Глава 3
Умности разных теплиц для холодного климата
Несмотря на тепличную специализацию диплома, успехологией теплиц ваш покорный слуга всерьез еще не занимался. Но какие-то идеи на эту тему, конечно, попадались. Мне осталось лишь рассказать вам о тех из них, что показались мне достойными внимания.
Ценные находки для теплиц
Тепличные советы от Константина Малышевского
Лет десять назад красноярец, опытник и без скидок умный садовод Константин Георгиевич Малышевский описал свой опыт работы с маленькими теплицами. Очень умно и ценно описал!
Еще тогда, когда автоматов для проветривания и в помине не было, он сам делал их из гидроцилиндров – и его теплички послушно открывались утром и закрывались к вечеру, исключая дневной перегрев. Достаточно посмотреть на Костины парники. Они очень просты, удобны и практичны – отлично продуманы для Сибири.
Рис. 24
Рис. 25
Рис. 26
Не могу сразу не показать простой способ сборки и крепления таких парничков. Крючок от окна – вот и все что нужно (рис. 26).
Я добавил к наработкам Кости своих наблюдений и превратил его эссе в книгу «Умная теплица». В этой главе – полезные советы и мелочи от Малышевского из этой книги.
Из чего строить теплицу?
«К первому мая, как хотел Андрюшенька, мы теплицу сделать не успели. Поэтому у нас сегодня 49-е апреля…»
Дерево
Казалось бы, проще всего сделать конструкцию из дерева – легко пилить, вбивать гвозди, крепить пленку. И недорого. И это правильно. Однако дерево ограничивает полет архитектурной мысли прямолинейными конструкциями. Легко и просто из дерева сделать теплицу-«домик» с двускатной или односкатной крышей. Арочную крышу из дерева сделать гораздо сложнее.
Дерево имеет и другие недостатки – подвержено гниению (особенно в контакте с землей – сгнивает очень быстро!), и имеет недостаточную прочность. При больших размерах перекрытий понадобятся серьезные и дорогие стропила, чтобы их не сломало снегом.
Поэтому из дерева я рекомендую делать небольшие конструкции – парники и маленькие теплички для невысоких растений, а также рамы для временного укрытия рассады на теплых грядках. Все-таки для самодеятельных строителей дерево – самый удобный и доступный материал.
Рис. 27
Эта деревянная конструкция «Радуга» весьма недешева (рис. 27). Но это не про сто теплица. Фактически, это мастерская, спортзал или зимний сад, крытый поликарбонатом. Здесь умно сочетается округлость арки и деревянность каркаса. Округлая арка снего- и ветроустойчива, прочна и весьма комфортна изнутри. Собирать и укрывать ее нетрудно. При нужде легко подшить изнутри второй слой поликарбоната. Можно построить печку (фото 28), поставить бассейн, стеллажи или мебель.
Рис. 28
Рис. 29
Отличная «солнечная батарея» – южная стена дома. Пристенный парник – еще какая «теплица»! Места не занимает, особых материалов не просит. Кирилл Иконенко («Сияние», Всеволожск) покрыл его поликарбонатом (Рис. 29). Здесь томаты росли чуть не вдвое быстрее, чем в огороде. Он обходился очень простыми пристенными парничками (рис. 24, 25). И даже совсем без них: стенка сама по себе неплохо греет!
Рис. 30
Но самый дешевый способ укрыть большие площади демонстрируют, видимо, китайцы. Все, что им надо, – бросовый сос новый стояк, оставшийся после прореживания леса. Конструкция теплицы удивительно проста, но предельно эффективна. Кровля широкая и плоская (рис. 30). Материала тратится минимум. Жесткость кровли усилена упругостью чуть согнутой древесины (рис. 31).
Рис. 31
Металл
Отличный материал для больших теплиц. Алюминий легок и удобен, но в связи с повсеместным распространением приемных пунктов цветного металла, едва ли такая теплица прослужит вам долго. Железо хоть и ржавеет, но значительно надежнее и дешевле. Из железа легко выгнуть и сварить любые арки, двери и фрамуги, конструкции получаются прочными и ажурными.
Некоторую проблему представляет крепление пленки к металлу. Самое распространенное решение – сплошное «покрывало», набрасываемое на каркас сверху и прикрепляемое к земле (обычно просто рекомендуется прикопать края пленки).
Однако проблема крепления к металлу этим не снимается – все равно остается необходимость крепить пленку к фронтонам, дверям, форточкам. Ведь невозможно же каждый раз, когда нужно войти в теплицу, откапывать и закапывать ее!
Чтобы решить эту проблему, я прикручиваю с помощью шурупов-саморезов к металлу тонкие деревянные рейки, а к ним уже легко пришпилить пленку степлером (рис. 32).
Рис. 32
Пластик
Перспективный материал, соединяющий достоинства двух предыдущих. Можно сваривать, забивать гвозди и скобы, не ржавеет, не гниет. Один недостаток – дороговат, второй – недостаточно прочен и жесток. Для высоких теплиц годится только в безветренном месте. Очень удобно из пластиковых трубок согнуть дуги для временного укрытия рассады овощей весной.
Очень удачными получаются каркасы теплиц, полностью сваренные из водопроводных пластиковых труб. При этом используется технология и детали, предназначенные для изготовления водопровода (муфты, тройники, угольники и т. п.). При желании полипропиленовые трубы можно и гнуть, разогревая паром. В итоге получается очень элегантная и долговечная конструкция, к тому же довольно эластичная и упругая.
Стекло или пленка?
«Пленка, конечно, дешевле, зато стекло – на века!» – думают многие. Ну, или, по крайней мере, на долгие годы. Есть к тому же соблазн использовать старые оконные рамы, которые повсеместно выбрасывают, когда ставят в квартирах пластиковые окна. Однако я еще ни разу не видел приличной теплицы, сделанной из такого хлама. Обычно получается нечто щелястое и убогое, да и реально затраты на возведение такой «бесплатной» конструкции оказываются гораздо выше, чем предполагалось вначале: все равно приходится многое докупать. При эксплуатации стекла неизбежно бьются, и ежегодно надо прибегать к услугам стекольщика, которые также недешевы.
Есть мнение, что стекло пропускает больше света.
Действительно, чистое стекло пропускает около 90 % светового потока.
Однако сравнительные измерения освещенности показывают, что светопропускание пленки и стекла отличается незначительно, на 10–15 %; к тому же пленка, в отличие от стекла, пропускает ультрафиолетовую часть спектра, в которой растения также нуждаются. Наконец, пленка частично рассеивает солнечные лучи, а рассеянный свет лучше усваивается растениями. Гораздо больше света задерживает пыль и грязь, постепенно накапливающиеся на поверхности – до 50 %! В этом смысле пленка также лучше, так как все равно ее приходится периодически менять, а перетянуть ее не труднее, чем помыть стекла (кстати, я не разу в жизни не видел, чтобы кто-нибудь мыл крышу в теплице!). Детали рам в стеклянной теплице могут составлять от 5 до 25 % площади, а ведь они совсем не пропускают свет!
Поэтому для небольшой дачной теплицы я однозначно делаю выбор в пользу пленки.
Реплика Н. Курдюмова: и более того! Сейчас у нас появились пленки сложного состава. Они не боятся ни солнца, ни мороза, исключительно прочны и служат без замены 5–8 лет. Один раз накрыл – и никаких забот! Конечно, они в 3–4 раза дороже полиэтилена, но все равно выходят вдвое экономичнее. Но главное, не надо каждую весну перетягивать теплицу. Да за это мы любые деньги отвалим! Мне известны две фирмы, выпускающие такие пленки: ООО «Полимер» из Десногорска, Смоленской области, и питерская фирма «Шар», производящая пленки «Светлица». «Светлица» меня восхитила (рис. 33) – порвать ее очень трудно! Судя по характеристикам, питерские пленки долговечнее, зато десногорские – дешевле. В коммуникабельной главе есть все ссылки.
Рис. 33
Но если у вас не слишком мало денег, а теплица не слишком маленькая, наилучший выход – не стекло и не пленка, а поликарбонат.
Сотовый поликарбонат
В последние годы появилась достойная альтернатива пленке и стеклу – сотовый поликарбонат. Это очень прочный и легкий ячеистый материал, к тому же очень хорошо сберегающий тепло. Он состоит из двух или более слоев пластика с воздушными прослойками между ними. По коэффициенту теплопередачи он близок к стеклопакету, и свет пропускает не хуже стекла! Сотовый поликарбонат не ломается, не бьется, практически не горит, прекрасно выдерживает мороз и жару, долговечен. К тому же он достаточно гибок, и в принципе можно одним листом закрыть и стены, и крышу, особенно в арочных конструкциях. И – никаких щелей! Подходит он и для строительства теплицы без крыши (ветрозащиты).
Рис. 34
Рис. 35
Супруги Марченко, фермеры-природники из Шостки, построили теплицу с капитальными теплыми стенами
(рис. 35). Кровля – из поликарбоната. Изнутри стены покрыты отражающей теплоизоляцией – тепло не поглощается стенами, а отражается. И печка особо эффективная: воздухогрейный котел «Профессоръ Бутаковъ», типа широко известных канадских «Булерьянов». Горячий воздух распределяется вентилятором (рис. 36).
Рис. 36
Единственным недостатком поликарбоната могла бы быть высокая цена – если бы не его долговечность: более 20 лет. Резать и крепить удобно. Легкий, но жесткий, он сам является каркасом – тяжелых конструкций не требует. Собранная один раз, тепличка служит всю жизнь. Сложив это все, получаем самый дешевый из материалов!
При строительстве традиционных, «металло-стеклянных» теплиц, стекло вкладывается в специальные рамы из железного же уголка. Поскольку и стекло, и рамы достаточно тяжелые, вся конструкция в результате сильно отягощается и удорожается. Так строили промышленные теплицы в прошлом (двадцатом) веке.
Если учесть, что стандартный лист поликарбоната имеет размер 2,1×12 м (!) и к тому же легко изгибается, и легко соединяется встык, образуя сплошное полотно без рам, то понятно, сколько можно сэкономить на рамах и металлоконструкциях. Поэтому для большой теплицы поликарбонат, безусловно, выгоднее стекла. Если еще учесть экономию тепла, понятно: для отапливаемой, всесезонной теплицы альтернативы поликарбонату пока не существует.
Для крыши понадобятся листы толщиной 6–8 мм, для боковых стен и внутренних перегородок вполне достаточно 4 мм («четверка» вдвое дешевле «восьмерки»).
Итак, если вы не слишком стеснены в средствах и собираетесь строить новую теплицу, выбирайте сотовый поликарбонат – не пожалеете!
Двойная пленка – двойная защита
…Уважаемые россияне, страна переходит на зимнюю температуру. С завтрашнего дня все термометры будут переведены на 10 o вверх.
Очень легко обтянуть деревянную теплицу двумя слоями пленки – с наружной и внутренней стороны каркаса. Поскольку внутренняя пленка не страдает от солнца и ветра, она может быть очень тонкой, 30–50 микрон. Такая пленка очень дешевая, это почти ничего не стоит, а эффект защиты от заморозков значительно увеличивает – коэффициент теплового сопротивления вдвое больше. А света пропускает достаточно: пленка толщиной 100 микрон снижает освещенность всего на 20 %.
Таким же свойством обладает специальная тепличная пузырчатая пленка (такая же, как всем знакомая упаковочная пузырчатая пленка, которая щелкает, если надавить пальцами пузырек). Хотя стоит она дороже, чем два слоя простой пленки, зато значительно прочнее, долговечнее, и работы меньше. Бывает она и с прослойкой из пенополиэтилена – такая держит заморозки до 7–8 °C. Правда, пузырчатая пленка пропускает свет значительно хуже, чем обычная, потери освещенности составляют около 50 %. Но на юге, при избытке радиации, это как раз – плюс. Пузырчатую пленку я обычно натягиваю только на крыше, так как она еще и достаточно прочна, чтобы не рваться от снега и ветра, и создает притенение от полуденного солнца.
Больше двух слоев пленки на теплице делать не стоит, так как это приводит к существенным потерям света из-за загрязнения многочисленных поверхностей.
Быстро, туго и легко!
Шуруп, забитый молотком, держится прочнее, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Как побыстрее и без мороки обтянуть теплицу пленкой? Эта проблема знакома каждому, кто строил теплицу. Самое распространенное решение – прижать пленку рейками, прибив их гвоздиками. Однако исполнить это решение не так-то просто! Попробуйте забить гвоздь на весу в тонкую рейку так, чтобы еще ровно натянуть пленку, с которой играет ветер, да представьте, что все это вы делаете на вытянутых руках, стоя на шаткой лесенке. Сплошной цирк! Но есть способ лучше.
Замечательный помощник в этом деле – степлер, или скобозабивной пистолет. Обычно его используют для обтяжки мягкой мебели, но и для обтяжки теплицы пленкой он весьма хорош. Существуют очень недорогие механические модели. Степлером легко в одиночку обтянуть теплицу средних размеров за пару часов. Пленка в 100 микрон и толще обычно не рвется скобами – форточки и двери можно пришпиливать прямо по пленке. Но там, где бывает сильный ветер, нужно положить сверху ленту из бумаги, клеенки или нетканого материала, киперную или упаковочную ленту. Прибиваются скобами даже тонкие рейки. При необходимости что-то переделать, подтянуть пленку, забитые скобы можно легко и аккуратно вынуть, подковырнув их отверткой. Поработав хотя бы один раз степлером, вы уже не сможете от него отказаться!
Но если говорить о небольших весенних парниках, можно вообще не заниматься натяжкой пленки. Опытом поделился А.Н. Орлов. Две легких рамы размером, скажем, 2×1,5 м, затянутые пленкой, он соединяет по длинной стороне полосой транспортерной ленты или армированного ПХВ, из которого делают тенты. Весной эти «книжки» ставятся на грядку «домиком» – из них легко составляется парник нужной длины. Удобнее всего ставить их с небольшим нахлестом. Для этого с одной стороны они делаются на 4–5 см шире. Для вентиляции «конек крыши» легко приподнять с одной стороны. В июне рамки снимаются и складываются на хранение стопкой. Служат несколько лет. Очень удобно!
С какой стороны прибивать пленку?
Осуществляем пошив изделий из кожи вон!
Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется. В самом деле, а почему именно снаружи? Задавшись этим вопросом, я пришел к удивительному выводу – это тоже ритуал! Просто вначале мы закрываем крышу – от дождя, и пленка, понятно, снаружи, чтобы вода не задерживалась. А дальше обтягиваем стены, тоже снаружи. Почему? – А потому что! По инерции. А ведь конденсат, образуясь с внутренней стороны пленки, постоянно смачивает деревянные конструкции, создавая благоприятные условия для развития грибков, которые с большой радостью и кушают эту древесину, сокращая срок жизни нашей теплицы! Уже через год все рейки чернеют, и на них начинают расти настоящие грибы. Неудивительно, что несмотря на всевозможные пропитки, через несколько лет они превратятся в труху!
Немного поразмыслив, я решил попробовать построить теплицу «мехом внутрь», то есть при строительстве очередной теплички я прикрепил пленку изнутри, а «скелет» остался снаружи. Правда, на крыше не рискнул сделать так же – побоялся, что зимой снег оторвет пленку, если она не будет лежать на деревяшках, а только держаться на скобках. И результат полностью подтвердил мои догадки: боковые рейки, которые остались снаружи, под солнышком и ветерком быстро просыхают даже после дождя, и выглядят, как новенькие, а те, что остались внутри, под крышей – чернеют и гниют…
Форточки, которые нравятся растениям
Проветрить – вовсе не значит просквозить!
С точки зрения строителя, конечно, лучше сделать форточку на стене – торцовой или боковой. А еще лучше совсем не делать, потому что неохота. Есть же дверь – вот ее и открывайте! Крышу лучше не трогать, а то потечет.
Но не забывайте: в теплице живут растения, а не строители.
А с точки зрения растения форточка должна быть подальше, чтобы не было холодного сквозняка, и при этом обеспечивать полное удаление перегретого воздуха из теплицы. Если же форточки расположены на боковой стене, тогда неизбежно под самой крышей образуется «подушка» нагретого воздуха, которая своим горячим дыханием поджаривает верхушки растений, создавая эффект гриля. Понятно, что цветки и завязи в таких условиях будут осыпаться, и вредителям тут раздолье.
Рис. 37
Поэтому и я, и Николай Иванович всегда рекомендуем делать форточку (фрамугу) в крыше, и лучше в самой верхней ее части, у конька. Желательный размер – не менее четверти площади теплицы. Что касается возможного ее протекания в этом месте, то я не вижу в том большого горя. Несколько лишних капель воды не повредят вашим растениям, во всяком случае, это гораздо меньшая беда, чем лишняя жара.
Еще лучше сделать узкую, но более длинную фрамугу вдоль конька, которая открывается не в нижней части, а в верхней. То есть приподнимается сам конек теплицы. Такую фрамугу достаточно приподнять на 25–30 см, и к ветру она более устойчива.
Можно прикрепить петли фрамуги к самому коньку. Тогда конек будет непромокаемым. Но поднимать форточку придется намного выше, и ветер будет рвать ее сильнее. Поэтому фрамугу не нужно делать широкой. Вообще, главное для верхней фрамуги – прочность и ориентация не против господствующего ветра. На случай сильного встречного ветра края фрамуги должны жестко крепиться к каркасу специальными укосами.
Коньковая фрамуга должна быть достаточно жесткой, чтобы не провисать под своим весом. Перепады температуры и влажности не должны искривлять ее. Такую фрамугу нужно обтянуть толстой пленкой, с обеих сторон выпустив нахлест по 15–20 см. Можно обтягивать ее заодно со скатом теплицы. Тогда конструкция будет совершенно непромокаемой.
А вот отличный выход для смены весны на лето. Форточек надо делать две: летнюю – большую и весеннюю – маленькую. Летнюю весной держать отключенной и закрытой.
Обладатели зимних садов! Не забудьте вставить во все фрамуги противомоскитные сетки!
Как установить автомат-проветриватель?
Изобретатель, помни: никому, кроме тебя, твой аппарат не нужен!
Лучше всего крепить шток автомата на средней линии форточки, так усилие распределяется равномерно и возникает меньше перекосов при открывании. Для этого желательно сделать по центру форточки перекладину, к которой и будет крепиться кронштейн штока. Если форточка сделана в крыше (открывается часть крыши или вся крыша), то при снижении температуры форточка закрывается под собственным весом.
Если форточка расположена на вертикальной или крутой стене (фронтоне или боковой стене), для возвращения створки в закрытое состояние потребуется обычная дверная пружина. Установить пружину нужно на той же перекладине, что и автомат, только дальше от шарнира. В таком положении пружина будет постоянно поджимать автомат, не давая ветру открывать форточку. Сила пружины не помешает работе гидроцилиндра. Расположение пружины и гидроцилиндра в одной плоскости гарантирует отсутствие перекосов рис. 38. Поскольку рабочий ход штока обычно не превышает 15 см, кронштейн необходимо крепить примерно на таком же расстоянии от шарнира форточки; при смещении места крепления кронштейна ближе к шарниру амплитуда движения форточки увеличивается, при смещении дальше от шарнира – уменьшается. Если форточка широкая, 50 см и более, из-за большого рычага значительно увеличивается нагрузка на шарнир, поэтому к креплению шарнира нужно отнестись серьезно, иначе при сильном ветре его может вырвать. Если ширина форточки около метра или больше, лучше установить промежуточный рычаг, который будет передавать усилие автомата на центр форточки. Однако, такие форточки сильно ломаются ветром – лучше делать их длинными и узкими.
Рис. 38
Рис. 39
Настоящая беда наших теплиц, будь то самоделки или фирменные, – скверная вентиляция. Настает лето, и растения варятся, впадая в ступор от дикого перегрева! Опыты показали: гораздо важнее убрать критическую жару, чем недобрать тепла. Это умеют делать только длинные коньковые форточки, или фрамуги. Проверено: конек должен раскрываться не меньше чем на половину своей длины. Фирмы, делающие арочные теплицы с коньковыми форточками, теоретически есть (рис. 39). Но пока они в «красной книге». А вот в самодельной автоматической теплице Александра Гладких (www.avtoteplitsa.ru) таких форточек достаточно (рис. 40).
Рис. 40
Автомат регулируется!
…На брусе А укрепляем рейку длинной М. Нет, M мало – N!
Температура начала срабатывания гидравлического автомата задается расчетным объемом заполнения ресивера рабочей жидкостью. Чем больше жидкости, тем выше температура начала работы, и наоборот. Чтобы изменить настройку, нужно слить или добавить жидкость; не всегда при этом удается достичь нужного результата с первого раза, и впоследствии возможно подтекание жидкости, что крайне нежелательно (рис. 41).
Рис. 41
Однако можно, и совсем несложно, изменить настройку в небольших пределах, не вскрывая механизм. Если вы считаете, что автомат открывает форточку слишком рано и хотите увеличить температуру начала срабатывания – сместите нижний кронштейн, сдвинув место его крепления на несколько сантиметров вниз. Смещение кронштейна вниз на 6–7 мм (для малого автомата) увеличивает температуру открывания примерно на 1 °C, то есть форточка будет открываться позже, а закрываться раньше, при более высокой температуре (рис. 42).
Рис. 42
Таким образом, ваша теплица станет несколько «теплее».
Рис. 43
Теплицы регулирующие свою вентиляцию с помощью гидравлических «открывалок». Европе использует их уже полвека. Сейчас их производят многие наши фирмы. Общее название – автоматы для проветривания теплиц. Машинка простая: внутри масло, от тепла оно расширяется и выталкивает шток (стрелки на фото). Воздух остывает – шток втягивается обратно. Есть автоматы с длинными емкостями-ресиверами (рис. 43), есть с более короткими (рис. 44).
Рис. 44
Отопление – дешево и сердито
«Главные ошибки на даче – чего-то недоделать. Недокурить, недопить…»
Все, кто имеет теплицу, мечтает, чтобы она была отапливаемой. Потому что в первые мартовские оттепели (а на юге – в «февральские окна»), когда солнышко греет уже совсем по-летнему, очень заманчиво вывезти и высадить рассаду в теплицу. Но вслед за потеплением приходит похолодание, ветер несет снежинки, и с ними улетают прочь наши мечты о ранних овощах. А ведь нужно-то пережить буквально несколько холодных дней, и весна вновь победит! Надо отвоевать всего-то несколько градусов…
Электрообогрев – самое простое решение, но, увы, весьма дорогое. Чтобы обогреть теплицу площадью 10–20 квадратных метров, нужен обогреватель мощностью в несколько киловатт.
Обойдется это удовольствие в десятки рублей за каждую ночь. Овощи будут на вес золота…
Устройство теплых грядок с биотопливом (навоз и т. п.) лишь частично решает проблему. Почва в таком случае будет теплой, но этого тепла недостаточно, чтобы подогреть воздух в теплице ночью. От небольших заморозков может спасти пленка или нетканый материал, накинутые прямо поверх растений внутри теплицы. Однако, если ночью случатся серьезные заморозки, до –5–10 °C (что в Сибири не редкость и в мае), укрытие не спасет. Вывод: без печки не обойтись! Только она даст нужное тепло весной. Да еще и осенью сослужит добрую службу, продлив период плодоношения на месяц-другой.
Самая простая и недорогая печка – земляная рис. 45. Выкопайте топку и обложите стенки кирпичом; для этого подойдут любые обломки и половинки. Перекрытие в топке можно сделать из кирпича, или из любых кусков железа, после чего тоже сверху накрыть кирпичом: он долго отдает тепло. Главная проблема – найти подходящую трубу, которая будет лежать прямо на земле вдоль прохода (боров). Длина ее такая же, как и у теплицы, плюс еще вертикальная часть высотой 2–3 м для создания тяги. Я использовал старые металлические вентиляционные короба (трубы), которые часто выбрасывают из предприятий и учреждений при ремонте.
Чтобы печка не дымила, желательно предусмотреть плотно закрывающуюся дверку; можно просто прикрывать топку кирпичом и присыпать землей. Щели в соединениях труб оберните фольгой. Особенно удобно делать такую земляную печь, когда участок, как у меня, имеет уклон: топка размещается в самой нижней части, и дым естественным образом движется вверх по трубе.
Рис. 45
В моей теплице площадью более 50 м2 такая печка легко позволяет поддерживать температуру на 10–15 градусов выше окружающей, то есть, если на улице –8 °C, то внутри – как минимум +2 °C. Топлю я ее углем, потому что он очень дешев и горит долго и равномерно. На ночь вполне достаточно 10 кг угля, это количество стоит у нас на сегодняшний день приблизительно 4 рубля.
Еще одно достоинство земляной печи – очень большая теплоемкость. Земля вокруг печки долго прогревается, но зато потом очень долго отдает тепло, обеспечивая равномерность температуры в теплице. Даже после того, как я перестаю осенью топить печь в своей теплице, тепло держится там еще несколько дней, а вода в бочках не замерзает, даже когда снаружи уже лежит снег, а морозы доходят до –15 °C!
Водяные советы
Водный пылесос
Уборка – это равномерное распределение мусора…
Осталась третья проблема – удаление донных отложений. Сложнее оказалась борьба с донными отложениями. Вот тут-то и пришлось изобрести подводный пылесос. Это труба от обычного пылесоса, с плоской насадкой, прикрепленная к длинной палке, чтобы удобно было ей орудовать в бассейне. К трубе присоединен обычный огородный шланг, заполняемый водой. Таким образом, получается сифон, которым можно высасывать воду. Конец шланга я кладу ниже уровня бассейна – на грядку, которая требует полива, или под дерево – и спокойно собираю со дна весь осадок, который тут же становится удобрением! Делать это удобно рано утром, пока спят дети, и водоросли тоже спят, лежа на дне. Вскоре после восхода солнца хлопья начинают всплывать, и тогда поймать их гораздо труднее.
Конец ознакомительного фрагмента.