Часть II
Строим дом
Глава 1. С чего начать
Внутренняя планировка дома индивидуальной застройки
Дома индивидуальной застройки чаще всего возводятся в несколько уровней (этажей), при этом максимально используется цокольный этаж (или этаж в земле). В цокольном этаже размещают: кухню и столовую (площадью 12–14 м2), туалет, совмещенный с ванной (площадью 8 м2), кладовую для хранения различных веществ и консервированных продуктов (площадью 4,5 м2), баню (или сауну) с бассейном небольших размеров (12 м2)(см. рис. 11). Общая площадь цокольного этажа составляет 47 м2. Над цокольным этажом располагается первый этаж с верандой у главного входа в дом.
Рис. 11. Цокольный этаж индивидуальной застройки
Площадь веранды 6 м2, общая площадь всех 4 комнат с прихожей (5 м2) составляет 47 м2. Из них 2 комнаты (спальни) по 10 м2, 1 детская – 10 м2 и зал (гостиная) – 12 м2. Окно на веранде в цокольном этаже и окно в детской со стороны прихожей чаще всего выполняются из сотовых поликарбонатных панелей «Полигаль». Они обладают высокой прочностью (не бьются) и прозрачностью (светопроницаемостью), имеют малый вес, легко устанавливаются при помощи обычных столярных инструментов (ручных или электрических пил, дрелей и отверток), дают существенную экономию энергии, потребляемой на отопление или кондиционирование, обладают высокой стойкостью к граду, перепадам температур и воздействию солнечной радиации (компания «Полигаль» дает гарантию 10 лет на отсутствие деградации, снижение прочности и прозрачности). Примерная планировка дома индивидуальной застройки на 2 уровнях, общей площадью представляет около 100 м2 (2 этажа + веранда), а площадь земли под домом (участка) составляет 50 м2. Такой дом рассчитан на небольшую семью в оптимальном варианте, стоимость его может составлять от 5 до 10–15 млн руб. в зависимости от стоимости материалов, используемых при строительстве (по состоянию цен на август 2005 г.), а также от доли участия хозяина дома и членов его семьи в производстве строительных работ (наем рабочей силы, особенно квалифицированных специалистов-строителей стоит дорого, так же как и наем специальной строительной техники). В настоящее время существует множество вариантов планировки домов индивидуальной застройки. Главным образом на выбор планировки дома влияют финансовые возможности застройщика.
Факторы, влияющие на планировку дома:
1) размер площади приобретенного участка земли. Небольшая площадь участка, предназначенного под застройку дома, требует создания продуманной и экономичной планировки;
2) особые географические и климатические условия района, в котором располагается участок для строительства индивидуального дома (или коттеджа). Гористые, низинные, озерные и приморские районы навязывают своеобразные принципы планировки, характерные способы застройки и различные архитектурные решения;
3) наличие близкорасположенных к поверхности земли грунтовых вод;
4) наличие соседних зданий (многоэтажных жилых домов или административных зданий и др.);
5) необходимость устройства автономного отопления, вынуждающая устанавливать котлы для обогрева дома типа КЧМ или АГВ или сооружать капитальные русские печи, способные обеспечить теплом сразу несколько помещений (комнат). Наиболее экономичный вариант планировки индивидуального дома – тот, в котором весь фундамент (или большая его часть) выполняет функции несущих стен цокольного этажа. В тех случаях, когда в районе застройки имеются грунтовые воды, ограничивающие устройство фундамента и цокольного этажа (этажа в земле), имеется один выход (при небольшом фрагменте участка земли) – сооружение комнат или подсобных помещений в чердачном пространстве под крышей (мансарды с хорошей теплоизоляцией от нагрева крыши в летнее время и от морозов в холодный период года).
Разметка и чертеж
Если дом намечено строить в черте города, то прежде чем начать разработку чертежа с последующей разметкой на участке, необходимо выполнить следующие действия:
1) купить и грамотно оформить в собственность участок;
2) согласовать (получить разрешение на строительство) с местной администрацией и городскими службами (пожарным надзором, энергонадзором и т. д.);
3) согласовать с соседями – владельцами близлежащих домов и каких-либо строений (гаражей, сараев, подвалов, погребов и пр.) и т. д.
Все это требуется на основании действующих (на данный момент) законов Российской Федерации. Чтобы впоследствии не было осложнений (на этапе строительства или в процессе эксплуатации), желательно получить консультацию у опытного юриста или в юридической консультации. Соседи могут также дать советы по строительству дома, исходя из собственного опыта строительства и эксплуатации. Такие советы могут очень пригодиться, тем более что местная администрация поставит условия соблюдения сложившейся годами общей планировки (в рамках так называемой красной линии) и архитектурного облика района застройки. Гораздо проще обстоит дело при строительстве дома на отшибе, т. е. при отсутствии красной линии и соседних построек. Но коммуникации могут проходить в районе намечаемого строительства (в частности, воздушная – ЛЭП, подземные – кабели связи, какие-либо трубопроводы). В таких вариантах требуются также согласования и разрешения. Есть еще один осложняющий строительство вариант: участок может находиться на территории водоохраной зоны, заповедника или лесопарковой зоны и т. д. Все возможные варианты осложнений необходимо уточнить на стадии оформления покупки земельного участка под строительство дома и вспомогательных хозяйственных построек. Кроме того, если новый дом будет строиться на месте снесенного старого, то разрешения и согласования все равно необходимы (во избежание последующих нежелательных осложнений), тем более что местные строительные организации могут помочь (на платной основе) в разработке чертежа проекта дома по индивидуальному плану. В таких организациях есть СНиПы по всем видами строительных работ, а также необходимые справочники для расчетов по всем строительным материалам. Они же могут подобрать оптимальный, экономичный вариант строительства дома с учетом большого современного ассортимента строительных, отделочных и вспомогательных материалов. Разработка специалистами проекта дома, его строительства позволит обеспечить безопасную и долговременную эксплуатацию сооружения, что очень важно. Размеры выделенного (вернее приобретенного в собственность) под строительство дома участка его месторасположение в целом определяют планировку возводимого дома (внешние границы). Внутренняя планировка дома составляется с учетом количества проживающих и на перспективу, если семья молодая и ожидает прибавления – рождения детей, учитывается также наличие животных, особенно солидных размеров. Как правило, каждый владелец дома в планировке, оборудовании интерьера и во всем архитектурном облике стремится сохранить черты, наиболее соответствующие его личным склонностям. Подобным требованиям удовлетворяет лишь индивидуально запроектированный дом, в то время как в сборных, серийных домах такие возможности ограничены. Еще один весьма существенный момент (возможно, главный) – финансовые возможности хозяина застройки. Чтобы решить сколько уровней будет иметь сооружаемый дом, необходимо исследовать условия его последующей эксплуатации (например, очень много хлопот и дополнительных затрат создает наличие близкорасположенных грунтовых вод). Наличие грунтовых вод, устойчивый подъем уровня в течение предыдущих лет перед началом застройки вызывает необходимость выполнения дренажа вокруг участка, на котором будут находиться дом и другие постройки (гараж, сарай, туалет и т. д.) (см. рис. 12).
Рис. 12. Схема дренажа участка застройки с помощью перфорированных металлических труб: а) вид в разрезе; б) вид сверху
Дренаж оформляют и выполняют чаще всего с помощью перфорированных металлических толстостенных труб (в них делают отверстия – перфорацию для того, чтобы отвести грунтовые воды через участок перфорации на нижние горизонты). Нижняя граница перфорации труб должна находиться чуть ниже глубинного уровня грунтовых вод (на 10 см).
Нижняя граница труб (участка без перфорации) должна находиться ниже дна фундаментной траншеи, как минимум, на 50 см. Например, если глубина фундамента любого вида составляет 1 м 90 см, трубы устанавливают до глубины 2 м 40 см. Эти цифры по глубине установки труб ориентировочны и зависят от характера грунта на глубине ниже дна фундаментной траншеи. Самый лучший вариант – наличие песчаного (или супесчаного), или гравийного грунта и т. п. Для указанных целей чаще всего берут буровые трубы (бывшие в употреблении, диаметром 125–219 мм). Дренаж выполняют также в виде траншей по периметру участка застройки на расстоянии не менее 1 м от фундаментной траншеи с последующим отводом собирающихся и накапливающихся грунтовых вод (для этого делают траншеи с наклоном в одну сторону). При этом варианте для обеспечения отвода воды из траншеи также устанавливают перфорированные металлические трубы (буровые б/у Ф 269 мм) в месте накопления воды. Дно отводных траншей также должно быть ниже дна фундаментной траншеи. Еще один вариант отвода грунтовых вод – накопление их в одном месте с последующим сбросом в общую городскую канализацию по трубам, на конце которых перед вводом в канализацию делают фильтрационную сетку с ячейками 1 × 1 см. Причем в месте ввода обязательно делается колодец из железобетонных труб (или выполняют монолитный железобетонный колодец в виде квадрата в горизонтальной плоскости размером не менее 1 × 1 м с глубиной на уровне общей канализационной сети). Если у вас финансовые возможности ограничены и нет средств на оплату разработки проекта и оформления чертежа строительной организации, то ищите опытного строителя индивидуального дома среди ближайших соседей или в районе застройки. Устройте встречу за круглым столом и возьмите бумагу и ручку, чтобы записывать все советы и рекомендации с наброском вчерне чертежа. Составив чертеж, можно произвести его перенос на натуру, т. е. привязать к участку застройки. Если участок имеет какой-либо уклон, то его необходимо выровнять. Обычно для этих целей при разметке квалифицированными строителями используются геодезические инструменты – нивелир и теодолит. Выравнивание участка ведется специальными бульдозерами или легкими тракторами (например, «Беларусь» с навесным ножом-скребком). Спланированный (выровненный) участок также проверяется при помощи вышеупомянутых геодезических инструментов. Если участок ровный, то можно приступать к разметке по чертежу с нулевой отметкой по вертикали.
Так как чертежи составляются по каждому этажу, приведем ниже разметки:
1) по цокольному этажу (с углублением в землю на глубину менее глубины фундамента на 30–50 см);
2) по первому этажу, который располагается над цокольным от отметки О – выше, вверх до 3 м;
3) по второму этажу (или мансарде – помещения под крышей) идет от отметки в 3,4 или в 3,5 м вверх до отметки 6,5 м.
Это называется выполнением строительства дома в 2–3 уровнях (исходя в первую очередь из финансовых возможностей, а потом остальных моментов потребности в большей полезной площади и др.). Многие индивидуальные застройщики заранее приобретают СНиПы по всем видам строительных работ, это помогает им впоследствии:
1) избегать ненужных осложнений при строительстве;
2) экономить стройматериалы и финансовые средства;
3) обеспечивать безопасную эксплуатацию любой постройки, включая жилой дом;
4) грамотно направлять и контролировать работу строителей-каменщиков (в случае их найма). СНиПы издаются в виде брошюр и продаются по низкой цене в больших книжных магазинах (в отделе «Строительство»). В случае их отсутствия можно сделать ксерокопии СНиПов в строительных или специальных проектных организациях по гражданскому строительству.
Далее при разметке участка застройки и его выравнивания по периметру делаются разведочные шурфы на предмет состояния грунта и наличия грунтовых вод. Шурфы представляют собой ямы глубиной на 50 см больше глубины основания будущего фундамента (в некоторых случаях – при наличии песчаного или супесчаного насыпного слоя указанную величину (50 см) увеличивают до 1 м и более) (см. рис. 13). С помощью разведочных шурфов осуществляется:
1) какой фундамент нужно закладывать – ленточный сплошной (или сборный) из фундаментных блоков заводского изготовления или на железобетонных сваях заводского изготовления, а в некоторых случаях – собственного изготовления на месте с применением арматурного каркаса под заливку бетоном;
Рис. 13. Схема разведочной турфы
2) из каких стройматериалов можно возводить стены (или мансарду) – кирпича или камня, или шлакобетона (опилкобетона), или деревянного бруса (бревен);
3) вид крыши и кровельные материалы (керамическая черепица или асбоцементные листы, которые самые тяжелые по весу) c учетом общего веса первого, второго, третьего этажей.
Подготовка материалов
При подготовке и выборе строительных материалов нужно руководствоваться имеющимися финансовыми возможностями, а потом уже различными моментами, изложенными в предыдущем – пункте 1. Из них самый главный – состояние грунта участка застройки, а далее выстраивается цепочка из стройматериалов:
1) на фундамент;
2) на выполнение помещений цокольного этажа (в простом, недорогом варианте – кухня, кладовая, туалет, при отсутствии центрального отопления, но наличия водоснабжения здесь же устанавливается отопительный котел на газовом или твердом топливе);
3) на разводку труб индивидуального отопления (т. е. приобретение труб на регистры или чугунные батареи). Примечание: регистры в виде кусков труб диаметром 50–76 мм заменяют чугунные радиаторы;
4) на пол потолок, двери и окна цокольного этажа.
Примечание: потолок цокольного этажа выполняется после оформления перекрытия железобетонными плитами или деревянными брусками или бревнами (брус 25 × 25 см и более, бревна Ф 25 см и более). По этому перекрытию настилаются половые доски (выполняется пол первого этажа) – сверху, а снизу – обшивается досками под потолочную отделку цокольного этажа.
Пространство между полом первого этажа и потолком цокольного обычно заполняется легким теплоизоляционным несгораемым материалом – твердым пенопластом. Пол цокольного этажа обычно делается с применением керамической плитки (метлахской или «шелкографии» с рисунком), иногда выполняется заливным полностью – цементным раствором без плитки, но под линолеум. В тех случаях, когда потолок цокольного этажа перекрывается плитами, нижняя часть этих плит обклеивается легкими, тонкими плитками с рисунком (плитки изготавливаются из несгораемого материала). Аналогично подбираются материалы для других этажей, мансарды или крыши, кровли.
Сюда входят:
1) стеновые строительные материалы;
2) материалы для междуэтажных перекрытий;
3) «столярка» (двери, окна);
4) материалы для полов;
5) отделочные материалы (приобретаются в последнюю очередь): обои, пленки, краски;
6) фурнитура оконная и дверная (ручки, завертки, замки, защелки);
7) оконное стекло (стекла вставляют сразу после монтажа оконных блоков). Только после остекления выполняют отделочные работы по полам, стенам и потолкам;
8) инструмент приобретаемый перед производством строительных работ в соответствии с запланированными работами (отдельные виды строительного инструмента подходят к разным строительным работам. Это рулетки, метры, отвесы, уровни, молотки и т. д.).
Глава 2. Фундамент – основа дома
Закладка фундамента
Закладку фундамента производят так же, как и все земляные работы, летом и в начале осени до наступления устойчивой морозной погоды. Это объясняется отрицательным влиянием морозов на качество раствора, бетона, применяемых при выполнении фундамента. Закладку фундамента определяют:
1) состояние грунта на глубину до 2–2,5 м, а в некоторых случаях до 3 м (обычно в тех районах, где грунт промерзает на большую глубину);
2) общий вес той части дома, которая опирается на фундамент (вес стеновых материалов, вес перекрытий, вес крыши и кровли, вес различных бытовых приборов и оборудования (например, чугунные батареи на семь секций имеют приличный вес)).
Фундамент – это подземная часть дома или другого сооружения (например, гаража, бассейна, и т. д.), которая воспринимает нагрузку от возводимого сооружения – здания и передает ее основанию. Основание бывает естественным или искусственным. Нижнюю плоскость фундамента, непосредственно соприкасающуюся с основанием, называют подошвой фундамента. Расстояние по вертикали от поверхности земли до подошвы называют глубиной заложения фундамента. Глубина заложения фундамента зависит от прочности грунта основания, глубины промерзания грунта, наличия грунтовых вод и т. д.
Приведем классификацию фундаментов по конструкции:
1) ленточные, имеющие вид непрерывных стен;
2) столбчатые – в виде системы отдельно стоящих столбов, сплошные – в виде плиты под всей площадью здания (дома, гаража, бассейна), свайные, состоящие из отдельных свай, связанных между собой железобетонным ростверком (железобетонной плитой), поясом – в виде приваренной арматуры (стальной, железобетонной балки).
Обычно стены дома или другого сооружения (например, гаража) делают тоньше фундамента, поэтому с фасадной стороны он несколько выступает из плоскости стены, образуя цоколь. Цоколь больше других частей стены подвержен влиянию сырости (в частности, выпадающих осадков в виде дождя и снега) и механическим повреждениям. Поэтому наружную поверхность фундамента (цоколя) оштукатуривают цементным раствором (часто выполняют торкрет-штукатурку) или облицовывают стойкими к атмосферным воздействиям материалами. Чтобы влага не проникала в стены по фундаменту (например, при таянии снежных сугробов), в цоколе на высоте 15–20 см от уровня земли устраивают усиленную гидроизоляцию из специальных водонепроницаемых материалов. Если дом возводится с подвальным помещением или погребом, и фундамент выполняет функцию стены, то его защищают усиленным слоем гидроизоляции до самой подошвы (основания) и обязательно ниже пола подвального помещения (с кухней, кладовой, туалетом и котлом). При намеченном подводе различных коммуникаций (трубопроводов, кабелей) в фундаменте на определенной глубине делают отверстия в виде небольшого окна. Ленточные фундаменты выполняют обычно с применением арматурных каркасов или фундаментных блоков, укладываемых по периметру застройки дома (размеры фундаментных блоков, изготавливаемых на заводах ЖБИ, определяют заранее, учитывая общий вес сооружения и оформление цокольного этажа). При укладке фундаментных блоков также оставляют отверстия для прокладки коммуникаций (часто для этих целей применяют отрезки стальных толстостенных труб диаметром 500 мм и более – до 600 мм). Свайные фундаменты обычно выполняют в зоне значительного слоя грунтовых вод, в оползневой зоне, в сыпучих, легких грунтах. Столбчатые фундаменты возводят обычно на плотных грунтах (глиняных, суглинках, скальных) при сплошной плите скальных пород. При выполнении столбчатых фундаментов применяют арматурные каркасы (с диаметром стальной арматуры класса А-III ст. 35 ГС от 30 до 40 мм), при этом делают опалубку соответствующего размера (по этим фундаментам делают самые тщательные расчеты, так как площадь опоры для остальной части здания сравнительно небольшая). В тех случаях, когда намечено сооружение подвального помещения любого вида, в опалубке делают отверстия под диаметр монтажной арматуры (или хомуты) (см. рис. 14). Вывод монтажной арматуры делается для выполнения стен цокольного этажа из красного кирпича или из монолитного (заливного) в виде раствора бетона (керамзито-, шлако-, опилкобетона). При этом промежуточные стены между столбами фундамента возводятся с учетом общей нагрузки и функционального назначения помещений цокольного этажа.
Рис. 14. Арматурные каркасы
Гидроизоляция тоже обязательна, особенно столбов (в усиленном варианте), а также нижней части промежуточных стен по всему периметру сооружения (от основания на 50 – 100 см вверх). Вообще, закладка и выполнение фундамента любого вида – очень ответственная операция, поэтому строители всегда руководствуются такими нормативами, как:
1) СНиПIII-9-74 «Основания и фундаменты»;
2) СНиПIII-15-74 «Основания зданий (жилых домов) и сооружений»;
3) СНиПIII-17-77 «Свайные фундаменты»;
4) СНиПIII-13-76 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»;
5) РСН 263-74 «Указания по проектированию и устройству фундаментов из буронабивных свай»;
6) «Руководство по устройству буронабивных свай большого диаметра»;
7) «Руководство по проектированию оснований зданий и сооружений».
В течение 1980 – 1990-х гг. издавались новые СНиПы с дополнениями, которые в основном касались выполнения гидроизоляции фундаментов с применением новых, более эффективных материалов. Гидроизоляция имеет очень большое значение для защиты фундаментов в процессе эксплуатации любого сооружения. Как показывает многолетняя практика эксплуатации различных сооружений, самыми надежными являются ленточные фундаменты.
Если дом каменный…
В тех районах, где в карьерах ведется разработка природных камней (например, ракушечника в виде блоков) индивидуальные застройщики используют их для строительства жилых домов, гаражей, бань, сараев и т. д. При этом кладка блоков ракушечника выполняется в виде однорядной цепной привязки. Швы между блоками должны заполняться полностью (без пустот). Поперечная перевязка тычковыми рядами в кладке должна производиться в каждом третьем ряду (см. рис. 15). Заделка пустот, встречающихся в некоторых ракушечных блоках, должна производиться раствором с предварительным смачиванием этих пустот водой. Кладка ракушечника (или других природных камней) правильной формы должна выполняться с полным заполнением швов раствором, с расшивкой швов или устройством швов по рейке.
Рис. 15. Кладка блоков
Перед раскладыванием раствора необходимо смачивать водой поверхность ракушеблоков. В тех случаях, когда блоки имеют неправильную форму, их можно подправить до нужных размеров ручной дисковой электропилой («болгаркой»), оснащенной алмазным диском. Укладка блоков может производиться в прижим или впритык с подрезкой инструментом (кельмой) выступившего из шва раствора. Ракушечные блоки обычно делают прямоугольной формы размером 25 × 35 см или 25 × 40 см. Кладочные растворы исходя из этажности возводимого сооружения (жилого дома), делают следующих видов: цементно-песчаные – в соотношении 1: 2 (одна часть цемента 1 кг на две части песка 2 кг) или 1: 3, цементно-глино-песчаные (в соотношении 1: 2: 2 – одна часть цемента (1 кг), две части глины (2 кг) и две части песка (2 кг).
Песок для приготовления раствора используется следующих видов: горный, речной, морской крупностью зерен от 0,2 до 1 мм. Песок обязательно просеивается через металлическое сито ячейками 1 × 1 мм, с тем чтобы убрать посторонние включения. В ряде случаев песок промывают водой (речной или морской), чтобы удалить илистые включения. Глину перед приготовлением раствора предварительно замачивают в воде, при этом количество воды составляет 1/3 часть объема глины. Глины природные бывают разными по своему составу (гранулометрическому и химическому – по содержанию, например, алюминия и кремния, а также других компонентов). Соответственно своему составу глины бывают разной жирности или пластичности. Есть глины, из которых приготовляют раствор нормальной жирности без добавления песка. В каждом конкретном случае необходимо делать пробные замесы в небольших объемах с выполнением кладки (в 2–3 ряда) на середине стены с последующей выдержкой (только в сухую теплую погоду). Строители придерживаются такого условия: раствор для кладки должен быть пластичным, в меру жирным или просто нормальным по всем параметрам, т. е. не растекаться, но и не ложиться кучкой – комком. Жирный раствор, высыхая, уменьшается в объеме и растрескивается, а тощий не дает достаточной прочности всей укладке. Поэтому при неудовлетворительном растворе пробную кладку (2–3 ряда в середине стены) разбирают и выполняют повторно по положенным строительным нормам. Все рекомендации по каменной кладке изложены в СНиПеIII-17-789 (а также в новых, 1990-х гг., с дополнениями и изменениями (СНиП III-17-78 «Каменная конструкция»). При выполнении кладки из ракушечника в жаркую и сухую погоду при температуре более +30 °C и при относительной влажности воздуха менее 50 % ракушечник необходимо обильно поливать водой перед раскладкой раствора. Необходимо учесть, что ракушечник разрушается (в процессе эксплуатации сооружений) от постоянной сырости (из-за близкого расположения грунтовых вод, а также в подвалах, погребах, бассейнах, ванных комнатах, душевых и т. д.). Поэтому в указанных местах его не применяют, а при кладке стен кладут несколько рядов красного кирпича (4–6 рядов) и только потом выполняют кладку из ракушечника. Последовательность кладки ракушечника такова: сначала возводятся углы высотой до 1 м, а потом – стены и простенки (оставляя проемы под окна и двери, над которыми сверху ложатся стальные уголки длиной 1,5–2 м, толщиной 5–6 мм; или бетонные перемычки заводского изготовления; или деревянный брус размером 60 × 80 × 1,5 мм, пропитанный антисептиком. Углы служат маяками при кладке стен, при этом используют строительный отвес, уровень, шнур, большой деревянный угольник, метр стальной, рулетку, молоток-кирочку, мастерок-кельму (для нанесения раствора и его подрезки), гвозди строительные (стальные дюбеля диаметром 6 мм и длиной 50–60 мм), на которые крепится разметочный шнур, натянутый между двумя углами-маяками. Шнур служит ориентиром при укладке ракушечника. Для быстрого приготовления кладочного раствора применяется электрическая растворомешалка (или бетоносмесители). Из растворомешалки (бетоносмесителя) раствор выкладывается в металлическую емкость, которая поднимается краном. Самая простая таль-лебедка типа «Пионер» служит для подъема ракушечника (или кирпича) на поддонах и кладочного раствора в металлической емкости (общий вес не более 500 кг) с помощью строп с крюками. Крюки имеют определенные пределы грузоподъемности от 1 до 2,3; 5 и т. д.
Их изготавливают заводским способом с сертификатом, в котором указывается грузоподъемность. Дома из природного камня ракушечника возводятся в России (а также в других государствах СНГ) с давних пор, причем в основном в южных областях с сухим, жарким климатом. Ракушечник бывает белого (как мел), кремоватого или розового цвета. Дома из ракушеблоков выглядят очень красиво и отличаются высокой экологичностью. Из ракушечника изготавливают также плитки для отделки внутренних помещений (только сухих). В Казахстане из ракушечника строили великолепные 3 – 5-этажные дома в г. Актау (бывший Шевченко) на берегу Каспийского моря (в 1960 – 1990-х гг.). С помощью специальных фасадных красок финского производства (широко известной фирмы Tikkurila) можно создать целую цветовую гамму светлых тонов всего внешнего облика дома и хозяйственных построек, сооруженных из ракушечника. Самое интересное в сооружениях из ракушечника заключается в том, что в старину дома и хозяйственные постройки из него возводили без применения цемента, основным связующим в растворе была глина (конечно, качественная, из которой лепили посуду), затем добавлялись песок и известь (в небольшом количестве – пропорции были таковы: 1 кг глины + 2 кг песка + 0,5 кг гашеной извести). Иногда добавляли угольную или древесную золу – по 0,5 кг. Рецептов кладочных растворов в старину было много, причем у каждого мастера свой (СНиПов тогда не было, но бракоделов карали сурово – вплоть до смертной казни, поэтому кладку вели на совесть, без халтуры и с трезвой головой). Свои проверенные годами рецепты растворов мастера каменной кладки передавали из поколения в поколение.
Если дом кирпичный
При сооружении индивидуального дома из кирпича толщину стен определяют исходя из климатических условий района застройки и их несущей способности. Российская промышленность выпускает самый разнообразный кирпич: красный керамический, белый силикатный. В свою очередь красного керамического кирпича изготавливается несколько видов.
Перечислим марки кирпича (изготовитель «Римкер групп»):
1) кирпич красный керамический одинарный пустотелый М 100;
2) кирпич красный керамический утолщенный пустотелый (ГОСТ 530-95);
3) кирпич красный керамический лицевой утолщенный пустотелый М 100–200 (ГОС – 7484-78) М 125–200;
4) кирпич красный керамический строительный полнотелый одинарный М 150–200;
5) кирпич керамический облицовочный одинарный цвета слоновой кости;
6) кирпич керамический облицовочный утолщенный цвета слоновой кости.
К кирпичной кладке предъявляются высокие требования: кирпич должен отвечать требованиям ГОСТов 530-95 или 7484-78, раствор также должен отвечать требованиям СНиПаIII-17-78 «Каменные конструкции» или новым постановлениям с дополнениями и изменениями. Индивидуальные застройщики чаще всего применяют цементно-песчаные растворы в пропорции 1: 2 (1 кг цемента на 2 кг песка) с добавлением пластификатора-эмульсии ПВА в количестве 0,1 кг на указанный объем (т. е. получается соотношение – 1: 2: 0,1).
Использование ПВА повышает пластичность раствора и прочность кладки, что очень важно для дальнейшей безопасной эксплуатации. При строительстве индивидуальных домов некоторые застройщики используют красный керамический и белый силикатный кирпич. При сооружении кирпичного дома необходимо обеспечивать монолитность кладки в процессе возведения стен путем правильной перевязки швов. Уже более 200 лет применяется многорядная или однорядная (цепная) система перевязки швов кирпичных стен, а для столбов (из кирпича) и узких простенков (также из кирпича) шириной до 1 м – трехрядная. Тычковые ряды в кладке должны выкладываться только из целых кирпичей. Независимо от системы перевязки тычковые ряды обязательны в нижних и верхних рядах возводимых конструкций на уровне обрезов стен столбов в выступающих рядах кладки (поясках, карнизах и др.), под опорами несущих конструкций (балок, прогонов, несущих плит и др.). Все несущие нагрузку кирпичные конструкции (столбы в 2,5 кирпича и менее, простенки) должны возводиться из целого кирпича по ГОСТу 530-95. Применение кирпича-половняка возможно только в кладке малонагруженных каменных конструкций (гаражей, сараев, туалетов и пр.), а также для забутовки (заполнения каркасов стен, кладки под окнами и др.). Качеству кладки под окнами следует уделять особое внимание. Это такой участок стены, куда легко может проникать вода и где может происходить промораживание кладки с последующим разрушением. В практике строительства и эксплуатации кирпичных домов нередко отмечались случаи, когда на этих участках кладки образовывались подтеки под вымывания раствора и разрушения кладки. Некачественно выполненная под окнами кирпичная кладка приводит к продуваниям через оставленные незаполненными раствором швы и к последующим неоправданным теплопотерям (т. е. наблюдается понижение температуры воздуха в помещениях жилого дома). Должна быть выполнена тщательная заливка всех швов между кирпичами в кладке стен под окнами, поверхность стены проема должна быть выровнена раствором для того, чтобы по устанавливаемым оконным блокам не было ненужных просветов, способствующих продуваниям с последующими теплопотерями. Кирпич при кладке может укладываться вприжим и впритык с подрезанием выступившего раствора.
При кладке стен из многодырчатого и пустотелого кирпича, свешивающиеся ряды карнизов, пояски, парапеты, брандмауэры, а также элементы стен, требующие тески, должны выкладываться из полнотелого и профильного лицевого кирпича (облицовочного). Свес карниза допускается не более 1/3 длины кирпича. Общий вынос неармированного карниза по действующему СНиПу допускается не более чем на половину толщины стены. При устройстве заанкериваемых (или армированных) карнизов кирпичная кладка их допускается только после достижения прочности стен, в которых закреплены металлические анкеры. Допускается временное крепление при сооружении карнизов. Все выступающие части кладки (обрезы фундаментов, карнизы, обрамления оконных проемов и др.) должны быть защищены от попадания влаги специальными сливами (которые готовятся заранее до выполнения кирпичной кладки).
Рядовые кирпичные перемычки должны выкладываться из отборного целого кирпича и заделываться в стену на глубину не менее 25 см. Простенки при опирании на них перемычек должны быть шириной не менее 1 м и выкладываться на том же растворе, что и перемычки. Стальная арматура перемычек укладывается по опалубке в слое раствора под нижним рядом кирпича. Стержни гладкой арматуры должны заканчиваться крюками и заделываться в толщу кладки на 25 см. При периодическом профиле (стальная ребристая арматура класса А-III ст. 35 ГС) стержней крюки не нужны. Чаще всего применяются железобетонные перемычки заводского изготовления, которые укладываются (над оконными и дверными проемами по ходу кирпичной кладки). Швы клинчатых перемычек из кирпича должны быть не менее 15 мм внизу и не более 25 мм вверху. Кладка кирпича должна вестись с двух сторон от пят перемычек к середине.
Приведем требования к срокам выдерживания выложенных из кирпича перемычек:
1) для рядовых и армокирпичных (сочетание стальной арматуры и кирпича) на растворе марки 25 и выше. Температура наружного воздуха в период выдерживания перемычек от +1 до +5 °C – 24 суток, от +6 до +10 °C – 18 суток, от +11 до +15 °C – 12 суток, от +16 до +20 °C – 8 суток, выше +20 °C – 5 суток (из вышеприведенных данных по срокам выдержки следует, что лучшее время для выполнения кирпичной кладки – летний период);
2) для арочных и клинчатых на том же растворе марки 25 и выше и при температуре наружного воздуха в период выдерживания перемычек от +1 до +5 °C – 10 суток, от +6 до +10 °C – 8 суток, выше +10 °C – 5 суток;
3) на растворе марки 50 и при температуре от +1 до +5 °C – 20 суток, от +6 до +10 °C – 15 суток, выше +10 °C – 10 суток.
Следующие правила следует соблюдать при выполнении работ по армированию кирпичных конструкций (кладки), которое предусмотрено расчетами по прочности:
1) средняя толщина принятого для данной кладки шва должна быть на 4 мм больше диаметра укладываемой арматуры (стальной) при ее диаметре от 3 до 8 мм. При диаметре стальной арматуры более 5 мм следует применять специальную кладочную сетку «Зигзаг» (из стальной проволоки);
2) контрольные концы стержней на одной из внутренних сторон на 3–4 мм должны быть выпущены за поверхность кирпичной кладки при армировании столбов (колонн, полуколонн) и простенков прямоугольными сетками или сетками «Зигзаг». Укладка таких стальных сеток производится не реже чем через 5 рядов кирпичной кладки. Сетки «Зигзаг» укладываются в 2 смежных рядах с расположением стержней во взаимно перпендикулярном направлении. Укладка отдельных стальных стержней вместо сеток не допускается. При продольном армировании кирпичной кладки сетки должны быть сварены между собой. Свободные концы арматуры должны заканчиваться крюками. При отсутствии сварных соединений в сетках допускается (по действующим СНиПам) пересечения стержней связывать стальной мягкой (или отожженной) проволокой диаметром 2–3 мм.
При возведении кирпичных стен облегченной конструкции швы наружных стен должны быть расшиты т. е. полностью заполнены раствором (расшивка выполняется специальным инструментом – см. главу 1 «Каменные работы, набор инструментов»), металл крепления и каркаса должен быть защищен от коррозии, при применении теплоизоляционных плит швы между ними должны быть тщательно пригнаны (без пустот), заполнение пустот облегченной кладки легким бетоном следует производить слоями с уплотнением каждого слоя (на высоту не более одного яруса, на общую высоту до 1,2 м в смену, т. е. 7–8 ч). При этом участки под окнами выполняются в 2–3 ряда из сплошной кирпичной кладки. Верх кладки затем защищается слоем цементного раствора, предупреждающего попадание воды в кладку (при выпадении осадков: дождей, в особенности ливней). Кроме того, при перерывах в работе в период выпадения атмосферных осадков выполненная кирпичная кладка должна быть обязательно защищена от влажности (прежде всего свежевыполненная кладка). Кладка арок и сводов кирпича на цементном или смешанном растворе (цемент + песок + ПВА в пропорции 1 кг + 2 кг + 1 кг + 0,1 кг) выполняется по опалубке, конструкция которой должна обеспечивать ее равномерное опускание при распалубке. Допустимые отклонения размеров опалубки: стрела свода – 1/200 величины подъема в любой точке свода, т. е. очертания свода, наклон вертикальной плоскости, проходящей через среднее сечение свода, должны сохраняться, в точке максимального подъема – 1/200 стрелы подъема свода при ширине свода – 10 мм (величины допустимого отклонения). Кладка арок и сводов из кирпича производится от пят к замку свода одновременно с двух сторон, при этом тщательно заполняют швы раствором. Натяжение затяжек в сводах двоякой кривизны и цилиндрических сводах (окна типа корабельного иллюминатора) производится немедленно после окончания кладки до снятия опалубки. Очень важно учитывать температуру наружного воздуха, при которой сооружались кирпичные конструкции пят опирания сводов. Это необходимо для обеспечения схватывания бетона. Кладка сводов двоякой кривизны может быть начата не ранее 7 дней при температуре наружного воздуха выше +10 °C, при температуре воздуха от +5 до +10 °C длительность выдерживания пят увеличивается в 1,5 раза, а при температуре от +1 до +5 °C – в 2 раза. Кирпичные своды двоякой кривизны выдерживаются в опалубке при температуре выше +10 °C не менее 12 ч с момента окончания кладки, при температуре от +5 до +10 °C длительность выдерживания увеличивается в 1,5 раза, а при температуре от +1 до +5 °C – в 2 раза.
Распалубка кирпичных сводов производится секциями по ширине установленной опалубки. Загрузка распалубленных кирпичных сводов и арок при температуре +10 °C допускается не ранее чем через 7 суток после окончания кладки и увеличивается при более низких температурах. Возможно нагружение кирпичных сводов и арок в более ранние сроки при условии выдерживания их в опалубке.
Кладка взаимно пересекающихся кирпичных стен или примыканий производится одновременно. При нарушении этого условия по ряду причин (особенностей застройки) кирпичная кладка выполняется в виде наклонной или вертикальной штрабы, при этом в кирпичной кладке штрабы делаются выпуски стальной арматурной кладочной сетки через каждые 0,5–1 м по высоте стены, в том числе обязательно в уровне каждого перекрытия. (Штраб – это неполная внутренняя стена, примыкающая к наружной несущей, или внутренняя стена, пересекающаяся с другой внутренней или пересекающаяся с наружной в месте подсобной пристройки к кирпичному дому, см. рис. 16 а, б, в).
Толщина горизонтальных швов кладки из всех видов кирпича должна быть 10–15 мм, средняя толщина шва на этаже принимается 12 мм. Толщина вертикальных швов 8 – 15 мм.
Рис. 16. Штраб: а) неполная внутренняя стена; б) внутренняя стена, пересекающаяся с другой внутренней стеной; в) внутренняя стена, примыкающая к наружной несущей.
Предельная высота свободно стоящих кирпичных стен (без укладки перекрытий или покрытий) не должна превышать допустимой величины (см. табл. 6).
При возведении кирпичных стен желательно и необходимо выполнить временное крепление. Размер осадочных и температурных швов в кирпичных стенах должен быть от 10 до 20 мм, при этом меньший размер назначается при температуре наружного воздуха к началу кладочных работ +20 °C и выше.
Таблица 6. Допустимая высота свободно стоящих стен, м
Качество кирпичной кладки, а также прочность возведенной конструкции определяются соблюдением в натуре системы перевязки швов, толщины горизонтальных и вертикальных швов и степени заполнения их раствором. Несоблюдение этих основных требований качества кирпичной кладки приводит к снижению ее прочности и нарушению теплозащитных и других свойств. При перевозке кирпича на место застройки не рекомендуется загрузка автомашины навалом, так как будет много битого кирпича. Особенно много боя кирпича при загрузке навалом происходит при его перевозке на дальнее расстояние по плохим дорогам. При выполнении кирпичной кладки использование застывшего раствора с добавлением в него воды запрещается! Это объясняется тем, что прочность кирпичной кладки с применением повторно разбавленного водой раствора значительно снижается. Воздействие кирпичных стен последующего этажа не допускается до укладки междуэтажных перекрытий. Не допускается также применение при выполнении кирпичных кладок обезвоженных смесей. Каждая партия готового раствора заводского изготовления, поставляемая на место застройки, должна иметь технический паспорт с указанием даты и времени изготовления, марки и подвижности, а для сухих смесей (заводского изготовления) должна быть указана фактическая влажность. При этом влажность сухих смесей не должна быть более 1 %. При кладке кирпичных стен необходимо очень продуманно подходить к выполнению в них отверстий, ниш или дополнительных проемов, борозд (выемок), так как это приводит к ослаблению прочности стен. Не допускается применение кладочных растворов без пластифицирующих добавок типа ПВА – эмульсии или других разрешенных по СНиПу, действующему на данный момент застройки, при возведении кирпичных стен в полкирпича и в кирпич (тем более в четверть кирпича, даже внутренних стен). При возведении кирпичных стен одним из главных элементов является кладка углов, особенно в те моменты, когда они являются маяками при кладке стен между ними. При строительстве кирпичных домов многорядная и однорядная (цепная) система перевязки швов применяется с давних пор и в настоящее время является преобладающей. Кладка кирпичных стен в полкирпича или в четверть кирпича нередко выполняется для защиты стен деревянных дощатых домов (старой или новой постройки, причем часто одноэтажных). Во многих случаях при строительстве индивидуальных жилых домов применяется силикатный кирпич для возведения стен первого – третьего этажей (или мансарды вместо третьего), а на цокольный этаж (или этаж в земле) используется красный кирпич с выполнением качественной гидроизоляции в сочетании с теплозащитой от промерзания в зимнее время. При этом кладка из красного кирпича выполняется на 1–1,5 м от уровня земли, а далее идет кладка из силикатного кирпича. В ряде случаев красным отделочным кирпичом или силикатным (тоже отделочным) кирпичом обкладывают снаружи дома небольшой этажности, выполненные из монолитного опилко– или шлакобетона с целью их защиты от атмосферных воздействий. При выполнении кирпичной кладки применяется специальный строительный инструмент (мастерок-кельма, молоток-кирочка, уровень строительный, отвес-угольник большой деревянный, рулетка, шнур разметочный строительный, линейка (метр) металлическая, гвозди-дюбеля (для устройства маяков и закрепления шнура) и т. д.), а также растворомешалка (или бетоносмеситель), бадья (емкость железная грузоподъемностью 500 кг) под раствор, кран-лебедка и стропы с крюками (с грузоподъемностью – 1 т), поддон под кирпич (для поднятия кран-лебедкой или талью до 1 т.)). Применяются также лестницы в виде деревянного трапа (толстой широкой доски) с набитыми брусками размером 30 × 30 мм или 30 × 40 мм в сечении. Силикатный кирпич применяется не только для кладки кирпичного дома, но и столбов (колонн) забора в сочетании с коваными или сварными решетками-ограждениями, которые изготовляются в различных акционерных предприятиях (например, в г. Саратове фирмой «Торэкс»).
Если дом деревянный
Последнее десятилетие (1995–2005 гг.) в России отмечено заметным увеличением количества индивидуальных домов, построенных из деревянных элементов: бревен (отесанных), бруса, досок (толщиной 40–60 мм) и сборных деревянных щитов заводского изготовления. Причем во многих богатых лесом районах нашей страны в последние 5 лет (2000–2005 гг.) отмечается своеобразный бум деревянного зодчества. И это не случайно. Россия с давних пор славилась мастерами деревянного зодчества (в частности, всему миру известен российский шедевр – музей-монастырь Кижи, выполненный целиком из дерева). В упомянутых выше лесных и расположенных рядом с ними лесостепных районах России в настоящее время многие акционерные предприятия наладили производство по изготовлению сборных изделий для постройки индивидуальных домов, предназначенных как для постоянного проживания, так и для временного пребывания (т. е. дачи, садовых домиков, туалетов, беседок, сараев, бань и т. д.). Сборные изделия из древесины (хвойных и твердых лиственных пород) для создания конструктивных элементов различного функционального назначения легко соединяются не только между собой, но с другими строительными материалами – кирпичом, бетоном (особенно при закладке фундаментов и цоколя из монолитного шлакокерамзитоопилкобетона).
Приведем виды конструкций из древесины, которые широко применяются при возведении индивидуальных жилых домов и других построек в настоящее время (2005 г.):
1) рубленая сплошная (изготавливается с применением механической обработки древесины на многих предприятиях (Европейского Севера России, Урала, Сибири и Дальнего Востока);
2) ригельная (стоечно-балочная каркасная деревянная конструкция с заполнением пустот несгораемым, теплоизоляционным легким материалом типа пенопласта). Эта конструкция позволяет уменьшить расход материалов за счет использования более экономичных конструктивных сечений;
3) сборная деревянная конструкция (индустриальная) является наиболее экономичной, собирается из модульных (т. е. отдельных) элементов (соединенных болтами, гвоздями, шипами, клеем – «жидкие гвозди» и т. п.). Подробная конструкция встречается в двух формах:
а) щитовой (в виде малогабаритных плоских рамных элементов), заполненной другим материалом (пенопластом, пенополиуретаном, пеоизолом, изобайтом, изовентом и т. д.), в том числе обычной несгораемой минеральной ватой;
б) объемной (в виде среднеразмерных деревянных элементов с пустым либо произвольно заполняемым конструктивным каркасом, чаще всего выполняются на заводах, лесокомбинатах). Применение деревянных сборных щитовых и объемных элементов позволяет осуществлять свободную планировку различных индивидуальных домов и их интерьеров (по желанию застройщиков и по их предварительным заказам), а также легко демонтировать как все здание, так и его фрагменты при перестройке или расширении.
Современное развитие в условиях рыночной экономики сборных деревянных строительных конструкций в большинстве случаев (на многих предприятиях лесной отрасли) не сводится к производству всего лишь нескольких типов элементов, а характеризуется созданием разнообразных функциональных систем, что способствует принятию различных объемно-пространственных решений как в интерьере, так и в эктерьере наружной отделке дома и других сооружений. При строительстве деревянных жилых домов и дач прежде всего учитываются климатические и природные условия, а также наличие соседних построек (дома, бани, туалета, гаража, сарая). Потом принимается решение по оформлению архитектурных форм в деревянном или ином исполнении (в частности, из монолитного шлако-, керамзито-, опилкобетона и других материалов).
Перечислим некоторые ограничения, которые возникают в такой ситуации у застройщика:
1) соблюдение пожарного разрыва между домами и другими строениями по соседству;
2) необходимость соблюдения соответствия эктерьера внешнего оформления деревянного дома окружающим домам (жилым или муниципальным зданиям, включая административные).
Когда имеются все необходимые согласования и решения, приступают к подсчету конкретных финансовых затрат (бывает так, что запланировано строительство деревянного дома, а пожарная организация при оформлении разрешения потребовала «одеть» дом в несгораемые «доспехи» – кирпич (хотя бы в полкирпича), или обшить асбоцементными листами, или выполнить огнестойкую штукатурку и т. д. и т. п.). Самый лучший вариант – свободная застройка – на отшибе (подальше от центра города, поселка, села и т. д.). При любом варианте застройка индивидуального деревянного дома начинается с выбора фундамента, который выполняется с учетом рельефа местности. Свойства грунта обязательно проверяются с помощью разведочных шурфов (глубиной 2–3 м; зависит от промерзания грунта и наличия вечной мерзлости на определенной глубине, которая вызывает вспучивание или оседание при оттаивании под домом в процессе эксплуатации с интенсивным отоплением в холодное время года).
Для надежности в большинстве случаев выполняют каменные (из местного камня) фундаменты с заливкой раствором, кирпичные или на бетонных столбах, железобетонных сваях, при этом обязательно выполняется гидроизоляция фундамента.
Самые лучшие из них – ленточные монолитные фундаменты, в которых делают хомуты из гладкой арматуры класса А-I сталь 10: 20 или другой (в зависимости от крепости и продолжительности морозов подбирается необходимая марка стали по действующему СНиПу. Например, некоторые марки стали не выдерживают крепких сибирских морозов и лопаются, разрушаются с неприятными последствиями…)
Для того чтобы обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию деревянного дома, необходимо руководствоваться действующими СНиПами и ГОСТами. До 1990 г действовали следующие СНиПы и ГОСТы:
1) СНиПIII-19-76 «Деревянные конструкции»;
2) СНиПIII-В-4-71 (изд. 1978 г.) «Деревянные конструкции. Нормы проектирования»;
3) ГОСТ 475-78 «Окна и двери деревянные. Общие технические условия»;
4) ГОСТ 6629-74 «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий»;
5) ГОСТ 8242-75 «Детали деревянные фрезерованные для строительства»;
6) ГОСТ 73-7-75 «Детали из древесины и древесных материалов. Припуски на механическую обработку»;
7) ГОСТ 4981-79 «Балкодеревянные с черепными брусками. Технические условия»;
8) ГОСТ 15024-79 «Древесина клееная»;
9) ГОСТ 19414-74 «Древесина клееная. Зубчатые клеевые соединения. Размеры и технические требования»;
10) ГОСТ 1716 «Древесина клееная. Клеевые соединения»;
11) ГОСТ 20850-75 «Конструкции деревянные клееные несущие. Общие технические требования»;
12) ГОСТ 3808.1-75 «Пиломатериалы хвойных пород. Атмосферная сушка и хранение».
В современные СНиПы и ГОСТы внесли некоторые изменения и дополнения с учетом появления в 1990 гг. новых строительных материалов отечественного и зарубежного производства, а главное содержание осталось практически прежним.
В деле строительства деревянных домов самым ценным является многолетний опыт русских мастеров деревянного зодчества. На Урале и в Сибири можно увидеть прекрасно сохранившиеся деревянные дома, построенные в 1940–1950 гг. У этих домов изменилась лишь внешняя отделка фасада. Кроме того, часто по требованию пожарного надзора в последние годы (2000–2005 гг.) для внешней отделки деревянных домов (в различных районах России) стали использоваться сухие смеси для приготовления на месте фасадных и гидроизоляционных покрытий.
Приведем ниже марки некоторых из них:
1) марки «Глимс»-100, «Глимс»-96, «Глимс»-CS (производства фирмы «Глимс»);
2) «Ветонит» (свыше 50 лет им пользуются в Европейских странах и более 30 лет в России). «Ветонит» имеет международный стандарт качества ISO 9001, ISO 14 001 (производитель фирма «Axit», прежнее название «Оптирон»).
В перспективе строительство деревянных домов будет расти ежегодно, если учесть последнее значительное подорожание цемента и других строительных материалов на его основе или с добавлением в определенных пропорциях в то или иное изделие (например, асбоцементные листы, асбоцементные трубы и т. д.). Деревянные дома выделяются среди остальных своей экологичностью. Не случайно, люди, выросшие в Сибири и жившие в деревянных домах с момента рождения, до самой старости отличались отменным здоровьем.
Перечислим некоторые способы сооружения деревянных домов:
1) с применением бруса из древесины хвойных пород (в частности, лиственницы – самого долговечного материала). Размером 40 × 40 см, 6 – 10 м;
2) с применением оцилиндрованных бревен из хвойных пород или из мореного дуба. Такие бревна в сечении с торцов и сбоку имеют правильную форму цилиндра;
3) с применением досок толщиной 40–60 мм и бруса (на стойки, стропила и перекрытия) разного сечения и длины. На основной каркас – стойки и нижнее основание над фундаментом – 40 × 40 см × 6 – 10 м, на верхний уровень каркаса – 30 × 30 см × 6 – 10 м.
На потолочные перекрытия, а также на основание пола применяется такой же брус. В ряде случаев применяется не цельный брус, а сращенный по длине или по вертикали (последний вариант применяется только во внутренних конструкциях деревянного дома (во второстепенных элементах)). При соединении брусьев и бревен применяются врубки, или врезки, когда выпиливаются определенные куски для выполнения сопряжения с последующим закреплением металлическими скосами (для обеспечения надежности крепления), болтами и хомутами (см. рис. 17.). До начала строительства деревянного дома определяют вид отопления.
Рис. 17. Схема соединения брусьев (или бревен) способом врубки при сооружении деревянного дома (вид сверху) на монолитном ленточном фундаменте
Отопление бывает:
1) печное (на дровах или угле);
2) с применением котла, работающего на газе (типа КЧМ или АГВ), с последующей разводкой по дому труб отопительной системы (есть также котлы, работающие на угле или дровах). Затем планируют их размещение внутри деревянного дома.
Русская печь обычно ставится в середине дома, а котел – чаще всего в кухне. Печь, поставленная в середине дома, должна обогревать несколько комнат. В тех случаях, когда в деревянном доме будет русская печь для отопления, то под нее обязательно нужно делать фундамент, потому что на полы или брус ставить ее нельзя. Кроме того, необходимо продумать и просчитать вывод дымовой трубы через потолок дома и крышу с кровлей. Печь должна быть массивной, чтобы держать тепло долгое время после окончания топки и полного прогревания. С котлом примерно такая же ситуация, только фундамент под него не нужно делать очень большим – вес котла намного меньше веса русской печи. В настоящее время строятся деревянные дома в самых разных вариантах, особенно при одиночной застройке – на «отшибе», причем многие из них окрашены фасадной краской с огнезащитными свойствами, а деревянные конструкции обработаны антисептиком. В последние годы (2000–2005 гг.) с появлением на внутреннем рынке России высококачественных клеев отечественного и зарубежного изготовления (например, клеи «Kleiberlit») заметно увеличился объем производства клеевых деревянных конструкций, используемых в строительстве деревянных домов.
Перечислим ниже виды клеевых деревянных конструкций, которые изготавливаются отечественными предприятиями:
1) балки. Бывают прямолинейными постоянной высоты, однокостными перемешанной высоты, скатными прямолинейного очертания понизу, двускатными ломаного очертания понизу, двускатные криволинейного очертания понизу (гнутолееные). Балки изготавливаются сплошного прямоугольного двутаврового сечения (склеенной деревянной и фанерными стенками) и коробчатого сечения;
2) рамы. Бывают однопролетными трехшарнирными портального типа с горизонтальным или двускатным ригелем, двух– и трехшарнирными;
3) арки. Бывают двухшарнирными криволинейного очертания, трехшарнирными криволинейного очертания, трехшарнирными стрельчатыми и треугольными;
4) фермы стропильные. Бывают треугольными двускатными и односкатными с параллельными поясами;
5) плиты и панели. Бывают сплошными, ребристыми коробчатыми и трехслойными. Деревянные клееные конструкции благодаря своему относительно малому весу, возможности изготовления их любых размеров и форм, большой стойкости в различных условиях эксплуатации (даже в агрессивных средах), обеспечению сохранения необходимой несущей способности в течение всего заданного срока эксплуатации в последние годы находят все большее применение в строительстве деревянных домов и построек различного функционального назначения.
Как показывает многолетняя практика и опыт применения деревянных клееных конструкций, сохранение необходимой несущей способности может быть обеспечено только при изготовлении деревянных конструкций на специализированных предприятиях, имеющих все необходимое для выпуска высокопрочных и экономичных клееных конструкций, на которые оформляются ОТЕ предприятий, паспорта или сертификаты качества. Защита клееных деревянных конструкций от увлажнения, биоповреждения и возгорания производится нанесением на их поверхность механизированным способом специальных составов и лакокрасок производства финской фирмы «Tikkurila» (природные и климатические условия Финляндии аналогичны условиям многих районов России, особенно северо-западных и центральных).
При строительстве деревянных домов фермы и другие конструкции, отдельные конструктивные элементы, завозимые от предприятий-изготовителей, собираются на специальных настилах-бойках. Для этого на поверхности настила-бойка расчерчивают в натуральную величину контур стропильной фермы (или другой конструкции), размечают места узлов и стыков, после чего производят последовательную сборку элементов и их скрепление по рабочим чертежам. Монтаж обычных и клееных деревянных конструкций производится, как правило, укрупненными блоками. Одиночные стропильные фермы монтируются с крайних пролетов, причем первую ферму после ее установки на место необходимо сразу раскреплять (до освобождения от подъемных строп и крюков) в первую очередь временными связями, а также постоянными связями со второй, следующей фермой (после установки второй). Каждая последующая стропильная ферма должна крепиться к ранее установленной постоянными или временными связями после проверки положения опорных узлов фермы и выверки ее положения. Стеновые панели (заводского изготовления) деревянных домов монтируют, начиная с углов сооружения, устанавливая их на выровненное и размеченное основание. Монтаж деревянных клееных панелей выполняется снизу вверх, при этом между ними должны прокладываться ограничители толщины шва. Панели после установки сразу закрепляются специальными монтажными приспособлениями на время, а после установки смежной панели первая закрепляется постоянной связью (на шурупы или строительные гвозди, это зависит от толщины). При этом с помощью строительного отвеса проверяется вертикальность обеих панелей. Для установки второго и последующих рядов стеновых панелей с помощью строительного уровня должен быть проверен и выполнен монтажный горизонт, чтобы не допустить перекоса панелей по отношению к горизонтальной плоскости. Отклонения монтажного горизонта от условной горизонтали и вертикали не должны превышать 2 мм на 1 м. При установке стеновых деревянных клееных панелей одновременно выполняют установку оконных и дверных блоков с использованием строительного уровня, отвеса и применением монтажной пены или герметиков строительных производства фирмы «Isosil» (Исо Кемикалс) для заделки зазоров. После возведения стен дома из деревянных клееных панелей снаружи их дополнительно покрывают влагозащитными составами (для отделки фасадов) светлых тонов производства финской фирмы «Tikkurila» или асбоцементными плитами с их последующей окраской фасадными красками. После выполнения потолков с применением доски толщиной 25–30 мм их покрывают деревянными клееными потолочными плитами или рейками с последующим покрытием. При установке потолков в доме с русской печью необходимо изолировать деревянные конструкции от воздействия высоких температур. Для этого вокруг дымовой печной трубы делается подвесной алюминиевый потолок с укладкой термостойкой стекловаты, штукатурной стеклосетки и с промазкой раствором глины с шамотным огнеупорным порошком. Крыши деревянных домов, имеющих печное отопление в виде русской печи, также должны иметь надежную изоляцию как от воздействия атмосферных осадков, так и от возгорания из-за сильного прогрева от дымохода печи.
Для выполнения кровли на крышах деревянных домов обычно применяют:
1) кровельную листовую сталь толщиной 0,55 – 0,7 мм (оцинкованную черную с последующей окраской огнестойкой краской);
2) черепицу керамическую и металлическую;
3) асбоцементные листы или плитки;
4) листовой восьмиволновый шифер.
Русские деревянные избы всегда выделялись расписными ставнями и наличниками. Ставни закрывали обычно на ночь, с тем чтобы тепло из избы не уходило через окна. Причем ставни закрывались железными коваными засовами со шкворнем (железный шкворень просовывался снаружи через отверстие внутрь избы, для того чтобы ветер или воры не могли их открыть). Летом в жаркую погоду ставни закрывали даже днем, чтобы жара не проникала в избу. На протяжении многих веков в России преобладали деревянные строения (от жилых до государственных), но тогда не применяли огнестойкие пропитки, поэтому часто случались пожары. Сооружений из камня было мало и строились они очень долго – до 10 раз дольше деревянных…
Если дом из бетонных блоков или монолитного железобетона
Прошедший ХХ в. многие видные специалисты-строители назвали веком бетона и железобетона.
В России в 1980 гг. наблюдался настоящий бетонный и железобетонный бум. В 1981 г. Госстрой СССР совместно с Госпланом СССР и Госкомитетом по науке и технике разработали Комплексную научно-техническую программу повышения технического уровня возведения конструкций и сооружений из монолитного бетона и железобетона и расширения области его применения в строительстве. В те годы строились комбинаты, заводы крупного панельного домостроения по производству панелей из бетона и железобетона для строительства многоэтажных жилых домов, а также для возведения дач, садовых домиков, домов индивидуальных застройки (включая сельские дома по специальным проектам).
Производились:
1) бетоносмесители разного типа от 1 м3 до 12 м3 и более;
2) автобетоновозы вместимостью 1,6; 4 и 8 м3 на базе автомобилей МАЗ и КрАЗ;
3) небольшие виброустановки с формами в виде сот для изготовления бетонных блоков прямо на стройплощадке. Последний вариант представлял собой комплект из бетоносмесителя емкостью 0,5 м3 и виброустановки с формами в виде сот.
Процесс изготовления бетонных блоков происходил следующим образом: в бетоносмесителе приготовляли раствор бетона по определенной рецептуре, затем из бака бетоносмесителя раствор подавался в стоящую рядом малогабаритную виброустановку, т. е. заполнялись ячейки металлической формы, далее включался вибратор (площадочного типа), затем происходило уплотнение бетона в ячейках формы. Бетонные блоки изготавливаются весом менее 20 кг (на 3–5 кг), потому что тяжелые неудобно переносить и укладывать. Облегчение веса блоков достигается путем добавления небольшого количества опилок хвойных или твердых пород древесины (ели, сосны, лиственницы, дуба, бука, клена, березы). Кроме того, толстые блоки размером 20 × 35 см долго сохнут и для их просушки нужно применять тепловентиляторы. Обычно такие блоки стараются изготавливать летом на открытой площадке с солнечным «обогревом». Перед изготовлением бетонных блоков (с применением шлака, пемзы, керамзита, опилок и других компонентов) определяют размеры стен по высоте и ширине. Если ширина стены возводимого дома или другого сооружения равна 30 см, то ширина блоков должна быть 15 см (или 13–14), а длина – 30 см. Если размеры ячеек имеющейся формы больше, то ее уменьшают путем укладки в ячейки обрезков строганных досок, толстой фанеры или пластмассы. Различного рода подкладки уменьшают не только размеры блоков, но и облегчают выемку из формы блоков. В ряде случаев применяют толстую, двойную полиэтиленовую пленку что облегчает выемку из формы блоков, улучшает чистоту поверхности блоков с трех сторон (они становятся гладкими). В результате многолетней практики изготовления блоков из шлакобетона и опилкобетона и их применения в строительстве индивидуальных домов установлены следующие составы (см. табл. 7, 8). Примечание:
1) шлакобетон марки 10 применяется для теплоизоляции, марок 25, 35 и 50 – для наружных (несущих стен) и внутренних стен (перегородок);
2) соотношение крупного и мелкого шлака: 3: 1 для марки 10, 2: 1 для марки 25, 1: 1 для марки 35, 1: 2 для марки 50 (крупный шлак: 0,2–5 мм, мелкий шлак: 5 – 40 мм);
3) опилкобетон марок 5 и 10 применяется для теплоизоляции, марок 15 и 25 – для наружных и внутренних стен;
Таблица 7. Состав шлакобетона
Таблица 8. Состав опилкобетона
4) толщина несущих стен определяется с учетом:
а) общей нагрузки на грунт в каждом конкретном случае;
б) климатических условий района застройки.
Конец ознакомительного фрагмента.