Глава 2. Популярные овощные культуры
Картофель
Начнем с выращивания картофеля. Всегда интересуйтесь происхождением растения, поскольку надо знать, в каких условиях оно росло и продолжает расти в диком виде, и постараться эти условия для него создать и сохранить.
Картофель попал в Европу в результате экспедиций Колумба. Именно тогда были завезены из Южной Америки семена картофеля и томатов. Но никто тогда не знал о технологии их выращивания и применении. Долгое время эти растения выращивали в оранжереях как декоративные, а их цветки использовали в букетах. Поскольку диковинки были дорогими, а цветков давали мало, то дамы их прикалывали к корсажу, а мужчины клали в нагрудный карман камзола на балах.
О том, что клубни картофеля можно и нужно употреблять в пищу, а красные плоды томатов не только съедобны, но и вкусны, европейцы узнали много лет спустя.
В Россию картофель и томаты были завезены из Европы во времена Петр Первого. Но они долго не приживались в нашей стране.
Когда крестьян начали заставлять сажать картофель, то из этого ничего хорошего не вышло. Попробовав зеленые плоды, завязавшиеся после цветения на кустах, и сырые клубни, выкопанные из земли, они попросту взбунтовались, отказываясь его сажать. Клубни же стали называть яблоками дьявола.
Картофельные бунты в то время прошли по всей Европе, а не только по России.
И только императрица Екатерина Вторая, прекрасно изучив менталитет русских людей, нашла способ, как внедрить картофель в крестьянский быт. Она приказала каждому помещику выделить площадь под картофель, огородить ее и повесить объявление о штрафе за кражу клубней. Заодно там же написать, как их варить для еды, хранить зимой и сажать. Народ, разумеется, не смог устоять перед таким искушением и быстро все растащил, а наиболее любознательные сохранили и вырастили картошку у себя на приусадебном участке на следующий год.
Картофель быстро завоевал популярность в России, а затем и вовсе стал «вторым хлебом» (до этого роль картофеля играла репа).
Несколько слов о полезных свойствах картофеля
У нас в стране картофель до сих пор называют вторым хлебом, настолько широко его употребляют в пищу.
В нем большое количество калия, который способствует выводу из организма воды и поваренной соли, тем самым улучшая обмен веществ. Кроме того, он является поставщиком наиболее полезного растительного белка.
Сырой картофель содержит практически все витамины, в том числе и витамин С. Кашица из сырого картофеля издавна используется в народной медицине при ожогах, обморожении, экземах, для заживления ран, поскольку обладает обезболивающим и бактерицидным свойствами.
Свежевыжатый картофельный сок нормализует кислотность желудка, снимает изжогу и тошноту.
Картофель полезен при язвенных болезнях желудка и кишечника.
Внимание
Людям с повышенным содержанием сахара в крови часто употреблять картофель противопоказано.
Но вернемся непосредственно к картофелю как растению.
Что надо знать о картофеле
1. Так как он происходит из жарких стран с сухим климатом, то не переносит затенения (будет огромная ботва и немного «гороха» в качестве клубней), а потому его следует сажать на открытом солнечном месте.
2. Картофель не любит кислых почв, хотя вполне успешно растет на слабокислых (рН 5–6). Чтобы получить обильный урожай, нужна почва, хорошо заправленная органикой, но не свежим навозом, иначе высаженные клубни попросту сгниют.
3. Поскольку растение теплолюбиво, то прорастать клубни начнут, только когда температура в зоне их залегания в земле поднимется до 12–15 °C.
4. Поэтому сажать надо пророщенный картофель и притом в прогретую почву и неглубоко.
5. Отсюда следует, общепринятая посадка клубней «под лопату» – это не самый лучший способ его посадки.
Как я выращиваю картофель
В трудные для всех девяностые годы прошлого века мы с мужем выращивали по пять 30-килограммовых мешков картофеля на трех сотках из наших шести, не особо утруждаясь, хотя в первый год чуть не падали от усталости. Но тогда мы посадили и вырастили его так, как сажал и растил дед моего мужа. Поэтому, хорошо подумав, мы разработали собственную методику.
Ее я и предлагаю вашему вниманию в своей книге.
Методика выращивания картофеля
Подготовка клубней
Шаг 1. Обязательно надо обработать клубни перед посадкой: промыть в воде и залить горячей (45 °C) водой, держать в ней минут 15–20, пока не остынет (чтобы смыть грязь и прогреть для быстрого пробуждения глазков).
Шаг 2. Развести перманганат калия (марганцовку) и вылить постепенно в воду с картофелем, пока она не окрасится в ярко-розовый цвет, держать в этом растворе еще 15–20 мин для обеззараживания от возбудителей болезней, которые могут быть на кожуре клубней.
Шаг 3. Клубни вынуть, просушить на газете и выложить на свет для прозеленения. Тогда в подкожном слое образуется растительный яд – соланин, и высаженные клубни не сожрут мыши, медведка, слепыш. Этот процесс занимает 20–25 дней.
Шаг 4. Далее надо прорастить клубни, для этого необходимы тепло и темнота. Я обычно раскладывала их в картонные коробки, прокладывая каждый слой газетами, которые сбрызгиваю водой. Но, конечно же, можно проращивать клубни во влажном торфе или опилках. Больше 3—4-х слоев клубней раскладывать нежелательно.
Шаг 5. Коробки закрыть и поставить на табуретки возле отопительных батарей. Проращивание длится дней 30–40.
Посадка
Высаживаю я картофель после черемухового похолодания. В Северо-Западном регионе это происходит примерно 10–12 мая. Однако по моему методу можно сажать картофель в первые дни мая, независимо от погоды.
Шаг 1. Посадка заключается в следующем. В первый год поле придется слегка перекопать на глубину 10–12 см, в последующие годы этого не потребуется. Сгрести перекопанную почву в гребни высотой примерно 40 см на расстоянии 70–75 см друг от друга. На картофельном поле образуются чередующиеся гребни-впадины. Следует располагать их в направлении север – юг, так будет лучшее освещение кустов солнцем.
Шаг 2. Двигаясь назад вдоль гребня, разложить клубни возле основания каждого гребня, опыляя их золой (если почва кислая – рН 4,5–5).
Шаг 3. Затем, проходя назад в обратном направлении вдоль разложенного картофеля, перевернутыми вверх зубьями граблями сбросить почву с верхушки гребня на клубни, засыпая их почвой слоем примерно 4–5 см.
На этом посадка закончена. С ней справится даже 70—75-летняя бабушка в одиночку.
Окучивание
Следующий этап – окучивание. В нашем случае это сбрасывание почвы граблями с гребня, опять же это надо делать, идя задом вдоль посаженной картошки между гребнями. Почвы надо сбрасывать немного, 2–3 см. Окучиваю я, как только показались первые всходы, не дожидаясь появления всех остальных. Это нужно для того, чтобы всходы не подмерзли при ночных заморозках, хотя подмерзание ботвы не так уж и опасно для картофеля, поскольку отрастет новая, лишь бы не подмерз сам клубень.
Проделав такую совсем нетрудную работу 3–4 раза, вы практически картофель окучите. И почва между гребнями и впадинами выровняется.
Важно!!!
Почему надо делать именно так, а не иначе? Во-первых, с этим справится в одиночку совсем пожилой человек. Во-вторых, а именно это и главное, с гребня вы все время сбрасываете верхний прогретый слой почвы, а именно теплая почва и нужна картофелю.
Уборка урожая
Уборку тоже делать легко, просто разваливаете гребни и выбираете картофель, сразу отбирая мелочь в сторонку – это ваш будущий посадочный материал.
• Дайте картофелю слегка обсохнуть, затем соберите в ведра, перенесите поближе к сараю. Залейте раствором Фитоспорина примерно на час-полтора, чтобы обеззаразить клубни, поскольку все проблемы при хранении начинаются с возбудителей болезней, которые находятся на кожуре.
• Затем рассыпьте клубни в один слой на расстеленный черный спанбонд для просушки, переверните их разок, чтобы обсохли со всех сторон.
• После этого можете ссыпать картофель в мешки. Если будете хранить картофель дома, то лучше использовать бумажные или мешки из-под сахара.
• Картофельную мелочь промойте водой, подержите в растворе Фитспорина, просушите и сложите в большие стеклянные банки, которые будете хранить в квартире на подоконнике, время от времени поворачивая их к свету другим боком. Клубни будут полностью готовы к посадке в мае и ничего с ними делать не придется.
• Ботву в солнечную погоду оставьте на поле для просушки, а затем уберите в компост. Под действием воздуха и солнца имеющийся в ней соланин разрушится.
Мой совет
В сухую погоду осенью выберите времечко, чтобы сходить на картофельное поле, и снова нагребите гребни и впадины, но теперь они поменяются местами. Таким образом, в следующем году вы высадите картофель фактически на новом месте, кроме того, следующей весной вам надо будет только слегка подправить гребни.
• Во время дождливой погоды ботву лучше развесить на заборе и только потом убрать в компост.
На заметку
Самые лучшие клубни для посадки размером с куриное яйцо. В крупных клубнях слишком большой запас питательных веществ и надземная часть будет расти за их счет, а потому рост корней задержится. Крупные клубни придется разрезать пополам, опылив срезы золой. Слишком мелкие клубни (размером с перепелиное яйцо) надо просто класть в одно гнездо по 2–3 вместе.
Вопросы и ответы
Надо ли вносить при посадке картофеля удобрения, подкармливать его или поливать?
• Если почва бедная, то придется вносить удобрения, а в засушливых районах еще и поливать. Но если сразу после уборки урожая прямо по гребням и впадинам густо посеять белую горчицу и оставить ее зимовать, а весной, не перекапывая, просто подправить гребни и картофель выкладывать на останки горчицы, то удобрения не потребуются. Мало того, с засеянной площади даже проволочник уйдет.
Надо ли обрывать цветки?
• На большом поле это сделать затруднительно, но 1—3-х сотках это вполне по силам даже ребенку, а это добавит вам дополнительно 2–3 клубня в каждом кусте.
• Дело в том, что у картофеля есть два способа размножения: семенной и вегетативный. Если вы оборвете цветки, то закроете семенное размножение (любое растение тратит много сил на цветение и образование семян). Таким образом картофель все силы бросит на вегетативное размножение – выращивание клубней.
Почему приходится выкапывать клубни картофеля из земли? Потому что они растут на корнях?
• Нет. Из земли вам приходится выкапывать клубни потому, что вы окучили картофель почвой обычным способом и засыпали их глубоко. А клубни растут вовсе не на корнях, а на столонах – горизонтальных шнуровидных отростках, растущих от стебля, и им почва не нужна.
• Чтобы образовались клубни, им нужна темнота, именно поэтому картофель приходится окучивать.
• Можете проделать такой эксперимент. Как только ботва зацветет, несколько кустов оберните куском рубероида в форме конуса без верхушки и выпустите наверх ботву. Ботва будет под солнцем, а нижняя часть стеблей окажется в темном пространстве. Столоны благополучно образуются в этой пустоте, а на них в свою очередь образуются клубни.
Почему картофель стал мельчать?
• Если много лет вы используете свой посадочный материал, то он у вас просто выродился, или накопил много вирусной инфекции, или его сильно угнетает размножившаяся нематода.
На заметку
О присутствии нематоды легко узнать, если внимательно присмотреться к поверхности клубней – кожура будет присыпана маковыми росинками. Это нематода, свернувшаяся в цисты для зимовки.
• В случае с нематодой надо либо поменять место под посадки картофеля, либо осенью густо засеять поле белой горчицей, а весной ее останки неглубоко перекопать с почвой.
• Во всех других случаях посадочный материал надо поменять или оздоровить свой.
Какие вы рекомендуете сорта?
• Районированные для вашей области. В северных районах к тому же следует высаживать ранние и среднеспелые сорта, поскольку более поздние у нас сильно повреждаются фитофторой.
Какие надо сажать клубни и сколько их надо на сотку?
• Сажать лучше всего, как я уже написала выше, клубни с куриное яйцо и на сотку их потребуется около 400 шт. (примерно ведро) при посадке через каждые 25 см.
Как избавиться от колорадского жука?
• Если картофельное поле невелико, то просто собирать не только полосатых жуков, но главное, их прожорливых лососевого цвета личинок и давить или топить в ведре с водой. Курам скармливать бесполезно, так как они «колорадцев» не едят.
• Можно сделать однократную обработку специализированным препаратом против колорадского жука Сонет, а на больших полях – Актара, как только вы заметили жука или личинку, но обязательно до цветения. Поев обработанных листьев, жуки теряют хитиновые покровы (кроющие полосатые надкрылки растворяются) и они теряют способность к спариванию. А у личинок хитиновые покровы вообще не образуются, а потому из них вырастают «голые» жуки, не способные к размножению.
• Чтобы жуки к вам не залетали, когда будете сажать картофель, по всей границе высадите белую фасоль. Конечно этот прием срабатывает на относительно небольшом поле, а не гектарах.
Часто рекомендуют сажать вместе с клубнями бобы. Что это дает?
• Ничего хорошего, это устоявшееся заблуждение. Существует мнение, что черные бобы не любит крот, а потому не роет своих ходы в посадках картофеля. Также на корнях бобовых культур живут клубеньковые бактерии – азотофиксаторы, которые азот из воздуха переводят в минеральный азот в почве, потому с рядом клубнем советуют сажать аж четыре боба.
• Но, во-первых, излишки азота в почве вызовут бурный рост надземной части как самих бобов, так и картофеля в ущерб урожаю, а кроме того, эти излишки в почве вызовут паршу на клубнях картофеля.
• Во-вторых, и бобы, и картофель относятся к калиелюбивым растениям, а поскольку первые развиваются быстрее, то они и «объедят» картофель.
• В третьих, ботва четырех и даже одного боба затенит ботву картофеля, а вот это плохо, поскольку картофель наряду с репчатым луком и капустой, арбузами и дынями является самой светолюбивой культурой (вспомните о происхождении всех этих культур).
Какие болезни у картофеля?
• Самая опасная – фитофтора, поражающая не только картофель, но все другие пасленовые культуры, в частности, томаты, баклажаны, перец.
• Фитофтора – это живущий в почве микрогриб. С прорастающего гриба споры, разлетаясь по воздуху, попадают на листья этих растений и вызывают их заболевание, которое проявляется сначала в виде небольших черных пятен.
• Вокруг них образуются желтые пятна, постепенно болезнь поражает весь лист, он желтеет, затем чернеет и отмирает. Болезнь распространяется очень быстро.
• Прежде всего надо знать, что этот гриб благоденствует там, где в почве недостаточно меди, а это – торфяники. А потому очень полезно после уборки урожая и перед началом вегетационного периода поливать такую почву раствором любого препарата, содержащего медь (медный купорос, бордосская жидкость, хлорокись меди – ХОМ).
Что надо делать
При первых признаках заболевания картофельное поле следует опрыскать одним из этих препаратов.
На заметку
На томатах фитофтора появляется позже, чем на картофеле, и томаты опрыскивать медью нельзя, поскольку после медного опрыскивания плоды не рекомендуется есть в течение 30 дней, а томаты обычно к этому времени уже имеют не только техническую спелость, но и биологическую (т. е. полностью окрасились, созрели для еды).
Томаты и другие пасленовые культуры опрыскивать или поливать под ними почву можно только профилактически в момент высадки их рассады в грунт (как защитить их от фитофторы, я расскажу в разделе, посвященном этим культурам).
Все остальные болезни большого урона картофелю не наносят и, как правило, проявляются при хранении. Чтобы этого избежать, и замачивают клубни после уборки в растворе Фитоспорина.
Что такое парша картофеля?
• Парша не болезнь, а если можно так выразиться, косметический дефект, проявляющийся в виде черных «бородавок» на клубнях. Это сигнал об избыточном содержании азота в почве.
• Как правило, это происходит при внесении свежего навоза осенью. На хранение и вкусовые качества картофеля парша не влияет.
• Не вносите свежий или плохо перепревший навоз или азофоску в больших количествах на картофельное поле и ее не будет.
Можно ли снова сажать картофель на то поле, где вырос картофель, пораженный паршой?
• А почему нет? если снова не внесли с осени избыток азота, то картофель уже использовал его предыдущим летом.
Можно ли вырастить бочку картофеля из 5 клубней?
• Нет, нельзя. Столько нельзя вырастить не только в бочке, но и в яме, и в ящиках, наращиваемых сверху друг на друга, в больших пластиковых мешках и т. д.
• В свое время мы с соседом «клюнули» на все эти глупости, опубликованные в разных газетах и журналах, и попытались вырастить из пяти картофелин в бочках «колоссальный» урожай (целую бочку), как рекламировали авторы всех этих методов.
• На дно бочек насыпали 40 см почвы, выложили картофелины, а потом все лето постепенно подсыпали туда почву с клочками газет, зелеными сорняками и пр.
• Когда пришло время снимать урожай, собралась вся округа, и мы торжественно опрокинули наши бочки. Вот было смеху, когда клубни оказались только в верхней (примерно 40 см) части бочек, а все остальное место занимали длиннющие стебли без столонов и картошки.
• Сосед в последующие годы продолжал все эти странные эксперименты, пытаясь получить сверхурожаи. Я же от этого всего отказалась, поскольку поняла, что столоны образуются на 40–50 см стебля и только, а всякая попытка перехитрить природу обречена на провал.
• Так что не пытайтесь ее обмануть, наоборот, внимательно к ней присматривайтесь и действуйте в согласии с ней!
Что такое картофельная нематода?
• Очень мелкий плоский прозрачный червяк, видимый только в микроскоп, который высасывает сок из тканей растения. Это самый распространенный житель на планете. Почти у каждого растения на земле есть своя нематода.
• Картофельная нематода вредна, поскольку при сильном ее заселении картофель мельчает и урожаи сильно снижаются. Но наибольший вред нематода наносит землянике.
• Вы можете увидеть не саму картофельную нематоду, а ее цисты, в которые она сворачивается на зимовку, выходя на поверхность клубней. Если на клубнях видны мелкие черные «маковые росинки», это и есть цисты.
• С клубня они попадают на почву, в которой могут сохраняться до 5–6 лет, дожидаясь посадки картофеля, в клубни которого внедрятся ожившие черви, а затем распространятся и по всему растению.
• Эффективных средств борьбы с нематодой на сегодняшний день не существует. Картофельное поле придется перенести в другое место на несколько лет.
На заметку
Между прочим, цисты запросто переносятся на подошвах обуви с заселенного ею поля на другое место. Но всякий вид нематоды заселяет только своего кормильца, так что картофельная нематода не опасна для вашей земляники.
Как бороться с проволочником?
• Проволочник – жесткий бледно-желтый червяк примерно 3 см длиной. Это личинка жука-щелкуна.
• Щелкун – черный узкий жук 1 см в длину с узенькой талией-перемычкой. Когда жук переворачивается со спины на брюхо, он складывается и затем резко распрямляется со щелчком, отсюда и его название.
• Проволочник наносит существенный вред клубням любых растений, но особенно картофельным, проедая в них узкие ходы и оставляя в них свои экскременты черного цвета.
• На поле, заселенном проволочником, картофель сажать бессмысленно, сначала необходимо от него избавиться.
На заметку
Есть такая хищная нематода, которая живет в симбиозе с бактерией. На пару с ней нематода забирается через рот или анальное отверстие в организм проволочника, поедает его изнутри, оставляя пустую оболочку, и отправляется дальше на охоту за следующим. Называется эта парочка Немабакт, она может долго жить во влажной почве. Самое разумное – сначала заселить поле Немабактом, а затем высаживать на него картофель.
Проволочник
Мой совет
Есть, конечно, и химические препараты против всяких подземных вредителей, но на мой взгляд, со своих небольших земельных угодий его лучше всего вытеснить, засеяв в конце лета все освободившиеся площади белой горчицей и оставить ее до самой весны, а там можете все сажать прямо по ее остаткам (как это делаю я), неглубоко зарыхлить в почву плоскорезом Фокина или перекапывать лопатой (что я не рекомендую.
Оздоровление посадочного материала
1. Разложите крупные клубни дома на свету или слегка присыпьте торфом или почвой. Когда появятся ростки, дайте им подрасти, понемногу увлажняя почву.
2. Когда они будут в высоту 15–25 см, выломайте их из клубня, разрежьте на черенки примерно 5–6 см длиной и укорените их в почву.
3. Когда ростки укоренятся (появятся новые листочки), рассадите их в пакеты с почвой из-под молока и в дальнейшем растите точно так же, как вы растите рассаду томатов.
4. Пересадите рассаду в грунт, когда минует угроза заморозков. Каждый такой черенок даст вам 1–2 крупных здоровых клубня. Сажать будете на следующий год, разрезав их пополам.
Метод выращивания картофеля, разработанный специально для разумно хитрых дачников
Если вам хочется есть молодой картофель, собранный у себя на участке, летом, а не заготавливать его на зиму в больших количествах, я предлагаю очень простой способ его выращивания.
1. Готовите клубни к посадке точно так же, как я писала выше.
2. В самых первых числах мая (для Северо-Запада) прямо по целине, как только начали прорастать сорняки, раскладываете клубни на расстоянии 40 см друг от друга и накрывает их сухим сеном, которое надо заготовить с осени.
Мой совет
Если во время посадки погода скверная, то прежде чем разложить клубни, положите на землю небольшое количество сена. А чтобы ветер не разнес укрытие, прикройте посадки старым лутрасилом и закрепите его.
3. Когда всходы появятся из сена, начинайте их окучивать выполотыми сорняками или скошенным сеном и будете это делать до цветения (одновременно с цветением идет закладка клубней на столонах).
4. Примерно через две недели после окончания цветения можно начинать «подкапывать» клубни – т. е. просто отодвигая гниющие растительные остатки от куста и выбирая крупные, ровные, чистые, лежащие прямо на земле клубни. Выбирайте крупные и возвращайте остатки травы и сорняков обратно.
5. Поскольку вы не повредили столоны, то они будут продолжать наращивать новые клубни. Так и будете «доить» вашу «грядку».
Внимание!!!
Здесь есть один момент. При перегнивании зеленая масса сорняков сильно уменьшается в объеме и клубни могут оголиться, а значит, попасть на свет и позеленеть. Поэтому когда будете окучивать сорняками картофель, обязательно прикрывайте ими оголяющиеся клубни.
6. После уборки картофеля ботву можете просто оставить на этом месте. Только не кладите на нее сверху выполотые сорняки. Сажать целесообразно только ранние сорта, чтобы побыстрее получить урожай.
7. При таком способе выращивания картофеля его не подкармливают, поскольку перегнивающая органика прекрасно его прокормит, и не поливают, поскольку она же его и напоит, так как растения на 75–80 % состоят из воды, и при перегнивании эту воду отдают в почву – картофелю ее хватит.
Какая красота – разложил картофель, и все дела!
На заметку
Для укрытия разложенного картофеля нельзя использовать солому, поскольку на запах хлебного злака незамедлительно явятся мыши. И хотя прозелененные клубни они не тронут, но наверняка навестят ваши посадки, чтобы сгрызть молоденькие клубеньки. Кроме них, может заявиться медведка или слепыши, если эти вредители поселились у вас на участке.
Когда будете с участка уезжать, не забудьте накрыть эту «грядку» черным спанбондом и закрепить его. Органические остатки перегниют и у вас получится готовая грядка для посадки кабачков или тыкв.
Огурцы
Огурцы росли и до сих пор в диком виде растут в субтропических лесах Индии. О чем это должно нам говорить? О том, что они приспособлены к влажной почве и влажному воздуку, переносят затенение (еще бы, под пологом-то леса) и очень теплолюбивы. Это сильно отличает огурец от его ближайших родственников – остальных тыквенных культур. Наша задача и заключается в том, чтобы создать огурцам необходимые им условия, приближенные к «родным».
В жарких регионах огурцы выращивают в открытом грунте, и главная забота – это обеспечить им регулярный и обильный полив. В холодных областях в открытом грунте огурцам недостаточно тепла и они начинают болеть, поэтому их как минимум приходится выращивать в укрывном грунте, а чаще всего и вовсе в теплицах.
Полезные свойства огурцов
• Несмотря на то что огурцы в основном состоят из воды, они весьма полезны именно из-за этого, поскольку являются хорошим мочегонным средством.
• В огурцах много разных необходимых нашему организму солей, особенно в кожуре. Поэтому старайтесь огурцы не чистить, употребляя для еды салатные сорта с нежной кожурой.
• Кроме того, подкармливайте огурцы весь сезон микроэлементами, тогда и в ваш организм они попадут в доступной для вас растительной форме.
• Огуречный сок обладает омолаживающим действием, поэтому очень полезно, когда вы режете огурцы на салат, кружочком огурца заодно протереть кожу лица и шеи. Летом неплохо проделывать эту несложную процедуру как можно чаще. Недаром в косметике так широко используется огуречный сок.
Как я выращиваю огурцы
Вы никогда не обращали внимания, как проводит посевную природа? Она просто сеет сухие созревшие семена во влажную почву. Я этому следую и никаких манипуляций с семенами не провожу, тем более, что сейчас очень часто продают уже обработанные семена. Кстати, производители не рекомендуют их замачивать. Вот и не замачивайте, а просто втыкайте во влажную почву.
На заметку
Есть нюанс. Поскольку огурец выходец из теплых мест, его семена взойдут буквально через 4–6 дней, если почва будет примерно 17–18 °C, но если она будет ниже 10–12 °C, они и вовсе не взойдут, и хорошо, если не сгниют.
Подготовка почвы и посев семян
Можно предварительно вырыть траншею, заполнить ее полуперепревшим компостом или навозом, полить горячей водой, внести удобрения, присыпать сверху хорошей почвой, накрыть черным спанбондом и через пару недель посеять семена на эту теплую грядку.
Я себе этим голову не морочу, а поступаю следующим образом.
1. Делаю лунки на расстоянии 25–30 см друг от друга, вношу в них горсточку пуха-пера из старых перьевых подушек, которые в свое время забрала у всех знакомых, поскольку тогда пошла мода на синтепоновые и все ими заменяли перьевые и пуховые, которые просто выбрасывали. Для моих огурцов это и будет утеплитель.
2. Затем вношу в лунку 1 чайную ложку калийного удобрения без хлора, 0,5 чайной ложки порошковой фракции удобрения AVA, вливаю 1 л горячей воды, добавляю полстакана приготовленного гидрогеля, присыпаю сверху (примерно 3–4 см) влажной почвой и втыкаю в нее (на глубину около 2 см) сухие семена огурцов на расстоянии 4–5 см друг от друга (из-за плохого качества нынешних семян приходится в одну лунку сеять 2–3 семечка).
3. Накрываю сверху прозрачной пленкой и поверх плотным лутрасилом. Пленка сохраняет влагу и тепло от горячей воды, а лутрасил дает дополнительное тепло.
4. Когда появляются всходы, убираю пленку и оставляю только лутрасил, поскольку при сильном солнце всходы могут под пленкой сгореть. Лутрасилу даю некоторую свободу, чтобы у семядолек была возможность приподняться.
5. При появлении первого настоящего листа отсаживаю лишние растения, оставляя в каждой лунке только по одному.
На заметку
В стадии одного настоящего листа все тыквенные, а не только огурцы, легко переносят пересадку, но чем больше листьев, тем хуже проходит пересадка. Дело в том, что у тыквенных, как и у перцев, очень слабая корневая система. Сосущие волоски обрываются у них не только при пересадке, но даже при рыхлении верхнего слоя почвы. Сосущие волоски обрываются у всех, но легко восстанавливаются, а у этой парочки сначала должны отрасти новые корешки, а уж потом обволоситься. Однако если огурцы легко переносят пересадку в юном возрасте и чем старше рассада, тем болезненнее для нее этот процесс, то у перца, как раз наоборот – в младенчестве он очень плохо переносит пересадку, но чем старше становится, тем это для него легче.
6. Когда у огурца отрастут 3–4 настоящих листа и погода позволяет снять лутрасил, растения сразу надо подвязать на вертикальную шпалеру, если вы растите огурцы в теплице. В нижней части стебля надо сделать свободную петлю и обкрутить стебель против часовой стрелки, проводя бечевку под каждым листом. Затем подвязать бечевку на горизонтальную перекладину под коньком теплицы. Бечевка должна быть достаточно прочной, чтобы удерживать довольно большую тяжесть растения вместе с урожаем.
7. Первые 4 листа надо «ослеплять», т. е. выщипывать все, что зарождается в пазухе листа. Делается это для того, чтобы не росли нижние плети, которые из-за сильного затенения только «объедают» растение, практически не давая полноценного урожая.
8. В дальнейшем 4–5 нижних листа надо и вовсе удалить – необходимо, чтобы нижняя часть стебля примерно до высоты 40 см была свободна от листьев и боковых побегов. Тогда она будет хорошо проветриваться, а это позволит избежать заболевания огурцов мучнистой росой.
9. Во время всего роста и развития огурца у него постоянно появляются боковые плети. Их надо укорачивать, обрывая макушку сразу после второго листа, тогда на каждой плети окажется два листа и вырастет два плода. Если этого не делать, то побеги образуют настоящие заросли, в которых практически не будет огурцов. Кроме того, избыток листвы может спровоцировать стеблевую гниль из-за плохого проветривания растений, особенно при дождливой погоде или повышенной влажности воздуха (как это постоянно бывает на Северо-Западе).
10. Когда огурцы по вертикальной шпалере дорастут до горизонтальной перекладины, стебель надо через нее перекинуть и направить вниз. Для этого его надо свободно привязать к той его части, которая находится под перекладиной. С этого момента боковые плети не укорачивают, поскольку, как правило, растение начинает плодоносить букетом.
Огурец можно не формировать, если растить его в горизонтальном положении на грядке, постепенно подвязывая стебель по мере его роста к дугам, которые установлены над грядкой. У нас на Северо-Западе огурцы, которые растут в открытом грунте, на ночь приходится накрывать спанбондом, так что у нас получается не открытый грунт, а укрывной.
Виды грядок
Многие садоводы, и я в том числе, выращивали огурцы на вертикальной «грядке» – в бочке без дна. Вместо бочки можно использовать рубероид, свернутый в цилиндр и поставленный вертикально.
Грядка-бочка
1. В нижнюю часть бочки надо положить ветки, старые разорванные журналы, переслаивая их почвой.
2. Затем бочку на 25 см засыпать богатой органикой плодородной почвой, а на 10 см с самого верха оставить незаполненной, чтобы при подкормках и поливах жижа не перетекала через край.
3. В середину бочки воткнуть палку такой длины, чтобы оставался свободный 1,5-метровый конец.
4. К концу палки привязать спанбонд, которым, как шатром, будем накрывать огурцы по вечерам. Такая «грядка» занимает мало места, но ставить ее надо так, чтобы она освещалась солнцем целый день.
5. Семена огурцов посеять по окружности на расстоянии 20–25 см друг от друга и 15 см от края.
Грядка-каскад
Я предлагаю вам попробовать растить огурцы на каскаде.
1. Сооружать его надо на солнечном месте, каскад должен спускаться к югу. Северная часть должна быть высотой 80—100 см, а нижняя 40 см. Ширина каскада 80—100 см (это нужно для того, чтобы рукой свободно достать до середины грядки с любой стороны).
2. Каждая ступенька каскада имеет ширину 50–60 см и высоту около 20 см. Ступеньку от ступеньки следует отгородить поперечиной, иначе почва при дождях и поливах будет съезжать вниз.
3. Сажаете всего три семечка в высокой части. Накрываете пластиковыми 5-литровыми бутылками без дна, сверху накрываете двойным тонким лутрасилом, который закрепляете на бортах бельевыми прищепками.
4. Поскольку нижние ступеньки свободны, то засадите ближайшую к засеянной огурцами редисом, более низкую салатом, затем укропом и на самой нижней высадите лук-севок. Когда плети огурцов сползут на нижнюю под ними ступеньку, вы уже съедите редис и т. д.
5. На каждой ступени основные плети огурцов надо пришпиливать к почве деревянной рогаткой и следить, чтобы земля не пересыхала, тогда огурцы будут на всех ступеньках постепенно укореняться и образующиеся корни смогут прокормить весь этот каскад.
6. Никакого формирования огурцы на каскаде не требуют, растут сплошной лавиной. На Северо-Западе по вечерам их, естественно, приходится накрывать спанбондом.
На заметку
Поскольку огурцы в течение всего лета выносят из почвы много воды и питательных веществ, то их надо хорошо кормить и поить весь сезон. Самая лучшая подкормка – раствор свежего навоза в соотношении 1:10 (птичьего помета 1:20).
Важно!!!
Подкормку свежим навозом любят только три культуры: все тыквенные, в том числе огурцы, малина и розы. Остальным растениям такая подкормка противопоказана!
Огурцам органическую подкормку рекомендуется давать каждые 2–3 недели, раствор навоза можно заменить раствором настойки сорняков, разбавленной водой в 3–4 раза.
Мой совет
Огурцы не любят, чтобы на листья попадала влага, а потому при поливе надо лить воду под корень, а не поверху. Можно себе эту работу упростить, если втыкать горлышком в почву бутылки, заполненные раствором с подкормкой, либо сажать огурцы на гидрогель и AVA.
Вопросы и ответы
Как определить, заселил ли огурцы паутинный клещ?
• Листья становятся целиком светло-желтыми или в мелких желтых пятнышках. Если быстро перевернуть лист, то вы увидите, как во все стороны разбегаются черные точки – это паутинные клещи (их можно рассмотреть только в лупу).
• Появляются клещи в тот момент, когда образуются цветочные стрелки у лука и чеснока.
На заметку
Во второй половине лета на огурцы может напасть черная бахчевая тля. Против нее также не следует использовать ядохимикаты, лучше применить зеленое мыло, раствор марганцовокислого калия, хвою, чеснок и другие домашние средства. Дело в том, что у тли очень нежное тельце и даже горячая вода (45–53 °C) погубит тлю, но не повредит растению.
• Кусты надо обработать Фитовермом, но 2 дня после этого огурцы не есть, или опрыскать свежим раствором из мелко нарезанных стрелок чеснока, настояв их примерно 2 ч.
• Паутинный клещ не любит запаха укропа, поэтому сейте в теплице вместе с огурцами укроп и вредителя не будет.
Чем болеют огурцы?
• Мучнистой росой (а что еще хуже – трудно излечимой ложной мучнистой росой). Как только заметили белый налет на листьях, немедленно опрыскайте растения коктейлем или хотя бы Цирконом.
• Стеблевыми и корневыми гнилями. При появлении гнили на стеблях протрите это место сухой тряпочкой и опылите золой.
• При корневых гнилях растение увядает, его надо вырвать и выбросить. Но если вы вовремя обнаружили болезнь, то отгребите почву и засыпьте корни золой, оставив их обнаженными на 3–4 дня.
• Табачной мозаикой – заболевание вирусное, неизлечимое, поэтому способ один – растение немедленно вырвать и сжечь. Проявляется болезнь в виде желто-зеленой мраморной окраски листьев.
Внимание!!!
Не путать со светло-зеленой, темно-зеленой мраморной окраской листьев, это не болезнь, а недостаток магния. Дайте внекорневую подкормку по листьям Экофусом или Унифлором-рост.
• Бактериозом, проявляющимся в виде желтых пятен на листьях, которые затем становятся пергаментными и выкрашиваются. Остальная пластинка листа остается зеленой. Не дожидаясь этого, сразу применяйте коктейль или Циркон. Иначе заболевание перекочует на молодые зеленцы (на них появляются дырки с твердым краем, напоминающие проклев птицами).
• Антракнозом, который обычно появляется ближе к концу сезона с наступлением холодных ночей. На листьях образуются пятна, похожие на бактериозные, а на зеленцах водянистые капли, под которыми гниль.
Важно знать
1. Светлая или желтая кайма по краям листьев – не болезнь, а признак калийного голодания. Подкормите по листьям Экофусом или Унифлором-бутон. Признаком калийного голодания также является шарообразное увеличения огурца на конце.
2. О недостатке азота просигналит светлая окраска листьев и заостренный, как клюв у птицы, белый кончик огурца.
3. Искривленный дугообразный огурец обычно вырастает при переопылении гибридов сортами.
4. Тонкая талия у огурца сообщает о резкой смене температуры между днем и ночью (разница в 10–15 °C). Здесь помочь легко, в такую погоду опрыскивайте под вечер огуречные растения Экоберином, или Эпином-экстра, или Новосилом.
5. Если зеленцы останавливаются в росте (а это часто происходит в холодную погоду, особенно в холодные ночи или при недостатке влаги в почве и в воздухе), то в первом случае сделайте им «паровую баньку»: в жаркий день опрыскайте очень теплой водой и закройте теплицу на пару часов. Во втором случае полейте огурцы (при использовании гидрогеля ничего подобного случиться не может).
6. Если завязи желтеют, не развиваются, засыхают и затем опадают – это означает, что не произошло оплодотворения, либо из-за слишком высокой температуры в теплице (выше 36 °C), либо из-за слишком большой влажности (выше 90 %) или из-за длительного похолодания и затяжных дождей (в такую погоду не летают насекомые-опылители).
Иногда так происходит при пучковом плодоношении: один-два плода растут, а остальные из этого пучка засыхают. В данном случае это происходит из-за недостатка питания, которого просто не хватает на всех.
7. В огурцах появляется сильная горечь. Огурцы содержат ценный элемент – кукурбетацин, обладающий противоопухолевым действием. Когда его концентрация в плодах сильно повышается, огурцы начинают горчить. Чаще всего это происходит при резкой смене температур, длительном похолодании, поливке холодной водой, неравномерном поливе. Давайте подкормку кальциевой и калийной селитрами, когда растения попадают в такие условия, а пережить их очень хорошо помогает гомеопатический препарат Экоберин (4–6 крупинок на 1 л воды). Помогайте растениям усилить собственную иммунную систему, опрыскивая их Эпином-экстра, Новосилом или Цирконом.
Томаты. Что надо о них знать
Семена томатов, как и картофеля, в Европу были завезены экспедицией Колумба как экзотическое растение. Первоначально считалось, что плоды томатов ядовиты, причем в ядовитость плодов настолько верили, что поручили английскому офицеру Блейку войти в доверие к американскому генералу Гранту, слишком успешно действующему против англичан в войне за независимость США, и отравить его томатами, пригласив к себе на обед. Так он и сделал, и Грант с удовольствием съел целое блюдо томатов. А наутро к Бейли прискакал нарочный с сообщением о срочном вызове в ставку Гранта. Бейли решил, что генерал умер и покончил с собой, а оказалось, что Гранту так понравились томаты, что он захотел приобрести эти растения.
История с неудавшимся отравлением Гранта получила широкую огласку и с этого времени томаты стали употреблять в пищу сначала в Европе, а потом и в России. Теперь мы не представляем свой стол без помидоров.
Дополнительные сведения о томатах
Томат – это многолетняя культура, к сожалению, у нас не зимующая, а потому мы выращиваем ее как однолетнюю.
Томаты предпочитают умеренно плодородную почву рыхлую, воздухо- и влагопроницаемую, с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6), солнце. Однако они могут расти и при пониженной освещенности, например, в облачную или пасмурную погоду.
Томаты любят сухой воздух, сквозняк, равномерный и при этом умеренный полив, тепло (от 18 до 28 °C). Но они также легко переносят кратковременные снижения температуры до 10–12 °C и даже небольшие заморозки до –2 °C, а в теплицах и парниках на утепленном грунте при дополнительном двойном укрытии лутрасилом или спанбондом томаты переносят утренние весенние заморозки до –6 °C.
Для нормального роста и развития им требуются повышенные дозы фосфора и дополнительно калий, а вот азот им следует давать умеренно.
Томаты плохо растут на тяжелых суглинистых почвах, под них не следует вносить свежий навоз, потому что он спровоцирует рост зеленой массы в ущерб плодообразованию.
Избыток азота в почве задерживает образование завязей и даже вызывает их опадание. Влажный воздух томатам тоже противопоказан, поскольку влажная тяжелая пыльца не разлетается и не происходит опыления.
При слишком высокой температуре в теплице (выше 36 °C), при которой пыльца становится стерильной, оплодотворения не происходит.
Что еще не нравится томатам?
Большие дозы минеральных удобрений, переувлажнение почвы, длительное похолодание (8—12 °C), при котором растения перестают усваивать из почвы питательные вещества, а потому прекращают рост и развитие. В таких ситуациях надо срочно давать внекорневую подкормку. Длительная прохладная погода (14–16 °C) вызывает вытягивание пестика и на него не попадает пыльца, поэтому также не происходит опыления, соответственно, не завязываются плоды, поэтому в такую погоду опыление следует делать вручную в первой половине дня.
Мой совет
Самая лучшая рассада получается из своих семян прошедшего лета, а потому я предпочитаю растить сорта, а не гибриды, к тому же сорта томатов гораздо вкуснее гибридов.
Как избежать проблем при выращивании
Томаты родом из Чили, а потому они светолюбивы, теплолюбивы, предпочитают сухой воздух, плодородную умеренно влажную почву, но поскольку они ветроопыляемые растения, то любят сквознячок. Вредителей у них практически нет из-за содержания в их соке растительного яда – соланина.
Болезни
Из болезней самая опасная – фитофтора. Я уже в разделе о картофеле немного о ней рассказывала. Добавлю только, что содержащими медь препаратами томаты опрыскивать нельзя, но можно и нужно полить ими почву либо сразу после уборки, либо за пару недель до высадки рассады в почву.
Фитофтора процветает там, где в почвах наблюдается недостаток меди. Самый простой способ защиты – перекрыть доступ спор почвенного гриба фитофторы на листья томатов, для чего достаточно сразу после посадки рассады накрыть почву под ними черным спанбондом и поливать растения водой или питательным раствором прямо по спанбонду. А при появлении первых признаков заболевания немедленно опрыскать растения биопрепаратом Циркон или раствором Фитоспорина, а можно полить их прямо «по голове» раствором свежих дрожжей (100 г на 10 л воды).
Чтобы предотвратить попадание фитофторы на плоды, их надо в месте прикрепления к плодоножке полить раствором хлористого кальция (продающийся в аптеке 10 %-й раствор разбавить водой в 5 раз).
Плодовая гниль. Во время длительной влажной и холодной погоды в месте прикрепления плодоножки на плодах может появиться гниль, и тогда плоды отваливаются. Если вы ее обнаружили, то немедленно полейте все плоды на этом растении в месте их прикрепления к плодоножке раствором Циркона или хлористым кальцием.
Конец ознакомительного фрагмента.