Глава 1. Туалет
Уже в начале нашей эры у древних греков и римлян начал формироваться культ чистоты. Именно тогда наряду с общественными банями появились первые туалеты, так называемые ватерклозеты. Постепенно выгребные ямы заменила централизованная канализация, а такое удобство, как туалет, еще в позапрошлом столетии неизвестное в России, прочно вошло в нашу жизнь.
Городская квартира
Еще до недавнего времени туалет в частном доме существенно отличался от туалета в городской квартире. На современном этапе границы между ними стерлись. И сейчас можно встретить хорошо оборудованную туалетную комнату как в городской квартире, так и в частном доме. Однако в данной книге понятия «городская квартира» и «частный дом» будут рассматриваться отдельно в связи с существенными различиями канализационной сети многоэтажного жилого дома и особняка.
Унитазы
Прежде всего надо отметить, что унитазы взаимосвязаны со сливными бачками. Человеку, покупающему новый унитаз, необходимо об этом помнить.
Например, если приобретен бачок, который крепится сверху унитаза, а унитаз должен соединяться с бачком сзади, бачок придется менять. Типы конструкции бачка и унитаза должны подходить друг другу. Наиболее оптимальной является конструкция, когда бачок вешается над унитазом в низком положении и под прямым углом, вертикально, без резиновой манжеты.
В наше время типов унитаза не так уже много. Различаются они по способу подключения бачка: унитазы с полочкой, когда бачок закрепляется на самом корпусе, и без полочки – в этом случае бачок соединяется с унитазом с помощью специальной резиновой манжеты. В настоящее время установка тех или иных смывных бачков чаще всего зависит от дизайна ванной комнаты.
В зависимости от направления и положения выпуска модели унитаза бывают тарельчатые с косым выпуском, тарельчатые с прямым выпуском и цельнолитой полочкой, тарельчатые с косым выпуском и цельнолитой полочкой, козырьковые с косым выпуском и цельнолитой полочкой (рис. 1).
Рис. 1. Модели унитазов: а – тарельчатый с косым выпуском; б – тарельчатый с прямым выпуском и цельнолитой полочкой; в – тарельчатый с косым выпуском и цельнолитой полочкой; г – козырьковый с косым выпуском и цельнолитой полочкой.
Выбор унитаза зависит от положения канализационных труб. Если трубы прямые, то в туалете устанавливается унитаз с прямым выпуском. Такая модель более практична, так как выдерживает минимальное гидравлическое сопротивление. Унитазы с прямым выпуском соединяются с канализационной трубой вертикально.
Для унитазов с косым выпуском необходимы отдельная арматура и трубопровод для стока, соединяющийся со стояком. В эксплуатации наиболее удобны унитазы с цельнолитой полочкой и низко расположенным бачком. Из-за отсутствия манжеты, которая может прорваться, такие унитазы более надежны.
Кроме вышеописанных, существует еще несколько видов унитазов: с высоко расположенным бачком, с бачком, укрепленным на унитазе, унитазы с S– и P-образными сифонами. Но почти все они работают по одному принципу (рис. 2).
Рис. 2. Виды унитазов: а – с высоко расположенным бачком; б – с низко укрепленным плоским бачком и S-образным сифоном (косой выпуск); в – с низко укрепленным низким бачком и P-образным сифоном (прямой выпуск); г – с бачком на унитазе и Р-образным сифоном с насосом в сливной трубе.
Унитазы бывают керамические и металлические эмалированные. Первые имеют более короткий срок эксплуатации. Это необходимо учитывать при устранении засоров. В керамический унитаз нельзя засовывать металлический прут, чтобы не повредить поверхность и избежать образования трещин.
Главные требования, предъявляемые к такому элементу сантехники, как унитаз, – надежность и хороший дизайн.
В настоящее время заслуженной популярностью пользуются унитазы «Компакт» с низко расположенным смывным бачком, закрепленным на полочке унитаза (рис. 3).
Рис. 3. Унитаз-компакт.
Данная модель наиболее удобна в установке и использовании, а кроме того, очень гигиенична.
При выборе унитаза следует обратить внимание на страну-производителя. Хорошее качество за небольшие деньги может предложить Чехия. Сантехника из этой страны давно пользуется в России заслуженной популярностью, впрочем, как и многие другие товары.
Тем, кто хочет купить унитаз оригинального дизайна, предпочтение следует отдать унитазам производства Швеции и Финляндии. Их модели максимально комфортны и практичны. Вода в унитаз поступает не с помощью верхней подводки, а снизу, и набирается беззвучно, а смывается благодаря специальному контролирующему устройству ровно в том количестве, какое требуется (рис. 4).
Рис. 4. Унитаз-компакт со специальным устройством для слива воды.
В последнее время на современном рынке сантехники появились довольно оригинальные модели унитазов. Так, совсем недавно в Японии стали выпускаться унитазы-монолиты (рис. 5).
Рис. 5. Унитаз-монолит.
Главной особенностью этих унитазов является их сплошное соединение со смывным бачком. Такая модель довольно оригинальна, но совершенно непрактична. Ведь в случае поломки бачка или унитаза придется заменять всю конструкцию.
Последним словом современной сантехники считаются также подвесные (консольные) унитазы (рис. 6).
Рис. 6. Подвесной унитаз.
Схема такого унитаза показана на рисунке 7.
Рис. 7. Схема консольного унитаза (размеры даны в мм).
Они крепятся непосредственно к стене специальными шурупами. Такие унитазы занимают меньше места в помещении, смотрятся более оригинально, радуя глаз отсутствием канализационных труб, которые прячутся в нише стены. Однако установка подвесного унитаза требует больших денежных затрат. Каким бы хорошим сантехником ни был хозяин квартиры, без помощи определенных специалистов установить подобный унитаз невозможно.
В заключение стоит отметить, что на рынке появились также унитазы для детей. Данная новинка является скорее предметом роскоши, а не продиктована практическими соображениями. Такая модель унитаза отличается отсутствием смывного бачка (рис. 8).
Рис. 8. Детский унитаз.
Сиденье унитаза
Особое внимание следует обратить на выбор сиденья, ведь именно от чистоты и удобства во многом зависит здоровье человека. Современный рынок сантехники предлагает сиденья из различного материала, даже бархатные. Последней новинкой является мраморное сиденье. Однако этот компонент унитаза должен соответствовать нормам гигиены. Поверхность из ткани быстро загрязнится, как бы ни были аккуратны жители квартиры. При контакте с кожей такое сиденье может вызвать раздражение. Деревянные сиденья, часто используемые раньше, безнадежно устарели и тоже чрезвычайно далеки от современных санитарно-гигиенических норм, так как дерево превосходно вбирает в себя грязь, отчистить которую практически невозможно. Поэтому необходимо использовать пластик: загрязнения на нем хорошо видны и легко удаляются, обеспечивая чистоту (рис. 9).
Рис. 9. Пластиковое сиденье.
Незначительный недостаток этих сидений – их относительная хрупкость, что компенсируется невысокой ценой. Однако при аккуратном обращении они могут прослужить долгие годы. Если пластиковое сиденье унитаза треснуло, не надо пытаться заделать его каким-нибудь способом. Лучше купить новое.
Если покупка детского унитаза доступна не всем, то можно успешно воспользоваться детским сиденьем, которое также изготавливается из пластика (рис. 10).
Рис. 10. Детское сиденье.
Писсуары
Одним из типов унитазов являются писсуары. Эти приспособления раньше использовались только в общественных туалетах. В настоящее время писсуар можно также установить и в квартире, если позволяют размеры санузла.
Самый распространенный вид писсуаров – настенный. Материалами для их изготовления служит фарфор, полуфарфор или фаянс. Производятся они как с цельноотлитым керамическим сифоном, так и без него (рис. 11).
Рис. 11. Настенный писсуар.
Писсуар представляет собой следующую несложную конструкцию: в верхней части находится смывной патрубок, на который устанавливают писсуарный кран, присоединяемый к водопроводу. Смывной патрубок соединяется с водораспределительным каналом, через который поступает вода, омывающая заднюю и боковые стенки писсуара. Внизу расположен выпускной патрубок, которым писсуар присоединяется к отводной канализационной линии. Прикрепляются настенные писсуары шурупами, отверстия для которых расположены в приливах.
Иногда встречается и другой тип писсуаров – напольный (рис. 12).
Рис. 12. Напольный писсуар.
Эти модели состоят из одной или нескольких секций, устанавливаемых в ряд вдоль стены, при этом их низ располагают на глубине до 115 мм ниже уровня пола. Размеры каждой такой секции варьируются в небольшом диапазоне, при этом ширина колеблется в пределах 600–700 мм, глубина – 345 мм, а высота – до 1050 мм. В качестве материала для таких моделей используют шамотный фаянс, причем с глазурованной поверхностью.
Каждая секция напольных писсуаров промывается автоматически через определенные промежутки времени. Вода к ним поступает по металлическим водораспределителям или внутренним каналам, соединенным трубопроводом со смывным бачком.
Кроме этого, в каждой секции имеется выпуск с гидравлическим затвором. Для напольного писсуара можно установить скрытый или внешний сифон.
Очень редко в общественных туалетах встречаются металлические эмалированные писсуары (рис. 13).
Рис. 13. Металлический писсуар.
Последние модели писсуаров выпускаются из керамического материала и обязательно снабжены крышкой (рис. 14).
Рис. 14. Керамический писсуар с крышкой.
Биде
Это приспособление, по виду сходное с унитазом, со специальным устройством, подающим из раковины водяной фонтанчик, цель которого – заменить туалетную бумагу. Вопреки сложившемуся мнению биде не роскошь, а полезное гигиеническое устройство.
В биде подводится как горячая, так и холодная вода, температура которой регулируется смесителем. Устанавливается биде в непосредственной близости от унитаза. Биде просты как в конструкции, так и в установке (рис. 15).
Рис. 15. Простое биде: а – общий вид; б – устройство: 1 – краны; 2 – автоматический клапан слива; 3 – сифон.
Единственное условие: если вода поступает в ванную из магистрали, на биде надо установить не смеситель, а краны отдельно для холодной и горячей воды. А если вода поступает из цистерн, можно ставить смеситель.
Различают биде 2 типов: простые и с восходящим потоком. Простые биде по своей конструкции очень похожи на раковину: на краю биде укреплен смеситель, вода поступает в него и льется вниз.
Подключают такой тип биде так же, как раковину – к канализации и водопроводу. Для большего удобства соединение с водопроводом делается с помощью гибких медных трубок.
Второй тип более сложен по своему устройству (рис. 16).
Рис. 16. Биде с восходящим потоком воды: 1 – краны; 2 – автоматический клапан слива; 3 – сифон; 4 – клапан смесителя.
Поток воды проходит внутри обода сиденья, нагревая его. А затем фонтанирует вверх под действием специального регулятора. Поскольку отверстие фонтана находится внизу и грязная вода льется прямо на него, в биде предусмотрена особая подводка воды – такая же, как и для душа, то есть отработанная вода всасывается обратно и не загрязняет воду в водопроводе. Перед тем как установить такое биде, нужно собрать и подключить механизм регулировки, и только потом присоединять биде к водопроводу и канализации.
Оба вида биде снабжены автоматическим сливным клапаном, который соединен с P-образным сифоном глубиной 75 мм и трубой диаметром 32 или 38 мм.
В последнее время на рынке современной сантехники наряду с подвесными унитазам появились также подвесные биде (рис. 17).
Рис. 17. Подвесное биде.
К сожалению, установка биде в современных типовых квартирах очень сложна и неминуемо связана с перепланировкой квартиры, что не каждый может себе позволить. Но установить биде в квартире все-таки возможно. Для этого необходимо демонтировать бетонную или кирпичную стену. Сначала надо выяснить, является ли эта стена несущей (важной в конструкции здания) или нет. Если она является опорой, то сносить ее ни в коем случае нельзя. Если же нет, для работы понадобятся крупное зубило для разборки блоков и молоток, с помощью которых надо снимать штукатурку сверху вниз. Работая, надо следить за тем, чтобы пол в туалете не повреждали падающие кирпичи или блоки. Перед началом работы надо постелить куски поролона с обеих сторон демонтируемой стены. При падении камня удар будет смягчен. Перед работой стену необходимо смочить водой, чтобы при ее сносе не было много пыли. Убирать стену надо под руководством специалиста, так как процесс этот очень сложный.
После демонтажа стены площадь санузла увеличивается. И теперь в нем можно установить и биде.
В стандартной городской квартире установка подвесного биде, как и подвесного унитаза, практически неосуществима. Однако это возможно, если договориться с соседями и сделать в стене нишу, в которой будут помещаться трубы, отходящие от этих устройств.
Кроме классического биде, существует также еще и крышка-биде, с помощью которой унитаз можно превратить в биде. За границей крышка-биде пользуется большим спросом. Так, она помогает обойтись без душа и быстро привести себя в порядок. Появление крышки-биде вызвано стремлением сэкономить место в туалетной комнате. По внешнему виду она не отличается от крышки сиденья и также надевается сверху на унитаз. В части, расположенной ближе к смывному бачку, имеется смеситель (два крана по бокам). В середине находится трубка для подачи воды. Конструкция подключается к водопроводу. Это простейшая модель крышки-биде.
К более сложным моделям относятся крышки-биде с электронным управлением (рис. 18).
Рис. 18. Крышка-биде с электронным управлением.
При их установке сбоку на унитаз крепится небольшой блок управления с нагревательным элементом. Для того чтобы включить устройство, надо нажать несколько кнопок на пульте управления. Из-под крышки появляется маленькая трубка, подающая воду.
Совсем недавно на рынке современной сантехники появились крышки-биде, подключающиеся только к холодной воде. Они были разработаны специалистами швейцарской фирмы «Габерит». Эта модель отличается толщиной, так как под крышкой находится нагревательный элемент. Такая конструкция подойдет прежде всего для домов, в которых отсутствует централизованное горячее водоснабжение. Хороша она будет и для городских квартир в летний период.
Некоторые модели крышек-биде управляются пультом, с помощью которого регулируется не только температура, но и напор струи. Неотрегулированная струя воды может залить туалетную комнату. Такие модели имеют также функцию озонирования воздуха.
Под крышкой находится вентилятор, который выгоняет воздух из чаши унитаза в вентиляционную шахту или прогоняет через угольный фильтр. Таким образом, такая крышка-биде освежает воздух в сан– узле.
При выборе крышки-биде надо помнить, что она подойдет не к любому виду унитаза. Перед походом в магазин нужно положить кусок картона на унитаз и вырезать контур чаши. По этому трафарету продавец поможет выбрать соответствующую модель крышки-биде. Конечно, для больших нестандартных унитазов крышки-биде не подходят. Но их можно сделать на заказ.
Последней новинкой на рынке сантехники по праву считается электрический унитаз, совмещенный с биде.
Электрический унитаз более удобен в применении, чем крышка-биде. Такие унитазы бывают и напольными, и подвесными. По внешнему виду они существенно отличаются от обычных унитазов. Керамическая чаша по форме похожа на крышку-биде – такая же вытянутая. Смывной бачок также имеет большие размеры, так как внутри у него находится множество дополнительных устройств. Поэтому его нельзя убрать за стену. К тому же бачок оснащен электрической схемой, которая нуждается в профилактическом осмотре.
Керамический корпус такого унитаза обшит снаружи жесткой пластмассой. Она защищает это чудо техники от расколов, повреждений. Кроме того, пластмасса – хороший изолятор электричества. Моется электрический унитаз теми же химическими препаратами, что и остальная сантехника.
В комплеке с электрическим унитазом продаются также 2 пульта управления. С одной стороны на корпусе унитаза находятся кнопки, регулирующие температуру и напор воды, с другой – кнопка управления биде, выполняющая выдвижение трубочки для фонтанирования воды. Клавиша смыва расположена вдоль корпуса бачка. Кроме того, электрический унитаз имеет еще и функции вентилятора и фена.
Работа электрического унитаза осуществляется в полуавтоматическом режиме. При посадке на него включается вентиляция чаши. Для перевода унитаза в режим биде включается специальная кнопка, находящаяся сбоку. Перед этим на пульте выставляется температура воды, потому что вода начнет поступать сразу после нажатия кнопки. Унитаз будет работать в режиме биде, пока нажата кнопка. Как только она отпускается, трубка для фонтанирования воды задвигается обратно. После выключения биде сразу начинает работать фен. В корпусе бачка есть также специальные емкости, в которые можно наливать ароматические вещества.
Необходимо отметить, что выбор биде зависит от разных факторов. Если имеется достаточно денежных средств, можно купить электрический унитаз. При большой площади санузла ставится обычное биде. В других случаях покупается крышка-биде.
Установка унитаза
Установка унитазов – дело хлопотное. Нет смысла устанавливать унитаз старой модификации с высоко расположенным бачком – такие конструкции неэстетичны и неудобны. Лучше выбрать другой, более современный вариант. Кроме того, механизм спуска в новых унитазах устроен таким образом, что работает намного тише, чем в старых. Причем отходы не просто смываются, а всасываются в канализацию (в унитазе установлен специальный насос).
Выбирая унитаз, необходимо обратить внимание на то, как располагается выходное отверстие в канализационную систему (от этого зависит вид сифона унитаза). Надо также проверить, чтобы бачок после установки не мешал поднимать сиденье. После покупки, непосредственно перед установкой, унитаз хорошо промывают, просушивают и обезжиривают дно прилива (в том случае, если унитаз «сажается» на клей).
Установка унитаза требует определенных правил. Крепление унитаза к полу может быть клеевым – при помощи эпоксидного клея, используемого для плиточных и бетонных полов, или традиционным – шурупами к заделанной заподлицо с поверхностью пола доске (тафте). При посадке унитаза на клей место установки предварительно очищают от пыли и мусора, высушивают и обезжиривают. Аналогично готовят основание унитаза.
Смешав клей с растворителем, состав наносят на обе поверхности. Устанавливают унитаз по месту и плотно прижимают его к полу. Клей аккуратно наносят на опорную поверхность унитаза металлической лопаткой в 4 местах по углам с таким расчетом, чтобы общая приклеиваемая площадь была не менее 20 см2.
После этого унитаз устанавливают на пол и плотно прижимают. Для того чтобы обеспечить необходимую надежность прикрепления, унитаз должен находиться в состоянии покоя не менее 10–12 ч. Если соединение с раструбом канализации не предполагает использования специальных уплотнителей, одновременно с установкой производят и предварительную герметизацию стыка – на выпуск унитаза наматывают жгут уплотнителя (необходимо следить, чтобы конец жгута не свисал в трубу, иначе он может стать причиной засора).
Работа с эпоксидным клеем требует точного соблюдения инструкции и мер предосторожности. Несоблюдение правил работы с эпоксидным клеем может нанести вред здоровью человека.
Вот эти правила:
– помещения, в которых производится зарядка туб, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с 3-кратным обменом воздуха;
– в помещениях, где используют эпоксидный клей, не допускаются хранение и прием пищи;
– при работе с клеем необходимо пользоваться защитной пастой для рук ПЭР-1, резиновыми перчатками или рукавицами для комнатного растениеводства;
– температура при работе с этим клеем должна быть не ниже 10 °C.
При попадании на кожу отвердителя или готового клея пораженное место нужно как можно скорее протереть ацетоном, а затем промыть теплой водой. По окончании работы с клеем, а также во время перерыва в работе необходимо вымыть руки теплой водой.
Крепление унитаза традиционным способом начинают с изготовления и установки тафты. Лучше всего для нее подходит толстая дубовая доска. Если унитаз с прямым вертикальным выпуском, отверстие под него отмечается на поверхности тафты. Отверстия высверливаются по периметру, а оставшиеся перемычки перерубаются стамеской (рис. 19).
Рис. 19. Установка унитаза с прямым выпуском на тафте: 1 – горловина; 2 – обод сиденья; 3 – тарельчатая чаша; 4 —шуруп; 5 – шайба; 6 – резиновая прокладка; 7 – прилив; 8 – цемент; 9 – выпуск; 10 – тафта с гвоздями.
Перед установкой тафту следует проолифить, чтобы продлить срок ее службы. А в ее нижнюю поверхность можно набить гвозди так, чтобы они выступали на 20–30 мм и надежно связывали тафту с цементной подушкой. Закончив все эти предварительные операции, подготовленную выемку в полу можно заполнять раствором и устанавливать тафту на место.
Когда цемент «схватится», приступают к установке самого унитаза. Надо смазать шурупы крепления жирной смазкой – эта превентивная мера облегчит возможную замену унитаза в будущем. Не стоит ограничиваться стандартными металлическими шайбами, чтобы исключить отколы и трещины. Под головки крепежных шурупов кроме шайб необходимо установить резиновые прокладки. Закрепив унитаз, раструб канализационной трубы герметизируют смоляной прядью и раствором цемента.
Предварительно проверив правильность установки унитаза, его привинчивают шурупами к дюбелям. Эту операцию необходимо проделать крайне осторожно, дабы не отколоть край унитаза у отверстия. Чтобы в дальнейшем можно было без лишних усилий снять унитаз, прикрепленный к тафте, шурупы перед завинчиванием смазывают тавотом.
Смывной бачок необходимо закрепить на двух шурупах еще до установки унитаза. При этом шурупы обязательно укрепляют на стене в дюбелях так, чтобы бачок стоял строго горизонтально.
Непосредственно перед установкой смывного бачка к нему на полу присоединяют смывную трубу диаметром 32 мм. Другой конец смывной трубы обмазывают суриком и обертывают льняной прядью, которую сверху также обмазывают. На конец трубы надевают резиновую манжету, которую приматывают к трубе тонкой проволокой. Другой конец манжеты выворачивают и натягивают на трубу.
Установка тарельчатых унитазов имеет несколько особенностей. При установке такого унитаза с прямым выпуском сам выпуск нужно соединять непосредственно с раструбом отводной трубы, который должен быть выведен заподлицо с полом. Унитаз устанавливают в соответствии с монтажными размерами.
К корпусу унитаза привертывают специальную арматуру для крепления сиденья. Подключение тарельчатых унитазов с выпуском под углом 30° к канализационной сети можно осуществить 2 способами. Один способ состоит в присоединении унитаза к 2-плоскостному тройнику, являющемуся частью канализационного стояка.
Другой способ состоит в том, что унитаз присоединяется к канализационной сети с помощью переходного тройника, являющегося частью отводной линии. В последнем случае унитаз устанавливают с откосом от канализационного стояка.
Также унитаз можно устанавливать с прокладкой отводной трубы над полом, открыто или в плинтусе. Поверхности для установки унитазов подготавливают с помощью электрического инструмента. В процессе обработки этим инструментом на подготовляемые поверхности с помощью корундового камня желательно нанести шероховатости, способствующие лучшему креплению унитаза.
Установка писсуара
Писсуар устанавливается следующим образом. Сначала подготавливается пространство от поверхности пола до скрытого сифона – минимум 35 см, для внешнего сифона – 20 см. Для устранения возможного протекания S—образных колен напольных писсуаров используют колена с уплотнителем.
Сифон напольного писсуара устанавливается на S-образное колено размер в размер. Для того чтобы закрепить положение писсуара, нишу заливают цементом. Необходимо также подготовить специальный бумажный шар, при помощи которого отделяется входная часть сифона.
Потом писсуар выравнивается спиртовым уровнем. Смывная труба соединяется с водоподводящей через переходник. При этом надо следить за тем, чтобы смывная труба входила в переходник на всю длину.
Замешивается необходимое количество раствора. Раствор заливается по периметру напольного писсуара так, чтобы слой раствора находился на уровне 2,5–3,0 мм ниже верхнего периметра писсуара.
В процессе установки напольный писсуар накрывается плотным картоном для его защиты.
Необходимо помнить, что после окончания любых работ по монтажу внутренних коммуникаций обязательна их приемка представителями специальных ведомств (газовики, пожарные и проч.). После приемки работ районной комиссией надо оформить заказ в БТИ или Проектно-инвентаризационном бюро района на выполнение обмеров помещений (для внесения изменений в инвентаризационный план дома), после чего районная комиссия выдаст экземпляр акта приемки. С этого момента работы по монтажу внутренних коммуникаций можно считать законченными.
Устранение засоров и неприятного запаха в туалете
Причиной появления неприятного запаха может послужить повреждение стыка канализационных труб, плохо пригнанные ревизии канализационных стояков, отсутствие воды в гидрозатворах и засоры в канализации дома. Нормально жить в такой атмосфере, конечно, нельзя, надо срочно устранять эти неприятности.
Одна из причин появления запаха – отсутствие воды в гидрозатворе, что может объясняться ее быстрым испарением или срывом самого гидрозатвора. Испарение можно наблюдать при длительном бездействии санитарного прибора, поэтому, оставляя квартиру надолго без присмотра, необходимо залить в гидрозатвор машинное масло или другую слабоиспаряющуюся жидкость.
Определить, сорван ли гидрозатвор, можно по характерным громким хлюпающим звукам. Если это произошло, то из гидрозатвора начинает отсасываться вода. Причина – образование вакуума в стояке при движении большого количества воды по нему. Срыв гидрозатвора может произойти при большой длине и уклоне подводок к санитарным приборам, когда при сбросе воды из заполненного прибора резко понижается давление и гидрозатвор с трубопроводом начинают работать подобно сифону. Также срыв затвора иногда вызывается нарушением вентиляции в канализационной сети или малым диаметром стояка.
Дефекты сифонов также могут привести к возникновению неприятного запаха. Самым распространенным дефектом бутылочного полиэтиленового сифона является укороченная перегородка. Из-за этого водяной затвор в сифоне небольшой и отсасывается при сливе воды. Устранить запах в таком случае можно, только заменив сифон.
Самое неприятное, когда засоряется унитаз. Иногда даже невозможно определить, в каком именно месте произошел засор. На то, что он образовался в стояке, указывают поступающие из унитаза нечистоты. При прочистке трубы такого диаметра придется порядком повозиться.
Начинать попытки ликвидировать засор вакуумного колокола следует с помощью вантуза (рис. 20). Прочищать им унитаз можно только при наличии в нем достаточного уровня воды.
Рис. 20. Вантуз-прокачка.
Вода должна покрывать вантуз. В доме лучше всего держать два вида этого приспособления. Один, большего диаметра, – для прокачки унитаза, а другой – для раковин и ванн. Перед использованием вантуза надо обязательно проверить, достаточно ли хорошо держится на ручке резиновая насадка. Если нет, то следует ее хорошо закрепить, иначе при прочистке унитаза есть риск засорить его еще больше сорвавшейся насадкой (рис. 21).
Рис. 21. Прочистка водяных затворов: а – прокачка и прочистка пластиковых и чугунных сифонов; б – прочистка и прокачка унитазов.
Вставив вантуз в отводное отверстие, нужно быстро нажимать на рукоятку, чтобы протолкнуть воду под давлением через корпус-сифон и отводную трубу. Тем же способом прочищают ванну, мойку и раковину.
Маленький засор можно попытаться устранить с помощью мешочка с песком, сшитого из крепкой ткани. К мешочку привязывается веревка и пускается в слив. Затем сливается вода. Мешок с песком намокает, становится тяжелым и проталкивает образовавшийся засор в стояк.
Но такой метод может помочь не во всех случаях, и тогда следует попытаться применить гибкий трос (рис. 22).
Рис. 22. Прочистка унитаза с помощью троса со щеткой на конце.
Металлическим тросом пользуются при засорении унитаза на уровне стояка. Предварительно снимается крышка ревизии. Проталкивая трос одной рукой в отверстие, другой нужно вращать рукоятку.
Но если самый длинный из тросов так и не достал до места засора, а в это время уровень нечистот в унитазе продолжает повышаться, необходимо срочно разобрать ревизию на стояке или в углу санузла.
Чтобы избежать засорения унитаза, в него нельзя выбрасывать мусор или остатки пищевых продуктов, содержащие жир. Если все-таки в унитаз попали остатки пищи, его надо промыть 2 ведрами горячей воды, но только не кипятка, иначе унитаз, изготовленный из фаянса, может лопнуть. Канализация обычно забивается именно из-за пищевых отходов. Нельзя забывать, что прочистить небольшой засор гораздо проще, поэтому, если есть хоть малейшие признаки того, что вода стала протекать медленнее, необходимо тут же приступать к прочистке труб и сифонов.
В самом начале процесс засорения можно приостановить и с помощью специальных препаратов (например, «Крот» или его аналоги), которые не потребуют применения физической силы.
Унитазные сифоны, в отличие от сифонов ванн и глубокого душевого поддона, имеют фильтр-отстойник, поэтому прочистить их намного легче. Ванные сифоны приходится разбирать. При этом нарушается, а потом вновь восстанавливается изоляция в месте подключения выпускной трубы сифона к патрубку канализационной трубы. Но применение вантуза для прочистки сифона ванны более эффективно, чем при ликвидации засора унитаза, так как диаметр выпуска меньше. При этом следует плотно закрыть ладонью отверстие перелива.
Необходимо прочищать сифоны при обнаружении первых признаков засора. Не надо дожидаться того момента, когда вода не будет проходить совсем, а различные соринки превратят засор в неприступную крепость.
Бутылочный сифон можно попытаться прокачать вантузом или просто открутить крышку-отстойник и промыть его (нужно следить, чтобы не выпала резиновая прокладка), а стальной или чугунный 2-оборотный сифон лучше попытаться прочистить тросом-прочисткой.
Следует напомнить, что хозяева квартиры не обязаны делать ремонт сами. Если срок годности у сломавшегося унитаза не истек, можно обратиться в ЖЭУ. Сантехники обязаны провести ремонт бесплатно. Ниже приведены сроки службы различных видов сантехники:
– смесители – 15 лет;
– керамические унитазы – 20 лет;
– пластмассовые унитазы – 30 лет;
– высокорасположенные бачки, керамические и чугунные – 20 лет;
– пластмассовые смывные бачки – 30 лет.
Уход за унитазом
Все сантехническое оборудование требует не только правильного и бережного обращения, но и надлежащего ухода. Унитаз необходимо содержать в чистоте, так как именно в нем развивается огромное количество болезнетворных микробов. При этом важно отметить материал, из которого изготовлен этот элемент сантехники. Фарфор для бактерий намного менее комфортен, чем сантехфаянс.
Надо взять за правило чистить унитаз через 3–5 дней, не дожидаясь, пока загрязнения станут видимыми. При сильных загрязнениях, когда не помогают обычные средства, можно воспользоваться 5 %-ным раствором соляной кислоты, после чего обязательно несколько раз спустить воду. Однако часто применять это средство нельзя.
Необходимо помнить, что сливать в раковины, унитазы и ванны особо едкие вещества крайне нежелательно, поскольку они разъедают канализационные трубы. Нельзя забывать, что пластиковые сифоны и канализационные трубы из ПВХ не терпят кипятка.
Средства, предназначенные для чистки и дезинфекции, бывают жидкими, пастообразными и порошковыми. Есть общие правила пользования ими. При работе необходимо надеть резиновые перчатки, чтобы защитить руки. Храниться эти средства должны в плотно закрытых сосудах (особенно пастообразные) в сухом месте.
Нередко в процессе эксплуатации сантехнических приборов приходится бороться с ржавчиной. В настоящее время промышленностью выпускается большое количество разнообразных эффективных чистящих средств. Стоит перечислить самые известные из них.
Жидкие средства:
– «Санитарный-2», средство для дезинфекции и чистки сантехники;
– «Триумф», средство для дезинфекции и чистки сантехники.
Порошкообразные средства:
– «Крот» (используется для устранения засоров в трубах канализации, содержит едкий натр, поэтому при его использовании необходимо соблюдать предельную осторожность и точно следовать инструкции во избежание получения химического ожога);
– «Пемоксоль», паста «Скайдра», «Чистоль», средства для чистки и мытья ванн, раковин, унитазов;
– «Блеск», «Санитарный-1», средства для дезинфекции и чистки сантехники;
– «Металлоблеск», средство для чистки металлической и эмалированной посуды.
Следует остановиться подробнее на некоторых из них.
«Санитарный-1» – универсальный препарат, использующийся для чистки и дезинфекции унитазов с одновременным удалением ржавчины. Обрабатывать им поверхности следует следующим образом: равномерно насыпать «Санитарный-1» на влажную поверхность унитаза, оставить на 15–20 мин, затем протереть щеткой и смыть водой. Для чистки и дезинфекции достаточно всего 2 столовых ложек средства. Работая с ним, необходимо надевать защитные очки и резиновые перчатки.
Еще одно порошкообразное средство для удаления пятен ржавчины с эмалированных и фарфоровых изделий – «Тартаран». Его насыпают тонким слоем на влажную поверхность и выдерживают 15 мин.
Очень эффективен препарат «Кама», применяемый для чистки и удаления ржавчины с поверхности ванн, раковин, унитазов, облицовочной плитки. Он отличается от перечисленных средств тем, что не содержит в своем составе абразивов.
Для чистки загрязненных поверхностей небольшое количество порошка наносят на влажную салфетку, протирают предварительно увлажненную поверхность и затем хорошо промывают ее водой.
После чистки любым из описанных выше препаратов поверхность необходимо несколько раз тщательно промыть водой для удаления солей и остатков кислоты.
Среди средств зарубежного производства следует отметить следующие:
– «Comet», чистящий и дезинфицирующий порошок с хлоринолом, эффективно удаляющий жир, пищевые пятна и нагар со всех твердых гладких поверхностей;
– «Dosia», порошкообразное средство, предназначенное для чистки раковин, ванн, кафеля, а также эмалированной посуды;
– «Cif», «Bingo», «Rio» – препараты для чистки керамики и эмалированных поверхностей на кухне и в ванной комнате.
Выбирая препараты, необходимо знать, что сантехнику нельзя мыть жидкими средствами, предназначенными для чистки с одновременным снятием ржавчины (типа «Суржа»), так как в их состав входит соляная кислота, быстро разрушающая тонкий слой эмали.
Большинство чистящих средств для ванн, унитазов, раковин, широкий ассортимент которых представлен на рынке, содержат такие включения, как молотый кварц, пемза и т. п.
Помимо этого, в их состав входят другие активные вещества: жидкое стекло, фосфат натрия и пр. В состав жидких средств включают различные сильные кислоты.
Наиболее же эффективными среди них являются препараты, содержащие дезинфицирующие добавки.
Надо помнить, что средства, предназначенные для чистки унитазов, ни в коем случае нельзя применять на кухне и в ванной: содержащаяся в них соляная кислота разрушает эмаль.
Препараты типа «Татаран», «Кама», «Comet» применяются следующим образом. На смоченную водой губку нужно насыпать небольшое количество порошка и, предварительно увлажнив загрязненную поверхность, протереть ее губкой. Затем нужно промыть обработанное сантехническое оборудование чистой проточной водой.
Большинство выпускаемых средств взаимозаменяемы, но все же лучше подбирать для каждого конкретного случая наиболее оптимальное.
Ремонт унитазов
Поломка унитаза очень неприятна, особенно если это произошло в обычной квартире. Городские условия, как известно, не позволяют отправлять естественные потребности вне дома. Поэтому надо постараться обезопасить себя от такого рода неприятностей. Большое значение в этом вопросе имеет положение канализационных труб. Если оно прямое, то в туалете ставится унитаз с прямым выпуском. Он будет реже требовать ремонта, так как испытывает минимальное гидравлическое сопротивление.
Особого ухода требует унитаз с косым выпуском. Если на его стыке с канализационной трубой образуются щели, их необходимо сразу же заделать. В противном случае при засоре из них будет просачиваться вода на пол туалета.
Для заделывания щелей используют льняные пряди или пакля, используемая в изоляционных сантехнических работах. Сначала щели очищаются от старого уплотнителя, затем законопачиваются с помощью острого предмета. Заделывать щели надо так, чтобы оставалось место для скрепляющей смеси. Затем заделанные места обрабатываются цементным раствором для выравнивания поверхности пола. Во избежание расшатывания цемента на незастывший раствор кладется кусок марли, вырезанный по размеру заделанной щели. Затем вся обработанная поверхность замазывается также жидким цементным раствором. После высыхания цемента его промазывают масляной краской. Нередко для заделки щелей применяются смолки. Общеизвестна так называемая менделеевская замазка, которая состоит из канифоли, воска и льняного масла. В качестве наполнителя применяется охра.
Чтобы приготовить такую замазку, нужно расплавить 8 частей воска, затем добавить в него 300 частей канифоли (измельченной) и перемешать. Далее следует влить 1 часть льняного масла, а после добавить 10 частей наполнителя – охры. Готовая смолка используется в расплавленном состоянии.
Если унитаз закреплен на тафте, необходимо следить за ее состоянием. Со временем дубовая доска может прогнить. При этом унитаз начнет раскачиваться. В последнем случае тафту заменяют на новую. Сначала перекрывается вентиль, подающий воду в квартиру, потом опорожняется и отсоединяется смывной бачок. Унитаз вынимается из раструба канализации, ставится выпуском на сухую тряпку и прислоняется к стене. При этом надо следить, чтобы уплотнитель, находящийся на выпуске унитаза, не упал со своего места. Для этого уплотнение замазывается смолой.
Выпуск очищается от грязи. Трещины заделываются и красятся масляной краской. Для замазки используется густая краска со дна банки. При этом надо помнить, что унитаз представляет собой тяжелую и вместе с тем хрупкую конструкцию. Поэтому ремонт унитаза проводится вдвоем. Если уплотнение не повреждено, оно стягивается бечевкой и затем промазывается масляной краской. По образцу старой тафты выпиливается новая дубовая доска и устанавливается на место.
Для крепления унитаза используются шурупы определенной величины. При этом надо обращать внимание на то, чтобы между отверстием для шурупа и им самим не было зазора. Шуруп должен прикручиваться крепко и ровно.
В этом случае конструкция будет устойчивой. Часто в качестве уплотнителя в пазах для шурупов используется хлорвинил. Унитаз ставится на место и закрепляется шурупами. В конце работы все щели заделываются с помощью пакли, цемента и краски.
Для склеивания керамики и фаянса применяются различные по составу клеи, каждый из которых требует определенных приемов работы. Следует остановиться подробнее на видах и назначениях клеевых составов.
Знакомый всем универсальный клей БФ-2 имеет практически неограниченную сферу применения при ремонте сантехнического оборудования. БФ-2 годится как для склеивания изделий из платсмассы, так и для работ по склеиванию и ремонту сантехфаянса.
Склеивание заметно ускоряется при последующем нагревании.
Крышки унитазных бачков и другие фаянсовые предметы сразу после склеивания иногда нагревают над электоплиткой или даже в духовке при температуре не выше 100 °C.
Кроме того, керамику и фаянс достаточно надежно склеивают готовые клеи ЭПО, ЭДП, «Марс», МЦ-1, «Рапид», «Уникум» и еще ряд других. Существуют также и самодельные составы.
Для склеивания керамики и фаянса, а также пластмассы в домашних условиях несложно приготовить клей на основе казеина: в 2 частях воды замешивают 10 частей казеина и 1 часть буры, после чего добавляют еще 2 части воды. Чтобы сделать будущий шов водоупорным, в готовый раствор можно добавить несколько капель формалина или раствора алюминиевых квасцов. Клей затвердевает через 2–3 ч.
Для склеивания крупных предметов из фаянса или фарфора можно самостоятельно приготовить следующий клей: на 1 часть стеклянной муки (измельченного стекла) – 2 части просеянного речного песка и 6 частей силикатного клея (жидкого стекла). Клей достаточно прочен, но шов получится весьма заметным.
Самодельный клей можно приготовить и другим способом: на 1 часть негашенной извести —10 частей мела и 2 части жидкого стекла. Состав быстро твердеет, поэтому готовить его следует непосредственно перед употреблением.
Приготовить впрок можно клей, состоящий из скипидара (1 часть) и шеллака (2 части по массе): растопить 25 г скипидара и 50 г светлого шеллака на медленном огне, полученную смесь охладить и разделить на небольшие плитки.
В таком виде клей может храниться долгое время, перед употреблением достаточно вновь разогреть массу, нанести ее тонким слоем на склеиваемые поверхности и крепко сжать. Выступивший по шву излишек клея следует сразу же удалить.
Смывные бачки
Непременным атрибутом абсолютного большинства сан-узлов в современных квартирах являются смывные бачки.
О них необходимо поговорить отдельно. По расположению относительно унитаза бачки делятся на 2 разновидности – высоко располагаемые и низко располагаемые.
Конструкция
В первом случае требуется дополнительная водопроводная труба, соединяющая бачок с унитазом. Во втором бачок устанавливается прямо на унитаз с помощью специального небольшого соединительного устройства – так называемой манжеты. Наиболее же надежным является такой способ крепления, когда бачок насаживается непосредственно на унитаз, без применения манжеты.
Преимущество последнего способа очевидно: манжета из резины не слишком прочна и сравнительно легко может повредиться в результате неосторожного обращения или по другой причине. Что же касается высокой конструкции, когда бачок располагается на метровой трубе, то она занимает много места и загромождает и без того небольшое помещение санузла. Низкая конструкция хороша еще и тем, что ремонтные работы производить намного легче: все внутреннее содержимое бачка хорошо видно.
Второе различие в конструкциях бачков – способ подводки воды: верхний или боковой. Бачок со сливным спуском сверху имеет на своей верхней крышке, на ее середине, спусковой клапан в виде пластмассового цилиндра или керамической головки, которая опускается вниз или поднимается вверх рукой при смывании.
В другом случае сливной рычаг устанавливается на боку бачка и имеет вид керамического или пластмассового рычажка или же, как в бачках старого типа, сливной цепочки с пластмассовым набалдашником на конце. Наконец, сливные бачки могут различаться по материалу, из которого они изготовляются. Это может быть фаянс, разные виды пластмасс или чугун. Наиболее практичными считаются пласстмассовые бачки, так как они легче и меньше нагружают полочку.
Но, несмотря на все перечисленные выше отличия, принцип действия у всех бачков одинаков – накапливать определенный объем воды, осуществлять слив и автоматически перекрывать подачу воды при наполнении бачка.
Есть несколько различий в устройстве перелива, то есть аварийного сброса воды в унитаз в случае поломки поплавкового клапана. В простых системах перелив, как правило, выполняется в едином блоке с грушей (рис. 23).
Рис. 23. Основные элементы конструкции смывного бачка: 1 – поплавковый клапан; 2 – груша, совмещенная с переливом; 3 – тяга; 4 – поплавок; 5 – уровень воды.
В более сложных перелив представляет собой отдельный элемент в виде воронки с горловиной, находящейся чуть ниже нормального уровня воды в заполненном бачке.
Еще одна из деталей бачка – груша – может быть резиновой или пластмассовой. Поплавок – немаловажное устройство – в большинстве современных моделей унитазов отлит из пластмассы (прежде были распространены латунные поплавки). К нему предъявляется одно, но жесткое требование: он должен быть абсолютно герметичным, чтобы не нарушить при своем затоплении регулировку поплавкового клапана. Тяга обычно изготавливается из медной или латунной проволоки, так как эти материалы не ржавеют. Подводку воды осуществляют с помощью гибкого резинового шланга в оплетке или пластикового без нее, с креплением пластмассовыми накидными гайками. Следует отметить, что резиновый шланг менее надежен, чем шланг в оплетке, имеющий накидные гайки из стали или латуни, снабженные кольцевыми уплотнителями.
Поплавковый клапан (рис. 24) в сборе с поплавком – самый сложный элемент конструкции бачка.
Рис. 24. Устройство поплавкового клапана: 1 – прижимная шайба; 2 – прокладка; 3 – седло; 4 – мембрана; 5 – стержень; 6 – рычаг поплавка; 7 – ось рычага.
Он бывает регулируемым или нерегулируемым, но оба варианта исполнения должны обеспечивать выполнение клапаном его основной задачи – автоматического управления поступлением воды и ее перекрывания, как только достигается требуемый уровень. В настоящее время конструкции поплавковых клапанов разнообразны. Однако разобраться в такой конструкции совершенно несложно – достаточно поднять крышку смывного бачка.
Принцип действия поплавкового клапана следующий: после спуска воды поплавок, опускаясь вслед за ней, посредством рычага, подвижно закрепленного на оси, снимает давление со стержня-толкателя. Тот позволяет мембране отойти от седла под действием напора воды, которая начинает поступать в бачок.
Поплавок, поднимаясь вместе с ней, давит рычагом на стержень толкателя, который передает усилие на мембрану, заставляя ее плотно прижаться к седлу и перекрыть таким образом поступление воды. После следующего сброса воды весь цикл повторяется.
Необходимо обратить внимание на то, что при всей надежности спускового устройства его очень просто расшатать и даже сломать, если нажимать на спусковую деталь резко. Нарушается равновесие, необходимое для статического (неподвижного) положения воды внутри бачка, груша (или клапан), выталкивающая воду изнутри, прилегает к отверстию водостока неплотно, в результате чего вода начинает непрерывно сочиться в унитаз и, соответственно, постоянно пополнять бачок, все более его дестабилизируя.
Мембрана, толкающий стержень и поплавок постепенно теряют нужное положение и в таком виде оказываются не в состоянии выполнять свои функции. Результатом такого состояния бачка будет как минимум его недостаточная наполняемость, и воды для слива не хватит. Придется ждать очередного набора воды, чтобы завершить промывку унитаза.
Но может произойти и кое-что похуже: детали, полностью потеряв нужное расположение, перестанут сдерживать поток воды, и она начнет переполнять бачок, выливаясь через край. Это уже серьезная поломка. Часто такое происходит в момент, когда в квартире никого нет. Но такие крайности, связанные с неаккуратным обращением со сливом, встречаются редко и полностью зависят от хозяина квартиры.
В заключение необходимо отметить, что современная планировка квартир позволяет производить достаточно смелые операции с сантехникой, и здесь все зависит только от имеющихся у человека средств и фантазии.
Ремонт
Наличие бачка в современном туалете продиктовано прежде всего соблюдением санитарных норм. Поэтому так важна его нормальная работа. Поломки смывного бачка бывают различные. Например, если возникает характерный шум при наборе воды в бачок, надо немного повернуть вентиль, тем самым уменьшив давление подачи воды. Это самая распространенная и легко устранимая неполадка.
При постоянном использовании бачка уровень воды в нем может изменяться. Если воды для смывания не хватает, надо прижать рычаг, к которому прикреплен поплавковый клапан. Для этого его следует загнуть ко дну бачка. Если вода в бачке выше положенного уровня, рычаг поднимается наоборот вверх. Трогая поплавковый клапан, надо быть осторожнее, так как на стыке рычага и клапана может образоваться зазор, что повлечет за собой поломку поплавка.
Прежде чем приступать к ремонту бачка, надо посмотреть, не лопнул ли он и не протекает ли шланг, подводящий в него воду. Если все нормально, значит причина – недержание воды в бачке. Это одна из наиболее частых поломок. Так как смывное устройство – конструкция неустойчивая, обращаться с ним надо осторожно.
При деформации смывного устройства происходит ряд поломок: искривление тяги, отход груши от нижнего отверстия в бачке, выход мембраны из строя. Поэтому сущность ремонта заключается в приведении перечисленных деталей в состояние равновесия для обеспечения герметичности. В принципе привести в порядок ту или иную деталь совсем несложно. Для этого надо вернуть ее в то положение, в котором она находилась, обеспечив тем самым необходимое равновесие конструкции. Если причина поломки в тяге, ее необходимо вернуть в строго прямое положение, чтобы груша, закрепленная на ее конце, плотно закрыла нижнее отверстие в бачке. Если все сделать правильно, вода перестанет вытекать из бачка.
Выше упоминалось о том, что у смывных бачков существует 2 типа подвода воды:
– с помощью гибкого шланга (в большинстве случаев у низкорасположенных бачков);
– с помощью трубы.
При желании можно избавиться от громоздкой и невзрачной стальной трубы в туалете, заменив ее на гибкий шланг соответствующей длины. Эта замена займет не так уж много времени, однако в будущем гибкая подводка оправдает себя и при ремонте поплавкового клапана, и при замене бачка или самого унитаза.
Наиболее часто в системе смывного бачка ломается поплавковый клапан. Обычно это вызвано засором относительно узкого просвета в корпусе частицами ржавчины или окалиной.
Кроме этого, могут встретиться и другие повреждения: утрата поплавком герметичности, разрушение резиновых прокладок и манжет и др. Вот о таких случаях и пойдет речь.
В процессе эксплуатации чаще всего приходится сталкиваться с подтеканием воды из бачка, когда спускной рычаг или тяга груши находятся вроде бы в положении «закрыто», а вода все равно поступает в унитаз. Если бачок имеет вертикальную тягу, жестко связанную с грушей, то иногда бывает достаточно просто открыть и вновь закрыть спуск воды: может быть, тягу перекосило в направляющей втулке в крышке бачка или в нижней дуге.
Еще одна причина – плохое прилегание груши к седлу из-за ржавчины или отложений песка на его контактной поверхности.
Если неисправность не устраняется методом «открыть-закрыть», надо снять крышку бачка и выяснить причину поломки.
При явном износе груши или ее механическом повреждении лучшим выходом является ее замена на новую. Если же дело лишь в небольшой вмятине, то правильную форму можно восстановить, туго набив грушу подходящим материалом или утяжелив ее с помощью 2–3 никелированных металлических шайб.
Иногда дефект возникает в месте резьбового крепления, что часто встречается в старых конструкциях, так как в современных бачках тяга и груша могут быть пластмассовыми и вообще не иметь резьбы. Если же тяга металлическая, а груша резиновая, то возможен срыв резьбы, из-за чего тяга просто не в состоянии прижать грушу к седлу. В последнем случае достаточно нарезать новую резьбу и отрегулировать длину тяги. В бачках, у которых перелив выполнен отдельной деталью в виде узкого вертикального раструба, причиной течи может послужить разгерметизация крепления из-за ослабления крепящей перелив гайки.
Нужно отметить, что далеко не во всех бачках перелив крепится гайкой: он может быть просто вставлен нижним концом в отверстие на дне бачка.
В обоих случаях необходим следующий ремонт: сначала перекрывают контрольный вентиль и спускают из бачка воду, затем извлекают перелив и на его нижнюю часть или резьбу крепления наматывают уплотнение из льняной нити так, чтобы конус перелива плотно вставал на место. Уплотнитель пропитывают масляной краской, затем вставляют перелив в отверстие на дне бачка и промазывают место стыка краской, в которую для ускорения высыхания добавляют растворитель.
Иногда течь объясняется превышением установленного уровня бачка, что вызвано состоянием поплавка и неисправностью самого клапана. При нарушении герметичности поплавка лучшим способом ее восстановления будет запайка отверстия. Перед началом ремонта поплавок следует извлечь из бачка.
Если трещину невозможно обнаружить визуально, то поплавок следует погрузить в воду и по пузырькам воздуха определить место повреждения. Маленькую трещинку легко заплавить с помощью накаленного металлического предмета.
В случае нарушения герметичности насадки поплавка на ось на место соединения необходимо намотать уплотнитель и загерметизировать его масляной краской. Убедиться в неисправности поплавкового крана можно следующим образом: полностью спустить воду и, не перекрывая монтажный вентиль, поднять рычаг поплавка максимально вверх. Просачивание воды при этом положении рычага – верный признак его неисправности вследствие нарушения прокладки поплавкового клапана или неполного прилегания к седлу. В последнем случае следует проверить исправность штока, установленного в крышке клапана, и надежность его контакта с коротким плечом поплавкового рычага.
Починить старую мембрану практически невозможно. Гораздо проще приобрести в магазине новую.
Если вдруг по каким-то причинам сделать это не удалось, то можно установить временную мембрану из резины. Для ее изготовления необходимо вырезать несколько кружков резины различного диаметра и склеить их вместе резиновым клеем или чистым бензином. Собирая поплавковый клапан, надо обязательно проконтролировать правильное положение штока: его закругленный конец должен быть обращен к плечу поплавкового рычага.
Еще одна неприятность – повреждение вертикальной стойки, на которой крепится поплавковый клапан. Повреждение это происходит из-за переполнения водой. В таком случае стойку лучше заменить на новую. При замене необходимо: закрыть контрольный вентиль, спустить воду из бачка и открутить накидную гайку гибкой подводки или муфту подводящей трубы. После этого нужно отвернуть крепящую контргайку, снять шайбу с прокладкой и извлечь поврежденную стойку вместе с вертикальным поплавковым клапаном.
Еще одна поломка – непоступление воды в бачок. Наиболее вероятной причиной затора является засорение отверстия поплавкового клапана.
Для проверки правильности этого предположения закрывают контрольный вентиль на подводке, снимают накидную гайку и крышку клапана вместе со штоком и осью поплавка, извлекают из корпуса клапана резиновую мембрану. После этого тонкой проволокой прочищают отверстие, через которое поступает вода. Если закрывавшие его камешек или чешуйка ржавчины освободили просвет, это легко проверить, приоткрыв вентиль. Но если вода все-таки не поступает, но есть уверенность в том, что седло клапана прочищено, следует обратить внимание на запорный вентиль. Как только поступление воды станет нормальным, ремонт можно считать законченным.
Появление на поверхности труб, идущих к бачку, капель воды, иногда сливающихся в тонкие струйки, приводит к появлению ржавчины и сокращению срока службы труб. Причиной возникновения конденсата может послужить то, что трубы, проложенные в земле, имеют меньшую температуру, чем температура в помещении.
Самым простым средством для предотвращения появление конденсата является ежегодная покраска труб. Наносить краску можно только на сухие трубы и при отключенной холодной воде, так что лучше проводить это мероприятие летом.
Не допустить появления мокрых пятен в пересечениях или перегородках перекрытий помогут установленные гильзы, изготовленные из трубы на 2 диаметра больше, чем стояк или разводка. Кроме того, это значительно облегчит смену труб и разводок.
Конденсация влаги на поверхности трубопроводов, арматуры и смывных бачков происходит по причине повышенной влажности в помещении. Снизить ее можно, улучшив вентиляцию.
Приусадебный дом
Для начала следует определиться с терминами. Дача для большинства людей – это небольшой участок земли в пригородной полосе со строением в углу огорода. Последнее используется обычно для хранения садового инвентаря.
По определению, коттедж – просторный современный дом для постоянного или длительного проживания. Под словом «просторный» подразумевается обычно земельный участок. Следовательно, коттедж – это та же дача, только сделанная с упором не на грядки, а на комфорт проживания. Значит, коттедж – это загородный дом со всеми удобствами.
Частный дом отличается от коттеджа возрастом (постройки, которые принято называть частными домами, строились 20–40 лет назад) и местом расположения (в отличие от дачи или коттеджа расположен в городской черте). Объединяет эти понятия то, что они являются отдельно стоящими строениями. Каждому под силу превратить дачный домик в современный загородный дом со всеми удобствами. Значит, с точки зрения сантехника, между дачей, загородным домом (коттеджем) и частным домом не такая уж большая разница. Поэтому в данной книге эти понятия разделяться не будут.
Дворовая сеть
Дворовой сетью принято называть участок канализации, соединяющий дом с очистными сооружениями или уличным коллектором. Для дворовой сети используются канализационные чугунные, раструбные пластмассовые или безнапорные асбестоцементные трубы. После прокладки трубы необходимо проконопатить. Для чугунных труб подойдет просмоленный шнур или прядь. После этого их замазывают влажным цементным раствором. Для асбестоцементных труб используются абестоцементные муфты с резиновым уплотнением или просмоленная прядь с зачеканкой, которая также заделывается цементом. Для пластмассовых раструбных труб необходимы резиновые кольца, соединенные с уплотнением.
Трубы укладывают с уклоном 0,02 м в сторону выпуска (или очистных сооружений). Если местность не позволяет сделать такой уклон, его можно уменьшить до 0,15 м укладки. Глубина прокладки труб бывает разной в зависимости от климатических условий. Так, на юге России трубы укладываются не менее чем на 0,7 м от поверхности земли до верха трубы, в средней полосе – 0,9–1,2 м, в северной зоне – не менее 1,5–1,8 м.
Надо следить за тем, чтобы на всем участке сети не образовывались обратные уклоны, приводящие к возникновению «мешков» с застойной водой. Последние повышают вероятность засоров и замерзания сети. При большой длине канализационных труб и наличии поворотов на выпуске на расстоянии 5–8 м от дома следует построить смотровые колодцы. При этом необходимо помнить, что угол поворота должен быть (считая по направлению потоков) не более 90°. Угол присоединения к уличному коллектору будет таким же.
Нижнюю, лотковую часть колодца строят из бетона, в котором должен находиться лоток (в смотровом колодце – прямой, в поворотном – скругленный по радиусу 300 мм). Высота и ширина лотка равны диаметру трубы, соответственно, 100 мм, при этом нижние грани скругляются, а гладкие концы труб вставляются в лоток. Над лотком находится рабочая часть колодца из железобетонных колец. Швы между ними заделываются цементным раствором и затираются. Иногда рабочую часть выкладывают из красного кирпича на цементном растворе, при этом швы кладки затираются изнутри.
В сухих грунтах колодцы кладутся в полкирпича, если есть грунтовые воды – в кирпич. Диаметр рабочих колодцев зависит от глубины. При глубине 1,2 м он равен 700 мм, при большей глубине – 1000 мм. В стенку колодца заделывают также ходовые скобы через 300 мм из арматуры толщиной 12 мм.
Ввводы труб в колодец герметизируют просмоленной прядью и цементным раствором. Если рядом проходят грунтовые воды, наружную часть колодца обмазывают горячим битумом.
Если диаметр рабочей части колодца равен 700 мм, его закрывают чугунным люком, под корпус которого подкладываются регулировочные камни (кирпичи на цементном растворе). Если колодец находится далеко от дороги и исключена возможность наезда автотранспорта, вместо чугунного люка ставится крышка из просмоленных досок в 2 слоя общей толщиной 100 мм.
Рабочую часть колодца диаметром 1000 мм перекрывают плитой с отверстием для люка.
При прокладке дворовой сети надо соблюдать следующие правила:
– укладка труб и монтаж колодцев делаются на сплошном коренном грунте. Нарушенный грунт удаляется и заменяется песчаным грунтом. Последний поливается водой и тщательно спрессовывается;
– под трубой в известковых грунтах должна быть песчаная подушка высотой 150 мм;
Конец ознакомительного фрагмента.