Глава вторая
Земля – это самое главное
Все знают, что хорошая почва – главное для урожая, но далеко не все умеют готовить эту самую хорошую почву перед посадками. Вскопают кое-как ту, что есть, во ткнут в нее, что придется, и ждут урожая, да еще и удивляются, что ничего не растет.
Хочешь не хочешь, а почву для хорошего урожая готовить приходится. Не секрет, что земли под садоводство выделяют совершенно непригодные для земледелия, обычно на торфяниках, либо на бесплодных песках да глинах, либо в плохоньком осиновом лесочке на тощих подзолистых почвах. И потребует эта земелька десятилетнего каторжного труда, до того как станет мало-мальски пригодной для земледелия. Но так уж устроен человек: живет в нем часто даже неосознанная тяга к земле, и как только получает садовод свой кусочек земли, появляется невесть откуда сила, замешанная на энтузиазме, к работе на ней. Глядишь – и через десять лет вокруг уже и сады поднимаются, и земля стала плодородной, и научились неумелые горожане выращивать такие урожаи, что в диковинку даже бывалому сельскому жителю. И чего только не растет на наших огородах! Но начинается все с земли.
Каковы основные характеристики почвы? Прежде всего, это ее механический (гранулометрический) состав, но важна также структура, влагоемкость, кислотность, обеспеченность питательными элементами. Сначала надо определить механический состав и кислотность своей почвы, а уж затем браться за ее улучшение.
Механический состав почвы и его улучшение
Для определения механического состава надо взять комочек увлажненной почвы, скатать его в ладонях в колбаску и соединить концы. Если получилось кольцо – почва у вас глинистая, если в кольце образовались разломы – почва суглинистая, если кольцо рассыпалось на части – супесчаная, а вот если колбаска и вовсе не скатывается – то песчаная. Для земледелия подходят только средние и легкие суглинки. Остальные почвы надо улучшать.
В глинистую почву придется вносить по одному ведру любой органики да по ведру крупного песка на каждый квадратный метр под перекопку. Делать это, увы, необходимо каждый год, потому как органику растения благополучно будут использовать для своих нужд, а песок постепенно просочится вниз и у вас снова останется на грядках одна глина. Для пескования глинистых почв требуется до 150 кг песка на каждый квадратный метр поверхности глинистой почвы, так что вам нужно будет вносить по ведру песка каждый год на каждый метр на протяжении 10–15 лет.
Так надо ли копать глинистую почву, да еще два раза в год: весной и осенью? Думаю, что нет. Зачем нам такая каторга? Лучше один раз сделать наносную почву для теплиц и грядок, пользуясь советами американского ученого Джекоба Митлайдера. Подробнее об этом мы поговорим в разделе 14.
Песчаную же почву надо связать, иначе сколько в нее не лей воды, чего не сыпь – все сквозь нее пройдет прахом. В песок надо внести по ведру глины и органики на каждый метр под перекопку; в дальнейшем обычно глину потребуется вносить время от времени, а вот органику придется вносить ежегодно. Дополнительно надо вносить еще и магний, которым пески очень бедны. Но есть одна небольшая деталь. Комья глины очень трудно равномерно размешать с почвой, поэтому проще разводить глину водой, после чего поливать и поливать свои пески. В глине, между прочим, много минеральных солей. Хорошо связывает песчаную почву и сапропель – донный ил из водоемов, в том числе из дренажных канав, прокопанных вдоль внутренних дорог садоводства. При его внесении органики уже не требуется, потому что ил сам по себе является хорошим удобрением. Но ил обычно кислый и содержит избыток газов, поэтому перед использованием его надо год выветривать – так пусть полежит вдоль канав после их чистки. Затем надо внести раскислитель и только после этого использовать ил. Очень полезно вносить в песчаные почвы мох-сфагнум, поскольку он отлично удерживает в себе влагу и питательные вещества, которые не удерживаются песком. Кроме того, мох обладает мощными бактерицидными свойствами и обеззараживает почву от болезнетворных микроорганизмов, но предварительно его надо замочить в растворе мочевины (10 ст. ложек на ведро воды) или в растворе урины (развести мочу водой в пропорции 1:2).
Торфяники обычно имеют рыхлую водопроницаемую структуру, не требующую особого улучшения, к тому же они достаточно плодородны (за исключением верхового торфа), вот только бедны медью, фосфором и калием, так что их также потребуется ежегодно вносить. Торфяникам также не повредит ежегодное внесение по полведра песка и органики на каждый метр, поскольку торфяная почва срабатывается примерно на 2–3 см в год. Таким образом, через десять лет она окажется на 20–30 см ниже, чем была до разработок, и станет заболачиваться. Требуют торфяники, особенно верховые, и ежегодного раскисления.
Что же можно взять в качестве органики для улучшения механического состава почвы? То, что у вас есть под рукой. Это может быть древесная кора, оставшаяся от строительства стружка или хвойные иголки. Если есть рядом хвойный лес, то сходите и наберите их, сколько требуется, а если рядом болото, то используйте мох-сфагнум. Можно использовать и листья, если недалеко лиственный лес. Особенно хороши листья березы, как и мох, обладающие бактерицидными свойствами. Вообще, можно использовать любые листья, кроме дубовых, – из-за большого содержания в них дубильных веществ, угнетающих рост растений. И уж совершенно нельзя использовать листву городских или пригородных парков, поскольку это настоящее скопище ядовитых выбросов промышленных предприятий и автомобилей. В почву можно вносить и опилки, лучше перепревшие. Можно и не перепревшие, но в этом случае, как и при внесении свежих стружек или мха-сфагнума, необходимо эти стружки и опилки предварительно замочить водой с мочевиной (10 столовых ложек карбамида на 10 литров воды) или мочой, разведенной водой 1:2. Дело в том, что свежие стружки и опилки содержат много углерода, являющегося хорошей пищей для почвенных микроорганизмов, которые после этого начинают бурно развиваться. Но кроме углерода этим микроорганизмам нужен еще и азот, которого в свежих опилках и стружках мало, поэтому микроорганизмы начнут поглощать азот из окружающей среды, что и приведет к азотному голоданию растений на этой почве. Самая лучшая органика – это, конечно, листовой перегной, перепревшие компост и навоз, а также опилки и стружки, оставшиеся после выращивания на них грибов-вешенок.
Если в качестве органики вы используете торф, то обратите внимание на то, какой именно он у вас. Низинный торф имеет темно-коричневый цвет, он богат питательными веществами. Дело в том, что такой торф образуется с подпиткой воды снизу, из богатой минералами материнской породы, а потому и насыщен питательными веществами. Если растереть в ладонях влажный комочек низинного торфа, а затем отряхнуть руки, на ладонях останется жирный след.
Верховой торф имеет ржаво-коричневый цвет и беден питательными веществами, поскольку он образуется в низинах, под которыми залегает глинистый слой, и снизу в него не проникает вода, насыщенная минеральными соединениями. Верховое болото образуется за счет дождевой воды, практически не содержащей питательных элементов. В основном его используют лишь для укрытия почвы сверху (для мульчирования). Если растереть в ладонях влажный комочек верхового торфа, а затем отряхнуть руки – они окажутся чистыми.
Перед внесением торфа в почву в качестве органики его обязательно надо выветривать. Торф ржавого цвета лучше в почву не вносить, поскольку он содержит избыток железа, приносящий растениям вред.
Перекопку почвы рекомендуется делать на глубину не более 10–12 см, а еще лучше заменить ее рыхлением на глубину 5–7 см (почва, в которой содержится не менее 4 % гумуса, перекопки не требует). Если же требуется вносить в траншеи биотопливо, то почву, вынимаемую из траншей, не следует выбрасывать из них как попало, – надо аккуратно перекладывать ее, не переворачивая пласта.
Кислотность почвы и ее определение
Большинство сельскохозяйственных культур требуют почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Кислые почвы для сада и огорода не подходят. Они содержат избыток алюминия и марганца, сильно угнетающих растения. Кислотность почвы определяется величиной водородного показателя рН. При добавлении к воде кислот значение рН начинает уменьшаться, а при добавлении щелочей – увеличиваться. В зависимости от величины рН почвы подразделяют на несколько групп.
Таблица 2. Определение кислотности почвы
Для определения кислотности почвы проще всего взять 3–4 листка черной смородины или черемухи и заварить их в стакане кипятка, после чего остудить и опустить в стакан комочек почвы. Если вода приобретет красноватый цвет – реакция почвы кислая. Если зеленоватый – слабокислая, если синеватый – нейтральная. Есть и другой такой же простой способ. Нужно взять 2 столовые ложки с верхом почвы и всыпать в бутылку с узким горлышком, после чего налить в нее 5 столовых ложек воды комнатной температуры. Далее одну чайную ложку измельченного мела завернуть в небольшой кусочек бумаги (5×5 см) и протолкнуть в бутылку. Потом скатать резиновый напалечник и надеть на горлышко бутылки (напалечник остается в сплюснутом состоянии). Далее бутылку нужно обернуть газетой, чтобы не нагревалась от руки, и энергично встряхивать в течение 5 минут. Если грунт кислый, то при взаимодействии с мелом в бутылке начнется химическая реакция с выделением углекислого газа, давление станет повышаться и резиновый напалечник полностью выпрямится, если грунт слабокислый – он распрямится наполовину, если нейтральный – не распрямится вовсе, оставшись сплюснутым. Для определения кислотности почв можно купить и специальный набор лакмусовой бумаги. Но каким бы способом вы ни пользовались, необходимо помнить о том, что в разных местах участка почва может иметь разную кислотность, которая год от года меняется, так что нельзя определить ее раз и навсегда.
Раскисление
Кислые почвы необходимо раскислять, для чего можно использовать известь. Ее требуется разное количество для почв разного механического состава и различной кислотности.
Таблица 3. Раскисление почвы
Глины богаты минеральными элементами, но они находятся в глине в нерастворимой форме. При рН ниже 5,0 алюминий и при рН ниже 3 железо и марганец (этих элементов в глине особенно много) переходят в почвенный раствор в чистом виде. У растений есть порог фитотоксичности, – порог, за которым концентрация химического элемента в почвенном растворе вызывает отравление растения и даже его гибель. Этот порог для каждого химического элемента разный. У железа он около 100 мг/м2, у алюминия – 1 мг/м2 у марганца – 50 мг/м2 – то есть очень низкие пороги. (А теперь вспомните, как щедро вы то и дело поливаете свои растения марганцевокислым калием и замачиваете в нем семена и луковицы). Чтобы растения чувствовали себя на глинах нормально, реакция рН должна быть выше 5,5. Торфяники богаты органикой, но почти не содержат минеральных элементов, поэтому их мало в почвенном растворе даже при высокой кислотности почвы и те же самые растения на торфяниках могут расти при рН = 5. Поэтому при раскислении почв разного механического состава и требуется разная доза извести.
Если вместо извести вносить старый цемент, старую либо сухую штукатурку, мел, доломит или молотую яичную скорлупу, то дозу надо увеличить в 1,3 раза, а если вносить алебастр, туф, гипс или древесную золу – то в 2 раза. Асбест для раскисления употреблять не следует, поскольку он вреден для здоровья человека. Каменноугольную золу (шлак) для раскисления не используют, поскольку она содержит всего 10 г кальция в килограмме шлака и при использовании ее для раскисления дозу надо увеличивать по сравнению с известью в 8–10 раз. Но шлак можно применять для улучшения структуры почвы.
Раскисление почвы усиливает поступление в растения кальция, магния, фосфора, молибдена, снижает содержание вредного для растений избытка железа, алюминия, марганца, а кроме того, известкование благоприятно влияет на микрофлору почвы, удерживающую почвенный азот.
Что происходит в почве при известковании и почему почву лучше гипсовать
Почву лучше гипсовать, а не известковать, то есть вместо извести, поташа или древесной золы для раскисления почвы использовать гипс, алебастр, мел, доломит, размельченный старый цемент, штукатурку, в том числе и сухую, или яичную скорлупу. Почему же? Вот как отвечает на этот вопрос петербургский ученый В. Н. Молодцов. Дело в том, что известь и древесная зола являются сильными щелочами. Входящий в них кальций целиком и полностью растворяется в воде. Попадая в почву сразу в большом количестве, они резко меняют реакцию почвы – рН становится выше 7, иногда увеличивается и до 8–10. При этом находящиеся в почве химические элементы, в частности фосфор, вступают в химические соединения, нерастворимые в воде, и сразу становятся недоступными для растений (всасывающей силы корневых волосков не хватает для поглощения этих элементов из химических соединений). Растения голодают и прекращают развиваться. С течением времени происходит естественное закисление почвы, в том числе и кислотными дождями, идущими вблизи больших городов. Реакция почвы меняется, рН снижается, и все нормализуется, но так вы можете потерять целый сезон. Именно поэтому рекомендуется вносить известь с осени и не совмещать ее внесение с внесением удобрений. Если же почву раскислять с помощью мела, гипса и других указанных выше раскислителей, этого не происходит. Дело в том, что они не растворимы в воде и для их растворения в почве требуется кислота. Если почва кислая, происходит растворение гипсующих материалов, которое снижает кислотность почвы, но как только реакция почвы при раскислении достигнет величины рН=6, наиболее пригодной для большинства растений, химическая реакция раскисления приостанавливается и дальнейшего увеличения рН не произойдет. Мало того, неиспользованная часть раскислителей не пропадет, а останется в почве именно потому, что они не растворимы в воде и, следовательно, не вымываются ею в нижние слои. Когда естественный процесс закисления почвы снизит рН ниже 6, они снова вступят в химическую реакцию, понижая кислотность почвы. Таким образом, они все время регулируют кислотность почвы. Поскольку рН при гипсовании не может стать выше допустимого значения, то питательные элементы, в том числе фосфор и калий, остаются в доступной для растений форме. В Северо-Западном регионе почвы лучше всего раскислять доломитовой мукой, содержащей не только кальций, но и магний, который входит в группу основных элементов питания и является необходимым химическим элементом в хлорофилле. Так как его требуется гораздо меньше, чем азота, фосфора, калия, и он не входит, как правило, в состав готовых удобрительных смесей, многие садоводы недооценивают его и не вносят, а в почвах, особенно песчаных, его явно недостаточно.
Что такое структура почвы?
Структура почвы – это ее способность распадаться на комочки. В почве с хорошей структурой наличие влаги в комочках не препятствует присутствию воздуха между комочками, то есть такая почва обладает хорошей воздухо- и влагопроницаемостью, большой влагоемкостью, а значит, является пригодной для земледелия. Диагностировать структуру почвы легко: если несколько часов подряд идет моросящий дождь, а на поверхности почвы не образуются лужи, это означает, что почва обладает хорошей структурой. Если после дождя и просыхания на почве образуется корка – почва обладает плохой структурой. Обычно хорошей структурой обладают супеси и суглинки, а вот глины – нет.
Влагоемкость и переувлажнение
Влагоемкость – это способность почвы не только поглощать, но и удерживать влагу. Количество воды, оставшееся в почве после стекания ее избытка, определяет состояние, которое называется полевой влагоемкостью. Она различна у почв разного механического состава. Так, 100 г песчаной почвы удерживает всего 4–9 г воды, супесчаной – 18–20 г, суглинистой – 23–40, а глинистой – 77–80. Переувлажнение почвы наступает тогда, когда объем выпадающих осадков оказывается большим, чем тот объем влаги, который почва может впитать и удержать в себе, плюс тот объем воды, который может испариться с поверхности. Оптимальная влагоемкость для растений находится в пределах от 70 до 100 % полевой влагоемкости. Переувлажненные почвы надо дренировать, чаще всего это относится к глинистым и болотистым почвам.
Простейший дренаж
Для дренажа можно купить дренажные трубы и заложить их в канавки глубиной и шириной на два штыка лопаты. Поверх труб насыпают песок, а затем почву. Располагать их надо по склону участка, выкопав в самой нижней его части канаву, в которую и будет стекать вся лишняя вода. Дренажные трубы можно соорудить и самим: для этого надо срезать оба дна жестяных банок из-под напитков и уложить эти банки в канавки одну за другой. Можно использовать и пустые пластиковые бутылки, для этого у них также срезают дно, свинчивают пробку, большим раскаленным гвоздем в боковой поверхности делают отверстия и, вставляя бутылки друг в друга, укладывают их в канавки. В канавки можно уложить и веники или связанные в пучки стебли отплодоносившей малины, подсолнечника, кукурузы. В этом случае канавки заполняют щебенкой, сверху засыпают песком, а поверх насыпают почву, выкопанную из канавок, улучшая ее, если требуется, компостом. На таких узких грядочках отлично растет всякая огородная зелень, лук на репку, свекла, морковь, редис. Если участок буквально тонет в болоте, то со всех его сторон придется еще дополнительно выкопать довольно широкие и глубокие канавы, в которые и направить дренажные канавки.
Если ваш участок заливает водой во время весеннего таяния снега или во время затяжных дождей, необходимо спускать воду из грядок или посадок картофеля, для чего достаточно прокопать глубокие канавы (на два штыка лопаты) между грядками или 2–3 рядками картофеля.
Гумус и плодородие
Плодородие – это способность почвы обеспечивать растения элементами питания, воздухом и влагой для их воспроизведения. Плодородие почвы – результат длительного процесса, связанного с переработкой органических остатков дождевыми червями и микроорганизмами, в ней обитающими. Достаточно точным показателем плодородия является количество живущих в почве дождевых червей. Чем их больше – тем почва плодороднее. Цвет почвы тоже является показателем ее плодородия: чем он темнее, тем почва плодороднее. Это связано с количеством гумуса в почве. Почвы Северо-Западного региона гумусом бедны – всего около 2 %.
Один квадратный метр почвы толщиной в 25 см имеет массу 250–300 кг, а содержит эта масса всего 5–6 кг гумуса. Гумус – самая ценная часть плодородной почвы. Он состоит из полимерных азотосодержащих органических соединений, основу которых составляют гуматы и фульваты. Подобно синтетическому клею, частички гуматов слипаются в агрегаты и отвердевают, становясь нерастворимыми в воде. Поэтому они и не вымываются из почвы. Комочки-агрегаты гумуса способны не только впитывать, но и удерживать в себе влагу и питательные вещества из почвенного раствора, при этом влага и питательные вещества остаются доступными для сосущих волосков корней. Гумус напрямую связан с дыханием почвы: чем больше гумуса, тем больше выделяется из почвы углекислого газа. Известно, что в процессе фотосинтеза растения используют до 75 % почвенного углекислого газа и лишь около 25 % черпают из воздуха. Количество гумуса постоянно уменьшается. При перекопке происходит его разжижение неплодородным нижним слоем. Фульваты несут на своей поверхности отрицательный электростатический заряд, который притягивает положительно заряженные ионы химических элементов, находящихся в почвенном растворе.
Потребляя минеральные элементы из гумуса, растения, его разрушают. Ежегодно разрушается около 200 г/м2 гумуса, и, чтобы его восстановить, требуется вносить около 500 г/м2 сухого органического вещества, что соответствует примерно половине ведра перепревшего навоза. Причем при внесении навоза в поверхностный слой почвы образуется всего 5 % гумуса (из 100 кг навоза – 5 кг гумуса), а при внесении навоза на глубину штыка лопаты его образуется в пять-шесть раз больше (из 100 кг навоза – 25–30 кг гумуса). Вот и приходится для восстановления гумуса ежегодно вносить в почву органику в виде компоста, навоза, листового перегноя, низового торфа или просто зеленой массы сорняков или сидератов, причем зеленой массы требуется в 3–4 раза больше, чем перепревшего навоза или компоста.
Чем больше в почве гумуса, тем больше почва в состоянии поглощать и удерживать в себе влаги и питательных элементов. В знаменитых воронежских и украинских черноземах содержалось до 10 % гумуса! Во время Великой отечественной войны немцы целыми составами вывозили почву из Украины.
В природе происходит естественный процесс восстановления гумуса за счет перегнивания опавшей листвы и отмирающих корней, мы же упорно этот естественный процесс нарушаем, сгребая и бездарно сжигая опавшую листву.
Сколько же органики надо вносить ежегодно? Приведенные ниже таблицы 4 и 5 помогут легко определить это.
Таблица 4. Ежегодная потребность почвы в органических удобрениях
Таблица 5. Поправочный коэффициент для каждого типа почв
Предположим, что у вас светло-серый песок. Тогда вам надо брать из таблицы 3 цифру 7,5 и умножать ее на коэффициент 1,6, в результате чего получится 12. Итак, вы должны с осени внести под перекопку по 12 кг (два ведра) органики на каждый квадратный метр поверхности почвы.
Плодородный слой находится в самой верхней части почвы, его необходимая толщина – всего 25–30 см, но именно в этом слое происходит основная работа почвенных микроорганизмов и сосущей части корней. Главная задача садовода состоит как раз в том, чтобы нарастить плодородный слой до требуемых 25 см и довести содержание гумуса в нем до 4 %, ибо такая почва не требует перекопки, ей достаточно лишь рыхления, и растения чувствуют себя на ней комфортно. Плодородный слой можно наращивать сверху, например, с помощью компоста или создания искусственного грунта, о чем будет рассказано ниже, а можно увеличивать и снизу, вовлекая в плодородный слой подзол, расположенный ниже плодородного слоя. Его надо прикапывать постепенно, добавляя по 2–3 см ежегодно и при этом необходимо вносить с осени под перекопку известь, а весной органику в соответствии с приведенными выше таблицами. Кроме того, надо вносить не менее двух столовых ложек смешанного удобрения (нитроаммофоску, азофоску, экофоску или др.) на каждый м2 поверхности почвы и при этом помнить, что это не удобрение для растений, а лишь наполнение для бесплодного подзола; удобрения же для растений надо вносить дополнительно.
Можно ли ограничиться внесением только органики? Нет, потому что сначала органику должны переработать черви и микроорганизмы, и только тогда элементы питания окажутся в доступной для растений форме. При этом очень трудно организовать сбалансированное питание растений, поскольку они выносят питательные вещества неравномерно, а содержание азота, фосфора, калия в органике можно оценить лишь приблизительно, если, конечно, не делать специальный дорогостоящий анализ. Кроме того, в разных регионах почвы бедны разными микроэлементами, которых соответственно недостаточно и в растениях, произрастающих на этих почвах, а отсюда их нехватка в организмах как животных, так и людей, живущих в этой местности. Для компенсации этого микроэлементы все равно приходится вносить в виде минеральных удобрений. Точно также нельзя ограничиться внесением только минеральных удобрений, ибо тогда начинает ухудшаться структура почвы и разрушаться гумус, то есть падает плодородие почвы.
Внесение минеральных удобрений зависит прежде всего от того, что растения вынесли из почвы. Принцип здесь простой – что выносим, то и вносим. Потребность же у тех или иных растений в элементах питания разная, поэтому общие рекомендации здесь дать нельзя (подробнее об особенностях питания растений мы поговорим дальше). Но вот на вопрос, можно ли вносить минеральные удобрения впрок, ответить следует. И ответ такой – нет, нельзя. Избыток азота может привести к излишкам нитратов в овощах, фруктах и ягодах, а неиспользованная растениями часть азота безвозвратно потеряется. Фосфор и калий могут использоваться растениями и на следующий год, но не более того. При этом еще надо учесть особенности климата на Северо-Западе. Затяжная дождливая осень и зима с частыми оттепелями вымоют легко растворимый в воде калий из корнеобитаемого слоя в более глубокие слои почвы, а оттуда он попадет в наши колодцы, поскольку у большинства садоводов они имеют глубину 4–6 м, а значит, вода в них – грунтовая. Минеральные удобрения лучше вносить ежегодно еще и потому, что разовое внесение больших доз удобрений может просто погубить почву или, превысив порог фитотоксичности, отравить растения. Надо учесть еще и то, что во время зимнего покоя растения не используют питательные вещества. А потому минеральные удобрения лучше вносить во время вегетации, когда растения в них действительно нуждаются. Обычно азот вносят только весной, калий вносят в равных долях весной и в начале августа, но не осенью. Фосфор вносят в начале лета, но частично его можно вносить и осенью, так же как золу, поскольку двойной гранулированный суперфосфат и зола (кроме кальция) плохо растворяются в холодной воде, а следовательно, не сильно вымываются осенними дождями. Обычно рекомендуется вносить удобрения непосредственно перед самой посадкой, равномерно разбросав их по поверхности, и, сделав перекопку на глубину 12–15 см, тут же высевать семена. Но есть и другой подход к минеральным подкормкам, и в его основу положен принцип сбалансированного питания растений в течение всего сезона. Такой подход разработан американским ученым Джекобом Митлайдером, а другой принадлежит ученому из С.-Петербурга В. Н. Молодцову. Большинство минеральных удобрений подкисляют почву, и лишь кальциевая и натриевая селитры ее подщелачивают, но есть и те, что имеют нейтральную реакцию: хлористый калий и калийная соль и другие калийные удобрения. Надо знать, что натрий, так же, как и хлор, имеет низкий порог фитотоксичности, и даже небольшие дозы этих химических элементов губительны для большинства растений. На Северо-Западе, например, в почве более чем достаточно и натрия, и хлора, так что вносить их нет надобности.
Как улучшить землю
Повышать плодородие почвы следует постоянно, особенно если она скудная. Те, кто содержат птицу или скот, находятся в лучшем положении, имея собственный навоз, а вот те, кому приходится его покупать, должны еще подумать, стоит ли овчинка выделки и нельзя ли обойтись без него. Оказывается, можно. Дешевле всего это делать с помощью компоста и листового перегноя. Можно использовать сидераты, хотя это несколько сложнее и дороже, можно опилки, если недалеко есть пилорама. Не надо забывать и о фекалиях из туалета. А вот использовать собачьи или кошачьи экскременты не следует.
Навоз в свежем виде можно вносить лишь под тыквенные культуры, малину и розы либо в качестве биотоплива под слой почвы, особенно на холодных почвах (глина, суглинок) в регионах с прохладным летом. При этом над слоем навоза обязательно должен быть слой почвы толщиной не менее 20–25 см, иначе корни могут попросту сгореть. Для повышения же плодородия почвы надо вносить перепревший навоз. При перегнивании навоза теряется около 50–60 процентов его массы и практически улетучивается весь азот. Исходное органическое вещество успешно сохраняется в навозной массе при отсутствии доступа кислорода из воздуха. Добиться этого просто – надо сильно уплотнить навозную кучу: при таком хранении навоз не разогревается и не разлагается даже в течение долгого времени и достигает лишь стадии полуперепревшего. Но ведь надо не только сохранить навоз – надо уничтожить патогенную микрофлору, личинок паразитов желудочно-кишечного тракта животных, лишить жизнеспособности семена сорной растительности, попавшие в навоз с подстилкой. Для решения этих задач навоз надо уложить в рыхлую кучу. Тогда в навозную массу попадет кислород и начнется интенсивный окислительный процесс с большим выделением тепла – так называемый процесс горения. Температура навоза поднимется до 60–70 °C, лишая жизнеспособности патогенную микрофлору, яйца паразитов и семена сорняков. Масса навоза при этом, естественно, уменьшится.
Целесообразнее всего сначала сложить навоз в рыхлую кучу, чтобы дать ему перегореть в течение недели, а затем сильно его уплотнить, чтобы перекрыть доступ кислорода в толщу навоза, при этом процесс горения замедляется, а затем и вовсе прекращается. После этого навоз будет храниться длительное время без больших потерь. Чтобы уберечь навоз от дождей и промерзания зимой, его надо укрыть. Летом для этого достаточно полиэтиленовой пленки, а зимой поверх нее надо насыпать слой земли или торфа толщиной около 20 см и прикрыть лапником. Под кусты и деревья перепревший навоз вносят осенью, на картофельное поле его так же вносят осенью под перекопку, а вот на грядки его лучше вносить весной в день посадки. Набивку теплиц и парников можно сделать с осени, сильно уплотнив при этом биотопливо, чтобы не допустить его преждевременного горения, а весной разрыхлить, чтобы вызвать горение, и сверху насыпать слой питательного грунта. Можно внести его и весной. Как только оттает почва в теплицах, сразу выкопать траншеи, внести в них полуперепревшую органику рыхлым слоем, полить горячей водой и насыпать сверху слой грунта толщиной 20–25 см, затем накрыть старой пленкой, чтобы вызвать процесс горения. Навоз не вносят одновременно с известью. Их внесение лучше чередовать: осенью внести известь, на следующую весну – навоз.
Их растят из обыкновенного компоста. Компост проще всего собирать в виде гряды, которую можно сразу расположить там, где вы решите делать овощные грядки, но можно выделить под компостную кучу и отдельное место. В этом случае сразу создайте две рядом расположенные гряды. На месте одной из них все лето складывайте кухонные и строительные отходы, выполотые сорняки, время от времени прослаивая их фекалиями из туалета, выливайте туда кухонные помои, использованную после стирки воду. Не бойтесь мыла и стиральных порошков, к тому времени, когда вы будете использовать компост, они полностью нейтрализуются. Особенно полезно вносить в компост крапиву и картофельные очистки, причем чем больше – тем лучше. В компост нельзя класть корни и корневища пырея, метелки заколосившихся трав, бутоны и цветки мать-и-мачехи, одуванчика, так как они не перегнивают в компосте. Не следует также вносить зеленую ботву томатов, баклажан и картофеля, так как она содержит яд – соланин. Такую ботву надо сначала подсушить, и только после этого можно вносить в компост, в противном случае ее нужно сжигать. Нельзя класть в компост корни овощей, зараженных килой. Подобные корни вместе с наростами и комом земли надо обязательно сжигать, иначе разнесете споры гриба вместе с компостом по всему участку. Не советую класть в компост и старые выкопанные кусты земляники из-за высокой концентрации в них нематоды, ботву растений, зараженных фитофторой, бактериозом и другими грибковыми, а тем более вирусными болезнями. Их тоже лучше сжигать.
Компостную грядку совершенно не требуется уплотнять, поливать, накрывать, посыпать удобрениями. Компост лежит рыхлой кучей, кислород поступает в него со всех сторон, и процесс перегнивания прекрасно пойдет без всяких усилий с вашей стороны. Осенью, в крайнем случае весной, компостную грядку надо переместить на соседнее место. Из растительных остатков овощей, собранных осенью, надо сделать самый нижний слой, разместив их прямо на земле, сверху – фекалии из туалета, а затем уже все остальное. В верхнем слое окажется полуперепревшая масса из нижней части компостной гряды.
На месте, освободившемся от компоста, с весны начнете наращивать новую компостную гряду, а на той, которую перелопатили, высадите тыквы, кабачки или огурцы. Для этого сделайте в компосте углубления размером с ведро на нужном расстоянии друг от друга и всыпьте в них по полведра плодородной почвы. Посейте в эти углубления семена и прикройте пленкой. У тыквенных культур небольшая корневая система, так что она разместится в этих углублениях и не затронет компоста, поэтому не беспокойтесь о том, что растения значительно обеднят его. Под прикрытием их листвы и при постоянных поливках процесс перепревания компоста быстро завершится. Осенью после уборки тыквенных культур готовый компост вы используете в качестве органического удобрения. А на это освободившееся место опять перелопатите образовавшуюся за лето новую компостную гряду, и все повторится сначала. Таким образом, у вас ежегодно будет происходит почвооборот. Еще один нюанс – такую компостную гряду надо располагать на солнце. Таким образом, с помощью компоста вы можете поочередно выращивать сначала тыквенные культуры, затем капусту, потом корнеплоды, после этого зелень или землянику либо ранний картофель, постепенно перемещая все эти культуры друг за другом на следующую компостную грядку.
Некоторые садоводы отводят для компоста на участке особое место. Обычно компостную кучу огораживают с трех сторон и делят на три секции, каждую секцию поочередно заполняют (один год – первую, второй – вторую, третий – третью). Переднюю стенку не закрывают, чтобы не затруднять подход к компосту. Удобно делать кучу шириной и высотой около метра, длина же каждой секции варьируется в зависимости от размеров отведенного места, но она должна быть не менее трех метров. Если нельзя сделать компостную кучу в одном месте, располагайте каждую секцию отдельно. На солнце процесс перегнивания идет быстрее, но вот в сухое лето куча пересыхает, и ее приходится время от времени поливать. В тени процесс идет медленнее, но в куче все лето достаточно влаги.
На третий год осенью компост из первой секции полностью готов, он представляет собой однородную рыхлую массу почти черного цвета с нейтральной реакцией рН 6–7. Его вносят в теплицы или на грядки, освобождая секцию для приготовления следующей порции компоста.
Люпин обладает мощной корневой системой, прекрасно разрыхляющей почву; кроме того, на его корнях живут клубеньковые бактерии, переводящие азот из воздуха в почвенный азот, который отлично усваивают растения, так что люпин, как и все бобовые, обогащает почву азотом, тем самым улучшая ее плодородие. Это холодостойкое растение можно сеять в конце апреля, а в южных районах – и вовсе ранней весной, как только оттает почва. Однолетний люпин быстро набирает большую зеленую массу, так как цветет уже в июне. А вот цвести-то ему как раз и не надо давать, чтобы не расходовал запас питательных веществ на образование бутонов и цветов. В момент выдвижения цветоноса его надо перекопать вместе со всей зеленой массой и корнями на глубину штыка лопаты. Клубеньковые бактерии будут еще долго жить на остатках корней и продолжать запасать в почве азот, а биомасса зеленой части люпина обогатит почву питательными веществами и одновременно послужит хорошим разрыхлителем плотной почвы. Сразу же после перекопки надо снова посеять люпин, который в условиях теплой осени успеет вырасти до стадии бутонов. В это время его надо снова перекопать либо дать ему перезимовать, если вы посеяли люпин многолетний. После трех подряд посевов люпина с последующей перекопкой даже глинистая почва становится черноземной.
Относительно люпина еще еще один важный момент. Люпин обладает способностью изменять кислую реакцию почвы на нейтральную, так что является естественным раскислителем почв.
Осенью из ближайшего лиственного лесочка принесите побольше листьев, а также сгребите листья со своего участка, после чего сложите их все в кучу, переслаивая землей – пусть перегорают, а заодно погибнут личинки вредителей и споры грибков. Весной эти полуперепревшие листья уже можно будет внести в почву под перекопку. Можно осенью разложить их слоем 12–15 см на поверхности грядки, при этом обязательно хорошо полив малиновым раствором марганцевокислого калия для обеззараживания, после чего нужно сразу же перекопать грядку на штык лопаты.
Что касается опилок, то их тоже надо прослоить землей и сложить в кучу до весны или внести осенью под перекопку, но не забудьте весной внести дополнительно на грядку с опилками мочевину или предварительно замочите опилки в растворе мочевины (10 ст. ложек на ведро воды), либо в моче, разведенной водой 1:2.
Самый простой и дешевый способ повышения плодородия почвы – это срезать по уровню почвы острой лопатой или плоскорезом Фокина еще не осеменившиеся сорняки, измельчить их, разбросать по поверхности грядки слоем 10–12 см и тут же перекопать на глубину в полштыка лопаты. Перегнивая, зеленая масса обогатит почву практически всеми питательными веществами и улучшит ее структуру. Можно осенью после уборки урожая слегка, на глубину 5–7 см перекопать грядки и картофельное поле, после чего засеять их озимой рожью. Всходы перезимуют, а весной, как только позволит земля, вы их перекопаете вместе с зеленой массой, корнями и почвой на штык лопаты. Через пару недель можно сделать весенние посевы.
Для обогащения почвы можно также использовать горох, но закапывать ботву надо после того, как большая часть урожая уже собрана, а зеленая масса еще не пожухла. Освободившееся место можно засеять белой горчицей. После осенних заморозков она погибнет, а вы ее тут же перекопайте с верхним слоем земли. Использовать горох, горчицу и рожь удобно потому, что при этом не требуется специального освобождения площади.
Если участок же достаточно обширный и можно частично не использовать какую-то часть площади, то неплохо давать земле передышку, засевая освобожденную часть участка хотя бы на один сезон растениями-сидератами, которые осенью пойдут под перекопку. Если травы выросли слишком высокими, то перед заделкой в почву их надо скосить и только после этого перекопать. К сидератам относятся все бобовые культуры, в том числе вика, люцерна, люпин, горох, бобы. А также не бобовые культуры клевер, рапс, гречиха, фацелия, донник (особенно в засушливых местностях), сераделла (особенно на песчаных почвах). Все эти растения не только улучшают плодородие почв, но также сильно угнетают сорные растения, вытесняя их с посевной площади. Рожь, белая горчица, рапс и сурепка вообще являются фитосанитарами, существенно оздоровляя почву. Прекрасно дезинфицируют почву и бархатцы.
Сапропель – гниющий озерный ил – совершенно бесплатное отличное удобрение, которое накапливается на дне водоемов. Летом, когда окрестные канавы подсыхают, вычистите их, не боясь грязной работы, а добытым илом переслоите компост либо оставьте ил по краям канав для проветривания и лишь после этого используйте на грядках.
Это тоже отличное удобрение, конечно, если в нем не встречаются металл и стекла. Его можно привозить и складировать в компост, но лучше использовать в качестве биотоплива, закладывая под слой почвы на грядках или в теплицах. Мусор с городских свалок брать, конечно, нельзя, поскольку в нем есть отходы предприятий, а они как правило токсичны.
Что такое почвоутомление и как с этим бороться
Если из почвы все время только брать и ничего ей не возвращать, она быстро оскудеет и перестанет давать урожай. Наступит почвоутомление. Особенно быстро оно наступает при посадке одной и той же культуры в течение нескольких лет на одном и том же месте. В почве возникает дисбаланс элементов питания, поскольку культура будет все время выносить одни и те же питательные вещества в одной и той же пропорции. Из-за этого возникнет дисбаланс микроорганизмов, кроме того, накопится слишком много возбудителей болезней и вредителей, паразитирующих именно на этой культуре. Придется вести с ними интенсивную борьбу, часто с использованием химических ядов, что в свою очередь приведет к гибели полезных микроорганизмов вместе с болезнетворными, в результате чего почва окажется безжизненной.
Существует и еще один аспект при выращивании монокультуры (то есть одной и той же культуры на одном и том же месте). Дело в том, что в борьбе за место корни выделяют в почву микотоксины, и в случае выращивания монокультуры их может накопиться слишком много и наступит ее самоотравление.
Частые и неправильные перекопки почвы тоже наносят ей вред. Так, перекопку на штык лопаты надо делать только осенью, причем не переворачивая почву, а лишь перекладывая ее и убирая корни многолетних сорняков. Как же это сделать? Прочтите рекомендации американского ученого Джона Джевонса на стр. 43.
Чтобы избежать почвоутомления, прежде всего надо правильно копать почву, соблюдая хотя бы элементарный севооборот, о чем вы можете прочесть на стр. 83, ежегодно вносить столько и тех элементов питания, сколько их вынесла из почвы предшествующая культура, добавлять органику для воспроизводства гумуса.
Для лечения утомленной почвы в посадочные ямки и борозды надо вносить бактериальные удобрения нитрагин, азотобактерин, фосфоробактерин, АМБ, «Бамил», «живую землю» из-под калифорнийских червей. Не забывайте, что сидераты тоже отлично лечат почву, – даже простое внесение под перекопку измельченной зеленой массы обыкновенных сорняков способно возродить ее плодородие. На маленьком участке трудно организовать севооборот. Из этого положения есть два выхода: делать смешанные посадки разных культур на одной грядке или наладить почвооборот. О совместимых посадках читайте далее. А почвооборот на участке организуем так. Осенью почву из-под пасленовых культур разбросаем под ягодными кустами, почву из-под тыквенных и капусты внесем под пасленовые, а под тыквенные и капусту добавим перепревший компост. Зеленные культуры будем растить как уплотнители среди основных культур.
Готовность почвы к посадке
Чтобы определить, готова ли почва к посадке, надо взять ее комочек с глубины 10–12 см, сжать его в кулаке и уронить на плоскую поверхность (на доску) с высоты плеча. Если комочек распластается в блин – почва еще не готова, в ней слишком много влаги, подождите пару дней и снова проверьте. Если комочек рассыпется в прах – вы опоздали с посевом, из верхнего слоя влага ушла, и перед посевом придется хорошенько пролить грядки, выливая по ведру на каждый погонный метр, но делать это надо не в день посадки, а накануне вечером. Если комочек, упав на землю, распался на несколько более мелких комочков, то почва готова к посадке.
Минеральный состав почв
Надо знать, что избыточное питание растений микроэлементами (марганец, медь, молибден, кобальт, цинк, бор, йод, железо) может вызвать сильное отравление растений, что гораздо опаснее, чем недостаток микроэлементов в их рационе. Поэтому не переборщите. При недостатке любого из микроэлементов снижается устойчивость растений к вирусам, болезнетворным бактериям и грибковым заболеваниям, кроме того, в плодах, ягодах и овощах не закладываются некоторые витамины, а те, которые закладываются, быстро разрушаются, а фрукты и овощи к тому же плохо хранятся. Питание растений микроэлементами эффективно только совместно с макроэлементами. Поэтому надо позаботиться о том, чтобы их было достаточно. К макроэлементам относят азот, фосфор, калий, кальций, магний, серу, кремний, хлор и натрий. Такие элементы, как сера и цинк, попадают в почвы в более чем достаточном количестве из воздуха, загрязненного выхлопами автомобилей и выбросами промышленных предприятий. Кальций в наших почвах присутствует всегда, поскольку нам их постоянно приходится раскислять, то есть вносить кальций. Сера выпадает с осадками, кремний – это песок. Хлор и натрий в наших почвах содержатся в избытке, а вот об остальных элементах следует позаботиться. Нельзя обходиться только органическими удобрениями, особенно если вы используете навоз, поскольку скот поедает растения, выросшие на тех же самых почвах, в которых минеральные элементы отсутствуют, а потому и в навозе их не будет. Но и на одной минералке далеко не уедешь, так что все должно быть сбалансировано.
Микроэлементы вносят в очень малых дозах, не более одного г/м2 один раз в пять лет, предварительно смешав их с песком или опилками и равномерно разбросав по поверхности почвы, либо разводят их в горячей воде, затем доливают 10 л холодной воды и поливают почву из лейки. На торфяниках, как правило, растения испытывают недостаток меди. Это проявляется в суховершинности деревьев, побелении кончиков листьев у растений, повышенном заболевании фитофторой томатов и картофеля, а у людей недостаток меди способствует заболеванию туберкулезом. При раскислении почвы известью помните, что она связывает медь, так же как и другие элементы, в недоступную для растений форму, поэтому известь не следует вносить одновременно с микроэлементами. Либо вместо извести надо вносить другие раскислители. На песчаных почвах растения испытывают недостаток магния, это проявляется в пятнистой мраморной окраске листьев (еще раз напоминаю, магний входит в состав хлорофилла и принимает непосредственное участие в фотосинтезе). При недостатке бора опадают цветки и плохо завязываются завязи. Недостаток кобальта проявляется так же, как азотное голодание – у растений бледнеет листва, а люди, живущие в этой местности, страдают анемией. Недостаток в почве йода непосредственно у растений внешне не проявляется, но зато резко проявляется в этой местности у людей – у них увеличена щитовидная железа. Недостаток в почве фтора приводит к заболеванию населения кариесом зубов. Если выкопать небольшую яму глубиной 60–80 см и сделать лопатой срез по одному ее краю, то мы увидим слои почвы, окрашенные в разные цвета. Под верхним слоем – дерниной – расположен темноокрашенный слой плодородной почвы. Для успешного земледелия толщина этого слоя должна быть около 25 см, у нас же он как правило, всего 3–7 см. Плодородная почва имеет темную окраску, так как содержит 4–6 % гумуса. В регионах с бедными почвами, в частности на Северо-Западе, цвет плодородного слоя серый (в нем гумуса 1–2 %). Такая почва не способна поглощать и удерживать в себе большое количество питательных веществ. Поэтому они легко вымываются из плодородного слоя в нижние, в основном в форме кислот. Особенно быстро это происходит в тех регионах, где выпадает избыточное количество дождей. Под слоем плодородной почвы располагается светлый песчаный слой – подзол. Он обычно имеет толщину 30–50 см. Это совершенно пустой слой, промытый кислотами, а потому – кислый. Он не содержит гумуса, а потому и питательные вещества в нем не задерживаются. Корни в этом слое обитают с трудом из-за повышенной кислотности. Ниже расположен иллювиальный слой, окрашенный в разные цвета от желтого или красного до голубого и синего, в зависимости от того, соли какого минерала в нем преобладают. Толщина его от 60 до 80 см. В этом слое оседает все, что проходит сквозь подзол. Корням очень трудно сквозь него пробиться к материнской породе, следующей за ним, поскольку он очень плотный, почти как камень. Его обязательно надо разрыхлять на всю толщину. Мы обычно разрыхляем его при копке посадочных ям размером 1×1 м и на этом свою работу заканчиваем, а ее надо ежегодно понемногу продолжать, прокапывая вокруг посадок траншеи и разрыхляя иллювиальный слой. Затем заполняем траншеи плодородной почвой или зеленой массой сорняков. На следующий год расширяем эти работы дальше, пока вокруг дерева не образуется круг диаметром 2–2,5 м, чтобы корни дерева могли проникать вглубь и извлекать необходимые питательные вещества с большой глубины, а не стелиться по поверхности, уходя далеко за периметр кроны.
Растения – индикаторы почв
Признаком сильно кислой почвы (рН меньше 4) является зазеленение ее поверхности, т. е. покрытие зеленым бархатным налетом. Однако зазеленеть может даже слабокислая почва, если она постоянно находится в тени.
На кислой почве (рН 4,1–5,0) растут трехцветная фиалка, дикий щавель, подорожник, хвощ, дикая мята. Из культурных растений на кислой почве могут расти ирга, рябина, хрен, щавель, ревень, люпин, рододендрон, гортензия, купальница, солидаго (золотарник).
На слабокислой почве (рН 5,1–6) растут мать-и-мачеха, пырей, одуванчик, ромашка, сныть, клевер, папоротники. На слабокислой почве можно сажать актинидию, лимонник, айву, облепиху, смородину, крыжовник, землянику, аронию, арбуз, кабачки, тыкву, баклажан, бобы, картофель, петрушку, розы, нарцисс, бадан, астильбу, пион, ромашку, василек, колокольчик.
На нейтральной почве (рН 6,1–7) растут пастушья сумка, лебеда, крапива, мокрица, а сажать на ней можно яблоню, грушу, сливу, вишню, орехи, жимолость, малину, лук, чеснок, сельдерей, салат, шпинат, укроп, морковь, свеклу, репу, брюкву, редьку, редис, капусту, томат, перец, огурец, дыню, фасоль, подсолнечник, горох, мелиссу, астру, левкой, примулу, хризантему, ирис, флокс, георгин, тюльпан, клематис.
На щелочной почве (рН выше 7) растут мак, вьюнок, дрема белая. Сажать на ней можно злаки, кукурузу, мак, декоративные мхи, некоторые растения для альпийских горок.
Одуванчик, мать-и-мачеха являются индикаторами влажных глинистых почв, а мокрица, лебеда, крапива – показатели плодородной, богатой азотом почвы. На кислых торфяниках растут хвощ, вереск, багульник, голубика, клюква.
Чэдвик против Митлайдера
Существуют две крайние точки зрения на земледелие. Первую изложил американец Алан Чэдвик. Ее продолжают пропагандировать и развивать последователи Чэдвика из американской организации «Эколоджи Экшн» под руководством ученого Джона Джевонса. Книга этого ученого «Как выращивать больше овощей, чем можно себе представить, причем на участке размером куда меньше, чем вы думаете», была издана в России в 1993 г. и стала знаменем «животворной биоинтенсивной методики огородничества с использованием только органических удобрений».
Вторую точку зрения успешно и активно пропагандирует широко известный у нас американский ученый Джекоб Митлайдер, который отдает предпочтение методике земледелия с использованием минеральных удобрений.
Идея Джона Джевонса проста – выращивать здоровые растения на здоровой почве. Известно, что вредители-насекомые и клещи не трогают здоровые растения. Здоровье растений в первую очередь зависит от полноценного сбалансированного питания. При недостатке питания растения вырабатывают больше углеводов, чем белков, в результате чего наступает дисбаланс в клеточном соке и растения ослабевают. Вот тут-то на них и начинается массовое нашествие вредителей, которые как раз предпочитают углеводы. Садоводы начинают борьбу с вредителями, используя как наиболее быстродействующее средство ядохимикаты. Те же, попадая на почву, губят червей и микроорганизмы, обитающие в ней, нарушая их естественный баланс, а это приводит к разрушению структуры почвы, что в свою очередь ухудшает задержание в ней влаги и питательных веществ, а это приводит к ухудшению здоровья растений, и все повторяется сначала.
Задача биоинтенсивного метода земледелия – дать растениям возможность расти здоровыми, а главное условие для этого – хорошая земля. Самым трудоемким этапом в создании хорошей земли является первый этап – двойная перекопка почвы. Удобнее всего здесь использовать прямоугольную, хорошо заточенную лопату. Также нужно приготовить доску длиной, равной ширине грядки, – на такой доске удобно стоять, чтобы не утаптывать землю при перекопке. Ширину грядки надо делать 1–1,5 м, так, чтобы можно было свободно дотягиваться до середины грядки с любой стороны. Длину создают такой, какая нужна или какую позволяет отведенный участок (чаще всего грядки делают длиной 5–10 м). Итак:
1. Разметьте грядку.
2. Полейте равномерно водой, сначала немного, чтобы только увлажнить верхний слой почвы – тогда вода не будет скатываться с сухой поверхности, – затем обильно. Если блестящий слой лишней воды исчезает с поверхности (впитывается) в течение 1–3 секунд после окончания полива, то полив достаточен. Дайте грядке сутки постоять. Утром перед перекопкой полейте грядку и дайте постоять еще 1–2 часа. Копать умеренно влажную почву гораздо легче.
3. Удалите сорняки – из влажной почвы это делать легче.
4. По всей поверхности грядки равномерно насыпьте раскислитель, поверх него слой 5 см перепревшего компоста или навоза либо листового перегноя. Если почва глинистая – добавьте песок слоем 2–3 см.
5. Начинайте копать с одного конца грядки поперечную траншею на ширину и глубину штыка лопаты, стоя на доске, положенной поперек грядки. Слой почвы старайтесь снимать и класть рядом с грядкой, не перемешивая и не переворачивая, чтобы не нарушить баланс микроорганизмов. Когда траншея выкопана, возьмите вилы и выкопайте на дне траншеи еще один слой 30 см, при этом надо лишь поднять слой почвы и тут же его опустить на место, то есть сделать глубокое рыхление почвы. Если этот слой – глина или бедная подзолистая почва, то внесите после рыхления вилами на него компост слоем 3–4 см или любую органику, или зеленую массу сидератов (можно сорняков без корней).
Затем передвиньте доску и начинайте точно так же копать вторую поперечную траншею вплотную к первой, но почву, которую будете вынимать из нее, надо перекладывать в первую траншею, не переворачивая и не перемешивая. Когда закончите перекопку грядки, перенесите почву, вынутую из первой траншеи в последнюю.
Конец ознакомительного фрагмента.