Сан-Джиминьяно, и соперничество двух самых влиятельных городских семейств, придерживавшихся различной политической ориентации – Ардингелли (гвельфы) и Сальвуччи (гибеллины). В 1348 г. население Сан-Джиминьяно существенно уменьшилось из-за эпидемии чумы. Ослабевший город пережил серьезный кризис и в конечном счете в 1353 г. был подчинен Флоренцией. С этого времени и вплоть до XIX столетия Сан-Джиминьяно оставался в тени тосканской столицы. Лишь в последние сто лет слава города вновь начала расти в связи с его возросшей популярностью как историко-художественного и туристического центра.

С процветанием Сан-Джиминьяно в XII–XIII вв. связано появление в этом городе большого количества произведений искусства. В ту пору городская архитектура находилась под влиянием Пизы, Сиены и Флоренции. В наши дни исторический центр Сан-Джиминьяно почти полностью сохранил свой средневековый облик – с крепостными стенами, воротами, дворцами и церквями. Самая известная особенность Сан-Джиминьяно – это его знаменитые башни, построенные в XI–XIII вв. местными патрицианскими семьями и служившие убежищами на случай войн, восстаний и междоусобиц. Первоначально таких башен в городе насчитывалось 72, из них до наших дней дошло лишь 13, из-за чего за Сан-Джиминьяно еще в XIX в. закрепилось название «тринадцатибашенного города». Каждая из этих башен входит в состав жилого комплекса, включающего в себя 2–3-этажный дом с внутренним двориком. Подобные сооружения в Средние века были широко распространены в городах Центральной Италии, однако, в то время как, например, в Болонье или Флоренции все или почти все башни стали жертвами войн, природных катастроф и позднейших реконструкций, Сан-Джиминьяно в значительной мере удалось сохранить свое историческое наследие. Еще в XVII в. городские власти предписали горожанам под строгой ответственностью сохранять башни в неприкосновенности, а тем, кто допустил их разрушение, было приказано восстановить их в первоначальном виде.

В историческом центре города расположены четыре площади – Пьяцца делла Чистерна, Пьяцца Дуомо, Пьяцца Пекори и Пьяцца делле Эрбе. Две главные улицы – Виа Сан-Маттео и Виа Сан-Джованни – пересекают город с севера на юг. В центре треугольной площади Пьяцца делла Чистерна в XIII в. была устроена цистерна для питьевой воды; эта площадь сохранила свою средневековую застройку XIII–XIV вв. Расположенная поблизости Пьяцца Дуомо целиком во власти романского по архитектуре собора Колледжиата (освящен в 1148 г., перестроен в 1458 г.), известного своими многочисленными фресками сиенской школы.

Среди росписей собора выделяются сцены из Ветхого (1367 г., Бартоло ди Фреди) и Нового (1381 г., Барна да Сиена) Завета, «Страшный Суд» (1393 г., Таддео ди Бартоло), работы мастеров флорентийской школы: фрески «Житие св. Фина» Доменико Гирландайо и «Святой Себастьян» Беноццо Гоццоли, деревянные статуи Джакопо делла Кверчиа и мраморные скульптуры Джулиано и Бенедетто да Майано.

На Пьяцца Дуомо находится и Палаццо дель Подеста (1288–1323) с башней Роньоза, или Большой (Торре-Гросса) – самой высокой среди башен Сан-Джиминьяно. Построенная в 1311 г., она достигает в высоту 54 м. В стенах дворца, ныне носящего имя Народного (Палаццо дель Пополо), где когда-то располагалась резиденция городских судебных властей, в настоящее время развернута экспозиция городской художественной галереи, где собраны произведения Пинтуриккио, Беноццо Гоццоли, Филиппино Липпи, Доменико ди Микелино и других мастеров итальянской живописи XIII–XV вв. В «зале Данте» находится знаменитая фреска «Маэста» (нач. XIV в.). В ней Липпо Мемми, ученик Симоне Мартини, повторил сюжет своего учителя – его образ, написанный на стене Палаццо Пубблико в Сиене.

Живопись художников из Сиены можно видеть также в церкви Сан-Агостино (1280–1298), алтарная часть которой расписана фресками Беноццо Гоццоли (XIV в.).

Творчество Андреа ди Пьеро да Падова (1508–1580), более известного под прозвищем Палладио (Афина Паллада – богиня мудрости), принадлежит позднему Возрождению. Он был не только великим практиком-строителем, но и крупнейшим теоретиком архитектуры. Его написанные на склоне жизни «Четыре книги об архитектуре» (1570) сыграли огромную роль в формировании принципов архитектуры классицизма.

Город Великого Зодчего

Огромное значение творчества Палладио в истории мировой архитектуры в значительной мере определяется тем, что он стал одним из зачинателей нового понимания роли пространства в архитектуре. То понимание отношения человека к миру, которое раскрывалось в искусстве выдающихся мастеров позднего Возрождения – Тициана, Тинторетто и Веронезе, в архитектурном плане проявило себя в творчестве Палладио.

Палладио много строил. При определенном стилевом единстве и ясно выраженном своем, палладиевском, почерке произведения великого зодчего поражают удивительным многообразием решений.

Лучшие постройки Палладио связаны с Виченцей и ее окрестностями. Этот североитальянский город сегодня называют «городом Палладио». Сам стиль города как будто продиктован пышной торжественностью построенных им дворцов, некогда принадлежавших самым богатым и знатным семействам Северной Италии.

Разумеется, архитектура Виченцы – это не только дворцы Палладио. Здесь сохранились и гораздо более древние здания: церковь Сан-Лоренцо (XIV в.), Епископский дворец (XV в.), дом Пигафетта (1481 г.).

Виченца. Базилика Палладио

В самом центре Виченцы, на площади Деи Синьори, возвышается знаменитая базилика Палладио – его первое самостоятельное произведение. Это здание – гордость Виченцы, ее архитектурный символ. Ядро здания составляет незавершенный Палаццо делла Раджоне (XV в.). Когда в XVI в. был объявлен конкурс на лучший проект его достройки, им оказался проект, представленный молодым Палладио.

В ансамбль площади, раскинувшейся перед базиликой, входят еще несколько дворцов: Монте ди Пьета (Ломбард) – красивое ренессансное сооружение с изящной аркадой лоджии посредине – и Палаццо дель Капитанио – поздняя работа Палладио. Мощные полуколонны, широкая лоджия, тяжелые балконы, мощный архитрав и рельефы на боковом фасаде делают это здание похожим на римские триумфальные арки.

Неподалеку от базилики расположен еще один дворец Палладио – Палаццо Кьерикати. Его постройка дворца началась в 1550 г., строительные работы и отделка продолжались до XVII в. Это сравнительно небольшое сооружение на первый взгляд кажется необъятным. Его фасад открыт двумя ярусами глубокой лоджии, которая даже в самый яркий итальянский полдень погружена в тень. По условиям застройки Палладио должен был открыть лоджию первого этажа для свободного доступа. Это доставляло некоторые неудобства владельцам дворца, но прием пространственной связи здания с окружающим оказался очень эффектным. Сейчас в здании Палаццо Кьерикати расположен муниципальный музей Виченцы.

На другой стороне площади находится, наверное, самое впечатляющее произведение Палладио – Олимпийский театр. Он был спроектирован Палладио для вичентинского литературного объединения «Олимпийская академия» и торжественно открыт в 1585 г. Снаружи театр почти не виден, затерянный среди массивных построек Палаццо дель Территорио.

На главной улице Виченцы, носящей имя великого архитектора – Корсо Андреа Палладио, расположились наиболее известные его дворцы: Палаццо Тьене с большим двором, окруженным монументальными аркадами, Палаццо Барбаран-Порто, Палаццо Вальмарана, Палаццо Порто-Бреганце.

Особую главу в творчестве Палладио образуют виллы. В окрестностях Виченцы Палладио построил около тридцати вилл.

Знаменитая вилла Ротонда, расположенная в окрестностях Виченцы (начата в 1550-х гг., закончена после смерти мастера в 1591 г. архитектором Скамоцци), – одно из самых известных творений Андреа Палладио. Это своего рода кульминация его творческого принципа «рациональной красоты». Вилла стоит на вершине невысокого холма и хорошо видна издалека, причем по мере приближения она всякий раз предстает в новых ракурсах. Здание настолько монументально, что производит впечатление очень большого сооружения, хотя в действительности размеры его невелики.

Вилла представляет собой центрическую купольную постройку. Со всех четырех сторон расположены высокие шестиколонные портики со скульптурами. К портикам ведут широкие пологие лестницы. Четырежды повторенный фасад – это не только дань симметрии, но и художественный прием, связывающий виллу с окружающим ландшафтом. Спокойные, гармоничные формы здания на редкость выразительно вписаны в пейзаж, воплощая поэтический образ, заложенный Палладио. Ничто не нарушает удивительной гармонии дворца.

Вилла Ротонда – это воплощенная в камне мечта о гармонии, о безмятежном счастье. Образное решение и стилистика виллы оказали большое влияние на архитектуру европейского классицизма XVII – начала XIX в.

Феррара лежит посреди обширной Ломбардской равнины. Появление этого города относится ко временам Римской империи. В период Средневековья Феррара была первоначально свободной коммуной, но в XIII в. попала под власть маркизов д’Эсте и стала таким образом одной из самых первых итальянских синьорий.

Первый город современной Европы

XV–XVI вв. – эпоха расцвета Феррары.

Силуэт Феррары практически лишен столь привычных для Италии высоких колоколен и остроконечных башен. Лишь в центре города над кровлями малоэтажных домов рисуется строгий силуэт замка д’Эсте. Второе отличие Феррары заключается в том, что здесь совершенно не осталось следов живописной средневековой планировки. Еще в XV в. – раньше, чем где-либо в Европе, – Феррару начали застраивать по ренессансному «регулярному» плану. Прямые, широкие улицы, пересекающиеся под прямым углом, придают городу несколько однообразный вид. Тем более впечатляют сохранившиеся здесь жилые дома конца XV–XVI вв., резко отличающиеся и от пышных дворцов Венеции, и от строгих флорентийских палаццо, и от грандиозных сооружений Рима.

Феррара. Замок д, Эсте

Дворцы Феррары – палаццо Роверелла, Проспери-Сакрати и др. – невелики по размерам. Их главное украшение – терракотовые фризы, разделяющие этажи, а также изящно орнаментированные наличники окон, порталы и пилястры. Нежно-коричневая терракота создает весьма утонченный декоративный узор на фоне грубоватых кирпичных стен. Самый прекрасный дворец Феррары – палаццо деи Диаманти (конец XV в.). Это один из шедевров ренессансной архитектуры. Здание отличается строгостью пропорций и простотой силуэта, а ромбовидный руст, покрывающий его стену, придает ему вид филигранно выполненной драгоценности. Не зря этот дворец называют «Алмазным». Сейчас в его стенах находится городская картинная галерея.

Главный памятник Феррары – замок маркизов д’Эсте. Это монументальный четырехугольник кирпичных стен, усиленный по углам невысокими, тесно сдвинутыми башнями. Глубокий, наполненный водой ров отделяет замок от города, подъемные мосты ведут к трем его воротам. Но при всем своем подчеркнуто оборонительном характере, замок все же производит впечатление скорее укрепленного дворца, нежели крепости.

Обогнув замок д’Эсте, попадаешь на обширную прямоугольную площадь, к которой обращен фасад городского собора, построенного в XII–XIII вв. в переходном романско-готическом стиле и реконструированного в XVIII в. Особой монументальностью отличаются первый ярус его главного фасада и романский портал, широкую арку которого поддерживают причудливые колонны, состоящие из четырех соединенных вместе стволов. Они в свою очередь покоятся на плечах скорченных человеческих фигур, сидящих на спинах приподнимающихся львов. В этих изваяниях с особой силой воплотилась основная характерная черта романского искусства – таинственное «оживание» придавленных, стиснутых, неуклюжих форм. По другую сторону площади возвышается суровая, увенчанная крепостными зубцами громада палаццо Коммунале, воздвигнутого в XIV в.

Один из прекраснейших памятников Феррары – знаменитый Зал месяцев в палаццо Скифанойя. Этот дворец был построен в середине XV в. для маркизов д’Эсте. В 70-х гг. XV в. обширный центральный зал его второго этажа был расписан фресками, символизировавшими двенадцать месяцев. Здесь работали крупнейшие феррарские живописцы того времени – Франческо Косса и Эрколе Роберти с многочисленными учениками. Позже фрески были закрыты штукатуркой и вновь обнаружены и расчищены только в 1-й пол. XIX в. До наших дней в Зале месяцев уцелело лишь семь фресок (от «Марта» до «Сентября»). Но, несмотря на значительные утраты и довольно плохую сохранность живописи, эти росписи производят большое впечатление.

«Воспоминание о Сиене в ряду других итальянских воспоминаний остается самым светлым и наиболее дорогим. Вдали от Италии образ этого благороднейшего тоскан-

ского города, как ничто другое, заставляет грустить о прошедших и счастливых странствиях. В нем соединяется все то, что заставляет сердце биться сильнее при слове Италия, – святая древность, цветущее искусство, речь Данте в устах народа, чувство воздуха, чувство насыщенной тонкими силами земли, производящей веками мирные оливы и хмельной виноград. В Сиене слилось все это с единственной в своем роде стройностью и гармонией. Свой древний средневековый облик она сохранила лучше других итальянских городов», – писал в своих знаменитых «Образах Италии» П. П. Муратов.

«Святая древность, цветущее искусство»

Подобно другим городам Тосканы, Сиена берет свое начало в эпоху этрусков (ок. 900–400 гг. до н. э.). Первый исторический документ, в котором упоминается этот город, относится к 70 г. н. э. Древнеримский период не оставил в городе никаких заметных следов – в эти годы Сиена являлась второстепенным поселением, стоявшим в стороне от главных торговых маршрутов. Лишь на рубеже I–II тысячелетий н. э. Сиена выдвигается в число ведущих экономических и политических центров Италии. Первоначально город являлся владением епископа, но в 1167 г. сиенская коммуна объявила о своей независимости. К 1179 г. город уже имел собственную конституцию. Период XII–XIII вв. стал крайне важным для формирования исторического облика Сиены в том виде, в каком он предстает перед нами сегодня. В XIII–XIV вв. Сиена конкурировала с Флоренцией за право называться крупнейшим художественным центром Апеннинского полуострова; уроженцем города был знаменитый итальянский живописец той эпохи Дуччо ди Буонисенья (1253–1319).

Сиена. Пьяцца дель Кампо

В эти годы сложился и ансамбль главной площади Сиены – Пьяцца дель Кампо. Имеющая форму раковины, она стала одной из самых больших средневековых площадей Европы. Исторически Пьяцца дель Кампо являлась главным городским рынком. В 1349 г. ее замостили красным кирпичом. На его фоне выделяются десять выложенных из травертина прямых линий, берущих свое начало от городской ратуши – Палаццо Пубблико, которые делят площадь на девять секторов. Считается, что эти девять секторов символизируют Совет Девяти, управлявший городом в Средние века. От площади веером расходятся в разные стороны одиннадцать узких улиц.

Центром Пьяцца дель Кампо служит монументальный дворец Палаццо Пубблико с высокой башней Торре дель Манджа. Его фасад немного изогнут, и тем самым дворец служит своеобразным фокусом полукруглой площади, к которому сходятся пересекающие вымощенное кирпичом пространство травертиновые лучи. Строительство дворца началось в 1297 г.; он должен был стать резиденцией городского судьи (подеста) и Совета Девяти.

Палаццо Пубблико – яркий пример итальянской средневековой архитектуры. Почти каждый из главных его залов расписан фресками, в создании которых принимали участие выдающиеся мастера сиенской школы – Симоне Мартини, братья Амброджо и Пьетро Лоренцетти. Эти фрески необычны тем, что, во-первых, заказчиками их выступали городские власти, а не церковь или религиозные братства, а во-вторых, написаны они на светские, а не на традиционные для той поры библейские темы.

Входящая в ансамбль дворца 102-метровая колокольня Торре дель Манджа (1325–1348), увенчанная своеобразной короной, созданной по рисунку известного живописца Липпо Мемми, долгое время была самой высокой башней Италии (ныне она занимает второе место после башни Торраццо в Кремоне). В 1360 г. на ней были установлены механические часы. У подножия колокольни располагается мраморная лоджия, известная как Капелла ди Пьяцца – часовня, построенная сиенцами по обету в 1352 г. в благодарность Пресвятой Деве за избавление города от чумы.

Украшением Сиены служит собор Санта-Мария дель Ассунта, или Дуомо. Его строительство восходит к тем временам, когда этот старинный тосканский город находился на вершине своего могущества и славы.

Закладка собора относится к 1220-м гг. (предположительно – 1226 г.). Первоначально он строился в формах романского зодчества. Однако полвека спустя граждане «высокомерной Сиены», как называл этот город Данте, пожелали изменить первоначальный план и перестроить уже почти готовый собор в формах вошедшей в моду в ту пору готики. Строительство было затеяно немыслимое: предполагалось, что новый сиенский собор станет самой большой церковью в христианском мире.

План перестройки был разработан архитектором Лоренцо Маитани. Однако сооружение монументального Дуомо Нуово («Нового собора»), начавшееся в 1321 г., вскоре было прекращено: на Сиену одна за другой стали обрушиваться неурядицы. Городская казна опустела, вспыхнули раздоры между соперничающими партиями. А эпидемия чумы, в 1348 г. выкосившая половину населения Сиены, окончательно поставила крест на амбициозном проекте. С 1357 г. работы по строительству.

Дуомо Нуово были прекращены, и строители переключили свое внимание на завершение уже существующего здания. Работы продолжались до 1382 г., когда были закончены западный фасад и апсиды собора. Восточный фасад его так и не был завершен.

Стоит отметить, что, несмотря на неудачу с постройкой Дуомо Нуово, сегодняшний Сиенский собор все равно является одним из самых больших соборов Италии. Храм, приподнятый на широкой террасе, стоит на открытой площади и господствует над окружающими постройками. С трех сторон к нему ведут марши лестниц. Пышно украшенный западный фасад – великолепный образец итальянской готической архитектуры, облицованный полосами белого, красного и зеленого мрамора, имеет три портала, которые уравновешиваются тремя фронтонами-вимпергами, расположенными выше.

Над созданием Сиенского собора работал Николо Пизано (1220–1278) – один из самых выдающихся итальянских архитекторов и скульпторов Средневековья. Однако в большей степени собор в Сиене связан с именем Джованни Пизано (1250–1320), сына Николо. Фасад Сиенского собора – первая его самостоятельная работа (1285–1295 гг.).

К числу других известных храмов Сиены относятся базилика дель л’Оссерванца (1490–1496 гг.), базилика Санта-Мария деи Серви (1234–1533) с колокольней XIII в. и богатейшим собранием памятников искусства XIII–XVII вв. в интерьере, базилика Сан-Доменико (1226–1265 гг., перестроена в XIV в.) – один из самых важных ориентиров в городе, базилика Сан-Франческо (1228–1255 гг., перестроена в XIV в.), церкви Санто-Спирито (1498–1504 гг.) и Сан-Мартино (XII в., колокольня – 1738 г.).

Один из самых красивых и таинственных замков Европы, Кастель дель Монте находится на юге Италии, в области Апулия. Местоположение замка чрезвычайно живописно. Холм 540-метровой высоты венчает настоящая белоснежная корона геометрически правильной формы с восемью башнями-зубцами.

Каменный венец

В облике замка ясно присутствуют черты средневекового немецкого зодчества, и это неудивительно: замок был построен по приказу императора Фридриха II Швабского из династии Гогенштауфенов. Точное время строительство неизвестно: называют даты 1229–1249 и 1240–1246 гг. По преданию, Фридрих Швабский задумал и построил Кастель дель Монте в качестве своей охотничьей резиденции (император очень любил соколиную охоту). Письменные источники свидетельствуют, что во время строительства Фридрих уделял много внимания замку, но вряд ли он когда-либо жил в нем и, скорее всего, так и не увидел свое детище завершенным: единственное свидетельство пребывания императора в этих местах относится к 1240 г. По злой иронии судьбы замок стал темницей для внуков Фридриха – Энрико, Федерико и Азолино, заточенных здесь в 1265 г. Что касается обитателей замка, то никаких сведений о них нет, и создается впечатление, что здесь никто никогда не жил. Только в 1665 г. в его стенах укрывались от чумы несколько знатных семейств из окрестных городов. В конце XVII в. замок был разграблен разбойниками, похитившими и разбившими детали его мраморного убранства. В 1876 г., после объединения Италии, в Кастель дель Монте начались реставрационные работы.

Кастель дель Монте

Стилистически замок принадлежит к эпохе ранней готики, но в его облике присутствуют и романские, и норманнские, и даже арабские черты. Обращает на себя внимание поразительная, подчеркнутая геометричность ансамбля: в плане он имеет правильный восьмиугольник со стороной 16,5 м, по углам которого поднимаются восьмиугольные башни 25-метровой высоты. За периметром стен (их толщина колеблется от 2,4 до 2,55 м) – такой же геометрически правильный восьмиугольный двор, в центре которого устроен восьмиугольный мраморный бассейн. Все башни двухэтажные, на каждом этаже устроены трапециевидные в плане залы, их полы покрыты восьмиугольными черными и белыми каменными плитками.

Это постоянное повторение цифры 8 наводит на мысль об особом, мистическом посвящении замка. Исследователи находят сходство внешнего облика Кастель дель Монте с Рейхскроне – старинной короной германских императоров, относящейся к X столетию (ныне хранится во дворце Хофбург в Вене). Эта корона также имеет восьмиугольную форму и составлена из восьми золотых пластин.

Существуют и многочисленные варианты объяснения подчеркнуто символического образа Кастель дель Монте. Например, считается, что число 8 – это символ лабиринта. По другой версии, император Фридрих был вдохновлен образом октагональной мечети Купол Скалы в Иерусалиме, которая в Средние века носила название Templum Domini – Храм Господень. Наконец, высказывается остроумная, но, пожалуй, несколько фантастичная гипотеза о том, что Кастель дель Монте строилась как самая большая астрономическая обсерватория Средневековья, о чем свидетельствует чрезвычайно точная ориентация всех его башен по сторонам света. Во всяком случае, возможность использования этого загадочного замка в качестве оборонительного сооружения довольно сомнительна: в Кастель дель Монте начисто отсутствуют все характерные признаки средневекового крепостного зодчества: нет ни рва, ни подъемного моста, ни башни-донжона, число вспомогательных помещений – складов, конюшен, казарм – сведено к минимуму либо их вовсе нет. И вероятнее всего, правы те исследователи, которые утверждают, что Кастель дель Монте с самого начала задумывался в качестве загородной виллы Фридриха Швабского, где император мог бы найти отдохновение в кругу друзей, занимаясь своей любимой соколиной охотой. Об этом говорят и любовно сделанный в одной из башен вольер для ловчих птиц, и изысканное, прихотливое мраморное убранство залов и лестниц замка (считается, что в работе над ним привлекался известный итальянский мастер той поры Николо Пизано). Главный вход в замок обрамляет великолепный готический портал из брекчии[2] кораллового цвета, в облике которого угадываются мотивы римских триумфальных арок.

Уникальный памятник европейского средневекового зодчества, Кастель дель Монте в 1996 г. включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Равенна кажется осколком Византии, волею судеб занесенным на плоские равнины Ломбардии. Между тем этот город возник еще в античные времена. Известно, что уже в конце I тысячелетия до н. э. здесь, между реками По и Савио, существовал город, находившийся в союзнических отношениях с Римом. При императоре Августе в 5 км от города был построен большой военный порт, служивший базой для римского флота на Адриатике. Однако во времена Римской империи Равенна оставалась малоприметным провинциальным городом, имевшим скорее оборонное, нежели политическое или культурное значение.

«…У сонной вечности в руках»

Все круто изменилось в эпоху крушения Рима и Великого переселения народов. В эти годы Равенна стала играть важнейшую роль в европейских событиях. В 402 г. император Западной Римской империи Гонорий перенес сюда свою столицу. Более чем через полвека, в 476 г., Одоакр – командующий отрядами германских наемников, состоявших на римской службе – низложил последнего римского императора Ромула Августула и стал правителем Италии. Своей столицей Одоакр сделал Равенну. В 540 г. город захватили византийцы, еще два века спустя Равенной овладели лангобарды.

Равенна. Базилика Сан-Витале

Между тем речные наносы все более отодвигали береговую линию. Лишившись своей прекрасной гавани, Равенна полностью потеряла военное и торговое значение, и некогда крупный столичный город, центр культуры и науки, постепенно превратился в глухую провинцию.

писал об этом городе Александр Блок.

О былом величии Равенны напоминают только прекрасные памятники эпохи раннего Средневековья. В их числе первое место, бесспорно, принадлежит всемирно известной церкви Сан-Витале. Эта уникальная церковь, заложенная еще во времена владычества остготов в 526 г., была освящена уже во времена византийского господства – в 547 г. Изображение на стенах храма императора Юстиниана I и его супруги Феодоры служит несомненным доказательством того, что церковь строилась на средства самого императора.

Если мозаики константинопольских храмов времени Юстиниана не сохранились, то равеннские ожидала гораздо более счастливая судьба. Сегодня Равенна является настоящим музеем византийского искусства раннего периода. Здесь работали лучшие артели византийских мозаичистов, в первую очередь – из Константинополя.

Мозаики церкви Сан-Витале в Равенне давно и прочно вошли в золотой фонд мирового искусства. Некоторые из них выполнены еще во времена остготов римскими или равеннскими мастерами. Таков, например, юный безбородый Христос, восседающий в пурпурной тоге на голубой сфере в окружении двух архангелов в белых одеждах, св. Виталия и епископа Экклезия, держащего в руках модель церкви.

Своды храма украшает растительный орнамент: то зеленый на золотом фоне, то золотой – на зеленом. В этот узор вплетаются фигуры четырех ангелов, поддерживающих синий круг с золотыми звездами и изображением белоснежного агнца.

В самом центре Равенны находится древнейшее сооружение города – мавзолеей Галлы Плацидии (440-е гг.), сестры императора Западной Римской империи Гонория. Подобно церкви Сан-Витале, внешний вид мавзолея, сооруженного в форме латинского креста, более чем скромен, зато интерьер подчеркнуто пышен. Это – последнее, что было создано в римскую эпоху. Мавзолей строили и украшали римские и равеннские мастера, продолжавшие традиции античности, но уже жившие во времена христианства.

Рядом с городским собором Равенны сохранилась еще одна древняя постройка – так называемый «Баптистерий православных», сооруженный и украшенный мозаиками в 449–458 гг. Об эпохе бурных событий, последовавших вслед за падением Римской империи, напоминает и двухэтажный мавзолей короля остготов Теодориха Великого, сооруженный около 519 г.

От древности мавзолей Теодориха ушел в землю более чем на 3 м. Отреставрированный в последние годы, он кажется высоким и чрезвычайно массивным. Строителями этого сооружения были либо римляне, либо восточные (сирийские) архитекторы. В облике мавзолея, где был погребен «король варваров», явственно присутствуют черты грубого, «варварского» зодчества. Одно то, что мавзолей перекрыт огромной каменной плитой, слегка обработанной в форме низкого купола, вызывает в памяти древние мегалитические сооружения Средиземноморья.

Ко временам Теодориха относится и храм Сант-Аполлинаре Нуово, первоначально являвшийся частью дворцового комплекса. Эта церковь была построена в VI в. В IX в. сюда были перенесены мощи св. Аполлинария – покровителя Равенны.

В 553–566 гг. в храме работали константинопольские и, вероятно, сирийские мастера-мозаичисты. Часть созданных ими мозаик погибла в VIII в. во время землетрясения. Сохранились мозаичные изображения сцен из жизни Христа, пророков, святых. Наиболее известны мозаики, изображающие процессии святых мучеников и мучениц, направляющихся к восседающим на тронах Христу (на правой стене) и Богоматери (на левой). На одной из мозаик изображена Равенна VI–VII вв.: порт, давно уже не существующий, гавань с парусными кораблями, высокая крепостная стена, за которой высятся крыши равеннских храмов, дворец Теодориха.

Рядом с церковью Сант-Аполлинаре Нуово высится цилиндрическая колокольня (Х в.). Поблизости от нее находятся руины так называемого дворца Теодориха. На самом деле это остатки здания, построенного уже в VIII в.

В нескольких километрах от города, там, где когда-то находилась гавань древней Равенны, высится огромная церковь Сант-Аполлинаре ин Классе (Св. Аполлинария в Гавани). Ее строительство началось еще при остготах, а окончена она была уже в юстиниановскую эпоху. Освящение церкви состоялось в 549 г. Храм поражает своей грандиозностью. Его украшают мозаики VI–VII вв. Наиболее ранними из них являются изображения двух архангелов на столбах арки эпохи Юстиниана. Вероятно, к этому же времени относятся мозаичные фигуры четырех епископов Равенны. Несколько позднее было создана мозаика, изображающая св. Аполлинария. Вокруг него на нежно-зеленом фоне – деревья, цветы и белоснежные агнцы.

К VIII столетию относятся две большие мозаичные картины, помещенные на боковых стенах. На одной из них представлен византийский император Константин IV в окружении придворных. Очевидно, что работавшие здесь мастера вдохновлялись мозаиками церкви Сан-Витале.

«На Италию обрушиваются беды, каких она не знала никогда или не видела уже с незапамятных времен: цветущие побережья Кампании где затоплены морем, где погребены под лавой и пеплом…» – писал римский историк Корнелий Тацит. Не только он, но и все его соотечественники были потрясены разыгравшейся в 79 г. н. э. трагедией: несколько италийских городов, в т. ч. цветущие Помпеи, погибли в результате извержения вулкана Везувий…

«Везувий зев раскрыл – дым хлынул клубом…»

На протяжении многих столетий Везувий считался вполне мирным. Воспоминания о его извержениях давно отошли в область легенд и преданий, и люди спокойно селились у его подножия.

Утром 24 августа 79 г. землю потряс подземный толчок невероятной силы, сопровождавшийся оглушительным грохотом. Вершина Везувия раскололась на две части, из образовавшегося жерла поднялся огненный столб. Адский дым и пепел скрыли солнце. Со склонов Везувия по направлению к морю хлынули потоки раскаленной грязи. Вылетавшие из жерла вулкана каменные бомбы разрушали дома, горячий пепел засыпал развалины…

Вид на Помпеи и Везувий

Спустя 48 часов там, где красовались города Помпеи, Геркуланум, Стабия, где в яркой южной зелени утопали белоснежные виллы патрициев, расстилалось серое и безжизненное поле. В радиусе 18 км все было уничтожено и покрыто пеплом и застывшей грязью. Едкий запах серы наполнял воздух.

Большая часть жителей успела спастись бегством. Из двадцати тысяч, составлявших население Помпей, погибла примерно одна десятая часть – в основном те, кто не успел выбраться из города, кого оставили силы, кто не мог расстаться со своими пожитками.

О восстановлении Помпей не могло быть и речи. По распоряжению властей погибшего города на площади форума были раскопаны и унесены статуи богов и почетных граждан. Однако со временем пробиться сквозь отвердевшую породу становилось все более затруднительным. И через многие годы само имя Помпей было забыто, а на том месте, где стоял город, зеленели луга и цвели сады.

В XVII в. на руины Помпей случайно наткнулся итальянский инженер Доменико Фонтана. Он не сумел понять масштабов своей находки, и даже найденная им латинская надпись «Помпеи» не убедила его: Фонтана полагал, что нашел всего лишь усадьбу римского полководца Помпея.

Раскопки Помпей и Геркуланума начались только в 1738 г. по инициативе неаполитанского короля Карла III. Работами руководил испанец Рокко де Алькубиерре. Целью поисков Алькубиерре были только предметы искусства, поэтому говорить о каком-то системном изучении Помпей не приходится. В 1807 г. руководство раскопками было поручено ученому Михаилу Ардити. Он впервые составил план раскопок и начал вести работы по определенной системе. В последующие годы раскопки приобретали все масштабный характер, а в 1868 г. под руководством археолога Джузеппе Фиорелли началась полная расчистка Помпей. Из-под груд затвердевшего пепла появились целые кварталы домов с улицами и переулками.

Сегодня отреставрированные развалины Помпей являются огромным музеем под открытым небом. На его улицах зримо оживает прошлое, и кажется, что вот-вот из-за ближайшего угла выйдут люди в римских тогах или отряд легионеров…

Широкие – от 7,5 до 9 м – улицы вымощены лавовыми плитами. Вдоль них расставлены фонтаны, украшенные рельефами с изображениями различных богов. На перекрестках устроены алтари, на которых сохранились окаменевшие остатки жертвоприношений.

От древности до наших дней в различных центрах Древнего мира сохранились храмы, гробницы, крепости. Но только в Помпеях и Геркулануме, засыпанных пеплом Везувия, почти полностью уцелели жилые дома, где протекала повседневная жизнь горожан. Эти дома считаются самым ценным открытием в Помпеях.

Во многих домах Помпей сегодня восстановлены вторые этажи с легкими лоджиями и балконами. Нижние этажи, в которых размещались лавки и таверны, прячутся от солнца под черепичными навесами. Особенно много лавок и ремесленных мастерских находится в районе улицы Изобилия – главной торговой магистрали Помпей, где всегда было шумно и людно. Противоположность ей составляла аристократическая улица Меркурия, пролегавшая в фешенебельном районе города. Ее начало отмечает арка императора Калигулы.

В центре Помпей расположен величественный (142 × 38 м) форум. Вокруг его вымощенной каменными плитами прямоугольной площади, окруженной с трех сторон портиком, расположены главные общественные и культовые здания города: храм Юпитера, обращенный позднее в Капитолий, крытый рынок – мацеллум, святилище городских богов-ларов, базилика и храм Аполлона Стреловержца. На западной стороне уцелели тонкие, широко расставленные беломраморные колонны, четко выделяющиеся на голубом небе. Это остатки монументальной колоннады, украшавшей некогда форум. Особое великолепие и торжественность придавали ей парадные статуи императоров и почетных граждан, воздвигнутые перед колоннадой, от которых остались только постаменты с сохранившимися на них надписями.

Главная святыня города – храм Капитолийской триады (Юпитера, Юноны и Минервы), построенный в середине II в. до н. э. Его руины высятся на северной стороне форума. От некогда величественного храма сохранился массивный цоколь высотой 3 м, на котором стоят остатки колонн входного портика и стен. В храме находилась огромная статуя Юпитера, голова которой теперь хранится в Национальном музее в Неаполе.

Ансамбль форума дополняют две триумфальные арки: арка Друза и арка Тиберия (Германика). Сквозь широкий пролет арки Тиберия видна расположенная в начале улицы Меркурия третья арка – императора Калигулы.

Среди сооружений Помпейского форума выделяется здание, известное под названием Евмахия. Археологи, раскопавшие эту монументальную постройку в 1817–1821 гг., были поражены роскошью отделки и обилием мраморных статуй. Долгое время назначение Евмахии оставалось загадкой. Сперва полагали, что это какой-то храм, но последующие исследования доказали, что это – биржа помпейских сукновалов, самой многочисленной ремесленной корпорации в городе.

Второй форум в Помпеях, известный под названием Треугольного (его площадь имеет форму вытянутого треугольника), сооружен на месте древнего святилища, построенного еще греками, облюбовавшими здешнее побережье в VI в. до н. э. Греки построили здесь величественный храм, от которого до наших дней уцелело только пятиступенчатое основание. Площадь Треугольного форума, украшенную фонтанами и статуями, окружал Стоколонный портик, от которого сохранилось 95 колонн.

В Помпеях было два театра: в Большом театре ставились трагедии и комедии, Малый театр – Одеон – служил концертным залом для музыкальных и мимических выступлений. Большой театр построен в 200–150 гг. до н. э. При императоре Августе (31 до н. э. – 14 н. э.) он был значительно расширен и после перестройки мог вмещать 5000 зрителей. Одеон, построенный в 80–75 гг. до н. э., – самый древний из всех сохранившихся римских театров. Он предназначался для небольшого круга избранной публики, и его зрительный зал способен вместить не более тысячи человек. Местом же массовых развлечений, рассчитанных на грубый, непритязательный вкус, – игр гладиаторов, травли диких зверей – служил амфитеатр. Это огромное сооружение, расположенное на юго-восточной окраине города, рассчитано на 20 тысяч человек – столько, сколько составляло все население города.

Амфитеатр в Помпеях построен в 80-х гг. до н. э. Из всех сохранившихся до наших дней римских амфитеатров он самый древний. Его арена, представляющая собой эллипс с осями 66,7 × 35 м, находится на дне огромной, выкопанной в земле овальной чаши, вокруг которой расположены места для зрителей. Арена отделена от зрительских мест стеной двухметровой высоты, расписанной сценами из гладиаторской жизни.

Никакой римский город нельзя представить без терм (бань). В некоторых домах Помпей были устроены частные термы для посетителей. Особым комфортом отличалась баня в доме Юлии Феликс, которая получила название «Венериум» («достойная Венеры»). Помимо множества частных терм, в Помпеях существовали общественные бани – Стабиевы и Форумские. Незадолго до катастрофы началось строительство роскошных Центральных терм, но они так и остались незаконченными.

Великолепные мозаики обнаружены во многих домах Помпей. Среди них наиболее известны мозаики дома Фавна, названного так по бронзовой статуе танцующего фавна, установленной во внутреннем дворике. Мозаики дома Фавна отличаются высоким уровнем исполнения и особым разнообразием сюжетов. Среди них выделяется знаменитая «Битва при Иссе» – мозаичная картина размерами 5 × 2,7 м, изображающая битву Александра Македонского с Дарием II. Предполагают, что она является копией с картины Филоксена из Эретрии, греческого художника конца IV в. до н. э.

В некоторых домах Помпеи сохранились росписи, относящиеся к разным периодам. Лучшим образцом помпейской живописи являются росписи виллы Мистерий. Эта вилла находится за пределами Помпей, в уединенном месте, на склоне холма, спускающегося к Неаполитанскому заливу. Как предполагают исследователи, хозяйкой виллы была жрица Диониса. Среди шестидесяти комнат ее роскошной виллы выделяется Зал дионисийских мистерий. В этих великолепных росписях представлено 29 персонажей, среди которых, как считается, есть и портрет хозяйки виллы. Богатая палитра, необыкновенная светозарность и прочность красок до сих пор остаются секретом помпейских живописцев.

На острове Сардиния в разные времена побывали финикийцы и карфагеняне, греки и римляне, византийцы и норманны. Но еще до появления всех этих пришельцев здесь существовала собственная древняя культура. Сегодня она напоминает о себе множеством гробниц, известных как «могилы гигантов», некрополей, дольменов, святилищ, но прежде всего – сложенными из каменных глыб конусообразными башнями – нурагами. Этот тип памятников неизвестен больше нигде, кроме Сардинии.

Су-Нуракси-ди-Барумини

Великая тайна Сардинии

Сардинские нураги могут оспаривать одно из первых мест за право считаться самым загадочным памятником древности. Как установили исследователи, первые нураги на острове появились около 1700 г. до н. э. Они сооружались вплоть до эпохи римских завоеваний. Сегодня на Сардинии насчитывают от семи до восьми тысяч нурагов. Точного числа не назовет никто – каждый год в горах острова находят или раскапывают все новые башни.

Что такое нураги? Внешне их архитектура весьма незатейлива – простейшая сардинская башня напоминает перевернутое ведро. Вместе с тем по сложности своей конструкции сардинские нураги едва ли уступали египетским пирамидам, а по времени создания они лишь ненамного моложе. Эти циклопические постройки, круглые у основания и суживающиеся кверху, с толстыми стенами, сложены из базальтовых глыб весом в 3 тонны каждая. При этом, как у всех других памятников древней Сардинии, кладка здесь сухая, т. е. без применения раствора.

Жить в таких крепостях могла добрая сотня человек со скарбом и скотом. А вокруг теснились обычные хижины, загоны, бронзолитейные мастерские – точь-в-точь как много-много позже ремесленные поселения обступали феодальный замок, постепенно образуя города.

В часе езды на север от главного города Сардинии Кальяри, около местечка Барумини, расположился огромный комплекс нурагов, известный под названием Су-Hуракси-ди-Барумини – один из самых внушительных на острове. Его строительство велось на протяжении нескольких веков, приблизительно с 1500 г. по 700 г. до н. э., начавшись с одной-единственной башни, которая находится ныне в центре ансамбля. Позднее были возведены хорошо укрепленный бастион в форме квадрата и четыре башни, по одной в каждом углу, ориентированные по сторонам света. Затем весь комплекс был огорожен массивной стеной, увенчанной еще семью башнями.

Вход во внутренние помещения комплекса расположен на высоте 8 м. Скорее всего, туда вела система веревочных лестниц или подъемных мостов. Сегодня, чтобы попасть внутрь, здесь устроены металлические лестницы, идущие вначале снаружи, а затем внутри стен.

Устройство башен и стен, плотно прижимающихся друг к другу, по-настоящему можно увидеть, лишь спустившись вниз, в один из внутренних двориков.

Внутренние помещения башен, расположенные друг над другом, венчают каменные своды. Окон в башнях нет. Даже огонь в них не разводился.

В лежащем у подножия комплекса нурагов поселении или даже небольшом городе жило несколько сотен человек. В период наивысшего расцвета население Су-Hуракси-ди-Барумини доходило до 600 жителей. Последняя постройка комплекса относится уже к римским временам.

Для чего и кем строились нураги? На этот счет до сих пор нет единого мнения. Так, одни исследователи доказывают, что нураги были укрепленными жилищами местных князьков. Однако, когда жители острова сражались сначала против финикийцев и карфагенян в VII и VI вв. до н. э., а позднее против римлян, эта огромная сеть оборонительных укреплений оказалась совершенно бесполезной.

Некоторые полагают, что древние сардинские башни служили символом богатства и могущества. По мнению других, нураги имели культовое назначение.

Современные жители острова, в жилах которых, вероятно, сохранилась и кровь строителей нурагов, с уважением и трепетом относятся к древним памятникам. Пастухи нагорий, расположенных в глубине острова, на протяжении многих веков, хотя и прятали в нурагах свой скот от непогоды, всячески оберегали и охраняли их. Вряд ли, если бы нураги не вызывали у владельцев овечьих отар какой-то сакральный трепет, передавшийся через много поколений, они бы так и в таком количестве сохранились на острове по прошествии стольких веков. Любопытно, кстати, что традиционные пастушеские жилища на Сардинии – пиннетты – очень напоминают нураги в миниатюре: конусообразные сооружения из камней, только с соломенной крышей.

Римский император Адриан (117–138) прославился как философ, художник и архитектор, горячий поклонник искусства и страстный строитель. При нем во всех концах огромной империи были возведены самые разнообразные сооружения, ныне прославленные на весь мир, – огромная линия оборонительных валов в Британии, известная под названием Адрианов вал, Пантеон и мавзолей Адриана в Риме, арка Адриана в Афинах, театр в Карфагене и огромные термы Адриана в ливийском городе Лептис-Магна. Адриан основал новые города в Египте, Малой Азии, Фракии; построил дороги и мосты в Галлии, водопровод в Карфагене.

Уголок отдохновения

Строительство виллы началось в 125 г. и продолжалось до самой смерти императора. Рассказывают, что Адриан лично разработал ее проект, создал архитектурные эскизы всех строений и постоянно следил за ходом работ.

В широкой долине на площади в 120 га был разбит живописный пейзажный парк Тиволи, даже в наши дни поражающий обилием зелени и воды. Через всю его территорию протянулся длинный канал к храму Сераписа. Были построены покои императора, латинская и греческая библиотеки, сады Академии для философских размышлений, морской театр.

Вилла Адриана в Тиволи

Вилла Адриана стала своеобразным полигоном для архитектурных экспериментов, где устоявшиеся римские традиции разрабатывались и развивались в новые и небывалые комбинации. Постройки виллы Адриана представляют собой своеобразный ансамбль греческих, египетских, малоазийских, восточных памятников. Адриан пожелал назвать различные части виллы именами тех мест и исторических памятников, которые он видел и посещал во время своих путешествий: Академия, Пританей и Афинский лицей в Греции, долина Темпе в Фессалии, Канопо в Египте. Многие сооружения – портики, аркады – намеренно построены небольшими, чтобы рядом с ними человек, и в первую очередь император, чувствовал себя выше ростом, более значительным. Подобной изощренности в стремлении к самовозвеличиванию не было даже у Нерона.

По мере возведения ансамбля виллы Адриана сюда привозились и устанавливались греческие подлинники и копии с них римских ваятелей. Картинную галерею украсили фрески– копии работ греческого художника Полигнота. Вдоль искусственных водоемов разместились копии знаменитых кариатид Эрехтейона, расположенного на афинском Акрополе. Изваяния героев греческих мифов задумчиво глядят на свои отражения в зыбкой глади прудов.

Все постройки виллы Адриана продуманно и очень тщательно связаны с окружающим ландшафтом. Здесь все говорит о том, что это не обычное жилище и не официальный дворец, предназначенный для празднеств, приемов и банкетов, а место уединения, спокойствия и тишины. Ничто не должно было нарушать покой императора. Для того чтобы избавить обитателей виллы от зрелища и шума грохочущих повозок с припасами и снующих туда-сюда слуг, была создана разветвленная подземная сеть проезжих дорог и пешеходных путей.

Огромная протяженность парка и количество зданий, оригинальность и сложность форм делают виллу Адриана уникальным памятником античной архитектуры.

Ассизи, город в Умбрии, известен во всем мире как крупный паломнический центр. Это – родина св. Франциска Ассизского (1182–1226), одного из самых знаменитых христианских святых, популярного в среде не только католиков, но даже и атеистов. На протяжении восьми веков его личность привлекает людей самых разных взглядов и мировоззрений. Духовность св. Франциска наполнила содержанием искусство раннего итальянского Возрождения и прежде всего Джотто. Его «Песнь о Солнце» стала первым стихотворением на итальянском языке, вдохновившим великого Данте. Здесь, в Ассизи, где в 1208 г. св. Франциск основал орден францисканцев, находятся важнейшие святыни, связанные с его именем.

Родина ассизского бедняка

Ассизи расположен приблизительно в 100 км к северу от Рима, на западном склоне горы Субазио. Принадлежавший в эпоху раннего Средневековья герцогам Сполето, в XII столетии город стал независимой коммуной. В историю он вошел прежде всего как место, с которым была связана жизнь и деятельность св. Франциска Ассизского. Сын зажиточного торговца тканями Пьетро Бернардоне, Франциск родился в Ассизи в 1181 или 1182 г. Беззаботный, веселый и даже буйный, он в возрасте 24 лет пережил обращение и с тех пор полностью посвятил себя Богу. В жизни и служении св. Франциска, по сути, не было ничего, кроме точного следования евангельскому идеалу и подражания Христу – настолько совершенного, что его называют Alter Christus, «Второй Христос». Эта готовность следовать за Христом, несмотря на страдания, презрение и испытания, готовность нести любовь – ненавидящим, примирение – враждующим, веру – сомневающимся, надежду – отчаявшимся, прощение – обижающим, радость – скорбящим, нести свет во тьму снискали св. Франциску огромную популярность повсюду в Европе. Вскоре у него появились сподвижники, и в 1209 г. папа Иннокентий III одобрил устав нового братства. Так родился францисканский орден.

Франциск Ассизский был первым известным христианином, получившим стигматы – спонтанно открывающиеся раны на руках, ногах и боку, соответствующие ранам Христа на кресте. Эти раны вызывали боль и страдания, но Франциск переносил их с характерным для него спокойствием, держа это в секрете, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания. Вошедший в историю под именем Ассизского Бедняка, 3 октября 1226 г. он завершил свой земной путь. Меньше чем два года спустя папа Григорий IX причислил Франциска к лику святых. Почти одновременно с этим событием в Ассизи началось строительство монументальной базилики над могилой св. Франциска. Она была в основном завершена к 1253 г. Такой короткий период строительства, редкий для храма подобных размеров, следует рассматривать как меру любви, которую питали к св. Франциску его современники.

Ассизи. Вид на базилику Св. Франциска

Местом для возведения базилики был избран холм в западной части Ассизи, ранее известный как «Холм Ада»: здесь в прежние времена казнили преступников. Сегодня этот холм называют «Холмом Рая». Краеугольный камень в основание постройки заложил 17 июля 1228 г. папа Григорий IX, хотя, как считается, к этому времени работы по сооружению храма уже велись. Автором проекта и строителем базилики был брат Илия Бомбардоне (Илия Кремонский), один из сподвижников св. Франциска Ассизского. 25 мая 1253 г. папа Иннокентий IV освятил новопостроенный храм. Он стал «главой и матерью» ордена францисканцев и до сих пор остается одной из наиболее посещаемых христианских святынь.

Базилика, врезанная в склон холма, включает в себя две церкви, известные как Верхняя и Нижняя, а также подземный этаж – крипту, где покоятся останки св. Франциска Ассизского. С юга к храмовому комплексу примыкает 60-метровая колокольня в романском стиле, построенная в 1239 г.

Внешний облик базилики представляет собой синтез романского стиля и готики, причем в последней присутствуют черты как французской, так и итальянской архитектуры. Обе церкви – и Верхняя, и Нижняя – представляют собой однонефные базилики с трансептом. Верхняя церковь строилась в 1239–1253 гг. В ее облике ярче выступают готические черты; интерьер Верхней церкви представляет собой ранний пример готического стиля в Италии. Над созданием витражей Верхней церкви (XIII в.) работали немецкие, французские, итальянские мастера.

Сооружение Нижней базилики завершилось в 1230 г. Она почти целиком врезана в толщу холма, единственная часть, остающаяся наверху, – это южный портал, выходящий на Нижнюю площадь. Нижняя базилика целиком построена в романском стиле. Между 1350–1400 гг. она была значительно расширена и усложнена за счет добавления многочисленных капелл.

В 1818 г. под Нижней церковью были обнаружены нетленными мощи св. Франциска, погребенные там в 1230 г. Илией Кортонским, и в 1822 г. на этом месте по проекту архитектора Паскуале Белли была сооружена крипта (перестроена в 1925–1932 гг.). Над могилой святого установлено простое надгробие, вполне соответствующее жизни и взглядам св. Франциска, но резко контрастирующее с окружающим его великолепием.

Фреска, а не витраж – главная декоративная особенность итальянской средневековой архитектуры. На создание знаменитого фрескового цикла базилики Сан-Франческо в Ассизи потребовалось более полутора веков. Фрески, украшающие неф Нижней церкви (1260–1263 гг.), являются самыми древними во всем ансамбле. Их создатель остался неизвестным и вошел в историю искусств как «Мастер Святого Франциска». На правой стене им написано пять сцен из цикла «Страсти Христовы», на левой – пять эпизодов из жизни св. Франциска. Эти фрески признаны сегодня лучшими образцами тосканской живописи периода, предшествующего Чимабуэ. К слову, сам Чимабуэ также расписывал Нижнюю базилику (правое крыло трансепта). Эти росписи относятся к 1280-м гг.

Базилика Сан-Франческо была серьезно повреждена 26 сентября 1997 г. в результате землетрясения, во время которого рухнула часть сводов. На восстановление здания потребовалось два года, однако некоторые росписи (включая фрески Чимабуэ) были утрачены безвозвратно.

Архитектурно базилика объединена с францисканским монастырем Сакро-Конвенто («Священный монастырь»). Его внушительные стены, сложенные из розово-белого камня, с романскими арками и мощными опорами, придают ему вид крепости. Хотя монастырь уже в 1230 г. был населен монахами, сооружение основных его построек было завершено только в 1474–1476 гг. Результатом долгого строительства стала некоторая разнородность облика монастырских зданий: романский стиль соседствует здесь с готическим.

У подножия холма, на котором стоит Ассизи, располагается базилика Санта-Мария дельи Анджели (1569–1679 гг.). Под защитой ее стен, как в драгоценном футляре, укрывается небольшая часовенка IX в. – Порциункола, «колыбель» ордена францисканцев. Первоначально она принадлежала бенедиктинскому аббатству Сан-Бенедетто, но в 1211 г. настоятель монастыря отдал ее св. Франциску и его братьям. Св. Франциск, очень любивший Порциунколу, провел в ней последние дни жизни и, умирая, просил братьев не оставлять это место.

Порциункола – типичная раннесредневековая бенедиктинская постройка, сложенная из каменных брусков, – сохранилась до наших дней практически нетронутой, за исключением маленькой готической звонницы, портала, относящегося к концу 1400-х гг., и фасада, расписанного фресками Федерико Овербека в 1830 г. После смерти св. Франциска в 1226 г., монахи построили вокруг Порциунколы несколько маленьких хижин. В 1230 г. к ним добавились трапезная и несколько вспомогательных построек. Их остатки были обнаружены в 1967–1969 гг. во время археологических раскопок под фундаментами существующего храма. Этот базилику повелел выстроить в XVI в. папа Пий V – в целях сохранения часовни и для приема многочисленных паломников, стекавшихся к этому святому месту. Величественная церковь Санта-Мария дельи Анджели построена в стиле маньеризма, предшествовавшего барокко. Авторами проекта стали два известных в ту пору архитектора – Галеаццо Алесси и Джакопо Бароцци да Виньола.

От ворот Порта-Капучини дорога поднимается по склону горы Субазио. Здесь, на высоте 800 м, находится хижина Карчери, служившая любимым местом уединения св. Франциска. Сохранились грот Св. Франциска и дуб, напоминающий о беседах святого с птицами.

Немногим более одного км от Ассизи находится монастырь Сан-Дамиано (XIII в.), гораздо чаще посещаемый паломниками, чем туристами. У монастырской церкви Сан-Дамиано нет больших художественных достоинств, однако это место неразрывно связано с жизнью св. Франциска. Именно здесь летом 1205 г. св. Франциск услышал голос Иисуса Христа, обращавшегося к нему с Креста с призывом восстановить Церковь: «Франциск, иди и исправь дом Мой, который превращается в руины…» Именно здесь в душе Франциска произошел перелом, и он пережил полное обращение. Здесь незадолго до смерти он написал свою знаменитую «Песнь Брату Солнцу».

Фасад церкви Сан-Дамиано украшен портиком, через который можно попасть в расположенную с правой стороны часовню Сан-Джироламо, расписанную фресками Тиберио Ассизи (1517–1522 гг.). В XVI в. францисканцы расширили монастырь и создали внутренний двор-клуатр. Сейчас здесь постоянно проживает небольшая община монахов.

Окруженная кольцом голубых гор, Верона лежит в довольно узкой и глубокой долине реки Адидже, бурные коричневые воды которой разбиваются об опоры древних каменных мостов. История города берет свое начало в V в. до н. э., уже в эпоху Римской империи он представлял собой важный торговый центр. Однако Верона – это прежде всего Италия классического Средневековья IX–XIV вв. Это город Ромео и Джульетты, воспетый Петраркой, Шекспиром, Гёте, Байроном. Это один из самых известных и прекрасных городов Италии, со множеством художественных памятников мирового значения.

Город Ромео и Джульетты

Формально входя с 924 г. в состав владений германских императоров, богатая Верона, расположенная на оживленной дороге из Италии в Германию, фактически пользовалась почти полной самостоятельностью. Уже в 1136 г. здесь образовалась одна из первых в Италии независимых городских коммун. С 1262 по 1387 г. городом правила династия делла Скала (Скалигеров). При первых Скалигерах – Мастино I, Альберте, Бартоломео Кане иль Гранде (1311–1329) – Верона являлась сильным самостоятельным городом-государством, но после смерти Мастино II (1351 г.) среди городской аристократии начались жестокие раздоры. В 1387 г. миланские герцоги Висконти захватили Верону, а в 1405 г. город перешел под власть Венецианской республики.

Конец ознакомительного фрагмента.