Фенофаза полного покоя: зима
В начале зимы деревья и кустарники находятся в состоянии полного органического (биологического) покоя. Большинство плодово-ягодных пород приспособилось к холодам, и пока не наступит потепление, почки и ткани «спят». Процессы жизни в них идут медленно. Только корни в начале зимы продолжают накапливать питательные вещества, пока температура почвы на глубине их произрастания не опустится ниже +2…+3 °C. При дальнейшем понижении температуры и корни также переходят к состоянию полного покоя.
В состоянии полного биологического покоя деревья и кустарники могут выдержать довольно низкую температуру. Морозостойкость древесных растений в большой степени определяется сортовыми особенностями и возрастом растений: молодые растения не тратят питательные вещества на формирование плодов и лучше готовятся к зиме.
Морозостойкие сорта яблони выдерживают зимы с морозами до -35 °C, но обильное плодоношение, повреждения от вредителей, болезней, недостатка влаги и неправильного питания снижает их зимостойкость. Вегетативные почки груши среднерусских сортов выдерживают морозы до -35 °C, ветки и цветковые почки – до -25…-30 °C. Минимальная температура, при которой начинается повреждение стеблей крыжовника -30…-35 °C, черной смородины -40…-55 °C, а разных сортов малины от -30° до -40 °C. Корни большинства культур выдерживают понижение температуры до -10…-16 °C, поэтому в бесснежные зимы корни могут сильно повреждаться. Наиболее морозостойки корни малины – они могут выдержать понижение температуры до -20…-25 °C.
Корневая система груши среднерусских сортов погибает при снижении температуры в корнеобитаемом слое ниже -10 °C.
Когда деревья находятся в стадии глубокого покоя, их жизнь теплится благодаря медленному функционированию корневой системы, она подает воду к надземной части деревьев или кустарников. Если будет нарушена эта взаимосвязь, то садовые культуры могут замерзнуть.
При понижении температуры до 0 °C корни растений уже почти не поглощают воду, а с замерзанием почвы этот процесс прекращается. Поглощение воды идет только из непромерзшего слоя почвы, если его достигают корни дерева – для большинства районов Подмосковья это глубина 1,5 м (под толстым слоем снега – меньше). При этом испарение воды надземными органами продолжается и при сильных морозах. В холодное время 20-летние яблони теряют зимой ежегодно по 2 кг воды. У груш, вишен, слив потери воды еще больше.
У более зимостойких пород и сортов протоплазма клеток зимой имеет более упорядоченную структуру, чем летом, вода в них находится в связанном состоянии и только небольшая часть свободна. Такие породы и сорта растений характеризуются меньшей водоотдачей, чем менее морозостойкие. Но и у них зимой продолжается испарение, которое может приводить к высушиванию отдельных клеток и органов. Такое явление называется «зимней засухой». Опасность ее повышается при низкой относительной влажности воздуха в зимние месяцы, при сильных ветрах, длительном периоде низких температур и глубоком промерзании почвы, а также низкой влажности почвы. В первую очередь обезвоживаются клетки и проводящие сосуды корней, потом штамбы и в последнюю очередь ветви. Сильнее всего обезвоживаются ветки деревьев, не закончившие рост и вошедшие в зиму невызревшими, с плохо развитыми покровными тканями.
Опасное явление – гололед на ветках. От сильного ветра, наледи и мокрого снега почки некоторых плодовых растений могут осыпаться. Ветви деревьев, в первую очередь вишни, черешни, алычи и абрикоса, под тяжестью льда ломаются. Особую опасность наледь представляет для тех деревьев, где не проводилась обрезка на укорачивание и снижение кроны, а также на ветвях с острыми углами отхождения, где могут быть разломы древесины и отламывание ветвей. Под толстым слоем льда почки могут просто задохнуться, а сопутствующий мороз дополнит и ухудшит их состояние.
При оледенении, когда температура в солнечный день повышается и ветки слегка оттаивают, надо их слегка встряхивать легким постукиванием длинного шеста, обвязанного мягкой тряпочкой во избежание нанесения механических повреждений.
РАБОТЫ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЗИМЫ
В течение всей зимы надо по возможности:
– регулярно подкармливать птиц;
– проверять и оправлять обвязку деревьев;
– охранять сад от зайцев и мышей;
– задерживать и накапливать снег.
СНЕГОНАКОПЛЕНИЕ ПОСЛЕ СНЕГОПАДОВ
Основная забота зимой – защитить деревья от повреждений морозами. Если температура почвы на глубине 20 см понизится до -12…-18 °C, корни могут подмерзнуть. Корни будут надежно защищены от подмерзания при слое рыхлого снега не менее 12–15 см. Поэтому зимой надо } неоднократно укрывать снегом приствольные круги плодовых деревьев, особенно в морозные зимы. Не надо утаптывать снег в приствольных кругах – способность утеплять приствольные круги утоптанного снега значительно меньше, чем у рыхлого. Для защиты от мышей лучше аккуратно обернуть штамбы деревьев и внизу концы укрывающего материала присыпать почвой. В начале зимы снега мало, частые оттепели приводят к стаиванию снега, а сильный ветер может полностью сдуть его с некоторых участков. Поэтому надо всячески стремиться накапливать его на участке. Для накапливания снега разбрасывают ветки, хворост, устанавливают щиты, частоколы из срезанных стеблей малины, устраивают снежные валы.
Когда выпадает снег (лучше во время оттепели), стволы деревьев и ягодные кустарники окучивают, собирая снег с междурядий и дорожек, но не над корнями. При сильных морозах (ниже -30…-35 °C) надо окучивать снегом штамбы и основания скелетных ветвей. Полностью до верха укрывают снегом малину, ежевику и крыжовник.
Снегозадержание, помимо утепления почвы, поможет увеличить запасы влаги в почве, что особенно важно рано весной, когда начинается рост корней.
ПОСЛЕ СИЛЬНОГО СНЕГОПАДА
Если много снега налипло на ветки, его необходимо стряхнуть, чтобы они не сломались. Особенно важно следить за ветвями, отходящими от ствола под острым углом.
Стряхивать снег лучше сразу после снегопада, пока снег не подтаял и не образовалась наветках ледяная корка, к которой снег примерзает. В морозные дни делать это опасно, так как древесина в это время хрупкая, ломкая, можно повредить растения.
С веток деревьев снег стряхивают шестом, обернутым мешковиной или поролоном, чтобы не повредить их кору. Не стоит дергать за ветку, так как зимой древесина хрупкая и ветка может сломаться.
БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ
В начале зимы деревья в саду стоят оголенные, на веточках хорошо видны раскачивающиеся усохшие листочки, скрепленные паутиной, – это гнезда боярышницы в плотном белом коконе. Менее подвижны и поэтому менее заметны гнезда златогузки. Их можно обнаружить по большому количеству листочков, также закутанных паутиной. В каждом таком гнезде сотни живых гусениц. Зимой по высокому снегу легче достать эти гнезда. Их надо тщательно собрать и сжечь.
Матово-серебристое кольцо, прочно опоясывающее тонкую веточку, – это яйца кольчатого шелкопряда. Их трудно снять, поэтому лучше срезать такую веточку секатором и сжечь ее. Надо также осмотреть кору деревьев, основания стволов, пни, заборы и строения. На них также могут находиться яйцекладки непарного шелкопряда. Веточки с кладками яичек кольчатого шелкопряда надо срезать, а с пней, заборов, строений их соскабливают тупой стороной ножа на подстилку. Все это надо тщательно собрать и обязательно сжечь.
Удалите вздутые шаровидные почки смородины, пораженные почковым клещом.
Нельзя оставлять на деревьях до весны черные засохшие или замороженные плоды, оставшиеся после сбора урожая, так как они являются источником заболеваний деревьев.
КОРМУШКИ ДЛЯ ПТИЦ
Начинайте подкармливать птиц, особенно в сильные снегопады и при гололедице. Устройте кормушки, в которые не попадает снег. Для подкормок можно использовать зерно, кусочки мяса и сала, семена арбуза, огурца, дыни, облепихи, щавеля и других растений. Если птиц ежегодно поддерживать зимой, они будут гнезк диться в саду или рядом, избавляя растения от многих опасных вредителей.
Помните! Птицы привыкают к кормушкам, особенно установленным в конце осени – начале зимы. Если перестать их подкармливать в середине зимы, они будут продолжать прилетать на участок и искать корм – это их ослабит и может привести к гибели. Не забывайте своих друзей!
БОРЬБА С ГРЫЗУНАМИ
В зимнее время врагами яблони являются зайцы и мыши, объедающие кору штамбов и скелетных ветвей, особенно у молодых деревьев. Если осенью деревья не успели защитить от них, не поздно сделать это, пока снега в саду немного. Для обвязки лучше брать не еловые ветки, а синтетическую мешковину (от мешков с сахаром), рубероид, толь, частую металлическую сетку (под сетку подложите бумагу, чтобы нечаянно не повредить кору деревьев). Иногда используют деревянные каркасы, сбитые из трех досок. Каркас приставляют к штамбу, прикладывают четвертую доску и плотно закрепляют проволокой или синтетическим шпагатом. Снизу защиту присыпают землей.
По высоким сугробам зайцам легче добраться до молодых ветвей, которые трудно защищать. Можно использовать и отпугивающие средства, например обрызгивать забор и постройки на участке (но не ветви деревьев!) раствором дегтя или креолина.
Полевки питаются травянистыми растениями, корнеплодами, корой молодых деревьев и кустарников. Для защиты от них в норки раскладывают отравленные приманки. Делать это надо осторожно, прикрывая их досками, ящиками, чтобы не отравить птиц.
Если в саду прикопаны саженцы, надо регулярно отаптывать снег в круговой канавке, чтобы преградить путь мышам, а сами саженцы обвязать еловыми ветками или рубероидом, как и штамбы растущих деревьев.
РЕМОНТ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УДОБРЕНИЙ, МАТЕРИАЛОВ
Зимой можно отремонтировать лестницы, ящики, садовую аппаратуру, домики для птиц, заготовить подпоры для установки летом под обильно плодоносящие деревья.
Пора закупить минеральные удобрения, известь и биопрепараты.
Надо еще раз проверить комплектность и готовность к работе ножей, секаторов, пил, почвообрабатывающего инвентаря, докупить недостающий.
Подготовка садового инструмента к работе. У секаторов оттачивают только наружную часть лезвия режущей половины.
Зубья пилы разводят специальной разводкой, отгибая один из них влево, другой – вправо и т. д. Угол отгибания должен быть одинаковым для всех зубьев. Зубья пилы затачивают небольшим трехгранным мелкозубчатым напильником только с внутренней стороны по кромкам.
По окончании работы инструмент надо почистить и насухо вытереть. Перед уборкой на длительное хранение его необходимо смазать, чтобы не ржавел.
Очистите и отремонтируйте старые птичьи домики, сделайте новые.
Внутренние размеры синичников: размеры по дну 12×12 см, высота от дна до крышки 25 см, до летка 18 см, диаметр летка 3–3,5 см. Крышка съемная, выступает над летком на 4 см, а вокруг стенок на 1 см. Щели надо промазать глиной. Внутрь целесообразно насыпать к торфяной крошки или древесной трухи слоем 1–1,5 см. Свежеструганые доски отпугивают синиц, поэтому домик надо делать из старых досок или покрасить их серой или коричневой краской.