Сооружаем системы орошения, полива, дренажа и колодцы. Орошение садово-огородных культур (Ю. Ф. Подольский, 2017)

По типу подачи воды для орошения сельскохозяйственных культур различают следующие способы полива: поверхностный, дождевание, капельный и внутрипочвенный. Наиболее распространенный из них – полив дождеванием. При таком подходе влага более равномерно смачивает почву, увеличивается влажность воздуха, далеко разлетаясь, капельки воды до попадания в почву дополнительно прогреваются. Деревья можно поливать под корень – поверхностным способом. После такого полива почву разрыхляют и мульчируют опилками, мелким перегноем, торфом или компостом.

Для огородных культур хороши системы капельного полива – вода поступает постепенно, небольшими порциями и под корень. Хотя для зеленных культур лучше применять легкий «дождик» из лейки или распылителя.

Поверхностный способ полива

Поверхностный способ полива в свою очередь имеет несколько разновидностей: полив по продольным проточным и тупым бороздам (арыкам), по кольцевым бороздам, чекам или чашам.

Полив по проточным продольным бороздам является наиболее распространенным способом. Его используют на участках с прямолинейной посадкой растений при уклоне рельефа местности от 2 до 8 ‰[7]. При большом уклоне вода в проточной борозде будет проходить быстро и слабо впитываться почвой, а при малом уклоне, наоборот, будет медленно распространяться, переувлажнять почву в начале борозды и недоувлажнять в конце. В таких случаях или когда растения посажены без определенного порядка, лучше применять полив по тупым (непроточным) или кольцевым бороздам. При поливе по проточным продольным бороздам увлажнение почвы происходит через стенки и дно борозды довольно равномерно и глубоко. Борозды делают глубиной 10–15 см и как можно ближе к штамбу деревьев. Расстояние между бороздами зависит от типа почвы, размера поливной струи и нормы полива. Для легких суглинистых почв расстояние между бороздами делают обычно 0,5–0,6 м, средних суглинистых – 0,6–0,8 м и глинистых – 0,8–1,0 м. На глинистых и тяжелосуглинистых почвах влага распространяется в глубину и в стороны примерно одинаково, на легких – больше в глубину.

Воду в проточные борозды подают постоянной или переменной струей. В последнем случае создаются лучшие условия равномерного увлажнения по длине борозды, не допускается сброс воды. Обычно расстояние между бороздами, их длину и глубину устанавливают при пробных поливах. Тогда же определяют необходимое время полива, в соответствии с увлажнением почвы. Через 1–2 дня после полива, когда влага в почве перераспределится, определяют величину распространения влаги в горизонтальном и вертикальном направлениях, степень равномерности увлажнения, смыкаемость контуров смежных борозд. Для этого в нескольких точках между бороздами буром берут пробы почвы на влажность. Это желательно делать в начале, середине и конце борозд. Можно также вырыть лопатой траншею поперек борозд. На отвесной стене траншеи будет хорошо просматриваться контур увлажнения. Если между поливными бороздами имеется недоувлажненное пространство, то расстояние между ними сокращают или увеличивают подачу воды в борозды. Ток воды и ее расход для отдельных борозд в этом случае регулируются глухими земляными, деревянными или металлическими перемычками.

Данный способ применяют при поливе плодовых деревьев, ягодных кустарников (смородины, крыжовника), земляники. В междурядье яблоневого сада делают от 4 до 8 борозд, в ягодных кустарниках – от 2 до 4 борозд.

Полив по тупым (затопляемым) бороздам. Данный способ используют для полива плодовых деревьев и ягодных кустарников на участках с очень маленьким уклоном (препятствующим движению воды по длинным бороздам) или при сложном неровном рельефе. Тупые борозды делают также на участках с большим уклоном, располагая их горизонтально поперек склона. Длина борозд может быть короткой – до 2 м. Располагают их как вдоль ряда растений, так и поперек, в зависимости от конфигурации посадок. Тупые борозды заполняют водой не менее чем на ¾ их глубины. Расстояния между смежными бороздами допускаются бо́льшие, чем у проточных, так как в связи с увеличением объема воды в бороздах контуры увлажнения расширяются.

В обоих описанных случаях устройство борозд не представляет собой никакой сложности (просто неглубокие длинные канавки). Но подача в них воды требует особого решения. Конечно, можно просто ходить со шлангом и последовательно заливать воду в борозды. Но такая потеря времени слишком нерациональна. Можно уложить отрезок перфорированной трубы, как иногда и делают. Но струи в этом случае получаются разные, поскольку напор воды зависит от отдаленности отверстий от заглушенной с одного конца трубы. Да и потребность во влаге у каждой посадки своя. Поэтому правильное решение состоит в том, чтобы подавать воду избирательно, то есть иметь на распределительной трубе какие-то регулирующие и даже перекрывающие струю устройства.

Предлагаемый вариант полива можно считать самым простым и доступным для каждого дачника, садовода и огородника. Вдоль края посадки укладывается труба с отверстиями возле каждого арыка, и на нее надеваются разрезные хомуты из жести или пластмассы (рис. 2, а, б). Надвигая хомут на отверстие, можно изменять интенсивность струи или вообще полностью перекрывать ее. При необходимости для хомутов изготавливаются дополнительные стягивающие скобы, зажимающие их хвостовики; хомуты к тому же могут иметь уплотняющий резиновый или поролоновый вкладыш.

Уменьшая последовательно перекрытие струй от отверстия к отверстию в сторону заглушенного конца трубы (последнее из них остается открытым полностью), можно добиться равномерного заполнения каждой борозды. Отстроив систему один раз, вы сможете в дальнейшем автоматически заполнять всю систему полива одинаковым количеством воды, а сами в это время заниматься другими работами, которые трудно механизировать, например прополкой или сбором урожая.

Рис. 2. Регулируемый полив по затопляемым бороздам:

а – общая схема полива; б – насадка-ограничитель поливного отверстия; в – полив газонов и клумб; 1 – труба; 2 – поливное отверстие; 3 – хомут; 4 – защелка

Ту же трубу можно использовать и для полива отдельного газона или клумбы, устанавливая ее под углом, с наклоном от газона (рис. 2, в). В таком случае струи в полете рассеиваются (особенно против ветра) и не размывают зеленое покрытие и почву.

Полив по чашам (затоплением). Данный способ предусматривает полив каждого дерева (куста) индивидуально, в огороженные земляными валиками площадки круглой или квадратной формы (рис. 3, а). Их делают на участках с малыми уклонами, при небольшой водопроницаемости почвы, но с хорошим естественным или искусственным дренажем. Размер поливаемой площадки зависит от величины необходимой зоны увлажнения, обычно он равен размеру кроны дерева. Приствольные круги предварительно перекапывают на глубину 10–12 см. Затем рыхлую землю распределяют по окружности чаши. Должен получиться валик высотой до 30 см. Напускают воду в чаши обычно в 1–2 приема. После каждого полива почву в чашах необходимо рыхлить.

Недостатками такого способа полива являются большая трудоемкость изготовления валиков и планировка оснований площадок. Применение сравнительно больших норм полива и сброс воды в глубину за пределы корнеобитаемого слоя вызывают вымывание легкорастворимых солей, ухудшение питательного режима и аэрации почвы.

Рис. 3. Поверхностный полив:

а – по чашам; б – по кольцевым бороздам

Полив по кольцевым бороздам. Такой полив проводят по бороздам, расположенным вокруг штамба дерева или куста. Кольцевые канавы устраивают глубиной 0,3–0,4 м и шириной 0,8–2,0 м (рис. 3, б). Заполнение лунок водой производят в несколько приемов. После полива, когда вода впитается, борозды заваливают сухой почвой, ссыпая ее с гребней. Этим устраняются испарение влаги и образование корки по периметру борозды.

Этот способ, в отличие от полива по чашам, требует меньше физических затрат, к тому же почва увлажняется равномернее, меньше уплотняется, в результате чего не возникает препятствий для поступления воздуха к корням.

Для равномерного и нормированного распределения воды в поливных бороздах применяют поливные трубки (рис. 4), которые позволяют одновременно подавать воду в проточные борозды одного или нескольких междурядий. В этом качестве используют самодельные трубки из тонкой листовой стали или луженой жести, отрезки металлических водопроводных или полиэтиленовых труб и резиновых шлангов. Длина трубок должна быть 25–50 см, диаметр – 20–40 миллиметров.

Рис. 4. Схема установки поливных трубок:

1 – выводная борозда; 2 – поливная трубка; 3 – поливная борозда

Поливные трубки закапывают в борт выводной борозды на одном уровне, что позволяет подавать воду с одинаковым расходом во все поливные борозды. Для определения горизонтальной линии выводную борозду предварительно заполняют на треть ее глубины. Трубки можно устанавливать, протыкая ими борт выводной борозды. Чтобы трубка не забилась землей, в нее спереди вставляют пробку (резиновую или от винной бутылки), которую затем вынимают.

Одинаковый уровень и напор воды для работы поливных трубок создают путем перегораживания выводной борозды металлическими или деревянными щитами.

Полив дождеванием и устройства для его выполнения

Дождевание является одним из наиболее распространенных и эффективных способов полива плодовых, ягодных и овощных культур. Оно позволяет довольно точно выдерживать различные нормы полива, равномерно и на необходимую глубину увлажнять почву, не ухудшая ее структуры. Вместе с тем улучшаются микроклимат орошаемого участка, жизнедеятельность почвенных микроорганизмов. Дождевание можно применять там, где другие способы затруднены: на участках со склонами и невыровненным микрорельефом, с легкими супесчаными почвами, неглубоким залеганием грунтовых вод. Возможен полив почвы как при содержании под черным паром, так и занятой многолетними травами, сидератами[8], при посадке в междурядьях молодого сада овощных культур с расположением дождевальных насадок под кронами плодовых деревьев или над ними. Трудоемкость полива снижается, вода хорошо смывает с растений пыль и вредных насекомых.

Дождеватели (разбрызгиватели, или спринклеры[9]) – поливочные устройства, в которых поток воды дробится на большое количество мелких струек или даже превращается в облако из мельчайших капель, в результате чего можно осуществлять полив, щадящий растения и почти не размывающий почву.

Дождеватели бывают роторные и веерные (рис. 5).

Веерные, или статические, дождеватели неподвижны. Используют их в основном для орошения небольших площадей, участков со сложным рельефом и частей газонов прямоугольной формы, полива цветников и клумб. Сектор полива в зависимости от вида форсунок регулируется при монтаже в пределах от 1 до 360° или изначально задается производителем (например, секторы в 90 или 180°). Радиус разбрызгивания в основном варьируется от 50 см до 5,5 м.

Рис. 5. Дождевальные установки:

а – роторный дождеватель «Сегнерово колесо» (1 – головка-распылитель; 2 – шарнирная трубка; 3 – штуцер для подключения шланга; 4 – опора); б – веерный дождеватель «Улитка»

Существует два основных типа веерных дождевателей:

– со сменным соплом – от стандартного до водяной пыли; нередко сопла и спринклеры разных производителей взаимозаменяемы;

– со смонтированным на заводе соплом; это более дешевый вариант, в котором сопло заменить невозможно, поэтому при изменении ландшафта или требований к поливу придется заменять спринклер целиком.

Роторные дождеватели способны вращаться вокруг своей оси. Используют их для орошения участков со стороной не менее 5 м. Обусловлено это тем, что большинство производителей выпускает роторы именно с такой минимальной дальностью распыления, хотя обычно, в зависимости от стоимости и марки, в комплект входит несколько сопел с различными характеристиками. Для полива цветов и молодых саженцев эти дождеватели не годятся – струя воды бьет слишком сильно и может повредить нежные стебли. Поэтому основная сфера их применения – газон.

Роторные дождеватели позволяют решать практически любые задачи при поливе благодаря широкому ассортименту: от мини-роторов с дальностью разбрызгивания 4,5–7,0 м до профессиональных, используемых на стадионах, гольф-полях и в парках. Самые производительные роторы могут рассеивать воду на дистанцию до 30 м и имеют встроенный электромагнитный клапан, фильтр и прочие «умные» устройства.

Ведущие производители предлагают несколько видов спринклеров: стандартный, устанавливаемый на частных участках без значительного перепада высот; улучшенный – с запорным клапаном, предотвращающим утечку воды после полива в случае, когда спринклеры располагаются на различной высоте, и прочими дополнительными опциями; профессиональный – с высокопрочным антивандальным корпусом, встроенным редуктором, сглаживающим излишнее давление, и т. п.

При проектировании, расчете и монтаже системы необходимо учитывать, что скорость покрытия территории водой у роторных и веерных дождевателей разная. У веерных она в среднем в 3 раза больше, например, роторный дождеватель выливает за 1 час 5 л воды на 1 м² территории, а веерный – 15 л. Соответственно и продолжительность работы по поливу участка у них разная. Поэтому специалисты не рекомендуют совмещать оба вида дождевателей в одной системе – лучше устанавливать веерные и роторные спринклеры независимо друг от друга.

При поливе дождеванием желательно соблюдать соответствие между средней интенсивностью дождя и скоростью впитывания воды почвой. Хорошо, когда интенсивность подачи воды не превышает скорости ее впитывания. В противном случае вода не будет успевать впитываться в почву, что приведет к образованию луж и стока, заплыванию почвы, вытеснению из нее воздуха, образованию корки на поверхности.

При этом следует учитывать, что для полива с распылением необходимо обеспечить давление воды в водопроводе. В автономных установках полива это достигается использованием электронасоса. При использовании накопительных емкостей давление в водопроводе зависит от уровня воды в емкости. Например, если уровень воды в баке находится на высоте 3 м, то давление в шлангах будет порядка 0,3 атм. Для эффективной же работы дождевальных устройств распыления давление воды в водопроводной сети должно быть не менее 1,5–2 атм. Поэтому более всего такой метод увлажнения приемлем при наличии магистрального водоснабжения. Кроме того, оросительные линии нужно проектировать так, чтобы суммарная потребность в воде всех дождевателей, подключенных к одной линии, не превышала пропускной способности водозабора. Причем на одной линии должны работать устройства с одинаковой производительностью.

При проектировании системы орошения дождеватели, работающие в секторах полива 90°, размещают в углах участка; работающие в секторах 180° – вдоль сторон участка; работающие в секторах 270° нужно расположить по углам рядом с домом или террасой. По центру значительных площадей, подлежащих орошению, размещают дождеватели, работающие в секторах 360°.

Области действия дождевателей, расположенных рядом, должны пересекаться, чтобы они могли обеспечивать надлежащий полив всей площади. Поможет в этом подбор дождевателей с разным радиусом действия. В тех частях участка, где размещение дождевателей нецелесообразно или невозможно (например, узкая полоска между стеной дома и забором), можно устроить капельную линию или струйный полив с небольшим напором воды.

Проектируя оросительную систему, позаботьтесь о том, чтобы полита была вся территория. Если даже небольшой участок оставить без полива, его придется поливать вручную – из шланга или лейки.

Садоводы-любители часто придумывают различные устройства для полива, а специализированные торговые сети предлагают компактные и удобные дождевальные установки. Благодаря этим приспособлениям удается расходовать воду более экономно, а эффективность и равномерность такого орошения намного выше.

Садовые лейки

Самое простое и надежное приспособление для транспортировки живительной влаги от колодца, колонки или бочки к садовым и огородным растениям – обыкновенная лейка. Конечно, полить газон или пару десятков плодовых деревьев на масштабном участке с ее помощью – дело трудоемкое, а вот оросить несколько кустиков на альпийской горке или цветы в небольшом палисаднике очень даже можно. Обычная садовая лейка чрезвычайно проста по конструкции. По сути – то же ведро, только с патрубком и рассекателем на его конце. Главные требования к садовым лейкам – достаточный объем при малом весе (предпочтительные материалы – алюминий и пластмасса). Самый удачный вариант – с широким отверстием сбоку от ручки. Выбирайте такую лейку, чтобы при наполнении водой она не оказалась для вас слишком тяжелой. Оптимальный вариант – пластиковое изделие объемом 5–8 л. Отверстие для заполнения лейки должно быть достаточно широким для удобного набора воды, сама же лейка должна быть удобной и сбалансированной. Фильтр у основания патрубка лейки поможет избежать засорения рассекателя мусором, попавшим в воду. Желательно, чтобы «душевая» насадка была съемной, тогда ее удобнее прочищать по мере загрязнения.

Рассекатели для леек изготавливаются из различных материалов: латуни, пластика с латунным ситом и целиком из пластика. Пластик менее долговечен и дешевле, чем латунь, но все же вполне подходит для большинства работ. Металлические рассекатели дают более мелкие струйки. Мелкодисперсный рассекатель наилучшим образом подходит для полива семян и рассады, поскольку выливающиеся струйки не повреждают растения, не смывают почву и компост с семян. Для уже развившихся растений предпочтительнее использовать рассекатель с крупным ситом – так полив осуществляется быстрее.

Но какой бы легкой ни была стандартная лейка с цилиндрическим корпусом и двумя ручками – сверху и сзади, она довольно неудобна. При переноске ее, наполненную водой, приходится, чтобы не задеть, отводить в сторону, и человек быстро утомляется. Немало неудобств и при поливе: с уменьшением количества воды центр тяжести смещается. Перехватить же руки поудобнее нельзя, так как их положение строго определено: левая рука на верхней ручке, правая – на задней. Снова излишнее напряжение.

На рис. 6, а показана лейка более рациональной формы с овальным корпусом и одной изогнутой ручкой. При такой конструкции занята всего лишь одна рука, которую можно перемещать по мере изменения центра тяжести. Лейку удобно носить, так как ее корпус намного у́же, чем у цилиндрических поливалок, а рукоятка присоединена к корпусу продольно.

Рис. 6. Лейки и насадки к ним:

а – удобная самодельная лейка; б – насадки для леек (I – с рассекателем, направленным вперед; II – с рассекателем, обращенным вверх; III – для полива раствором удобрений; IV – для полива в лунки или под корень растений); в – эллиптическая насадка (I – положение для узкой струи; II – положение для широкой струи); г – насадка для полива раствором удобрений; д – лейка на колесах (1 – бидон; 2 – прокладка; 3 – шланг; 4 – штуцер-елочка; 5 – хомут; 6 – гайка)

Одно из преимуществ такой конструкции в том, что можно поливать сразу двумя лейками с двух рук. Тяжесть в этом случае распределяется равномерно. Емкость овальной лейки может быть различна – от 6 до 10 л, смотря для кого лейка предназначена: для взрослого человека или подростка.

Материал – оцинкованное или обычное листовое железо. Во втором случае для предохранения от ржавчины корпус окрашивают красной или другой яркой краской, выделяющей лейку на фоне зеленых растений.

Для прочности к низу овального корпуса прикрепляют обруч так, чтобы край его был немного ниже дна лейки. Носик делают такой длины, чтобы можно было поливать растения, расположенные даже на сравнительно большом расстоянии.

Насадки для разбрызгивания воды тоже подлежат модернизации. Как правило, в комплекте с обычными лейками используют дождевальную насадку, которая обычно имеет круглую форму (рис. 6, б, I, II). Диаметр насадки определяет ширину всего потока струй воды при поливе. Середину гряд поливать такой лейкой удобно, но высаженные по краю гряд морковка и свекла остаются обделенными водой. Из-за широкого потока струй часть воды льется не на овощи, а на междурядья. В этом случае желательно, чтобы поток воды из насадки был поуже.

Для того чтобы при необходимости поток струй воды из лейки был то широким, то узким, дождевальная насадка лейки должна иметь не круглую, а эллипсовидную форму. Надев на носик лейки насадку так, чтобы длинная ее ось была вертикальна, при поливке получим узкий пучок струй (рис. 6, в, I). А если насадку надеть на лейку так, чтобы вертикальной оказалась малая ось, – получим широкий поток струй (рис. 6, в, II). Установив же насадку в промежуточном положении, и ширину струй получим промежуточную.

Эллипсовидную насадку в производственных условиях изготовить несложно. Но если такой возможности нет, можно часть отверстий у круглой насадки заклеить или закрасить.

При поливе растений под корень или в лунку обычную дождевальную насадку снимают, а на носик лейки надевают другую – удлиненную трубчатую (рис. 6, б, IV). При поливе раствором удобрений используют специальную насадку – трубку с припаянной к ней пластиной в виде плоской ложки (рис. 6, б, III). Жидкость, ударяясь о пластинку, вытекает куполообразным слоем, который разбрызгивается на отдельные капли: отверстия при этом не будут засоряться нерастворившимися частицами химикатов. Подробный чертеж такой насадки приведен на рис. 6, г.

Для изготовления насадок можно использовать и такой универсальный дармовой материал, как пластиковая бутылка. Отрезав от бутылки часть горлышка, вставьте его в носик лейки, чтобы наружу торчала только резьба. Возможно, придется немного поработать круглым напильником, чтобы снять наплывы пластика внутри носика лейки или подогнать размеры. Насадка должна войти в носик с небольшим натягом. Если же отверстие немного больше, оберните насадку 3–4 витками изоленты. У некоторых моделей леек горлышко бутылки лучше натянуть поверх конического носика.

Теперь возьмите несколько пробок и насверлите в них отверстий разных диаметров. Для этого можно использовать и раскаленную иглу, протыкая ею пробку изнутри наружу. Вот и вся модернизация. Теперь ваша лейка оснащена целым набором насадок, которые позволят поливать растения качественно и аккуратно. Сама смена насадок занимает считаные секунды, и менять их можно прямо по ходу дела, в зависимости от поливаемого растения. Разумеется, такой же системой можно оснастить и поливочный шланг, и так же сделать для него всевозможные насадки для полива сада и огорода.

Лейка на колесах

Очень тяжело приходится дачнику, если на участке нет водопровода. Воду приходится носить ведрами или бидонами. Бидоны удобнее – их можно водрузить на тележку и везти без риска расплескать драгоценную жидкость. Но можно пойти еще дальше – сделать для полива огорода из 40-литрового молочного бидона очень удобную лейку.

Доработка емкости сводится к установке вблизи дна штуцера-елочки с помощью двух гаек и резиновых прокладок. На штуцер наденьте отрезок резинового шланга с крючком и наконечником-распылителем от лейки (рис. 6, д).

Отправляясь за водой, бидон ставите на тележку, а конец шланга закрепляете крючком на горловине. Вернувшись с полным бидоном, снимаете с горловины наконечник и направляете душ на растения, прогуливаясь вместе с бидоном-лейкой по дорожкам сада.

Можно распылитель и снять, а конец шланга соединить с капельной системой орошения. В таком состоянии бидон оставляют до полного опустошения.

Для полива удаленных от источника воды сада или огорода на тележку можно установить большой пластиковый бак либо металлическую цистерну и прикрепить ее к основанию хомутами или привязать прочным шпагатом. Буксировать такую вместительную «лейку» в нужный уголок своего участка вручную будет тяжеловато, но эту работу можно облегчить с помощью минитрактора, мотоблока или даже бензиновой самоходной газонокосилки.

Простейшие поливочные устройства

Грядки земляники, полосные посадки кустов смородины, крыжовника или других растений удобно поливать дождеванием с помощью садовых разбрызгивателей или с помощью самодельного поливочного устройства, позволяющего равномерно распределять влагу. Приспособление это простое, и его легко можно изготовить самим. Берут обычный полиэтиленовый поливной шланг длиной 5–8 м (по длине рядов земляники) и нагретым гвоздем или проволокой диаметром 2,0–2,5 мм через каждые 10–20 см прожигают отверстия[10]. Важно, чтобы отверстия делались по одной линии. Тогда полив получается равномерным. Для полива растяните шланг вдоль ряда земляники по земле, дальний конец заткните деревянной пробкой или загните и завяжите, а другой конец подсоедините к источнику воды (желательно через отдельный вентиль). Регулируя напор воды и наклон отверстий, можно поливать небольшими фонтанчиками или поливать прямо в землю, поворачивая шланг отверстиями вниз (рис. 7).

Рис. 7. Простейшее самодельное поливочное устройство:

1 – деревянная пробка; 2 – струя воды; 3 – шланг с отверстиями (поливальщик); 4 – соединительный патрубок; 5 – шланг от емкости с водой

Вместо шланга можно использовать длинную оцинкованную или пластмассовую трубу ∅½-1˝, в стенках которой просверлены или прожжены два ряда отверстий диаметром 2–3 мм. Последние следует располагать не напротив друг друга, а немного выше осевой линии трубы, чтобы струйки воды били под небольшим углом кверху. Один конец трубы тоже заглушают пробкой, а другой с помощью обычного шланга подключают к источнику водоснабжения. Такой ороситель удобно прокладывать между рядами посадок – вода из отверстий будет бить в разные стороны, увлажняя сразу два ряда.

Если ночью ожидаются заморозки, то, закончив полив, следует отсоединить шланги и вылить из них воду, иначе, замерзнув, она может их разорвать.

Усовершенствуем поливальщик еще немного, соорудив между грядками целую систему одновременного полива сразу большой площади. Несколько шлангов или труб с перфорацией можно разложить вдоль всех грядок. Каждый из них может обслуживать отдельную грядку или же проходить посередине между двумя соседними. Чтобы отверстия не забивались землей и пылью, немножко приподнимем шланги (трубы) над землей, подвязав, допустим, к вбитым в землю колышкам.

Все эти оросительные каналы подключаются к коллектору, выполненному в виде стального цилиндра с вваренными штуцерами под шланги (рис. 8). Через один из штуцеров коллектор через вентиль подключен к вместительному баку, приподнятому над землей на 30–50 см (чем выше, тем больше напор).

Рис. 8. Простая оросительная система для многорядного полива:

а – общий вид; б – цилиндрический коллектор (1 – шланг или трубка с отверстиями; 2 – грядки с растениями; 3 – коллектор; 4 – вентиль; 5 – бак с водой)

Вместо короткого коллектора можно использовать магистральную трубу. Один ее конец соединяют с краном, а другой наглухо забивают пробкой, чтобы вода не просачивалась. В магистральной трубе с некоторым интервалом просверливают отверстия. Расстояние между отверстиями соответствует расстоянию между грядками. В отверстия вваривают стальные штуцеры, на которые надевают отводные рукава. Следует позаботиться о том, чтобы в местах соединений не просачивалось ни капельки воды, иначе успех всей затеи окажется под угрозой: давление воды внутри системы упадет.

После того, как все это сделано, нужно слегка углубить магистральную трубу в землю, чтобы не спотыкаться об нее. Наружу выходят лишь штуцеры с подключенными оросителями.

Такая оросительная система лучше всего будет работать на горизонтальной поверхности. Во всяком случае, перепад высот на участке не должен превышать 1 м. Разумеется, если есть уклон, то магистральная труба должна лежать на горке.

Если длина орошаемых грядок превышает 50 м, то надежнее будет расположить магистральную трубу в середине огорода, а отводные рукава отвести в обе стороны от нее. И чем длиннее грядки, тем больше должен быть диаметр магистральной трубы.

К сожалению, у этого поливного устройства есть существенные недостатки. По мере удаления от магистральной трубы напор воды в отводном рукаве будет падать. А ведь все растения должны получать равные порции влаги. Поэтому чем дальше от магистральной трубы, тем больше должен быть диаметр поливных отверстий – если только не поможет уклон. В идеальном случае нарастание давления от уклона должно компенсировать его падение, зависящее от длины рукава.

Кольцевой дождеватель для деревьев

Отличным способом полива плодовых деревьев является полив под корень с помощью самодельной поливной установки, показанной на рис. 9. Она представляет собой такой же поливочный шланг с отверстиями, который был предложен для полива земляничных рядов. Концы шланга надевают на трубки длиной 5–10 см с трубной резьбой с одного конца (можно использовать обычные сантехнические сгоны). Шланг располагают вокруг ствола на расстоянии 0,6–1,0 м, с помощью тройника закольцовывают, вворачивая трубки друг напротив друга в тройник, и подсоединяют к шлангу, подводящему воду. На третьем отрезке трубки, вставленной в тройник и соединенной с подводящим трубопроводом, можно поставить кран или вентиль для регулирования напора воды при поливе или отключения ее подачи. В зависимости от внутреннего диаметра шланга можно использовать тройники и трубки размером ½˝ или ¾˝.

Рис. 9. Кольцевая поливальная установка для деревьев и крупных кустарников:

а – кольцо вокруг дерева; б – мотовило для шланга (1 – брусок 50 × 50 мм; 2 – болт М10 × 150 мм; 3 – отверстие ∅25 мм; 4 – доска 50 × 100 мм; 5 – отверстие ∅32 мм; 6 – соединение вполдерева под углом 45°; 7 – фанерный диск ∅100 мм; 8 – деревянное колесо ∅200 мм; 9 – болт М6 × 80 мм); в – вешалка для шланга (1 – задняя стенка; 2 – передняя стенка; 3 – основание; 4 – стяжки; 5 – планки)

Такой дождеватель обеспечивает равномерное распределение влаги по всей корневой системе, при этом влажность воздуха, способствующая развитию болезней, не повышается. Для полива другого дерева шланг снимают с одной из трубок, укладывают вокруг нового штамба и снова надевают на трубку, затем открывают кран. Причем струйки воды можно направлять как по периферии приствольного круга, так и внутрь его. Для этого достаточно повернуть шланг вокруг его оси при надевании на трубки.

Подобную конструкцию можно соорудить не только из шланга. В качестве кольцевого разбрызгивателя подойдет, например, гимнастический обруч, выполненный из алюминиевой или пластмассовой тонкостенной трубки, в которой легко насверлить и прожечь нужное количество отверстий. Обруч нужно разрезать в одном месте, завести за ствол дерева и вставить в место разреза тройник для подсоединения к источнику воды. Но изменять направление струек воды в данном случае, разумеется, не получится.

Портативная дождевальная установка

В том случае, когда вам нужно полить газон или клумбу, воду обычно подводят к центру подлежащего орошению участка и располагают там дождевальную установку или одну распылительную головку. Последняя в простейшем случае может представлять собой обычную ПЭТ-бутылку от лимонада, кваса или пива, в корпусе которой раскаленной иглой прожжены отверстия. Резьба на горлышке бутылки удобна для накручивания на нее шланга, надежно закрепить который поможет обычный сантехнический хомутик.

Вечером или днем в пасмурную погоду дождеватель подсоединяют к шлангу и относят в дальний конец сада или огорода. Включают насос и через каждые 20–30 минут подтягивают устройство за шланг по междурядью на величину немного меньшую, чем диаметр полива.

Разумеется, такой экзотический способ полива годится лишь в том случае, когда ничего более приличного под рукой не оказалось. На самом же деле сделать почти настоящую дождевальную установку очень просто: она представляет собой трубку с двумя опорами (рис. 10). Благодаря форме опор устройство можно переместить, просто потянув за шланг.

Рис. 10. Портативная самодельная дождевальная установка:

1 – опоры из ПВХ-труб; 2 – металлическая (алюминиевая) трубка; 3 – хомут; 4 – поливочный шланг; 5 – заглушка

Для создания такого садового помощника вам потребуются: алюминиевая или медная трубка диаметром около 10 мм, два отрезка ПВХ-трубки (вполне подойдут куски канализационной трубы), а также хомутик и поливочный шланг.

Просверлите в каждом ПВХ-отрезке по сквозному отверстию диаметром 10 мм. Это будут опоры поливалки – их надевают на концы металлической трубки. Но сначала в трубке нужно пропилить одну или несколько щелей ножовкой по металлу. На одном конце алюминиевой трубки нужно установить заглушку, а к другому концу подключить шланг и закрепить его хомутом.

Чтобы изменить направление разбрызгивания, нужно просто повернуть металлическую трубку. Длина самой трубки выбирается произвольно в зависимости от площади, которую вы хотите охватить. Но учтите, что при увеличении длины снижается напор струи. Кроме этого, при большой длине, возможно, придется добавить еще несколько опор.

Форма пропилов в алюминиевой трубе может быть произвольной, но специалисты все же советуют ограничиться одной из трех основных конфигураций или их комбинацией:

– вертикальный пропил создает струю в виде веера;

– наклонный пропил создает такую же струю, но направленную не вертикально, а в определенном направлении;

– крестообразный пропил является сочетанием вертикального и наклонного пропилов.

Лучше не делать пропилы слишком глубокими, ведь в этом случае при низком давлении вода будет распыляться слабо. Помните, что при необходимости пропилы всегда можно углубить.

Слишком большое количество пропилов тоже лучше тоже не делать. Сделайте сначала крестовый пропил, посмотрите, как будет работать дождевальная установка. Затем можно добавить еще несколько пропилов, стараясь добиться нужного результата.

Стационарная дождевальная установка

Хотя эта дождевальная установка (рис. 11) и посложнее перфорированного шланга, но изготовить ее не составит труда для любого мастерового человека.

Рис. 11. Дождевальная установка:

а – конструкция; б – опорная стойка; в – натяжное устройство (талреп); г – монтаж кронштейнов на хребтовой балке; д – монтаж средней (промежуточной) распорки под расчалки на хребтовой балке; 1 – опорная стойка (2 шт.); 2 – заглушка (1˝); 3 – самодельный талреп (8 шт.); 4 – кронштейн (стальной уголок 25 × 25, 8 шт.); 5 – хребтовая балка (стальная оцинкованная труба 1˝); 6 – расчалки (стальная проволока ∅3 мм, 4 шт.); 7 – распылительная головка (2 шт.); 8 – соединительная муфта (отрезок резинового шланга ∅20 мм, 2 шт.); 9 – «гусак» (стальная оцинкованная труба ½˝, 2 шт.); 10 – срединная распорка (стальная труба ½˝, 4 шт.); 11 – промежуточная распорка (стальная труба ½˝, 2 шт.); 12 – отводной патрубок водопровода (стальная труба ¾˝); 13 – переходник (стальная оцинкованная труба ¾˝); 14 – хомут (2 шт.); 15 – соединительный резиновый шланг с водопроводом (¾˝); 16 – магистральный водопровод (труба 1˝); 17 – рукоятка (стальная труба ½˝); 18 – ложемент (пруток ∅10 мм); 19 – гайка М10; 20 – шайба; 21 – болт М10 (L > 100); 22 – растяжка; 23 – резьбовая шпилька М10 (вариант, L > 100)

Основой устройства является стальная толстостенная труба с наружным диаметром 33,5 мм (условный проход – 25 мм). Она служит одновременно и балкой, и водоводом. Протяженность ее диктуется шириной участка, от которой, в свою очередь, зависит и количество распылительных головок (учитывается, конечно, и радиус их действия). В описываемой конструкции длина трубы принята 9,3 метра.

При изготовлении дождевальных установок следует применять оцинкованные стальные трубы, поскольку трубы из черного металла очень быстро сгниют.

К одному концу хребтовой балки приварен Г-образный подводной переходник из отрезка трубы ¾˝ – для подсоединения установки через шланг к водопроводу. На другом конце нарезана дюймовая резьба, на которую накручена заглушка – на тот случай, если возникнет необходимость прочистить хребтовую трубу.

Трубе-балке предстоит висеть над выращиваемыми растениями, перекрывая всю ширину участка, опираясь лишь концами на две опоры, установленные на противоположных его сторонах.

Чтобы балка не прогибалась, ее приходится усиливать четырьмя проволочными расчалками из стальной оцинкованной проволоки диаметром 3 мм. Между каждой расчалкой и трубой вставлены по три стойки-распорки из отрезков полудюймовой трубы: одна срединная (более длинная) и две промежуточные. С одного конца распорок сделаны прорези под расчалки, а другими они приварены к балке.

Концы расчалок с помощью покупных или самодельных талрепов притянуты к кронштейнам из стального уголка 25 × 25 мм, приваренным к балке на одной стороне рядом с заглушкой, а на другой – около стыка с «гусаком».

Талреп (натяжное устройство) – это болт М10 (с гайкой и шайбой) со сквозным (диаметральным) отверстием в стержне близ головки под проволоку растяжки. Конец проволоки заведен в отверстие и закреплен над головкой болта скруткой[11]. Длина резьбовой части стержня – не менее 100 мм. Точно такое же устройство на другом конце расчалки.

К хребтовой балке примерно на четверть ее длины от обоих концов приварены два Г-образных отвода-«гусака», выполненные, как и распорки, из полудюймовой трубы наружным диаметром 21,3 мм и толщиной стенки 2,5 мм. Радиус загиба желательно сделать побольше, не менее 100 мм. К свободным концам «гусаков» с помощью отрезков шланга с внутренним диаметром 20 мм и проволочных скруток подсоединены распылительные головки.

Для работы поливная установка поднимается на две стойки, воткнутые в землю друг против друга на обеих сторонах участка. Каждая стойка изготовлена из полудюймовой трубы. Один ее конец сплющен и заострен. К торцу другого конца перпендикулярно приварен 300-мм отрезок такой же трубы – он исполняет роль рукоятки при вдавливании трубы в грунт и при ее вытягивании. Здесь же к середине рукоятки сверху приварен полукольцевой ложемент для «хребта», выгнутый из стального прутка диаметром 10 миллиметров.

Для удобства перестановки дождевальной установки имеет смысл сделать четыре стойки: на двух из них установка расположена в рабочем положении, а две другие можно переставлять по ходу полива.

Дождевальную установку с помощью хомутов и шланга подключают к патрубку водопроводной системы. После окончания полива первого участка можно тут же приступить к орошению второго – достаточно лишь развернуть балку на 180°.

Следует учесть, что большая интенсивность искусственного дождя и особенно плохое распыление воды могут отрицательно влиять на молодые растения (например, на землянику-новосадку, рассаду овощных культур). Крупные капли дождя прибивают листья к почве, в результате чего они покрываются слоем грязи. Чтобы уменьшить это неблагоприятное действие искусственного дождя, следует увеличить напор воды или уменьшить диаметр выходного отверстия дождевальной насадки или аппарата. В последнем случае в насадку или сопло аппарата можно вставить шайбу с меньшим отверстием для выхода воды.

Распылительные головки для дождевальных установок

Простейшим распылительным наконечником является щелевой (рис. 12, а). Такой наконечник можно сделать не только для дождевальной установки, но и для полива из шланга вручную. Его делают из куска металлической трубки – латунной, алюминиевой или стальной. Один конец ее сплющивают молотком до узкой, равномерной по ширине щели шириной 1,0–1,5 мм. Чтобы щель получилась аккуратной, в трубу предварительно вкладывают металлическую пластинку соответствующей толщины. Потом пластинку вынимают, удаляют с кромок щели заусенцы и неровности, обработав напильником или надфилем.

Рис. 12. Дождевальные головки:

а – щелевая насадка для шланга; б – щелевая насадка для стационарного использования; в – турбулентный распылитель

Для дождевальной установки больше подходит другой вариант щелевого наконечника. Он тоже очень прост и тоже изготовлен из куска металлической трубки, диаметр которой соответствует внутреннему диаметру шланга. На один конец трубы поставьте на резьбе заглушку или надежно забейте его деревянной пробкой (рис. 12, б). Дальнейшие операции соответствуют процессу изготовления переносной дождевальной установки, описанной ранее (см. рис. 10). В стенке трубы сделайте узкую, около 1 мм, косую прорезь под углом примерно 45° к оси. Кромки хорошо обработайте надфилем, чтобы не было заусенцев. Боковая щель в трубе обеспечивает веерное распыление воды в секторе примерно 120° на расстояние от 3 до 7 м при давлении воды в водопроводе 1–2 атм. Чтобы обеспечить полив по всей окружности, надо сделать в трубе три прорези на разных уровнях, немного перекрывающих друг друга. Правда, полив будет не совсем равномерным – вблизи распылителя участок останется почти сухим. Чтобы компенсировать этот недостаток во время полива придется постепенно менять напор воды, перекрывая понемногу кран на водоразборной точке.

Турбулентный переносной распылитель обеспечивает очень мелкое и равномерное распыление воды в радиусе 1–2 м. Его хорошо использовать для полива плодовых деревьев и кустарников, для опрыскивания их листвы. Такой распылитель можно оставить под деревом или кустом без присмотра на длительное время – при поливе не образуется луж, не размывается почва и вся вода полностью впитывается в почву. Общий вид и разрез турбулентного распылителя показан на рис. 12, в. Изготовить его можно из жестяных консервных банок. За основу берут стандартную банку диаметром 8,5 см или поменьше. Из другой банки выкраивают мелкие детали и патрубок для шланга. Все детали спаивают оловянно-свинцовым припоем. Чтобы распылитель служил дольше, изнутри и снаружи его покрывают лаком, лучше битумным.

Среди распылительных устройств, применяемых в дождевальных установках, широко распространены дефлекторные насадки с конусным распылителем. Они просты по конструкции и в эксплуатации и отличаются хорошим качеством создаваемого искусственного дождя. Струя воды, выходя из отверстия такой насадки под небольшим напором, попадает на дефлектор и разбивается об него, превращаясь в капли, которые равномерно разбрызгиваются в радиальном направлении. При небольшом расходе воды дождь из таких распылителей способен оросить достаточно большую площадь.

По этому принципу устроен массово выпускаемый промышленностью распылитель воды огородный РВО-8. Он представляет собой литой алюминиевый корпус (рис. 13) с кронштейном, на котором размещена крыльчатка-дефлектор, регулируемая винтом. Меняя с помощью винта высоту расположения крыльчатки, можно менять радиус дождевания. После регулировки винт крепят контргайкой. Для сочленения с подводящей воду трубой или штуцером, соединенным с резиновым шлангом, в корпусе распылителя сделана резьба ½˝. При напоре воды 15–20 м распылитель обеспечивает полив по кругу диаметром до 8 метров.

Рис. 13. Распылитель воды огородный РВО-8:

1 – винт; 2 – контргайка; 3 – кронштейн; 4 – крыльчатка дефлектора; 5 – корпус

Очень похожую конструкцию легко сделать самостоятельно. Для этого понадобится отрезок водопроводной трубы длиной 2 м. С одного конца на ней делают кольцевые проточки под шланг, а с другого нарезают резьбу. Трубу сгибают под прямым углом, как показано на рис. 14. Чтобы сопло распылителя было направлено вертикально вверх, трубу приваривают (или крепят иным способом) к массивной металлической пластинке.

Рис. 14. Самодельный дефлекторный дождеватель:

1 – опора (металлическая пластина); 2 – шланг; 3 – труба; 4 – кронштейн; 5 – сопло; 6 – конус-опрыскиватель; 7 – контргайки

Из металла вытачивают два конуса. Нижний конус должен иметь сквозное отверстие диаметром 8–10 мм, в верхнем (дефлекторе) делают отверстие с резьбой и крепят контргайкой на кронштейне из проволоки ∅5 мм. Нижний конус навинчивают на трубу и фиксируют с помощью гайки. Верхний конус необходимо отшлифовать, что позволит получить распыление воды в виде мельчайших капель. Регулировать высоту дефлектора можно, накручивая его по резьбе кронштейна.

Теперь рассмотрим конструкцию более совершенной дефлекторной распылительной головки. Сделать ее тоже не составит труда, если у вас есть доступ к токарному станку. Выточить ее можно из стали, но лучше – из цветного металла, чтобы не ржавела. Головка состоит из корпуса, шайбы с отверстиями и подвижного дефлектора в форме конуса с осью[12] (рис. 15).

В центре решетчатой шайбы выполнено отверстие с резьбой, в которое вворачивается ось конуса дефлектора. С наружной стороны шайба имеет дюймовую резьбу для ввинчивания в корпус. Это же резьбовое отверстие корпуса служит и для навинчивания собранной головки на водовод той или иной дождевальной установки[13]. Дефлектор можно выточить одной деталью вместе с осью и регулировочной рукояткой, с помощью которой удобно регулировать зазор, или навинтить его на резьбовую шпильку М6. В последнем случае конус фиксируется контргайкой, которая заодно будет регулировочной рукояткой.

При подаче воды в распылитель она проходит сквозь перфорацию в перегородке, попадает в зазор между головкой винта и корпусом насадки и распадающимся на капли веером летит на землю. Чтобы вода распылялась более равномерно, по кругу на нижней стороне конусной головки можно проточить 3–4 концентрические канавки. Они будут закручивать струйки воды.

Рис. 15. Универсальная распылительная головка для дождевальной установки:

1 – регулировочная рукоятка с накаткой; 2 – конус; 3 – корпус; 4 – отверстие для выхода струи воды; 5 – ось; 6 – решетчатая шайба

Если же доступ к станочной базе отсутствует, можно взять отрезок дюймовой трубы и нарезать внутри резьбу с двух сторон. Снизу в резьбу вворачивают заранее подготовленную втулку с отверстиями, а сверху – заглушку с просверленным отверстием для оси дефлектора. Роль дефлектора вместе с осью может исполнять болт М6 с потайной головкой.

В любом случае качество распыления легко отрегулировать вручную. Для этого достаточно немного ввинтить или вывинтить ось конуса, соответственно уменьшив или увеличив размер щели, через которую вода вырывается наружу.

Роторный распылитель воды для полива сада, который будет работать от любой водопроводной сети, можно сделать и следующим образом. В его корпусе на подшипниках установлена сантехническая поворотная водопроводная втулка. Снизу к ней подводят воду от бака или насоса, а сверху устанавливают крестовину с тремя распылителями: два щелевых – на согнутых резиновых или пластиковых трубках по бокам, и один дефлекторный – сверху (рис. 16). Последний поливает территорию вблизи распылителя, а два первых – более отдаленные участки. Когда в тройник поступает вода, он начинает вращаться от реактивной силы струи. Такой распылитель можно устанавливать на треногу высотой до 2 метров.

Рис. 16. Самодельный распылитель для полива дождеванием:

1 – щелевой распылитель; 2 – сальник; 3 – поворотная водопроводная втулка; 4 – защитный колпак; 5 – трубка; 6 – конус распылителя; 7 – тройник; 8 – резиновая трубка; 9 – шарикоподшипник; 10 – элемент крепления к треноге; 11 – корпус

Для орошения небольших участков вполне достаточно простейшей самодельной насадки, надеваемой на шланг, который подсоединяют к водопроводу (рис. 17).

Рис. 17. Дождевальная насадка:

1 – шланг; 2 – трубка; 3 – банка с крышкой; 4 – цементная обмазка

Отрезок металлической трубки подбирают с таким расчетом, чтобы его конец, срезанный под углом 30°, плотно входил в резиновый шланг. Другой конец этой трубки обрезают под углом 60°.

Затем потребуется жестяная банка, например из-под растворимого кофе. В центре ее донышка просверливают отверстие диаметром 8–10 мм, а на боковой стороне вырезают овал с таким расчетом, чтобы по касательной к окружности банки в него можно было просунуть тупой конец трубки. Затем верхнюю часть банки (вместе с крышкой) обмазывают густозамешанным цементным раствором (1 стакан сухого цемента, 1 стакан чистого песка и немного воды, добавляемой постепенно). Толщина слоя обмазки должна быть не менее 2–4 см. Прорезь вместе с вставленной в нее трубкой также обмазывают тем же цементным раствором по контуру.

Насадку обматывают марлей и пальцами хорошенько разминают обмазанные места ее с тем, чтобы поверхность изделия стала гладкой и обтекаемой.

Выдержав насадку в течение недели сначала в мокрой тряпке (два-три дня), а затем в воде, ее надевают на шланг. Она даст хорошую воронкообразную струю, распадающуюся на мелкие капельки по окружности диаметром 2–3 м (в зависимости от напора в водопроводной сети). Увлажнение получится равномерным, без размывов.

Во время работы приспособление совсем не обязательно держать в руках. Его устанавливают на треножнике или шесте и, переставляя время от времени с места на место, постепенно поливают все цветочные клумбы, газоны и деревца, высаженные на участке.

Еще один простейший разбрызгиватель для шланга (рис. 18) формирует из водяной струи разреженный конус. Эта конструкция совсем простая – пластмассовую или деревянную пробку подвижно закрепляют в шланге двумя гвоздиками.

Рис. 18. Простой разбрызгиватель:

1 – шланг; 2 – пробка; 3 – гвоздики

Большинство головок, используемых в поливочных установках, имеют один общий недостаток: имея постоянную площадь выходного сечения, они перестают нормально работать при понижении давления в водопроводе, что случается в сельской местности довольно часто. Удачным выходом из такой ситуации может стать изготовление форсунки с автоматическим регулированием площади выходной кольцевой щели в зависимости от давления подводимой воды (рис. 19). Но такое серьезное название не должно пугать тех, кто хочет улучшить полив своего огорода, – форсунка очень проста в изготовлении.

Рис. 19. Форсунка-автомат:

1 – штуцер (труба ½˝), 2 – корпус (труба ¾˝), 3 – клапан (∅16 мм), 4 – шайба (2 шт., ∅16 мм), 5 – пружина, 6 – гайка М6, 7 – шток (сталь)

Потребуется две трубки длиной по 60–100 мм: одна ¾˝, другая ½˝. На первой делается пропил 6 × 10 мм точно по диаметру трубы. В пропил вставляется Т-образный шток с резьбой М6 на длинном конце. На шток устанавливается клапан и фиксируется гайкой через пружину и шайбу. Для подсоединения шланга на трубе ½˝ нарезаются конические проточки. После этого одна труба вставляется в другую и скрепляется сваркой. Необходимо обратить внимание, чтобы шток встал точно по продольной оси. Форсунка готова. Остается только пришлифовать клапан к седлу (открытый конец трубки ¾˝) и отрегулировать положением гайки усилие поджатия клапана, соответствующее минимальному рабочему давлению.

При высоком давлении в трубопроводе форсунка будет орошать большую площадь, при низком – несколько меньшую, но распыление воды будет всегда качественным.

Переносной шток-дождеватель

Вышеописанную универсальную распылительную головку (см. рис. 15) можно успешно использовать с довольно простым штоком-дождевателем (рис. 20). Он представляет собой переносную стойку-водовод, на верхушке которой закреплена дефлекторная насадка с регулируемой высотой положения конуса по отношению к выходному отверстию струи. Эта позволяет регулировать расход воды, дальность и качество ее рассеивания, получать мелкие капли вплоть до водяной пыли. Стойка служит опорой насадки и одновременно пропускает через себя воду, которая подается по шлангу от вентиля на трубопроводе оросительной сети. Представляет она собой водопроводную трубу, в нижний конец которой вварен или ввинчен заостренный наконечник, а сбоку приварена площадка-педаль. Верхний конец трубы заглушают пробкой и приваривают к нему муфту с трубной резьбой, на которую навинчивают тройник[14]. Средний вывод последнего оснащают патрубком для подключения водопроводного шланга. В верхний конец тройника вворачивают еще один патрубок, на который навинчивают корпус дефлекторного распылителя. Стойку заглубляют в почву нажатием ноги на педаль.

Рис. 20. Переносной шток-дождеватель:

1 – распылительная насадка; 2 – патрубок; 3 – тройник; 4 – шланг; 5 – муфта; 6 – стойка; 7 – педаль

Консольная дождевальная установка

Основной конструктивный элемент установки – распылительная насадка. Она состоит из корпуса (рис. 21, а), конуса (рис. 21, б) и пластинки-держателя. Последнюю выполняют из металлической полоски толщиной 1,0–1,5 мм, длина пластины 40 мм, высота 4 мм, оба конца обрублены под углом 60°.

Корпус изготавливают из бронзы или другого не подверженного коррозии металла. Кромки входной части водовыпускного отверстия корпуса выполняют плавного очертания или снимают фаску под углом 45°, после чего тщательно шлифуют. В верхней части конуса устраивают вырез шириной 1,5 мм, в который вставляют пластину-держатель и припаивают. При этом следует соблюдать соосность выходных отверстий насадки и конуса при монтаже на корпусе.

Рис. 21. Консольная дождевальная установка:

а – конусная дефлекторная насадка; б – конус; в – общий вид (1 – консольное дождевальное крыло; 2 – патрубок; 3 – насадка; 4 – вертикальная подводящая труба; 5 – кольцо с винтом; 6 – металлические прутки треножника; 7 – шланг)

Расстояние от острия конуса до водовыпускного отверстия должно равняться диаметру этого отверстия. Для сброса воды, скапливающейся в конической части корпуса, в последнем сверлят три отверстия диаметром 4–6 мм. Внутри цилиндрической части корпуса выполняют резьбу для навинчивания насадки на патрубок (рис. 21, в), по которому подается вода. На консольном дождевальном крыле крепят три насадки. Концы дождевального крыла закрывают заглушками или заваривают. Подводящую трубу устанавливают в кольце, приваренном к пруткам треножника. Диаметр этих прутков 10–16 мм, но вместо них можно использовать стальные уголки 20 × 20 мм. Патрубки для навинчивания на них насадок изготавливают из водопроводной трубы ∅½˝, подводящую трубу и дождевальное крыло – из трубы ∅¾˝. К подводящей трубе присоединяют шланг. Для установки дождевального крыла на требуемой высоте подводящую трубу перемещают в кольце и закрепляют винтом в нужном положении.

Такая дождевальная установка с одной позиции орошает 10 м² огорода и более в зависимости от напора воды.

В засушливое лето даже на тех дачных или садовых участках, где есть централизованное водоснабжение, нередко возникают проблемы, связанные с нехваткой воды для полива растений. Что уж говорить о местах, где выручают лишь колодцы или скважины: здесь требуется немало ежедневных усилий, чтобы напоить пересыхающую землю.

Однако и с малым количеством воды можно добиться не меньших результатов, чем при ее изобилии. Все дело в том, как использовать имеющиеся запасы влаги: при разумной организации полива много ее и не потребуется. Вот несколько вариантов простых устройств, позволяющих предельно экономно расходовать воду для полива.

Капельное орошение

Системы капельного полива существенно упрощают жизнь дачникам, особенно тем, которые проводят на участке лишь выходные. Благодаря этим устройствам томаты, огурцы и перцы, выращенные с таким трудом из семян, не останутся без полива. А значит, у вас будет больше шансов собрать достойный урожай.

Сущность капельного полива состоит в том, что вода мельчайшими порциями попадает непосредственно в прикорневую зону растений. Система капельного полива обычно состоит из основного шланга, к которому либо подсоединен сочащийся шланг (с множеством отверстий), либо подведены одна или несколько эластичных трубок-капельниц.

Состыковываются между собой детали системы с помощью различных соединителей, тройников и прочих конструктивных элементов. Сочащийся шланг или капельницы, через которые и осуществляется полив, раскладывают непосредственно под растениями и фиксируют, присыпая землей или подвязывая к небольшим колышкам, которые помогают удерживать шланг и капельницы в заданном положении.

Простейшая система капельного орошения состоит из трубопровода диаметром 10–20 мм, подключенного к магистральной сети водоснабжения. На нем через определенные расстояния укрепляют капельницы, выполненные из трубок с внутренним диаметром 1–2 мм, и накручивают на трубопровод в виде спирали (рис. 22). Скорость и объем вытекающей из капельницы воды уменьшаются с увеличением длины спирали.

Рис. 22. Схема оросительной сети системы капельного орошения:

1 – распределительный трубопровод; 2 – поливной трубопровод; 3 – капельница. Зоны увлажнения почвы: a – максимальная, b – средняя, c – слабая

Хорошо, если капельная система будет регулируемой, то есть вы сможете самостоятельно задать количество воды, которое будет вытекать. Ведь разным культурам требуется полив различной интенсивности, это необходимо обязательно учитывать.

Капельное микроорошение применяется на участках с большим уклоном и изрезанным рельефом на почвах любого типа, но не всегда эффективно там, где земля легко пропускает воду. Широко используется в районах с ограниченными водными ресурсами.

Системы капельного полива в широком ассортименте представлены в торговой сети, причем многие из них автоматизированы. Подача воды в них может осуществляться не только в экономном капельном режиме, но также включаться и выключаться по заданной программе. Благодаря таймеру вы сможете отрегулировать количество расходуемой воды в соответствии с нуждами растений, и задать интервал между поливами. Эти устройства бывают как с сетевым электропитанием, так и на батарейках или аккумуляторах.

Еще до того, как купить устройство, узнайте, от какого источника воды оно работает. Ведь если вы приобретете систему, рассчитанную на подачу воды из водопровода (под давлением), а у вас на участке его не окажется, деньги будут выкинуты на ветер. В случае подключения к бочке также есть нюансы. Если вы разместите ее на земле, тогда система капельного полива либо будет работать неудовлетворительно, либо вообще перестанет функционировать. Вода даже при экономном расходовании должна подаваться под давлением, для чего требуется поставить бочку на возвышение. И разумеется, выбирая конструкцию для самостоятельного изготовления, учитывайте тип источника водоснабжения на своем участке.

Персональная лейка

На участке всегда есть какой-либо диковинный цветок, деревце или необычное растение, пользующееся у хозяев особым вниманием и заботой. Для него в жаркое лето можно установить персональную поливалку, которая будет поить растение постоянно, даже если хозяева появляются на участке только по выходным. Материалы для такого устройства имеются в любом доме и не стоят практически ничего, зато работает оно просто и надежно.

Большая бутылка, банка и веревка – вот все, что потребуется для устройства такой автоматической лейки (рис. 23, а). Рядом с растением вбивается кол с площадкой, на которую устанавливается банка. На дно банки укладывается один конец веревки, а другой прикапывается возле ствола растения. Если налить в банку воду, она по веревке будет сочиться и увлажнять землю возле растения.

Рис. 23. Устройства для персонального полива:

а – индивидуальная поливалка (1 – веревка; 2 – банка с водой; 3 – дополнительный резервуар; 4 – кольцевой кронштейн); б – веревочно-ниточный полив

Однако вода в банке быстро закончится. Чтобы этого не произошло, дополнительным резервуаром с запасом воды послужит большая бутылка, установленная в опрокинутом виде на металлические кольцевые кронштейны, прикрепленные на том же колу. Теперь, как только уровень воды в банке опустится ниже горлышка бутылки, – тут же автоматически «пробулькает» необходимая доза из бутылки.

Возможен и другой вариант веревочно-ниточного полива. Возьмите пластмассовую бутылку, канистру или другую подобную емкость (ПЭТ-бутылки из-под воды и пива лучше не использовать – у них слишком тонкие и жесткие стенки). В обычную швейную иголку вдерните как можно больше тонких ниток с таким расчетом, чтобы толщина ниток была больше толщины иголки. Нитки в иглу можно протянуть с помощью тонкой проволоки, согнутой вдвое, или использовать иглу с большим ушком. Проткните бутылку, как показано на рис. 23, б, и, протянув в отверстие нитки, обрежьте их у иголки и завяжите их концы. Залейте в бутылку воду и приступайте к регулировке скорости полива: выдергивая нитки по одной, определите время опорожнения бутылки. Можно добиться, что вода из бутылки будет вытекать и за 12 часов, и за целую неделю, и даже более. Если необходимо резко уменьшить расход воды, один из узлов следует подтянуть к отверстию. Скорость полива легко увеличить, слегка отвинтив пробку бутылки.

Конец ознакомительного фрагмента.