Глава 2
Планировка участка, установка дренажных систем и разбивка плана дома на местности
Прежде чем начинать строительные работы и покупку материалов, необходимо тщательно подготовить участок и сделать разбивку, то есть обозначить расположение будущего здания в соответствии с планом в проектной документации.
Поверхность участка чаще всего не ровная, с большим количеством ям, бу гров, пней или уклонов. От всего этого необходимо избавиться до начала строительства, поскольку после возведения дома доступ к территории будет затруднен для спецтехники. Кроме того, неровная и скошенная в сторону дома площадка при таянии снега может спровоцировать разрушение фундамента и деформацию здания.
Выкорчевывать пни, ненужные кустарники и засыпать ямы можно как вручную, так и с использованием специальной техники (рис. 20).
Рис. 20. Спецтехника значительно облегчает работу по выравниванию участка
Если участок расположен в низине или близко к его поверхности проходят грунтовые воды, то необходимо провести работы по их осушению. Для этого по периметру планируемого дома, а еще лучше по краям всего участка, роют каналы с небольшим уклоном и устраивают дренаж.
Оптимальная ширина каналов – 50–70 см. Глубина рассчитывается в каждом случае индивидуально, так как она зависит от того, на сколько требуется понизить уровень грунтовых вод. Дренаж закладывается следующим образом (рис. 21).
Рис. 21. Дренаж на индивидуальном участке (конструкции дрен): а – дорожка-дренаж, б – дренаж с деревянным лотком, в – дренаж с лотком из крупных камней, г – дренаж с лотком из деревянных досок, д – фашинный дренаж (связка кустарника), е – фашинный дренаж (из досок), ж – лоток из перфорированной асбестоцементной трубы, з – лоток – керамическая труба; 1 – песок, 2 – мелкий щебень (мелкая галька), 3 – крупный щебень с фракцией более 50 мм, 4 – дерн, 5 – железобетонные плиты, 6 – антисептированные, перфорированные доски, 7 – крупные камни, плитняк, 8 – фашина, 9 – «козлы» из брусков, 10 – асбестоцементная труба, 11 – керамическая труба; А, h – переменные основание дрены и глубина
На расстоянии 2–3 м от дома выкапывают канаву глубиной, равной подошве фундамента. На ее дно укладывают слой глины толщиной 15–20 см, придавая ей форму лотка. Сверху аккуратно в один слой насыпают средней величины камни и выкладывают их по стенкам канавы, образуя бортики. Крупные камни располагают сверху, формируя свод. На него кладут гравий или щебень так, чтобы получился слой высотой 25–30 см. Все засыпают вынутым при раскопке грунтом. Вода будет просачиваться через грунт и гравий в лоток и стекать в нужном направлении.
Можно воспользоваться и более современным способом – проложить дренажные трубы. Они выполнены из специальных материалов и имеют два слоя: внутренняя стенка обладает гладкой поверхностью для ускорения стока воды, внешний слой – гофрированный, придает трубе жесткость и прочность. Эти трубы прокладываются под землю на глубину до 5 м (рис. 22).
Рис. 22. Современные материалы – прочные и функциональные
Современный дренаж подразумевает систему труб и трубопроводов, которые выводят всю лишнюю воду в специальные колодцы (рис. 23).
Рис. 23. Система дренажа позволяет защитить дом от грунтовых и талых вод
Сделать дренаж самостоятельно, либо с помощью специалистов. Практически все организации, продающие дренажные трубы, занимаются разработкой проекта и выполнением соответствующих работ.
Прокладывать целую систему дренажных труб сложно и дорого. Но это необходимо для участков, расположенных в низине или на склоне, то есть в местах скопления большого количества воды.
Самостоятельно дренаж на базе труб можно сделать следующим образом.
На расстоянии 1–1,5 м от планируемого фундамента здания роют канавы глубиной 60 см – 1,5 м таким образом, чтобы один из углов был выше противоположного, то есть вся система дренажа должна находиться в слегка наклонной плоскости для стока воды в одном направлении.
Вода просачивается в дырочки дренажных трубок и стекает в угол наклона. Для того чтобы она не застаивалась, в этом месте делается дренажный колодец, углубленный в почву на 40–50 см (рис. 24). При желании дренажной системой можно охватить весь участок, установив в его самой низкой части колодец, куда будет стекать вся вода.
Рис. 24. Дренажный колодец предназначен для сбора вод
Еще существует так называемый мягкий дренаж. Он базируется на использовании двух специальных материалов – тектона и геотекстиля (рис. 25) – и прокладывается следующим образом.
Рис. 25. Дренаж с использованием геотекстиля
Роются канавы с уклоном в одну сторону для отвода воды. На дно «корытом» укладывается тектон. Сверху кладется геотекстиль таким образом, чтобы он полностью закрывал дно и стенки канавки и оставалось около 30 см для нахлеста. На 2/3 канавы засыпается щебень, который накрывается геотекстилем внахлест. Сверху – слой песка. На этом устройство системы дренажа завершается.
Иногда владельцы частных домов сталкиваются с проблемой талых и дождевых вод, которые заливают не только посадки на участке, но и дорожки. Чтобы ее решить, рекомендуется установить стоки – канавки с двух сторон от внутренних дорожек участка и от основной дороги, подходящей к дому или гаражу (рис. 26).
Рис. 26. Канавки для сбора воды практичны
Их выкапывают на расстоянии 40–50 см от основной дороги и 25–30 см от второстепенных дорожек, которые изначально делаются с легкой выпуклостью в центре или с наклоном в сторону на 2–3°. Вода сливается в канавки-кюветы и движется в нужном направлении.
После того как поверхность участка стала ровной, дренажная система проложена и необходимый уклон выполнен, начинается разбивка плана дома на местности.
Разбивка плана дома подразумевает установку обноски для определения места под рытье котлованов для фундамента. Обноска – это прочно вбитые в землю колья с выходящими из земли концами высотой 50–75 см, обозначающие края здания, длину и ширину стен.
Прежде всего необходимо тщательно измерить участок. Так как его границы к этому времени уже обозначены специальными столбиками, которые установили геодезические службы при оформлении документов на строительство дома, то точные размеры здания рассчитывают, ориентируясь на них.
Делается это с помощью рулетки. В настоящее время, кроме классической рулетки, существует более дорогая и точная в измерении – лазерная (лазерный дальномер) (рис. 27). Она проста в применении, чрезвычайно удобна и работает по принципу измерения расстояния отражения от предмета. Поэтому ее используют лишь при существовании соседних построек, например заборов, и для точности измерений размещают на специальной подставке или штативе.
Рис. 27. Лазерная рулетка позволяет мгновенно получить точные результаты
Определив таким образом углы здания, необходимо обозначить эти места колышками. После этого на расстоянии 1–2 м начинает строиться обноска (рис. 28).
Рис. 28. Устройство обноски: А – ширина стены, Б – ширина фундамента; 1 – столбики, 2 – доска, 3 – разметка наружных граней стен, 4 – колышек, 5 – гвозди, 6 – проволока или шпагат, 7 – отвес
Около каждого угла с двух сторон в землю вставляются две пары кольев с шириной, равной толщине фундамента. На каждую пару прибиваются небольшие доски. В них на половину своей высоты вбиваются гвозди. На гвозди натягивается строительная нить таким образом, чтобы она проходила идеально ровно над вбитыми кольями. Получаются своеобразные оси, которые точно очерчивают длину и ширину фундамента. Результат – разбивка плана дома на участке.
Впоследствии на участке обязательно появятся хозяйственные постройки, которые возводят одновременно с домом или после его заселения (рис. 29). В любом случае определиться с их расположением и провести все необходимые работы лучше в процессе планировки участка, так как менять что-либо после строительства дома и забора достаточно сложно.
Рис. 29. Хозяйственные постройки по стилю должны соответствовать дому
Если планируются уличный туалет, баня, погреб, сарай или бассейн, то необходимо заранее подумать об их размещении относительно друг друга. Существуют определенные нормы противопожарных разрывов между зданиями на участке (табл. 1), в соответствии с которыми осуществляется планировка и застройка участка.