Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода. Часть 2. Чудо-урожай в саду (Г. В. Полякова, 2014)

Выбирая саженец, именно корням следует уделить особое внимание. Лучше и быстрее укореняется и растет саженец с длинными и разветвленными корнями. Поэтому корень растения должен быть хорошо развит. Желательно, чтобы его основные отростки были разведены в различные стороны с относительной равномерностью. Важно общее состояние корней: чем меньше они были повреждены при пересадке, тем легче приживутся саженцы плодовых деревьев и кустарников.

Прежде всего при покупке саженца следует обратить внимание на соразмерность кроны и корневой системы. Если у саженца большая крона и хорошо сформированный ствол, но отсутствуют мочковатые, обрастающие корни, значит, к продаже предложено достаточно взрослое растение, выкопанное с нарушением технологий. Такой саженец придется выращивать, вкладывая существенный дополнительный уход после посадки, чтобы довести до кондиции его корневую систему.

При выборе саженца нужно внимательно осмотреть корневую шейку – это место над корнями. Здесь должен быть небольшой изгиб и круглая зажившая ранка или пенек на ней – это след от срезанного подвоя. Если пенек или ранка не заросла к моменту продажи, по всей вероятности, саженец заражен трутовым грибком.

При покупке следует обратить пристальное внимание на то, каким образом саженцы плодовых деревьев и кустарников выложены для продажи.

Если саженцы просто разложены на земле и корни растений не защищены от высыхания, то лучше отказаться от покупки, каким бы привлекательным не был сорт растения. У таких саженцев могут быть сухие или обветренные корни, по всей вероятности, они уже мертвы или на грани гибели.

Саженцы лучше приобретать у тех продавцов, которые помещают свои растения в корыто, ведро или другую емкость с глиняной болтушкой. В крайнем случае можно брать саженцы, чьи корни тщательно укутаны мокрой тряпкой или мешковиной.

Саженцы плодовых кустарников и деревьев старшего возраста (4–5 лет) предлагают к продаже с комом земли на корнях. Если имеется необходимость приобрести такой саженец, то нужно помнить, что ком должен быть одного размера с кроной растения. Может показаться, что большой ком земли надежнее защищает корни от высыхания, поэтому растение лучше приживется. Однако большой земляной ком плох тем, что он скрывает подлинное состояние и количество корней саженца.

Этот показатель не относится к саженцам, которые предлагают зарубежные фирмы, их саженцы плодовых растений имеют определенный стандарт. Этот стандарт определен вопросами логистики, поскольку саженцы перевозят в фурах на большие расстояния. Согласно этим требованиям, в подготовку перед перевозкой входит специальная обрезка корней, благодаря которой формируется нормально всасывающая корневая система при небольшом объеме кома.

Обычно к продаже предлагают два вида посадочного материала: саженцы с открытой корневой системой и саженцы в контейнере с закрытой корневой системой.

Саженцы с открытой корневой системой

Качество саженцев с открытой корневой системой можно определить при их визуальном осмотре. Состояние корневой системы растений указывает на качественное состояние товара, который с успехом приживется в новых условиях или не укоренится.

У саженцев с открытой корневой системой корни должны быть светлой окраски, расти во все стороны, при этом не иметь никаких механических повреждений. Корни должны быть упругими, не ломаться и не трескаться в местах сгибов. Если корни потеряли упругость, что проявляется в их повышенной ломкости, то, вероятно, они пересушены, поэтому или такие саженцы вовсе не укоренятся, или будут долго болеть.

Хорошо развитые однолетние и двухлетние саженцы с правильным строением корневой системы обычно имеют центральный ствол (главный корень) и не менее 4–5 веток от него, т. е. основных корней. Они должны быть мочковатые без наростов, очень важно отсутствие у них каких-либо механических повреждений.

ЕСЛИ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОГРАДИТЬ ПЛОДОВЫЙ САД защитными насаждениями из декоративных древесных и кустарниковых пород, то их нужно разместить на определенном расстоянии. Между рядами деревьев промежуток 1,5–2 м, между деревьями в ряду – 1–1,25 м. Кустарники сажать рядами с просветом 0,75—1 м, а в ряду 0,5–0,75 м.

Мелкие корни саженцев густые и пышные. Если же у саженца имеется только главный корень, но почти нет боковых отростков или же их очень мало, по всей вероятности, это растение старшего возраста, которое было неаккуратно извлечено из земли. Посаженный в почву, такой саженец может не прижиться или выросшее дерево или кустарник будут болеть. Если на корнях заметны вздутия, желваки, значит, они заражены корневым раком и непригодны к посадке. Следует помнить, что саженцы с открытой корневой системой имеют ограниченный срок высадки в грунт – не более двух недель. Поэтому их надо приобретать перед самой посадкой.

Саженцы с закрытой корневой системой

Такие саженцы предлагают к продаже в горшке с легким грунтом, т. е. с закрытой корневой системой. Они стоят дороже, но этот принцип выращивания посадочного материала имеет ряд преимуществ. Корни саженцев с закрытой корневой системой лучше защищены, они меньше травмируются во время извлечения из почвы, при перевозке и при пересадке в грунт на постоянное место. Кроме того, при покупке саженцев с закрытой корневой системой продлевается срок высадки в грунт.

При покупке такого саженца в первую очередь следует проверить, нет ли здесь обмана. Для проверки достаточно просто потянуть деревце за ствол. Если в горшке обычный саженец, который просто засыпали землей, чтобы продать по более высокой цене, то деревцо легко вытягивается из горшка. Если же растение крепко сидит в почве или его корни проросли через горшок, это указывает на хорошее качество саженца. Когда ком плохо оплетен корнями, почва с него осыпается, этот саженец хотя и вырастили в контейнере, но недавно пересаживали по неизвестной причине, и вполне вероятно, что повредили корни. Такое растение лучше не брать.

Продолжая проверку качества выращенного в контейнере саженца, следует внимательно осмотреть земляной ком. Он может указать на давность своего формирования. Такой ком густо переплетен корневой системой саженца, он не осыпается и имеет некоторое количество сорняков или мха. Также плотное густое переплетение земляного кома корнями указывает на хорошее развитие корневой системы.

Затем нужно обратить внимание на собственно корневую систему. Иногда корни врастают в грунт через дренажную систему. При подготовке к продаже продавец может обрезать их на уровне контейнера для придания им аккуратного вида. Обрезание корней саженца недопустимо, поскольку от этого здоровые корни становятся больными. Больная корневая система обязательно напомнит о себе при укоренении саженца, этот процесс растянется во времени или растение вовсе не приживется.

У качественных саженцев с закрытой корневой системой корни обычно торчат из отверстий в дне контейнера. Их нужно внимательно осмотреть, можно даже немного поцарапать их ногтем. Обычно древесина у живых корней чистого белого цвета. Цвет древесины у подсушенных и больных корней желтовато-серый. Бурая, потемневшая окраска корня на разрезе указывает на то, что растение, вероятно, подмерзало зимой или болело. Мертвые корни обычно коричневого или черного цвета.

Выращивание абрикосов – дело достаточно сложное. Эти плодовые деревья очень прихотливы, теплолюбивы и светолюбивы, не выносят обильной влажности и одновременно нуждаются в хорошем поливе, боятся сильных ветров. Следует учитывать все нюансы, которые в будущем будут определять урожайность абрикосового сада или отдельно посаженного дерева.

Условия произрастания

В первую очередь следует обратить внимание на микроклимат, т. е. на климатические условия своего участка. Абрикосы не будут расти в холодных сырых затененных местах. Место под будущую посадку абрикосов должно быть очень теплым, светлым и солнечным, надежно защищенным от северных и восточных, а лучше от любых ветров. Слишком обдуваемые места не подходят для абрикосовых деревьев. Также следует избегать низких мест, куда зимой и осенью стекает холодный воздух. В низине абрикосы могут замерзнуть и погибнуть. Не подходят для посадки этих деревьев и места, где зимой скапливается много снега.

Идеальной для посадки абрикосовых деревьев станет середина пологого южного или юго-западного склона.

Абрикосы любят влагу, поэтому предпочтительнее, чтобы грунтовые воды залегали не слишком глубоко. Если они не будут доступны растениям, то придется сначала саженцам, а в последующем и взрослым растениям обеспечивать дополнительный полив.

Однако слишком близкое к поверхности стояние грунтовых вод тоже не годится.

Требования к почве

Абрикосовое дерево не особенно требовательно к питательности почвы, но оно гораздо лучше чувствует себя в почве, насыщенной калием. Для абрикосов важен ее механический состав. Земля должна быть рассыпчатой, легко проницаемой для воды и воздуха, с нейтральной или слабощелочной реакцией. Если таковой на участке не имеется, то вырастить абрикос будет гораздо труднее. Тяжелые спрессованные почвы не годятся для выращивания абрикосов, поэтому придется их улучшать. Для посадки абрикосов желательно, чтобы земля состояла в основном из трех компонентов: глины, торфа и песка примерно в равных частях. Глина обязательно нужна в случае, если на участке песчаная или торфяная почва. Все компоненты следует тщательно перемешать, чтобы не было комков.

Сорта

Признаки качественных саженцев

Приобретение саженцев – всегда большая забота, а покупка саженца такого южного растения, как абрикос в средней полосе России тем более сложна. Не рекомендуется приобретать саженцы абрикосов неизвестного происхождения на весенне-осенних придорожных рынках и в прочих сомнительных пунктах продаж. Часто здесь предлагают красивые рослые саженцы, обычно выращенные на юге или в тепличных условиях закрытого грунта. Они, скорее всего, не приживутся, а если и приживутся, то не выдержат перезимовки. Лучше всего обращаться за саженцами абрикосов в питомники или частные хозяйства, которые сами производят посадочный материал и дорожат своей репутацией.

Однолетние прививки абрикосов московской селекции обычно небольшие – не выше черенка лопаты. Прежде всего следует обратить внимание на кору – у здорового саженца она выглядит здоровой и гладкой, без следов грибка. Можно слегка потрогать кору ногтем, у хорошего саженца абрикоса кора зеленая, несухая.

САЖЕНЕЦ АБРИКОСА ИМЕЕТ СТЕРЖНЕВУЮ КОРНЕВУЮ СИСТЕМУ, которая может оказаться подсушенной при покупке весной. Для сохранения и укоренения саженца нужно подержать корни в растворе «Корневина». Время выдержки и способ разведения определяются согласно приложенной инструкции.

Корневая система должна быть хорошо развитой, размером достигать примерно половины самого саженца. Особенное внимание нужно обратить на корневую систему при весенней покупке саженцев с открытыми корнями, они не должны быть засохшими. Такой саженец абрикоса будет хорошо развиваться и расти.

Посадка

Посадку абрикоса следует производить ранней весной до набухания плодовых почек. В случае приобретения саженцев осенью к их посадке следует отнестись более серьезно и тщательно, поскольку им предстоит перенести морозную зиму. Посадочная яма для абрикоса должна иметь следующие размеры:

– на окультуренной высокоплодородной почве глубина и диаметр ямы – 70 см;

– на почве со средним уровнем плодородия следует увеличить глубину и диаметр ямы до 80–90 см;

– на тяжелой малоплодородной почве лучше подготовить большую яму (1 × 1 м), чтобы в первые годы корни развивались в хорошей почве.

Посадочную яму под абрикосовое дерево готовят осенью, при необходимости дренажа насыпают на дно 10 см щебня или крупнозернистого песка. Затем заполняют яму перегноем.

Добавляют в каждую яму 1–2 ведра коровяка, 400 г сернокислого калия, 700 г гранулированного суперфосфата и стакан древесной золы.

Содержимое ямы тщательно перемешивают и оставляют на зиму. Весной устраивают в яме лунку и на подготовленное место высаживают саженец. Желательно на любой почве сажать абрикосовые деревья на холмики, чтобы не заглублять и не оголять корневую шейку. Посадку саженцев абрикоса удобней производить вдвоем: один держит растение за штамб, в то время как другой человек присыпает его почвой.

После высадки саженцев уплотняют почву вокруг корневой системы, обильно поливают и мульчируют, что поможет сохранить почву во влажном состоянии на длительный срок.

Вишня – это плодовое растение, которое представлено кустом или деревом высотой от 1,5–2 до 5 м. Вишня привлекает садоводов своей способностью быстро вступать в пору плодоношения и почти ежегодно приносить хороший урожай. Однако большинство сортов являются самобесплодными, поэтому на участке для образования плодов должно произрастать хотя бы одно дерево из сортов-опылителей.

Условия произрастания

Вишня – неприхотливая культура, достаточно выносливая и морозостойкая. В средней полосе европейской части России наибольшее распространение получила вишня обыкновенная. Северной границей ее произрастания является условная линия Санкт-Петербург – Вологда – Киров. Севернее этих мест вишня не растет по причине недостаточной зимостойкости. Корневая система вишни не выносит морозов –10–15 °C, а ее надземная часть страдает зимой при температуре –30–40 °C. Раскрывающиеся почки, цветки и завязи гибнут при весенних возвратных заморозках –1–5 °C.

Вишня хорошо растет в средней полосе России на освещенных и возвышенных участках, прогреваемых солнцем, на южной стороне теплых склонов. Для нее не подходят низинные участки, расположенные в замкнутых котловинах, или нижние участки склонов, где застаивается холодный воздух и больше вероятность весенних заморозков, от которых погибают почки.

Для вишни предпочтительнее места с южной стороны строений или заборов, здесь формируется свой особый микроклимат, зимой же скапливается достаточный объем снега.

Вишня относительно непритязательна по части освещения, она может развиваться нормально и на солнце, и в легкой полутени.

Требования к почве

Большая часть корней вишни расположена на глубине около 60—100 см, поэтому дереву нужна умеренно влажная, плодородная и легкая почва, хорошо дренированная и доступная для проникновения воздуха и воды.

Вишня хорошо растет на супесчаных и легких суглинистых почвах, богатых перегноем, с нейтральной кислотной реакцией (рН 7).

Не подходят для посадок вишни песчаные, кислые торфянистые, заболоченные и тяжелые глинистые земли. На кислых почвах, если отсутствует выбор, следует проводить известкование, иначе у вишни начинается минеральное голодание, подавляющее дерево.

Низинные, пойменные и заболоченные участки, где возможен застой воды, также не подходят под посадку вишни, поскольку в таких условиях дерево будет страдать от грибных заболеваний.

Допустимый уровень грунтовых вод для вишни не должен превышать 150–200 см. При залегании грунтовых вод на уровне 100 см от поверхности у растения зимой будут подмерзать корни.

Сорта

Признаки качественных саженцев

Саженцы вишни можно высаживать в однолетнем возрасте. При выкапывании столь молодого саженца не происходит большая мочковатость корней, поэтому не требуется сильная обрезка ветвей.

Здоровый саженец вишни должен иметь развитую корневую систему длиной не менее 35–40 см. Скелетные и обрастающие корни должны быть без раковых наростов. Если у корней имеются какие-либо механические повреждения, лучше всего срезать их до здорового участка.

Штамб саженца должен быть ровным, без механических повреждений, толщиной не менее 15 мм около корневой шейки. Нормальная длина штамба для среднерослых вишен примерно 60 см, для слаборослых – 40 см. Надземная часть саженца с тремя или больше хорошо развитыми боковыми ветвями.

Посадка

В средней полосе России вишню можно высаживать ранней весной (апрель – начало мая).

Оптимальный срок для посадки саженцев – спустя 3–5 дней после полного оттаивания почвы. При осенней посадке молодые саженцы могут не перенести зимовку. В южных районах вишню можно высаживать осенью с условием, что все работы будут завершены за 20–30 дней до замерзания почвы.

Посадочные ямы для вишни следует приготовить с промежутками в 4 м между деревьями в ряду и до 4–5 м между рядами. Глубина посадочной ямы – 40–50 см и 55–80 см в диаметре. В нижнюю часть каждой ямы внести 25 г хлористого калия и 40 г суперфосфата. Сверху добавить почвогрунт из перегноя, перемешанного с верхним плодородным слоем почвы в соотношении 1: 1. Саженец поместить по центру на ту же глубину, как он рос в питомнике, аккуратно расправить его корни. Место прививки у привитого саженца должно располагаться на расстоянии 5 см или чуть больше от поверхности почвы.

Ближе к краю ямы вбить кол для последующей подвязки саженца. Если предполагается формировать из саженца штамбовую форму вишни, то следует вбить два кола с перекладиной такой высоты, чтобы их верхушки лишь немного не доходили до верхней боковой ветки. Сам саженец надо привязать к колу связкой с прокладкой.

После посадки нужно хорошо примять почву вокруг саженца. Вокруг него сделать земляной валик на расстоянии 30 см от стволика вишни, чтобы обозначить будущий участок полива. Сразу после посадки саженцы надо полить водой, подогретой на солнце, из расчета 20–30 л на одно деревце. Если после полива земля осядет так, что обнажатся корни, нужно досыпать почву, выполнить еще один полив с тем же количеством воды. После полива замульчировать землю вокруг вишни, чтобы защитить ее от быстрого испарения влаги и появления трещин. В качестве мульчи можно использовать опилки или перегной, все зависит от питательности почвы.

Плоды груши человечество использует в пищу уже не одно тысячелетие. Исследователями доподлинно установлено, что дикая груша произрастала на территории Кавказа и Малой Азии свыше 5 млн лет назад. По популярности груша в России занимает второе место после яблок среди плодовых культур. Однако на территории средней полосы России этот фрукт не столь распространен, поскольку груша очень теплолюбива и требовательна.

Условия произрастания

При выращивании груши важен правильный выбор места, поскольку ей требуется много света и тепла. Лишь при значительной освещенности можно ожидать от грушевых деревьев хорошего урожая по качеству и количеству. Лучше всего отвести для груши широкое незатененное место, но защищенное от холодных ветров северного направления.

Требования к почве

Грушевое дерево влаголюбиво, поэтому ему нужны влажные, но хорошо проницаемые воздухом рыхлые почвы. Оно хорошо растет на легких серых лесных почвах. Многие сорта груш могут расти практически всюду, на самых различных почвах, иногда даже на почвах, вроде бы непригодных для садоводства. Однако существуют некоторые различия в требованиях, которые связаны с происхождением конкретного сорта груши.

Существуют виды груши, которые сложились на карбонатных почвах и на почвах с нейтральной реакцией – это груша Кавказская, Бретшнейдера, Лохолистная, Песчаная, Снежная и Туркменская. С этими видами генетически связаны южные сорта груши. Все эти виды грушевых деревьев достаточно чувствительны к кислотности почвы.

Груши же северного происхождения, которые изначально развивались на кислых почвах, такие как Лесная, Русская, Уссурийская, а также все генетически связанные с ними сорта, не очень чувствительны к повышенной кислотности, поэтому они не нуждаются в известковании почвы.

Но большинство грушевых деревьев сравнительно легко переносит кислые и слабокислые почвы. В то же время они плохо переносят высокую щелочную реакцию даже на большой глубине – деревья страдают от недостатка минеральных солей, железа, марганца, цинка, бора. Как следствие, они теряют зимостойкость и болеют хлорозом.

Сорта

Признаки качественных саженцев

Желательно приобретать приглянувшийся сорт грушевого дерева в солидном питомнике, который сможет дать твердую гарантию сортового соответствия саженца. При покупке следует обратить пристальное внимание на качество посадочного материала: на целостность и внешний вид корней, ствола и веток. Молодое качественное деревце должно быть прочное и эластичное, с неповрежденной корой, со здоровыми и полными почками. Сморщенная кора указывает на то, что саженец выкопан достаточно давно, он поврежден и уже успел высохнуть. Можно отколупнуть маленький кусочек коры: если обнажился зеленый слой – саженец растения свежий. Коричневый слой под корой указывает на то, что саженец уже погиб. Корни должны быть хорошо развитыми, целыми, с сильными придаточными мочковыми мелкими корешками – чем их больше, тем скорее укоренится деревце.

Лучше всего приживаются саженцы-однолетки. Корневая система двухлетних саженцев все-таки сильно страдает даже при самой аккуратной выкопке, что влияет на сроки приживаемости на новом месте. Не рекомендуется брать саженцы груш старше 2-х лет, они теряют при выкапывании значительную часть мочковатых корешков.

Неразветвленный однолетний саженец по стандарту должен иметь стволик около 1 см в диаметре и высотой до 120 см. Оптимальная высота штамба для груш – 70–90 см.

Штамб разветвленной однолетки должен быть 40–60 см высотой, 1,0–1,2 см в диаметре, с 2—3-мя основными ветками 5—10 см длиной.

Двухлетки должны иметь следующие параметры: высота штамба 40–60 см, его диаметр 1,4–1,7 см, не менее трех скелетных ветвей 20 см длиной.

Посадка

Грушу можно сажать как осенью, так и весной. Хотя некоторые специалисты считают, что осенняя посадка предпочтительней весенней. Оптимальное время для посадки груши большинства сортов – конец сентября, поскольку октябрь в южных районах средней полосы России достаточно теплый, корневая система лучше приживается. Для осенней посадки надо брать саженец, у которого уже опала листва и замедлилось движение сока в стволе.

Весной грушу можно сажать до наступления вегетативного периода, т. е. до распускания листьев. В зависимости от климатической зоны, время посадки груши колеблется от конца марта и до начала мая. Посадочную яму для весенней посадки готовят осенью. В зависимости от сорта груши, ямы делают диаметром 60–80 см при такой же глубине на культурных почвах. Глубина ямы на тяжелых глинистых почвах – до 100–120 см и 70–80 см на торфяных почвах. На дно ямы надо заложить 2–3 ведра перегноя, 2 ведра крупнозернистого песка, 200–300 г суперфосфата, 3 ст. л. сульфата калия. Удобрения перемешать с плодородной почвой, вынутой из посадочной ямы. Затем вылить в яму ведро воды, добавив в него 2 стакана извести пушонки или доломитовой муки. После этого влить еще 2 ведра чистой воды. Яму присыпать на зиму плодородной землей. Весной следует высадить саженец в посадочную яму, сделав в ней углубление по размеру корней саженца, чтобы они размещались свободно.

ГРУШИ ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕНЫ В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ РОССИИ. Для их разведения используют сеянцы с привитым материалом от сортовых деревьев. Они различаются по срокам созревания и срокам хранения. Летние плоды используют в свежем виде и для консервирования, а поздние заготавливают на зиму.

Кол для опоры саженца нужно вбить на расстоянии 20–30 см от центра ямы, он должен возвышаться приблизительно на 50–70 см над поверхностью почвы. Деревце при посадке нужно держать так, чтобы корневая шейка была на 5–6 см выше уровня почвы. Корни деревца аккуратно расправить и сразу засыпать почвой из ямы. Как только скроется последний корешок, нужно плотно притоптать почву. Стволик дерева аккуратно привязать к колышку бечевкой в виде восьмерки. После посадки влить под деревце 2–3 ведра теплой воды, вокруг растения почву мульчировать перегноем или торфом так, чтобы мульча не касалась самого ствола груши.

Ежевика – это полукустарниковое растение с прямостоячими, дуговидными или стелющимися побегами. В дикой природе надземная часть растения погибает после второго года жизни, но корневая система живет еще долгие годы и порой может давать новые побеги.

В отличие от малины, ягоды ежевики не отделяются от плодоложа, поэтому их легче перевозить и хранить – они почти не мнутся. Свойство ягод ежевики поспевать в разное время позволяет растянуть сбор урожая почти на месяц.

Условия произрастания

Различные виды ежевики предъявляют свои, несколько разнохарактерные требования к условиям произрастания.

Культурные сорта ежевики прямостоячей (куманики) требовательны к выбору места, любят солнце. Хороший рост и плодоношение они дают на достаточно освещенных и прогреваемых участках, надежно защищенных от ветра. Ежевика чрезвычайно светолюбива, даже при легком затенении куста побеги ежевики сильно вытягиваются, загущают и затеняют весь куст, из-за чего заметно снижаются урожайность и качество ягод. Растения утрачивают устойчивость к вредителям и болезням.

Для ежевики на садовом участке желательно подобрать место, надежно защищенное от холодных ветров северного направления. Они вызывают иссушение и гибель побегов в зимний период. Ежевику лучше всего располагать у ограды или стены строения, но обращенной на световую (южную) сторону.

Требования к почве

Ежевика прямостоячая (куманика) неприхотлива – ее корневые отпрыски иногда приживаются даже там, где отступает малина, но ежевика не выносит засушливость почвы. Для получения хорошего урожая куманику лучше всего выращивать на плодородных почвах, легких по составу, с высокой воздухопроницаемостью и умеренным увлажнением. Ежевика отлично растет на хорошо увлажненных, водопроницаемых легких и средних суглинках с мощным слоем перегноя. Если сажать ее на песчаных или супесчаных почвах, то придется обильно поливать кусты и щедро вносить органические удобрения.

Стелющаяся ежевика (росяника) хорошо растет и плодоносит на плотном черноземе и даже на грубых, тяжелых суглинках, которые содержат достаточный объем перегноя. Только песчаник и слишком тяжелые, заболоченные почвы непригодны для выращивания ежевики.

Некоторые сорта стелющейся ежевики относительно устойчивы к засухе, их корневая система намного глубже проникает в почву, доставляя растениям влагу в засушливых районах. Но все виды ежевики не переносят избыточную влажность и застой воды. Мощная корневая система растения страдает из-за недостатка кислорода даже при кратковременном затоплении. Если грунтовые воды расположены ближе 1 м от поверхности, этот участок не подходит для выращивания ежевики. Зимой корневая система ежевики, растущей в сыром месте, может вымерзнуть.

Сорта

Признаки качественных саженцев

Целесообразней покупать молодые саженцы, они легче и проще приживаются.

Корневая система саженца должна быть мощной и здоровой, а сами корни – свежими и влажными. Если же корни сухие и обветренные, то саженец может укорениться, но будет очень медленно расти.

ДИКАЯ ЛЕСНАЯ ГРУША ФОРМИРОВАЛАСЬ НА ФОНЕ БОЛЬШОГО РАЗНООБРАЗИЯ ПОЧВ И ПОЧВЕННЫХ РАЗНОСТЕЙ, поскольку в лесах имеются значительные различия между поверхностными нейтральными и нижними подкисленными горизонтами почвы.

Кора на стволе и на ветках саженца должна быть ровной, гладкой и несморщенной. Даже небольшое число морщин на коре свидетельствует о том, что саженец выкопан давно и успел высохнуть. Можно отколупнуть небольшой кусочек коры, зеленый низ говорит, что саженец живой. Если нижний слой коричневого цвета, значит, растение погибло.

Если вы покупаете саженец осенью, то нужно брать экземпляр без листьев или тут же удалить листья, стараясь не повредить почки на пазухах листьев.

Стебли саженцев ежевики могут быть прямые или несколько изогнутые – это непринципиальный факт, такой саженец будет нормально расти.

Посадка

Ежевику можно сажать осенью и весной, но оптимальный срок высадки – это ранняя весна. Саженцы, высаженные осенью, часто погибают из-за морозов. Для высадки надо делать большую ямку: диаметр и глубина не менее 40 см. При посадке внести в каждую ямку примерно половину ведра компоста, до 150 г суперфосфата и 40–60 г сульфата калия. Удобрения тщательно перемешать с грунтом, извлеченным из ямы. Часть почвы всыпать обратно в яму холмиком, на него установить саженец, подсыпать на корни почву и слегка уплотнить ее. Корневую шейку растения расположить на уровне поверхности грунта. После посадки саженец хорошо полить, почву вокруг него мульчировать. Саженец после посадки надо обрезать на высоте 25–27 см.

Съедобная жимолость синяя широко распространена в лесах Сибири и Дальнего Востока. Она декоративна, неприхотлива и плодоносит ежегодно. Она хороша тем, что ее кисло-сладкие, с пикантной приятной горчинкой ягоды поспевают в июне, на 7—10 дней раньше земляники.

Кусты жимолости устойчивы к болезням и вредителям, могут быть сильнорослые и среднерослые, но растут первые 3 года очень слабо. Единственным, но существенным недостатком жимолости является то, что она очень плохо переносит засушливое время. Если своевременно не провести полив, листья желтеют и опадают, а ягоды начинают горчить.

Условия произрастания

Кусты жимолости устойчивы к морозу. Северная граница их культивирования практически полностью совпадает с северной границей земледелия в открытом грунте. В европейской части России южная граница выращивания жимолости проходит через южные области Центрально-Черноземной зоны. В частности, садоводы-любители успешно выращивают жимолость в Курской и Липецкой области, но южнее этих мест многих из них постигла неудача.

Жимолость – это единственная культура, способная дать хороший урожай после критической зимы с резким колебанием среднесуточных температур. Ткани побегов и почки сортовой жимолости в состоянии покоя переносят понижения температуры до –50 °C.

Почки жимолости раскрываются очень рано, для этого ей достаточно лишь нескольких дней, чтобы среднесуточная температура перешла через отметку 0 °C. Ее желтые цветки легко выдерживают небольшие заморозки.

В условиях дикой природы жимолость растет на вырубах, гарях, лесных полянах, опушках и по окраинам болот, что следует учитывать при выборе для нее места в саду.

Большинство видов жимолости, особенно вьющиеся светолюбивые виды, предпочитают открытые солнечные участки. Здесь они приносят лучшие урожаи. Лесные же виды жимолости переносят легкое затенение, они хорошо растут в саду под пологом деревьев, где лучше сохраняется достаточно высокая влажность воздуха, необходимая для этих растений. В полутени или при сильном затенении любая жимолость не погибает, но цветет слабо и плодоносит намного хуже.

При выборе места для жимолости в саду лучше отдать предпочтение солнечным местам, подойдут и нижние части склонов. Кстати, сама жимолость предпочитает те же места, что и черная смородина, поэтому их можно сажать в один ряд.

Требования к почве

Жимолость предпочитает легкие песчаные и супесчаные почвы, но может успешно расти на торфянистых, заболоченных и даже тяжелых глинистых почвах. В культуре она будет хорошо расти на черноземах, серых лесных и дерново-подзолистых, суглинистых почвах, средних по механическому составу, рыхлых и дренированных. Совершенно не подходят для жимолости слишком сухие и переувлажненные участки, а также замкнутые котловины.

Жимолость – это очень влаголюбивое растение, на влажной почве ее ягоды будут крупнее, а урожай обильнее. Но в тех местах, где грунтовые воды поднимаются до 20 см от поверхности почвы, ее корни вымокают и растение гибнет.

Жимолость лояльно относится к уровню кислотности, выдерживая диапазон рН от 4,5 до 7,5. Однако оптимальная реакция для жимолости слабокислая, с рН 5,5–6,5.

Желательно, чтобы почва на участке, отведенном под жимолость, была богатой органическими веществами и элементами минерального питания.

Сорта

Признаки качественных саженцев

Хотя жимолость успешно размножается вегетативным способом, но на это уходит много времени. Целесообразнее приобретать в питомниках уже укоренившиеся кустики, закладывая плантацию 2—3-летними саженцами.

При выборе саженца следует уточнить, насколько приспособлен сорт к местным условиям. Практичней подбирать сорта из ближайших регионов селекции. Лучше брать саженцы с закрытой корневой системой. Если саженец находится в контейнере или пластиковом мешочке, это снижает риск пересыхания его корней.

Не рекомендуется приобретать очень маленькие (до 25–30 см высотой) укорененные черенки, которые не успели развиться. Не стоит покупать взрослые, уже переросшие растения более 1,5 м высотой. Они слишком долго приживаются (или не приживаются совсем) и не сразу начинают нормально плодоносить.

При покупке внимательно осмотрите растение, оценивая здоровье посадочного материала. Тщательно проверьте, нет ли на нем вредителей или болезней. У здоровых кустиков должны быть ровные побеги и чистые зеленые листья.

Посадка

Жимолость лучше всего высаживать в конце лета (август) и осенью до середины октября. Посадочные ямы под саженец нужно копать глубиной 25–40 см и около 25 см диаметром. Почвенная смесь зависит от состояния почвы. На окультуренной почве можно приготовить почвенную смесь из дерновой земли, перегноя или торфа и песка, взяв их в соотношении 3: 1: 1. На бедных почвах объем растительного перегноя следует увеличить до 3 кг на яму. На тяжелых почвах добавить до 3 кг торфа, заранее перемешанного с навозным перегноем. Кроме органики, в ямы вносят минеральные удобрения: 3 ст. л. нитрофоски и 300 г древесной золы. Все компоненты почвенной смеси надо тщательно перемешать в посадочной яме с верхним слоем почвы. Затем обильно полить раствором доломитовой муки или пушонки (1 стакан муки на 10 л воды). Посадку саженцев жимолости можно проводить через несколько дней после заправки ямы.

ГЛАВНЫМИ ДОСТОИНСТВАМИ ЯБЛОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕВОСХОДНЫЕ ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА и целебные свойства ее плодов, а также то, что благодаря разнообразию сортов дерево можно выращивать в большинстве регионов Земного шара.

Во время посадки корневая шейка куста должна быть на 6–7 см ниже уровня поверхности почвы. На протяжении 10 дней после посадки нужно обеспечить хорошую влажность почвы вокруг саженцев. Для этого надо поливать саженцы из лейки методом дождевания.

Кизил обыкновенный – это листопадный кустарник или дерево до 2–5 м высотой. В дикой природе он произрастает преимущественно в южных районах: Крым, Кавказ, Закарпатье, Южная Европа. Кизил – растение-долгожитель, в благоприятных условиях он иногда живет до 250 лет. К тому же кизил универсален, его можно выращивать и как плодовое дерево, и как декоративное растение. Ведь он обладает удивительными свойствами: зацветает очень рано, в апреле, еще до появления листьев, служит при этом превосходным медоносом, в течение остального сезона радует красивой кроной и яркими плодами. В культуре кизил иногда выращивают в виде куста с несколькими штамбами. При желании, его возможно сформировать в деревце высотой до 3–5,5 м с крепким ровным стволом (до 25–45 см диаметром). Кроне дерева с густой листвой можно придать красивую округлую, или округло-пирамидальную, или округло-развесистую форму.

Условия произрастания

Кизил – теплолюбивое и светолюбивое растение, но мирится и с легкой тенью. Успешнее всего его выращивают в регионах с достаточно мягким климатом. В условиях средней полосы России кизил зимует успешно, поскольку он способен выдержать морозы до –30 °C. Однако здесь его плоды вызревают в теплое малодождливое лето. Поэтому в Средней полосе его стали выращивать в качестве декоративного растения даже на улицах городов. На широте Санкт-Петербурга кизил нужно укрывать на зиму, а его плоды вызревают, только если осень достаточно теплая.

На приусадебном участке кизил лучше всего сажать на южной или юго-западной стороне, в хорошо освещенном и защищенном от холодных ветров месте.

Требования к почве

Кизил не особенно требователен и к механическому составу почвы, и к ее плодородию. В дикой природе он может расти на любых землях – сухих, каменистых, известковых. Но все-таки кизил предпочитает легкие глинистые, богатые питательными веществами, хорошо дренированные почвы. На кислых почвах кизил растет хуже, хотя внесение извести улучшает рост и плодоношение растения. Оптимальным вариантом для кизила будет богатая кальцием, плодородная почва с нейтральной реакцией.

Хотя растение засухоустойчивое, но предпочитает умеренно увлажненные почвы. Если засуха длится долго, то листья кизила свертываются лодочкой, сокращая испаряющую поверхность. И хотя в дикой природе кизил встречается в речных долинах, он не выносит застоя воды.

Сорта

Признаки качественных саженцев

Саженцы кизила желательно приобретать в хорошем питомнике. Лучше всего брать 1—2-летние саженцы кизила садового высотой 110–140 см с диаметром штамба примерно 12–16 мм. Хороший саженец должен иметь не менее 3–5 боковых побегов, гладкую без повреждений кору. Двухлетние саженцы кизилового дерева обычно имеют цветковые завязи. Они крупнее и округлее, чем обычные листовые почки.

Особое внимание следует обратить на корни саженца, они не должны быть сухими. Очень хорошо, если на корнях имеется влажный ком земли. При его отсутствии корневую систему саженца кизила нужно упаковать в пакет с влажными опилками и завязать для сохранения влажности.

УРОЖАЙ КИЗИЛА ПРИХОДИТСЯ ЖДАТЬ ДОСТАТОЧНО ДОЛГО, он начинает плодоносить лишь на восьмой год жизни. Первые урожаи не велики, но постепенно они нарастают год от года и достигают 3–5 кг с куста.

Посадка

Расстояние при посадке кизила в ряду составляет 2,5–3 м при ширине междурядий 3 м. Посадочные ямы можно готовить с осени или рано весной за 1–2 недели до посадки. Для посадки кизила делают посадочные ямы глубиной 40–50 см и диаметром 50–80 см. Готовую яму нужно засыпать плодородной почвой, вынутой из ямы и смешанной с перегноем в соотношении 2: 1. Саженцы кизила надо располагать на той же глубине, как они росли в питомнике. После посадки хорошо полить растения, поверхность земли мульчировать слоем 3–5 см толщиной. Саженцы кизила при такой методике посадки приживаются достаточно быстро и безболезненно.

Крыжовник – многолетний шиповатый кустарник примерно 1–1,2 м высотой, с хорошо развитой корневой системой. Это самоплодное растение, чья форма заметно различается в зависимости от сорта. Форма некоторых сортов – раскидистый куст с очень изогнутыми, дугообразными ветками. Кусты других сортов имеют сжатую форму, многолетние ветви в центре такого куста занимают вертикальное или слабонаклонное положение, слегка изогнуты лишь боковые ветки.

Плоды крыжовника завязываются при опылении пыльцой своих цветков, которые собраны в кисть по 2–3 штуки. Спелые ягоды крыжовника в зависимости от сорта сильно различаются по размерам. К тому же они могут быть окрашены в самые разные цвета: янтарно-желтый, золотисто-розовый, зеленый, красный и темно-красный до темно-фиолетового оттенка.

Условия произрастания

Крыжовник неприхотлив и засухоустойчив, одновременно он очень любит тепло и свет. Он недостаточно зимостоек, поэтому зимой его нужно укрывать толстым снеговым покровом.

Крыжовник следует высаживать на теплых участках, хорошо освещаемых солнцем. Даже в легком затенении под кронами плодовых деревьев его кусты плохо плодоносят и часто заболевают мучнистой росой. Подойдут места, защищенные с северной стороны строениями, или живой изгородью, или высокими деревьями. Чаще всего садоводы-любители высаживают крыжовник по границам участка, вдоль южной стороны изгороди.

Можно высаживать крыжовник на верхней части пологих склонов, здесь он меньше подвергается заморозкам, поскольку холодный воздух стекает вниз по склону. В средней полосе России лучшим местом для крыжовника можно считать южные и юго-западные склоны.

Требования к почве

Крыжовник не особенно требователен к почвам, он хорошо растет на дренированных глинистых и суглинистых почвах, достаточно обеспеченных органическими удобрениями. Если посадить крыжовник на тяжелых глинистых почвах, то придется часто рыхлить междурядья, чтобы воздух мог свободно поступать к корням растений.

Песчаные и супесчаные почвы не очень подходят для крыжовника, здесь он дает высокие урожаи только при ежегодном удобрении почвы органикой, обильном орошении и регулярном мульчировании поверхности приствольного круга. Низкие сырые участки, заболоченные места, где застаивается вода, или очень кислые почвы не для крыжовника. В таких местах он часто страдает от различных заболеваний.

Оптимальны для крыжовника рыхлые плодородные почвы, достаточно обеспеченные влагой.

Сорта

Признаки качественных саженцев

Многие сорта крыжовника в молодом возрасте могут быть очень низкими, но высота надземной части 25–40 см – это норма для крыжовника. Поэтому выбирать саженцы следует по состоянию корней, количеству, толщине и свежести ветвей. Длина корневой системы саженцев крыжовника должна быть не менее 10–15 см, а число основных корней – не менее 2—3-х штук. Однолетний саженец крыжовника имеет один основной побег, у 2-летнего саженца их два. Кора стволика и побегов гладкая, свежая и здоровая.

Посадка

Лучшее время для посадки крыжовника – осень. При надежном укрытии саженец к весне хорошо укоренится, почва вокруг него достаточно уплотнится. Это поспособствует заживлению тех ран на корнях, которые могли быть нанесены при посадке.

При посадке крыжовника в 1–2 ряда нужно выдерживать расстояния между молодыми, еще неокрепшими кустиками в ряду до 70 см при ширине междурядий около 2 м. Однако лучше сразу высаживать кусты крыжовника, выдерживая между ними расстояние в ряду около 1,25—1,5 м или больше. При слишком сгущенных посадках кусты крыжовника могут заболеть сферотекой, что резко снижает его урожайность.

На севере и в средней полосе России для весенней посадки крыжовника желательно перекопать почву на глубину 25 см и внести органику (перегной). Лучше это сделать осенью, перекопав почву на нужную глубину за 20–25 дней до посадки. Затем приготовить круглые ямы с отвесными стенками глубиной 35–40 см и 50–60 см диаметром. Ямы следует копать за 2–3 недели до посадки саженцев, чтобы почва успела осесть.

Верхний плодородный слой почвы, вынутый из ямы, сложить на одной стороне ямы и смешать его с необходимыми удобрениями. Нижний подпочвенный слой можно разбросать по участку или в междурядьях. В малоплодородную почву нужно внести органику от 5–8 до 10–15 кг на каждый квадратный метр. Кроме органики, также внести фосфорные и калийные удобрения из расчета по 5 г действующего вещества каждого вида удобрений на 1 м², желательно использовать гранулированные удобрения. Азотные минеральные удобрения внести в той же норме, что калийные и фосфорные, но только весной, когда кустики полностью приживутся. Корневую шейку саженца крыжовника при посадке опускают в яму на 3–5 см глубже, чем при росте в питомнике. При умеренном поливе это способствует формированию сильной корневой системы. Нижняя часть побегов даст новые дополнительные придаточные корни, что поможет саженцу лучше развиваться в дальнейшем. При посадке крыжовнику надо придать слегка наклонное положение, совпадающее с направлением рядов. Этот прием способствует интенсивному формированию побегов и оптимальному развитию корневой системы. Затем надо засыпать яму на три четверти глубины плодородной почвой, заранее смешанной с удобрениями. Сразу же полить лунку из расчета 1 ведро воды на 4–5 саженцев.

После того как вода впитается в почву, лунку мульчируют торфом, перегноем или компостом из расчета 4–5 кг органики на один куст для защиты почвы вокруг него от пересыхания, образования корки и прорастания сорняков.

Малина – это плодовый полукустарник. Многолетнее корневище и придаточные корни малины являются местом расположения пазушных и адвентивных почек, которые дают побеги замещения и корневые отпрыски. В зависимости от сортовых особенностей растения, число побегов на один куст может колебаться от 5—10 до 25–30 штук.

Условия произрастания

Малина крайне требовательна к выбору места произрастания. Это светолюбивая и теплолюбивая культура, которая очень любит солнце, но не переносит жары. Плохо плодоносит в тени. В таких местах ее побеги вытягиваются, причем почки располагаются на верхушках побегов. Это увеличивает вероятность их гибели зимой, или их придется удалить весной во время обрезки.

Малина предпочитает влажные участки, но не выдерживает избыточную влажность. Она хорошо растет поблизости от водоема, который ослабляет колебания температуры и влажности воздуха. При этом малина очень чувствительна даже к недолгому затоплению – ее корневая система не выносит сырости. Под кусты нужно отвести те участки, где уровень грунтовых вод расположен на расстоянии 1–1,5 м или еще дальше от поверхности. Если высадить малину на сыром участке, то зимой у нее может вымерзнуть корневая система.

В условиях средней полосы России малину лучше выращивать на верхней части пологих (4–6°) южных, юго-западных и западных склонов. Поскольку здесь не задерживается ни холодный воздух, ни лишняя влага, то в таких местах низка вероятность вымерзания растений зимой. Малину можно выращивать и на ровных участках, если там зимой хорошо накапливается снег, обеспечивающий благоприятную перезимовку растений. Однако крутые склоны не подходят для малины, так как весенние воды быстро размывают почву, снижая ее плодородие. К тому же здесь кустарник летом страдает от недостатка влаги.

Малине нужна надежная защита от сильных ветров, ломающих ее стебли в период вегетации, а также сильно иссушающих почву. Но растение плохо переносит засуху, которая замедляет рост и ухудшает общее состояние его побегов.

Под малину лучше отвести хорошо освещенные и прогреваемые места, защищенные от господствующих ветров и низких температур. Если высаживать кусты малины вдоль южной стороны забора, то нужно выдержать расстояние не менее 1 м от забора, поскольку растение способно создавать многочисленную поросль.

Требования к почве

Малина весьма требовательна к плодородию почвы, она предпочитает хорошо дренированные средние суглинки. Ее можно выращивать на песчаных или супесчаных почвах, если обильно вносить в них органику, удобрения и щедро поливать.

Сорта

Признаки качественных саженцев

Саженцы малины следует выбирать средние по толщине, с хорошо развитой корневой системой – густой, без следов усыхания или механического повреждения.

У саженцев должно быть 1–2 хорошо сформировавшихся стебля. Длина стеблей не особенно важна, их все равно нужно обрезать при посадке, оставляя примерно 20 см. У основания побега должно быть не менее трех почек, из них затем будут развиваться плодоносящие ветви. Большие кусты малины лучше не брать, они будут очень плохо приживаться.

Посадка

Малину в большей части средней полосы России сажают осенью, с конца сентября и до второй половины октября, когда почва достаточно увлажнена. При своевременной осенней посадке саженцы хорошо укореняются, успевают немного окрепнуть к зиме, снежный покров защищает их от вымерзания, поэтому они рано начинают вегетацию весной.

Можно высаживать малину весной, используя прикопанные на зиму саженцы, до того момента, когда почки у них лишь начинают набухать (немного прорастать). Ранние весенние посадки малины успешны в северных областях. Нечерноземной полосы, на тяжелых глинистых почвах, холодных и переувлажненных осенью. Объем удобрений, вносимых перед посадкой малины, зависит от обеспеченности почвы элементами питания. На окультуренных почвах достаточно внести по 10–12 кг органики, 15–25 г калийных и 20–45 г фосфорных удобрений на каждый квадратный метр. На бедных почвах нужно увеличить норму удобрений, прежде всего органики.

При кустовой посадке малины следует выдерживать расстояние между рядами и кустами в ряду от 80 до 100 см. Под посадку приготовить ямы круглой формы с отвесными стенками глубиной 35 см и 40 см диаметром. Извлеченную из ямы почву нужно перемешать с минеральными удобрениями. Саженец опустить в яму на ту же глубину, как он рос в питомнике, и засыпать почвой, смешанной с удобрениями. Следует проследить, чтобы почка, из которой развивается побег замещения, находилась на уровне поверхности почвы с углублением на 2–3 см, но не более (рис. 14).

Рис. 14. Посадка саженца малины

Сразу после посадки обильно полить саженцы малины водой, стебли обрезать до высоты 20 см или у поверхности почвы. В случае необходимости полив саженцев повторить, поверхность почвы немного разрыхлить и замульчировать подсушенным торфом, сухой травой или соломой, опилками, измельченной древесной корой. Слой мульчи вокруг саженцев должен быть 5–8 см толщиной. С наступлением морозов поверх саженцев малины надо насыпать слой торфа толщиной 15–20 см.

Облепиха – это многолетнее морозоустойчивое растение, пришедшее к нам из Восточной Азии. Оно может иметь вид небольшого колючего дерева или куста. Облепиха, как правило, вырастает на 3–6 м в высоту, но древесные формы растения иногда достигают и большей высоты. В период созревания ярко-желтые, оранжевые или красноватые плоды так густо облепляют ветки, что древесины почти не видно. Именно эта особенность дала растению такое название. Облепиха бывает самых разных видов, которые в условиях дикой природы произрастают порой в очень необычных местах, селятся по берегам водоемов, в долинах и на скалах. В России по большей части произрастает облепиха крушиновая – это маленькое дерево, а чаще всего кустарник с красивой серебристой листвой и острыми колючками на концах веточек.

Условия произрастания

Облепиха весьма холодоустойчивая культура, она выдерживает морозы до –40 °C, но ей вредны зимы с резкими перепадами температуры. В таких условиях у нее подмерзает древесина. Но более всего страдают цветковые зачатки мужских растений, которые могут погибнуть при морозах –35 °C. К тому же облепихе сильно вредят зимние оттепели, она легко просыпается даже при незначительном повышении температуры. Генеративные почки облепихи закладываются на приросте текущего года, поэтому ее урожайность во многом зависит от зимних погодных условий.

Облепиха очень светолюбива, она предпочитает расти на открытых солнечных местах. Высаженная неподалеку от высоких деревьев, она плохо растет и слабо плодоносит даже при слабом затенении.

Для посадок облепихи желательно отвести отдельный участок, расположенный в некотором удалении от участков сада, требующих регулярной и частой обработки. Корневая система облепихи располагается в почве на небольшой глубине, в то же время отдельные ее корни уходят далеко за пределы проекции кроны. Иногда они удаляются от материнского растения на расстояние больше нескольких метров. К тому же облепиху следует располагать подальше от огорода, так как она не терпит соседства с томатами, картофелем и клубникой.

Лучше всего высаживать облепиху по краям участка, вдоль дорог или рядом с невысокими садовыми постройками.

Требования к почве

Облепиха достаточно неприхотлива по отношению к выбору почвы, в дикой природе она может произрастать даже на бедных песчаных и смытых землях. Ей нужны хорошо аэрируемые и водопроницаемые почвы, но одновременно они должны быть достаточно увлажненные.

Облепиха не переносит застоя воды, поэтому заболоченные места не для нее. Желательно выбрать под посадки такой участок, где грунтовые воды залегают не ближе 1 м от поверхности почвы.

Облепиха практически не растет на тяжелых глинистых землях и торфяниках. Она может произрастать на тяжелых суглинистых почвах, но ждать от нее хорошего урожая в таких условиях не стоит.

Оптимальны для облепихи легкие, плодородные почвы: легкие супесчаные, тяжелые супесчаные с легким механическим составом или средние суглинки. В случае необходимости, тяжелый суглинок можно несколько улучшить перед посадкой, чтобы он стал более воздухопроницаемым. Для этого нужно смешать верхний слой тяжелого суглинка с крупнозернистым речным песком и перегноем или торфом примерно в равных соотношениях.

Для облепихи важен уровень кислотности почвы, на кислых почвах она не растет, здесь она быстро угнетается и погибает. Облепихе больше подходят слабокислые почвы с показателем рН 5–6 или нейтральные. Идеальная кислотность для нее составляет рН 6,5–7. Поэтому если на вашем участке кислые почвы, их придется известковать гашеной известью из расчета 400–600 г на 1 м².

Сорта

Признаки качественных саженцев

Для посадки желательно брать годовалые саженцы районированных сортов около 40 см высотой. Если у пересаживаемого саженца пострадала часть корней, то следует сильно обрезать верхнюю надземную часть – так растение легче приживется.

КОРНИ САЖЕНЦЕВ ОЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К ПЕРЕСЫХАНИЮ, поэтому растения нужно сажать сразу после приобретения, поврежденные корни обрезать. Кроме того, нельзя долго держать посадочный материал в целлофановых мешках – переувлажненные корни загнивают.

Облепиха – двудомная культура, поэтому нужно брать не менее двух растений: мужское и женское. Но в массе молодых растений садоводу трудно определить пол растения. Поэтому желательно покупать саженцы облепихи, выращенные только из черенков. При черенковании пол саженца определяется полом маточного растения, с которого эти черенки срезались. По этой причине не следует брать саженец облепихи, у которого надземная часть мощнее корней – это может быть порослевый отводок.

Посадка

Облепиху можно сажать и весной, и осенью, но оптимальное время для посадки – весна: апрель или май в зависимости от местных климатических условий. При посадке выдерживать расстояние между кустами от 1,5–2 м и более.

Облепиха – растение двудомное, опыляемое ветром, поэтому для надежного опыления нужно на каждые 3–5 женских растений посадить 1–2 мужских.

Посадочную яму для облепихи готовят глубиной 45–55 см и 50–60 см диаметром. В центре ямы надо установить кол, после чего внести хорошо промытый речной песок, предварительно смешанный с верхним слоем почвы. Затем всыпать немного древесной золы (1 стакан на растение) и хорошо перепревший компост. Если сажать облепиху в хорошо окультуренную почву, то в каждую ямку нужно добавить 1 кг перегноя и 200 г суперфосфата. На глинистых – добавить в посадочную яму торф, речной песок и гравий, чтобы уберечь растение от увядания, часто поражающего облепиху на черноземных и глинистых почвах. В этом случае удобнее высадить саженец на холмик из плодородной земли, на 5—10 см приподняв растение над уровнем почвы и предварительно уложив по центру дна ямы дренаж толщиной 10 см из щебня или битого кирпича.

ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОЧВУ ПОД КРЫЖОВНИК ГЛУБОКО ОБРАБОТАТЬ с одновременным внесением перегноя или органоминерального компоста, тщательно очистить от сорняков, особенно от пырея, и в течение лета перед посадкой держать ее под черным паром.

Плодородный грунт, извлеченный из ямы, надо смешать с 10–12 кг перегноя, торфа или компоста, добавить туда 2 ст. л. сульфата калия и 3 ст. л. суперфосфата. Азотные удобрения следует вносить только после полного укоренения растений.

Тщательно перемешать смесь и засыпать в яму, сверху вылить 20 л водного раствора доломитовой муки (на 10 л воды один стакан доломита), после чего насыпать плодородную землю, чтобы корни саженца не соприкасались с удобрениями.

Саженцы надо опускать в ямку вертикально, корневую шейку заглублять на 4–6 см, что способствует образованию дополнительных придаточных боковых корней от ствола. Корни необходимо хорошо расправить, присыпать сначала песком, затем почвой из ямы. Саженец подвязать к опоре и полить из расчета 20 л воды на одно растение. Следующий полив провести через 3 дня после посадки, после чего насыпать 10–12 сантиметровый слой почвы, тяпкой сделать вокруг ствола небольшой валик и мульчировать поверхность приствольного круга перегноем, торфом или обычной почвой слоем мульчи толщиной 5–6 см.

Сливу в своих садах древние египтяне культивировали еще в V–VI вв. до н. э. Она давно знакома и жителям южных областей России. В последние годы появились новые зимостойкие сорта этой плодовой культуры, что позволило сливе прижиться и в Средней полосе. Обычно слива произрастает как дерево или в виде высокого куста. В средней полосе России сливу удобней выращивать кустом с невысокой кроной.

Условия произрастания

Слива – это слабозимостойкая культура южного происхождения, именно по этой причине растение не очень активно культивируют в средней полосе России. По зимостойкости слива во многом уступает яблоне, она даже проигрывает вишне по этому параметру. Особенно сильно слива страдает из-за резких перепадов зимних температур. Длительные оттепели, переходящие затем в достаточно сильные морозы, губят ее почки.

Слива светолюбива, как и все южные растения, но может развиваться нормально и в легкой полутени. Однако она плохо переносит холодные ветра. Поэтому отбор зимостойких сортов является одним из важнейших условий возделывания сливы в суровых климатических условиях средней полосы России. Тот, кто хочет выращивать в своем саду сливу, должен отвести ей место на хорошо освещенном в течение всего дня участке, защищенном от холодных ветров северного направления. Низкорослые и низкоштамбовые формы формирования сливы повышают ее зимостойкость.

Другой причиной, сдерживающей распространение сливы в частных садах, является потребность многих ее сортов в перекрестном опылении. Для обеспечения нормального плодоношения в саду обязательно надо еще посадить определенные сорта-опылители. Иначе одиночное дерево сливы будет обильно цвести, но плодов не образует.

Требования к почве

Слива – культура, весьма требовательная к агротехнике возделывания. Более других для нее подходят легкие по механическому составу почвы, хорошо дренированные, воздухопроницаемые, например супесчаные и легкие суглинистые. Слива отлично растет и плодоносит на различных типах черноземов и на каштановых почвах. Растение заметно угнетается на участках, где бывают застои весенних вод, вместе с тем оно плохо переносит засуху.

Сорта

Признаки качественных саженцев

Обычно в питомниках предлагают сливу, привитую на семенных подвоях. Реже можно найти в продаже корнесобственные саженцы, выращенные из корневой поросли, черенков или отводков.

Корнесобственные сливы хороши тем, что сильно подмерзнув, они быстрее восстанавливаются, а это является весьма привлекательным для садоводов.

Привитые деревца начинают плодоносить раньше на 2–3 года, они регулярно дают обильные урожаи.

Для посадки годятся одно– и двухлетние саженцы сливы. Стандартная неразветвленная однолетка должна быть 110–140 см высотой и диаметром 1,1–1,3 см.

Стандартная разветвленная однолетка должна иметь высоту штамба 40–60 см, с диаметром 1,2–1,4 см на высоте 10 см от места прививки и длиной основных веток около 10–20 см.

Хорошая слива-двухлетка (как привитая или корнесобственная) должна иметь высоту штамба 40–60 см, его диаметр 1,6–1,8 см, а длину основных веток около 30 см.

Естественно, для одно– и двухлеток обязательным должно быть наличие сильной корневой системы с 3—5-ю основными корнями около 25–30 см длиной.

Посадка

Сливу лучше сажать весной, приготовив с осени посадочную яму глубиной 45–50 см и 60–70 см диаметром. Извлеченный из ямы верхний плодородный слой почвы надо тщательно перемешать с перегноем в соотношении 2:1.

Непосредственно перед посадкой забить в центре ямы кол, из приготовленной почвенной смеси насыпать земляной конус. Вокруг него при посадке можно равномерно распределить корневую систему.

Сливу поместить в яму строго вертикально с северной стороны кола и осторожно засыпать посадочную яму. В этот момент саженец надо слегка встряхивать, чтобы около корней не оставались пустоты. Для уплотнения почву вокруг корней по мере подсыпания следует слегка утрамбовывать руками.

Корневая шейка деревца после посадки должна находиться на высоте 3–5 см от уровня земли. Со временем почва осядет, тогда корневая шейка будет как раз на уровне земли. После посадки надо сделать вокруг деревца земляной валик и полить (2–3 ведра воды на каждое дерево). Как только вода впитается, засыпать почву 5–6 сантиметровым слоем мульчи. Саженец нужно свободно привязать к колу мягким шпагатом или жгутом из тряпки.

Смородина – это многолетний кустарник, в зависимости от вида он может приносить ягоды черного, красного и белого цвета. Сам куст бывает компактным или развесистым, что во многом зависит от сорта. Корневая система смородиновых кустов расположена поверхностно, большая часть корней находится в верхнем (до 80 см) слое почвы. Скелетные корни по мере роста могут уходить в глубокие слои почвы, иногда до 1,5 м. Следует отметить, что корневая система красной и белой смородины проникает в землю на большую глубину, чем черной.

Условия произрастания

Черная, красная и белая смородина относятся к достаточно зимостойким культурам. Повышенной зимостойкостью обладает золотистая смородина. В нормальных условиях перезимовки кусты смородины почти не подмерзают даже в самые суровые зимы, но это происходит в морозные зимы с частыми колебаниями температуры. Тогда у кустов могут вымерзать многолетние ветви, а также подмерзать цветовые почки.

Вегетация у черной смородины начинается очень рано, почти сразу после схода снега. Красная и белая смородина входят в вегетацию еще раньше. Поэтому смородиновые кусты нуждаются в защите от холодных северных и северо-восточных ветров не только зимой, но и ранней весной.

Для посадки смородины можно использовать небольшие склоны с крутизной не более 5°, где растения меньше подвергаются заморозкам. Самые зимостойкие сорта черной смородины могут расти в северной и средней части Нечерноземной зоны даже на северных склонах. Красной и белой смородине в северной зоне садоводства лучше отвести южные и западные склоны, а в Средней полосе – западные и северо-западные склоны, высаживая кусты на их средней части.

Черная смородина относительно теневынослива, но плохо переносит сильное затенение. Красная и белая смородина более светолюбива, она плохо переносит любое затенение.

Черная смородина влаголюбива, она лучше растет на влажных участках, поскольку ее корневая система преимущественно расположена поверхностно. На сильно увлажненных или заболоченных почвах, если уровень грунтовых вод залегает близко (0,7 м) к поверхности, смородина угнетается и плохо растет, может подвергаться различным болезням. Красная смородина менее требовательна к условиям увлажнения, она обладает более мощной корневой системой. Эта смородина не выносит низкие и сырые места.

Требования к почве

Черная смородина хорошо растет и плодоносит на почвах многих типов, даже на влагоемких, тяжелых и средних суглинках. Дерновые, сильноподзолистые почвы меньше других подходят для смородины. Почвы с тяжелым механическим составом, а также кислые и карбонатные солонцеватые почвы совсем непригодны для черной смородины. На кислых почвах она страдает от грибных болезней, на карбонатных почвах – хлорозом.

Лучшими почвами для черной смородины считаются дерново-подзолистые, имеющие слабокислую реакцию (рН 6–6,5).

Красная и белая смородина выбирают богатые перегноем легкие и средние каштановые суглинки, дерново-подзолистые, черноземные, красноземные почвы и почвы речных долин. Песчаные и тяжелые глинистые почвы под посадки этих видов смородины можно использовать только при внесении больших доз органических удобрений.

Сорта

Признаки качественных саженцев

Для посадки на постоянное место обычно берут 2-летние здоровые саженцы черной смородины, у которых имеется мощная корневая система и хорошо развитые побеги (рис. 15). Отобранный для посадки саженец должен иметь не менее трех скелетных корней до 20 см длиной. Его надземная часть должна состоять из 1—2-х побегов, идущих от основания саженца.

Рис. 15. Двухлетний саженец черной смородины

Саженцы красной и белой смородины также должны иметь сильно развитую корневую систему, состоящую из 3–5 одревесневших скелетных корней до 15–20 см длиной, с пожелтевшей корой и развитой мочковатой системой. Надземная часть саженцев должна иметь 1–2 побега длиной до 30–40 см, идущих от самого основания растения.

Посадка

Оптимальное время для посадки смородины – осень. Точное время определяют исходя из местных погодных условий, так как саженцы нужно высадить за 14 дней до наступления заморозков. При весенней посадке корни саженца могут подмерзнуть во время возвратных заморозков.

Смородину обычно сажают в 2 строчки: расстояние между рядами должно составлять 2 м и 50–70 см между кустами в ряду. Место посадки следует заранее перекопать на глубину до 20 см, внести удобрения из расчета по 3–4 кг органики, примерно 150 г гранулированного суперфосфата и около 30 г сернокислого калия на каждый квадратный метр. За 2–3 недели до посадки выкопать посадочные ямы 40 см глубиной и 60 см диаметром. В каждую яму внести до 10 кг органики (компост, торф или перегной) и 40 г сернокислого калия.

ПОСАДКА КРАСНОЙ, ЖЕЛТОЙ И БЕЛОЙ СМОРОДИНЫ И УХОД ЗА НИМИ ОДИНАКОВЫ. Разведение черной смородины имеет некоторые отличия. Кусты красной и прочих видов смородины и черной смородины формируют и обрезают разными способами. Красную и белую смородину можно выращивать на шпалерах.

Минеральные удобрения надо смешать с органикой или землей, чтобы корни растений случайно не коснулись их при посадке. Иначе корни могут получить ожоги, что существенно ухудшит приживаемость саженца. Смородину положено сажать на глубину примерно 30–40 см и на 3–5 см глубже того, как она росла в питомнике, чтобы нижняя часть побегов дала дополнительные придаточные корни. Саженцы смородины сажают примерно под углом 45°, направив наклон вдоль ряда (рис. 16).

Рис. 16. Посадка саженца смородины

Такое расположение саженца обеспечивает усиленное образование побегов и лучшее развитие корневой системы.

Уместив саженец в посадочную яму, надо аккуратно расправить корни, засыпать землей и уплотнить вокруг них почву. Затем сделать возле кустика небольшую лунку, сразу же полить растение из расчета одно ведро воды на 4–5 саженцев. Как только вода впитается, замульчировать лунку перегноем, торфом или торфонавозным компостом (4–5 кг мульчи на каждый куст) для защиты почвы от высыхания и образования корки.

Черешня – растение южного происхождения, поэтому большая часть ее насаждений сосредоточена на юге России. Северные зимостойкие сорта появились за последние десятилетия, что дало возможность достаточно успешно выращивать черешню в условиях Средней полосы, где она благополучно зимует и дает ежегодный урожай. Однако Подмосковный регион является северной границей ее выращивания.

Черешня северных сортов успешно растет и дает хороший урожай при правильном определении места под нее на участке и грамотном уходе к югу, юго-западу и юго-востоку от Москвы. Но в северной части Подмосковья выращивание черешни дело достаточно рискованное, в этих местах она часто подмерзает, поэтому плодоносит нерегулярно.

Условия произрастания

Черешня по причине своего южного происхождения очень требовательна к микрорельефу и тем микроклиматическим условиям, которые он создает. Для успешного культивирования черешни необходимо правильно подобрать участок с нужным микрорельефом, способным обеспечить лучшие условия для перезимовки. Растение очень плохо переносит открытое пространство даже южной зоны средней полосы России. Ведь низкая холодостойкость является одним из главных недостатков черешни. Цветковые почки, а также само дерево самых северных сортов черешни, зимостойкость имеют значительно ниже, чем вишня. Бутоны, цветки и молодые завязи черешни часто получают повреждения из-за их невысокой холодостойкости и ранних сроков цветения.

Северные морозоустойчивые сорта черешни выносят морозы до –27 °C. Деревья начинают подмерзать в малоснежные зимы, когда температура снижается до –30 °C, но они быстро восстанавливаются.

Если погодные условия позволяют черешневым деревьям пройти через закаливание, т. е. постепенное снижение температуры воздуха в предзимье, тогда их крона выдерживает зимние морозы до —30 °C. Однако черешня с трудом выдерживает длительные сильные морозы. Еще опаснее для нее сильные морозы (–20–25 °C) в начале зимы, когда деревья не успели пройти закаливание. Интересно, что черешне дает возможность пережить зимовку в условиях обычной зимы ее повышенная устойчивость к коккомикозу. Это качество позволяет черешневым деревьям сохранить листья до поздней осени и хорошо подготовиться к зиме. Черешневые деревья часто страдают из-за зимних перепадов температур, а также оттепелей в зимне-весенний период, если после них температура понижается до –25 °C.

Резкие перепады зимних температур провоцируют повреждения на слабозимостойкой коре стволов и оснований скелетных веток. Весенние морозы до –5 –20 °C в марте и 0–2 °C после оттепелей не только сильно повреждают кору, они губят цветковые почки и годичные приросты. В результате урожай теряется частично или полностью. Черешневые деревья южной селекции страдают сильнее от еще меньших холодов, поэтому их не стоит культивировать в Средней полосе.

Определяясь с микрорельефом для черешни, следует обратить внимание на слегка возвышенные участки, на верхние части пологих южных и юго-западных склонов. Но нельзя сажать черешню на вершинах продуваемых ветрами холмов или в низинах, куда стекает холодный воздух. Участок под черешню должен быть защищен от северных ветров.

Черешня – очень светолюбивая культура, ей следует выделить хорошо освещенное место. Оптимальным местом может быть участок возле южной стены дома, она послужит дереву надежной защитой от ветров северного направления. Кроме того, стена будет дополнительным источником тепла для дерева, создавая тепловой фон в течение суток.

Требования к почве

Черешня очень требовательна к почвам, она хорошо растет на легких, рыхлокомковатых и воздухопроницаемых почвах, которые имеют подстилку в виде водопроницаемой подпочвы. Оптимальны для нее мощные сероземы, средние суглинки и хорошо удобренные супесчаные почвы. Кислотная реакция должна быть нейтральной. Торфяники и тяжелые глинистые земли не подходят для черешни, поскольку ей нужны хорошо дренированные почвы.

Хотя черешня достаточно влаголюбивая культура, но она не выносит застоя воды, плохо реагирует на близость грунтовых вод, залегающих на глубине 1,5 м от поверхности или еще ближе. Плохо действует на черешню длительный застой (2–3 недели) талых, паводковых вод весной или дождевых вод летом и осенью. Переувлажнение почвы угнетает черешню, поскольку лишняя влага не пропускает кислород к корням. Они начинают задыхаться, из-за чего ослабляется рост, а приросты побегов снижаются до 8—10 см в год. У дерева в возрасте 5–6 лет, растущего на слишком влажной почве, начинает усыхать вершина, далее сохнут мелкие ветви, затем наступает черед уже крупных ветвей. Если вовремя не отвести воду, можно потерять дерево.

Сорта

Признаки качественных саженцев

Саженцы черешни можно высаживают в однолетнем возрасте. У них должна быть развитая корневая система без каких-либо повреждений с длиной скелетных корней около 35–40 см. На ровном, без механических повреждений штамбе саженца должно расти 2–3 хорошо развитые боковые ветви. Толщина штамба у корневой шейки – не менее 15 мм.

Посадка

Саженцы черешни обычно высаживают ранней весной до набухания почек, но подготовить посадочную яму нужно с осени. Для перекрестного опыления на участке высаживают 2–3 сорта черешни. Черешневые деревья сажают на расстоянии 3–5 м один от другого, чтобы раскидистая крона взрослого дерева не затеняла другие растения.

Для посадки саженцев нужно приготовить посадочную яму глубиной 50–60 см и 70–80 см диаметром. Дно посадочной ямы разрыхлить, насыпать 1–2 ведра перегноя, смешав предварительно с верхним слоем почвы, и оставить до весны. Весной добавить в яму 300–400 г суперфосфата, 100–120 г сульфата натрия или 1 кг золы. Все тщательно перемешать. Почвенную смесь можно также приготовить, смешав верхний плодородный слой грунта из посадочной ямы с тремя ведрами перепревшего навоза или компоста и литровой банкой древесной золы.

В глинистую почву надо добавить ведро речного песка, не помешают и 2–3 ведра известнякового щебня, который снизит кислотность почвы и обеспечит доступ воздуха к корням.

В ПЕРИОД ЦВЕТЕНИЯ МОЖНО ОПРЫСКИВАТЬ ЧЕРЕШНЮ МЕДОВЫМ РАСТВОРОМ (1 ст. л. на 1 л воды) для привлечения пчел, что улучшит опыление. В ожидании заморозков следует опрыскать крону раствором стимулятора образования завязей или чистой водой – это повысит устойчивость цветков.

Почвенную смесь тщательно перемешать и заполнить ею яму на две трети, высыпая почву холмиком. Кол для подвязки следует установить с южной стороны, что позволит деревцу избежать солнечных ожогов. На холмик установить саженец, осторожно подсыпать к корням плодородную почву и уплотнить ее руками. Корневая шейка должна быть на уровне почвы, для чего во время посадки надо приподнять саженец на 4–5 см, позднее почва немного осядет. Далее подвязать саженец к опоре, сделать вокруг него лунку. По краям лунки сформировать валик и вылить туда ведро воды. После того как вода впитается, присыпать почву вокруг саженца торфом, компостом или скошенной травой.

Яблоня – это древовидное плодовое растение родом из Восточной Азии. Яблоневые сады занимают во всем мире общую площадь 5 млн га, в них растет 10 тысяч различных сортов яблонь. Предшественницей всех этих сортов считается дикая яблоня, которая до настоящего времени встречается в лесах Юго-Восточной Азии и Юго-Восточной Европы. В садах средней полосы России – от Поволжья до границ с Белоруссией и Кавказских гор – яблоня является самым популярным садовым деревом.

Яблоня живет в природе 50–80 лет, в садах возраст некоторых яблоневых деревьев насчитывает 120–200 лет. Однако максимально продуктивна яблоня в возраст до 25 лет. Несмотря на столь широкую известность и убежденность многих садоводов в ее непритязательности, яблоня нуждается в грамотном уходе и заботе.

Условия произрастания

Яблоня слывет деревом, достаточно неприхотливым к среде обитания. Некоторые сорта могут нормально развиваться в легкой полутени. Тем не менее, большинство яблонь лучше всего растет на высоких, открытых, солнечных, но тихих местах. Иначе говоря, яблоне подходит такое место на участке, где можно максимально сочетать солнечное тепло и слабый прохладный ветерок, но оно не должно продуваться сильными ветрами и сквозняками.

В регионах с очень сложными климатическими условиями можно высаживать яблони под защитой жилого дома или других строений с южной и юго-восточной стороны. Солнечные лучи, отраженные от стены, обеспечивают лучший нагрев почвы, поэтому здесь плодовое дерево будет расти успешнее, чем в любом другом месте на садовом участке.

В регионах с благоприятным климатом яблони предпочтительнее сажать вдали от дома и на предельном расстоянии от других деревьев. Молодой яблоневый сад следует сажать поодаль от старых деревьев, чтобы не переплетались корневые системы растений, а кроны взрослых деревьев не закрывали свет молодым яблоням.

Яблоня считается достаточно зимостойким деревом. Однако на зимостойкость большое влияние оказывают условия вегетации. В частности, существенно снижают зимостойкость деревьев такие факторы, как недостаточно теплая осень, засушливая погода в конце лета и начале осени или ранние осенние заморозки. Те деревья, которые не успели вовремя сбросить листья, сильнее повреждаются зимой.

Требования к почве

Яблони хорошо растут на плодородных почвах: черноземах, пойменных легких суглинках, каштановых, супесчаных и др. Плодородная почва должна быть рыхлая и структурная, воздухопроницаемая, способная обеспечить достаточный доступ кислорода к корням яблони. По этой причине не подходит яблоням глинистая земля, имеющая тяжелую структуру. Яблоня выносит различную кислотность, в том числе повышенную. Однако слишком кислую почву придется гасить известью. Непригодны для яблони почвы с большим содержанием различных вредных солей (карбонатов, сульфатов, хлоридов), а также глубокие песчаные почвы с близким залеганием грунтовых вод.

Яблоня развивает мощную корневую систему, часто она превышает диаметр кроны в 2 раза. Корни яблони (горизонтальные и вертикальные) способны проникать в почву на большую глубину. Горизонтальные корни яблони обычно располагаются в поверхностных слоях на глубине 30–70 см, дольше и лучше прогревающихся, в которые больше поступает воздуха и влаги. Вертикальные корни, придающие дереву устойчивость, иногда проникают в почву до 20 м, извлекая воду, питательные вещества и некоторые микроэлементы из достаточно глубоких горизонтов почвы и почвогрунтов. Учитывая столь разное расположение корней яблони, при посадке сада важно знать состав и структуру почвы не только в поверхностных слоях, но и на глубине.

Иногда поверхностные слои почвы благоприятны для роста яблони, но на определенной глубине залегает горизонт с большим содержанием солей, или плотных глин, или каменных плит. Тогда корни дерева располагаются лишь в верхних горизонтах, иногда очень мелко. Если яблоневый сад высажен на такой почве, то следует отказаться от глубокой обработки междурядий, а также не сажать деревья слишком часто, поскольку им не хватит питания.

Сорта

Признаки качественных саженцев

Рекомендуется выбирать здоровые саженцы яблонь только 2-летнего возраста. Оптимальная высота штамба для яблонь должна составлять 70–90 см. Лучше, если они привиты на обычных подвоях. Хотя саженцы яблонь, привитые на карликовых подвоях, кажутся выгодными – можно больше единиц деревьев разместить на небольшом участке.

Однако многие опытные садоводы считают, что на карликовых подвоях получаются недолговечные деревья.

Посадка

Яблони можно сажать и осенью, и весной. Осенью, в начале октября, выгодно сажать яблоню в районах, где рано выпадает много снега. После посадки корни саженца постепенно обрастают мелкими корешками, необходимыми для всасывания влаги. Это помогает саженцу лучше перезимовать. Весной посадку яблони следует завершить до распускания почек. В саду из 8—10 саженцев яблони имеет смысл посадить 4–5 саженцев зимних сортов, 2–3 осенних и 2 летних сорта.

Осенью перед посадкой на всей площади, отведенной под яблоню, внести удобрения из расчета по 10–20 кг компоста или перегноя, по 10–15 г азотных удобрений и по 25–30 г суперфосфата на квадратный метр. Удобрения равномерно распределить по всей площади, а затем перекопать ее на глубину 30–35 см, чтобы удобрения оказались в нижних слоях почвы. В осенний период яму под яблоню нужно готовить за 2–4 недели до посадки. Под весеннюю посадку также подготавливают ямы осенью.

В хорошо удобренной почве надо выкопать яму диаметром 60 см и 50–60 см глубиной. Если почва не была удобрена заранее, то диаметр ямы увеличивают до 80—100 см. Лопатой взрыхлить дно ямы на 10–15 см в глубину. В верхний слой почвы, извлеченный из ямы, надо добавить 1–2 ведра компоста или перегноя. В широкую яму количество органики увеличивают до 3–4 х ведер. Кроме органики, вносят 50–80 г калийных удобрений, 100–200 г суперфосфата. В бедную почву следует добавить 50–70 г аммиачной селитры. Почвенную смесь с удобрениями хорошо перемешать, высыпать на дно холмиком и уплотнить ногами. На верхушку холмика нужно поставить саженец корнями так, чтобы корневая шейка находилась на 2–3 см выше уровня почвы. Когда почва осядет после посадки и полива саженца, корневая шейка будет находиться на уровне почвы или на 1–2 см глубже. Корни саженца необходимо равномерно расправить по холмику.

Затем аккуратно насыпать на корни почвенную смесь, равномерно уплотняя ее. Яму засыпать полностью, если не хватает смеси, то для самого верха можно использовать почву из нижнего слоя. Из этой же почвы сделать валик по краю ямы, чтобы вода при поливе задерживалась в лунке (рис. 17).

Рис. 17. Посадка саженца яблони

После посадки, независимо от влажности почвы и погоды, нужно полить деревца из расчета по 2–3 ведра на каждое. При сухой погоде полив повторить. Саженец надо подвязать к колу, как и другие деревья. Как только вода впитается в почву, замульчировать лунку перегноем, навозом, и торфом слоем толщиной 5–7 см.

Сначала надо сказать несколько слов об обрезке вообще. Чтобы плодовые и ягодные растения лучше росли, их нужно обрезать. Почти любая значимая для нормальной жизнедеятельности растений функция испытывает на себе влияние этой операции либо в скором времени, либо в отдаленной перспективе. Так как обрезка и формирование считаются аграрными приемами высокой эффективности и сильного действия, то должны выполняться грамотно, быстро, четко, преследуя строго определенную цель: например, изменить форму растения, размеры, условия для роста, сроки созревания плодов, регулярность их созревания, объемы урожая, его качество, период продуктивности.

Обычно первые несколько лет дерево или куст обрезают, чтобы сделать его каркас из ветвей более устойчивым и крепким, иначе они могут ломаться от груза плодов. В дальнейшем с помощью обрезки и формирования создают наилучшие для конкретного растения условия распределения освещенности и питания отдельных его частей или в целом.

Перед тем как начать обрезать что-то у кустарника или дерева, следует вспомнить, что последствия для растения могут быть самые разные, и зависит это от выбранного способа, степени и сроков операции, специфики сорта, возраста и состояния питомца, особенностей почвы и климата в данной местности и, естественно, от грамотной реализации того или иного способа обрезки. Как правило, под обрезкой подразумевают два действия по отношению к растению: либо укорачивание, при котором сокращают длину побегов и ветвей, либо прореживание – отрезание побегов и ветвей полностью.

Если возникла необходимость изменить расположение отдельных частей кроны, то прибегают к укорачиванию. При этом укорачивание ведут на внешнюю почку либо внешнее боковое ответвление в том случае, если побег и ветвь нужно пустить в сторону от центральной области кроны. Если же побег или ветвь необходимо направить вертикально, изменить ориентацию, то прием ведут на внутреннюю почку или боковое ответвление в верхней части ветви. Эта операция призвана также для создания подчиненности какой-то ветви либо недопущения образования развилки. Укорачивают ветви, например, в такой ситуации, когда одну из ветвей необходимо ослабить, чтобы другая лучше росла (рис. 18).

Рис. 18. Обрезка, укорачивание

Второй способ – прореживание – применяют, когда с возрастом количество ветвей дерева или куста увеличивается, достигая излишней густоты. В этом случае ветви удаляют целиком, не оставляя пеньков. Но одна подобная мера не улучшает у необрезанных ветвей роста концевых частей. Под грузом урожая такие ветви отклоняются вниз. Ближе к основанию появляется сильно растущая боковая веточка. Это явление называют отступающим ростом. Такая ветвь нуждается в укорачивании – удалении концевой ее части до активно развивающейся боковой веточки. Поэтому при обрезке дерева или куста прореживание обычно сочетают с укорачиванием. Следует помнить, что обрезка оказывает локальное действие, т. е. влияет только на те ветви, которые подвергают данной операции (рис. 19).

Рис. 19. Обрезка, прореживание

Интенсивность развития боковых побегов определяется их местонахождением на ветви и ее положением относительно поверхности земли. Чем более склонена ветвь к горизонтальности, тем равномернее на ней распределяются боковые побеги и тем более одинаковая у них сила роста. Соответственно, если имеет место наклон ветви к земле или вверх, то боковых побегов на ветви будет меньше, но зато они будут сильнее. Вполне вероятно и следующее: верхняя почка или две нижние дают побеги, которые не менее сильны, чем побег, появляющийся из верхней почки. Обычно эти побеги направлены под острым углом и делают крону гуще, причем во время созревания урожая они могут отвалиться под тяжестью плодов, причинив тем самым дереву вред. Эти побеги называют конкурентами и их необходимо удалять.

Если у плодового растения хорошо заметные скелетные ветви размещаются ярусами, то можно видеть, как по структуре эти ветви похожи, что существенно упрощает их обрезку, т. е. для таких ветвей она одинакова.

Чаще всего обрезают растения, когда те находятся в земле, на участке. Операцию проводят весной при плюсовых температурах днем и без сильных заморозков (более —15 °C) по ночам. Закончить обрезку надо до того, как распустятся почки.

До того, как проводить операцию по формированию кроны растения, садоводу следует четко себе уяснить тип кроны, который он намеревается получить по мере взращивания культуры. Различают типы крон: естественные формы, когда при формировании принимают во внимание природный контур кустарника или дерева, а также искусственные формы, в создании которых часто намеренно искривляют ветви. В ряду естественных форм популярной является разреженно-ярусная крона, а искусственных – косая пальметта (рис. 20).

Рис. 20. Формы кроны

Надо помнить, что обрезка представляет собой довольно серьезную операцию, практически хирургическую. Если сделать ее неправильно или в ненадлежащие сроки, то садовой культуре может быть нанесен непоправимый вред. Ведь во время процедуры наносят большие или маленькие раны. Раны нужно непременно смазывать садовым варом или масляной краской. При использовании пилы и перед применением вара срезы с помощью ножа зачищают, чтобы поверхность была чистой и гладкой. Состав наносят в тот же день, поскольку срезы через 2–3 дня начнут подсыхать и зарастание ухудшается. Рекомендуемый краски: растертые либо или разведенные на натуральной олифе охра, железистый сурик. Нитрокраски, цинковые белила и пр. не подойдут ни в каком виде, так как обжигают раны.

Разреженно-ярусная форма

Допустим, вы высадили двухлетний саженец. В первый год нужно отобрать удачно растущие вокруг ствола 3–4 боковые ветви. Это будет первый ярус. Ненужные ветки срезают. Те, которые остались, отходят от ствола под углом от 45° и более, иначе их изгибают с использованием распорок (рис. 21).

Рис. 21. Обрезка после распорки

После этого ветви одного яруса обрезают таким образом, чтобы их концы находились на одинаковой высоте от земли, а ветку, которая в ярусе приняла максимально вертикальное положение, обрезают на внешнюю почку, ветку с тенденцией к наибольшей горизонтальности – на внутреннюю почку. Ствол сверху обрезают в 30–40 см от окончания ветвей первого яруса. Если саженец однолетний, то его кронируют – удаляют верхнюю часть с 3—4-мя почками, чтобы поспособствовать развитию боковых побегов до среза.

ОБРЕЗКУ МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ, у которых быстро зарастают раны, выполняют ножом, как и у растений в фазе созревания плодов (срезы должны быть на скелетных частях). Для обрезания полускелетных и плодовых веток используют секатор, значительно ускоряющий работу, а большие сучья диаметром свыше 25–30 мм срезают садовой пилой.

Как только боковые побеги вырастут на 10–15 см, их следует проредить, оставив 3–4 ветки вокруг ствола, ровно расположенных примерно на одном уровне. Далее подобным же образом создают остальные ярусы. Расстояние от одного яруса до другого должно составлять 30–50 см. Ветви ярусов соподчиняют между собой, а ветви самого верхнего яруса также соподчиняют центральному проводнику. Ветки, растущие на скелетных ветвях, нужно соподчинить их побегу продолжения. Когда все необходимые операции сделаны, крона приобретает примерно такой контур (рис. 22).

Рис. 22. Обрезка с учетом соподчиненности ветвей

Когда укорачивают однолетний прирост или ветви, угол среза равен 45°, причем срезают сразу же над почкой или боковой веточкой без следов пенька, который будет препятствовать зарастанию раны и, загнивая, спровоцирует появление дупла. Если ветвь устраняют полностью, то отсекают ее по верхушке кольцевого наплыва вокруг основания боковых ветвей. Обрезку выполняют так, чтобы не образовывалось развилок и не оставалось бы конкурентов и центрального проводника, и проводников скелетных ветвей.

Здесь важно принять во внимание интенсивность роста конкурента по сравнению с побегом из верхушечной почки. Последний придется срезать при более мощном конкуренте. Вообще, он чаще всего обнаруживает себя, когда у молодых деревьев, не слишком приспособленных к зиме, подмерзают верхушечные почки. Эти деревья обрезаются наполовину в первый год. Полностью конкурент удаляют (не оставляя пенька), когда его диаметр превысит диаметр укороченного побега из верхушечной почки. При отрастании у центрального проводника сразу нескольких конкурентов роль побега продолжения достается нижнему – так можно минимизировать количество ран. Боковые побеги на скелетных ветвях должны быть дальше 30 см от места их сопряжения со стволом. Эти побеги отличаются хорошим ростом и в будущем сделают крону слишком густой.

В любом случае, при обрезании молодых деревьев нужно быть умеренным, поскольку если проявлять излишнее усердие, то созревание плодов будет задерживаться.

А вот у растений в фазе созревания плодов сначала убирают ветки в кроне, которые переплелись и делают ее густой. Высота дерева составляет 2–2,5 м, не более. Обрезку центрального проводника выполняют над слабой боковой веткой. Никакая из скелетных ветвей независимо от яруса не должна серьезно отличаться по силе роста от других. Если все же имеет место, что кто-то развивается сильнее, то его приструняют обрезкой на боковое ответвление послабее.

Нижние ветви могут клониться вниз так сильно, что служат помехой для доступа к земле вокруг ствола. В этом случае отрезают свисающие концы на боковую ветку, которая находится на верхней стороне скелетной ветви. Данный этап развития растения характеризуется образованием на стволе и основании скелетных ветвей интенсивно развивающихся побегов-волчков, которые не устраняют, а делают из них обрастающие плодоносящие веточки. Достигается это срезанием верхней трети побега, когда он кронирует в первый год. Во второй год этот побег обрезают над нижним, самым мощным боковым ответвлением. Таким образом, побег больше не растет так интенсивно и много плодоносит (рис. 23).

Рис. 23. Превращение прироста в плодовую ветку

Среди сортов яблони есть такие, у которых угол сопряжения скелетных ветвей со стволом не достигает 45°, и они под давлением плодов обламываются. Это можно предотвратить сильной обрезкой. В другом варианте их крепят особым образом, но это не относится к текущей теме.

Если цикл созревания плодов вступил в полную силу, то у таких деревьев удаляют сухие, загущающие и переплетающиеся ветви, а скелетные ветви независимо от яруса укорачивают над ветками, которые приобрели признаки усиления роста. Высота растения не более 3–3,5 м, причем верх прореживают, чтобы свет лучше проходил вглубь. Поскольку высота дерева значительно сокращается, то сверху образуется много побегов-волчков. Их следует убрать в текущий сезон, но те, которые находятся снизу, оставляют в покое.

Косая пальметта

Отличается тем, что в наличии имеется шесть скелетных ветвей, распределенных по трем ярусам и ориентированных вдоль ряда (рис. 24).

Рис. 24. Обрезка, косая пальметта

Чтобы соблюсти ориентацию всех ветвей вдоль ряда, операцию нужно проводить с однолетним растением. У двулетних вдоль ряда направляют нижние самые сильные ветви, из которых оставляют только две. При этом делают укорачивание центрального проводника на 3–5 почек.

В тот год, когда дерево было высажено, размещают опоры из старых металлических или асбоцементных труб длиной 3 м, которые заглубляют в землю на 70 см с расстоянием 5–6 м между ними. Концевые опоры нужно закрепить якорями, в качестве которых используют натянутую проволоку и трубу. Опоры для двух отдельных деревьев расставляют так, чтобы они находились в 1,5–2 м от ствола с двух сторон. На опоры наматывают несколько рядов проволоки сечением от 3 мм и более. Сначала на высоте 60 см, потом 1,2 м и далее (по мере роста) около 2 м. Теперь нижняя проволока соответствует определенному ярусу и к ней можно прикрепить скелетные ветки с него. Если сорт не отличается сильным ростом, то должен сопрягаться со стволом под углом примерно 45° либо около 60°, если у дерева хороший рост.

В следующие годы аналогичным способом создают второй и третий ярус скелетных ветвей. Когда третий ярус появится, центральный проводник над ним срезают, при этом не должно остаться пенька. От одного яруса до другого расстояние примерно 50–60 см. Сильно растущие побеги, образующиеся вблизи основания скелетных ветвей или на стволе между ярусами, не вырезают, а пригибают. Делают это в тот же год, как они появились, во второй половине лета.

За кроной нужно ухаживать. Это подразумевает регулярное пригибание побегов и устранение поломанных и сухих ветвей. В процессе разрастания ветвей, расположенных на нижнем ярусе, и образования у них сильно растущей веточки у основания выполняют легкую омолаживающую обрезку.

Стелющиеся (стланцевые) формы кроны

Такая форма кроны используется редко, но она довольно эффективна. Относительно неприспособленные к зиме сорта семечковых и косточковых культур, имея подобную крону, будут плодоносить независимо от того, насколько сурова зима. Обычно после посадки стланцев проходит 2–3 года до того, как они начинают давать урожай. Стланцевые формы разделяются на арктическую, минусинскую и бахчевую. Причем бахчевая обеспечивает выращивание неприспособленных к зиме сортов под незначительным слоем снега. Главные ветви находятся в 10–15 см от земли, а крона в общем – в 30–35 см (рис. 25).

Рис. 25. Стланцевая бахчевая форма

Саженец наклонен к почве под углом 30–40°, вершина ориентирована к югу. То место, где срезали шип, «смотрит» на землю – так по месту прививки дерево не сломается. При высадке надземную систему не удаляют.

Приблизительно в июле стволик прижимают к земле и на высоте 12–15 см прикрепляют крючками, равномерно распределив побеги в разных направлениях и точно так же закрепляют в горизонтальном положении. В будущем каждый год молодые побеги ориентируют в свободные места кроны. Если она стала слишком густой, ее прореживают. При появлении сверху основных веток вертикальных побегов, которые могут понадобиться для формирования кроны, ждать не стоит – нужно сразу придавливать их к земле и прикреплять. Они могут послужить средством задерживания снега и в этом случае трогать их не надо, а весной срезать полностью.

ЕСЛИ ВЕТКУ, ПОДХОДЯЩУЮ К СТВОЛУ ДЕРЕВА ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ, НЕ ХОЧЕТСЯ УДАЛЯТЬ ПОЛНОСТЬЮ и сама ветка довольно толстая (не подходит для принудительного закрепления), то можно немного ее подпилить снизу, но не больше 1/3 толщины, и привязать к любой жесткой опоре, например колышку, чтобы обеспечить горизонтальное положение. Место пропила нужно обработать садовым варом.

Вегетативный способ размножения плодово-ягодных культур имеет разновидности. Он подразделяется на размножение:

1) усами, т. е. видоизмененными побегами, которые стелются по земле. Этот способ применяют для размножения, например, садовой земляники;

2) корневыми отпрысками, которые формируются из придаточных почек, имеющихся на корнях таких культур, как вишня, слива, малина, облепиха и др.;

3) отводками. Данный способ характерен для размножения ягодных кустарников, а также лещины и актинидии;

4) зелеными черенками, которые срезают с верхних, еще неодревесневших приростов многих плодовых и ягодных растений;

5) одревесневшими черенками. Этим способом можно воспользоваться для размножения смородины, жимолости и др.;

6) корневыми черенками. Их нарезают из утолщенного участка корневища и применяют для размножения малины, вишни и др.;

7) прививкой, к которой прибегают для размножения плодовых культур (и семечковых, и косточковых).

В соответствии со способом размножения растения классифицируют на корнесобственные, т. е. размноженные одним из первых шести вегетативных способов, и привитые. Безусловно, каждый из них интересен, проверен на практике и заслуживает пристального внимания.

Вегетативным способом размножаются большинство плодово-ягодных культур. Некоторые сорта размножаются исключительно вегетативным методом из-за невсхожести семян. При вегетативном размножении в первые годы после посадки или прививки растения растут значительно быстрее, чем сеянцы.

Размножение черенками

Самым частым видом вегетативного размножения является черенкование. Черенком называют часть стебля, корня или листа, которая после полного отделения от материнского растения начинает развиваться в полноценное растение. Черенки бывают побеговые, корневые и листовые. Древесные и кустарниковые растения размножаются стеблевыми или корневыми черенками, которые заготавливают в зимний период в одревесневшем виде или в летний период зелеными с листьями.

Размножение корневыми отпрысками

Размножение делением куста или корневыми отпрысками обычно проводят с черемухой. Корневыми отпрысками называют побеги, которые прорастают на тонких неглубоко залегающих корнях материнского растения. Корневые отпрыски заготавливают осенью или до начала весенней вегетации. Для этого отпрыски выкапывают с частью материнского корня и обрезают верхнюю часть, оставляя 9—10 см. Затем их высаживают в парник или грядку для дальнейшего развития.

Размножение отводками

К вегетативному методу относится и отводковое размножение. Отводки – это укоренившиеся, но не отделенные от материнского растения побеги. После отделения отводок является самостоятельным полноценным растением. Отводками размножаются такие древесные и кустарниковые растения, как смородина, рябина и др. Отводковое размножение имеет несколько разновидностей: отведение побегов в канавки дужкой, «змейкой», вертикальные и горизонтальные отводки.

Наиболее часто проводится отведение в канавки дужкой. Оно заключается в том, что вокруг материнского растения весной выкапывают канаву глубиной 15 см, в нее пригибают среднюю часть побега, которая к земле крепится шпильками. Верхушку побега выводят наружу и крепят к колышку. Канавку нужно засыпать плодородным слоем почвы в 5 см. От каждого такого побега будет только один отводок.

Длинные побеги можно крепить «змейкой», т. е. надо вырыть несколько ямок и в каждой из них закрепить часть одного побега. Окучивание землей проводят только тогда, когда молодые отводки вырастают до 10–12 см. Осенью их отрезают от материнского растения и пересаживают на новое постоянное место.

Првивка

Плодовые деревья и ягодные кустарники нередко размножают прививкой. Так называют перенос вегетативной части одного растения – привоя (черенок или почка) на другое растение – подвой, с которым эта часть срастается. Привой глазком или почкой называют окулировкой, черенком с двумя или более почками – аблактировкой или сближением. Чаще всего прививку делают в корневую шейку. Эта операция проводится весной, когда привитые глазки начинают быстро прорастать. Летом окулировку проводят так называемой «спящей» почкой с побегов данного года. Чаще всего подвоями являются разновидности или садовые формы того же вида растения, что и почка. Подвои должны быть приспособлены к местным климатическим условиям, быть здоровыми и сильными. Для подвоя можно использовать сеянцы с хорошей мощной корневой системой.

СРЕЗАЯ ЧЕРЕНОК ДЛЯ ПРИВИВКИ, надо остановить выбор на однолетнем приросте, находящемся непременно с южной стороны дерева, а также располагающемся в средней или верхней части кроны. От основания его должны отделять не менее 8—10 см.

Прививка представляет собой самый быстрый способ размножения плодовых растений, при котором сортовые особенности растений, такие как размер, окраска, вкус плода, сроки созревания, лежкость и другие, сохраняются в полной мере.