Январь
Общие правила замачивания, проращивания, посева и посадки
Правило № 1. Дорогие садоводы, запомните одно простое, но очень важное правило: если вы сеете семена на рассаду, то вы можете делать с ними все, что вам подсказывают фантазия и здравый смысл: семена можно замачивать в дезинфицирующих растворах и стимуляторах, их можно проращивать до наклева или даже до появления семядолей, – но если вы сеете семена в открытый грунт, лучше всего высевать сухие семена.
Многие районы – это зоны рискованного земледелия, где солнце и ветер могут мгновенно иссушить землю, пророщенные семена в таком случае ждет немедленная гибель, так как влаги не хватает для продолжения роста. Сухие же семена в земле прекрасно «ждут» хорошей погоды – дождика, после которого они дают дружные всходы.
Семена для подзимних посевов категорически запрещается замачивать и проращивать!
Правило № 2. Корневища, корнеклубни и клубни, наоборот, лучше высаживать в землю с ростками – это обеспечивает более ранний урожай (картофель) или цветение (клубневые бегонии, гладиолусы, георгины, канны).
Правило № 3. Всегда соблюдайте рекомендованный для растений температурный режим. Некоторые садоводы ранней весной склонны торопиться, чтобы получить более ранний урожай, и при малейшем потеплении начинают высаживать картофель или сеять бахчевые культуры. Запомните: теплолюбивые корнеплоды и семена огурцов, дынь, арбузов, кукурузы хорошо всходят только в прогретой земле. Если же хочется ускорить созревание урожая, лучше высеять эти культуры в стаканчики с питательной смесью, а после появления устойчивого тепла высадить рассаду в огород.
Также важно соблюдать нужную температуру и при посеве семян на рассаду. Сладкий перец, баклажаны, некоторые виды цветов для успешного прорастания нуждаются в температуре почвы не ниже 23–25 °C. Если такая температура не была выдержана, то самые качественные семена могут не дать всходов. Чтобы получить всходы семян перца или баклажана, которые «застыли», нужно подогреть посевные ящики до нужной температуры, поставив их в теплое место (например, на батарею). Слишком высокая температура почвы также может принести больше вреда, чем пользы: семена могут попросту запариться.
Холодостойкие культуры, такие как редис, салат, петрушка, пастернак, лук, капуста, шпинат, укроп, горох, бобы, можно сеять, буквально как только сойдет снег. Семена этих культур способны прорастать при температуре почвы 2–3 °C, а всходы выдерживают заморозки до –3…–6 °C. Раннюю зелень целесообразно сеять через каждые 7 дней (конвейером), чтобы она впоследствии была на столе постоянно.
Холодостойкие однолетние цветы также можно высевать в открытый грунт начиная с середины апреля (в отдельных регионах – даже раньше). К холодостойким относятся следующие однолетники: астра (каллистефус), василек, акроклиниум, ксерантемум, гайлардия, вьюнок трехцветный, годеция, космея, календула, аммобиум, декоративная капуста, мак, губастик, иберис, маттиола, немезия, нигелла, гелихризум, лаватера, лен, резеда, эшшольция, большинство декоративных злаков.
Правило № 4. Помимо нужной температуры семена, высеваемые на рассаду, нуждаются в определенной влажности. Для поддержания влажности ящики и контейнеры накрывают пленкой, а в случае мелких семян – стеклом, и в таком виде содержат до появления всходов. Почва в емкостях должна быть постоянно влажной. Многие культуры с очень мелкими семенами (бегония, лобелия) могут погибнуть, если пересушить субстрат хотя бы один раз. Однако и очень мокрая земля также вредна для семян, они могут задохнуться и сгнить.
Правило № 5. Семена, имеющие твердую семенную оболочку, для ускорения прорастания заливают горячей водой (40–50 °C) и на 12–18 часов оставляют набухать. Необходимо помнить, что вода не должна полностью закрывать семена, чтобы они не задохнулись. Так обрабатывают семена настурции, душистого горошка, арктотиса, люпина, лантаны.
Правило № 6. Семена тех видов овощей и цветов, которые плохо переносят (или же совсем не переносят) пикировку (дыня, арбуз, тыква, огурец, лагенария, ипомея, кобея, мак и др.) и, как правило, имеют хрупкий стержневой корень, для получения рассады высевают не в ящики, а прямо в стаканчики. В почву готовую рассаду переваливают с осторожностью, не нарушая земляной ком. Если стаканчик плохо снимается, то его можно аккуратно разрезать и снять по частям.
Правило № 7. Перед высадкой в землю рассаду овощей и цветов обязательно закаливают, вынося на открытый воздух. Приучать домашнюю и тепличную рассаду к солнцу и ветру нужно постепенно, чтобы избежать солнечных ожогов и обветривания. Даже в пасмурный день рассаду временно укрывают агроволокном или сооружают над ней «скользящую тень» (хороший эффект дает порезанная полосками газета, подвешенная над рассадой). Если ночью температура падает ниже критической (для перца и баклажанов это 6–7 °C, для томатов 4 °C), рассаду лучше убрать обратно в теплицу или помещение. Если же такая температура наблюдается уже вечером, то ночью, скорее всего, случится заморозок – и рассада может серьезно пострадать, даже погибнуть. При укрытии рассады на ночь пленкой следите, чтобы верхушки рассады не касались пленочного укрытия – при заморозках они непременно пострадают и рассада останется без верхушечной точки роста.
Правило № 8. Соблюдайте рекомендованные нормы высева семян. Очень часто начинающие (и не только) садоводы намного превышают рекомендованные нормы высева семян, получая на грядках или в рассадных ящиках сплошную густую щетку посевов. Большая часть семян при этом пропадает впустую: лишние растения все равно придется удалить при прорывке (в грунте), а загущенная рассада легко поражается грибковыми болезнями, вытягивается, а затем полегает.
Чтобы облегчить посев таких мелких семян, как морковь, петрушка, салат, портулак, петуния, лобелия и др., семена лучше смешать с сухим песком и высевать в грунт или на рассаду уже в таком виде.
Чтобы сократить расход семян, бахчевые, капусту, сорго, бобовые и цветы целесообразно сеять не рядками, а по лункам, по 2–3 семечка в гнездо, сразу же соблюдая нужное расстояние между растениями.
Правило № 9. Соблюдайте правильную глубину заделки семян. Очень часто неопытные садоводы совершают ошибку, слишком глубоко (реже – мелко) заделывая семена в почву. Глубина заделки напрямую зависит от размеров семян и свойств почвы. Практикой установлено, что мелкие семена следует сеять на глубину 1–2 см (петрушка, салат, морковь, укроп, лук, капуста, базилик, большинство цветочных однолетников). Семена средних размеров (дыни, огурцы, арбузы, сорго, кориандр, свекла) высевают на глубину от 2 до 4 см. Крупные семена (фасоль, бобы, настурция, мирабилис, долихос, кукуруза, кабачки, тыквы, горох, патиссоны, подсолнечник, бамия) высевают на глубину 4–5 см. Если не соблюдать это правило, то крупные семена, заделанные мелко, не прорастут, так как им не хватит влаги, мелкие семена просто не в состоянии будут пробить толстый слой земли.
На глубину заделки семян влияют и свойства почвы. В песчаную почву семена сеют глубже, чем в глинистую. Песчанистые почвы плохо удерживают воду, и в ветреную и жаркую погоду семенам зачастую не хватает влаги. Глинистые почвы плотные, в них мало воздуха, но они способны хорошо удерживать влагу. Поэтому на глинистых почвах семена следует высевать по нижней планке нормы.
Также мелко, на глубину 1–1,5 см, высевают косточки плодовых и декоративных деревьев и кустарников: абрикосов, персиков, слив, айвы, древовидных пионов, кизила, орехов, хвойных.
Правило № 10. Прежде чем сеять, узнайте о растениях как можно больше. Помимо теплолюбивых и холодостойких растений существуют растения с так называемыми темновсхожими и световсхожими семенами – то есть успешное появление всходов у таких растений напрямую зависит от освещения. Семена большинства растений прорастают в темноте, однако есть растения, для прорастания семян которых требуется свет, поэтому их не покрывают землей. К световсхожим относятся большинство видов табака, портулак и кохия.
Семена портулака очень мелкие, поэтому для посева их смешивают с песком (на один пакет, содержащий 300–500 семян, берут стакан сухого песка). Почву перекапывают и тщательно разравнивают граблями. Затем на приготовленную почву разбрасывают семена и поливают из лейки с мелким ситечком. При поливе семена портулака слегка втягиваются в почву, что предотвращает их выдувание ветром. Всходы обычно появляются через неделю. Если почва пересыхает, ее периодически увлажняют. Семена кохии также прорастают исключительно на свету, поэтому ее относительно крупные семена для выращивания рассады лучше высевать, прикрыв ящик пленкой.
Правило № 11. Не запаздывайте с посевами холодостойких культур, иначе вы потеряете в урожае. Так же как не стоит торопиться и высаживать рассаду в ранние сроки, рискуя потерять ее из-за возвратных заморозков, нужно вовремя успеть высеять все холодостойкие овощи: редис, салат, щавель, лук, петрушку, пастернак, шпинат, укроп, морковь. Семенам этих культур для прорастания необходимо много влаги. Сеять все перечисленное можно, уже когда температура почвы превысит 2 °C. Сеять семена перцев, баклажанов, томатов, сельдерея, лука-порея и цветов также стоит в строго рекомендованные сроки. Посевы рассадных культур раньше срока часто чреваты тем, что рассада перерастает и теряет свои качества. Также переросшую рассаду томатов приходится сажать «лежа», она дольше приживается, болеет и может начать плодоносить позже намеченного срока.
Правило № 12. Придерживайтесь выбора сортов и гибридов, проверенных на собственном опыте и рекомендованных для вашего региона. Всегда покупайте семена у надежного поставщика. Старые семена перед посевом проверяйте на всхожесть, чтобы весной не оказаться перед пустыми грядками.
Садоводам на заметку. Предотвращение вымерзания корней
Снег является лучшим укрывным материалом. В снежную зиму садоводам приходится куда меньше переживать о проблемных растениях: садовые многолетники, укрытые снежным покрывалом, не обмерзают; благополучно зимуют под снегом цветочные почки декоративных кустарников, таких как форзиция, дейция, гортензия. Однако терять бдительность и забывать о проверке участка садоводу не стоит – где-то снега выпало больше, а в других местах его сдуло ветром. Сбросьте и счистите снег с тех мест, где он не нужен, – с крыши теплицы, с дорожек и подъездных путей и дополнительно утеплите им растения, которые в этом нуждаются.
Вокруг стволов плодовых, особенно молодых деревьев снег нужно уплотнить и утоптать, преграждая мышам дорогу к нежной коре. Также обязательно отгребите снег от внешней стороны забора – по нему могут пробраться на участок зайцы. Излишки снега подбросьте на декоративные растения, землянику, малину.
Совет бывалого. Для садовода, да и для растений тоже, зачастую самыми неблагоприятными являются такие погодные условия, когда ударили морозы, а снега все нет. Особенно в этой ситуации страдают корни растений у поверхности. У многих кустарников и травянистых многолетников корневая система является именно поверхностной, поэтому обязательно утеплите приствольные круги, основания кустов и посадки земляники любыми материалами: листвой, опилками, неткаными материалами, ветошью, годится даже картон, газеты и растительный мусор – при наступлении внезапных морозов в дело идет буквально все, что позволяет сохранить воздушную прослойку. Также нужно укрыть озимый чеснок и все луковичные культуры.
Посев однолетников
Если вы решили сеять в январе – феврале, помните, что большинству семян после прорастания необходимо много света. От недостатка света растения вытягиваются, а это чревато болезнями рассады. Помогут лампы дневного света, фитолампы или натриевые. Лампы необходимо располагать над растениями на высоте 5–8 см, но так, чтобы посевы не перегревались.
Какие же цветы можно (и нужно) сеять на рассаду в январе – феврале?
Бальзамин Уоллера
Бальзамин Уоллера – незаменимое растение для цветников, балконных ящиков и подвесных корзин. Благодаря своему замечательному качеству – цвести в тени так же обильно, как и на солнце – бальзамин Уоллера с каждым годом пользуется все большей популярностью у цветоводов.
Семена бальзамина заделывают в почву очень поверхностно, так как для прорастания им необходим свет. При посеве можно воспользоваться тем же методом рассыпания семян по снегу, как и для бегонии. Кроме того, семена бальзамина очень чувствительны к недостатку влаги, поэтому ящики с посевами приходится накрывать стеклом или прозрачным пластиком и устанавливать в хорошо освещенном месте, но так, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи.
Оптимальная температура для всходов – 20–25 °C. Однако в таких условиях появляется риск развития грибковых инфекций, например фузариоза и «черной ножки».
Совет бывалого. Для того чтобы снизить вероятность заболевания рассады, необходимо использовать только новые горшки и ящики из пластика, наполненные специальной стерильной почвенной смесью для проращивания семян или предварительно прогретой в микроволновке в течение 5 минут землесмесью.
После того как появятся всходы, влажность субстрата и воздуха необходимо уменьшить. Тепличку со всходами следует проветривать как можно чаще и постепенно приучать их к свежему воздуху, оставляя по бокам вентиляционные отверстия, размер которых постепенно увеличивают. Когда сеянцам исполнится неделя, стекло или пакет с ящика можно будет снять совсем.
При появлении двух настоящих листочков сеянцы пикируют, а спустя еще две недели начинают регулярно подкармливать: 1 раз в 10–14 дней универсальным удобрением для цветущих растений.
В конце апреля – начале мая рассаду днем начинают выносить на улицу для закаливания, а затем оставляют и на ночь, не забывая внести ее в помещение при угрозе заморозков, к которым бальзамин очень чувствителен. Молодые растения можно высадить на постоянное место в открытый грунт к середине мая.
Совет бывалого. Осенью бальзамин Уоллера можно выкопать и пересадить в горшок. Для зимнего содержания ему требуется светлое прохладное, с температурой около 15–18 °C, помещение, яркий рассеянный свет и умеренный полив. При падении температуры ниже 15 °C на побегах могут появиться черные пятна – бактериальное поражение. В этом случае почву нужно несколько раз пролить раствором «Фитоспорина», или препаратом «Алирин», или же обычными антибиотиками тетрациклинового ряда – одна таблетка или капсула на стакан воды. Также спасти интересный сорт можно, расчеренковав здоровые побеги.
В августе опытные цветоводы срезают с приглянувшихся растений черенки и укореняют их в воде или легком грунте. Молодые растения лучше переносят зиму, а весной с них можно нарезать новые черенки. Способ черенкования дает много однородных по окраске растений, но все же бальзамин, выращенный из семян, цветет обильнее, лучше ветвится и меньше вытягивается.
Бегония клубневая и бегония вечноцветущая
Самый эффективный способ размножения бегоний – семенной. Однако из семян бегонии развиваются очень медленно, поэтому сеют эти привлекательные растения в конце декабря – начале января. Выращенные по всем правилам сеянцы обычно зацветают к началу высадки в грунт.
Семена у бегоний очень мелкие, в 1 г до 50 000, поэтому их высевают в неглубокие плошки или ящики с просеянной смесью листовой земли, торфа и песка (2:1:1) либо в смесь кокогрунта и вермикулита (3:1), не заделывая.
Совет бывалого. Семена бегонии также хорошо всходят, если на субстрат насыпать снег, а уже по нему рассыпать семена. При таянии снег слегка втянет семена в субстрат, и им будет комфортно.
Посевы содержат под стеклом и до первой пикировки равномерно увлажняют подогретой водой (около 30 °C) с поддона. После появления всходов стекло регулярно снимают, 2–3 раза в день на 10–15 минут, а через несколько дней убирают совсем.
Сеянцы пикируют в стадии 2–3 настоящих листочков. Через месяц проводят вторую пикировку, в 7—11-сантиметровые горшки по одной штуке. Через две недели после второй пикировки рассаду начинают подкармливать 1 раз в 7—10 дней. Лучшее удобрение для бегоний – это коровяк с добавлением калийной селитры (1 ст. л. на 10 л настоя). При отсутствии органики бегонии подкармливают любым качественным бесхлорным универсальным удобрением для цветущих растений, разведенным согласно инструкции. Подкормку вносят строго после полива.
Бегонии переносят пересадку безболезненно в любом возрасте, но при этом нужно оберегать их очень хрупкие листья.
Гвоздика Шабо
Для относительно раннего и продолжительного цветения гвоздику Шабо сеют очень рано, в январе. Глубина посева – 3 мм. Присыпают семена прокаленным песком, иначе всходы может скосить так называемая «черная ножка».
После появления всходов посевы переставляют в хорошо освещенное место, а температуру снижают до 12–15 °C. Гвоздику Шабо пикируют дважды: первый раз в фазе первой пары настоящих листьев в маленькие горшочки диаметром 5–6 см или в плошку высотой 6 см. Пикируют в универсальный субстрат для рассады, но долю перегноя в смеси удваивают. После пикировки растения содержат в месте с невысокой температурой и хорошим освещением, в подходящую погоду проветривают. Второй раз рассаду пикируют примерно во второй половине марта, когда у сеянцев разовьется 3–4 пары листьев, в горшочки диаметром 10 см. С наступлением теплой погоды с положительными ночными температурами рассаду лучше перенести на улицу, в теплицу или парник под пленкой. Для нормального роста и развития гвоздике необходима температура не ниже 10–12 °C и хорошее дневное проветривание.
В фазе пяти пар листьев рассаду прищипывают для усиления ветвления. Закаленная рассада бывает крепкой, приземистой и легко переносит весенние заморозки.
Гелиотроп
Гелиотроп ценят за редкий насыщенный цвет, красиво оттеняющий растения с нежной окраской лепестков. Есть новые сорта гелиотропа с пурпурными, белыми, сиреневыми цветками, однако больше всего в продаже представлены сорта традиционной, фиолетовой окраски. При наличии маточника гелиотроп можно с успехом черенковать. При семенном размножении этого изящного летника семена высевают в январе – марте во влажную смесь песка и торфа, после чего ящики помещают в теплое место, под стекло или пленку. Появление всходов растянутое – от 5 дней до 3 недель.
Совет бывалого. Некоторые производители в инструкции на упаковке семян пишут, что гелиотроп надо сеять поверхностно, не присыпая почвой, так как его семена должны всходить на свету. На самом деле это не важно: семена гелиотропа хорошо прорастают и на свету, и без него. При посеве лучше немного присыпать семена почвой (на 1–2 мм) – это снизит риск их пересыхания, особенно в том случае, когда одни семена уже проросли, а другие только собираются это сделать.
После появления всходов ящики выставляют на рассеянный свет и поддерживают температуру воздуха 22–23 °C. Поливают отстоянной водой комнатной температуры или чуть выше.
После появления у сеянцев двух настоящих листочков рассаду пикируют по одному в индивидуальные горшочки диаметром 9 см. Гелиотроп нетребователен к плодородию почвы, и при пикировке можно использовать ту же универсальную почвенную смесь, что и для посева. Через две недели после пикировки растения подкармливают любым комплексным удобрением для цветочной рассады согласно инструкции.
Лобелия
У лобелии очень мелкие семена. Для равномерного посева их смешивают с мелким сухим песком и высевают в мини-тепличку на слой сырого субстрата.
Совет бывалого. Хороший результат дает посев семян лобелии на поверхность влажных торфяных таблеток, которые ставят в мини-тепличку или просто в ящик и накрывают пакетом.
До появления всходов посевы содержат в теплом месте, на свету, так как семена лобелии световсхожие. После появления ростков лобелию переставляют как можно ближе к стеклу, желательно поместить ее на солнечных окнах, а вечером обязательно досвечивать. Если рассаду лобелии выращивают в ящике, то ее нужно будет пикировать дважды: первый раз сеянцы пикируют «кучками» по 5–7 штук, когда высота растений достигнет 1 см. Второй раз лобелию пикируют в фазе 2–3 пар настоящих листьев, в горшочки, по 3 растения на 1 горшок. Лобелию, выращиваемую в торфяной таблетке, не пикируют, а вместе с таблеткой переваливают в горшок с питательной землесмесью. Подкармливают рассаду лобелии так же, как и другие однолетние цветы.
Высаживают лобелию в грунт после обязательного закаливания, примерно в середине мая. Она замечательно сочетается с растениями, имеющими более крупные цветки, с хвойными и злаками. Хороша лобелия и на переднем плане миксбордера, в подвесных корзинах и балконных ящиках.
Зеленый доктор. «Черная ножка» – ужас садовода
«Черная ножка» – это грибковое заболевание, которое возникает при избыточном увлажнении и недостатке света. Заболевают сеянцы очень рано, зачастую еще до появления первых листьев. «Черная ножка» иногда вызывает гибель значительного количества рассады, в отдельных случаях спасти удается только единичные сеянцы. При заболевании корневая шейка растения чернеет, а затем высыхает, превращаясь в тонкую ниточку черного цвета.
Первопричина заболевания в виде спящих до наступления благоприятных условий микроорганизмов кроется в грунте. Именно поэтому самостоятельно заготовленный грунт обязательно нужно пропаривать, а также проливать 1 %-ным раствором марганцовки. Кроме того, развитию болезни способствуют загущенный посев, избыточный полив, плохое проветривание всходов, резкие перепады температуры и повышенная влажность почвы.
Развитие болезни нужно предупреждать при помощи несложных профилактических мер:
● при большом количестве высеваемых семян и субстрата в грунт вносят препарат «Триходермин» (по инструкции изготовителя);
● семена перед посевом обрабатывают «Фитоспорином»;
● риск заболевания снижает обработка семян препаратами, стимулирующими иммунную систему растений: «Эпин-Экстра», «Иммуноцитофит», «Агат-25К»;
● после посева или пикировки поверхность почвы присыпают прокаленным речным песком;
● избегают переувлажнения;
● обеспечивают проветривание посевов, особенно в случае накрытия их пленкой;
● не допускают резких перепадов температуры, особенно понижение ее сразу после полива;
● при первых проявлениях заболевания все пораженные растения незамедлительно удаляют, ящики с больной рассадой максимально подсушивают, а затем проливают 0,5 %-ным раствором марганцовки или 1 %-ной бордосской жидкостью.
Огород круглый год. Выращивание рассады сельдерея
Выращивание рассады сельдерея довольно трудоемко, что обусловлено прежде всего его биологическими особенностями. Период вегетации у этого пряного корнеплода составляет до 150–170 дней и более, поэтому высевать семена на рассаду приходится в конце января – начале февраля, задолго до высадки рассады в грунт.
Совет бывалого. Прежде чем сеять, семена сельдерея нужно подготовить. Зачастую огородники жалуются на то, что сельдерей медленно и недружно всходит. Это происходит потому, что семена содержат много эфирных масел, которые и препятствуют их быстрому набуханию в почве и прорастанию. Самый простой способ ускорить процесс прорастания – это промыть семена сельдерея теплой водой, энергично, но осторожно обтирая их друг о друга или о тонкую сетку металлического ситечка. Можно также завернуть семена в несколько слоев марли либо в кусочек старых колгот. Затем, для дружного прорастания, семена замачивают на 12–18 часов в растворе «Эпина» (2 капли препарата на полстакана воды) и оставляют в теплом месте при комнатной температуре.
После этих процедур семена сельдерея можно слегка подсушить, до сыпучести, и высевать в землю или рассыпать тонким слоем на влажной ткани либо на туалетной бумаге (серой, не отбеленной и не подвергшейся окраске) и поставить в теплое место для проращивания при температуре 20–25 °C.
Для посева сельдерея прекрасно подойдет рыхлая питательная смесь, состоящая из 3 частей низинного торфа, 1 части дерновой земли, 1 части перегноя и 1 части хорошо промытого крупнозернистого или речного песка. На 1 ведро смеси добавляют 1 стакан древесной золы и 1 ч. л. мочевины. Землю готовят не менее чем за 2–3 дня до посева, поскольку соприкосновение семян с кристалликами мочевины может вызвать у проростков серьезный ожог.
Ящик с высеянными семенами ставят в теплое место с температурой 22–25 °C и накрывают пленкой. От посева подготовленных семян до появления дружных всходов обычно проходит 12–15 дней. При необходимости посевы увлажняют из ручного опрыскивателя теплой водой. Полив холодной водой не только сельдерея, но и любой рассады совершенно недопустим, так как вызывает у растений стресс и торможение ростовых процессов. Также недопустимо и охлаждение ящика с семенами. Высыхание поверхностного слоя почвы с проростками также может их погубить, но и переувлажнение не несет ничего хорошего, поскольку может привести к появлению у рассады опасного грибкового заболевания, известного в народе как «черная ножка».
После появления всходов укрытие снимают, а ящик переносят на самый освещенный подоконник или организуют досветку. Всходы содержат при невысокой температуре, оптимально 16 °C. Первые 35–40 дней жизни сельдерей растет медленно. Через 25–30 дней после посева в фазе 1–2 настоящих листьев сеянцы прореживают, оставляя между растениями в ряду по 4–5 см, или пикируют в горшочки диаметром 6 см, стаканчики, ящики либо прямо в грунт парника (теплицы).
Для нормального развития главного корня сеянца сельдерея толщина грунта должна быть не менее 10 см. Очень важно учесть и то, что при пикировке сеянцы погружают в почву до половины подсемядольного колена, ни в коем случае не засыпая центральной точки роста и не оголяя корней – иначе все эти погрешности пикировки неминуемо приведут к значительному запаздыванию в развитии. Также нельзя прищипывать или повреждать главный корешок, поскольку у такого сеянца может образоваться масса тонких корней с уродливым небольшим корнеплодом.
Дальнейший уход за рассадой заключается в аккуратном рыхлении междурядий в теплице (в стаканчиках рыхлить землю категорически не рекомендуется!), поливах и подкормках. Первый раз рассаду подкармливают через 10–12 дней после пикировки. В теплой воде, следуя инструкции, растворяют нитрофоску либо другое полное минеральное удобрение и проливают рассаду.
При бледности листьев сельдерей необходимо 2–3 раза подкормить мочевиной с интервалами 10–12 дней. Чтобы избежать ожогов после подкормки, особенно в солнечный день, после каждой процедуры следует смыть с листьев раствор удобрений чистой водой из лейки с мелким ситечком.
За 7—10 дней до высадки в открытый грунт рассаду сельдерея начинают закалять, вынося ее на свежий воздух сначала на день, а потом и на ночь. Не забывайте о том, что, даже если в комнате или теплице растения находились на очень солнечном месте, на улице они быстро могут получить ожоги и обветриться. В первые несколько дней притеняйте рассаду агроволокном или пленкой, организуйте скользящую тень.
В открытый грунт рассаду сельдерея обычно высаживают в начале мая, по схеме 30 × 30 или 40 × 40 см. За 2–3 часа до высадки стаканчики или ящики обильно поливают.
С высадкой сельдерея в грунт лучше не запаздывать, потому что растения раннего срока посадки дают более высокий урожай качественных корнеплодов по сравнению с высаженными в поздние сроки. В отличие от корневого листовой и черешковый сельдерей высевают на рассаду позже, в середине февраля и даже в начале марта.