Учебник начинающего автовладельца. Часть вторая. Как смотреть на машину (А. Д. Прозоров, 2016)

Как минимум половины случившихся аварий, поломок и иных неприятностей автовладельцы вполне могут избежать, если удостоят свою машину хотя бы поверхностного взгляда, прежде чем сесть в нее и завести. Причем в наше время от автомобилиста не требуется ежедневных проверок уровня масла и воды в радиаторе, как это было всего полвека назад, не требуется еженедельно смазывать полтора десятка точек в автомобильной конструкции, и зачастую – даже мотор прогревать и то не обязательно! Все, что нужно машине от хозяина – это всего лишь поверхностный ласковый взгляд.

Каким же должен быть этот взгляд?

Куда смотреть каждый день?

Подходя к автомобилю, загляните под него – нет ли маслянистых луж?

Бросьте взгляд справа и слева – не спущены ли колеса, нет ли царапин/вмятин на кузове?

И, наконец, загляните назад – нет ли вмятин на багажнике, и на месте ли госномера?

Всего несколько секунд – однако вы избавлены от опасности дорогого ремонта из-за пуска двигателя с «сухими» агрегатами, у вас не будет проблем со страховкой из-за покидания места ДТП, если кто-то повредил вашу машину на стоянке, а если о пропаже номера вам сообщит инспектор ДПС через несколько часов – вы и вовсе рискуете оказаться на штрафстоянке.

Еще одна важная деталь: исправная машина по ровной поверхности всегда едет строго по прямой. Поэтому, оказавшись на ровном участке хорошей дороги на скорости 30–40 км/ч возьмите за привычку ненадолго отпускать руль.

Очень важно! Отпустить руль – означает просто разжать пальцы, а вовсе не убрать руки за спину или перебраться на пассажирское сиденье!

Если автомобиль не заметит разницы – все хорошо. А вот машина с отклонениями от нормы (разницей давления в шинах, неотрегулированным развал/схождением, проблемами с тягами и подвеской) начнет плавно уходить вправо или влево.

Однако, коли вдруг ваша машина не прошла теста – не спешите хвататься за манометры и гаечные ключи, повторите испытание еще три-четыре раза. Неровная дорога встречается чаще неисправностей в подвеске, в тому же небольшой уклон для стока воды – стандартное требование к дорожному покрытию. Исправная машина будет скатываться в сторону этого малозаметного глазу уклона.

Выставляйте свой диагноз не по одному результату, а после нескольких проверок на разных участках дороги.

Куда нужно смотреть примерно раз в месяц?

1. Если у вас выдалось несколько свободных минут – откройте капот, скользните взглядом по бачкам со всякого рода жидкостями (тормоза, гидроусилитель, сцепление). Все эти бачки прозрачные, а потому сразу видно, нужно что-то доливать или нет.

2. Второй взгляд бросьте на расширительный бачок системы охлаждения, убедитесь, что жидкость в нем плещется примерно посередине.

Очень важно! Помните, что заливать расширительный бачок «под горлышко» – занятие бесполезное и расточительное. Все равно после прогревания двигателя тосол, имеющий высокий коэффициент теплового расширения, поднимется в бачке и выплеснется на дорогу. Вполне достаточно, если охлаждающая жидкость поднимается немного выше нижней отметки бачка.

Но вот полное отсутствие антифриза в расширительном бачке – грустный признак. Это значит, что система охлаждения прохудилась.

Протечки лучше всего искать на холодном моторе – когда трубочки и горловины сжимаются, уплотнения ослабевают, появившиеся щели расширяются, а холодная поверхность не позволяет потекам быстро испариться. Желательно пройтись пальцем по стыкам, трубкам, шлангам и поискать влажные места. Чаще всего протекают стыки патрубков – и неисправность легко устраняется затяжкой или заменой хомутов.

В принципе, эксплуатировать машину, изводящую антифриз, можно. Но до поры до времени. Ведь если дырочка уже есть, она продолжит разбалтываться и расширяться. И в один прекрасный миг расход жидкости из системы охлаждения вдруг прыгнет от нескольких рюмок в день до нескольких литров в час. Такой момент лучше встретить вблизи от любимой станции техобслуживания.

3. Затем, в продолжение проверки, следует проверить уровень масла в двигателе.

Достаньте щуп. На холодном моторе все видно сразу, а если двигатель только что работал – протрите щуп тряпочкой или одноразовой салфеткой, вонзите в отверстие для щупа, достаньте еще раз и посмотрите уровень, до которого он намок. Затем пальцами сотрите жидкость со щупа.

Самый опасный признак – это если вы, растерев масло со щупа между пальцами, ощутили присутствие каких-то мелких крупинок. Это или следы поломки в недрах мотора (кусочки раскрошенного металла) или абразив, каким-то образом попавший внутрь (если неисправностей нет – скоро будут).

После обнаружения в моторном масле абразива машину желательно как можно быстрее продать – пока не сломалась…

Но не будем о грустном! Давайте поговорим о хорошем:

Нормальное количество масла – примерно на четверть ниже верхней риски щупа. Следует помнить, что превышение верхней риски для двигателя нежелательно, а опускание его уровня ниже нижней риски – недопустимо. Занижение уровня масла в картере приводит к недостаточному разбрызгиванию оного коленвалом и плохой смазке стенок цилиндров, сильное завышение – к возможному выдавливанию масла через сальники и выгоранию его в цилиндрах (сизый дым).

Не поддавайтесь панике, если залитое в двигатель масло темнеет уже на второй-третий день работы. Это свидетельствует о его хороших моющих качествах. Вы приобрели качественный продукт!

При осмотре щупа особое беспокойство должно вызывать не понижение, а повышение уровня масла. Это означает, что где-то нарушилась герметичность соприкасающихся систем (прокладки системы охлаждения или мембраны бензонасоса на карбюраторном двигателе). Повышение уровня масла – это повод открыть пробку расширительного бачка на радиаторе. Падение уровня жидкости в радиаторе (при наличии ее в бачке) будет означать, что в систему охлаждения выбиваются газы из цилиндров (прогорание прокладки головки блока). Исчезновение антифриза из системы вообще (из расширительного бачка тоже) значит, что его в цилиндры засасывает (прогорание прокладки головки блока, трещина на каком-то из цилиндров).

В принципе, незначительное повышение уровня масла – это еще не повод поддаваться панике. Может статься, машина просто неровно стоит? Однако после такого открытия два-три раза в день обязательно извлекайте щуп и проверяйте цвет и уровень масла.

Коли останется на стабильном уровне – значит, обошлось. Но едва только оно начало светлеть – вот тогда паникуйте, заливайте в систему охлаждения воду до горлышка расширительного бачка и немедленно отправляйтесь в ремонт.

Белесость масла – это «эмульсия», в систему смазки хлынул антифриз!

4. Теперь смотрим на стартерную батарею.

Большинство счастливых обладателей автомобилей зачастую ни разу не заглядывают под пробки банок своего аккумулятора, а просто ездят на нем год, и два, и три, до тех пор, пока в один прекрасный, а точнее – неприятный день стартер не откажется крутиться. Тогда они просто выбрасывают старую «консервную банку для электричества» и покупают вместо нее новую. Стартовые батареи ныне научились делать качественные, необслуживаемые, проверять и доливать электролит в них не требуется.

Однако случается, что в процессе эксплуатации из батареи потихоньку выпаривается дистиллированная вода. Регулярно подливая воду, можно продлить срок службы батареи раза в два… Или в десять раз – в зависимости от исправности электрооборудования на вашем автомобиле. Если напряжение завышено, на батарею идет переразряд, и она выкипает. Для экономии пары тысяч рублей в год достаточно поглядывать на аккумулятор и, благо стенки в нем ныне прозрачные, проверять, чтобы уровень электролита покачивался над темным рядом пластин. Причем проверять достаточно только крайние банки – они выкипают первыми. Если вовремя не проследить – батарея высыхает и выходит из строя. Хорошо, если рядом с домом. А если на даче или при поездке на пикник?

Если уровень электролита в крайних «банках» падает постоянно (вы замечаете снижение при каждой проверке) – это первый признак неисправности реле зарядки. Ток зарядки очень сильно завышен! Нужно отправляться в автосервис. А то ведь денег на покупку все новых АКБ не напасетесь.

5. Проверка уровня масла в АКПП – вопрос отдельный. Каждый из производителей подобных узлов сам оговаривает, как и когда следует проверять этот уровень на машинах его марки: на заглушенном двигателе или заведенном, на холодной машине или прогретой. Однако самый важный момент остается одинаковым для всех: масло должно быть чистым, без признаков эмульсии (белесости), крупинок и гари. Уровень – между верхней и нижней отметками щупа, если в инструкции завода-изготовителя не указано иначе(!).

С АКПП в отношении уровня масла и способов проверки этого уровня ныне царит полная неразбериха. Впрочем, в одном производители едины: превышение положенного уровня масла для коробки скорее вредно, нежели полезно.

Очень важно! Поверьте опытному водителю – небольшое (небольшое! То есть – в пределах полусантиметра) превышение уровня масла над верхней риской щупа вашу машину не испортит, сальники не выдавит, к вспениванию и заливанию не приведет. Поэтому, если вы слегка промахнулись и масла оказалось чуть выше, чем можно – не стоит разводить панику и заниматься отсасыванием излишков. Просто в следующий раз будьте внимательнее.

Страшилки по поводу «перелива» растут из того, что, если только владельцам разрешить, дать хоть малую слабину – будут накачивать узлы и агрегаты «под пробку». И вот это будет действительно беда, ибо рабочие жидкости в процессе работы механизмов всегда расширяются, в ряде устройств – разбрызгиваются, и везде – сдерживаются сальниками и манжетами. За отсутствием места для расширения или при повышения давления уплотнения механизмов могут не удержать смазку и выйти из строя.

А небольшое превышение – суета, дело житейское. Нежелательно – но не опасно.

5. Теперь бросьте беглый взгляд на кожух воздушного фильтра: как стоит, не возникло ли щелей, не ослабли ли хомуты и не слетели ли патрубки?

6. Осмотрите подкапотное пространство на предмет влажных пятен или потеков у трубок – не возникло ли утечек жидкости, не нарушена ли герметичность систем?

Затем осмотрите его же еще раз, выискивая следы потертостей. Возможно, где-то ослаб крепеж, или какая-то трубка выскочила из гнезда и теперь трется о другую трубку, или пытается довести ближний проводок до состояния короткого замыкания?

Если все в порядке – капот можно с чистой совестью закрывать и больше не заглядывать под него… ближайший месяц, а то и два.

Очень важно! Прежде чем закрывать капот, протрите тряпочкой или одноразовой салфеткой (той самой, каковой масло стирали) прозрачные расширительные бачки. Если это делать регулярно – хватит и салфетки. Если забывать – бачки запылятся так, что сквозь стенки ничего не увидишь, и отмывать-оттирать придется уже муторно и с привлечением дополнительных моющих средств и полотенец.

7. Пройдите вокруг машины, упираясь ногой в верх каждого колеса и с силой их толкая.

Машина будет слегка раскачиваться – это нормально. Но вот никаких стуков не должно быть категорически!!! Стуки – это люфты в шаровых опорах или рычагах, свидетельство их износа.

8. Вернитесь за руль, включите габаритные огни и аварийную сигнализацию, обойдите машину кругом.

Все лампочки горят?

Значит, все в порядке!

Непроверенными у вас останутся только стоп-сигналы и фары ближнего/дальнего света. Но как раз они проверяются без труда прямо из-за руля в любой день в вечернее время суток естественным образом. Когда вы паркуетесь и смотрите в зеркала заднего вида – то хорошо видите, как при нажатии на педаль тормоза все пространство позади машины заливается красным светом «стопов». Равно как включение/выключение фар заливает пространство впереди ярким светом. Трудно не заметить, если даже одна из них перестанет работать.

Бесплатная диагностика автомобиля

В прейскурантах автосервисов такой осмотр автомобиля обычно называют красивым словом «полная диагностика подвески» – и это та услуга, за которую менеджеры просят от тысячи до пяти тысяч рублей в зависимости от самомнения. В ходе данного таинства слесарь ходит у подъемника, цокая языком, потом кивает, говорит: «Все в порядке», – и вы можете идти в кассу, так и не поняв, за что платили и можно ли этому верить?

Между тем, полную и качественную «диагностику подвески» способен произвести любой, даже неопытный человек, имея возможность заехать на яму, эстакаду и держа в руках данную книгу – причем по результатам собственной диагностики он будет куда увереннее в надежности автомобиля и качества проведенной проверки.

Где есть возможность провести самостоятельную проверку автомобиля?

1. Возле дорог в местах отдыха часто делается эстакада для осмотра машин. Если вы вдруг увидели, что подобная эстакада простаивает без дела – используйте такую возможность немедленно!

2. Эстакады для осмотра машин есть практически во всех гаражных товариществах – разве без них автомобилисту жизнь?

3. Если вы по какой-то причине меняете масло не самостоятельно, а на станции – обязательно проситесь «посмотреть машинку», пока слесаря работают. Нужных им для данной процедуры 5-10 минут – вам хватит за глаза и за уши. Масло меняется примерно раз в год (разумеется, в зависимости от пробега!) – диагностика автомобиля требуется примерно с той же периодичностью.

4. Многие автовладельцы делают на даче небольшие возвышения для своих машин. Это, конечно, не полноценная яма – но позволяют с относительным комфортом работать под брюхом транспортного средства.

5. А еще существуют мостки через канавы. Некоторые – достаточно облагороженные для наших с вами корыстных целей.

Так что – улучив возможность, надевайте перчатки, берите с собой эту книгу (и желательно – фонарик) и ныряйте под авто: мы начинаем диагностику!

Очень важно! Загнав машину на яму или на подъемник – не ставьте ее на стояночный тормоз, либо на передачу. АКПП это тоже касается – поставьте рычаг на нейтраль. Это правило связано в том, что все технические средства, фиксирующие машину на месте, зажимают трансмиссию, из-за чего возможные люфты оказываются прижаты в крайнем положении и не выявляются при покачивании деталей.

Начинаем диагностику!

Первое

Сначала беглый взгляд бросаем на покрышки: на их бортах, обращенных внутрь, не должно быть никаких потеков. Как я уже упоминал, потеки оставляет тормозная жидкость, просачиваясь из-под сальников суппортов, и такую неисправность следует устранять немедленно.

Проходим вдоль машины, останавливаясь у каждого колеса, и смотрим вверх. В идеале – светим фонариком:

– Загляните по очереди под каждую стойку передних колес: на стойках не должно быть потеков. Вышедший из строя амортизатор протекает, из него сочится масло. Сочится медленно, долгими неделями, высыхает месяцами. В общем – трудно не заметить. Если амортизатор (стойка) влажный – ему хана.

– Пружины на стойках должны стоять ровно, упираясь в чашки. Если пружина перекошена или вылезла наружу (за пределы чашки), то скорее всего, она лопнула.

– Смотрим на суппорта. Они тоже должны стоять ровно, не иметь повреждений и потеков. Все болты и направляющие на месте? Царапин и круглых пятен от вывернувшихся болтов или отпавших деталей нет? Тормозные шланги целые, не пережаты, не перетерты, не надорваны? Значит, и тут порядок.

Переходим к заднему мосту.

– Смотрим на пружины, убеждаемся что они целые, не лопнули.

– Смотрим на амортизаторы. На них не должно быть подтеков, даже застарелых.

– Смотрим на суппорта.

Все в порядке?

Тогда возвращаемся к переднему мосту и переходим ко второму этапу осмотра.

Второе

– Внимательно осмотрите пыльники.

Пыльники – это такие резиновые «чулочки», которые натягиваются сверху на сочленения рулевых тяг, шаровых опор, шарниров угловых скоростей, на другие стыкующиеся детали и изгибаются вместе с ними. Пыльники защищают сочленения, работающие под очень большой нагрузкой, да еще в очень грязных местах – у самых колес, над дорогой, – от пыли, песка, мелких камушков и прочего абразива.

Как следствие – износ копеечного пыльника, появление в нем отверстий, разрывов, щелей приводят к гибели ШРУСа буквально за одну-две недели, а деталь это ой какая дорогая!

С другой стороны – пыльники выходят из строя крайне редко.

Пыльники вообще желательно проверять каждый раз после того, как вам пришлось проехать по дороге, способной их порвать: продирались через заросли кустарника, неслись по грейдеру, засыпанному гравием, ползли на брюхе по какой-то топи, скакали по корням, или вас выволакивали из какой-нибудь ямы!..

Но не будем отвлекаться. Пыльники целы? Отлично!

– Осмотрите все тяги, идущие от кузова к деталям подвески.

Тяги должны быть во-первых, закреплены обоими концами, во-вторых соприкасаться с другими деталями исключительно через резиновые втулки. Если какая-либо тяга в подвеске как-то странно наклонена и носит следы соприкосновения своими металлическими частями с металлом кузова (например – край тяги царапает край проушины) – это признак предельного износа или повреждений подвески (перекоса моста, изгиба тяги, поломки какого-то из узлов крепления). Втулки, которые крепят тяги в проушинах, так же должны стоять ровно, без перекосов. Перекошенные – или разболтались и потеряли крепеж, либо просто сломаны. В идеале втулки должны стоять плотно и ровно, сама резина быть цельной, без трещин и раскрошенности;

Для пущей надежности возьмитесь за тягу и попытайтесь ее покачать вверх-вниз, вперед назад. Люфты – недопустимы. Тяги рассчитаны на большую нагрузку и пошевелить их вы не сможете. Если где-то что-то поддалось, прыгнуло в гнезде, отозвалось предательским стуком – необходима замена втулок.

Слесаря зачатую проверяют тяги на люфт с помощью монтажки, а то и лома – но мы не будем перегибать палку.

– Подергайте рулевые тяги – они тоже должны стоять мертво, а не прыгать в местах крепления вверх-вниз, либо вправо-влево.

Вообще-то, люфт наконечников рулевых тяг проверяется иначе: один человек сидит в кабине и качает рулем из стороны в сторону, другой зажимает рукой места соединения наконечников. Детали рулевых тяг должны смещаться из стороны в сторону как единое целое, пусть и с некоторым поворотом относительно друг друга, без стуков и рывков. Но в одиночку такую проверку не сделать.

– Во многих машинах в передней подвеске присутствует стабилизатор: стальная тяга, идущая от рычагов подвески правого колеса к левому. Оная тяга имеет дурную привычку лопаться – так что тоже заслуживает внимания (осмотреть, подергать, потрясти). Если стабилизатор лопнул – он будет болтаться своей лопнувшей, а потому незакрепленной стороной, вы сможете его пошевелить.

– Отойдите к заднему мосту, осмотрите его по той же схеме. Даже если мост ведущий – на нем все равно не должно быть масляных потеков (говорящих об износе сальников). Ни у колес, ни в месте подключения кардана.

Все в порядке? Отлично!

Третье

– Принюхайтесь. Здесь, снизу, проходит под давлением топливная магистраль. Если появились первые трещинки или прогнивания – запах бензина предупредит вас об опасности еще до появления настоящего «фонтана»;

– проходим под днищем еще раз вперед-назад, целенаправленно выискивая влажные пятна: это следы нарушения герметичности рабочих систем. О вытекании тормозной жидкости или падении давления масла в двигателе вас предупредит датчик. Однако износ сальников и выбрасывание масла из КПП или заднего редуктора можете выявить только вы. Равно как и подкапывание тосола, антифриза кондиционера, масла гидроусилителя. Смею вас заверить, поездка без масла в редукторе – это тоже очень дорого. Менять лучше сальник, а не переклинивший мост целиком.

Все сухо? Вот и хорошо!

Четвертое

– Затем ищем следы потертостей, ослабшего крепежа. Все, что оказалось в машине незакрепленным, рано или поздно хоть что-нибудь, когда-нибудь, но перетрет! Все «провисы» любых проводов или трубок желательно закрепить путем подвязывания к узлам крепления кузова, либо к основным «косам» с проводкой. Идеальным инструментом для таких действий является строительный пластиковый хомут: его легко завести даже в труднодоступные места; стоит дешево, держит крепко, не гниет и не ржавеет.

– Заглядываем в арки колес. Пластиковый крепеж пластмассовых подкрылков имеет привычку вытряхиваться и ломаться, и если подкрылок держится всего на паре «клопов» – вы наверняка намотаете его на колесо на первой же яме. Посему нужно сосчитать число опустевших отверстий, а затем у ближайшего автомагазина купить нужное количество «клопиков», чтобы тут же расставить их по местам.

– Теперь проверьте кардан (если он у вас есть, конечно же). Это возможно, только если машина снята с передачи. Одной рукой возьмите за часть кардана перед каждой крестовиной, другой – после него и попытайтесь повернуть эти части навстречу друг другу, туда и обратно. Если крестовина исправна – ничего не получится. Если изношена – услышите стук и ощутите смещение.

– Проверьте привод передних колес: возьмитесь руками и покачайте, поверните влево-вправо. Стуков и люфтов, понятно, проявляться не должно.

Пятое

– Защищенной перчаткою рукой, пройдя под машиной, проверьте насколько качественно закреплены дополнительные детали: защита бака и картера, тросики стояночного тормоза, не провисают ли трубки, как держатся провода? Не болтается ли глушитель, и нет ли на нем следов прогара (черных пятен)?

Силу применять не нужно, достаточно проверить – держатся или нет? Возможно, крепеж уже сгнил, и все эти детали рискуют упасть на дорогу после первой же кочки!

Замечаний нет?

Шестое

Опять возвращаемся вперед и светим фонариком по сторонам от двигателя в поисках точек его крепления к кузову. Таковых на разных моделях автомобилей может быть от двух до пяти. Двигатель крепится через резиновые подушки, и они должны быть целыми, без разрывов, смещения и явных крупных темных трещин.

Старательный слесарь тоже попытался бы проверить их на прочность ломиком – но не станем перебарщивать сверх необходимого. Если на вид подушки целые – значит, оставим их таковыми на своих местах до следующего осмотра.

Седьмое

Бросаем взгляд на кузов, в изгиб за арками передних колес – в то место, где находятся ноги водителей и пассажиров. Это наиболее опасное место с точки зрения гниения кузова. Если там заметны следы ржавчины – их нужно как можно быстрее замазывать антикором. В идеале – сделать антикор всей машине.

Если даже здесь все идеально – остальной кузов тем более в целости.

Восьмое

Проверьте давление в «запаске» или «докатке». Достаточно простого нажатия рукой на боковину. Если не продавливается – значит, все хорошо.

Девятое

В полный осмотр автомобиля входят также толчки ногой в верхнюю часть колес, и проверка люфта руля – но их можно произвести и без ямы.

Согласно требованиям ПДД, люфт руля не должен превышать 10 градусов. То есть, рулевые колеса должны начинать движение вслед за рулем не позднее, чем он будет повернут на такой угол.

Проверяем: опускаем стекло водительской дверцы, выходим наружу, смотрим на колесо и слегка качаем рулем вправо-влево. Если колесо чуть дергается из стороны в сторону – с люфтом все в порядке. Качаем сильнее и прислушиваемся: стуков нет?

Если стуков нет – рулевая система исправна.

Вот теперь все, поздравляю вас, диагностика завершена!

Она заняла всего несколько минут и сохранила у вас в кармане еще пару тысяч рублей! Если у вас не обнаружилось люфтов в наконечниках, если втулки тяг целы, нигде ничего не подтекает, а крестовины прочны, как столетний дуб – это значит, что в ближайшие полгода вам нечего опасаться в дальних поездках. Даже если некая неисправность возникнет прямо сейчас, за несколько месяцев она не успеет вырасти до размеров, способных привести к фатальным последствиям, и вы совершенно точно не окажетесь в глухом пролеске с оборванной рулевой тягой или перекошенным мостом. Для образования подобных поломок требуется год-два активных стараний и большая невнимательность со стороны водителя.

Очень важно! Когда машина стоит колесами на земле, то она всем своим весом давит на подвеску, прижимая выработанные детали к краям разбитых посадочных мест. Поэтому отдельные детали невозможно проверить на отсутствие люфтов, не вывесив колеса.

Но это не страшно! Вы можете проверить надежность деталей в тот момент, когда вывешиваете колесо, собираясь его поменять, или по какой иной причине.

Вывесив колесо, возьмитесь руками за верх и низ покрышки и с силой качните его в вертикальной плоскости. Затем возьмитесь спереди и сзади, и качните в горизонтальной.

Стуков нет?

Значит – все хорошо.

Подобной проверки раз в полгода, при замене летней резины на зимнюю и наоборот – вполне достаточно.

Ходовая – штука крепкая. Довести ее до аварийного состояния всего за пару лет (если, конечно, не порваны пыльники и машина не испытала сильных ударов, влетев колесом в открытый люк, или наскочив на скорости на бордюр) практически невозможно.