ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Выбор саженцев
Прежде чем думать о формировании кроны плодового деревца, необходимо приобрести саженцы. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. И дело даже не в том, что будет жалко денег, если дерево после нескольких лет ожидания не оправдает ваших надежд, а в том, что будет напрасно потрачено время и все придется начинать заново. Поэтому при выборе растений следует обратить внимание на ряд очень важных моментов.
1. Внимательно осмотреть саженец. Если на нем нет места прививки, то это дичок. Если след от срезанного шипа (он остается после прививки) имеется, то надо приглядеться к ветвлению: у дикого растения трогаются в рост практически все почки, из которых образуются короткие ветви, отходящие от штамба под прямым или тупым углом, почка на конце отсутствует.
2. Нередко саженцы реализуют с еще не опавшими листьями, наличие которых указывает на то, что растение недостаточно вызрело (это означает, что оно плохо перезимует, если покупка совершается осенью).
Если наличие листьев не смущает, то надо не полениться и осмотреть саженцы со всех сторон. Не исключено, что обнаружатся вредители, хотя по большей части они такого микроскопического размера, что дадут о себе знать чуть позже.
Если все-таки купили облиственный саженец, то надо аккуратно, чтобы не повредить почки, отшмыгнуть листья.
3. Имеет значение и то, как выглядит кора саженца: наличие повреждений, вздутий, трещин, различного цвета пятен – это признаки заболеваний.
Лучше, если саженец имеет несколько ответвлений, особенно если они правильно расположены. Но их отсутствие не повод, чтобы отказываться от покупки.
Если на коре сливы и вишни имеются потеки камеди, то это свидетельство того, что растения ослаблены.
4. Остается осмотреть корневую систему саженца, если она открыта. Если присутствуют подсохшие корни черного цвета, деформированность корней, какие-либо утолщения, плесень на них, то от покупки следует отказаться. Корневая система должна быть достаточно развитой и густой. (Попутно заметим, что корень обязательно должен быть хотя бы завернут в мешковину или полиэтиленовую пленку и защищен глиняной болтушкой.)
На рынке продают растения с закрытой корневой системой, т. е. саженцы находятся в горшках. О ее состоянии можно судить только по внешним признакам. Прежде всего по тем, что описаны выше, а также по тому, как выглядит сама емкость. Она должна быть целой, из дренажного отверстия не должны выглядывать толстые корни (признак перерастания саженца), поверхность грунта не должна быть покрыта мхом или сорной растительностью.
5. И последнее: не стоит покупать саженцы на стихийных рынках и у случайных продавцов. Гарантию того, что из саженца вырастет дерево нужного сорта, может дать только специализированный питомник или очень грамотный, проверенный и хорошо знакомый садовод.
Строение надземной части плодового дерева
До рассмотрения вопросов, связанных с формированием кроны плодовых деревьев, необходимо иметь представление о строении надземной части дерева, узнать терминологию и ее значение, чтобы при выполнении обрезки оперировать словами, понятными как специалистам, так и начинающим садоводам.
Совокупность кроны плодового дерева (рис. 12) образуют различные по возрасту, назначению, величине ветви.
Рис. 12. Строение надземной части плодового дерева:
1 – корневая шейка; 2 – штамб; 3 – центральный проводник; 4 – ветвь продолжения лидера; 5 – основные скелетные ветви первого порядка; 6 – основные ветви второго порядка; 7 – ветвления третьего порядка; 8 – ветви продолжения скелетных ветвей; 9 – крупные обрастающие ветви; 10 – ветвь продолжения обрастающей ветви; 11 – обрастающие веточки
Главная вертикальная (стволу можно придать наклонное, горизонтальное и другое положение, что возможно при формировании искусственной кроны) стеблевая часть дерева называется стволом. У большей части плодовых деревьев он явно выражен, хотя у ряда сортов его можно обнаружить только в молодом возрасте, поскольку постепенно из-за неравномерного роста ветвей он сливается с общей массой.
Участок, в котором ствол переходит в корень, – это корневая шейка. Она бывает настоящей и условной. Первая характерна для растений, выращенных из семян либо привитых на подвои, вторая – для вегетативно размножаемых растений (ею считают точку, от которой образуется корневая система).
Чтобы при выборе способа обрезки не ошибиться (укоротить, вырезать целиком или сочетать оба способа), необходимо точно знать особенности плодоношения конкретного сорта.
Ствол дерева делится на несколько частей – штамб (так называется зона между корневой шейкой и ветвями первого порядка) и центральный проводник, или лидер (зона, расположенная между штамбом и верхушечным осевым побегом).
Роль ствола в жизни дерева огромна, поскольку он выполняет целый ряд важных функций:
• удерживает ветви, листья, плоды и объединяет их;
• осуществляет проводящую функцию, поскольку внутри него находятся сосуды, благодаря которым поддерживается связь между корневой и надземной системами, транспортируются питательные вещества и влага в одном направлении и продукты фотосинтеза – в другом.
Поэтому очень важно защищать ствол от различных повреждений, наносимых механически, вредителями, болезнями, солнцем и морозом, от которых в наибольшей степени страдают штамб и основания ветвей первого порядка.
От центрального проводника отходят самые развитые, образующие остов кроны ветви, которые называются основными, или скелетными; а также более слабые временные ветви которые заменяются естественным путем или целенаправленно при обрезке. От ветвей первого порядка идут ветви второго и последующих порядков. Множественные мелкие разветвления, которые не образуют скелета кроны, называются обрастающими. Все ветви, включая лидера и основные, имеют ветви продолжения.
Помимо крупных образований, на плодовом дереве развиваются почки. Так называются зачаточные побеги, прикрытые сверху кроющими чешуями. Почки закладываются в пазухах листьев, отсюда и их название – пазушные. Точка, в которой черешок листа и почка крепятся к ветви, называется узлом, а расстояние между соседними узлами – междоузлием. Их длина в пределах одной ветви различна.
Почки подразделяются на 2 группы (рис. 13):
1) вегетативные, классифицирующиеся, в свою очередь, на ростовые и листовые, из которые развиваются побеги и листья соответственно (кстати, последние могут дать начало побегам, если ветви были значительно укорочены или механически повреждены, или пострадали от морозов);
2) генеративные, или цветковые, плодовые. Как правило, они крупнее вегетативных и имеют более округлую форму. У разных пород плодовых деревьев они бывают простыми (у косточковых) и смешанными (у семечковых и ягодных растений). Из первых формируются цветки, из вторых – и цветки, и вегетативные органы.
Рис. 13. Почки плодового дерева: 1 – вегетативные; 2 – генеративные
Различие в строении ростовых и цветковых почек показано на рис. 14.
Рис. 14. Строение почек яблони в разрезе: а – ростовая; 1) почечные чешуи, 2) внутренние кроющие листья, 3) точка роста, 4) ось; б – цветковая; 1) почечные чешуи, 2) зачатки листьев, 3) зачатки цветков, 4) ось
У семечковых культур из пазухи развивается одна почка, но по обеим сторонам от нее имеются дополнительные (или запасные, резервные) почки, которые трогаются в рост, если основная по каким-либо причинам погибает или если нарушается баланс между над– и подземной системами.
Почки закладываются не только в пазухах листьев. Они встречаются в местах ран, в зоне наружных годичных колец и т. д. Они носят название придаточных, или адвентивных. Благодаря им, возможно восстановление поврежденных деревьев.
Не все почки с наступлением весны пробуждаются и начинают развиваться. Это спящие почки, которые, однако, длительное время сохраняют способность к прорастанию. Они постоянно находятся близ поверхности коры, поэтому могут тронуться в рост независимо от возраста дерева.
По времени прорастания различают почки скоро– и позднеспелые. Первые начинают расти в год формирования (это типично для косточковых культур, если такое явление наблюдается у семечковых, то оно называется вторичным ростом), вторые – на следующий год вегетации растения.
В соответствии с положением на побеге, почки бывают верхушечными, боковыми (внешними и внутренними), расставленными, сближенными, одиночными, групповыми (рис. 15).
Рис. 15. Почки плодовых деревьев в зависимости от положения на побеге: 1 – верхушечная; 2 – боковая внутренняя
Рис. 15. Почки плодовых деревьев в зависимости от положения на побеге (продолжение): 3 – боковая внешняя; 4 – расставленные; 5 – сближенные
Рис. 15. Почки плодовых деревьев в зависимости от положения на побеге (продолжение): 6 – одиночные; 7 – групповые
Плодовые деревья имеют многочисленные вегетативные образования, которые предназначены для того, чтобы способствовать увеличению объема кроны, пополнять ее путем замены стареющих ветвей новыми. Среди вегетативных образований различают разного рода побеги – приросты стебля и его разветвлений, покрытые листьями. После того как листья будут сброшены, побеги превратятся в ветви. В соответствии с тем, из какой почки развились побеги, какое место на ветви они занимают и какие функции выполняют, они бывают вегетативными и генеративными. У первых практически все почки ростовые, у вторых верхушечная и частично боковые – цветковые. Побеги, которые появляются с началом вегетации из боковых и верхушечных почек однолетних веток, называются обычными (или весенними). Они также неоднородны, и среди них выделяют побеги продолжения, которые развиваются у лидера и у ветвей всех порядков.
Если побеги появились из одной или двух почек, близко расположенных к верхушечной, то они называются конкурентами и характеризуются таким же интенсивным ростом и стремлением занять лидирующее положение, как и центральный проводник.
Побеги, начавшие свое развитие в год образования, называются летними (или преждевременными).
Нередко на многолетних ветвях (после значительной обрезки, подмерзания и т. п.) из запасных почек появляются побеги, растущие вертикально. Это волчковые (или жировые, водяные) побеги. В отличие от обычных побегов, на волчках почки располагаются более разреженно, междоузлия более длинные, листья более крупные. Разные сорта имеют разную способность к волчкованию.
Побеги, развившиеся из смешанных почек, называются побегами замещения. Их роль возрастает, когда возникает необходимость омолодить или восстановить дерево.
Нередко от корня отходят побеги, именующиеся корнепорослевыми. Если дерево привито, то поросль образует подвой. Если вовремя не удалить подобные образования, они превращаются в конкурентов за питание и влагу и заглушают привой.
Побеги различны по своей длине. По этому показателю можно судить о том, насколько эффективны проводимые агротехнические мероприятия, насколько интенсивно протекают у дерева физиологические процессы, каково его общее состояние. Отсутствие прироста указывает на то, что урожайность скоро резко упадет, качество плодов ухудшится. Чтобы ориентироваться при формировании и обрезке плодовых деревьев, необходимо знать, что для взрослых плодоносящих и молодых деревьев соответственно:
• сильными называются побеги длиной более 40 и более 60 см;
• умеренными – длиной 30 и 50 см;
• слабыми – длиной 20 и 40 см.
Помимо вегетативных образований, плодовые деревья располагают генеративными, на которых формируются генеративные (плодовые) почки (рис. 16).
Рис. 16. Генеративные образования яблони: 1 – копьецо с ростовой верхушечной почкой; 2 – копьецо с цветковой верхушечной почкой
Рис. 16. Генеративные образования яблони (продолжение): 3 – плодовый прутик; 4 – кольчатка с ростовой верхушечной почкой; 5 – кольчатка с цветковой верхушечной почкой
Среди них следующие:
1) копьецо – однолетняя ветвь, которая суживается к верхушке и имеет длину от 5 до 15 см. Между копьецом и несущей веткой обычно отмечают прямой угол. Почка, находящаяся на верхушке копьеца, бывает и ростовой, и цветковой; боковые почки чаще всего бывают вегетативными, хотя и менее развитыми и более сближенными, если сравнивать их с почками на побегах ростового типа;
2) плодовый прутик – однолетняя ветвь, тонкая, нередко изогнутая книзу, длиной от 15 до 25 см. Боковые почки на плодовых прутиках такие же, как и на копьецах;
Если плоды закладываются на коротких веточках, то возможны и укорачивание, и прореживание: если на коротких и удлиненных – укорачивать надо осмотрительно; если только на удлиненных – с осторожностью.
3) кольчатка. Так называют укороченную ветку, длина которой колеблется от 3 мм до 3 см, и имеются недоразвитые боковые почки. Угол отхождения обычно прямой. Верхушечная почка на кольчатке бывает или вегетативной (как правило, у плохо освещенных, которые могут постепенно удлиняться, но не вступать в плодоношение, образуя сложные кольчатки), или генеративной.
Если цветковая почка пробуждается, то на генеративных образованиях, независимо от их типа, появляются утолщения. Это плодовые сумки (рис. 17), на них потом будут помещаться плоды.
Рис. 17. Плодовая сумка
Многолетние обрастающие ветви, которые включают в свой состав кольчатки, копьеца, плодовые сумки и плодовые прутики, называются плодушками (или плодухами) (рис. 18).
Рис. 18. Плодушка
Все образования дерева – и вегетативные, и генеративные – во время роста покрываются листьями.
Это очень важный вегетативный орган растений, в котором протекает фотосинтез, в процессе которого неорганические вещества преобразуются в органические и служат питанием и строительным материалом для растения.
Они различаются своими размерами, площадью и определяют длину междоузлия, над которым находятся.
Диаметр скелетной ветви меньше диаметра ствола в 2 раза, диаметр полускелетной ветви – в 2 раза меньше диаметра несущей ветви.
Таково строение дерева, знание которого позволит более осмыслено подойти к проблемам формирования и обрезки плодовых деревьев. В рамках небольшой главы нет возможности осветить другие не менее важные вопросы, связанные с закономерностями роста деревьев, с пробудимостью почек и побегообразовательной способностью растений, морфологическим параллелизмом и пр.
Но читатели, стремящиеся во всем дойти до сути, смогут обратиться к специальной литературе.
Способы, приемы, техника и сроки обрезки
Как и любые виды вмешательства в природу плодового дерева, обрезка предполагает использование определенных способов. Основными являются прореживание и укорачивание (рис. 19). Главное отличие между ними состоит в том, что в первом случае вырезают либо ветвь полностью, либо разветвления в составе крупной ветви, длина ветви при этом остается прежней; во втором подрезают верхнюю часть побега плодовой ветви, хотя укорачивание отдельной ветви правомерно считать прореживанием более крупной ветви.
Рис. 19. Способы обрезки: 1 – прореживание; 2 – укорачивание
В первый год вегетации дерева от обрезки рекомендуется воздержаться, чтобы дать растению прижиться, нарастить корни. Примерно через 2 недели (разумеется, при соответствующем уходе, заключающемся в основном в поддержании влажности грунта) саженец может начать рост, хотя не исключено, что явных изменений в его состоянии заметно не будет.
Чтобы в кроне сложился нормальный световой режим, необходимо, чтобы ветви были соподчинены, т. е. общий контур кроны должен быть конусообразным.
В обрезке нет необходимости и в том случае, если в питомнике саженец был сформирован. Если этого не было, то на саженце, как правило, есть несколько боковых, беспорядочно расположенных побегов.
В дальнейшем, до достижения деревом возраста 5–6-ти лет, актуализируются прореживание и укорачивание.
1. Если в кроне наметился конкурент лидеру, то побег, растущий параллельно ему, вырезают. Это связано с тем, что угол, который образуется между ними, оказывается острым (бывает, что и меньше 30°), что приводит к образованию вилки, которая разрывается при сильном ветре, при большой нагрузке и т. п. Чем старше дерево, тем рана серьезнее. Поэтому конкурент следует вырезать в первый год.
Случаются и обратные ситуации, когда приходится удалить лидера и заменить его конкурентом. Это возможно, если центральный проводник поврежден или ослаблен.
При прореживании практикуют такой прием, как удаление ветви на кольцо (рис. 20), т. е. до того места на несущей ветви, от которой она отходит. При этом надо соблюдать правила: не оставлять высоких пеньков (это происходит, если удалять ветвь далеко от годичного кольца); не делать косых и слишком длинных срезов (вследствие неравномерного зарастания раны или отмирания древесины образуются дупла).
Рис. 20. Срез крупной ветви на кольцо: 1 – правильный; 2 – неправильный (оставлен высокий пенек)
Рис. 20. Срез крупной ветви на кольцо (продолжение): 3, 4 – неправильный (выполнены косые срезы); 5 – неправильный (сделан чересчур длинный срез)
2. Степень укорачивания однолетних побегов определяется силой их роста: чем он сильнее, тем меньше (приблизительно пятая часть длины) должна быть часть, которую срезают. Благодаря этому, из боковых почек начинают развиваться побеги, количество которых в кроне зависит от ее формы.
Оптимальное время для обрезки – безморозные мартовские дни. Если погода не позволяет, это время передвигается на апрель. Главное, чтобы работа была закончена до распускания почек.
Для обеспечения поступательного роста основных и полускелетных ветвей укорачивают верхушечный побег (центральный проводник) и побеги продолжения.
Укорачивание используют, когда с целью осветления кроны или ее исправления вырезают многолетние ветви; когда необходимо стимулировать рост полускелетных и иногда и скелетных ветвей. В таких случаях срез проходит в зоне первого хорошего прироста, ориентированного наружу.
При укорачивании у молодых деревьев или у годичных приростов часть ветви срезают на почку (рис. 21), как правило, на внешнюю и обязательно под углом 45° к ней.
Рис. 21. Срез на почку: 1 – правильный (начало среза совпадает с вершиной почки); 2 – неправильный (оставлен пенек); 3 – неправильный (слишком наклонный)
Если требуется скорректировать направление ветви, годичный прирост (это относится и к многолетним ветвям) срезают на внутреннюю почку, что тоже надо сделать правильно, т. е. не оставив пенька или не подрезав основания ветви (рис. 22).
Рис. 22. Срез на перевод: 1 – неправильный (подрезано основание ветви); 2 – неправильный (оставлен высокий пенек); 3 – неправильный (выполнен скос в обратную сторону); 4 – правильный
Помимо прореживания и укорачивания, в плодоводстве практикуют ряд приемов, при которых не нужно удалять ветви, но при этом можно эффективно воздействовать на ростовые процессы и плодоношение. Речь идет об:
• изменении угла наклона ветвей, посредством которого можно регулировать рост и плодоношение ветвей в процессе формирования кроны и обрезки молодых плодовых деревьев (рис. 23).
Рис. 23. Изменение направления ветви в пространстве с целью: 1 – активизации роста; 2 – ослабления роста; 3 – перевода на плодоношение
Практикой давно установлено, что чем более вертикально положение ветви, тем рост активнее, притом что горизонтально расположенные ветви растут слабее.
Ориентация ветви в пространстве определяет пробудимость почек, силу, с которой растут побеги.
Опираясь на такую закономерность, можно, меняя положение ветви, либо усиливать, либо ослаблять рост. То, насколько интенсивно пойдут эти процессы, зависит от степени отклонения ветви.
Для реализации этого приема необходимо либо уменьшить, либо увеличить угол отхождения ветви, установив распорку, подвязав ветвь (рис. 24).
Рис. 24. Способы фиксации ветви при изменении ее ориентации в пространстве: 1 – крючком; 2 – подвязкой к стволу
Рис. 24. Способы фиксации ветви при изменении ее ориентации в пространстве (продолжение): 2 – нижележащей ветви, колышку, шпалере; 3 – распоркой
Если плодовое дерево отличается выраженной периодичностью плодоношения, то обрезку следует провести в год, предшествующий интенсивному цветению.
Прибегая к подобным манипуляциям, необходимо не допустить повреждения коры, а также следить за тем, чтобы отгибаемая ветвь не образовала дугу, поскольку на вершине развиваются волчки;
• перекручивании ветвей (рис. 25);
• надламывании ветвей (рис. 26).
Рис. 25. Перекручивание ветвей
Рис. 26. Надламывание ветви
Этот прием применяют к побегам, которые не имеют значения для формирования кроны, или к тем, рост которых необходимо предупредить. В дальнейшем подобные ветви удаляют;
• бороздовании (рис. 27).
Рис. 27. Бороздование коры
Целью бороздования является предотвращение разрывов коры, которая, будучи толстой и неэластичной на штамбе или скелетных ветвях взрослого дерева (на молодых и старых растениях выполнение этого приема нецелесообразно), разрывается в процессе нарастания новой древесины. Положение усугубляется тем, что зимой эти места поражаются морозами и покрываются морозобоинами.
Техника выполнения приема такова: весной с северной стороны делают неглубокие продольные надрезы (камбий и древесина не должны пострадать) длиной 50–60 см, время от времени оставляя неразрезанными 1–2 см. Промежуток между соседними бороздами – 7–8 см;
• кербовке (рис. 28). Так называются поперечные или полулунные надрезы шириной 2–4 мм (вместе с корой частично снимают и древесину) над или под почкой или веткой, благодаря которым регулируется их рост;
Рис. 28. Кербовка: 1 – ослабляющая рост побега; 2 – активизирующая рост побега
• кольцевании ветвей (рис. 29), не образующих скелет кроны. Для выполнения этой операции надо наметить на ветви полосу шириной 5–10 мм, снять с нее кору, покрыть повреждение садовым варом и полиэтиленовой лентой. Благодаря этому, продукты фотосинтеза, происходящего в листьях, останутся в пределах ветви, которая сможет заложить цветковые почки;
Рис. 29. Кольцевание ветвей
• наложении плодового пояса (рис. 30), рекомендованного для тех случаев, когда требуется ускорить вступление в плодоношение не отдельной ветви, а всего дерева. Для этого надо приготовить жестяную полосу шириной 15 см (ее длины должно быть достаточно для того, чтобы обхватить ствол дерева), по длинным сторонам сделать треугольные вырезы, чтобы улучшить прилегание пояса к штамбу, обернуть его вокруг дерева и стянуть мягкой проволокой.
Рис. 30. Наложение плодового пояса
Помимо названных приемов, следует упомянуть и такие, как прищипка (или пинцировка), выломка побегов, ослепление почек и некоторые другие.
Относительно сроков обрезки необходимо сказать следующее:
• удаление поврежденных или засохший небольших ветвей не стоит откладывать и проводить независимо от времени года;
• при формировании кроны у молодых деревьев обрезку надо проводить, как минимум, за месяц до заметного начала вегетации;
• взрослые плодоносящие деревья с ослабленным ростом рекомендуется обрезать до начала сокодвижения;
• взрослые плодоносящие деревья, характеризующиеся активным ростом и плодоношением, можно обрезать и до, и после начала вегетации, но до окончания цветения этот процесс должен быть завершен;
• если планируется значительная обрезка, предполагающая снижение высоты кроны, то оптимальным временем для нее будет момент после начала вегетации, что несколько ослабит реакцию дерева, в том числе и волчкование.
Классификация крон
Все многообразие крон, которые могут быть сформированы у плодовых деревьев, можно условно разделить на 2 большие группы: естественные и искусственные. При первых крона дерева сохраняет вид, который дан ей от природы в соответствии с породой и сортом растения. Садовод не предпринимает никаких радикальных действий, а только занимается регулированием числа, силы роста ветвей, а также ориентацией их в пространстве.
Вторые формируют определенным образом, располагая ветви в заданном порядке. Отступления от этих правил в классических искусственных кронах не допускаются, в современных искусственных кронах возможны до известного предела.
Естественные кроны неоднородны, в них различают еще три группы:
• лидерные, т. е. при формировании сохраняют центральный проводник;
• промежуточные, у которых первоначально заложенный центральный проводник удаляют, когда дерево вырастет на нужную высоту или когда будет заложено необходимое число ветвей;
• безлидерные, т. е. центральный проводник удаляют сразу.
В зависимости от размещения ветвей, естественные кроны бывают ярусными и безъярусными. Искусственные формы формируют как уплощенные или как округлые.
При формировании кроны необходимо установить, какой высоты будет штамб. По этому признаку выделяют деревья:
• высокоштамбовые (более 150 см);
• среднештамбовые (от 80 до 150 см);
• низкоштамбовые (от 50 до 80 см);
• кустовидные (до 40 см).
Поскольку в рамках небольшой главы невозможно подробно рассказать обо всех видах крон, то мы ограничимся перечислением некоторых из них, в подробностях же рассмотрим те, что наиболее оптимально формировать в любительском саду.
Естественные формы крон: естественно-древовидная; пирамидальная (лидерная); пирамидальная (улучшенная (безъярусная лидерная); измененно-лидерная; мутовчато-ярусная; разреженно-ярусная; улучшенная ярусная; комбинированная; кустовая; вазообразная; вазовеерная; каналовеерная и др.
Классические искусственные формы крон: классическая пальметта (правильная с наклонными ветвями; косая; с горизонтальными ветвями; Ферругати; веерообразная; монтерейская и др.).
Современные искусственные формы крон: пиллер; шпиндельбуш; кленовый лист и др.
Базовым вариантом современных округлых естественных форм является разреженно-ярусная, при которой ветви располагают на стволе ярусами, состоящими из двух-трех или одной ветви.
Если при обрезке дерева оставлять пеньки, то они становятся источником заражения дерева; в их основании трогаются в рост спящие почки, дающие побеги, загущающие крону.
Формирование разреженно-ярусной кроны яблони (в качестве примера рассмотрим именно яблоню, поскольку все, сказанное о ней, с некоторыми поправками приемлемо для других семечковых пород) начинают с однолетнего саженца:
• с наступлением весны отмеряют на деревце 50 см от уровня почвы – так определяют зону штамба;
• от найденной точки отмеряют 30 см, тем самым установив зону первого яруса, в котором будут размещаться скелетные ветви; срезают все, что лежит выше. Рез должен пройти над развитой почкой, причем той, которая будет находиться на той же линии, что и шип в зоне прививки;
• наблюдают за саженцем в течение лета: если обнаруживают побеги, развившиеся на шипе из спящих почек, выламывают их;
• весной очередного года очищают штамб от веточек, если такие появятся;
• в зоне первого яруса выбирают 3 ветви. Первая из них должна располагаться на высоте штамба, т. е. 50 см, последующие – с промежутком 12–15–20 см, причем ветви должны быть ориентированы в разные стороны по схеме 1–2. Лучше всего, если между ними угол отхождения будет равен 120°;
• срезают на кольцо конкуренты – ветви, отходящие от ствола под острым углом (менее 40°), и сильные ветви, не образующие скелет кроны; ветки же длиной до 30 см сохраняют. Практика показывает, что они чаще всего и закладывают генеративные органы, необходимые для плодоношения;
• 3 ветви первого уровня обрезают так, чтобы они оказались примерно одинаковыми (не следует между ними создавать конкуренцию);
• весной следующего года, отступив от первого яруса на 50–60 см, закладывают 2 скелетные ветви следующего яруса с шагом 15 см, уравнивают их; удаляют конкурентов и укорачивают побег продолжения центрального проводника;
• еще через год выше второго яруса на 40 см закладывают еще одну скелетную ветвь. Когда она спустя 1–2 года приобретет необходимую устойчивость, удаляют лидера. На этом формирование разреженно-ярусной кроны можно считать законченным (рис. 31).
Рис. 31. Последовательность формирования разреженно-ярусной кроны: 1 – двухлетний саженец до (слева) и после (справа) обрезки; 2 – обрезка трехлетнего саженца; 3 – пяти-, шестилетнее дерево с сформированной кроной
Формирование плодовых деревьев в традициях классических искусственных крон требует большого труда, времени и средств, поскольку возникает необходимость устраивать особые опорные конструкции.
Наиболее приемлемой для садовода-любителя является крона по типу «косая пальметта» (рис. 32), состоящая из центрального проводника и двух или трех (для южных регионов) ярусов. Каждый из них включает две ветви, которые размещаются в одной вертикальной плоскости и ориентированы косо вверх.
Рис. 32. Формирование кроны «косая пальметта»
Чтобы придать кроне плодового дерева искусственную форму по типу «косая пальметта», действуют следующим образом:
• весной обрезают саженец на высоте 60 см от уровня почвы;
• в течение лета того же года подбирают 3 ветви, которые по своему положению окажутся наиболее подходящими: одной предназначено быть центральным проводником, а двум другим – скелетными ветвями, причем последние должны находиться напротив друг друга в одной плоскости, а по вертикали отстоять одна от другой на 10 см;
Практика показывает, что штамб высотой менее 50 см создает проблемы при уходе за почвой под деревом, более 50 см – делает дерево заложником солнца и мороза.
• подвязывают побеги к шпалере согласно их назначению: лидер – строго вертикально, основные ветви – под углом 60°, остальные ветви отгибают и фиксируют; удаляют побеги, развившиеся на штамбе; по достижении деревом необходимой высоты (110–120 см), закладывают очередной ярус из появившихся к этому времени побегов.
В процессе формирования пальметты основные ветки не принято укорачивать, а для регулирования роста достаточно изменить их ориентацию в пространстве – слабым придать более вертикальное положение, сильные отогнуть.
До окончательного формирования пальметты проходит 5–7 лет. Высота дерева не должна превышать 3 м, длина основных ветвей первого яруса – 2–2,5 м, второго и последующих – 1,5–2 м, т. е. принцип соподчинения ветвей сохраняется.
Формирование кроны: от саженцев до взрослого дерева
Далее разговор пойдет о таких способах обрезки и технике их исполнения, необходимость в которых возникает тогда, когда дерево достигло определенного возраста или пережило какие-либо потрясения. Поэтому здесь они только обозначены, а основное внимание уделено не менее важной проблеме – формирующей обрезке, основной целью которой является создание кроны того или иного вида, определенной плотности и насыщенности многолетними и обрастающими ветвями. Итак, в зависимости от целей, которые преследует обрезка плодового дерева (помимо формирующей), различают такие ее виды, как поддерживающая, санитарная, омолаживающая, нормирующая и восстановительная.
Молодое дерево в большей степени нуждается в формирующей обрезке, которая осуществляется по предварительно выбранной схеме скелета кроны, причем приемы, посредством которых это осуществляют, направлены как на формирование кроны, так и на стимуляцию более раннего вступления в плодоношение. Формирующая обрезка не исключается и в период, когда дерево начинает плодоносить, но все еще характеризуется сильным ростом. В этот период она сопровождается и регулирующей обрезкой, направленной на то, чтобы несколько приостановить рост и повысить скорость нарастания урожая. Не менее важно заботиться об оптимальном световом режиме внутри кроны, удерживать дерево в отведенном ему объеме.
Независимо от того, определен ли саженец на постоянное место осенью или весной, начинать формировать его крону надо со следующей весны.
По мере того, как рост дерева слабеет или прекращается, на первый план выходит омолаживающая обрезка, при проведении которой интенсифицируются ростовые процессы, дерево возвращается в состояние физиологического баланса между ростом и плодоношением. Но и в это время формирующая обрезка проводится, поскольку требуется заменить старые ветви новыми, из развившихся волчков. Помимо этого, не снижается роль и регулирующей обрезки, которая не позволит перегрузить дерево и тем самым стимулировать периодичность плодоношения.
Независимо от периода, санитарная обрезка актуальна всегда, а восстановительная приходит на помощь, когда дерево попадает в экстремальную ситуацию.
Чтобы каждый год яблони давали урожай, помимо обрезки, можно практиковать прореживание цветков. Но увлекаться этим не стоит, иначе дерево начнет жировать.
Таким образом, можно сказать, что разные виды обрезки часто переплетаются и дополняют друг друга, но тот вид обрезки, который требуется данному дереву в конкретный период, станет основным, такое же название будет носить и система обрезки.
После того как саженец занял свое место в саду, проводят первую послепосадочную обрезку, в задачу которой входит исправление возможных недостатков в структуре кроны и приведение молодого дерева к тому состоянию, с которого целесообразно начинать его формирование. В первую очередь необходимо обеспечить центральному проводнику главенствующее положение, удалить конкурирующие побеги и сохранить скелетные ветви в таком количестве и такого расположения, которые наиболее приближены к форме кроны, которую предполагается создавать. Использование таких способов обрезки, как укорачивание и прореживание, должно быть минимальным. В зависимости от состояния саженца, действуют по-разному.
1. Если деревце достаточно развито, имеет выраженный центральный проводник и достаточное число сильных ветвей, то из них выбирают две или три в качестве скелетных, уравновешивают их в силе роста посредством обрезки или изменения ориентации в пространстве и соподчиняют лидеру. В зависимости от сорта, центральный проводник должен возвышаться над верхушками скелетных ветвей на 10–15 см (для деревьев с пониклым ростом) или на 20–25 см (для деревьев с пирамидальным ростом).
Вырезают конкурент на кольцо, а ветви, не образующие скелета кроны, приводят в горизонтальное или поникающее положение.
В первый год после посадки обрезка должна быть очень щадящей и минимальной и вестись только с целью формирования выбранной схемы кроны. Все слабые веточки, а также те, что находятся внутри кроны, удаляют или прищипывают.
К концу первого послепосадочного периода деревце должно иметь явно выраженные и равномерно расположенные вокруг штамба скелетные ветви (если оно формируется по разреженной системе), насквозь просвечивающую крону, доминирующий центральный проводник и быть аккуратным.
В последующие 4–6 лет дерево переживает период роста (нарастает плодовая древесина, развиваются вегетативные органы дерева и корневая система) и вступления в плодоношение. В это время завершается формирование кроны, оно знаменуется удалением лидера, что заметно снизит высоту дерева (до 3,5–4 м). Отказавшись от укорачивания ветвей в кроне, можно приблизить начало плодоношения.
Поддерживают структуру кроны посредством различных приемов (зеленых операций), обрезка в это время должна быть преимущественно санитарной.
К концу этого периода крона должна быть достаточно объемной, насыщенной плодовыми образованиями (копьецами, плодовыми прутиками, кольчатками).
Далее в течение 10–20 лет (для высокорослых деревьев) или 8–10 (для карликовых) продолжается период максимального плодоношения. Перед садоводом стоит задача – максимально долго удерживать плодовое дерево в таком состоянии, что достигается с помощью обрезки, преследующей ограничение кроны, улучшение ее освещенности. С этой целью укорачивают многолетние ветви с переводом на внешние боковые ответвления и прореживанием внутренней части кроны.
Дерево неизбежно стареет, плодовые образования постепенно отмирают, остановившаяся в росте корневая система не в состоянии обеспечивать дерево питательными веществами, плоды мельчают, развивается периодичность плодоношения. В этот период на первый план выступает омолаживающая обрезка. Из волчков можно сформировать новые скелетные ветви. Для этого надо вырезать старые ветви и оказавшиеся лишними волчки, укоротить скелетные и полускелетные ветви, т. е. создать ситуацию, при которой волчковые побеги начнут развиваться в нужном направлении, превращаясь в основные или обрастающие ветви. Большое значение имеют приемы, не требующие обрезки.
Резюмируем сказанное по поводу первых лет, когда закладывается крона дерева:
• однолетний саженец: определить нужную высоту (как правило, 50 см); обрезать ствол на почку (она должна быть на стороне, противоположной прививке), отступив на 6–10 почек от намеченной точки;
• двухлетний саженец: определить центральный проводник; избавиться от конкурента, если таковой имеется; установить 3 или 4 удачно расположенные скелетные ветви; укоротить их приблизительно на одном уровне; вырезать ветви, сильные, но не образующие скелет кроны; отогнуть слабые ветви;
• трехлетний саженец: найти побеги продолжения лидера и основных ветвей, сильные укоротить на внешнюю почку, слабые оставить без изменения; сохранить доминирующее положение побега-продолжения лидера; удалить ветви, ориентированные внутрь кроны, остальные отогнуть, чтобы затормозить их рост;
• четырех-, пяти-, шестилетние деревья: придерживаться представленного порядка обрезки; заложить следующий ярус, отступив от нижнего на 60–80 см и на 30–40 см для последующего;
• шести-, семилетние деревья: ограничить высоту кроны; посредством обрезки поддерживать сформированную крону, сохранять соподчиненность ветвей, проводить зеленые операции.
2. Если в питомнике крона саженца не была заложена, то неизбежно возникновение недостатков различного характера, которые нуждаются в коррекции. Ниже представлены наиболее часто встречающиеся дефекты и способы их устранения (рис. 33).
Рис. 33. Недостатки в кронах двухлетних растений и их исправление (по Р. П. Кудрявцу): 1 – высокое размещение ветвей: закладывают новую крону
Рис. 33. Недостатки в кронах двухлетних растений и их исправление (по Р. П. Кудрявцу) (продолжение): 2 – длинный проводник: а) укорачивают, б, в) заменяют другой ветвью; 3 – слабое развитие ветвей: проводник укорачивают, а ветвям придают вертикальное положение
Рис. 33. Недостатки в кронах двухлетних растений и их исправление (по Р. П. Кудрявцу) (продолжение): 4 – проводник отстал в росте: а) сломан, б, в) отклонился, г) заменяют другой удачно расположенной ветвью
Рис. 33. Недостатки в кронах двухлетних растений и их исправление (по Р. П. Кудрявцу) (продолжение): 5 – имеется только одна сильная ветвь: закладывают новую крону; 6 – избыточное число ветвей: выбирают три удачно расположенные, конкурент вырезают, лишние отгибают
Рис. 33. Недостатки в кронах двухлетних растений и их исправление (по Р. П. Кудрявцу) (продолжение): 7 – нижние ветви отстали в росте: заменяют проводник, наиболее слабым ветвям придают вертикальное положение; 8 – в зоне закладки основных ветвей имеется только одна ветвь: сильной обрезкой проводника и этой ветви вызывают ветвление, из появившихся ветвей выбирают нужные для закладки остова
Таким образом, взрослое, здоровое и грамотно сформированное плодовое дерево должно:
• иметь прочный скелет;
• обладать скелетными ветвями с углом отхождения не менее 40 и не более 85° (оптимально, если он составит 55–60°);
• быть выдержанным в принципах соподчинения ветвей в кроне;
• быть способным удержать урожай, не нуждаясь в подпорках.
Обрезка взрослых деревьев
После того как крона дерева сформирована, оно дало первый урожай, возникает задача другого рода – необходимо сохранять полученные результаты и поддерживать крону в заданном положении. Помимо этого, следует учесть, что деревья могут болеть, подмерзать в морозные зимы и, в конце концов, стареть. Для каждого из этих случаев предусмотрен свой тип обрезки. Остановимся на методике осуществления каждой из них более подробно.
Даже если ухаживать за своим садом с максимальным усердием и соблюдением всех правил, не избежать случаев, когда отдельные ветви обламываются, без видимой причины засыхают, повреждаются морозом, болезнями или вредителями. Оставлять такие ветки в кроне не рекомендуется, тем более, что толку от них нет, а вред они приносят немалый, в частности, они могут стать воротами для инфекции, на них охотно поселяются и размножаются грибы, болезнетворные микроорганизмы, различные вредители. Поэтому с наступлением очередного сезона, а потом и с его окончанием, надо внимательно осматривать деревья и осуществлять санитарную обрезку. Суть ее состоит в том, чтобы срезать засохшие и поломанные ветки, при обнаружении ран зачистить их до здоровой древесины, продезинфицировать и обработать садовым варом.
К моменту окончания формирования дерева его высоту, объем и диаметр кроны, способность ветвей к росту и плодоношению можно оценить как удовлетворительные. В связи с этим, подобные растения до момента начала старения не нуждаются в радикальных изменениях. Для них достаточно осуществлять поддерживающую (или регулирующую) обрезку, само название которой указывает на ее цель – сохранить достигнутое состояние. Чтобы данный вид обрезки не доставлял много хлопот и укладывался в минимальные сроки, ею занимаются каждый год и в такой последовательности:
Конец ознакомительного фрагмента.