Теплицы
Выбор конструкции и внешнего вида теплицы
Начнем книгу с маленькой исторической справки: первые теплицы были сооружены в Древнем Риме. Это были строения с частично или полностью застекленными стенами и крышами, больше походившие на дворцовые оранжереи. Поскольку для их остекления использовались весьма дорогостоящие материалы – слюда и только-только появившееся оконное стекло, они имели просто колоссальную стоимость и использовались лишь для выращивания экзотических и очень дорогих растений: папоротников, тропических цветов и орхидей. В холодное время года теплицы отапливались специальными печками.
После крушения Римской империи о теплицах забыли надолго, и снова они появились уже в Средние века, в Западной Европе. В Кельне инженер Альберт Мангус соорудил удивительный зимний сад с цветочной оранжереей. Строение было приурочено к визиту в Германию короля Голландии Вильгельма. Однако триумфальному возвращению теплиц воспротивилась католическая церковь, усмотревшая в цветущих зимой прекрасных растениях нарушение естественной смены времен года и даже… колдовство!
Окончательно теплицы, зимние сады и оранжереи вернулись в Европу только с наступлением эпохи Возрождения. Прозрачные сооружения стали именовать «домами померанцев» – по названию одного из самых популярных в то время оранжерейных растений.
Сегодняшние теплицы – сооружения гораздо более дешевые и доступные буквально всем. Появление полиэтиленовой пленки позволило тепличному хозяйству сделать огромный рывок вперед: пленка позволила уменьшить как стоимость покрытия, так и вес каркаса, а значит, сокращались расходы и на строительство капитального фундамента. Кроме того, дорогостоящую сталь заменили на более дешевые легкие металлические или деревянные конструкции.
Затем на рынке появился поликарбонат: уникальный материал, соединивший в себе небольшой вес пленки и прочность и прозрачность стекла. Теплицы из поликарбоната – идеальный вариант для приусадебного участка, однако у них есть свои недостатки: высокая стоимость и недостаточная устойчивость материала к ударным нагрузкам. Так, сильный град может повредить покрытие. Недостаточно устойчиво оно и к ультрафиолету, а под действием высоких и низких температур материал расширяется и сужается, что создает определенные сложности при монтаже конструкции из поликарбонатных листов.
Итак, сегодняшний выбор покрытия для теплиц – это:
– пленка;
– стекло;
– поликарбонат.
Сами же теплицы подразделяются на:
– сооружения для выращивания рассады или разведения молодых растений и сооружения для культивирования взрослых растений;
– весенние и зимние, т. е. различающиеся по срокам использования;
– теплицы с отоплением и теплицы без такового;
– грунтовые и без использования почвы (гидропонные, аэропонные);
– стеллажные и бесстеллажные;
– стационарные и разборные (передвижные).
По конструкции (рис. 1) теплицы могут быть:
– односкатными;
– двускатными;
– арочными;
– куполообразными;
– многоугольными.
Рис. 1. Виды теплиц: 1 – двускатная с прямыми боковыми стенами; 2 – многоугольная; 3 – голландская; 4 – пристенная
Обычно с выбором покрытия будущего дома для растений не возникает особых трудностей, а вот определиться с конструкцией теплицы порой бывает куда сложнее. Приходится учитывать не только плюсы и минусы стоимости и легкости возведения, но и удобство обслуживания, и даже то, как теплица впишется в общий ансамбль построек.
Рассмотрим основные конструктивные типы теплиц.
Прямоугольная теплица с двускатной крышей
Это самый распространенный тип отдельно стоящей приусадебной теплицы (рис. 2). Такая теплица имеет простейшую конструкцию, несложна в строительстве, удобна и проста в эксплуатации. Кроме того, именно в такой теплице легко обеспечить растениям оптимальное освещение.
Рис. 2. Прямоугольная теплица с двускатной крышей
Пристенная теплица
Пристенные теплицы (рис. 3) заслуженно считаются одними из самых экономичных: благодаря такой конструкции удается существенно сэкономить как на строительных материалах, так и на площади участка. Такой тип теплиц обычно пристраивают к стене дома, веранды и т. п. Как правило, пристенные теплицы имеют односкатную крышу. При размещении теплицы нужно учитывать положение сторон света: скат крыши желательно направить в южную сторону.
Рис. 3. Пристенная теплица
Это важно! Покрывать односкатную крышу пленкой необходимо только в сухую и обязательно безветренную погоду, поскольку на ветру пленку трудно натянуть и чуть позже она неминуемо провиснет. Если вместо пленки используется стекло или пластик, такая проблема не возникает.
Арочная теплица
Арочная теплица (рис. 4) – настоящая находка для экономных садоводов. Сооружается она легко и выходит достаточно недорогой. Благодаря тому что в ее конструкции отсутствуют острые углы, укрывного материала потребуется меньше, чем на прямоугольную теплицу такого же объема. По той же причине на арочной теплице удлиняется срок службы пленочного покрытия.
Рис. 4. Арочная теплица
Это важно! Хотя покрыть арочную теплицу пленкой можно всего за час, однако ухаживать за растениями, растущими у ее стенок, будет гораздо сложнее. Дискомфорт будет испытывать не только садовод-огородник, но и растения, растущие у стенок, которые будут чувствовать себя намного хуже тех, что расположены посередине. Кроме того, арочная теплица совершенно не подходит для выращивания рассады для открытого грунта, поскольку конструкция такой теплицы не дает возможности ее закаливать.
Теплица Миттлайдера
Основным отличием теплицы Миттлайдера от других конструкций является двухуровневая крыша с приконьковой фрамугой (рис. 5), тянущейся вдоль всей кровли – от торца к торцу. Эта фрамуга является функциональным вентиляционным отверстием, с помощью которого теплица эффективно проветривается.
Рис. 5. Теплица Миттлайдера
Обычно теплицу Миттлайдера рассчитывают исходя из двускатной конструкции с вертикальными стенами, но также можно взять за основу односкатную или арочную теплицу. Возможность проветривания устраняет недостаток арочной теплицы, о котором говорилось выше.
Это важно! Теплица Миттлайдера обладает еще целым рядом преимуществ:
– отпадает необходимость в дополнительном оборудовании для проветривания. Вентиляторы в такой теплице не используют, так как равномерный и интенсивный воздухообмен происходит естественным путем;
– вентиляция теплицы Миттлайдера не только проветривает теплицу, но и доставляет к растениям углекислый газ, необходимый им для питания, следовательно, отпадает необходимость в специальном оборудовании, повышающем концентрацию углекислого газа: дозаторах, вентиляторах, баллонах с углекислым газом;
– теплица прекрасно противостоит сильным порывам ветра, снегопадам и дождям, так как имеет упрочненный каркас с раскосами – элементами, обеспечивающими дополнительную жесткость конструкции;
– поперечные горизонтальные балки в теплице Миттлайдера находятся выше человеческого роста, и это делает работу в теплице более комфортной. Такое расположение балок позволяет использовать их для подвязки высокорослых растений на высоте до 2 м.
Теплица-пирамида
Встретить теплицу-пирамиду (рис. 6) на садовом участке почти невозможно – она явно нефункциональна и отличается сложностью исполнения. Однако находятся садоводы-экспериментаторы, которые берутся за установку такого сооружения, утверждая, что овощи, выращенные в пирамиде, особо полезны, отличаются повышенными дозами витаминов.
Рис. 6. Теплица-пирамида
Это интересно! При строительстве теплицы-пирамиды обычно принимают за основу геометрические размеры пирамиды Хеопса и рассчитывают будущую теплицу пропорционально таким данным:
– высота – 146,7 (м);
– ширина основания – 230,3 (м);
– длина ребер – 219,2 (м).
Купольная теплица
Купольная теплица (рис. 7) – скорее элемент садового дизайна, чем функциональная постройка, тем не менее этот вариант идеально подходит для выращивания цветов. Очень красиво смотрятся отапливаемые зимние купольные теплицы – зеленые оазисы среди заснеженного сада. Конструкция купола отличается высокой прочностью и устойчивостью. Освещенность теплицы также очень хорошая, ведь свет может проникать с любой стороны в течение всего дня. Недостаток конструкции заключается в ограниченности габаритов – зачастую в такой теплице нет возможности выпрямиться в полный рост ни в каком месте, кроме как посередине.
Рис. 7. Купольная теплица
Многоугольная теплица
Многоугольная теплица (чаще всего восьмигранная) (рис. 8) также встречается достаточно редко и, как и купольная, служит декоративным элементом в саду. Такая теплица может быть прекрасным маленьким зимним садом (рис. 9), куда приятно зайти в ненастные или морозные дни.
Рис. 8. Многоугольная теплица
Рис. 9. Зимний сад из многоугольных теплиц
Это важно! Как и купольные, многогранные теплицы сооружают обычно из готовых сборных элементов – деревянных или металлических в сочетании со стеклом или поликарбонатом.
Если позволяют средства, купольные и многоугольные теплицы целесообразно делать зимними с хорошим обогревом.
Однопролетные и многопролетные теплицы
Кроме формы, теплицы подразделяются на однопролетные (ангарные) и многопролетные (блочные). Многопролетной называют теплицу, представляющую собой соединение двух или нескольких двускатных теплиц. Объединенные подобным образом теплицы имеют общую зубчатую крышу и не разделены между собой стенами. Опорой для крыши внутри служат деревянные стойки и прогоны, расположенные на месте соединяющих блоки стен. Как правило, многопролетные теплицы используют для бесстеллажного способа выращивания овощей.
Это важно! Основной недостаток многопролетных теплиц – скапливание снега на крыше, в проемах между скатами, что может привести к разрушению крыши. Поэтому такие конструкции используют в основном в тех районах, где зимой редко бывают обильные снегопады. Преимущество же такой конструкции заключается в снижении теплопотерь, поскольку уменьшается площадь соприкосновения стен теплицы с наружным воздухом.
Материалы, размеры и особенности устройства теплиц
В идеале теплица на даче или возле дома должна быть надежной, качественной, максимально долговечной и приспособленной к погодным условиям данного региона. К этому стоит прибавить практичность и удобство в эксплуатации. Если же теплица сооружается для того, чтобы выращивать овощи для стола, или если ваш бюджет ограничен, необходимо подумать о ее максимальной дешевизне.
Основные материалы для постройки теплиц
Для каркаса используют металл, дерево или пластик, обязательно учитывая возможные нагрузки и конструктивные особенности сооружения;
Материалы покрытия – пленка (обычная или усиленная, стабилизированная), стекло, поликарбонат (листовой или сотовый).
Теперь рассмотрим достоинства и недостатки каждого материала:
Дерево. Удобно в обработке, просто в уходе и наиболее дешево, однако оно вряд ли прослужит долго, даже если обработать его хорошими антисептическими средствами.
Металл. Металлический каркас (железо, сталь, алюминий) достаточно долговечен (прослужит минимум десятилетие), прочен и относительно недорог. Минусом металлических, в частности стальных, каркасов теплиц являются теплопотери в холодное время года, поскольку металл обладает значительно большей теплопроводностью, чем дерево.
Пластик. Каркас из пластиковых труб долговечнее остальных материалов. Он не гниет, не подвергается коррозии, не нуждается в дополнительной обработке – покраске, пропитке, но может деформироваться на солнцепеке.
На выбор материала конструкции влияет и материал, который вы выберете для покрытия: так, каркасы теплиц под поликарбонат обязательно делаются из металла. Наиболее простым в работе и доступным материалом для таких теплиц является квадратная металлическая труба сечением 20× 20 или 25 × 25 мм. Делают каркасы под поликарбонат также из металлического профиля (уголка).
Полиэтиленовая пленка. Один из самых дешевых и широко используемых укрывных материалов. Многие садоводы предпочитают для покрытия теплиц именно пленку, поскольку она позволяет использовать более легкий и дешевый каркас. Пленка достаточно легко закрепляется на теплице любой конструкции, отлично пропускает ультрафиолетовые лучи, необходимые для нормального развития растений, и служит отличной защитой от небольших заморозков (вплоть до –3 °C). Обычно пленка имеет плотность от 100 до 150 мк и ширину рукава от 1 до 3 м.
Армированная полиэтиленовая пленка имеет те же достоинства, что и обыкновенная, но благодаря специальной армированной сетке отличается повышенной прочностью – покрытия из этого материала выдерживают не только сильный ветер, но и град. Выпускается в рулонах, ширина которых составляет около 2 м, плотностью 200 мк. Ее можно использовать несколько сезонов подряд.
Стекло. Застекленная теплица более долговечна, но на ее строительство уходит значительно больше времени и средств. Кроме того, остекленные теплицы целесообразно делать только зимними, поскольку они требуют круглогодичного ухода и обогрева. В противном случае теплица может пострадать от обильных снегопадов и сильного мороза. Для остекления теплиц используют стандартные листы стекла толщиной не менее 4 мм. Стекло меньшей толщины для покрытия не подходит, поскольку может не выдержать порывов ветра или града.
Достоинства стекла:
– очень легко очищается от грязи и не портится со временем;
– имеет хорошую теплоизоляцию;
– для теплицы можно использовать недорогое стекло, бывшее в употреблении, которое не уступает новому.
Недостатки стекла:
– тяжелое, а потому требует прочного основания, крепкого каркаса и дополнительных несущих конструкций, занимающих лишнее место;
– хрупкое, часто бьется во время выпадения града;
– за счет высокой теплопроводности в знойные дни температура в теплице из стекла сильно увеличивается, что может пагубно сказаться на некоторых растениях;
– теплицу из стекла обычно возводят только в форме домика, другие варианты постройки подходят плохо.
Поликарбонат. Этот материал сочетает в себе положительные качества стекла и пленки, но вместе с тем существенно превосходит их по прочности (примерно в 200 раз прочнее обычного стекла). Поликарбонат – прозрачный твердый материал с хорошей светопроницаемостью и теплосохраняющей способностью. Для теплиц целесообразно выбирать сотовый поликарбонат, который имеет ячеистую структуру и может противостоять воздействию града и обильного снега. Поликарбонат задерживает вредные для растений солнечные излучения, а его гибкость и эластичность позволяют делать покрытие для каркасов любой формы.
Это важно! Садоводам, которые хотят покрыть теплицу поликарбонатом, обязательно нужно проверить качество материала самостоятельно, не полагаясь на заверения продавца. Для этого вооружитесь штангенциркулем и прямо в магазине замерьте толщину поликарбонатного листа. Если она менее 4 мм, откажитесь от покупки – такой материал долго не прослужит. При возможности взвесьте стандартный лист поликарбоната (600 × 210 см). Если его вес меньше 10 кг – не покупайте, это облегченный вариант, дешевый и не особо качественный.
Это интересно! Еще одним популярным укрывным материалом является спанбонд – прочное нетканое полотно белого цвета, с легкостью выдерживающее не только ветер, град, сильный дождь, но и атаки птиц. Нетканые материалы способны защитить растения от заморозков до –7 °C, а использовать их можно до пяти сезонов подряд.
Оптимальные размеры теплицы
Готовые теплицы, которые можно встретить в продаже, обычно имеют стандартные размеры: ширина – 3 м, высота – 2 м, длина – 4, 6, 8 или 10 м. Исключение – сооружения в форме купола: их высота больше (2,4–2,5 м), а ширина – меньше (2,5–2,6 м).
Если территория участка позволяет соорудить теплицу побольше, то трехметровая ширина как раз и будет оптимальной: такой размер позволяет не экономить на проходах и разместить растения с комфортом. Длина теплицы также зависит от места ее расположения, но тут сразу хочется предупредить: обслуживать и проветривать две теплицы длиной 6 м каждая удобнее и практичнее, чем одну длиной 10–12 м.
Для дачной теплицы, которая не обслуживается зимой, оптимальные размеры таковы: высота до конька – 2,5 м, высота в карнизе – 1,65 м; высота двери – 1,8 м; ширина двери – не менее 0,6 м; высота низкой стенки – 1,5 и ширина самого сооружения – 3,5 м. В теплице с такими размерами легче всего ухаживать за растениями.
Разумеется, вы можете менять на свое усмотрение приведенные выше параметры в ту или иную сторону, исходя из собственного опыта или особенностей материала, однако еще раз повторимся, что в теплице, длина которой превышает 6 м, достаточно сложно ухаживать за растениями. Если же вы планируете длинную теплицу, разделите ее на несколько отделений.
Выбор размера напрямую связан с целями возведения теплицы. Если вы собираетесь выращивать только рассаду, лучше ограничиться парником или теплицей небольшого размера, например односкатной пристенной конструкцией, оборудованной стеллажами.
Если же вы настроены выращивать томаты, огурцы или же такие растения, у которых в течение сезона можно организовать несколько полных циклов (редис, салат, пряная зелень), вам необходимо заранее просчитать, какая площадь потребуется растениям по мере их разрастания.
Также в теплице желательно предусмотреть дополнительное место для хранения всего необходимого инвентаря (контейнеров для рассады, горшочков, леек для полива, инструментов и т. п.). Значительно удобнее работать, если все это находится под рукой.
Тип отопления зимней теплицы – важный фактор при расчете ее площади.
Это интересно! На первый взгляд кажется, что чем больше объем, тем больше будут и расходы на обогрев, но в действительности это не так. В большей по объему теплице расходы на отопление 1 м² ниже, чем в маленькой. Это связано с формированием в просторном помещении устойчивого микроклимата, который значительно меньше подвержен изменениям при колебании температуры воздуха снаружи.
Особенности устройства
Желательно, чтобы двери в теплицу были достаточно широкими (примерно около 1 м), тогда в них без проблем можно будет проехать с садовой тележкой. В готовых теплицах зачастую есть возможность корректировать комплектацию. Очень удобно, если двери расположены в торцах с обеих сторон.
Форточка в теплице используется не только для естественного проветривания конструкции, но и для создания внутри благоприятного микроклимата.
Выбирая готовую теплицу, внимательно изучите чертежи. Попадаются теплицы, у которых на одном торце расположены и дверь, и форточка, а второй торец оказывается глухим. В такой теплице не будет осуществляться проветривание, и в жару ни одно даже самое стойкое растение не выживет.
Располагать форточки нужно только вверху конструкции, так как именно там скапливаются прогретые воздушные массы. Очень удобны боковые форточки.
Размер и количество форточек напрямую зависят от размера самой теплицы. Количество необходимых в теплице форточек примерно таково: при длине 4 м достаточно 1–2; 6 м – 2–4; 8 м – 3–6; 10 м – 4–8 штук.
Дополнительные форточки нужны, если:
– теплицу со сторон окружают постройки, препятствующие циркуляции воздуха;
– внутри установлена перегородка, применяющаяся для раздельного выращивания культур;
– теплица ориентирована с севера на юг.
Правила для установки форточек:
– форточки устанавливают с южной стороны теплицы, поскольку она очень быстро нагревается. С северной стороны установка форточек возможна в том случае, когда теплица окружена деревьями или постройками, загораживающими потоки холодного северного ветра;
– первыми монтируют форточки в центральной части теплицы. Далее устанавливают их по мере необходимости;
– при монтаже учтите, что перемычка, соединяющая арки, может помешать установке ручки или автомата для проветривания;
– не располагайте форточки близко от входа.
Выбор места для установки или постройки теплицы
Место для установки теплицы должно отвечать следующим требованиям.
Оно должно быть максимально защищенном от ветра и сквозняков.
Теплица должна получать энергию солнца с максимальной продуктивностью, т. е. освещаться солнцем на протяжении всего дня. В том направлении, куда смотрят скаты теплицы, не должно быть никаких объектов, загораживающих солнечный свет (хозяйственных построек, деревьев с густой кроной). Если вы строите теплицу весной, учтите, что стоящие поблизости деревья могут отбрасывать тень летом, когда покроются листвой.
Не следует отводить для теплицы самое низкое место в саду, даже если оно обладает ровной поверхностью. Весной такой участок прогреется в самую последнюю очередь, с него позже сойдет снег. При понижении температуры там будет скапливаться холодный воздух, а во время дождя – собираться избыточная влага. Очень сложно будет отвести как ее, так и талую воду, и в теплице будут неизбежны подтопления. Кроме того, вред от заморозков на почве сильнее на низменных участках.
Избегайте сырых мест – они малопригодны для возведения теплицы. Постоянно испаряющаяся влага будет снижать температуру воздуха вокруг строения, а неизбежная сырость внутри него не позволит установить комфортный уровень влажности воздуха.
Если вы располагаете только сырым участком, перед возведением теплицы необходимо осушить его, проложив дренажную систему, состоящую из 3 частей. Первая часть – водоприемник (ручей, овраг, канава – любое место, куда можно отвести воду с осушаемого участка). Вторая часть – это система открытых и закрытых водоотводящих каналов. Третья часть – дренаж, т. е. любой материал, хорошо вбирающий и проводящий избыточную воду (щебень, гравий, битый кирпич и т. п.). Прокладывать дренажную систему следует в середине лета, когда грунт хорошо просохнет. Предварительно необходимо снять плодородный слой почвы, который после установки системы возвращают на место.
Доступ к теплице должен быть широким и удобным. Это необходимо и для строительства, и для последующей эксплуатации.
Двускатные или арочные весенние теплицы желательно располагать в длину с севера на юг, чтобы скаты смотрели, соответственно, на восток и запад. Тогда растения будут освещаться утренним и вечерним солнцем, а в летнее время это наиболее продуктивно. Полуденное солнце создает слишком высокую температуру, от него теплицу придется притенять.
Лучшее расположение зимней теплицы – в длину с запада на восток. Важный момент, на который следует обратить внимание при выборе места под зимнюю теплицу, – это защищенность от господствующих ветров. В холодное время года ветер очень существенно увеличивает теплопотерю за счет охлаждения стенок с подветренной стороны. Если на вашем участке нет такого защищенного места, придется специально сделать ограждение. Это может быть забор или живая изгородь из деревьев, высокорослых кустарников. Высота такого ограждения должна составлять около 2 м. Если такое ограждение приходится располагать с северной, северо-западной или северо-восточной стороны от теплицы, расстояние до него должно быть не менее чем 3 высоты теплицы. Если ограждение строят с южной, юго-западной или юго-восточной стороны, расстояние до ограждения должно равняться 4–5 высотам теплицы.
Прозрачная сторона односкатной теплицы обязательно должна смотреть на юг. Такую теплицу необходимо тщательно защитить с северной стороны от воздействия ветра. Для этого позади нее устанавливают забор, щит, высаживают зеленую изгородь или делают какое-либо другое укрытие.
Теплицы с котлованами (углубленные) можно строить только на тех участках, где грунтовые воды залегают низко, в противном случае теплице будет грозить затопление. На участках с высоким уровнем грунтовых вод строят только наземные теплицы с крепким фундаментом.
При выборе участка для рытья котлована учитывайте, что его поверхность должна быть ровной, с минимальным уклоном – иначе объем земляных работ будет весьма велик.
Необходимо принять во внимание и доступность систем электро- и водоснабжения.
Капитальные и временные теплицы
Капитальные теплицы, эксплуатация которых ведется круглый год, иначе называются зимними. Зимние теплицы обязательно строятся на фундаменте. В классическом варианте зимней теплицы по центру обустраивается траншея, углубленный проход, необходимый для аккумуляции холодного воздуха, который не должен попадать к корням растений. Такая конструкция теплицы позволяет ей прогреваться быстрее и дает возможность высаживать рассаду на 2–3 недели раньше. Кроме того, в зимних теплицах обязательно устанавливают системы обогрева, действующие в течение всего холодного времени года. Размеры и тип нагревательных устройств выбирают с учетом отапливаемой площади и местной специфики. Как правило, для этих целей используют печное, газовое, электрическое, водяное или же комбинированное отопление. Также в теплицах капитального типа устраивают стационарное освещение и устанавливают системы автоматического полива.
Сегодня капитальная теплица зачастую обходится без традиционной углубленной траншеи и может быть расположена на верхней части зданий (сарая, гаража и т. д.)
Весенние теплицы используют с весны до осени. В них выращивают рассаду и те культуры, которые плохо адаптированы к местному климату и требуют особых условий. Обогрев в таких теплицах происходит в основном за счет солнечного тепла. Дополнительный, искусственный обогрев применяют только временно, при существенном понижении температуры воздуха. В весенних теплицах часто используют биотопливо (навоз, лиственный перегной, компост). Содержание весенней теплицы более экономично, чем зимней. Весенние теплицы чаще всего делают пленочными, тогда как для зимней больше подходит стеклянное покрытие – с ним потеря тепла бывает меньше.
Односкатная зимняя теплица. Строительство шаг за шагом
Простейшим и экономичным вариантом зимней теплицы является углубленная односкатная теплица с кровлей из остекленных парниковых рам (рис. 10).
Рис. 10. Односкатная теплица
Это важно! При строительстве углубленной конструкции теплицы следует соблюдать главное правило: грунт выбирается на глубину 80–90 см (глубина промерзающего слоя). Это же правило действует и при устройстве фундамента неуглубленных теплиц. Доски и брус предварительно пропитывают антисептиком для защиты от гниения. Можно 2–3 раза покрыть деревянные части теплицы олифой, пропитать горячей смолой или сделать обжиг обычной паяльной лампой.
Для удобства описания строительства примем размер сооружения 3,5 × 12 м.
Шаг 1
Разметьте с помощью деревянных колышков и шпагата участок под котлован – в длину по направлению с востока на запад. Котлован необходим для заглубления теплицы. Выройте котлован соответствующей длины, ширины и глубиной 75–80 см. Учтите, что наклон кровли теплицы при этом должен быть направлен на юг.
Шаг 2
На дне готового котлована сделайте разметку внутреннего пространства теплицы рабочей площадью 15 м². Посередине теплицы разметьте коридор шириной 0,8 м. Для этого отступите 0,6 м от стенок котлована и разметьте прямоугольник размером 10,6 × 2,27 м. По углам прямоугольника вбейте колышки и туго натяните шпагат. Далее разделите прямоугольник на 2 части по ширине. Одна часть должна составлять 0,8 м (для коридора), а другая – 1,47 м будет полезной площадью теплицы.
Шаг 3
Прежде чем приступить к постройке стен, вройте бревна для их основы на глубину 0,5 м на расстоянии 2,12 м друг от друга по всей длине котлована. Вдоль южной части котлована нужно врыть 6 столбов (общая высота каждого столба – 1,65 м, надземная – соответственно 1,15 м). Вдоль северной части котлована вройте также 6 столбов 2,3 м каждый (надземная часть – 1,8 м).
Посередине котлована также потребуется врыть 6 столбов для опоры кровли. Для определения их высоты нужно будет воспользоваться приемом, описанным в шагах 5 и 6. Та часть столбов, которую предстоит закопать в землю, должна быть тщательно обработана обеззараживающим раствором и пропитана смолой, чтобы древесина не подвергалась гниению и грибковым заболеваниям. Сверху на столбах следует сделать шипы в 5 см высотой, размером 40 × 50 мм.
Шаг 4
Уложите на столбы обвязку из деревянных брусьев диаметром 15 см. В них должны быть предварительно проделаны отверстия для соединения с шипами. Чтобы была возможность уложить рамы по внутреннему периметру обвязки, необходимо сделать пазы на брусках. Для этого прибейте горизонтально к стойкам слеги или горбыль.
Шаг 5
Для того чтобы при вкапывании среднего ряда опорных столбов не просчитаться и не допустить ошибки в измерениях, надо сделать (лучше предварительно) заготовку из реек. Заготовка должна представлять собой прямоугольный треугольник, один из углов которого равен 25°. При этом гипотенуза (длинная сторона треугольника) должна быть равна длине парниковой рамы. Если вы используете стандартные рамы, длина составляет 1,6 м.
Шаг 6
После того как будут установлены столбы и уложена верхняя передняя обвязка из брусьев, приступайте к креплению рам. Для этого заготовку из реек (шаблон) вложите в паз переднего (южного) бруса обвязки вершиной угла, составляющего 25°, таким образом, чтобы его длинный катет расположился строго параллельно почве. При такой установке шаблона вы сможете точно установить необходимую высоту средних опорных столбов, а также наметить расположение пазов на них. В целях экономии времени с помощью шаблона можно установить только крайние столбы, затем к верхнему краю шипов на них привязать тонкий шнур или шпагат и хорошо натянуть его. И уже по нему ориентироваться при установке остальных столбов.
Шаг 7
Прикрепите рамы к обвязке. Одна из них должна быть открывающейся, чтобы проветривать теплицу. В данном случае длина теплицы рассчитана на 10 стандартных парниковых рам. Остальную ее часть занимает тамбур, который делают с западного или восточного торца.
Стенка тамбура должна быть ниже высоты средних столбов на 20–25 см. Основную часть теплицы (оранжерею) необходимо отделить от тамбура дверью. Перегородка между тамбуром и оранжереей делается капитальной. В качестве материала может использоваться пластиковый или металлопластиковый профиль. Вход в тамбур снаружи также отделяется дверью. Двери крепятся к обвязке при помощи петель.
Шаг 8
После того как вся конструкция будет собрана, присыпьте стенки теплицы землей, которая осталась после выкапывания котлована. Землю утрамбуйте так, чтобы получился откос для стекания воды от теплицы наружу.
Шаг 9
Утеплите швы кровли, чтобы в зазоры не уходило тепло. Стыки парниковых рам также утеплите и прибейте рейки, чтобы рамы заходили одна на другую. Это также поможет лучше сохранять тепло.
Шаг 10
Для вентиляции теплицы в холодное время года в середине потолка необходимо предусмотреть вентиляционное отверстие, в которое будет выходить вытяжная труба.
Шаг 11
Когда работа над наружной конструкцией теплицы будет завершена, займитесь ее внутренним обустройством. Если вы выбираете стеллажный способ выращивания растений, установите стеллажи. Между стеллажом и стенкой теплицы должно оставаться свободное пространство для циркуляции воздуха, составляющее 6–7 см.
Совет. Для того чтобы было удобнее работать в теплице, пол коридора можно сделать более глубоким, чем остальной котлован. Тогда вам не придется сгибаться, находясь внутри теплицы. Пол хорошо утрамбуйте и засыпьте песком.
Двускатная зимняя теплица. Строительство шаг за шагом
Чаще всего двускатные теплицы (рис. 11) возводят, используя деревянный каркас, но дерево в данном случае может быть легко заменено материалами, которые есть под рукой, например алюминиевым профилем. Остекление такой теплицы бюджетное, с использованием парниковых рам, однако оно отвечает всем требованиям зимней теплицы и обеспечивает необходимую освещенность и температуру в холодное время года.
Рис. 11. Двускатная теплица
Это важно! Перед тем как приступить к строительству каркаса, необходимо подогнать брусья до нужной длины. На торцах тех брусьев, которые предназначены для стропил и распорок, нужно сделать косой срез. При укладке брусьев каркаса соответствующие друг другу срезы нужно будет правильно совмещать.
Шаг 1
Подготовьте колышки для разметки мест установления опорных стоек. В сечении они должны быть такими же, как и сами стойки. Чтобы упростить процесс, возьмите брусья для стоек на 30–40 см длиннее, чем это необходимо для каркаса, отрежьте лишнее – и вы получите требуемые разметочные колья. Их нужно симметрично обтесать с двух сторон, чтобы при забивании в землю они не смещались и не искажали разметку конструкции.
Шаг 2
Подготовьте крепежные скобы. Просверлите в них отверстия для закручивания шурупов. С их помощью скобы будут крепиться к каркасным брусьям. Привинтите скобы к брусьям, следя за тем, чтобы они чуть не доходили до торцевых срезов. Тогда соединение брусьев при сборке каркаса будет более плотным. После этого подготовленные брусья прокрасьте водостойкой краской в 2 слоя.
Шаг 3
Пока краска сохнет, приступайте к подготовке участка. Его размеры должны быть больше, чем периметр теплицы, – на 1 м в длину и 1 м в ширину. Перекопайте почву на участке, а затем хорошо ее разровняйте и утрамбуйте. В идеале поверхность должна быть строго горизонтальной, без уклонов. Выложите кирпичный фундамент теплицы.
Шаг 4
На подготовленной площадке выложите контур теплицы из брусьев обвязки.
Шаг 5
По периметру будущей теплицы вбейте разметочные колья в тех местах, где должны стоять опорные стойки.
Шаг 6
Прикрепите к кольям брусья стоек при помощи установочного стержня (рис. 12).
Рис. 12. Крепление стоек с помощью стержня
Шаг 7
Прикрепите к стойкам бруски нижней обвязки.
Шаг 8
Сделайте стропильные фермы. Для этого соедините в треугольник два бруска для стропил и брус перекрытия кровли. Закрепите стропильные фермы на стойках. Делать стропильные фермы следует на земле и только потом, уже готовыми, поставить на брусья стоек и прибить гвоздями 150–200 мм. Затем скрепите фермы со стойками полосками оцинкованного железа, прибив или привинтив их с наружной стороны стоек.
Шаг 9
Уложите и укрепите брусья верхней обвязки. Поставьте распорки к двум крайним стропильным фермам. К стропилам прибейте бруски гребней крыши.
Шаг 10
Закройте низ теплицы полосами шифера высотой 45–50 см. На высоте 15 см заглубите эти полосы в грунт. Шиферное укрытие можно заменить облицовкой из досок, которые нарезают отрезками нужной длины и ставят вертикально, прибивая к брускам обвязки. Облицовочные доски должны плотно прилегать друг к другу. Предварительно их нужно покрыть несколькими слоями водостойкой краски.
Шаг 11
К каркасу прикрепите петли и запоры в тех местах, где они понадобятся (для оборудования двери и форточек). В бруски стропил ввинтите шурупы для крепления парниковых рам.
Шаг 12
Обтяните рамы пленкой с двух сторон и укрепите их на каркасе.
Шаг 13
С одного из торцов оборудуйте вход в теплицу. Для этого сбейте дверную коробку, подходящую по размеру под дверной проем. Обтяните ее пленкой и прикрепите петли и ручки. Навесьте дверь.
Совет. В зимней двускатной теплице, так же как и в односкатной, важно предусмотреть наличие тамбура. Тамбур используется для приготовления земляной смеси, для хранения садового инвентаря и пр. Для строительства тамбура используется кирпич. Для теплоизоляции лучшим материалом будет пенопласт или минеральная вата. Кровля тамбура покрывается непрозрачным материалом, таким как профнастил, кровельное железо и т. п.
Шаг 14
Сделайте проход внутри теплицы между грядами. Проход необходим для удобства работы, он должен быть равен по ширине дверному проему и идти вдоль всей теплицы.
Совет. Для оборудования прохода используйте полоски шифера, заглубленные в землю на 15 см. Их надземная высота должна при этом достигать уровня брусьев нижней обвязки. В местах перекрытия полос вбейте в землю отрезки полой металлической трубы. Обвяжите трубы проволокой и сделайте оттяжки – натяните проволоку до бруска нижней обвязки и прикрепите к нему. В отверстия в трубах вставьте деревянные пробки. Прибейте к ним рейки, чтобы образовались небольшие перила. Верхнюю грань перил лучше сделать закругленной.
Это важно! Гряды внутри теплицы можно оборудовать дополнительными мини-парниками – пленочными «фартуками». В холодное время года этой пленкой можно будет укрывать гряды на ночь. Мини-парники представляют собой прямоугольные полотна пленки размером 1,5 × 2 м, которые крепят по длинной стороне к продольным брускам нижней обвязки. При использовании эти «фартуки» натягивают над грядами и опускают свободный конец свисать через перила из реек. Для улучшения натяжения можно утяжелить нижние края «фартуков», например прибить к ним деревянные рейки по всей ширине нижнего края.
Арочная теплица из пластиковых труб. Строительство шаг за шагом
Для строительства каркаса арочной теплицы обычно применяют алюминиевые или стальные трубы, но лучше воспользоваться менее затратным способом – использовать пластиковые трубы и древесину.
Для возведения арочной теплицы потребуются труба из ПВХ сечением 13 мм, а также деревянные бруски, арматура сечением 10 мм, пленка для покрытия, гвозди, шурупы, металлические петли, пластиковые стяжки. Вся используемая древесина должна быть обработана защитным покрытием против грибка и гниения. Если позволяют средства, лучше приобрести бруски из прочной древесины, не подвергающейся гниению (лиственницы, каштана, кедра).
Шаг 1
Для создания фундамента соберите раму (короб) из деревянных брусков 20 × 60 мм. В данном варианте теплицы размер короба составляет 3,7 м в ширину и 9,8 м в длину. Короб должен быть строго прямоугольным. Для фиксации рамы на выбранном участке (как подготовить участок, см. предыдущую главу) нужно в каждом углу короба вбить в землю отрезки арматуры (длина 0,7–0,8 м).
Шаг 2
После укрепления основания по углам необходимо подготовить фундамент к установке арок. Для этого нужно нарезать арматуру на 30 отрезков длиной 0,8 м. Вдоль длинных сторон короба вбейте на равном расстоянии эти отрезки арматуры так, чтобы они заглубились на половину своей высоты. На каждую сторону приходится по 15 таких прутов, плюс еще по 2 угловых, вбитых, как описано в предыдущем шаге.
Шаг 3
Трубу из ПВХ нарежьте равными отрезками по 5,5–6 м – это и будут наши арки. Таких отрезков должно быть 17. Затем отрезки трубы натяните обоими концами на противостоящие пруты арматуры. Должны получиться параллельные дугообразные арки. С каждого конца прикрепите трубу к деревянной основе при помощи металлического крепежа и винтов.
Это интересно! Многие спросят, почему нельзя ограничиться только арматурой? Да, металлические конструкции обладают высокой прочностью, но у них есть ряд недостатков, в частности в силу высокой теплопроводности такие конструкции способствуют более быстрому охлаждению теплицы. Кроме того, на металлическом каркасе конденсируется влага, что неблагоприятно отражается на микроклимате.
Шаг 4
В завершении строительства каркаса нужно сделать торцевые рамы. Соберите конструкцию из 5 прямоугольных створок (рис. 13). Высота средней – 1,7 м, следующие по высоте – 1,4 м, самые низкие – 45 см. Торцевая рама усилит каркас, сделает его более устойчивым.
Рис. 13. Арочная теплица с торцевой рамой из пяти створок
Шаг 5
Далее необходимо закрепить форму каркаса сверху. Для этого возьмите отрезок трубы из ПВХ, равный длине теплицы. Его следует прикрепить к аркам в самой высокой точке дуг. Чтобы параллельность арок не была нарушена, отмерьте на трубе равные расстояния, которые и станут местом крепления. Прикреплять трубу к аркам удобнее всего пластиковыми стяжками, можно использовать и проволоку.
Шаг 6
Приступаем к натягиванию пленки. Нарежьте деревянные рейки на 32 отрезка, длина которых равна расстоянию между арками. Накиньте пленку на арочный каркас так, чтобы она полностью, до самой земли, покрыла торцы. Равномерно распределите пленку по всей длине теплицы и хорошо натяните. Прикрепите пленку сначала к одному продольному борту короба (при помощи отрезков рейки), затем разровняйте и прикрепите к противоположному борту. Для каждого борта начинайте фиксировать пленку от середины короба, продвигаясь к торцам. Остатки пленки на торцах сложите аккуратными складками и тоже прикрепите к торцевым бортам при помощи реек. На торце, снабженном деревянной рамой, сделайте вырез в пленке, равный самому большому проему (среднему). Здесь будет установлена дверь.
Шаг 7
Сделайте раму (дверную коробку) из деревянных брусков. Ее размер должен быть таким, чтобы она плотно входила в дверной проем. По диагонали прибейте брусок для придания дополнительной жесткости двери. Прикрепите к дверной коробке петли. Обтяните дверную коробку пленкой, хорошо ее закрепите (для этого также можно использовать деревянные рейки). Прикрепите к двери ручки и установите ее в дверной проем.
Теплица-термос. Строительство шаг за шагом
Подземная теплица (рис. 14) известна немногим, однако такое сооружение, особенно в холодных климатических условиях, способно весьма сократить затраты на строительные материалы и отопление. Заглубленные в землю теплицы, по сравнению с наземными конструкциями, требуют намного меньше энергии. Самыми эффективными моделями считаются подземные парники длиной 6 м, для покрытия которых применяется полиэтиленовая пленка или стекло (зимний вариант).
Рис. 14. Теплица-термос
Основные преимущества теплицы-термоса:
– в зимний период температурные показатели могут составлять более 10 °С при условии отсутствия любого дополнительного обогрева тепличного пространства;
– в жаркие летние дни большинству растений необходима прохлада, которую прекрасно обеспечивает тип теплицы под землей;
– траншейные теплицы идеально подходят для круглогодичного выращивания не только овощных, но и многих ягодных культур;
– низкая себестоимость строительства обусловлена возможностью использовать доступный и бюджетный вариант строительных материалов.
Шаг 1
Сделайте разметку размеров на месте согласно чертежам и плану. Оптимальные параметры глубины подземной части теплицы составляют 2 м, а наземная часть может достигать 1 м. Помните, что ширина в стандартной конструкции не должна превышать 5 метров.
Шаг 2
Выройте котлован в соответствии с разметкой и сделайте заливку фундаментного основания. Для этого периметр вырытой траншеи следует выложить блоками, а затем залить бетоном или цементной смесью.
Это важно! Подземные теплицы, возводимые своими руками, нуждаются в правильном обустройстве гидроизоляционной, дренажной систем и вентиляции. Возводимая конструкция должна иметь:
– небольшое возвышение северной стены над южной;
– показатель скатного уклона не более 40°;
– прочные и теплоизолированные стены;
– качественные дренажные канавы;
– надежное кровельное покрытие.
И главное: строительство такой теплицы невозможно при высоком уровне грунтовых вод. Теплицу нужно строить хотя бы на 1,5 м выше уровня грунтовых вод.
Шаг 3
Удалите опалубку и возведите стены теплицы. Оптимальный материал для стен – полые термоблоки на основе пенополистирола. Всю стеновую кладку следует армировать металлом.
Совет. Если теплицу-термос планируется эксплуатировать круглогодично, целесообразно продумать в ней устройство теплых полов под стяжку, а также систему искусственного освещения. Для вентиляции теплицы в холодное время года в середине потолка необходимо предусмотреть вентиляционное отверстие, в которое будет выходить вытяжная труба.
Шаг 4
Утеплите стены. Для этого блочные стыки необходимо тщательно промазать гидроизоляционным раствором, а все полости заполнить специальной монтажной пеной. Для достижения максимального утепляющего эффекта можно закрепить на стенах фольгированную термоизоляционную пленку.
Шаг 5
Соберите и установите каркас кровли под укрывной материал. Прикрепите рамы к обвязке. Одна из них должна быть открывающейся, чтобы проветривать теплицу.
Шаг 6
Утеплите швы кровли, чтобы в зазоры не уходило тепло. Стыки парниковых рам также утеплите и прибейте рейки, чтобы рамы заходили одна на другую. Это поможет лучше сохранять тепло.
Шаг 7
Установите двери в торцевой стене (западной или восточной).
Шаг 8
После того как вся конструкция будет выполнена, утрамбуйте землю, которая осталась после выкапывания котлована, вокруг кровли так, чтобы получился откос для стекания воды от теплицы наружу.
Шаг 9
Займитесь внутренним обустройством теплицы. Если вы выбираете стеллажный способ выращивания растений, установите стеллажи. Помните, что между стеллажом и стенкой теплицы должно оставаться свободное пространство для циркуляции воздуха, составляющее 6–7 см.
Арочная теплица с покрытием из поликарбоната. Строительство шаг за шагом
Теплица из поликарбоната – достаточно дорогое сооружение. Поэтому, если вы решили не экономить на покрытии, тем более не стоит экономить на материалах для фундамента и каркаса. Чтобы сделать добротную теплицу, которая прослужит как минимум 10 лет, для постройки фундамента лучше всего использовать армированный бетон или кирпич, а для каркаса – металл или качественный деревянный брус.
Шаг 1
Сделайте разметку размеров на месте согласно чертежам и плану (рис. 15). Затем выройте котлован в соответствии с разметкой.
Рис. 15. Схема-чертеж каркаса для теплицы из поликарбоната
Шаг 2
Залейте ленточный фундамент глубиной 0,5 м и шириной 0,4 м по всему периметру.
Это важно! Фундамент нужно заливать в теплую сухую погоду. Сначала на дно засыпают песок, поверх него щебень или гравий, устанавливают опалубку и заливают цементным раствором, прокладывая его арматурой. Такой фундамент устаивается в течение недели и не нуждается в перевязке. В жаркую погоду поверхность бетона нужно периодически поливать водой. Не забудьте сделать гидроизоляцию в местах смыкания цоколя с фундаментом.
Шаг 3
Возведите цоколь (рис. 16) высотой 1 м. Для его постройки можно использовать и бывший в употреблении кирпич.
Рис. 16. Фундамент и цоколь теплицы из поликарбоната: а: 1 – бетонное основание; 2 – ряд кирпичной кладки; 3 – анкерные болты; 4 – гидроизоляционный слой; б – основание в разрезе, видно крепление с помощью анкерного болта
Шаг 4
Возведите внешние стены в полкирпича, при возможности – в кирпич. Прилегающую стенку также лучше сделать кирпичной. В будущем ее можно будет использовать для возведения стеллажей. Таким образом, в результате этих шагов у нас получилось двухкомнатное помещение, состоящее из теплицы и тамбура.
Совет. В стены конструкции в процессе возведения рекомендуется вставлять арматуру, которая обеспечит прочную перевязку стен с каркасом. Это облегчит установку каркаса. Каркас можно начинать устанавливать через 5 дней после окончания строительства стены. Также не забудьте вмонтировать в цоколь крепления для тепличного каркаса. В роли крепления может выступить любая прочная арматура, фабричные металлические уголки и прочие металлические конструкции.
Шаг 5
Приварите к креплениям металлический каркас под теплицу (рис. 17). Как вариант каркас может быть и деревянным, собранным из толстого бруса.
Рис. 17. Рекомендуемые размеры дуг каркаса для теплицы из поликарбоната
Совет. Для самостоятельного монтажа профиля вам понадобятся болгарка или станок по металлу, а также сварочный аппарат для соединения углов конструкции. Если резка и сварка металла для вас проблематична, можно заказать каркас в любой мастерской, специализирующейся на изготовлении металлоизделий. В любом случае, это обойдется дешевле, нежели покупать и монтировать полностью готовую теплицу.
Это важно! Шаг между элементами обрешетки теплицы должен быть минимальным (не более 50 × 50 см) – так вся конструкция получится более прочной.
Шаг 6
Уложите листы поликарбоната на металлический каркас или деревянную обрешетку в накладку, с перекрытием 6–8 см и герметично скрепите сверху алюминиевой самоклеящейся лентой или лентой из оцинкованной стали. Внутренняя часть соединений укрепляется специальной перфорированной лентой, которая обеспечивает сток конденсата и препятствует появлению в теплице пыли и сквозняков. Натяжение лент нужно будет отрегулировать, используя гайки и болты.
Совет. Поликарбонат имеет достаточно большое термическое расширение, поэтому при его монтаже надо оставлять люфт, который уплотняют термошайбами. Лучшим выбором при герметизации торцов листов поликарбоната специалисты считают не алюминиевую ленту, а специальные ленты (герметизирующие и перфорированные). Они не только защищают листы сотового поликарбоната от пыли и выводят конденсат, но также препятствуют развитию плесени и грибковых микроорганизмов.
Пятиугольная теплица-купол. Строительство шаг за шагом
Пятиугольная теплица-купол (рис. 18) выполняет как утилитарную функцию, так и служит прекрасным украшением участка. Конструкцию куполообразной теплицы собирают из деревянных перекладин равной длины. Для сборки сооружения применяют соединение типа «паук» (рис. 19). Длину стоек принимают произвольную, в зависимости от желаемого размера конструкции – однако для надежности и устойчивости конструкции она не должна превышать 2 м.
Рис. 18. Пятиугольная теплица-купол
Рис. 19. Соединение типа «паук»
Соотношение размеров теплицы с длиной стоек:
– при длине перекладины 2 м площадь основания составит 7,5 м², высота теплицы – 2,98 м, диаметр внутренней окружности – 2,88 м, диаметр внешней окружности – 3,54 м;
– при длине перекладины 1,5 м площадь основания составит 4,3 м², высота теплицы – 2,26 м, диаметр внутренней окружности – 2,18 м, диаметр внешней окружности – 2,69 м;
– при длине перекладины 1 м площадь основания составит 2 м², высота теплицы – 1,54 м, диаметр внутренней окружности – 1,5 м, диаметр внешней окружности – 1,84 м.
Совет. Заранее подготовьте необходимые материалы и инструменты: пассатижи, разводной гаечный ключ, шайбы (обычные и пружинные), 50 болтов М8 × 65, 5 болтов М8 × 20, гайки М8, 11 заготовок для соединений «паук» (рис. 20).
Рис. 20. Заготовка для соединения типа «паук»
Шаг 1
Подготовьте участок для возведения теплицы. Его диаметр должен в два раза превышать длину перекладины. Перекопайте почву на выбранном участке, хорошо разровняйте поверхность.
Шаг 2
Нарежьте деревянные бруски на равные отрезки (перекладины). При выборе длины перекладин ориентируйтесь на приведенные ранее соотношения размеров. При желании вместо деревянных брусков можно использовать металлические трубы.
Шаг 3
Соберите все вертикальные треугольники стен, соединив перекладины с нижней обвязкой и между собой аналогично узлу «паук». Способ крепления изображен на рис. 21.
Рис. 21. Способ крепления стоек к соединительной заготовке: 1 – болт с гайкой и шайбой; 2 – торцевая часть бруска; 3 – «паук»; 4 – шайба пружинная
Шаг 4
Все подготовленные треугольники скрепите наверху верхней горизонтальной обвязкой из 5 перекладин. Смонтируйте купол тем же способом соединения «паук».
Шаг 5
Затяните все болтовые соединения, смажьте их водостойкой смазкой.
Это важно! Если вы делаете застекленную весеннюю теплицу, то на зиму необходимо предусмотреть съемные щиты, которые будут защищать стекло от возможных повреждений. Снимают их за 2 недели до посева семян, чтобы почва успела прогреться.
Шаг 6
Обтяните каркас укрывным материалом. Один из вертикальных треугольников (с основанием внизу) отведите под вход. Для этого внутрь пустого треугольника навесьте дверную коробку, также обтянутую пленкой.
Бюджетная теплица из оконных рам. Строительство шаг за шагом
Сегодня, когда в квартирах и частных домах массово устанавливают пластиковые окна, можно отыскать множество выброшенных оконных блоков – зачастую с очень качественным стеклом и двойными рамами. Поэтому мы и решили представить на суд читателей такую бюджетную теплицу из использованных оконных рам (рис. 22). Воспользовавшись этой идеей, вы сможете выстроить качественную стеклянную теплицу, которая обойдется в минимум средств!
Рис. 22. Теплица из оконных рам
Это интересно!
Вот что думают садоводы о типах фундаментов для теплиц.
Кирпич. Надежный, устойчивый и крепкий фундамент, легко выдержит конструкцию из дерева. При правильной установке прослужит много лет, но может быть испорчен переувлажнением и перепадами температуры. Стоимость такого фундамента можно существенно снизить, используя бывший в употреблении кирпич.
Камень. Дорогой, но очень прочный и надежный фундамент, на который можно установить даже теплицу из поликарбоната на сварном каркасе из металлических труб. Это долговечное основание легко переносит внешние воздействия. Цену данного фундамента можно значительно уменьшить, если использовать необработанный камень.
Бетон. Ленточный фундамент из цементного раствора послужит надежным основанием, на котором теплица из оконных рам сможет простоять десятки лет.
Дерево. Фундамент из дерева прочный и устойчивый, но недолговечный. Даже если его хорошо обработать антисептиками или просмолить, через 8–10 лет он потребует замены. Впрочем, для теплицы из старых оконных рам он отлично подойдет, так как их эксплуатация вряд ли возможна более 10 лет.
Шаг 1
Разметьте площадку. Перед постройкой выбранного вами варианта фундамента уберите плодородный слой земли и, если потребуется, уплотните следующий слой земли.
Шаг 2
Если вы выбрали бетонное основание, то на подготовленный грунт траншеи для заливки ленточного фундамента уложите слой щебня (можно использовать песок) и залейте 15–20-см слоем цемента. В цемент можно добавлять старый дробленый кирпич. Если есть возможность армировать фундамент, это будет не лишним. Общая глубина заливки фундамента 50–80 см. Такая глубина значительно повышает прочность конструкции и защищает культуры от промерзания.
Совет. Не забудьте вставить в фундамент закладные детали для закрепления металлического уголка – основы каркаса. Количество и размер деталей зависят от размера рам и общего размера теплицы.
Шаг 3
Дайте фундаменту выстояться в течение 5–7 дней. При необходимости поливайте бетонную поверхность водой. Затем на получившуюся конструкцию настелите 2–3 слоя гидроизоляционного рубероида.
Шаг 3
Пока фундамент выстаивается, приготовьте оконные рамы. Удалите все металлические детали – ручки, задвижки и петли. Очистите рамы от старой краски. Для ускорения и облегчения процесса можно использовать шлифовальную машинку, специальный химический состав для удаления краски или промышленный фен. Обработайте рамы специальными средствами для защиты древесины от влаги и вредных насекомых.
Шаг 4
Теплица из старых рам является самодостаточным каркасом, который требует лишь правильной установки, крепления и легкой обрешетки для накрытия.
Установите на основании теплицы металлический уголок – недорогой и практичный вариант крепления. Его можно скрепить с фундаментом с помощью сварки, болтов, анкеров, используя заранее установленные в фундамент закладные детали.
Шаг 5
Присоедините оконные рамы к уголку. Делать это нужно последовательно, каждый раз закрепляя раму не только на фундаменте, но и соединяя ее со следующей рамой.
Совет. Оконные рамы закрепляют на фундаменте или основании, а также скрепляют их между собой при помощи уголка и саморезов, деревянных брусьев, гвоздей, проволоки и хомутов. Выбирайте способ крепления в зависимости от навыков и имеющихся материалов. Помните: если вы планируете сбивать рамы гвоздями, то снимите предварительно стекла, чтобы их не повредить. При использовании саморезов этого делать не нужно.
Это важно! Во время установки каркаса из рам теплицы обязательно нужно соблюдать уровень и размерное размещение оконных рам на основании. Также нужно решить, какие из форточек и в каком количестве оставить для проветривания теплицы. Остальные форточки нужно наглухо законопатить.
Это важно!
Крепление металлическими уголками и саморезами: по внешнему или внутреннему углу смежных рам прокладывается металлический уголок с отверстиями, к которому рамы прикрепляются саморезами. Данный способ крепления очень надежный и обеспечивает нужную устойчивость.
Крепление при помощи брусьев и гвоздей – простой и также надежный способ. С внутренней стороны будущей теплицы рамы сбиваются вместе с помощью брусков среднего размера, например 30 × 30 мм. Один брусок прикладывают к двум рамам и через брус закрепляют каждую раму несколькими гвоздями.
Закрепление проволокой или хомутами – самый экономный способ, который к тому же не отнимает у мастера много времени. На месте намеченных креплений вокруг смежных рам стальной проволокой делается несколько витков, а затем она затягивается плоскогубцами. Также можно использовать стальные или пластиковые хомуты, которые зажимаются при натяжении.
Шаг 6
Все оставшиеся в стенах теплицы щели между рамами задуйте строительной пеной.
Шаг 7
Приступайте к устройству кровли. Обычно для теплицы из старых оконных рам подходит конструкция двухскатной кровли. Однако тут имеется немаловажный момент: сама теплица из старых оконных рам получается достаточно тяжелой, поэтому увеличивать ее вес стеклом кровли можно лишь при очень надежном фундаменте и при небольшой площади самой теплицы. В остальных случаях разумнее будет применить полиэтиленовую пленку. Для крепления пленки потребуется легкая обрешетка, сделанная из монтажного профиля, легкого бруса, реек или же просто стальной проволоки.
Шаг 8
После установки обрешетки натяните пленку. Крепить ее следует при помощи специальных зажимов и хомутов.
Шаг 9
С одного из торцов оборудуйте вход в теплицу. Для этого сбейте дверную коробку, подходящую по размеру под дверной проем. Обтяните ее пленкой и прикрепите петли и ручки. Навесьте дверь.
Внутреннее обустройство теплиц
В предыдущем разделе мы рассматривали этапы строительства теплиц. Однако возведение теплицы – это лишь первый шаг в тепличном растениеводстве. Нужно соблюдать определенные правила и требования эксплуатации теплицы, оснастить ее всем необходимым оборудованием и инвентарем, тщательно готовить закрытый грунт к каждому сезону. Только тогда теплица будет служить вам долго и эффективно. Также не надо забывать о собственном здоровье и соблюдении техники безопасности работы в теплице, в условиях повышенных температуры и влажности.
Теплицы могут очень разниться по размерам: высоте, ширине, конфигурации. Однако для всех тепличных сооружений существуют общие правила эксплуатации.
Основные правила эксплуатации теплиц
Соблюдайте условия работы с сильнодействующими веществами – удобрениями, средствами химической защиты растений и ядами для борьбы с вредителями и обязательно применяйте при работе с ними средств индивидуальной защиты.
При работе в теплице, температура в которой превышает 25 °C, делайте частые перерывы на отдых. Особенно это касается пожилых людей и тех, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.
При выполнении монотонных работ, когда вы вынуждены долго находиться в одной рабочей позе (пикировка и посадка рассады, подвязка шпагата и др.), необходимо устраивать еще и микропаузы через каждые 7–10 мин. В моменты, когда вы меняете рабочую позу, расслабьте мышцы и сделайте несколько расслабляющих упражнений.
Возобновлять работы в теплице после проведения ликвидационной обработки растений и почвы смесью акарицидов, инсектицидов и фунгицидов (при высокой дозе пестицидов в растворе) можно не ранее чем через 50 часов.
Работы, связанные с рыхлением почвы в теплицах, проводите не ранее чем через 5 дней после обработки растений пестицидами.
Возобновлять работы в теплице после обработки растений химическими препаратами можно только после интенсивного проветривания.
Работая в теплице, помните, что пестициды на поверхности растений, почве и оборудовании сохраняются не менее 10 суток. В этот период все работы следует проводить в респираторе и защитной одежде, предохраняющей попадание пестицидов на открытые участки тела и органы дыхания.
Фумигация и дезинфекция теплиц перед вводом их в эксплуатацию или по окончании вегетационного периода должны проводиться в ранние утренние или вечерние часы при температуре воздуха не ниже 10 °C и не выше 25 °C.
Загрязненные пестицидами растительные остатки сжигают или компостируют, а отработанный почвогрунт – компостируют для полного разложения в нем химических веществ.
Устройство карантинной зоны
Для новых растений, которые вы собираетесь высадить в теплице, обязательно необходим карантин, потому что, даже если вы приобрели растения в специализированном магазине, это не дает полной гарантии, что они не больны опасными заболеваниями на ранней стадии, не являются переносчиками вредоносных спор или их почва не заражена вредными бактериями. Нераспознанная вовремя инфекция может быстро распространиться на все ближайшие к «новичку» растения, а затем – и на всю теплицу! Лучшим средством борьбы с подобными явлениями и будет наличие карантинной зоны.
В небольшой теплице для декоративных растений карантинную зону делают достаточной для размещения 2–4 горшков.
Стационарную карантинную зону в больших теплицах отделяют от основного помещения перегородкой – капитальной из кирпича или же прозрачной из пленки, натянутой на раму.
Карантинное пространство должно быть тщательно и со всех сторон отделено от основного помещения и иметь отдельный вход.
Это интересно! Для устройства небольшой карантинной зоны для декоративных растений можно использовать аквариум или самодельный ящик со стенками из стекла. И в том и в другом случае наличие плотной крышки обязательно.
Устройство дорожек и грядок
В небольших прямоугольных теплицах дорожку обычно прокладывают ровно посередине, располагая грядки по обе ее стороны.
Обычно ширина теплицы сама подсказывает количество грядок (рис. 23). Для теплицы площадью 3 × 6 м оптимальным считается устройство двух грядок. Ширина одной грядки не должна превышать 1,2 м, а дорожки – 50–70 см.
Рис. 23. Схема расположения грядок в теплице
Ширина грядки напрямую зависит от роста садовода и длины его рук. Оптимальной считается ширина 1–1,3 м, когда для ухода за растениями не приходится наступать на почву, уплотняя грунт. В уплотненном грунте снижается циркуляция воздуха, и тогда приходится дополнительно рыхлить верхний слой.
Для теплиц, ширина которых превышает 4–4,5 м, рационально размещать три грядки (рис. 24). Обычно устраивают две узкие (до 1 м шириной) грядки по бокам и одну (до 1,5 м шириной) – посредине. Такая ширина центральной грядки обусловлена возможностью доступа к ней с двух сторон.
Рис. 24. Дорожки в теплице
К материалу покрытия для дорожек в теплице предъявляют высокие требования по прочности, износостойкости и термостойкости. Кроме того, материал должен не бояться влаги и быть устойчив к биологическим поражениям: плесени, грибкам, гниению.
Лучшие материалы для покрытия дорожек в теплицах:
– бесшовная плотная резина;
– садовый паркет;
– пластиковые модули для садовых дорожек;
– геотекстиль и другие нетканые материалы из термически скрепленных полипропиленовых волокон.
Это важно! При ограниченном бюджете в теплице можно устроить дорожки из:
– тротуарной бетонной плитки;
– кирпича и кирпичной крошки;
– досок на подкладке из рубероида.
Кроме того, можно замульчировать поверхность почвы песком, гравием, корой хвойных деревьев.
При обустройстве теплицы садоводы часто предпочитают использовать высокие насыпные грядки, которые имеют ряд преимуществ.
При высоком стоянии на участке грунтовых вод исключается возможность подмокания корневой системы растений.
При подъеме грядок на значительную высоту (до 1 м) ухаживать за низко растущими растениями намного удобней.
Такие грядки дают возможность выращивать растения на участке с сильно утрамбованной землей или значительным количеством остатков строительного мусора.
В качестве материалов для бортиков рационально использовать:
– древесину (доски, брус, бревна небольшого диаметра). Недостатки дерева в условиях высокой влажности – его недолговечность; обычно такого ограждения хватает на 2–3 сезона, а потом его необходимо заменять;
Это важно! У высоких грядок есть и существенный недостаток. На них трудно выращивать влаголюбивые, а также многолетние культуры, поскольку почва быстро высыхает, а зимой сильно промерзает.
– ветки лозы или орешника в виде плетня, сделанного своими руками, – очень эстетичное ограждение, но еще менее долговечное. Плетень, покрытый защитными материалами, зачастую используется для декоративной облицовки более долговечных, но внешне неприглядных материалов;
– камень, кирпич, бетон, пенобетон (рис. 25) – долговечные материалы, которые к тому же обеспечивают необходимую герметичность боковым стенкам приподнятой грядки. На их обустройство потребуется затратить значительно больше времени, но и срок их эксплуатации в теплице может исчисляться десятками лет;
Рис. 25. Вариант дорожек с бортиками из пенобетона
– полимерные щиты и изделия – применяются в основном для обустройства невысоких грядок (15–20 см). Они имеют высокую стойкость к биологическим поражениям, но недостаточно прочны, и срок их службы недолог.
Совет. Высота борта грядки должна быть выше уровня почвы не более чем на 2–3 см. Этого вполне достаточно для защиты дорожки от грунта и не доставит вам хлопот при ухаживании за растениями.
Это важно! Использование антисептиков для предотвращения гниения в непосредственном контакте с грунтом может пагубно сказаться на растениях.
Стеллажи и полки
Для увеличения площади для выращивания часто практикуют обустройство полок, на которых размещают дополнительный грунт. Таким образом значительно повышается полезная площадь теплицы (рис. 26). Полки должны быть обязательно прочными и умеренно широкими, комфортными для полива, расстановки и наблюдения за растениями. Ширина полок должна быть не менее 0,15 м.
Рис. 26. Свежая зелень в многоярусной теплице
Если вы планируете выращивать рассаду на продажу, лучшим вариантом будет выращивание растений на стеллажах (рис. 27).
Рис. 27. Стеллажи в теплице
Тепличные стеллажи подразделяются на центральные и пристеночные.
Ширина центральных стеллажей, подход к которым имеется с двух сторон, не должна быть больше 1,5 м.
Ширина пристеночных стеллажей, расположенных вдоль стен, не должна превышать 95 см.
Совет. Даже если габариты теплицы позволяют устроить более широкие стеллажи, этот шаг не всегда оправдан, поскольку это затрудняет уход за дальними растениями.
Стеллажи дают следующие преимущества:
– удобство ухода за выращиваемыми культурами;
– повышение полезной площади – на 1 м² внутреннего пространства теплицы можно выращивать гораздо больше рассады или декоративных растений;
– экономию на обогреве.
Это важно! Если вы планируете использовать многоуровневые стеллажи (рис. 28), то следует задуматься об особенностях выращиваемых культур еще на этапе их приобретения или создания своими руками – потому как не все растения стойко переносят даже незначительную затененность, образующуюся за счет использования полок и перекрытий.
Рис. 28. Многоуровневый стеллаж
Совет. Сильно затененные полки можно использовать для хранения инструментов, земельных смесей и химикатов, и садового инвентаря.
Стеллажи для теплицы должны соответствовать основным требованиям: долговечности, прочности и устойчивости. Они должны как можно меньше поддаваться гниению и образованию грибка, которые неизбежно появляются в условиях повышенной влажности. Также основная задача стеллажей и полок – выдерживать вес ящиков с рассадой и горшков, заполненных землей, которые создают значительные нагрузки на опорные части конструкций.
Сегодня в теплицах наиболее распространены деревянные и алюминиевые конструкции, каждой из которых свойственны свои достоинства и недостатки.
Деревянные стеллажи. Простейший деревянный стеллаж (рис. 29) для небольших теплиц представляет собой конструкцию высотой 75 см с шириной полок в 60 см. Длина стеллажа и его конфигурация диктуются параметрами каждой отдельной теплицы. Высота бортов в деревянных конструкциях обычно варьирует от 15 до 20 см. Лучше всего изготавливать деревянные стеллажи из досок толщиной 4 см.
Рис. 29. Деревянный стеллаж
Дно в стеллажах также выполняют из досок, оставляя между ними зазор 0,5–0,7 см, чтобы в почве не скапливалась вода. Поскольку в условиях повышенной влажности дерево быстро приходит в негодность, нужно отдавать предпочтение сортам древесины, устойчивой к воздействию влаги (лиственница, каштан). Также полезно перед вводом в эксплуатацию хорошенько проолифить и дважды прокрасить все деревянные части стеллажей.
Это интересно! Если у вашей конструкции недостаточная теплозащита или вы выращиваете теплолюбивые культуры, деревянные стеллажи и полки в таких случаях являются лучшим выбором.
Недостатки деревянных стеллажей: помимо гниения, минусами деревянных сооружений являются большой вес, который создает проблемы в случае перестановки и реорганизации внутреннего пространства; также их сложнее дезинфицировать, очищать от загрязнений и налипшей земли.
Это важно! Деревянные стеллажи совершенно не подходят, если в теплице планируется использовать капиллярное орошение. В таком случае деревянные полки будут постоянно подвергаться воздействию воды и быстро придут в негодность. В теплицах с капиллярным орошением целесообразным применять алюминиевые стеллажи.
Алюминиевые стеллажи. Алюминиевые стеллажи и полки обладают небольшим весом, устойчивы к высокой влажности. Их легче передвигать с места на место, проще подвергать дезинфекции и очистке от пыли и грязи.
Недостаток таких стеллажей – их высокая стоимость, а также менее привлекательный вид по сравнению с изделиями из дерева – в том случае, если теплица трактуется как зимний сад в естественном стиле.
В продаже можно найти алюминиевые стеллажи для теплиц с бортами разной высоты. Прежде чем приобрести такой стеллаж, обязательно хорошо продумайте, какие культуры вы будете выращивать, причем не только в этом году, но и с учетом долговременной перспективы. Так, для обустройства капиллярного орошения и выращивания горшочных цветов и растений рекомендуются стеллажи с низкими бортами, а для выращивания рассады лучше использовать конструкции с бортиками высотой не менее 15–20 см.
Правильное размещение стеллажей и полок
Правильная установка стеллажей, подставок, подвешивание полок, корзин в теплицах – это важный рабочий момент. Прежде чем приступать к размещению оборудования, необходимо тщательно продумать концепцию, не забывая о правилах безопасности работы.
При оборудовании теплиц помните следующие правила.
Если центральная ось теплицы направлена с востока на запад, то один из стеллажей рационально поместить на северной стороне, чтобы он не мешал освещению. При этом на южной стороне лучше разместить не стеллаж, а устроить почвенную гряду. Освещенность на ней будет достаточной.
Полки нужно закреплять в таких местах, где они большую часть дня не будут затенять другие растения.
Полки крепят или подвешивают к планкам тепличных рам. Если высота теплицы позволяет, полки подвешивают и к несущей раме крыши.
Полки обязательно нужно загружать с учетом расстояния безопасности для работающих под ними людей. Не перегружайте полки – это травмоопасно!
Полки для горшков, подвесные корзинки не должны затруднять работу.
Горшки подвешивают в проволочных корзинках, кашпо или специально разработанных для этой цели приспособлениях. Для продевания проволоки в пластмассовых горшках просверливают отверстия. Глиняные горшки устанавливают в креплениях.
В декоративной теплице с успехом можно использовать держатели для горшков: они позволяют разместить растения по боковым стенам. Особенно хорошо выглядят в таких конструкциях вьющиеся и ампельные виды. Для держателей горшков используют металлические кольца, их крепят к каркасу теплицы.
Корзинки для декоративных растений, блоки для орхидей можно подвешивать к кронштейнам, укрепленным в стене или крыше теплицы.
Это важно! Если корзины с декоративными растениями размещены над видами, которым вреден излишний полив (кактусы, суккуленты), нужно обязательно предусмотреть наличие поддонов для сбора воды.
Совет. Многих владельцев теплиц волнует вопрос: как увеличить производство овощей зимой? Некоторые считают, что для этого существуют лишь два пути: строить новые теплицы и повышать урожайность. Разумеется, и то и другое верно. Но есть и другой путь: использовать не только всю площадь зимних теплиц, но и их кубатуру! Зачастую нетрудно убедиться, что огромная – причем наиболее теплая – верхняя часть теплицы пропадает зря, когда внизу располагаются лишь выгоночный лук, сельдерей и петрушка. Поэтому зимой нужно использовать кубатуру теплиц, устраивая 2–3 дополнительных многоярусных стеллажа.
Тепличный инвентарь
Маты для капиллярного орошения пользуются все большим спросом среди владельцев теплиц.
Капиллярный мат (рис. 30) – это синтетический войлок, обладающий очень высокой влагоемкостью (от 1 до 3 л на 1 м² поверхности). Он способен впитывать и удерживать большое количество воды, постепенно отдавая ее растениям в горшках или кассетах, поставленных на его поверхность.
Рис. 30. Рассада пеларгонии на капиллярном мате
Чтобы мат не засорялся землей из горшков и неизбежно развивающимися в сырости водорослями, он покрывается защитной мелкопористой пленкой, которая, в свою очередь, прекрасно пропускает воду.
Гигроскопичный капиллярный мат получает воду из рядом стоящего резервуара и передает ее растениям сквозь дренажные отверстия в ящиках или горшках.
Обустроив капиллярное орошение в теплице (о чем будет подробно рассказано в отдельной главе далее), владелец избавляет себя от хлопот с постоянными поливами растений и даже их подкормками (для этого достаточно добавить в воду необходимое количество удобрений или микроэлементов).
Агроволокно (агротекстиль, нетканое укрытие) – чрезвычайно легкий и долговечный материал, изготовленный из полипропиленового волокна. Агроволокно используют в неотапливаемых теплицах как дополнительную защиту от заморозков с целью получения ранних и высоких урожаев в овощеводстве. Нетканое волокно пропускает влагу (в каком количестве – зависит от его плотности), не намокает и не становится тяжелым, поэтому можно поливать растения, не снимая укрытие.
В качестве мульчи используют агроволокно черного или черно-белого цвета с плотностью более 50 г/м². Оно пропускает воду и воздух к корням растений, но не дает проникать свету, и таким образом сорняки на мульче практически не растут. При этом почва не закисляется и не уплотняется, а грунтовые черви и микроорганизмы чувствуют себя прекрасно.
Совет. Черно-белый агротекстиль размещают черной стороной к почве, а белой – наружу. Светлая сторона поглощает меньше тепла, и корни не перегреваются; одновременно она отражает свет, помогая равномерно освещать растения.
Это важно! Агроволокно – материал, абсолютно безвредный для людей, животных и растений.
Затеняющая сетка специально создана для защиты растений от чрезмерного палящего солнца. В дни, когда солнечная активность очень высока, нагревается грунт и воздух в теплице, в итоге растения начинают перегреваться. При высоких температурах растениями расходуется намного больше энергии на дыхание, чем образуется в процессе фотосинтеза. В результате рост растений тормозится и существенно ухудшается качество урожая.
Это важно! Затеняющая сетка способна понижать температуру в теплице в жаркие дни на 5–10 °C (в зависимости от материала покрытия теплицы).
Это интересно! Сетка довольно прочна на разрыв, а также способствует равномерному распределению солнечных лучей, за счет чего урожай созревает более равномерно.
Использовать сетку очень просто: ее натягивают внутри теплицы или просто набрасывают на ее поверхность. Обычно сетка фиксируется при помощи нейлонового шнура или промышленного крепления. При использовании затеняющей сетки поверх пленки последняя меньше рвется и срок ее службы увеличивается в несколько раз.
Совет. Для затенения растений можно использовать не только сетку, но нетканый материал (плотностью 60). Агроволокно также позволяет рассеять солнечные лучи и снизить температуру в теплице. Покрытие теплицы делают сразу двухслойным: на каркас кладут агроволокно, а сверху натягивают пленку.
Почвенные и беспочвенные методы выращивания
В зависимости от метода выращивания теплицы делят на грунтовые и беспочвенные. Беспочвенные теплицы – это те, в которых для выращивания растений не используют почвенные смеси. Наиболее распространенный вид беспочвенной теплицы – гидропонная (рис. 31).
Рис. 31. Установка для гидропонного выращивания
Хотя многим садоводам гидропонный метод представляется довольно сложным, однако практика показывает, что он является более эффективным, чем традиционный.
Сущность гидропонного метода заключается в том, что растения выращивают на питательных водных растворах, в состав которых входят все необходимые для роста и развития растений вещества. Однако одной воды для поддержания нормального развития растений мало, им также необходим поддерживающий субстрат, выполняющий функцию почвы.
В качестве субстрата при гидропонном методе используют различные непитательные материалы: гравий, вулканический шлак, перлит, вермикулит, минеральную вату, опилки, верховой (непитательный) торф, древесную стружку, кокосовое волокно.
Преимущества гидропонного метода перед грунтовым:
– исключается возможность поражения растений вредителями и заболеваниями, возбудители которых находятся в прикорневых слоях почвы;
– становится возможным строго регулировать подачу питательных веществ растениям, тогда как при традиционном методе при внесении подкормок в почву часть из них может остаться неиспользованной или, наоборот, растения получат избыток удобрений;
– создаются оптимальные условия для развития корневой системы растений, которые не страдают от пересыхания и не испытывают недостатка кислорода от переувлажнения. Растение берет столько влаги, сколько ему необходимо;
– растения развиваются быстрее и приносят более высокий урожай.
Гидропоника прекрасно подходит для выращивания томатов, огурцов, кольраби, редиса, лука и салата. Главным требованием при использовании данного метода является соблюдение точной дозировки питательных элементов в растворе, потому как недостаток или избыток тех или иных веществ может не только привести к заболеваниям растений, но и поставить под сомнение съедобность выращенной продукции!
Это важно! При гидропонном методе выращивания уход за растениями существенно облегчается, поскольку нет необходимости заботиться о регулярном поливе и следить за состоянием почвы. В зависимости от технологии и выращиваемой культуры контроль за уровнем воды и внесение питательных веществ осуществляется от 1 раза в 4–5 дней до 1 раза в месяц.
И все-таки большинство садоводов выбирают теплицы с питательными почвенными смесями. Во-первых, гидропонный метод совершенно не годится для выращивания рассады – основной продукции многих теплиц. Во-вторых, гидропоника требует специального оборудования и обслуживания круглый год, следовательно, абсолютно не подходит для временных, весенних теплиц. Поэтому далее будем рассматривать только грунтовые методы выращивания растений.
Требования к почве. Почвенная смесь для выращивания растений в теплице должна содержать и удерживать в себе достаточное количество питательных веществ и воды, хорошо пропускать воздух, быть свободной от возбудителей болезней и вредителей. Питательные почвенные смеси для теплиц можно купить готовыми, а можно приготовить своими руками. Далее мы приводим несколько рецептов.
Смесь № 1: 6 частей торфа, 3 части перегноя, 1 часть дерновой или огородной земли, 1 часть речного песка. На 1 м³ смеси добавляют 3–4 кг извести или 10 кг доломитовой муки.
Смесь № 2: 2 части разложившегося торфа, по 1 части навоза и соломенной резки. На 1 м³ смеси добавляют 300 г мочевины, 3 кг суперфосфата и 2 кг хлористого калия.
Смесь № 3: 5 частей опилок, 3 части торфа, по 1 части соломенной резки и золы.
Смесь № 4: 7 частей торфа, 4 части перегноя, 2 части дерновой или огородной земли, 1 часть речного песка. На 1 м³ смеси добавляют 3–4 кг извести или 10 кг доломитовой муки.
Совет. Овощи можно успешно выращивать на верховом торфе, хорошо проветренном, со степенью разложения 15–20 %, с обязательным его известкованием. Уложенный на стеллаж или грунт теплицы торф слоем 25 см поливают раствором макро- и микроудобрений (на 10 л воды: 20 г мочевины, 60 г суперфосфата, 50 г калийной селитры и 30 г сернокислого магния). На 1 м² расходуют 10 л такого раствора.
Это важно! При укладке почвы на стеллажи рассчитывайте, что грунт со временем уплотнится на 1∕5 первоначальной высоты и растениям потребуется подсыпка.
Развитие корневой системы у растений, выращиваемых в открытом грунте, ничем не стеснено. Развитие же корневой системы горшочных растений ограничено объемом почвы, поэтому в нее непременно нужно вносить дополнительные питательные вещества в форме жидких и твердых удобрений.
Требования к почве для горшочных растений. Любая горшочная почвенная смесь должна отвечать требованиям питания конкретной группы растений, хорошо аэрироваться и осушаться, обладая вместе с тем достаточной влагоудерживающей способностью. В ней не должно быть вредителей и возбудителей болезней, семян сорняков.
Состав почвосмеси зависит от того, для выращивания каких растений она предназначена: так, суккулентам требуется одна почва, а ароидным или азалиям – совсем другая. Для бонсай готовят особую смесь, основным компонентом которой является специальная глина.
Это важно! Многие цветоводы предпочитают «универсальный» торфяной грунт. Однако у него есть существенный недостаток. Торф – очень влагоемкий материал. Высыхая, он сильно теряет в объеме и отстает от стенок горшка. Сухой же торф очень плохо смачивается, и вода стекает по нему, практически не впитываясь. Горшки с торфяным грунтом хорошо себя чувствуют только на матах для капельного орошения. Такой грунт крайне нежелателен для тех теплиц, где полив не автоматизирован или вода подается в недостаточном количестве.
Совет. Если вы выращиваете разные виды растений, старайтесь не пользоваться «универсальными» смесями, а приготовьте землю, наиболее подходящую для выращивания данного вида. При этом воздержитесь от использования огородного компоста или земли с огорода. Помните, что такая болезнь, как фитофтороз, характерная для томатов, может в считанные недели уничтожить коллекцию узамбарских фиалок или стрептокарпусов!
А теперь рассмотрим основные компоненты грунта для горшочных растений.
Дерновая земля. На приготовление такой земли по всем правилам уходит два года. Весной или в начале лета нарезают дерн на разнотравных лугах и полях, укладывают штабелем и переслаивают навозом. Перед использованием землю просеивают и хранят в закрытых полиэтиленовых пакетах.
Листовая земля. Образуется из полуразложившихся листьев различных пород деревьев (предпочтительнее яблони, ясеня, липы, клена, груши). После осеннего листопада собирают листья деревьев, за исключением дуба, ивы, тополя, каштана, и компостируют с добавлением гашеной извести.
Перегной. Его можно приготовить самостоятельно из свежего навоза (конского, коровьего), который складывают в дощатый короб или просто в кучу, накрывают темной пленкой и дают перепреть в течение двух лет, после чего просеивают. Качественный перегной должен быть рыхлым, однородным, без комков и характерного сильного запаха.
Песок. Обеспечивает рыхлость и доступ воздуха к корням растений. Песок необходим почти во всех смесях. Лучше использовать хорошо промытый речной песок без примеси глины.
Кора хвойных пород. Измельченная кора хвойных пород используется для выращивания орхидей, папоротников, некоторых бромелиевых и эпифитных растений. Обычно используют кору сосны, которую снимают с мертвых деревьев, кипятят в воде 30–40 мин, подсушивают и измельчают до нужной фракции.
Хвойная земля. Это нижний (черный) слой подстилки хвойного леса (соснового или пихтового). Такую землю можно приготовить и самостоятельно, закомпостировав в отдельном контейнере хвойный опад и переслоив его через 15–20 см смесью торфа и песка.
Сфагнум. Этот мох обладает асептическими свойствами, разрыхляет почву и сохраняет влажность. Заготавливают сфагнум на верховых или переходных болотах в начале осени и просушивают вне жилых помещений. Можно купить сухой сфагнум в садовых центрах.
Древесный уголь. Березовый или осиновый уголь можно собрать в потухшем костре. Подойдет и готовый уголь для гриля. Его дробят на кусочки около сантиметра и в небольшом количестве примешивают к почвенным смесям. Уголь способствует рыхлости и водопроницаемости почвы, предупреждает закисание земли. Также хорошо добавлять кусочки угля в воду для окоренения черенков.
Почвенная смесь универсальная: по 2 части дерновой земли, листовой земли и торфа, 1 часть песка.
Почвенная смесь для кадочных крупномеров: 4 части дерновой земли, по 1 части торфа, перегноя и песка с добавлением древесного угля и костной муки.
Почвенная смесь для пальм и декоративных деревьев и кустарников: по 1 части глинисто-дерновой земли, листовой земли и песка – для молодых растений. Для старых растений берется 2 части глинисто-дерновой земли.
Почвенная смесь слабокислая для геснериевых: 3 части листовой земля, 2 части торфа и 1 часть песка.
Почвенная смесь кислая для азалий: 4 части хвойной земли, по 2 части листовой земли и торфа, 1 часть песка.
Почвенная смесь для бегоний: 12 частей листовой земли, 1 часть дерновая земля, 2 части перегноя, 6 частей торфа и 4 части песка. Для крупных кустовидных растений желательно увеличить долю дерновой земли. В состав грунта для молодых растений бегонии вечноцветущей не включается торф, а вот для бегонии клубневой необходимо добавлять 4 части торфа.
Почвенная смесь для бромелиевых: 12 частей измельченной коры, 2 части перегноя, по 1 части верхового торфа и листовой земли с добавлением кусочков древесного угля. Для наземных бромелиевых используют и такую смесь: по 1 части легкой дерновой земли, листовой земли, торфа и перегноя с примесью песка.
Почвенная смесь для суккулентов: кокосовое волокно – 50 %; лиственно-перегнойная земля – 20–30 %; перлит – 10–20 %; мелкий (до 3 мм) керамзит – 10–20 %; древесный уголь.
Эксплуатация и обслуживание теплиц
Полив теплиц
Тепличные растения полностью изолированы от естественных осадков. Вся требуемая для их роста и развития влага доставляется искусственным путем, и поэтому полив – очень важное мероприятие.
Если у вас небольшая временная теплица, то для полива и внесения жидких подкормок вам понадобятся садовые лейки. Лейка емкостью 7–8 л является оптимальной, однако людям с больной спиной и женщинам лучше пользоваться поливочным инвентарем меньшего объема.
Совет. Для работы лучше иметь две лейки: одну с узким длинным носиком для точечного полива растений в горшочках и для внесения подкормок, а вторую с насадкой-разбрызгивателем – для полива растений в грунте или больших контейнерах. С помощью разбрызгивателя влага распределяется более равномерно.
В крупных теплицах лейку используют только для внесения подкормок, а для полива удобнее и целесообразнее использовать шланги – с разбрызгивателями и без.
Правда, поливая растения из шланга, трудно дозировать количество воды. Этот способ неудобен и тем, что на больших площадях при передвижении шланга есть риск повредить посадки. Кроме того, полив из шланга, так же как и из лейки, приводит к образованию корки на поверхности земли по мере ее высыхания, а значит, приходится часто проводить рыхления. Избежать появления корки можно, если провести на грядках мульчирование.
Очень удобны автоматические системы капельного полива. Однако установка капельного полива требует подключения к водопроводу и электросети, а это возможно не в каждой теплице. Там же, где нет подключения к водопроводу, можно применить другое устройство для полива, которое, кстати, не зависит и от электричества. Это автоматическая система капиллярного орошения (капиллярные маты). Имея такую систему, можно оставлять растения в теплице на достаточно долгое время (например, если вы уезжаете в командировку или отпуск). Недостатком системы является то, что она подходит только для растений, выращиваемых в горшках, т. е. для рассады или горшочных цветов.
Суть системы капельного полива заключается в том, что вода поступает непосредственно к корням растений, сразу же впитывается и растение использует ее на 100 %.
Можно купить готовую систему капельного орошения, но гораздо экономичнее сделать ее своими руками, используя имеющие в наличии подручные средства: старый шланг, кран и т. п. Разумеется, в этом случае также не обойтись без затрат: для сборки системы понадобятся водяные фильтры, краны подачи воды, трубы магистрального трубопровода, капельный шланг, отдельные капельницы и старт-коннекторы (рис. 32), но в целом вся система выйдет гораздо дешевле покупной.
Рис. 32. Комплект для капельного полива теплицы
Вам понадобится:
– шланг или капельная лента (эмиттерная, компенсированная) с шагом эмиттеров 30 см и заявленным расходом воды 3,8 л/ч;
– водопроводная полиэтиленовая труба диаметром 32 мм – по ширине теплицы;
– пластиковая емкость для воды;
– фитинги для соединения отдельных частей полиэтиленовой трубы (количество определяем по месту);
– один штуцер с наружной резьбой на ¾ дюйма для врезки в бочку с водой (если есть необходимость);
– один кран с присоединительной внутренней резьбой на ¾ дюйма;
– одна футорка (вид соединения, позволяющий перейти с внешней на внутреннюю резьбу) H¾ × B1;
– простейший фильтр;
– муфта под ПЭ-шланг с внешней резьбой;
– нужное количество прорезиненных штуцеров для подсоединения капельной ленты, либо краны с резиновым уплотнителем, если есть необходимость отключать отдельные линии полива.
Это важно! Трубы для магистрального водопровода выбирайте пластиковые. Они стоят дешевле, легкие и не ржавеют. По ним можно без ограничений подавать к месту полива растворенные в воде удобрения. Для достижения полной автоматизации системы капельного полива используйте электрические контроллеры с питанием от автономных батареек.
Совет. При отсутствии водопровода самое экономичное решение – установка на возвышении 1,5–2 м наполняемой емкости для воды. Укрывайте воду в открытой емкости от воздействия прямых солнечных лучей.
Шаг 1
Начертите план теплицы, укажите на нем нуждающиеся в капельном поливе грядки и отдельные растения. Продумайте и укажите на плане размещение трубопроводов, капельных шлангов и отдельных капельниц, запорной арматуры (рис. 33). Определите место установки бака. Учтите, что расход воды и соответственно скорость полива зависит от давления в системе. Например, эмиттерная лента, о которой говорилось выше, позволяет расходовать 3,9 л/ч, но это показатель соответствует давлению в 1 бар. Если вы поднимите бочку на высоту в 1 м, то в системе возникнет давление всего в 0,1 бар. Его, разумеется, достаточно, чтобы процесс полива начался, однако воды расходоваться будет в три раза меньше, всего 1,2–1,3 л/ч. Иногда такая медленная скорость полива даже полезна, например, если вам нужно отлучиться на 2–3 дня в жаркую погоду. В этом случае система будет медленно, но постоянно подпитывать растения.
Рис. 33. Схема устройства капельного полива в теплице: 1 – емкость для воды; 2 – кран подачи воды; 3 – водяной фильтр; 4 – старт-коннектор; 5 – концевая заглушка; 6 – капельный шланг
Шаг 2
Сделайте врезку в емкость (если таковой нет). Ее нужно делать, отступив от уровня дна на 5–10 см. Какой бы чистой не была вода, мусор (песок, окалина) все равно будет в ней присутствовать – но благодаря этой предосторожности он будет скапливаться на дне и не сможет попасть в систему.
Шаг 3
Подсоединив кран к бочке, установите фильтр и переходник на ПЭ-трубу.
Шаг 4
Проложите ПЭ-трубу перпендикулярно грядкам. На конце ее можно заглушить либо установить кран для промывки системы.
Шаг 5
Напротив каждой полосы полива просверлите отверстие под установку штуцера (соединителя).
Шаг 6
Установив все соединители, подключите к ним эмиттерную ленту или шланги для капельного полива с просверленными в них дырочками.
Это важно! Монтаж оборудования начинайте после формирования грядок. Трубы и шланги допустимо укладывать непосредственно на грунт, подвешивать на опорах или закапывать в землю. Укладка на грунт – самый простой и экономичный способ. Покупайте непрозрачные трубы и шланги, что предотвратит цветение воды. Для заглубленных трубопроводов используйте изделия с толстыми стенками. Обязательно используйте фильтры тонкой очистки воды в системе капельного полива, что уменьшит вероятность засорения капельниц и капельных шлангов.
Шаг 7
Заглушите шланг или ленту капельного полива на конце. В случае использования ленты это делается очень просто: отрезав под кольцо кусочек ленты шириной 1 см, несколько раз сложите конец ленты и наденьте на него кольцо.
Шаг 8
Приступаем к поливу! Перед первым поливом обязательно промойте всю систему. Для этого снимите концевые заглушки и пропускайте воду до тех пор, пока отовсюду не будет течь чистая вода.
Советы по эксплуатации системы капельного полива:
1. Очищайте фильтр от накопившегося мусора как минимум раз в неделю.
2. Удобрения можно вносить прямо через систему, однако они должны быть жидкими или хорошо растворимыми в воде. После их использования обязательно заполните бак чистой водой и включите систему на полив хотя бы на 5–10 минут, чтобы промыть ее.
3. Если у вас весенняя теплица, то осенью разберите систему, промойте, просушите и аккуратно сложите – при таком обращении она прослужит вам не один год.
В небольших теплицах хорошо себя показал очень дешевый вариант самодельной системы капельного полива (рис. 34), который предельно прост в конструкции и который можно быстро собрать своими руками, затратив минимум средств.
Рис. 34. Эконом-вариант системы капельного полива: 1 – бочка с вентилем для воды; 2 – накопитель; 3 – воронка; 4– основание; 5 – наливная труба; А, Б – упоры; О – ось; П – противовес
Совет. В эконом-системе капельного полива в качестве емкости-накопителя и воронки удобнее всего использовать пятилитровые пластиковые канистры.
Шаг 1
Верх канистры срежьте под углом.
Шаг 2
Емкость-накопитель установите под углом, примотайте его клейкой лентой к деревянной планке.
Шаг 3
С противоположной стороны к данной планке прикрепите противовес (П). Так обеспечивается поворот накопителя по оси (0) между двумя упорами (А и Б), закрепленными на основании.
Шаг 4
На том же основании прикрепите и воронку, отверстие которой соедините с трубой, используемой для полива. Опустошенный накопитель возвращается в исходное положение под действием противовеса, и процесс наполнения его водой повторяется. С помощью вентиля регулируется объем подачи воды в емкость-накопитель из бочки.
Шаг 5
Вода, поступающая из бочки в емкость-накопитель, постепенно наполняет его. В итоге происходит смещение центра тяжести накопителя.
Шаг 6
Когда его масса превысит вес противовеса, он опрокидывается и вода выливается в воронку, а далее поступает в трубу с отверстиями, проложенную рядом с корнями растений.
Совет. Вес противовеса, угол наклона накопителя, положение оси подберите опытным путем. Работа всей установки настраивается вручную в ходе проведения ряда экспериментальных поливов.
Капиллярные маты успешно применяются в теплицах для увлажнения грунта горшочных растений и в кассетах с выращиваемой рассадой. Монтаж капельных матов в теплице предельно прост и совмещается с прокладкой линий капельного полива (шлангов или лент), о котором подробно говорилось в главе об устройстве капельного полива своими руками.
Шаг 1
Дно стандартных деревянных или алюминиевых стеллажей (можно использовать и просто деревянные поддоны, установленные на кирпичи, на дно которых положены плоские шиферные листы, закрепленные с помощью деревянных реек и саморезов) выстелите плотной полиэтиленовой пленкой.
Шаг 2
Прикрепите пленку к бортам деревянных стеллажей или к рейкам поддонов мебельным степлером. На алюминиевых стеллажах пленку можно закрепить двухсторонним скотчем.
Шаг 3
Уложите капиллярные маты. Для надежности к деревянным частям стеллажей или рейкам их тоже можно прикрепить степлером.
Шаг 4
Поверх матов положите защитную мелкопористую пленку.
Шаг 5
После укладки капиллярных матов подключите смонтированную систему капельного полива и хорошенько промочите маты до полного достижения расчетной влагоемкости.
Шаг 6
На стеллажах с подготовленными к эксплуатации капиллярными матами расставьте горшки или кассеты с рассадой.
Это важно! Преимуществом применения капиллярных матов в теплице является очень долгий срок их использования. Маты имеют практически неограниченный ресурс. Периодической замене (через несколько лет) подлежит только защитная пленка.
Определение температуры и влажности
От того, какая в вашей теплице температура и влажность, напрямую зависит и самочувствие растений, и способы проветривания помещения, о которых пойдет речь далее.
Благоприятная для роста и развития большинства тепличных культур температура находится в пределах 25–30 °C. При более высоких температурах растения подвергаются стрессу. Например, пыльца томатов при температуре 37 °C погибает, опыления не происходит, и садовод остается без урожая.
Для осуществления контроля за температурой и влажностью вам понадобятся два прибора: термометр и психрометр.
Конец ознакомительного фрагмента.