Выбор оптимальных удобрений для питания почвы
Здесь мы будем говорить о том, какие удобрения для яблони и других плодовых деревьев – наилучшие, а каких следует избегать. Разница между ними впечатлит вас лишь на собственной практике. Сразу оценить разницу в надежности наиболее подходящих удобрений по сравнению с «абы какой дешевкой» не всегда удается даже опытным плодоводам с десятилетней и более практикой.
То, что все растения любят вкусно поесть – это уж верно! И любимым их кушаньем является органика: компост или навозный перегной. Органика уже сама по себе содержит все необходимое для развития растений. Все остальное – лишь в качестве приправы, небольших добавок.
Сколько помню, всегда возникали какие-то модные волны «открытий» для садоводов по поводу питания растений. И каждый раз это оказывается очередным «примитивом». Когда-то это были просто торфяные таблетки для выращивания рассады. Потом в них добавили гидрогель – все снова заинтересовались… В какой-то момент появились «цветные камушки-кристаллы» – якобы таинственный супер-продукт оборонки… Он тоже канул в лету… И так далее, так и сегодня очередную «новинку», очередное «современное удобрение» выбрасывают на рынок, и его промоутеры организуют «обсуждения на форумах».
Когда кто-то упрекает меня в отсталости по поводу удобрений, я им могу на это ответить: «Питайтесь чипсами, друзья, и запивайте кока-колой!»
Вывод
В вопросах питания своего сада прежде всего исходите из того, что в удобряемой компостом, золой, птичьим пометом, навозом или просто травой, – в удобряемой на выбор любым из этих удобрений почве уже практически все из микроэлементов есть. А тем более если вы периодически комбинируете эти удобрения. Да еще плюс запас всего того же самого в гумусовой и в глинистой части почвы. Вам уже можно не беспокоиться за наличие какого-нибудь селена или йода! В такой почве ест огромный запас всего и если и нужно чего-то добавить, то немного азота. Почему-то, куда ни заглянешь в обсуждения – все трясутся по поводу каких-то элементов, словно выращивают на голом кварцевом песке! И погружаются в такие дебри химии, словно это лаборатория Химфака МГУ…
…Продолжаем разговор об удобрениях для сада полного состава.
Не забывайте, что у нас еще есть в арсенале травяное удобрение – это тоже органика, отличное удобрение для плодового сада, которое производят из накошенной газонной травы или сорняков. Обычно используют пластиковые бочки различного объема, в них траву заливают водой, добавляют немного азотного удобрения, например, столовую ложку карбамида, накрывают крышкой и дают выстояться 10–14 дней. Забродившее удобрение содержит азот и калий, его разводят водой в соотношении примерно 1: 3 и поливают в июне-июле самые разные культуры, в первую очередь овощные, нуждающиеся в азотной подкормке (огурцы, капуста), а также плодовые культуры, у которых идет активный рост побегов. Отработанную траву вынимают и используют как мульчу, раскладывая ее вокруг ягодных кустов (эта трава ферментирована, она очень хорошо сопревает и служит полноценной пищей ягоднику; о том, как она «на казалось бы пустом месте рождает азот», разговор впереди).
Клубнику, которая требует относительно немного питания, возможно выращивать полностью на травяном удобрении: при разведении его водой можно давать подкормки 2–3 раза за сезон. Последнюю подкормку делают после полного сбора урожая для активного восстановления кустов. Остающуюся каждый раз после ферментации («отработанную») траву удобно раскладывать между кустами клубники вместо соломы или опилок, что правильнее, так как «жмых» от травяного удобрения не связывает азот почвы, в отличие от соломы и опилок), в малиннике или под кустами смородин, жимолости, винограда и крыжовника, где они служат одновременно защитой от мучнистой росы.
Не забывайте, что у нас есть еще и отходы туалета – это одно из лучших удобрений, абсолютно полного состава, для плодовых деревьев, при условии, что вы не сливаете их в одно место, а сразу, без посредничества компостной кучи, равномерно вкапываете в разных местах и подальше от стволов. Для этого можно заранее приготовить ямки глубиной в штык, как раз на полведра, чтобы засыпать сразу после впитывания: здесь создается пропитанная азотом область почвы, полностью доступная корням. Одноразовая доза, распределение ее по большому объему почвы, особенно при поливах, уменьшает концентрацию органических веществ и позволяет микроорганизмам переработать их быстро, за считанные дни. Чем дальше будет разброс прикопок друг от друга по саду, тем безопаснее это для деревьев: так можно утилизировать отходы с пользой и эффективносностью (при таком способе не будет никакого запаха) даже летом, вместо того, чтобы выливать их в одно место. Особенно выигрышны подобные очаги удобрения в местах пересечения корней разных конкурирующих культур: например, там где корни яблони встречаются с корнями сирени, ирги – любой живой изгороди, которая бурно отрастает после обрезки и потребляет много азота.
А через какое время можно вновь возвращать яму для отходов туалета на прежнее место? Да, при системе их регулярного внесения приходится однажды возвращаться на одно и то же место, и здесь нужно исходить из влияния содержимого на само дерево. Чтобы не происходило накопление непереработанной токсичной для корней органики, больших количеств аммиака, нужно знать примерные границы безопасных сроков. Опыт показывает, что в теплое время года, с мая по сентябрь включительно, за безопасный минимальный срок повторного внесения фекалий можно принять 2 недели. Другими словами, через две недели можно повторно выливать отходы туалета на то же место, затем еще через две и т. д. Почва все это будет успевать утилизировать. («А в холодное время года?» – в холодное время года тоже есть много подходящих мест: огород, декоративная часть вашей усадьбы, газон. Компостная куча, наконец.)
Одним из главных плюсов этого способа внесения фекалий является то, что содержащиеся в них два нежелательных элемента из поваренной соли (NaCl) – хлор и натрий, – фактически не вредят растениям, а наоборот, участвуют в их питании.
Дело в том, что и хлор, и натрий угнетающе действуют на садовые растения только в определенной высокой концентрации. Скажем, если вкопать весной вокруг малины, черной смородины или винограда (все трое относятся к нетерпимым к хлору культурам) фекальный компост, то кусты скорее всего сильнейшим образом заболеют (вплоть до гибели). Если же вкопать его с осени и на значительном расстоянии от кустов, то с талой водой много хлора вымоется, и угнетение кустов будет не настолько сильным или вообще не скажется.
Таким образом, плодовые деревья можно совершенно безбоязненно удобрять фекальным компостом, если устраивать ямки подальше от стволов (на периферии приствольного круга, или за пределами проекции кроны). Такое удобрение приравнивается к полноценному удобрению, оно избавляет от надобности вносить в октябре компост или перегной.
Вывод
В составе любого растения есть некоторое количество и хлора, и натрий, поэтому эти два элемента питания, внесенные в разбавленном виде, принесут пользу, они послужат питанием и полностью усвоятся нашими деревьями.
Теперь по поводу минеральных удобрений. Они стали в нашей стране самой настоящей вредной привычкой: «Наука предупреждает, но разрешает!» На минеральных удобрениях до сих пор выращивают как тепличные овощи, так и плодовые растения.
Кстати, если встретите в литературе, что автор вместо минеральные удобрения говорит слово «туки», то этому автору вероятнее всего за 80, так как раньше все искусственные удобрения назывались туками, и их до сих пор так иногда называют. Давно и прочно привыкли наши агрономы к этим самым тукам-тупикам. Они на самом деле ведут в никуда: организм, выращенный на минеральных удобрениях, нельзя считать полноценным, он жив условно (очень легко выходит из равновесия, а выход из равновесия – стресс – это всегда сначала болезнь, затем смерть). Все, что выращивается на минеральных удобрениях, при внешней пышности очень слабо и чуть что – сгнивает. Вы это знаете по тому, как плохо хранится картошка или кабачки зимой, если их выращивали на минеральном удобрении. Такая продукция долго не хранится, к ней отношение у производителей – «быстро вырастить и быстро продать».
«Ну и что?» – всегда находится армия возражающих. Ну и то, что для своего сада такая теоретическая платформа никуда не годится.
На чем основана моя уверенность? На трех китах. Первое – это то, что я отношусь к питанию растений как к святыне: чем питаешь, то и имеешь. Второе – это то, что в моем университетском дипломе записана специальность «почвовед-агрохимик». А третье, это то, что изучать перекосы обмена веществ в растениях из-за минеральных удобрений я начал более 20 лет назад, и вся практика лишь подтвердила то, о чем я давно рассказываю в своих книгах.
Напомню заповедь бывалых опытников: растения легче всего потерять на перекорме.
Если случилась какая-то «неожиданная неприятность», вспоминайте кормежку, и не прогадаете: в ней найдете урок на будущее.
Продолжим наш экскурс в мир удобрений.
Помимо того, что легко усваиваемые из раствора минеральные удобрения попадают в растение резко в чрезмерных количествах, и тем самым нарушают у него обмен веществ (перекос, нарушение равновесия – стресс), в плодоводстве у минеральных удобрений есть еще один большой минус, о котором приходится напоминать. Почти все они – это физиологически кислые удобрения, которые усиливают почвенную кислотность.
Физиологически кислые удобрения: сульфат аммония, сернокислый калий, калийная селитра, аммиачная селитра, нитрофоска и другие вроде бы очень выигрышные по своему составу удобрения, у которых по ионам вроде только то, что надо, – они нам все равно не подходят.
А насколько они нам не подходят? Насколько сильно они закисляют? Может, все-таки, мелочь, обойдется, ведь во всем мире пользуются – и ничего?
Сами решайте. Все приводимые мною факты и цифры проверены-перепроверены. Если говорить конкретно о цифрах, то на каждый 1 кг карбамида или суперфосфата по агрономическим нормам полагается вносить одновременно 1 кг известняка, чтобы показатель кислотности почвы не изменился. Вот и оцените, сколько же там в почве после внесения минеральных удобрений образуется кислоты, если ее приходится нейтрализовывать таким количеством извести! У нас и так под садами часто кислая почва, и внести должное количество извести не каждый соберется, а тут еще ее надо вносить просто так, задаром, чтобы вред от минералки устранить… (Заодно можете оценить эффект от применения минерального удобрения, скажем, в теплице с помидорами или в розарии. Владелец все поливает и поливает их минеральными подкормками, и не вносит попутно известь: там за один только сезон показатель рН возрастет, а за несколько лет земля сделается полностью непригодной для выращивания растений, предпочитающих нейтральную почву. Отсюда и болезни.)
Дело осложняется тем, что ведь на самом деле по правилам агрономии нельзя вносить удобрения одновременно с известняковыми материалами, так как тогда происходят потери азота и обеднение самого вносимого удобрения (в результате химической реакции в почве образуется и улетучивается газообразное соединение азота). Значит, известняк нужно вносить либо до, либо после внесений удобрения, причем его необходимо очень тщательно перемешать с почвой. Как видим, слишком много осложнений.
Вывод
В саду, в котором владелец проводит известкование, чтобы показатель рН не отклонялся в сторону кислотности (а так же для восполнения запаса кальция и магния в почве после уборки урожая), в таком саду можно в качестве исключения из правила применять такое достаточно чистое с точки зрения экологичности и высококонцентрированное азотное удобрение как искусственная мочевина (карбамид). С двумя оговорками. Не более 1 кг на весь плодовый сад (имеется в виду относительно небольшой дачный участок до 6—10 соток) и только осенью. Запас времени необходим для разложения ядовитых примесей, которые все-таки содержатся в карбамиде в доле примерно 1,5–2 % (20 г биурета и формальдегидной смолы на 1 кг удобрения – спичечный коробок – это много! Использовать вот так запросто карбамид летом для подкормок, особенно внекорневых, – это опасно.)