Часть I
Отделка гипсокартоном
В последнее десятилетие появились и продолжают появляться материалы, без которых не обходится ни один отвечающий духу времени интерьер: декоративные штукатурки, сухие обои, пленочные витражные панно, готовые блоки для пышных лепных стенных вставок, гипсокартонные листы. Впрочем, последний из перечисленных материалов должен быть упомянут в первую очередь. Присутствие гипсокартона в отделке потолков, тем более в создании новых перегородок и стен, – необходимая составляющая любого серьезного ремонта.
Не хотите жить в квартире, которая длинным коридором и множеством дверей напоминает общежитие? Можно объединить место трапезы, спальню для двоих, кабинет супруга и зону домашнего кинотеатра. Причем даже не обязательно разделять их гипсокартонными перегородками: в дизайне есть такое понятие, как «зонирование». Оно означает визуальное разграничение частей целого помещения с разными функциями за счет отличий в уровнях и отделке пола и потолка. Например, можно выделить (приподнять) часть пола, соорудив подиум. Более распространенный ход – игра уровнями потолка. В рабочих зонах квартиры – кухне, детской, тренажерном зале – уровень потолка часто делают намеренно ниже, чем в других комнатах. Перепады потолков визуально увеличивают объем даже небольшой квартиры. Часто разноуровневые потолки выполняют в несколько «ступенек», которые затем оживляют с помощью сложной системы освещения. Еще одна модная тенденция современного интерьера состоит в том, чтобы прямоугольные и квадратные площади комнат заменить мягкими скругленными формами.
Гипсокартон – материал пластичный, он может принять практически любую форму. Подготовленные к установке фрагменты из гипсокартона очень просто смонтировать даже непрофессионалу.
На каком бы решении вы ни остановились, ясно одно: любой современный интерьер прежде всего подразумевает архитектурную выразительность пространства. Отсюда и готовность приобретать гипсокартон и учиться с ним работать. Популярность гипсокартона объясняется его универсальностью. Физические и гигиенические показатели гипсокартонных листов могут воплотить самые, на первый взгляд, трудновыполнимые затеи владельцев новых квартир.
Глава 1
Обшие сведения о гипсокартоне
Сегодня гнпсокартон выпускается огромными партиями как серьезными уважаемыми компаниями, так и многочисленными полулегальными мини-заводами, причем как в России, так и за рубежом.
По сути, вы можете приобретать гипсокартон любого хорошо известного производителя, однако ваши предпочтения должны определяться не только соотношением «цена – качество», но в первую очередь технологическими аспектами покупки и целями, которые ставите перед собой вы или ваш дизайнер. Покупая листы гипсокартона, у того же производителя предпочтительно приобрести и все остальные материалы: шпатлевки, грунтовки, краски, клеи. Кроме того, обычно в прилагаемых к листам паспортах перечисляются компании, продукция которых успешно сочетается с данным материалом. Вам подойдут только те, которые рекомендованы производителем купленного материала. Это единственная гарантия совместимости покрытий и качества собранных вами конструкций.
В сегодняшнем строительстве едва ли не самое важное – это экономичность. Применение гипсокартонных плит в возведении массовых эргономичных конструкций – весьма рационально. Именно использование гипсокартона позволяет последовательно разделить конструктивные элементы на несущие конструкции и заполнение. Результатом возведения каркаса с элементами заполнения стен становится то, что все конструктивные части постройки могут выполнять свои функции автономно. Это очень важно, ведь из точного выполнения каждой единичной функции складывается гарантированное функционирование цельной конструкции. Немаловажно и то, что строительные «полуфабрикаты» – гипсокартонные плиты – позволяют обходиться без многих других вспомогательных материалов, что ощутимо уменьшает общую стоимость конструкций. Ведь сборное строительство – это самый рациональный на сегодня ход. Практика это регулярно подтверждает. Кроме того, применение гипсокартонных плит дает возможность вносить изменения в общий вид конструкции непосредственно в процессе строительства, и это позволяет не отказываться от уже сделанного.
Особенностью конструкций из гипсокартона является небольшая (30–70 кг/м2) поверхностная плотность, поэтому при их возведении временная нагрузка на несущие межэтажные перекрытия увеличивается не более чем на 0,75 кг/м2. Это означает, что спектр возможностей установки гипсокартонных перегородок практически неограничен. Более того, внутри гипсокартонных перегородок устанавливается оборудование и прокладываются коммуникации. К тому же остается возможность контроля функционирования труб.
Что же такое гипсокартонные листы, которыми вы намерены обшить потолки и стены? Название материала говорит само за себя. Основа гипсокартонного листа – гипс. Главное интересное достоинство этого материала – его способность «дышать» – пропускать воздух, одновременно поддерживая в помещении ровный режим влажности. Вне сомнений и функциональная экологичность гипса. Этот материал не содержит токсичных веществ и напрочь лишен запаха.
Немаловажно для многих такое преимущество гипсокартонных перекрытий, как звуконепроницаемость. Иногда невозможность убрать звук становится проблемой даже в пределах одной квартиры. Что же говорить о звуках, идущих из соседних квартир либо от работающей во дворе газонокосилки!
Перегородки из гипсокартона эффективно препятствуют проникновению звука из одного помещения в другое. Вы сами, в зависимости от того, насколько шумная у вас семья, сможете подобрать толщину перегородок (один лист, два, три или более). Причем это относится не только к стенам, но и к потолкам. Современные сложные подвесные потолки с помощью гипсокартона делают полностью звуконепроницаемыми.
Кроме того, ремонт с применением данного материала осуществить максимально удобно. Во-первых, малый вес гипсокартона облегчает транспортировку. Во-вторых, ремонт в квартире не будет тождественен слову «грязь». Вам даже не придется ждать лета, чтобы отправить к бабушке на время ремонта детей. Так называемых «мокрых» процессов при работе с гипсокартоном нет, отходов и мусора гипсокартон практически не оставляет – достаточно подмести или пропылесосить вашу маленькую «строительную площадку». В-третьих, как уже говорилось, гипсокартонные перегородки и настилы прочные, но не вечные.
Образно говоря, гипсокартон – всего лишь сухая гипсовая штукатурка. Однако лист состоит, как вы понимаете, не только из гипса. Строительный гипс наполняет лишь сердечник гипсокартонного листа, а в целом масса листа распределяется примерно так: 93 % составляет двухводный гипс, 6 % — картон, 1 % – влага, крахмал и органическое поверхностно-активное вещество.
Гипсокартон – материал одновременно твердый и гибкий, его листам можно придавать любую необходимую форму. Именно поэтому он используется не только для обшивки старых неровных стен и потолков, но и для создания сложных, изысканно искривленных арок, перегородок, обтекаемых полок и ниш. Внутри возводимой перегородки – и это самое главное – будет находиться система металлических каркасов. Она приобретается вместе с гипсокартонными листами уже после того, как вы набросали на бумаге план будущей реконструкции имеющихся поверхностей и в идеале обсудили его с дизайнером, архитектором либо профессиональным строителем.
Металлические каркасы для всех перегородок (потолков и др.) можно купить сразу в комплекте, выбрав их из стандартных профилей заводского производства. Система каркасов изначально подразумевает создание самых сложных плоскостей. Вместе с тем, создавая в воображении будущие арочные переходы квартиры, помните, что минимальный радиус изгиба составляет 1000 мм. Нарушение этого правила приведет к неминуемой поломке листа. Согнув и просушив лист по всем правилам (теплым воздухом до 90 °C), вы сможете его использовать для отделки невзрачных поверхностей, превращая их в купольные своды, колонны, остроконечные и асимметричные арки или же просто создавая вокруг себя строгую элегантную гладь белоснежных стен, потолков и перегородок.
Следующий аспект, на котором нужно остановиться подробно: точное понимание вами, в каком именно помещении, с какой целью и на какой срок вы будете укладывать гипсокартонные листы и монтировать перегородки и полки.
Прежде всего выбор должен определяться влажностью помещения и возможностью неожиданных механических воздействий на поверхности.
Чтобы легче было сориентироваться в устойчивости к влаге того или иного вида гипсокартона, существует специальная маркировка. Для сухих помещений применяются гипсокартонные листы с серым картоном. Листы с зеленым картоном могут использоваться в комнатах с влажностью до 80 % (но только если данный показатель сырости не держится у вас дольше чем 10 часов в сутки). Красная маркировка листов гипсокартона означает огнестойкость материала. Такие листы необходимы, например, для облицовки рабочей стены кухни либо участка стены под фронтоны камина.
Обычный гипсокартонный лист (профессионалы и продавцы пользуются аббревиатурой ГКЛ) является материалом для сбора и монтажа внутренних межкомнатных перегородок любой сложности, со вставными дверями и без; для облицовки стен жилых помещений; для устройства подвесных потолков, комбинированных потолков, когда полотно натяжного потолка обрамляется гипсокартоном.
Огнестойкий гипсокартонный лист (ГКЛО) – материал для возведения внутренних перегородок и облицовки стен в подсобных (а также нежилых и летних) помещениях.
Особняком стоит комбинированная гипсокартонная панель – «сэндвич». Это гипсокартонный лист с приклеенной к нему с тыльной стороны пенополистирольной плитой. Спектр применения «сэндвича» – облицовка и отделка внутренних стен помещений, утепление наружных стен.
Пазогребневые плиты — листы, в процессе изготовления которых гипс был подвергнут обжигу. Результатом является повышенная прочность.
Особняком стоят влагостойкие листы. Выбирая материал для реконструкции, например, загородного дома, без колебаний покупайте именно их, особенно если ваши дом или дача выстроены недалеко от водоема или находятся в болотистой местности. В любом случае влажность в загородном доме намного выше, нежели в городской квартире. Только влагостойкие листы могут применяться при облицовке и отделке ванных комнат, бассейнов, комнат отдыха при саунах – одним словом, помещений с показателем влажности более 90 %.
Отдельно следует сказать, что иногда при отделке ванной комнаты лучше вообще отказаться от использования гипсокартонных листов, в том числе влагостойких. Речь идет о ванных, показатель непрерывной влажности в которых зашкаливает. Так происходит всегда, если семья насчитывает более четырех человек. Ведь влагостойкий лист пригоден для помещений с влажностью до 80 % при условии, что такая влажность будет держаться не более десяти часов в сутки, в отличие от стандартного листа, предел влажности для которого составляет 70 %.
Еще одно строительное ноу-хау – гипсоволокнистые листы (ГВЛ). Они, в отличие от стандартных листов, не оклеиваются картоном. Гипс сохраняет прочную форму и консистенцию за счет армирования целлюлозной макулатурой и наличия в нем различного рода технологических добавок. Особенно удобно и эффективно выравнивать с помощью гипсоволокнистых листов полы, потому что этот материал не только прочный, но и очень вязкий.
Глава 2
Инструменты и материалы для работы с гипсокартоном
Прежде всего отмечу, что для работы с гипсокартоном необходимо большое количество как инструментов, так и вспомогательных материалов. Внимательно изучите сферы их применения. Вполне возможно, что вам понадобится только часть из них. Это зависит исключительно от того, ремонт какой сложности вы будете выполнять.
В первую очередь, приобретая партию листов для цельного этапа работы, рассчитайте необходимый объем (с небольшим запасом) и выберите вспомогательные материалы соответствующего качества: металлические профили, крепежные шурупы, гипсовый клей, ленту для заделки швов, шпатлевочные составы различного назначения.
Непосредственно во время работы нужны также принадлежности для соблюдения техники безопасности. Защитные очки, причем не солнцезащитные, а настоящие, строительные, и респиратор либо ватно-марлевая повязка пригодятся с самого начала ремонта.
Не менее важно обеспечить достаточную вентиляцию комнаты, в которой укладывается гипсокартонный настил, монтируется конструкция либо раскраиваются листы.
Инструменты
К специальным устройствам для работы с гипсокартоном относятся переносные тележки, рамочные подъемники (приспособления, посредством которых гипсокартонные листы поднимаются к потолку для последующего монтажа), раздвижные измерительные инструменты пузырькового типа, нивелир или гидравлический уровень для горизонтальной разметки положений элементов, шнуроотбойное устройство (катушка с красящим шнуром в кожухе, используемая для нанесения горизонтальных линий).
Для сложного ремонта могут понадобиться и менее распространенные инструменты.
Игольчатый валик предназначен для создания кривых (неплоских) поверхностей из гипсокартона. С помощью валика лист гипсокартона перфорируется с одной стороны. Полученные многочисленные отверстия позволяют очень хорошо увлажнить гипсовый сердечник листа и уменьшить радиус его сгибания.
ПРИМЕЧАНИЕ
Помните, что перфорированная сторона – это вогнутая сторона.
Кромочный рубанок (кромкорез) нужен для быстрой и высокоточной обработки кромки листа гипсокартона под углом 45°. Он же обеспечивает возможность последующей качественной шпатлевки стыков листов, закрепленных на каркасе или приклеенных на гипсовый клей.
Пользоваться кромкорезом очень просто: при обработке следует только перемещать его по кромке. Движение должно быть ровным, спокойным, уверенным и ни в коем случае не резким.
Монтажная опора предназначена для удержания листа гипсокартона в вертикальном положении, когда вы закрепляете его саморезами на каркасе или когда гипсовый клей отвердевает под тяжестью листов. С опорой лист устанавливается гораздо быстрее. Не менее легко она высвобождается после закрепления листа на каркасе. При этом целостность нижнего края гипсокартонного листа не будет нарушена (рис. 2.1).
Рис. 2.1. Монтажная опора
Ручка для переноски гипсокартонных листов используется для транспортировки листов гипсокартона до объекта. В принципе, без этого инструмента можно обойтись, хотя он, конечно, не помешает.
Клещи для скрепления металлических профилей (скреп-профиль). Это специальный инструмент для соединения металлических профилей каркасов гипсокартонных перегородок. Он является незаменимым помощником при монтаже гипсокартонных перегородок, подвесных потолков, облицовке внутренних стен, а также при предварительном соединении элементов каркаса перед креплением гипсокартонных листов. Без скреппрофиля безукоризненного соединения каркасных профилей добиться трудно.
Просекатель профиля предназначается для прокалывания отверстий в элементах каркасов гипсокартонных перегородок или для облицовки стен из стальных оцинкованных профилей. Благодаря просекателю можно быстро проделать в элементах каркаса нужное количество отверстий для прокладывания электропроводки, сигнализации, телекоммуникаций внутри гипсокартонных перегородок.
Рашпиль (рубанок обдирочный) предназначен для обработки торцевой поверхности гипсокартонного листа. Чаще всего необходимость в этом появляется сразу после раскроя листа. Торец гипсокартонного листа обрабатывается продольными движениями с легким нажатием (рис. 2.2).
Рис. 2.2. Рашпиль
Резак понадобится для отрезания полос из гипсокартонных листов (шириной не более 630 мм). Принцип действия инструмента таков: два подпружиненных диска-лезвия подрезают картон с лицевой и тыльной сторон одновременно. Приобретать данный резак не обязательно, можно ограничиться обычным ножом.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для выпиливания отверстий прямоугольной или сложной формы понадобятся насадки с узкими мелкозубыми полотнами.
Круговая фреза (насадка к дрели), ее также называют корончатой, применяется для просверливания стандартных отверстий, например, под электроустановочные изделия (рис. 2.3).
Рис. 2.3. Корончатая фреза
При монтаже гипсокартонных плит сложно обойтись без хорошего перфоратора. Несколько секунд – и отверстие готово. Единственная сложность – иногда сверло попадает в арматуру, заложенную в бетоне. В этом случае отверстие лучше сместить, выполнив разметку несколько иначе.
Теперь остановимся на несложных, но еще более необходимых инструментах и приспособлениях. Вам понадобится металлическая рейсшина, предназначенная для разметки листов гипсокартона. Кроме того, нужно иметь нож для нарезки гипсокартонных листов (для этого можно использовать столярный нож).
Монтаж гипсокартонных поверхностей потребует множества шурупов-саморезов для крепления листов к металлическим профилям или деревянному каркасу. Кроме того, приобретите метизы для монтажа профилей, установки светильников, крепления полок, зеркал.
Саморез – это разновидность шурупа, модифицированного для крепления материалов к основанию без предварительного сверления. Шурупы-саморезы, предназначенные для монтажа гипсокартонных панелей, должны иметь антикоррозионное покрытие, чтобы не вступать в реакцию с гипсом и не давать со временем ржавых пятен на поверхности облицовки.
Для работы с саморезами понадобится шуруповерт (рис. 2.4).
Рис. 2.4. Аккумуляторный шуруповерт в комплекте
Как правило, используются саморезы по металлу длиной 25 мм. При двухслойной обшивке второй слой закрепляют саморезами длиной 35 мм.
Наиболее часто для создания защитного слоя используют цинковое покрытие, свойства которого зависят от его толщины и способа нанесения. Еще одно распространенное защитное покрытие – оксидное, которое, впрочем, уступает цинковому, так как эти саморезы необходимо дополнительно окрашивать. Цвет самореза с оксидным покрытием варьируется от темно-серого до блестяще– черного.
Другие крепежные изделия служат для прикрепления элементов каркаса и гипсокартонных листов к несущим конструкциям здания. В данном случае речь идет о дюбелях.
Ассортимент дюбелей достаточно широк и позволяет выполнить крепление любой сложности. Так, элементы каркаса лучше крепить к стенам универсальными полипропиленовыми или нейлоновыми дюбелями. Там, где вы хотите быть однозначно уверены в надежности крепежа и через несколько лет, рекомендую использовать металлические дюбели.
Для монтажа потолочных конструкций, особенно при сооружении многоступенчатых разноуровневых потолков, лучше использовать крючки с дюбелем, подвесив на них металлические профили. Для закрепления на листах гипсокартона декоративных фрагментов либо законченных вставок разумнее применять специальные дюбели для гипсокартона. Их легко узнать по раскрывающейся в виде зонтика головке – именно благодаря ей дюбель прочно удерживается в гипсокартонной массе.
Быстрый монтаж чаще всего подразумевает использование дюбелей с ударным шурупом, когда шуруп не вкручивают, а забивают.
Разумеется, названные изделия – далеко не весь ассортимент дюбелей, тем более что кащдое наименование представлено на строительных рынках и в магазинах широким диапазоном размеров.
Тяги, подвесы, кронштейны служат для закрепления и фиксации в нужном положении профилей на стене или потолке. Конструкция кронштейнов позволяет регулировать зазор между профилем и стеной при выравнивании рабочих поверхностей в одной плоскости.
Еще один предмет, без которого вы не сможете монтировать подвесной потолок, высокие стены и перегородки, – это специальный шест с перекладиной или фанеркой, также называемый «третьей рукой». Это приспособление используется для удерживания листов гипсокартона в процессе их крепления к потолку.
Стальные шпатели для нанесения шпатлевки. Для заделки армирующей ленты необходим узкий шпатель (100 мм), а также несколько (достаточно двух) широких шпателей (200 и 250 мм) для окончательной отделки стыков. Еще один шпатель понадобится для обработки внутренних углов.
Для шпатлевочного раствора нужна ванночка из нержавеющей стали (можно использовать пластмассовую кювету для фотографии).
Сокол — поднос для раствора – легкий металлический щиток размером 40 х 40 см с перпендикулярно прикрепленной ручкой.
К отделочным инструментам относится терка с абразивными сетками. Она предназначена для шлифовки шпатлеванных поверхностей.
Какую кисть выбрать (если вы будете окрашивать перегородки либо потолок), зависит от используемой краски. Натуральные щетинки быстро впитывают краску и легко скользят. Эмалевые, масляные и алкидные краски наносят именно натуральными кистями. С латексными, акриловыми красками и эмульсиями на водной основе удобнее работать кистью с синтетическими волокнами.
Из обычных мелких инструментов понадобятся отвертка, ножовка, ножницы по металлу для резки профиля, карандаш для разметки, пластмассовые ведра для воды и приготовления шпатлевочного раствора, отвес, правило и рулетка.
Вспомогательные материалы
Теперь поговорим о вспомогательных материалах. От их правильного выбора зависит качество укладки листов.
Прежде всего, это армировочная лента для проклейки внутренних и внешних углов, стыков листов гипсокартона.
Лучше, если вы предпочтете ленту из специальной перфорированной бумаги. В продаже имеются также лавсановые и полипропиленовые ленты, но их использовать нежелательно. Под тяжестью листов такие ленты быстро растягиваются, в результате чего неминуемо увеличится общая нагрузка на тонкий слой шпатлевки.
Не самый удачный вариант и лента из стекловолокна. Она не тянется, однако и прочной кажется лишь на первый взгляд. Ждать долговечности от шва, армированного такой лентой, не следует.
Можно воспользоваться самоклеящейся сеткой. Она прочна на разрыв, при этом совершенно не армирует слой шпатлевки.
Для проклейки «подошвы» направляющих и стоечных профилей понадобится самоклеящаяся полиуретановая или пенорезиновая лента-уплотнитель. Без такой проклейки не удастся достичь качественной звукоизоляции.
Подробнее остановлюсь на изоляционном материале. Сегодня самая популярная изоляция на строительном рынке – это мягкое стекловолокно и минеральная вата. Внешне материал выглядит как эластичный мат, свернутый в рулон и пятикратно сжатый в упаковке. Развернув его, вы увидите, что материал разрезан по горизонтали на две равные части. Это сделано, чтобы вы могли выбрать толщину изоляции: 50 либо 100 мм. Если волокно разрезано точно по размеру, это значительно упростит монтаж перегородки.
Как пользоваться изоляционным материалом? Обычно расстояние между направляющими металлического каркаса составляет 600 мм. При этом нужно сделать зазор 10 мм, чтобы иметь возможность устанавливать материал вплотную к стенкам каркаса. За счет этого мы избавляем изоляцию от воздействия гравитационных сил и нагрузки сверху. Для удержания материала без использования дополнительных крепежных элементов и максимального заполнения изолируемого пространства он должен плотно прилегать к гипсокартонному листу и профилям каркаса.
Укладывая в полость перегородки пенополистирол или минеральную вату, следует позаботиться о надежности их крепления, которой можно добиться, используя вкладыши из гипсокартона либо фрагменты стоечного профиля меньшего сечения.
Еще один вариант звукоизоляции – специальная звукоизоляционная лента (рулон длиной 30 м и толщиной 3 мм из эластичного пенополиэтилена или изолона с самоклеящимся слоем на одной из сторон). Она помогает значительно снизить шумы и вибрации элементов каркаса. Без этой ленты немыслим монтаж каркаса под перегородку или иную конструкцию из гипсокартона. Не ограниченная звукоизоляционной лентой перегородка будет притягивать и даже усиливать шумы и вибрации, идущие из недр конструкции всего здания.
На рынке также представлены уплотнительные ленты из пенополиуретана и латексной пенорезины. Их плотность достигает 150 кг/м3. Они пригодны не только для качественной звукоизоляции, но и для устранения зазоров между направляющими профилями металлического каркаса и полом, перегородками и потолком.
Глава 3
Подготовка гипсокартонных листов
Что означает «подготовить листы гипсокартона к использованию»? Если говорить о простой облицовке, то здесь имеется в виду раскрой необходимого для конкретной конструкции количества гипсокартона и разметка гипсокартонных панелей. Кроме того, нужно заранее, до начала монтажа, прорезать в размеченных листах отверстия для выключателей, розеток, разветвительных коробок, выходов отопительных труб (последнее, как показывает практика, почему-то многим новичкам кажется самым сложным). Следующий этап подготовки гипсокартона состоит в обработке кромок обдирочным рубанком.
Подготовка листов к облицовочным работам
Итак, самое простое – ровная облицовка стен и потолка, то есть выравнивание. Главное здесь – старайтесь везде, где только получается, использовать цельные листы гипсокартона.
Чтобы определить, сколько цельных листов гипсокартона вам понадобится и какие полосы придется дорезать, рассчитайте общую площадь поверхности стен и потолков. Формула такова: измерьте высоту потолка и ширину каждой стены, выведите объем каждой стены и потолка отдельно, суммируйте все показатели, к итоговой цифре добавьте 10 %. Полученное в результате число разделите:
♦ на 32, если вы купили листы гипсокартона площадью 4x8 дюймов;
♦ на 40, если площадь листов 4x10 дюймов;
♦ на 48, если если площадь листов 4 х 12 дюймов.
Итоговую сумму округлите в сторону возрастания.
ВНИМАНИЕ
Ни в коем случае не вычитайте из общей площади параметры дверей и окон!
Существует два способа раскроя гипсокартонных листов: вручную и на специальных круглопильных станках. Как правило, в домашних условиях применяется первый способ. Для этого используется нож для резки гипсокартонных листов.
Раскраивать и резать гипсокартонные панели нужно обязательно на идеально ровной поверхности. Во избежание неудачи в виде поломки и выбраковывания гипсокартонных листов рекомендую воспользоваться специальным столом для их резки (рис. 3.1).
Рис. 3.1. Прорезанный гипсокартон легко ломается по срезу
Понятно, что стол для раскроя гипсокартона есть не у всех, поэтому рассмотрим обычный вариант резки, когда раскрой осуществляется исключительно с помощью подручных средств. Например, с использованием ножовки или электролобзика.
Обратите внимание, что ножовкой лучше пользоваться в процессе резки небольших фрагментов, задействованных в оформлении оконных и дверных откосов, стенных ниш и т. д. Однако только при надрезании одной из сторон. Другую сторону в любом случае необходимо резать.
Хорошо, если вам удастся сделать разрез так, чтобы конец листа совпадал с опорными балками, стойками, дверными косяками.
Простой раскрой гипсокартона
Начну с описания техники поперечной разметки и разреза.
Отсчитайте количество листов, которое понадобится для цельной конструкции или участка стены, предназначенного для облицовки. Вертикально прислоните все листы к стене. Разметьте на ближайшем к вам листе желаемый размер – это делается с помощью рулетки или метра. В отмеченное место воткните нож. Возьмите рейсшину и передвигайте ее по верхней кромке листа до тех пор, пока она не дойдет до ножа.
Зафиксируйте рейсшину. Это лучше делать левой рукой, одновременно помогая себе внизу левой ногой. Правой рукой проведите ножом линию снизу вверх – вы должны надрезать почти 3/4 всей длины листа. Дальше орудуйте ножом, ведя им встречную линию сверху вниз.
Лист гипсокартона почти вплотную прилегает к вам. Заведите руку ему за «спину» и, придерживая лист в месте надреза, коротким движением надломите его. Теперь осталось перегнуться через край листа, чтобы надрезать и среднюю часть сгиба.
Вернув лист в исходное положение, прижмите его левой рукой и левой ногой ровно по линии разреза к остальным гипсокартонным листам у стены. Тяните на себя ту часть, которую только что отрезали.
Итак, вы научились делать поперечный разрез. Теперь рассмотрим технику продольного разреза, который делается также с помощью ножа и рулетки.
Ваша задача – отрезать, например, полосу гипсокартона шириной 16 см. Зажмите лету рулетки большим и указательным пальцами левой руки на делении «16». Правой рукой поднесите нож и указательным пальцем прижмите к ножу металлический наконечник ленты. Стараясь не сдвигать руки, попытайтесь вести инструменты вдоль листа, сохраняя между ними дистанцию, при этом не меняя положения рук. Левая рука плавно скользит по кромке листа, а правая, двигаясь так же неспешно, направляет нож.
Если удалось, выдержав заданное расстояние, прочертить весь лист, то останется резко потянуть его на себя, аккуратно ломая по линии надреза. Теперь зафиксируйте лист и, перегнувшись через него, продолжите надрез, аналогичный сделанному, но уже с обратной стороны. Чтобы надрез получился верным и ровным, нужно не только одновременно вести ножом по линии сгиба и поступательно тянуть к себе отрезанную полосу, но и устойчиво упираться коленом в оставшуюся часть листа.
Второй этап в подготовке гипсокартонных листов – выкраивание отверстий для осветительных приборов, выключателей и вентиляционных труб.
Прежде всего проведите тщательные измерения и аккуратно разметьте на уже раскроенных фрагментах места для каждого отверстия.
Для расчета местоположения круглых осветительных приборов (например, для «утопленного» светильника) проводите измерения от места, к которому будет крепиться край листа гипсокартона, до центра патрона осветительного прибора. Такой же замер необходимо сделать от места, где будет расположен второй край листа гипсокартона, до центра патрона светильника.
Перенесите полученные мерки на лист гипсокартона. Далее измерьте радиус осветительного прибора и начертите на листе гипсокартона круг. Специальным ножом обведите круг несколько раз, затем постучите по центру круга молотком, чтобы середина упала вниз.
Можно воспользоваться циркулем, чтобы нарисовать круг, и пилой выпилить отверстия под замки.
Для выполнения отверстий под выключатели и вентиляционные трубы замеры нужно начинать от правого и левого края стены (потолка), а также сверху и снизу до края коробки выключателя или вентиляционного отверстия. Перенесите показатели на лист гипсокартона. Вырезайте отверстия ножовкой с узким полотном.
Теперь можно приступать к третьему важному этапу подготовки гипсокартонного листа для монтажа и установки. Здесь вам понадобится обдирочный рубанок. Прежде чем приступить к сборке задуманной конструкции, постарайтесь добиться безукоризненной аккуратности получившейся кромки. Обрабатывать ее необходимо еще до того, как вы разломите надвое лист гипсокартона, когда он еще держится на нижнем бумажном слое.
Кромка — это торец гипсокартонного листа. Различают продольную кромку (длинная сторона) и поперечную кромку – (короткая поперечная сторона листа).
Продольная кромка изначально подготовлена под заделку стыков. В ходе промышленного процесса ее добротно оклеили картоном и придали ей заданные технологическими параметрами очертания. Поперечная же кромка при изготовлении гипсокартонного листа не оклеивается бумагой и оставляется прямой.
Зачем обрабатывать кромку? После того как вы раскроили и разломали листы, края свежей кромки не защищены картоном. Следовательно, перед обработкой швов на кромке нужно сделать фаску рубанком или ножом для гипсокартона. Расшивку швов позже вы будете осуществлять с использованием шпатлевочной массы с армирующей лентой.
Обработка кромки – не самый трудоемкий процесс. Иногда бывает достаточно сложить разрезанный, но еще соединенный бумагой лист гипсокартона вдвое и сделать один проход рубанком сразу по двум кромкам. Неровности будут зачищены быстро, очень аккуратно и симметрично.
Помните, что обрабатывать рубанком кромку гипсокартонного листа необходимо всегда, если вы будете помещать лист в конструкцию перегородки в качестве ее фрагмента или использовать его для облицовки стены либо заделки внешнего угла потолка.
Рассмотрим технологию обработки кромки, стыковка которой в процессе монтажа осуществляется с использованием армирующей ленты. Прежде всего снимите фаску под углом 45° (на треть толщины листа) рубанком. Удалите слой картона на месте укладки армирующей ленты, края зашкурьте.
Сложный раскрой: как получить криволинейную поверхность
Сегодня актуальным решением в дизайне жилых помещений является использование изогнутых и волнистых поверхностей.
Приобретая гипсокартон для создания сложных криволинейных поверхностей, в особенности потолочных, помните, что в этом случае необходимы листы шириной не более 600 мм, так как минимальный радиус изгиба листа толщиной 12,5 мм составляет около 1000 мм. При уменьшении толщины гипсокартона уменьшится и радиус: для листов толщиной 9 мм он составит 500 мм, для листов толщиной 6,5 мм – 300 мм.
Вы не сможете выполнить сложный раскрой без предварительно изготовленного шаблона из фанеры, ДСП или даже отходов гипсокартона толщиной не менее 8-15 мм. По нему и будет сгибаться гипсокартонный лист.
При использовании для изготовления шаблона обрезков гипсокартонных листов из них нужно вырезать боковины шаблона, соблюдая соответствующий радиус сгибания. Чтобы лекало не испортилось, радиус шаблона должен быть немного меньше, чем радиус фрагмента поверхности.
Второй шаг – из обрезков гипсокартона изготавливаются так называемые «распорные плиты». Они определят общую ширину шаблона. Как и в предыдущем случае, проконтролируйте, чтобы ширина была меньше ширины будущего готового фрагмента композиции.
Теперь нужно собрать фрагменты шаблона. Они соединяются между собой с помощью деревянных брусков, которые закрепляют шурупами во избежание повреждения гипсокартона. Обрезки профилей понадобятся, чтобы зафиксировать торцевые кромки листа, который вы будете сгибать. Из них делают фиксирующие зажимы.
Можно приступать к изгибанию листов. Выбор способа (сухого или мокрого) зависит от того, насколько большой радиус изгиба вам понадобится.
Сухой изгиб гипсоволокнистых листов выбирают в соответствии с толщиной плит. Он возможен лишь при больших радиусах – от 1 до 2,75 м. Сгибайте плиту постепенно. Затем присоедините ее шурупами к базовой конструкции или металлическому каркасу.
Мокрый изгиб предпочтительнее в тех случаях, когда нужен небольшой (от о, з до 1 м) радиус изгиба. В первую очередь уложите отрезанный фрагмент листа на решетку рабочей стороной. Проследите, чтобы лишняя вода свободно стекала. Прежде чем увлажнять лист распылителем или малярным валиком, его нужно перфорировать игольчатым валиком в различных местах в поперечном и продольном направлениях. Когда лист достаточно увлажнился, плотно приложите его к шаблону и изгибайте, фиксируя клеящей лентой до полного высыхания.
ВНИМАНИЕ
Изгибать гипсокартонные плиты можно исключительно вдоль листа.
Вы также можете воздействовать на гипсокартонные листы с помощью пропилов. Этот способ хорош тем, что позволяет добиться практически любого радиуса изгиба, причем толщина листов значения не имеет. Если для вашей конструкции нужна безукоризненная точность, то лучше использовать именно такой метод.
Лист предварительно нужно заполнить частой сетью параллельных пропилов. Они должны пронзить всю толщу плиты. Однако следите за тем, чтобы не повредить картонный слой. Если вы все же разорвали картон, то лист лучше сразу отправить на обрезки, потому что он в любом случае сломается.
После закрепления фрагмента листа с пропилами на шаблоне зафиксируйте его в изогнутом положении угловой лентой с металлическим вкладышем. Далее заполняйте пропилы смесью и обрабатывайте поверхность шпатлевкой.
Когда заготовка будет готова, останется установить ее на шаблон так, чтобы центр выкроенного листа совпал с осью шаблона. Теперь можно сгибать. Делайте это очень осторожно, закрепив концы панели зажимами. Затем оставьте панель на каркасе до полного высыхания, продолжительность которого составляет от 12 до 24 часов.
Это нетрудоемкий процесс, если вам достаточно одного криволинейного фрагмента. В случае воплощения задумки со сложной конструкцией и множеством таких элементов можно попробовать ускорить процесс. Зафиксируйте сгиб панели скотчем, обмотав им края. Снимите панель с шаблона и оставьте сушиться в том же положении, а на освободившийся шаблон укладывайте следующий фрагмент.
Устанавливая криволинейные фрагменты, укрепите их на стыках (с тыльной стороны) изогнутыми по шаблону стальными полосами толщиной 0,5–0,6 мм и шириной 100 мм. Крепить полосы следует с помощью шурупов-саморезов.
Для создания сильно изогнутой поверхности лучше использовать так называемый арочный гипсокартон. Это гибкий гипсовый лист размером 2400 х 1200 х 6 мм, особенность которого состоит в том, что картонное покрытие в нем заменено стекловолокном. Работать с подобными листами следует методом сухого изгиба.
Когда процесс подготовки гипсокартонных листов завершен и произведен раскрой, можно приступать к монтажу конструкций.
Глава 4
Стены, откосы, ниши и арки из гипсокартона
Большинство счастливых обладателей как только что построенных домов, так и новых небольших типовых квартир рассчитывают при отделке помещений использовать гипсокартон буквально для всего (см. рис. 1-и на цветной вклейке).
Однако здесь кроется первая и, наверное, единственная опасность чрезмерной увлеченности гипсокартонными конструкциями – риск перестараться. Взяв за образец своего будущего интерьера журнальные фоторепортажи, внимательно изучите метраж тех квартир, по образцу которых вы собираетесь делать свою.
Маленькая квартира исключает, к примеру, многоступенчатый потолок. Вы можете устроить максимум два яруса и то при условии, что подберете систему изысканных миниатюрных точечных светильников, которые визуально облегчат потолочное покрытие. Вместо колонны в небольшой квартире лучше выделить нишу – рельефные стены в любом случае добавят объем. Ниша, даже будучи единственной «изюминкой» в проекте ремонта, придаст помещению неповторимость. Кроме того, можно придумать множество вариантов оборудования и декора ниши, например смастерить в ней из гипсокартона несколько поперечных полок, а под ними установить любимое кресло хозяина.
Возведенные вами новые перегородки не должны создавать ощущения нагромождения перекрытий. Разумеется, функциональная перегородка, отделяющая, например, импровизированную детскую либо кабинет в квартире-студии, действительно необходима. Если вы убрали стены, чтобы расширить маленькие комнаты и прихожую, сместили входы в них, то также понадобится перегородка, в которую можно поместить раздвижные двери – «гармошки» или витраж.
Не следует злоупотреблять гипсокартонными конструкциями в детской. Конечно, велико искушение сделать из гипсокартона «комнату Барби» с крохотными полочками и тумбочками, не столько функциональными, сколько нарядными. Или кровать сынишке в форме кормы парусника с настоящей мачтой– светильником. Однако, собираясь соорудить такое, продумайте, насколько интенсивно друзья вашего ребенка, приходя к вам в дом, будут играть в этом великолепии в пиратов. Не будете же вы постоянно твердить сыну или дочери, что все очень легко ломается! Напротив, в комнате подростка можно дать волю фантазии и воплотить самые смелые задумки с помощью гипсокартона.
Облицовка стен гипсокартоном
Прежде чем приступить к раскрою листов, посмотрите вокруг – другие влажные работы по ремонту, а также просушка после них помещения должны быть завершены.
Гипсокартонные панели можно укладывать практически на все виды поверхностей, будь то бетонные, кирпичные, деревянные, каменные стены. Листы приклеивают гипсовыми клеями и клеящими мастиками либо, в случае установки с помощью металлических или деревянных каркасов, используют крепеж. Облицовка стен гипсокартоном обязательно выполняется вместе с тепло– и звукоизоляционными работами.
Работы по облицовке стен начинают с их очистки от прежних покрытий. Со стены удаляются остатки прежних засохших строительных растворов, пятна жира и масел. Если стены покрыты свежим сырым бетоном или цементно-песчаным раствором, то прежде они должны основательно высохнуть. Определите, какие у вас стены: гладкие либо сильно впитывающие влагу. Под любой материал нужно подобрать соответствующую грунтовку. На стены из кирпича, камня, цементных блоков придется нанести двойной слой гипсового клея. В таком случае лучше приобрести монтажные смеси. Наносить их следует широкими густыми мазками по всей площади листа на расстоянии 35–40 см друг от друга. От крайних мазков до кромок листа должно оставаться не менее 5 см. Когда панель хорошо промазана, поднимите ее и плотно прижмите к основанию стены. Выставляйте по уровню, фиксируя панель легкими ударами через правило.
Если приходится работать с кривыми стенами, то, перед тем как закреплять гипсокартонные панели, лучше изготовить и установить своего рода маяки – широкие (100 мм) полосы из гипсокартона. Оклейте ими стены по периметру. Крепя полосы, обязательно используйте отвес, иначе стена останется неровной. Следом приклейте по отвесу вертикальные маяки с шагом около 600 мм. Затем на подготовленную сетку можно наклеивать непосредственно гипсокартонные листы, однако не раньше чем через 2 часа после того, как клей окончательно просохнет.
Облицовывать стены гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами можно и с помощью каркасов. Для их изготовления применяют металлические профили разных конфигураций с различным сечением либо деревянные бруски.
Для придания стенам рельефности (если вы задумали сделать их криволинейными) понадобятся специальные каркасы, выполненные из гнутых металлических профилей сечением 60 х 27 мм – как выпуклых, так и вогнутых.
Как правило, металлический каркас под облицовку состоит из специальных профилей и прямых подвесов, изготовленных из рулонной оцинкованной стали методом штамповки (рис. 4.1).
Рис. 4.1. Профили для изготовления каркасов
Профили делятся на стоечные и направляющие. Каждая пара монтируется с совпадением по размеру: стоечный профиль плюс соответствующий направляющий.
Направляющие профили служат вертикальными стойками каркасов (рис. 4.2).
Рассмотрим спинку направляющего профиля. У нее есть два продольных ребра жесткости. Она также имеет отверстия диаметром 8 мм, предназначенные для ввода дюбелей, которыми профили будут крепиться к несущему основанию. Возможно, понадобится высверлить и дополнительные отверстия.
Рис. 4.2. Профиль: а – направляющий; б – стоечный
На конце спинки профиля вы увидите два спаренных отверстия диаметром 33 мм. Благодаря им осуществляется монтаж инженерных коммуникаций внутри облицовки. В стенках некоторых профилей могут быть Н-образные просечки: отогнув участки стенки профиля в пределах просечки, вы получите отверстия, через которые сможете пропустить инженерные коммуникации, то есть кабели и провода. Однако помните, что полученные отверстия не должны ослабить сечение стойки. Следовательно, минимальное расстояние между соседними отверстиями (просечками) должно составить 50 см.
Металлические элементы стыкуются с помощью шурупов– саморезов очень плотно: на полке профиля вы увидите продольные канавки. Они центрируют шуруп при ввинчивании. Центральная канавка также будет ориентиром для более точной сборки каркаса и установки гипсокартонных листов.
Перейдем к стоечным профилям, которые являются вертикальными стойками каркаса. На них и будут крепиться гипсокартонные листы.
Главное в стоечном профиле – спинка. К ней под прямым углом прилегают две полки, ширина которых у всех без исключения профилей одинакова и составляет 50 мм. А вот диапазон ширины спинки бывает четырех модификаций: 50, 65, 75 и 100 мм. Употребляются специальные обозначения стоечных профилей, например: ПС 50 х 50, ПС 65 х 50, ПС 75 х 50, ПС 100 х 50. В этих сокращениях первый показатель и является шириной спинки в миллиметрах (см. рис. 4.2, б).
Всю длину полок профиля прорезают три продольные канавки. У каждой из них свое предназначение: средняя указывает место будущего стыка гипсокартонных листов, боковые нужны для отцентровки шурупов при ввинчивании. Впрочем, сегодня встречаются полки и с абсолютно ровной поверхностью.
Кроме того, понадобятся угловые профили. В процессе облицовки стен гипсокартонными листами становится ясно, что самые уязвимые места будущих гипсокартонных конструкций – это наружные угловые стыки. Для их сооружения необходимы гипсовые панели с прямыми кромками, а их монтаж немыслим без использования угловых профилей (рис. 4.3).
Рис. 4.3. Угловой профиль
Угол данного профиля (между полками) составляет 85°. Именно такой параметр дает плотное примыкание к прямому углу перегородки. Полки профиля перфорированы. При монтаже угловых профилей вы будете заполнять их шпатлевкой, нанося ее на поверхность профилей. Применяя защитные угловые профили, вы упростите выравнивание наружных углов стен и оконных проемов с помощью штукатурки либо шпатлевки.
Есть ли некие особые критерии правильного выбора профилей? Прежде всего обратите внимание на их стоимость. Помните: это как раз тот случай, когда качественный товар не бывает дешевым. Сэкономив на профилях, вы можете понести большие убытки, испортив все строительные материалы.
Следовательно, нужно выбирать только качественные профили. Как их отличить? Существует хитрость: попробуйте сжать профиль рукой. Получилось? Ступайте к другому продавцу, потому что сжать качественный профиль практически невозможно.
Кроме того, есть визуальное отличие: горячая оцинковка блестит на солнце, а недорогой профиль из электролитически оцинкованной стали тусклый и матовый.
Необходимо помнить: вы выбираете не просто профиль, рекомендованный производителями либо знакомыми, а подходящий именно для вашей конструкции. Перечислю основные критерии выбора профилей.
Прежде чем сделать покупку, подсчитайте, какое количество стоек нужно для металлокаркаса. Формула расчета такова: периметр стен (при обмере не вычитают ширину дверных и оконных проемов) разделите на шаг стоек (то есть на расстояние между стойками). Скорее всего, вы приобретете гипсокартонные листы стандартной ширины —1200 мм. Для таких листов практикуется ширина шага между стойками 0,6 м. Следовательно, число, полученное в результате замера периметра, нужно разделить на 0,6. Итоговая цифра и будет количеством стоек. Соответственно, если шаг стоек – о,4 м, то делите на 0,4.
Чтобы понять, сколько материала пойдет в отходы или придется наращивать, от длины профиля отнимите высоту помещения. Не нужно бояться слова «отходы» – вы сможете использовать обрезки профиля для окантовки дверных либо оконных проемов. Они же пригодятся для устройства усиливающих конструкцию поперечных креплений.
Вам понадобится купить два направляющих профиля, чтобы сформировать каркас. Для определения размера периметр стен умножьте на два, а затем разделите на цифру, соответствующую метражу приобретаемого профиля. Это и есть метраж материала, требующегося для облицовки. Остается вычесть из этого показателя размер проемов.
Второй элемент будущего каркаса – прямой подвес (рис. 4.4). Это металлический элемент, составляющие которого – спинка (ее крепят непосредственно к стене или потолку) и перфорированные полки. Подвесы крепят к подготовленному основанию стены по вертикали с шагом 1,5 м. Затем на них монтируются специальные профили, к которым прикрепляются гипсокартонные листы.
Рис. 4.4. Прямой подвес
Теперь рассмотрим технологию установки профилей.
Вначале с помощью красящего шнура отбейте прямо на полу линии, по которым будут располагаться направляющие профили. С использованием отвеса скопируйте разметку на потолок. Разметьте линии расположения вертикальных стоечных профилей и места их крепления. Расстояние между стоечными профилями определит ширина купленных вами гипсокартонных листов. Допустим, что она составляет 1200 мм. Значит, шаг между профилями будет 600 мм.
Можно приступать к сверлению отверстий, ведь дюбель-гвозди будут фиксироваться в намеченных точках. Начинайте крепить к стенам прямые подвесы. В целях обеспечения хорошей звукоизоляции наклейте на «подошвы» направляющих и стоечных профилей полиуретановую (либо пенорезиновую) ленту– уплотнитель (рис. 4.5).
Рис. 4.5. Крепим к стенам прямые подвесы
Теперь нужно временно закрепить направляющие профили вдоль линий разметки на полу и потолке. Для этого просверлите в них отверстия под дюбели. Кстати, если есть необходимость, это можно сделать не сквозь отверстия в направляющих, а непосредственно через стенки профилей, предварительно разметив нужные места.
Помните, что шаг между отверстиями должен быть от 600 до 1000 мм, а каждый профиль следует закреплять как минимум тремя дюбелями.
Чтобы прикрепить к полу и потолку направляющие профили, снова воспользуйтесь дюбель-гвоздями. Стоечные профили, как я уже сказал, функционируют попарно с направляющими, будучи в них установленными с помощью крепежа (шурупов) либо же способом просечки с отгибанием. Поочередно вставляйте направляющие профили в стоечные, загибая вокруг них концы прямого подвеса. Обязательно проверьте с помощью уровня, ровно ли профили установлены по вертикали. Затем можно соединять полки профиля и подвес, используя шурупы– саморезы.
Следующий этап заключается в соединении направляющих профилей на потолке и полу со стоечными профилями. Здесь вам понадобятся винты-саморезы (рис. 4–6).
Если все профили каркаса уже подогнаны и установлены, то можете начинать разводку труб и электропроводки.
Итак, каркас собран. Гипсокартонные листы крепятся к готовому каркасу с помощью шурупов-саморезов. Шаг их крепления составляет примерно 250 мм. Важно учесть следующее: если у вас двухслойная облицовка, то расстояние между шурупами крепления первого слоя вам следует увеличить в три раза, то есть до 750 мм.
Чаще всего монтаж гипсокартонных листов на стоечные профили выполняется по направлению их открытой части. Последовательность такая: вверните шурупы-саморезы в полку профиля – в первую очередь поближе к спинке, во вторую очередь у противоположного края. В обратном порядке лучше этого не делать, так как полка профиля может загнуться внутрь.
Рис. 4.6. Выставляем каркас по уровню и отвесу
Вы уже предусмотрели наличие на стенах горизонтальных швов? Если вам не удалось избежать их при раскрое, помните, что их нужно заранее сместить по высоте относительно друг друга. Главное – не допустить, чтобы шов гипсокартонных плит попал на стойки, к которым будет крепиться дверная коробка.
В любом случае место соединения швов должно попадать на промежуточную стойку, которая устанавливается над горизонтальной балкой.
Дойдя до дверного или оконного проема, установите полку профиля так, чтобы она совпала с границей проема. Обязательное условие – гипсокартонная плита, ровно обрезанная по краю.
Каркасная основа пригодна не только для облицовки относительно ровных поверхностей. С ее помощью можно создать всевозможные криволинейные конструкции. В данном случае вам понадобятся гипсокартонные листы шириной до 600 мм, изогнутые металлические профили и специально подобранный крепеж.
Поговорим о креплении гипсокартонных листов на деревянные каркасы. Отмечу, что каркасы из металлических профилей стали широко использоваться сравнительно недавно, а первые ценители гипсокартонной облицовки довольствовались каркасами из деревянных брусков. Это, безусловно, не лучший вариант, так как дерево подвержено гниению и разбуханию. Нивелировать эти недостатки можно путем обработки стоек деревянного каркаса антисептиками (рис. 4.7).
Рис. 4.7. Деревянный каркас для подвесного потолка
Деревянные бруски, как правило, изготавливаются из древесины хвойных пород. Для каркаса под облицовку подвесных потолков понадобятся бруски сечением 48 х 24,50 х 30 или 60 х 40 мм, для стен и перегородок – 40 х 25 мм. В продаже чаще всего встречаются бруски сечением 40 х 40 мм, однако это не значит, что только они подходят для устройства каркасов. Особого внимания требуют нижние бруски, которые должны быть идеально ровными, с четкими кромками. Гипсовые плиты на них накладывают с напуском 20 мм.
Прежде всего прикрепите к основанию каркаса деревянные рейки с сечением не менее 50 х 30 мм. Следите, чтобы максимальный шаг дюбелей или шурупов не превышал 100 мм. Для выравнивания реек по вертикали и размещения их на одной линии можно подкладывать в неровные места деревянные бруски. Сразу позаботьтесь о тепло– и звукоизоляции и уложите между рейками слой минеральной или стеклянной ваты.
Теперь приступайте к собственно облицовке. Гипсокартонные листы нужно крепить специальными шурупами-саморезами для дерева длиной 35 мм. Шаг между ними составляет 25 см. Лучше начинать облицовку от угла в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Хотя возможен и другой вариант – от середины к краям.
Бывает, что пробить стену очень сложно. В этом случае просверлите отверстия на расстоянии не более 50 см друг от друга, вставьте в них пробки и вбейте гвозди. Важно заранее точно просчитать размеры каркаса и помнить, что в местах стыков листов ширина реек каркаса должна быть не менее 7,5 см.
Не забудьте оставить между листами гипсокартона свободное пространство в 5–7 мм. Оно понадобится для отделки швов.
Облицовывать стены гипсокартонными листами можно и без использования металлических либо деревянных каркасов. Речь идет о третьем способе облицовки – оклеивании, которое выполняется с помощью различных средств: шпатлевок, грунтовок, клеев. Например, для приклеивания гипсокартонных листов на бетонную поверхность применяется гипсовая шпатлевочная масса. Это самый простой способ облицовки. Рассмотрим его пошагово.
Сначала нужно выбрать и приготовить смесь. Такие работы, как приклеивание гипсокартонных листов, шпатлевание стыков и заделка трещин, могут выполняться с использованием сухих смесей на основе гипса со специальными добавками. Смесь готовят следующим способом: засыпают ее в чистую холодную воду и равномерно распределяют по поверхности до образования сухих «островков». Смесь нужно выдержать и перемешать шпателем до однородной сметанообразной консистенции.
Если вы приклеиваете лист на монотонный фрагмент стены, то зубчатым шпателем нанесите на лист четыре тонкие полосы смеси по всей его длине. Когда речь идет о местах оконных и дверных проемов, то клеем тщательно покрывают всю поверхность.
Нанеся клей, сразу поднимите плиту (это хорошо делать в четыре руки) и аккуратно установите ее на специальные деревянные подкладки. Их следует подготовить заранее и поместить у стены так, чтобы образовался 10-миллиметровый зазор с полом. Крепко прижимайте лист к стене и выравнивайте его с помощью отвеса или уровня. Удаляйте подкладки только тогда, когда будете уверены, что клей схватился.
Старайтесь распределять смесь таким образом, чтобы раствора из одного замеса хватало на установку двух и даже трех листов гипсокартона подряд. Одновременно нужно выровнять эти листы. Стыкуйте одну плиту с другой как можно плотнее. На стыках ни в коем случае не должны образоваться крестообразные швы. Поэтому обязательно располагайте листы гипсокартона вразбежку с зазорами по 5–7 мм для последующего шпатлевания.
Практически все вышесказанное относится к однослойной облицовке стен. Однако если у вас большая квартира, вы можете отдать предпочтение двухслойной облицовке. Зачем это нужно? Во-первых, для придания большей жесткости конструкциям, во-вторых, для гарантированной огнестойкости, в-третьих, для повышения тепло– и звукоизоляции.
Каждый слой обшивки укладывается и закрепляется отдельно. Особенность монтажа состоит в том, что второй (он становится наружным) слой гипсокартона устанавливают вразбежку с первым. При этом швы должны смещаться. Следите за тем, чтобы расстояние между швами первого и второго слоя обшивки было не менее 400 мм.
Технология крепления двухслойной облицовки следующая. Сначала к каркасу крепится первый слой обшивки так, как сказано выше. Швы между гипсокартонными листами затираются специальной шпатлевкой на гипсовой основе. Листы второго слоя устанавливают вразбежку, прикручивая шурупами либо прибивая гвоздями. Перед тем как укладывать второй слой, первый нужно дополнительно закрепить шурупами (гвоздями). По дальнейшему алгоритму укладка не отличается от монтажа первого слоя облицовки.
Особенности заделки дверных откосов
К изготовлению и установке дверных откосов следует приступать, когда двери уже смонтированы. Сначала отрежьте остатки монтажной пены (которые наверняка еще имеются после установки дверей) обычным ножом. Затем с помощью небольшого деревянного бруска (чуть толще листа гипсокартона) сомните всю пену по периметру дверной коробки.
Монтаж начинается с того, что на полу чертится линия плоскости дверной коробки. Воспользовавшись угольником, от полученной линии отложите и начертите две новые линии строго под углом 90° к внутренним краям дверной коробки. Это внешние стороны будущих откосов.
Для экономии времени на выравнивании откоса, особенно если расстояние от стены до откоса достаточно велико, можно установить временную направляющую. В этом также есть смысл, если вы делаете откосы впервые. Чтобы выставить направляющую, нужно отмерить расстояние, тождественное толщине гипсокартонного листа, от линии внешней стороны откоса.
Заранее подумайте, будут ли края откосов шпатлеваться с помощью уголков. Если да, то отступите направляющую, которая будет на 2–3 мм больше толщины гипсокартона, ведь после установки уголков и шпатлевания откос должен находиться ровно под углом 90° к двери.
Направляющую нужно крепить к полу, стартуя от уровня полученной черты. По нему же ее необходимо выставить, затем укрепить вверху проема. Аналогично установите направляющую с другой стороны двери.
По периметру проема нанесите небольшими горками заранее разведенный монтажный клей. Возьмите выкроенный фрагмент и, держа его за края, вставьте в дверную коробку. Пристукивая гипсокартон ладонью, прижимайте к направляющей второй край листового фрагмента.
Ровность укладки выверяется правилом. Если нет необходимости в переделке, прикрутите гипсокартон к направляющей саморезами.
Эти действия повторяются при монтаже второй стороны дверного проема. Не забывайте, что фрагмент листа должен быть хотя бы на сантиметр выше дверной коробки.
Итак, вы облицевали гипсокартоном обе стороны дверного проема. Теперь нужно монтировать верх. Для этого с помощью уровня начертите на боковых откосах линию, соответствующую верхнему краю дверной коробки. Вырежьте фрагмент гипсокартона, по ширине точно совпадающий с расстоянием между боковыми откосами, а его длина должна превышать ширину дверного проема на 5-10 см.
На верхнюю сторону дверного проема нанесите клей. Вставьте заранее выкроенный фрагмент гипсокартона за верхний край дверной коробки. Прижмите его так, чтобы начерченные линии соответствовали нижнему краю листа.
Чтобы гипсокартон не перекосился под собственной тяжестью, вам понадобится временная подпорка, которая изготавливается из куска профиля. Отмерьте нужную ширину между откосами, отрежьте с двух сторон лишнее и подогните. Подпорка прикручивается через гипсокартон на уровне боковых направляющих. Открутить ее можно будет спустя два часа, когда клей полностью высохнет. Теперь лишние части гипсокартона можно отрезать, проведя линию, соответствующую плоскости стены. Точно ее определить помогут пропилы, сделанные на гипсокартонном листе ножовкой на расстоянии 15–20 см от верхнего и нижнего края. Вставьте в пропил металлическую линейку или ровную сторону ножовки и прижмите к стене. На гипсокартонном листе проставьте черту, соответствующую плоскости стены. Так же отметьте плоскость во втором пропиле. Отпилите ножовкой ненужные части гипсокартонного фрагмента.
Последний штрих – замазывание пустоты между готовыми откосами и стеной. Для этого вам снова придется развести клей. Шпатлевать откосы можно только после его полного высыхания.
Ниши и шкафы ив гипсокартона
Ниши – элегантный прием декора. «Выемки» в стенах разных форм и размеров моделируют интерьер, делают его подвижным. Подсветка превращает нишу в оригинальную инсталляцию– картину. Без подсветки нишу можно использовать для вместительных полок под телевизор, аудио– и видеоаппаратуру, а также для создания домашней библиотеки. Важным преимуществом ниш с декоративным заполнением является возможность смены «экспозиции». Ведь по своему замыслу это почти художественная витрина.
Можно сделать нишу в виде английского грота либо японской пагоды, оплетенной цветущим кустарником. В то же время не следует перегружать жилье композициями из гипсокартона, особенно если квартира небольшая.
Сегодня модно воспроизводить в интерьере черты европейского традиционализма. Примером является голландский стиль оформления спальни, немыслимый без стенной ниши, в которой расположено изголовье кровати. Такой прием очень хорош с точки зрения психологии – человек чувствует себя комфортнее. Новый дизайнерский ход, особенно актуальный для квартир с маленьким метражом, – гипсокартонная ниша в виде миниатюрного дивана, на котором можно сидеть без опаски.
Более того, если позволяет ширина ниши, можно создать полноценный диван, используя декоративные подушки из ткани с интересной фактурой. О надежности конструкции не нужно беспокоиться – диван создается на каркасе из металлических профилей. Такая основа гарантирует прочность.
Можно устроить чисто утилитарные ниши: для бытовой техники, книжных полок, декоративного короба под аквариум. Такие ниши делают более глубокими, чем для маленьких полок под детские книги либо игрушки. Они основательно обшиваются, а затем декорируются в соответствии с выбранным стилем оформления помещения.
Красиво смотрится декоративная ниша под ванной, напоминающая статичный аквариум, – вертикальная стеклянная поверхность с выложенной за ней композицией из морских раковин и камней, сувенирных корабликов и т. д.
Ниша незаменима на маленькой кухне (когда важно, чтобы драгоценные сантиметры не пропадали понапрасну) – в нее может войти часть стола. Это практично и придаст кухне шарм французского стиля кантри. Дополнительным акцентом в таком случае станут встроенные в ниши полки для кухонных мелочей. Более того, нет нужды покупать кухонный гарнитур, если под рукой есть обрезки гипсокартона. Из них с помощью металлического каркаса можно сделать шкафы, столешницу и полки.
При сооружении ниши из гипсокартона основой конструкции, как и при облицовке стен, выступит каркас из металлического профиля либо деревянных реек. В любом случае работы начинают с чертежа. Если вы уверены в его точности, то переносите чертеж на стены, пол и потолок. Подберите и расставьте в нужном порядке металлические профили (бруски для крепления).
Затем переходите к раскрою гипсокартона. Подготовьте фрагменты из полос гипсокартона. Заготовки для облицовки ниши делайте следующим образом: от листа отрежьте полосу шириной, равной сумме ширины откоса и ширины той части стены, куда она будет заходить. На месте сгиба полосы сделайте надрез, согните заготовку, смочите ее кромки и снимите фаски. Крепление фрагментов гипсокартона к каркасу осуществляется так же, как при облицовке стен и перегородок.
Если одной ниши для создания вашего современного интерьера мало, то можете сделать мебель. Это прочно, надежно, красиво и, кроме того, недорого.
Как это сделать? Все зависит от вашего архитектурного замысла и назначения будущей мебели. Иногда мебель из гипсокартона делают, сочетая несколько технологий. Ведь если вы задумали декоративный стеллаж для невесомых сувениров, фотографий в рамках, кукол, то достаточно будет минимальной несущей способности конструкции. Другими словами, ее основу образует облегченный металлический каркас, обшитый в один слой гипсокартоном. Напротив, полки для библиотек, коллекций скульптуры, посуды, ваз, крупных домашних растений либо стеллажи под телевизоры, видео– и аудиоаппаратуру, плазменные панели и колонки потребуют совсем другого устройства – это неизмеримо более ответственная работа.
Сегодня производители предлагают широкий ассортимент профилей для каркасов под обшивку мебели, включающей в себя разнообразные по сложности архитектурные детали. Для устройства встроенной мебели каркас будет крепиться к плитам перекрытий и стен. Ведь гипсокартон лишь «оденет» выстроенные формы. Чем больше должна быть несущая нагрузка, тем с более частым шагом должны устанавливаться в каркас стеллажа или полок профилированные металлические рейки.
Еще одна сложность, с которой вы столкнетесь, – получение ровных углов мебельных компонентов. Придется и внутренние, и особенно внешние прямые углы армировать специальным тонким стальным профилем. Потом нужно будет наклеить поверх углов штукатурную сетку и загладить все тонким слоем шпатлевки.
Можно обшить гипсокартонными листами только вертикальные стенки стеллажа, а полки сделать из другого материала, например толстой водостойкой фанеры либо ударостойкого закаленного стекла.
Арки
В современных тенденциях ремонта и дизайна наблюдается настоящий арочный бум. Причем это можно сказать не только о больших загородных домах-дворцах, но и о маленьких квартирах. Ведь если места настолько мало, что о нише, тем более колонне, нет и речи, остается один доступный способ украшения – дверной и оконный арочный проем. Можно сделать арочный проем и в новой перегородке, сконструированной вами из гипсокартона вместо прежней типовой стены.
В любом случае введение в интерьер арки из гипсокартона сделает дизайн вашего дома эксклюзивным. Технология изготовления и монтажа арок из гипсокартона весьма проста, и по этой причине арки стали излюбленным элементом не только профессионалов, но и домашних умельцев.
Арка не изолирует помещения квартиры друг от друга, а, наоборот, объединяет. Например, модным стало не отделять гостиную от прихожей дверью, а подчеркивать ее смежность с остальными помещениями за счет возведения арочного проема. Такой же проем объединяет кухню и столовую, подчеркивая цельность обеденной зоны.
Чтобы изготовить арки из гипсокартона самостоятельно, потребуется немного терпения, небольшой опыт работы с гипсокартоном, а также некоторые приспособления и инструменты.
Сначала нарисуйте будущую арку в мыслях и на бумаге. Проведите замеры и приступайте к построению чертежа, который станет основой будущего шаблона, предназначенного для придания гипсокартонному листу нужной формы. Шаблон изготавливается из подручных материалов: ДСП, ДВП, фанеры, обрезков гипсокартонных листов.
Рассчитайте по чертежу и выберите нужные вам профили для каркаса. Главное, о чем нельзя забывать: шаблон, по которому делается изгиб, должен быть немного меньше, чем само изделие.
Прежде чем кроить лист под арку, определите сторону, которая будет сжиматься в процессе изгибания, то есть окажется затем внутренней. Пройдитесь по этой стороне листа игольчатым валиком или обыкновенным шилом. Если вы работаете шилом, то дистанция между проколами должна составить 1–2 см, а само углубление – 3–5 мм. Итак, лист перфорирован. Можно смачивать его поверхность водой с помощью губки или кисти, причем неоднократно, до полного насыщения гипсовой сердцевины водой (помните, что вода перестает впитываться примерно через час). Чтобы не намокала обратная сторона листа (иначе при сгибании неминуемы разрывы сырого картона), положите заготовку проколотой стороной вверх на деревянные или резиновые прокладки.
Закрепите лист с помощью шурупов над дверным проемом. Предварительно измерьте ширину дверного проема и отметьте на поверхности плиты осевую линию (расчет производится путем деления ширины проема на 2). От верхней точки проема отмерьте половину ширины проема. Сделайте на осевой линии отметку, она обозначит центр окружности для арки.
ВНИМАНИЕ
Если такой радиус арки по каким-либо причинам не подходит, например дверной проем нетипично широк, то увеличьте его за счет опускания центра окружности по осевой линии вниз. В итоге арочный свод получится не таким крутым.
Прочертите линию по контуру радиуса арки. Аккуратно отпилите по этой разметке лишний фрагмент. Проделайте то же самое с листом гипсокартона с другой стороны стены.
Когда лист насытился водой и приобрел нужную пластичность, можно приступить к его изгибанию. У вас уже готов шаблон выбранной формы арки. Напомню, радиус изгиба шаблона должен быть немного меньше радиуса формируемой поверхности, а сам шаблон несколько уже и/или короче изгибаемого листа гипсокартона. Аккуратно перенесите на него размокший лист. Для более надежной фиксации нужно использовать гибкую подложку, на которую и выкладывается лист. Назначение подложки – прижать лист к шаблону, повторяя его рельеф. Будущую арку плавно прижмите к шаблону и зафиксируйте (например, скотчем) для дальнейшего высушивания. Можно несколько раз обмотать заготовку по краям липкой лентой и в таком положении снять с шаблона, если он необходим для сгибания следующего листа. В среднем заготовка для арки сохнет около 24 часов.
Теперь поговорим о монтаже арочных конструкций. Готовые фрагменты, принявшие окончательные формы, вам предстоит крепить на каркасы либо клеить к стенам (потолку).
Основными элементами каркасов под арку являются арочные профили различных радиусов кривизны, но не менее 50 см. Полки таких профилей могут быть изогнуты как внутрь, так и наружу: именно это позволяет элементам сложной арки быть выпуклыми либо вогнутыми.
Если вы не смогли подобрать готовые гнутые профили, то нужные формы можно сделать самостоятельно. Для этого на полках прямого профиля ножницами по металлу произведите обратные разрезы и согните спинки (рис. 4–8).
Рис. 4.8. Надрезанный и согнутый профиль
Для крепления к потолку отдельных профилей либо каркасов понадобятся дюбели или прямые подвесы (кронштейны особой конструкции), которые привинчиваются к профилю шурупами. Для увеличения длины такого подвеса применяют специальную удлиняющую шпильку. Шаг вбивания дюбелей определяется формой, площадью и массой каркаса. Однако в любом случае он не должен превышать 80 см.
Прежде чем крепить гипсокартон к арочному профилю, разверните последний на некоторое время (4–5 часов) на полу, чтобы он отлежался. Подразумевается, что дверной проем к установке арки уже подготовлен, то есть зачищен и выровнен. Для стандартного проема дополнительных крепежей не понадобится. Если он более широкий, то заузьте его несколькими подходящими по длине деревянными брусками (например, сечением 30 х 40 мм) с помощью шурупов-саморезов. На боковые стоечные профили прикрутите саморезами полосы гипсокартона, равные по ширине толщине стены.
Монтируя гипсокартонную заготовку на каркас, расположенный высоко, сначала зафиксируйте гипсокартонный лист, используя Т-образную подставку. Ее следует установить в распор между потолком и полом. Затем шурупами-саморезами прикрепите лист к профилям: от середины листа двигайтесь к краям.
Шурупы должны входить в гипсокартон перпендикулярно поверхности листа и проникать в металлический профиль не менее чем на 10 мм. Если вместо металлического профиля используется деревянный брусок – то не менее чем на 20 мм. Головки шурупов утопите в листе гипсокартона на 0,5–1 мм, затем зашпатлюйте.
Обратите внимание на то, что стыки гипсокартонных листов должны приходиться на несущие профили или бруски. Правда, иногда это невозможно. В этом случае с обратной стороны листов наложите на стыки стальные полосы толщиной 0,5–0,6 и шириной 100 мм, изогнутые по шаблону. Дальнейшее зависит от заделки швов по стандартной технологии. Если поверхность неровная, то шпатлюйте ее всю.
Несколько слов о допустимых размерах арочного проема. Конечно, в старых домах, где конструктивно высота двери была заложена в пределах 250 см, создание арки не потребует долбления стены. В домах же с высотой двери 205–210 см увеличение дверного проема в высоту потребует специальной подготовки. Придется разрушать верхние перемычки дверного проема, а это достаточно трудоемкая работа. Кроме того, воплощение этой идеи невозможно, когда нужно сделать арочный проем в несущей стене.
Глава 5
Монтаж перегородок из гипсокартона
Роль стен в современных интерьерах все чаще играют разнообразные перегородки. Очень эффектно смотрятся комбинированные перегородки и конструкции, состоящие, например, из прозрачной (стеклянной либо витражной) и непрозрачной (из гипсокартона) частей. Устанавливать перегородки можно в любом месте: перегородить с их помощью огромный неуютный холл или разделить совмещенный санузел.
Устройство перегородки из гипсокартона, по сути, простое. Его основа – металлический каркас из стоечных профилей, который крепится на несущие конструкции здания, а затем облицовывается гипсокартонными панелями. Никаких ограничений по ширине перегородок нет, кроме, разумеется, площади комнаты и ваших эстетических предпочтений. Высота зависит от типа, толщины стальных стоек и расстояния между ними.
Каркас может быть одинарным или сдвоенным.
Одинарный каркас – конструкция с одним верхним и одним нижним прогонами. Листы гипсокартона могут покрывать ее в один или два слоя. Внутрь закладывается минеральная вата или другой тепло– и звукоизолятор.
Сдвоенный каркас – это, как нетрудно догадаться, две автономные конструкции, имеющие отдельные нижние и верхние прогоны. Каждая из них крепится к своей стороне листа.
Выбор вида каркаса осуществляется в зависимости от метража вашего жилища. В типовых городских квартирах редко встретишь потолок выше трех метров. Для перегородок в таких помещениях достаточно одинарного каркаса. Его тип и толщина (как и толщина гипсокартонного листа) определяются предполагаемым весом и величиной предметов, которые будут на нем крепиться.
В перегородку, смонтированную на одинарном каркасе, можно смело укладывать скрытую электропроводку.
ВНИМАНИЕ
Можно проводить кабель внутри каркаса, но ни в коем случае не вдоль стоечных профилей, к которым будут крепиться гипсокартонные листы: велика вероятность повредить сам кабель.
Чтобы встроенные розетки прочно держались на облицовке, их края должны взаимодействовать с внутренними раскрытыми металлическими лапками. Сначала нужно закрепить розетку в перегородке, а только потом монтировать выключатель или штепсельный вход.
Конец ознакомительного фрагмента.