Глава 3
Строительство дома
3.1. Материалы
Лесоматериалы
Прежде чем приступать к возведению деревянного дома, необходимо определиться с пиломатериалом и учесть специфику породы дерева и место его произрастания – эти факторы влияют на физические характеристики бревен (бруса). Так, например, при одинаковом диаметре бревна из Красноярского края (Сибири) имеют более плотную древесину и верхний слой, чем деревья из средней полосы.
Долгое время деревьями, используемыми в строительстве деревянных домов, были ель и сосна. Но сегодня все большее распространение получают лиственница и кедр.
Лиственница ценится за долговечность и прочность. Этот материал сохраняет все свои свойства даже при неблагоприятных условиях: низкой температуре или высокой влажности воздуха. Но, выбирая лиственницу для строительства дома, необходимо учесть некоторые нюансы: она является чрезвычайно плотным и крепким, но при этом довольно холодным деревом (это можно почувствовать, прикоснувшись одновременно руками к лиственнице и, например, кедру). Поэтому бревна, используемые для возведения дома, должны быть большого диаметра. Кроме того, материал тяжелый, что требует дополнительных денежных затрат на мощную технику. Зато построенный в итоге дом из лиственницы будет надежным и долговечным. Лиственница не гниет и поэтому может использоваться для постройки тесовой крыши.
Кедр является мягким материалом. Он имеет красивую фактуру и специфический приятный запах. По физическим характеристикам он практически не отличается от сосны, но считается, что кедр обладает целебными свойствами. Осуществлять рубку дома из кедра легко и быстро. Его древесина податлива, что чрезвычайно удобно при вырубке пазов, чаш и шипов для угловых соединений (рис. 30–32).
Рис. 30. Спил бревна лиственницы выделяется плотными годовыми кольцами
Рис. 31. Строительные кедры отличаются совершенно прямым стволом
Рис. 32. Фактура кедра красива не только во внешней, но и во внутренней отделке
Несмотря на выбранный для строительства дома материал (кедр или сосну), рекомендуется устраивать первый венец из плотной и крепкой лиственницы, что повысит прочность и долговечность здания.
Основные требования к лесоматериалам, которые будут использоваться для строительства дома, – древесина должна быть сухой, не гнилой и не пораженной грибком. В наружных венцах не должно быть брака дерева.
Грибок на бревне появляется из-за жуков-короедов, а гниль чаще возникает на плохо просушенном дереве (рис. 33). Поэтому бревна необходимо внимательно осматривать перед их покупкой, иначе процесс разрушения будет продолжаться и в построенном здании, что значительно сократит срок его эксплуатации и создаст хозяину массу проблем.
Рис. 33. Поверхность бревна, попорченного короедами
Для строительства дома нужна сухая, качественная древесина. Закупать ее лучше всего перед использованием, то есть уже после заливки фундамента и установки цоколя. Если это невозможно и заготовка материалов происходит задолго до использования, необходимо принять меры для их сохранности.
Хранить дерево лучше всего на возвышенном месте, которое предварительно нужно полностью очистить от травы и продезинфицировать 10 %-м раствором железного или медного купороса.
Все бревна и пиломатериалы укладываются штабелями. Между каждым слоем рекомендуется положить прокладку таким образом, чтобы все бревна могли свободно проветриваться (рис. 34).
Рис. 34. Проветривание позволяет дольше сохранять пиломатериалы в хорошем состоянии
Сверху лесоматериалы обязательно накрываются каким-либо материалом, например брезентом, от дождя или снега (рис. 35).
Рис. 35. Некрытые бревна подвергаются воздействию атмосферных осадков и теряют ценные свойства
Снятую кору и стружки необходимо сразу же сжечь, так как в них могут находиться жучки-короеды.
Если среди привезенных на участок бревен обнаружилась гнилая древесина, необходимо тотчас же принять меры по ее изоляции от остального пиломатериала, после чего зараженные бревна обработать антисептиком.
Антисептические растворы можно приобрести в магазинах или приготовить самостоятельно, применяя следующие составы химических веществ.
В равных частях смешать скипидар и керосин, растворить ДДТ (10:90). Полученный состав должен настаиваться в течение нескольких дней.
Одну часть 1 %-го технического гексахлорана растворить в 99 частях керосина, солярки или скипидара. Полученную смесь впрыснуть в летные отверстия, а затем через 1–2 ч с помощью кисти обработать все бревно.
Для защиты бревен от загнивания рекомендуется обработать их 10 %-м раствором медного или железного купороса, растворив 1 кг в 10 л воды, или приобрести в магазинах уже готовые составы.
Оптимальнее всего приобретать лес, спиленный в зимний период (рис. 36).
Рис. 36. Лес, спиленный в зимний период, обладает лучшими качествами
При низких температурах вредные для древесины жучки не выживают. Правильная, с соблюдением всех технологических норм просушка делает такие бревна надежными и долговечными.
Все лесоматериалы, используемые при строительстве дома, разделяют на бревно, брус и доску.
Бревно – материал для возведения стен (рис. 37). Оно бывает неоцилиндрованным (рис. 38) и оцилиндрованным (рис. 39). Диаметр бревен выбирается в зависимости от климатических условий и температуры окружающего воздуха в зимний период. При температуре зимой до -30 °C выбирают бревна диаметром 22–24 см, от -30 °C и ниже – 26 см и более.
Рис. 37. Свежесрубленные бревна необходимо освобождать от коры и ошкуривать
Рис. 38. Стена из очищенного неоцилиндрованного бревна
Рис. 39. Оцилиндрованные бревна проще в укладке и имеют более надежные соединения
Рубленые бревна получают путем снятия коры со свежеспиленного дерева. Они неровные: комлевая сторона (то есть нижний торец) имеет больший диаметр, чем вершина. В процессе укладки бревен в стены необходимо укладывать их крест-накрест для того, чтобы выровнять общую линию стены.
С помощью современных технологий деревья обрабатывают фрезой и получают идеально гладкие и ровные бревна с одинаковым диаметром по всей длине – оцилиндрованные.
После этого им придают определенный профиль (делают углубления и шипы), то есть полностью подготавливают к возведению стен и к рубке углов. Использование оцилиндрованного профильного бревна значительно облегчает и ускоряет строительство дома (рис. 39).
Компании по продаже пиломатериалов предлагают различные формы оцилиндрованных бревен, которые различаются количеством шипов и пазов (рис. 40, 41). В каждом бревне обязательно вырубаются чаши и вверху делается компенсационный пропил, необходимый для снятия напряжения при усушке и осадке дома. После придания необходимой формы бревна покрывают антисептическим раствором, предохраняющим от гниения и жуков-короедов. Стандартная длина бревен – 6 м.
Рис. 40. Оцилиндрованное бревно с норвежским шип-пазом: H – высота бревна; А – ширина паза
Рис. 41. Оцилиндрованное бревно с традиционным лунным пазом: H – высота бревна; А – ширина паза
Брус – материал для строительства стен, имеющий форму четырехгранника с квадратным или прямоугольным поперечным сечением. Его толщина для возведения дома также выбирается в зависимости от климатических условий – при температуре не ниже -30 °C его размеры должны быть 15 х 15 см или 16 х 16 см, при -30 °C и ниже – от 18 х 18 см до 20 х 20 см.
Брус изготавливается в заводских условиях, где с него срезают лишнюю древесину и придают необходимую форму. Он может быть профилированным и непрофилированным (рис. 42). Последний имеет ровную поверхность всех сторон и при возведении стен и рубке углов нуждается в предварительной подготовке – вырубке чаши, шипов, выпиливании фаски, а также в обработке антисептическим составом. Его чаще всего используют в случаях, когда нужно сэкономить деньги или время на постройку дома не ограничено и есть возможность перед укладкой производить все необходимые работы с материалом. Можно строить и из непрофилированного бруса. Но в настоящее время такой способ используется редко. Здание будет выглядеть неэстетично (рис. 43), и придется облагораживать дом с помощью внешней обшивки.
Рис. 42. Непрофилированный брус
Рис. 43. Стены из непрофилированного бруса смотрятся неаккуратно
Профилированный брус – уже полностью обработанное и подготовленное к возведению стен бревно, которое имеет все необходимые пазы и фаски. Дома из такого материала возводятся быстрее, так как брусья имеют идеальную форму и их не надо «подгонять» друг к другу. Кроме того, дома из профилированного бруса выглядят эстетично, что позволяет не делать внешнюю облицовку. Этот материал уже обработан антисептическим составом и стоит больше, чем непрофилированный брус.
Размеры профилированного бруса (D х H х L (длина бревна)) – 160 х 160 х 6000 мм, 180 х 180 х 6000 мм, 200 х 200 х 6000 мм (рис. 44).
Рис. 44. Сечение профилированного бруса: H – высота бревна; D – ширина бревна
Доска бывает необрезная и обрезная. Необрезная – это доска, у которой не спилены края и кромки (рис. 45). Она применяется для изготовления настилов, обрешетки крыши, создания временных заграждений (опалубки, заборов и т. п.) и постройки зданий, которые будут покрыты еще каким-либо материалом. Обрезная – доска, у которой пропилены все четыре стороны (рис. 46). Спектр ее применения широкий – внутренняя и наружная отделка помещений, покрытие полов, изготовление перегородок, мебели, лестниц, карнизов, крыльца и др.
Рис. 45. Необрезная доска подходит для временных строений
Рис. 46. С обрезной доской можно начинать работу в любой момент
К покупке материалов для строительства дома необходимо подходить очень внимательно, так как даже незначительный дефект со временем может привести к появлению проблем в уже возведенном доме. Древесина обладает определенными свойствами, которые рекомендуется учитывать перед приобретением бревен.
1. В спиленных и подготовленных для строительства бревнах большое количество сучков. Они нарушают целостность древесины, понижают ее прочность и вызывают трудности при обработке. Кроме того, они разрушают волокна древесины и место их расположения является уязвимым для возникновения глубоких трещин. В сухих отделочных материалах, например в половой доске, сучки могут выпасть и образовать отверстие, которое придется заделывать (рис. 47).
Рис. 47. Сучки могут со временем выпасть и ослабить доску. Поэтому при выборе пиломатериала рекомендуется отдавать предпочтение ровным доскам
2. Косослой – неправильное (непараллельное) расположение волокон древесины относительно продольной оси бревна или бруса. Оно нарушает прочность дерева на растяжение и, соответственно, на изгиб. Образуется косослой вследствие естественных (природных) или искусственных (распиловка без соблюдения норм и стандартов) причин. Брус с подобным дефектом не рекомендуется использовать в качестве балок или стропил, то есть в местах повышенной нагрузки на материал.
3. Перед возведением стен деревянного дома материал должен быть высушен. Это может осуществляться как естественным, так и искусственным путем. При естественной сушке бревна укладываются штабелями в несколько слоев, между которыми прокладывают бруски или маленькие подпорки для улучшения вентиляции. Обязательное условие – просушка должна происходить в тени. Искусственная сушка осуществляется в ангарах специальным оборудованием. Этим занимаются компании, продающие уже готовый пиломатериал. Искусственная сушка предназначена для ускорения процесса избавления дерева от природной влаги. Но даже полностью просушенные бревна или доски обладают свойством вновь ее впитывать и изменяться в размерах. Этот процесс происходит неравномерно – вдоль волокон деформация значительно меньше, чем поперек. Размеры пиломатериалов также влияют на изменение формы – в бревне количество трещин будет больше, чем в доске, которая при этом сильнее подвержена деформации (кручению и выгибанию) (рис. 48). Древесину можно предохранить от трещин, сделав тонкие продольные пропилы для снятия напряжения материала. Продолжается усушка бревен или бруса и в уже возведенном доме – особенно интенсивно в первые годы после строительства. Она провоцирует процесс осадки дома, который напрямую зависит от нагрузки на материал – первый этаж дома вынужден выдерживать тяжесть второго (третьего) и крыши. Поэтому он обычно осаживается сильнее.
Рис. 48. Потрескавшееся бревно хрупкое и со временем может деформироваться от нагрузок
4. Под влиянием окружающей среды стены деревянного дома меняют свой цвет (окрашиваются) в случае, если они не были обработаны антисептиком или лаком. Решить эту проблему можно путем строгания тонкого слоя древесины. Но через год стена окрасится вновь. Чтобы этого избежать, необходимо обработать брус (бревно) – нанести покрытие или антисептик. Изменение цвета стен не влечет за собой изменения каких-либо свойств древесины. Оно влияет лишь на эстетичность внешнего вида (рис. 49).
Рис. 49. Изменение цвета портит внешний вид здания
5. Посинение древесины возникает из-за несоблюдения норм хранения: высокой влажности при температуре +23–25 °C, неподвижного воздуха и отсутствия вентиляции. Сырое дерево более подвержено посинению, чем хорошо просушенная древесина. Посинение древесины не влияет на ее физические свойства, но это предвестник гнили. При выборе пиломатериала для строительства дома рекомендуют тщательно осмотреть все бревна (брус) и не приобретать их, даже если присутствует легкая синева. Если же материал посинел после покупки, то необходимо обработать дерево специальными растворами, например «Белизной» (для древесины с небольшой степенью поражения) или другими средствами, продающимися в специализированных магазинах. Но прежде чем начинать обработку, нужно осмотреть все бревно. Если на нем будет обнаружена гниль, то лучше не использовать его в качестве строительного материала для возведения дома.
Кровельные материалы
Материалы для покрытия кровли подразделяют на органические (битуминозные, дегтевые, ондулин, мягкая черепица), силикатные (асбоцементные листы, глиняная и цементно-песчаная черепица), металлические (листовая оцинкованная и неоцинкованная сталь, металлочерепица).
Из органических кровельных материалов более распространен рубероид (рис. 50). Его используют для покрытия крыши уже много десятилетий. Но в настоящее время на рынке появились новые, более практичные материалы. Поэтому рубероид используется чаще всего как временное покрытие крыши на период строительства или как нижний слой кровли, так как он является хорошим гидроизолятором. Основа рубероида – кровельный картон, пропитанный мягким нефтяным битумом и покрытый с обеих сторон тугоплавким нефтяным битумом с наполнителем и посыпкой различной крупности. Рубероид бывает кровельным, подкладочным и гидроизоляционным.
Рис. 50. Рубероид – материал, который используется уже много лет
Рубероид с крупнозернистой посыпкой с одной стороны и пылевидной с другой применяется для верхнего слоя кровельного ковра. Его марки – РКК-500А, РКК-400А, РКК-400Б, РКК-400В. Общая площадь одного рулона – 7,5 м2.
Подкладочный рубероид используют для нижнего слоя кровли и рулонной гидроизоляции. Он бывает с мелкозернистой (РПМ-300А, РПМ-300Б, РПМ-300В, площадь одного рулона – 10 м2) и пылевидной посыпкой (РПП-350Б, РПП-350В, площадь одного рулона – 15 м2).
Рубероид с крупнозернистой посыпкой для верхнего и нижнего слоев кровельного ковра и гидроизоляции имеет площадь одного рулона 10 м2. Его марки – РКМ-350Б и РКМ-350В.
Для верхнего и нижнего слоев кровельного ковра и для устройства оклеечной гидроизоляции применяют также и стеклорубероид, произведенный на стекловолокнистой основе с нанесением на обе ее стороны битумного вяжущего материала.
В основе другого органического кровельного материала – толя – также лежит кровельный картон. Его дважды пропитывают дегтевыми продуктами и обрабатывают крупнозернистой или песчаной посыпкой. Толь используют преимущественно как нижний слой кровельного покрытия для гидроизоляции и пароизоляции (рис. 51).
Рис. 51. Толь является надежным гидроизолятором
Марки толя – ТКП-350, ТКП-400 (с песчаной посыпкой с обеих сторон для верхнего и нижнего слоев кровельного ковра, площадь рулона – 15 м2), ТКК-350, ТКК-400 (на лицевой стороне защитный слой крупнозернистой, а на нижней стороне – пылевидной минеральной посыпки, площадь одного рулона – 10 м2).
Толь наклеивается на дегтевую мастику, рубероид – на битумную.
Мягкая черепица – современный и достаточно распространенный кровельный материал, в основе которого лежит органическая целлюлоза или стеклохолст, обработанные с двух сторон слоями окисленного битума с полимерными добавками (рис. 52). Поэтому мягкая черепица пластичная, стойкая к деформации и прочная. Лицевую сторону черепицы покрывают базальтовым гранулятом или минеральной крошкой, что надежно защищает от воздействия ультрафиолетовых лучей, а также придает материалу разнообразные оттенки. На нижнюю сторону нанесен клейкий слой битума, защищенного полиэтиленовой пленкой (самоклеящаяся черепица), либо кремниевого песка (традиционная черепица), что позволяет избежать склеивания плиток во время транспортировки или хранения.
Рис. 52. Эстетичный вид мягкой черепицы позволяет ее использовать как наружное покрытие
Такой кровельный материал, как ондулин (рис. 53), появился на рынке строительных материалов относительно недавно, но уже активно используется при строительстве частных домов. Он характеризуется красивым внешним видом, стойкостью к атмосферным явлениям и хорошим шумопоглощением. Ондулин состоит из прессованных целлюлозных волокон, насыщенных дистиллированным битумом с добавлением минерального наполнителя, смол и минеральных пигментов, которые придают ему различные цвета и оттенки. Размеры стандартного листа ондулина: длина – 2000 мм, ширина – 950 мм, толщина – 3 мм, высота волны – 36 мм, вес – 6,4 кг.
Рис. 53. Ондулин
Из силикатных кровельных материалов большой популярностью пользуются асбестоцементнье листы (шифер). Они относительно просты в укладке, стойки к атмосферному воздействию, пожаробезопасны и распространены во всех климатических зонах. Различают плоские и волнистые асбестоцементные листы.
Плоский шифер изготавливают из обычного цемента (белого или цветного), смешанного с асбестом, и покрывают эмалями (они бывают гладкие, тисненые, неокрашенные, окрашенные). Асбестовые волокна делают материал огнестойким, водонепроницаемым, прочным и долговечным. Плоские асбестоцементные листы производят толщиной 4, 5, 8, 10, 12 мм, шириной 800, 1200, 1500 мм и длиной 1200, 2500, 3200, 3600 мм.
Волнистый шифер делается из тех же материалов, что и плоский, имеет волнистое поперечное сечение, благодаря которому повышаются жесткость и прочность (рис. 54). Бывает двух видов: 1200 х 686 мм, толщиной 5,5 мм, массой 8,5 кг и с усиленным размером (1000 х 1800 мм), толщиной 8 мм, с высотой волны 50 мм.
Рис. 54. Плоский и волнистый шифер
Натуральная черепица известна как надежный кровельный материал уже много десятилетий. Ее основные преимущества – долговечность, экологичность и красивый внешний вид (рис. 55). Различают керамическую и цементно-песчаную черепицу.
Рис. 55. Натуральная черепица
Керамическую черепицу производят из глиняной массы путем прессования и обжига. Происходит это в четыре этапа: вначале глиняной заготовке придают определенную форму, затем подсушивают и наносят специальное покрытие, после чего отправляют в обжиг при температуре более 1000 °C.
Цементно-песчаная черепица производится из природного кварцевого песка и цемента, полученного из известняка, обожженного одновременно с глиной при температуре 1000 °C с добавлением гипса. Для окрашивания полученной черепицы на нее воздействуют окисью железа.
Натуральная черепица, как керамическая, так и цементно-песчаная, долговечна и надежна. Их основное различие – ценовой фактор, который складывается из затрат на производство. Керамическая плитка является более дорогим кровельным материалом, чем цементно-песчаная.
В качестве металлических кровельных материалов используют неоцинкованную и оцинкованную сталь, которая может быть в виде плоских, рифленых или штампованных листов в форме черепичного покрытия (рис. 56).
Рис. 56. Стальная кровля имеет огромное разнообразие цветов. Что позволяет ее легко использовать для реализации любых архитектурных замыслов
Неоцинкованная сталь выпускается листами толщиной 0,35-0,8 мм, длиной 710-2000 мм, шириной 510-1000 мм. Оцинкованная сталь покрыта тонким слоем (0,02 мм) цинка. Листы имеют длину 1420 мм, толщину 0,45-1 мм, ширину 710 мм, вес 1 м2 листа составляет 5,1 кг. Слой цинка предохраняет материал от негативного воздействия окружающей среды и, соответственно, значительно продлевает срок эксплуатации кровли. Поэтому неоцинкованные листы стоят дешевле и приобретаются преимущественно для временного покрытия крыши. Длинные стальные листы, как плоские, так и рифленые, просты в креплении, благодаря их размерам на кровле получается небольшое количество швов, через которые может протекать вода.
Металлочерепица производится на основе оцинкованной стали. Листы покрываются специальным слоем, предохраняющим от окисления, то есть происходит процесс пассивации. Затем на лицевую сторону наносится цветное полимерное покрытие, придающее красивый внешний вид и предохраняющее от негативного природного воздействия. Специальное защитное покрытие также наносят и на внутреннюю сторону. Полностью готовому листу придают желаемый профиль (рис. 57). Вес одного квадратного метра металлочерепицы составляет около 5 кг.
Рис. 57. Металлочерепица является распространенным кровельным материалом
Окончательный выбор какого-либо кровельного материала во многом зависит не только от его ценовой категории, долговечности, надежности и внешнего вида, но и от особенностей его укладки. Чем меньше размер элементов, тем больше требуется трудовых затрат. А если укладку осуществляют строительные бригады, то и денежные расходы значительно возрастут.
Обращайте внимание на массу кровельного материала, которая дает дополнительную нагрузку на здание. Если дом уже построен и каркас крыши возведен, то по его физическим характеристикам и возможной степени нагрузки необходимо подбирать материал для кровли. Также следует учитывать и климатические условия (особенно количество и характер осадков в зимний период).
Наиболее легкими считаются органические кровельные материалы. Металлические весят чуть больше, а силикатные являются самыми тяжелыми.
Черные вяжущие материалы
К группе черных вяжущих материалов относятся битумы и дегти черного или темно-коричневого цвета. Основное применение – гидроизоляция. Физические характеристики: водонепроницаемость, эластичность и стойкость к атмосферным явлениям. Наиболее распространены в строительстве битумы нефтяные кровельные, каменноугольный пек и каменноугольный деготь.
Битумы нефтяные кровельные – продукт переработки нефти. Используются в качестве пропитки для рубероида и покрывочных мастик, склеивания рулонных кровельных материалов (рис. 58). Представлены тремя марками: БНК-90/180 предназначена для пропитки материалов (температура размягчения составляет 40–50 °C), БНК-90/40 и БНК-90/30 применяются для покровных материалов (температура размягчения 85–90 °C).
Рис. 58. При кровельных работах твердый битум необходимо расплавить
Температура размягчения битума при кровельных работах имеет большое значение и обязательно должна быть не меньше 70–90 °C. Если использовать битум с низкой температурой размягчения, то впоследствии при нагревании поверхности крыши солнечными лучами может произойти плавление мастики, она разжижится и начнет стекать или капать с кровли.
Каменноугольный пек является черным вязким веществом и применяется как наполнитель при изготовлении дегтевых мастик. В зависимости от температуры плавления он имеет различную степень твердости: при 75–90 °C – твердый, 65–75 °C – средний, 45–50 °C – мягкий. В соединении с тяжелым маслом он применяется для пропитки толя.
С пеком не рекомендуется работать при ярком солнечном свете, так как его мельчайшие частички, попав на кожу, могут вызвать сильный ожог. Именно поэтому такую работу лучше вести в пасмурные дни или в преддверии сумерек.
Каменноугольный деготь – маслянистая жидкость черного цвета. Предназначен для приготовления дегтевых мастик, используемых в кровельных работах (рис. 59).
Рис. 59. Расплавить битум можно в обычном ведре
3.2. Растворы
Бетон
При строительстве деревянного дома бетон применяется для заливки фундамента, устройства дорог и подъездных путей. Он изготовляется из цемента, заполнителей и воды. Для того чтобы бетон был прочным, надежным и долговечным, необходимо тщательно подготовить каждый ингредиент его состава.
Цемент – вяжущее вещество, которое прочно соединяет все элементы бетонной смеси. Портланд – наиболее распространенный цемент, который выпускается под марками 300, 400, 500, 600. Марки 300 и 400 схватываются в течение 1–2 часов, достаточно прочные, долговечные, и именно их применяют для устройства фундамента индивидуальных домов. 500 и 600 затвердевают быстрее (что чрезвычайно затрудняет работу) и обладают высокой прочностью, которая не требуется в строительстве деревянных домов.
Для заливки фундамента лучше всего приобретать цемент, фасованный в 50-килограммовые мешки (рис. 60). Держать их необходимо в закрытом помещении на небольшом расстоянии друг от друга и от стены для обеспечения хорошей вентиляции. Хранить цемент длительное время не рекомендуется, так как он быстро впитывает влагу и затвердевает, после чего использовать его не представляется возможным, так как он превращается в твердый камень и теряет все свои физические характеристики. В связи с этим лучше покупать цемент непосредственно перед заливкой фундамента.
Рис. 60. Цемент в мешках удобно хранить и использовать для приготовления бетонного раствора
Заполнителями бетона являются песок, гравий или щебень (рис. 61). Крупность зерен заполнителя имеет очень большое значение, так как она влияет на возникновение пустот в составе, которые негативно отражаются на его плотности и, как следствие, прочности. Поэтому рекомендуется включать в бетонную смесь заполнители различных фракций (размеров). При их подборе можно ориентироваться на объемы пустот в каждом виде. В песке этот показатель не должен превышать 37 %, в гравии – 45 %, в щебне – 50 %. Чем меньше пустот в гравии или щебне, тем меньше будет требоваться песка. Для уменьшения вероятности образования пустот используется специальный инструмент – строительный вибратор, которым обрабатывается свежезалитый бетон.
Рис. 61. Разделить заполнители по фракциям поможет набор строительных сит
Проверить пустотность можно простым способом. В 10-литровое ведро до краев насыпать песок, гравий или щебень. Затем отмерить воду и залить ее тонкой струей до краев. По объему влитой воды определяется пустотность. Например, если в ведро с гравием добавлено 4 л воды, то пустотность гравия составляет 40 %.
Для выбора размера заполнителей используют стандартные сита с различными диаметрами ячеек: для щебня и гравия – 80, 40, 20, 10 и 5 мм, песка – 5, 2,5, 0,5, 0,3 и 0,15 мм. Подбирать заполнитель можно двумя способами в зависимости от его крупности.
• Крупность 40 мм. Ячейки первого сита, которое будет использоваться, должны иметь диаметр 40 мм. Через него просеивают гравий или щебень. То, что осталось в сите, называется верхним остатком. Затем заполнитель, который прошел через сито, просеивается через 20-миллиметровые ячейки. Остаток в этом сите называется первой фракцией с зернами крупностью от 21 до 40 мм. Так же происходит просеивание через сито с диаметром ячеек 10 мм. Полученный остаток называется второй фракцией с крупностью зерен от 11 до 20 мм. То, что после просеивания будет в сите с 5-миллиметровыми ячейками, – третья фракция с зернами крупностью от 6 до 10 мм. В заключение заполнитель просеивают через ячейки в 5 мм, получая нижний остаток. Пропорции для составления крупнозернистой смеси должны быть в соотношении: 5 % – верхний остаток, 5 % – нижний остаток и по 30 % – первой, второй и третьей фракции.
• Крупность 20 мм. Заполнитель просеивают через сито с ячейками 20 мм, затем – 10 мм, получая первую фракцию с крупностью зерен 11–20 мм. Затем повторяют процесс, используя 5-миллиметровые ячейки, и получают вторую фракцию с зернами крупностью 6-10 мм. Аналогично заполнитель просеивают через сито с ячейками в 3 мм, получая третью фракцию с крупностью зерен 4–5 мм.
Просеивание песка начинается с сита с ячейками 2,5 мм, а то, что прошло через него, пропускают через ячейки в 1,2 мм, получая первую фракцию. Песок, прошедший через сито с ячейками 0,3 мм, называют второй фракцией. Песчаная смесь готовится в пропорциях: 20–50 % – первая фракция и 50–80 % – вторая (рис. 62).
Рис. 62. Песок – необходимый элемент для приготовления растворов бетона
Подобрав таким образом заполнители различных фракций, их необходимо тщательно перемешать для равномерного распределения зерен по всей своей массе.
Закончив все подготовительные работы, можно приступать к замешиванию бетонной смеси. Один замес, то есть точное количество материалов, лучше всего подбирать, ориентируясь на 1 м3 бетона. В табл. 2 дано соотношение всех ингредиентов бетонного состава при использовании в качестве заполнителя гравия и щебня.
Замешивая раствор, необходимо учитывать, что жидкая смесь уменьшается в объеме и из 1 м3 сухой смеси получается значительно меньше бетонной массы – 0,59-0,71 м3. Поэтому, для того чтобы получить именно 1 м3 бетона, рекомендуется взять больше сухих материалов, соблюдая при этом все пропорции.
Используемая в растворе вода не должна содержать хлора, масла и других химических соединений. Если разведение происходит в теплое время года, то предпочтительнее использовать холодную воду. В зимний период рекомендуется нагревать ее до 40 °C. Делается это для того, чтобы раствор успел затвердеть до ее замерзания.
Замешивать бетон можно вручную либо автоматизировать процесс при помощи бетономешалки (рис. 63).
Рис. 63. Бетономешалка значительно ускоряет процесс приготовления раствора
Прежде всего необходимо промыть агрегат, если он уже использовался. Для этого в бетономешалку засыпают некоторое количество крупного щебня или гравия с водой и включают на несколько минут, чтобы хорошенько очистить барабан.
Вначале засыпают гравий (щебень), песок, цемент и перемешивают. После этого заливают воду. Раствор будет полностью готов к заливанию фундамента через несколько минут: в бетономешалках с наклонной осью процесс длится 2 мин, с горизонтальной осью – не более 1 мин. Но не всегда есть возможность воспользоваться техникой. В таком случае бетон готовится следующим образом.
Сначала нужно подобрать емкость, в которой будет разводиться раствор. Это может быть ванночка с невысокими краями, корыто или старые носилки. Можно также сколотить из досок раму 1 х 1 м и высотой 20 или 25 см и положить ее на деревянный щит или настил. Использование емкостей необходимо не только для удобства смешивания, но и для того, чтобы раствор не соприкасался с землей и в него не попали листья, трава, мусор или какие-либо вредные примеси.
Затем в емкость следует насыпать все сухие составляющие (гравий или щебень, песок, цемент) и тщательно перемешать, после чего тонкой струйкой влить воду и довести до однородной по составу и густоте массы (рис. 64).
Рис. 64. Лопата – основной инструмент для приготовления раствора вручную
Использовать полученный бетонный раствор необходимо в течение часа, иначе он начнет застывать. Замедлить этот процесс можно, периодически перемешивая бетон (рис. 65).
Рис. 65. Готовить раствор необходимо непосредственно перед его использованием
Можно просто заказать необходимое количество бетона, который доставляется при помощи миксера – специальной машины. Емкость барабана миксера колеблется от трех до двенадцати кубометров.
Кровельная мастика
Мастики – это искусственные смеси органических вяжущих с минеральными наполнителями и добавками, которые используются для наклеивания рулонных кровельных материалов на различные поверхности. Кровельные мастики являются также гидроизоляционными материалами и защищают рулонную кровлю с наружной стороны (рис. 66).
Рис. 66. Можно купить готовую мастику
В зависимости от вяжущего материала различают мастики битумные и дегтевые. Битумные мастики используют при работе с рубероидом и пергамином. Дегтевые применяют для приклеивания толя. Мастики бывают горячими и холодными (в состав входит растворитель). Горячие битумные мастики имеют марки МБК-Г-55, МБК-Г-75, МБК-Г-85 и МБК-Г-100, дегтевые – МДК-Г-50, МДК-Г-60 и МДК-Г-70. Цифры в обозначениях марок указывают температуру плавления.
Битумные мастики могут быть твердыми, полутвердыми и жидкими. Твердые и полутвердые используются для укладки кровли, жидкие – в качестве пропиточного материала кровельных рулонов.
Дегтевые мастики применяются не только для склеивания дегтевых материалов, но и как защитный слой для кровель из беспокровного толя.
Готовые мастики состоят из вяжущих элементов (битума, дегтя, песка) и сухих наполнителей (мелкого асбеста № 6 или 7, асбестовой пыли, пылевидных тонколистовых порошков из известняков, кварца, кирпича, молотого шлака, торфяной крошки). Наполнители предназначены для снижения хрупкости при низких температурах, повышения теплостойкости и снижения расхода битума.
Приготовление мастики осуществляется в баке или котле, которые в целях пожарной безопасности рекомендуется обложить кирпичом и установить над ними крышку.
Готовится битумная горячая мастика за 2–3 часа до ее нанесения следующим образом.
Подготавливают необходимое количество материала: для 10 кг мастики требуется 8,5 кг битума нефтяного Н-70/30 и 1,5–1,7 кг наполнителя. Заливают битум в бак примерно на 3/4 от его объема и начинают нагревать. Когда он закипит, то на поверхности образуется пена – это примеси, которые необходимо осторожно убрать. Кипятят битум до тех пор, пока он не перестанет пениться. Затем гасят огонь при помощи воды, насыпают в бак наполнитель и тщательно перемешивают.
Холодную мастику готовят так.
Подготавливают нужное количество материала: для 10 кг мастики необходимо 5 кг битума БН-90/10, 2 кг мелкого наполнителя (асбеста № 6 или 7) и 3 кг керосина или зеленого масла. Битум заливают в бак и доводят до кипения. Аккуратно снимают пену с примесями. После этого огонь необходимо погасить. Помешивая, добавляют в бак керосин или зеленое масло. В полученный раствор, продолжая помешивать, постепенно, небольшими порциями насыпают наполнитель. Готовую мастику помещают в герметичную посуду и закрывают крышкой.
Благодаря растворителям (керосин, масло) холодная мастика становится более жидкой и ложится тонким слоем на поверхность. Это значительно экономит расход битума. Кроме того, с поверхности материала можно не убирать мелкую минеральную посыпку – она впитается в мастику, увеличив ее вязкость.
Приготовление дегтевой и битумной мастики идентично, но используются различные ингредиенты. Для приготовления 10 кг раствора дегтевой мастики необходимо 5 кг каменноугольного дегтя, 3 кг каменноугольного пека и 2 кг наполнителя. Деготь загружают в бак и начинают нагревать. Добавляют пек и доводят состав до кипения. После этого снимают пену из примесей, гасят огонь водой и, помешивая, засыпают наполнитель. Дегтевую мастику наносят на поверхность горячей (рис. 67).
Рис. 67. Необходимо аккуратно обращаться с горячей мастикой, а также принять меры предосторожности