Уход за почвой в саду
Общий уход за почвой
Оптимальный ежегодный прирост и хорошее плодоношение плодово-ягодных деревьев и кустарников, правильная и своевременная закладка плодовых почек, завязывание и созревание плодов, адекватная подготовка садовых растений к зиме закладывается при помощи проведения ряда мероприятий по поливу, внесению удобрений и уходу за почвой в саду.
Под уходом за почвой понимают регулярное сезонное перекапывание, рыхление, прополку, мульчирование почвы и уход за пространствами междурядий. Каждое из перечисленных действий обязательно к выполнению. В весенний и осенний период каждый садовод должен производить перекопку почвы плодового сада. Сезонную осеннюю и весеннюю обработку почвы, как правило, проводят в самые ранние сроки (после таяния снега и после окончания плодоношения), обеспечивая тем самым оптимальные условия для развития и сохранности корневой системы садовых растений.
Плодово-ягодные деревья и кустарники обладают хорошо развитой всасывающей корневой системой, которая может располагаться в различных слоях почвы, в зависимости от ее типа и степени окультуренности. Если почвы имеют слабую окультуренность, а подпочвы состоят из подзолистых или тяжелых почв, то корневая система растений располагается в верхних слоях почвы. Поэтому весеннюю и осеннюю перекопку приствольных кругов необходимо проводить очень осторожно, чтобы не повредить корни. Некоторые плодово-ягодные растения (вроде смородины или крыжовника) и вовсе не требуют перекопки приствольных кругов, так как корневая система располагается в верхнем слое почвы на глубине от 20 до 30 см.
Если почвенный горизонт мощный, а корневая система растения залегает глубоко, тогда нужно осуществлять более глубокую перекопку. Например, корневая система яблони залегает глубоко, поэтому можно не бояться и перекапывать почву вокруг дерева на штык лопаты. А вот при перекопке земли вокруг сливы и вишни, корни которых располагаются поверхностно-горизонтальным образом, нужно проводить слабую перекопку, особенно в весенний период. Для постепенного окультуривания подстилающих почву слоев осеннюю перекопку проводят на 5–7 см глубже, чем весной с обязательным внесением навоза, перегноя или других видов удобрений. Чем старше плодовое дерево, тем больший диаметр приствольного круга нужно окапывать. Так, в двух-трехлетнем возрасте достаточно окопать вокруг растения круг диаметром 1,5–2 м, а в пяти-шестилетнем возрасте диаметр возрастает до 4–5 м.
Кроме перекопки требуется проводить рыхление приствольных кругов. В течение вегетационного периода рыхление почвы проводят 3–4 раза, не допуская зарастания приствольных кругов сорняками. Рыхлая почва лучше накапливает и сохраняет влагу, к корням деревьев беспрепятственно и в нужных количествах проходят воздух и тепло. Во второй половине лета рост деревьев замедляется, поэтому обработку почвы нужно или прекратить, или посеять однолетние травы в приствольных кругах. Эта мера позволит увеличить расход почвенной влаги, прекратить рост деревьев для созреваемости древесины и подготовки растения к зиме. Если лето сухое, то при отсутствии поливов почву нужно поддерживать в рыхлом состоянии до окончания вегетации.
Кроме рыхления также необходимо мульчировать почву в приствольных кругах. Некоторые садоводы мульчируют также и междурядья для защиты от появления сорняков. Мульча представляет собой своеобразную «подушку» из органических и неорганических материалов, которая покрывает почву, сохраняет влагу и подавляет рост нежелательных растений.
Органическую мульчу можно делать из соломы, которую кладут в междурядья слоем 10–15 см. Этот вид долговечный, а при использовании ее в картофельных грядках можно рассчитывать на повышение урожая и уменьшения проблем с жуками. Сено в качестве мульчи уступает соломе в долговечности и способности подавлять рост сорняков. Сено быстро перегнивает, становясь залогом плодородия верхнего слоя почвы, и отлично подходит для мульчирования приствольных кругов деревьев и кустарников. Но на грядках сено лучше не использовать. Часто в качестве мульчи используются древесные опилки или стружку. Но эти материалы способны поглощать азот и не препятствует росту сорняков. Использовать древесную стружку нужно только в крайнем случае. Перед мульчированием приствольного круга стружкой нужно полить его мочевиной, разведенной из расчета спичечный коробок на ведро воды.
Также в качестве питательной мульчи подойдет перегной. Чтобы он противостоял сорнякам, нужно наложить слой не менее 10 см толщиной. Минусом использования перегноя становится то, что он не слишком хорошо хранит влагу. Трава и листья также станут хорошей мульчей, но только в том случае, если их выложить в приствольный круг толстым слоем.
Поверх мульчи часто укладывают покровные материалы вроде газет, картона, мешковины. Бумагу в этом качестве нужно укладывать в 4–5 слоев, а картон достаточно выложить одним слоем. Если использовать мешковину, то стоит знать, что почва под ней быстро подсушивается. Поэтому нужно будет чаще поливать растения. Плюсом использования мешковины становится то, что она достаточно хорошо борется с сорняками, а также не дает образовываться на почве корки после полива. Следовательно, не требуется подпушивание, чтобы воздух свободно проникал в почвенный слой.
В качестве мульчи также используются такие материалы, как черная пленка и рубероид. Черную пленку нужно укладывать на слой органического удобрения, а также на хорошо структурированную почву, богатую воздушными каналами. Черная пленка хорошо сохраняет влагу и не дает расти сорнякам, но годна в течение всего лишь 1 сезона. Рубероид используется аналогичным пленке образом, только служит несколько лет.
Кроме приствольных кругов мульчей можно обрабатывать и междурядья, а также немощеные дорожки в саду. Для этого можно использовать такой органический и всегда доступный материал, как листья. Их можно запасать осенью, собирая в саду или в лесных массивах. Перегнивая, лиственный покров привлекает червей, которые будут разносить перегной на два метра от дорожек вглубь сада.
Кроме мульчирования можно использовать методику задернения почвы, которая также позволяет сохранить влагу в почве и делает ее более плодородной. Как правило, травы высаживают после того, как плодовые деревья и кустарники вступают в пору активного роста – на 3–4 год после высадки. Задернение можно использовать сплошное или же только в междурядьях сада. Для посева многолетних трав (белого клевера, луговой овсяницы, лугового мятлика) почву нужно готовить осенью. Для этого участок следует перекопать на глубину 18–20 см, внести тройную дозу фосфорных и калийных удобрений.
Весной почву требуется взрыхлить, разровнять, засеять травой и прикатать. За лето траву нужно 7–8 раз скашивать, скошенное сено оставлять на месте как мульчу. Так как травы потребляют из почвы большое количество азота, то необходимо увеличить дозу этого вида подкормки. Когда образуются валки из травы, они становятся эффективным средством против сорняков.
Уход под кроной
Высаживая абрикосы в средней полосе России, нужно выбирать морозостойкие сорта, которые хорошо перенесут весенние перепады температуры, являющиеся основной причиной гибели почек и цветов. Содержание почвы под чистым паром с адекватным применением удобрений в условиях неполной влагообеспеченности дает абрикосу нормально развиваться и активно плодоносить. Такая система способствует более глубокому размещению корней в почвенном слое и лучшей защите дерева от экстремальных условий в виде морозов.
В первые два года можно мульчировать приствольный круг абрикоса. Более длительное пребывание почвы под мульчей приведет к голоданию корней и их поверхностному размещению в почве. Абрикос требует своевременного и аккуратного рыхления почвы, защиты от развития сорных растений и повреждения корней. На 6–7 год жизни абрикоса при условии регулярных поливов можно провести задернение почвы короткостебельными злаковыми травами со слабой корневой системой (например, мятликами, овсяницев, полевицей, райграсом пастбищным или газонной смесью). Важно также регулярно и методично истреблять корневищные и корнеотпрысковые сорные растения и маленькие сеянцы абрикоса, которые прорастают из падающих на землю плодов.
Вишня – плодовое растение, имеющее горизонтально расположенные корни, которые залегают неглубоко в почвенном слое. Поэтому перекопку приствольных кругов под вишнями нужно проводить слабую, чтобы не повредить корни. В весенний и летний период (до августа) землю под деревьями нужно периодически рыхлить и бороновать. Если лето засушливое, жаркое с малым количеством осадков, то рыхление можно проводить до начала осени. Эта мера способствует улучшению роста вишни, обеспечивает доступ воздуха к корням. Рыхление лучше всего проводить граблями. Осенью, после окончания плодоношения, можно провести более глубокую перекопку. Вскапывать почву вокруг растения необходимо таким образом, чтобы диаметр круга был равен величине кроны растения.
Мульчирование посадочного места можно проводить на 3–4 год после посадки. Через 1–2 года следует провести залужение поверхности, посеяв многолетние травы. Вишня, как и абрикос, активно размножается косточками, поэтому всю дикую поросль, появляющуюся от падающих плодов, нужно удалять. Боковые побеги вишни также необходимо обрезать. В осенний период землю вокруг вишни можно засыпать опавшими листьями, которые удержат влагу в почве.
Груша по своим агротехническим характеристикам весьма близка яблоне, поэтому уход за почвенным покровом вокруг нее аналогичен уходу за яблоневыми деревьями. Корневая система у груши располагается довольно глубоко – в 1–1,5 м под поверхностью. Именно поэтому ее нужно сажать на возвышенных местах или же на земляных валах высотой до 70 см. Это объясняет некоторые особенности ухода за этим плодовым деревом. Перекопку грунта под грушей можно осуществлять довольно глубокую, не опасаясь повредить корневую систему. Так как дерево довольно быстро растет, оно требует более частого полива. Отсюда проистекает необходимость частого рыхления приствольных кругов, чтобы к корням свободно проникал воздух. Мульчирование груши лучше всего проводить органической мульчей, которая станет не только защитой от сорняков, но и питательной основой для ее роста. Осенью приствольный круг можно засыпать соломой или палой листвой, так как ее корни могут сильно подмерзать уже при температуре от -8 до -10 °C. Штамбы груши осенью можно обвязать камышом, толем или плотной бумагой, что убережет не только от мороза, но и от грызунов. Для того чтобы наверняка уберечь растение от зимних морозов и перепада температур, штамб и основания скелетных ветвей нужно окучивать снегом. Полезно также периодически утрамбовывать снег вокруг дерева.
Черный пар – наиболее часто рекомендуемый способ содержания почвы в неполивных плодовых насаждениях и при недостатке воды. При применении этой системы содержания почвы вся площадь сада в результате регулярных обработок содержится в рыхлом и чистом от сорняков виде, что сохраняет почвенную влагу.
По методикам ухода за почвой и другим характеристикам ежевика весьма схожа с обычной садовой малиной. Так как корневая система у ежевики расположена в верхнем плодородном слое почвы, перекопка недопустима. Основная методика обработки почвы в ежевичнике – рыхление. Земля вокруг кустов должна быть в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Осенью двулетние уже отплодоносившие побеги необходимо обрезать. Стелющиеся по земле и полустелющиеся однолетние побеги перед зимой пригибают к почве, сверху накрывают картофельной ботвой, соломой, сеном, листвой овощных культур, пленкой или другими материалами. После выпадения снега его нужно лопатой накидать на закрытые таким образом кусты ежевики. Весной после схода снега ежевичные кусты поднимают и ставят на шпалеру. Укрывной материал в этом случае нужно убрать, а вот картофельную ботву и другой органический материал можно оставить в качестве мульчи. Если сорт ежевики прямостоячий, то на зиму не используют методику пригибания кустов, так как они практически не полегают из-за высокой жесткости.
Корневая система крыжовника, также как и ежевики, располагается в верхнем почвенном слое неподалеку от поверхности земли. Весной, когда почва освободилась от снега, нужно провести рыхление в междурядьях и рядах при помощи лопаты. В течение следующего сезона рыхление нужно проводить мотыгой на глубину 10–12 см примерно 4–5 раз. Возле самых кустов рыхлить почву нужно не глубже, чем на 3–4 см. В междурядьях рыхление можно проводить 3–4 раза за сезон. В августе нужно прекратить проводить эту процедуру, так как она может вызвать рост дополнительных боковых побегов, которые в зиму не успеют окрепнуть и вымерзнут. Перекопка почвы рядом с крыжовником недопустима, иначе будут повреждены корни.
После рыхления почву вокруг крыжовника можно засыпать соломистым навозом слоем 7–8 см. Мульчирование этими материалами поможет сохранить влагу в почве, повышает урожайность, а также предотвращает рост сорняков. Мульчирование междурядий торфом и перегноем проводят в том случае, если крыжовник молодой. После мульчирования отпадает необходимость в постоянном рыхлении почвы.
Малина – ягодный кустарник, который при выращивании требует опоры. Поэтому эффективнее всего растить малину на шпалере. Это способствует лучшему освещению кустов, вызреванию ягод, облегчает обработку почвы и уход за малинником. Кроме того, подвязанные к шпалере побеги создают благоприятные условия для появления и вызревания новых прикорневых побегов, что напрямую сказывается на урожайности.
Конец ознакомительного фрагмента.