Глава 2
«Нет предела совершенству». Снятие мерок, прибавки
Снятие мерок
Мода, как и архитектура, – вопрос пропорций.
Перед тем как говорить о снятии мерок, напомню вам нашу главную аксиому.
Одежда, хорошо сидящая на фигуре, – это компромисс между классическими пропорциями и индивидуальными особенностями фигуры.
Аксиома – это то, что не требует доказательств. Это надо принять, поверить раз и навсегда. Для тех, кто привык мыслить стандартами, это будет сложно. Стандарт – он потому и стандарт, что не плох и не хорош, он усреднен. Его формы привычны глазу, и если одежда облегает его рельеф – это тоже неплохо, даже вполне прилично.
А у нас фигуры индивидуальные. В чем-то они лучше стандарта, в отдельно взятых местах они тоньше, рельефнее, изящнее – и т. д. Зато, возможно, другие места захочется и припрятать от посторонних глаз. Поэтому для индивидуальной фигуры бездумное облегание ее рельефа может привести к неожиданному и неприятному результату.
В первой книге «Шьем без примерки на стандартную фигуру» дано описание снятия мерок для построения плечевого изделия. Многие любители считают этот раздел достаточно простым и не уделяют тщательного внимания этому процессу и необходимости приобрести навык снятия мерок.
Обратите на это внимание. Вы можете знать, как снимать мерки, и вы можете иметь навык снятия мерок. Для того чтобы отчетливо ощутить разницу между двумя понятиями, сравните снятие мерок с катанием на коньках. Вы можете знать, как кататься на коньках, и вы можете уметь кататься на коньках. Это две разные вещи.
Для того чтобы приобрести такой навык, нужны тренировки на живых людях. В некоторых книгах рекомендуют «тренироваться на кошках», то есть манекенах. Здесь это не поможет. Весь смысл тренировок как раз и состоит в том, что надо ощущать под руками живую фигуру.
Реальный человек дышит, он постоянно хоть чуть-чуть, но двигается и, как правило, отвлекает вас от дела. Но самое главное в том, что на живом человеке нет точек, каких-либо линий, отметок, где заканчивается одна часть тела и начинается другая. На этот момент обычно не обращают внимания, полагая, что вопрос ясен. А уверены ли вы в том, что всегда однозначно можете сказать, где заканчивается плечо и начинается рука? Или, например, определить, где у клиента заканчивается шея и начинается плечо?
С манекеном все понятно, это рукотворная игрушка, на нем все видно и предельно ясно. Реальный человек – это живая система, находящаяся в движении.
К примеру, у Буратино все видно. То, что папа Карло прикрутил винтиком, – это рука. Винтик расположен посередине и показывает положение плечевого шва. Других вариантов нет. Вот и пошили курточку на Буратино.
Методики, ориентированные на массовое производство, пошли похожим путем. В вузах и техникумах студенты факультета конструирования изучают анатомию. То есть где какие косточки у нас расположены. Снятие мерок в этих методиках привязано к строению скелета человека.
Например, множество мерок снимается от седьмого шейного позвонка. Как вы собираетесь его искать? Пересчитывать косточки клиенту?
Обычная ситуация, когда нужная косточка спрятана в подмышечной впадине или под жировой тканью. Можно, конечно, поднапрячься и изучить анатомию досконально. Вы сможете, как массажист со стажем, находить любые косточки у всех клиентов в любом положении. Но надо ли это?
Давайте задумаемся: нас интересуют косточки или форма человека? Если косточки выходят на поверхность фигуры и что-то показывают нам на ней, то мы можем на них ориентироваться. А если они спрятаны глубоко внутри фигуры и рельеф в данном случае образован не ими, то для чего нам разыскивать эти косточки и ориентироваться на них?
Например, седьмой шейный позвонок на полных фигурах часто бывает закрыт жировым отложением сверху, так называемым «вдовьим горбом». Отыскать и прощупать сам позвонок невозможно. А рельеф фигуры на этом участке задает форма мышечно-жировой ткани.
Что нас должно интересовать при построении и снятии мерок на такую фигуру? И мерки вам нужны не сами по себе, а для построения. Поэтому первый вопрос, который вы должны себе задать: ваше изделие должно закрыть этот бугорок или в какой-то степени открыть и как будет лучше для данной фигуры, потому что общего решения, подходящего для всех, не бывает. Значит, вы должны мысленно представить, где будет проходить горловина на этой фигуре, и соответственно от этой точки проводить измерения.
Это совершенно иной, непривычный подход к снятию мерок и конструированию одежды. К снятию мерок надо подойти не формально, а все время помнить о том, что вы работаете с живым человеком.
В первой книге «Шьем без примерки на нестандартную фигуру» дано описание снятия мерок, здесь мы приводим краткую таблицу.
Для снятия мерок клиентка должна быть одета следующим образом: хороший бюстгальтер, тонкие колготки, резиновый шнур на талии. Верхний срез колготок должен совпадать с резиновым шнуром на талии. Белье ниже талии не должно «перерезать» мягкие ткани, контур должен быть сглаженным. Обувь с желаемым каблуком.
Все измерения проводить в строгой последовательности за один сеанс. Главная задача снимающего мерки – следить за неизменностью положения корпуса клиента.
Дополним и уточним несколько важных пунктов, на которые надо дополнительно обратить внимание при снятии мерок.
Одни из самых важных мерок, которые надо снять с фигуры, – это ширина спины и ширина груди.
ШС – ширина спины – это расстояние, измеренное от угла подмышечной впадины слева, затем горизонтально по спине до угла подмышечной впадины справа. Следите за тем, чтобы ваш клиент держал голову прямо и смотрел перед собой, а не вверх или вниз.
ШГ – ширина груди – это расстояние между углами подмышечных впадин спереди. Для измерения надо сделать следующее: от левого переднего угла подмышечной впадины опустить мысленно вниз вертикаль до горизонтали, проходящей через наиболее выпуклые точки груди, и измерить расстояние от этой вертикали, через наиболее выпуклые точки груди до соответствующей вертикали справа. Сантиметровая лента не должна быть излишне растянута. Результат в конечном счете зависит от конкретного бюстгальтера, надетого на клиентку в данный момент. Поэтому сделайте себе приятное: увеличьте измерение на 0,5 см. Сделать это можно так. Подводя сантиметровую ленту к правой вертикали, немного освободите ее до тех пор, пока она не начнет спадать с груди. Вот именно тут это значение и берите.
Получив измерение ШС и ШГ, сразу сравните их между собой. Если ШГ больше или равна ШС, то все в порядке. Если ШГ оказывается меньше ШС на 0,5-1 см, то надо взять ШГ, равную ШС, а не истинное значение с фигуры. Ширина груди меньше ширины спины в том случае, если фигура немного сутуловата. При небольшом увеличении ширины спины относительно ширины груди мы можем и должны постараться скрыть сутуловатость за счет увеличения мерки ШГ.
«Как же так! – скажут нам моралисты. – Мы только что по вашему совету игнорировали фигуру и занялись отсебятиной!» Да, занялись. Но, если мы возьмем точные мерки с фигуры, где ШГ будет меньше ШС, и построим такую основу из научного интереса, она будет не просто хорошо сидеть на фигуре, а, как говорят конструктора, сидеть «как маслом намазанная». Но впечатление от этой основы можно выразить словами из монолога: «Урод уродом, а костюм как влитой». Вам надо такое соответствие фигуре? Думаю, что вашему клиенту это тоже не понравится. Скорее всего, он обвинит вас в отсутствии профессионализма, и будет прав.
Многие люди не видят особенностей своей фигуры до тех пор, пока какой-то элемент одежды не подчеркнет этой особенности. Поэтому мы должны быть особенно внимательны к тому, что делаем. Именно вы, а не клиент должны увидеть особенность фигуры, оценить, насколько это соответствует законам красоты и в какой степени можно демонстрировать рельеф в этой области – или стоит подумать о возможностях корректировки на этом участке.
Большая сутулость фигуры проявится в мерках как увеличение ШС относительно ШГ на 2 и более сантиметра. Если сутулость на фигуре значительная, скрыть полностью этот недостаток в крое невозможно, но внести посильные исправления можно. Как и в предыдущем случае, увеличьте мерку ШГ на 1 см.
Следующие важные мерки – длина спины (ДС) и длина полочки по лифу (ДПЛ). Они определяют баланс изделия.
Измерения ДС и ДПЛ снимают одним движением руки от резинки на талии, параллельно позвоночнику, на расстоянии основания шеи от позвоночного столба. Резинку прокладываем со стороны спины, затем в профильной плоскости на основании шеи придержим ленту рукой и запомним результат – это ДС, далее, не прерывая измерения, перекинем ленту на грудь и продолжим измерение через наиболее выпуклую точку груди до талии. Вычтем из общего результата ДС и получим ДПЛ.
А теперь следует сопоставить измерения ДС и ДПЛ. ДС должно быть меньше или равно ДПЛ. Если фигура сутуловата, то ДС больше, чем ДПЛ.
По границе мерок ДС и ДПЛ в области шеи располагается плечевой шов. Попробуйте уменьшить значение ДС в пользу ДПЛ на 0,5-1 см, но не более. Тем самым вы как бы передвигаете плечевой шов назад. Не бойтесь это делать, так как на фигуре существует только область, в которой должен быть расположен плечевой шов. Окончательное решение о его местоположении принимаете вы. Эта крамольная мысль приводит в ужас тех, кто привык кроить по методикам, рассчитанным на стандартные фигуры.
Действительно, у манекена найти наиболее удачное место для плечевого шва не составляет труда. И совсем другое дело – живой человек, а если он еще и нестандартный, то это еще труднее. На реальной фигуре нет четко обозначенного места для плечевого шва. Его всегда можно подвинуть вперед или назад в пределах 1-1,5 см.
По этой причине нельзя снимать мерки в изделиях, содержащих плечевой шов, например в майках. Плечевой шов в изделии собьет вас с толку, и вам будет труднее определить правильное, нужное именно для данной фигуры положение плечевого шва.
Иногда мои учащиеся задают вопрос, почему в изделии плечевой шов «уехал» вперед или назад, хотя основа сидит в целом правильно и гармонично. А ведь дело в том, что вы его там и сделали, вы своими мерками определили его положение именно здесь, а теперь удивляетесь, что плечевой шов сдвинут в сторону спины или наоборот.
Поэтому снимайте мерки тщательно. Перекинув сантиметровую ленту со спины на полочку, остановитесь. Посмотрите внимательно на область плеча и шеи, на фигуру в целом сбоку. От выбранной точки на основании шеи проведите горизонталь по плечу, то есть проведите мысленный плечевой шов. Конец плеча, плечевая косточка на многих фигурах бывает сдвинута вперед. Посмотрите, не перекашивается ли ваш проведенный мысленно плечевой шов? Может, стоит взять за начало плечевого шва другую точку на основании шеи? Вам есть что серьезно обдумать и осмотреть.
Следующая мерка – длина спинки до талии (ДСТ).
ДСТ измеряют от основания шеи, то есть от седьмого шейного позвонка, до резинового шнура на талии. Определитесь, по верхнему или по нижнему краю резинки вы будете делать измерения. Ширина резинки может дать погрешность.
По сути дела, сам седьмой шейный позвонок вас должен интересовать меньше всего. О бесполезности изучения анатомии для индивидуальных фигур мы уже говорили. Основа-«облипочка» плотно облегает основание шеи. Вот его вам и надо найти: основание шеи со стороны спины. Здесь опять надо призвать на помощь воображение. Представьте мысленно на клиентке платье с вырезом «под горлышко». Как вы бы хотели видеть этот вырез?
Если воображение не дает картинки, можно повязать веревочку на шейку клиентки.
Выложите веревочку по основанию шеи так, как вы бы хотели видеть в готовом изделии. Веревочку дайте подержать клиентке, и в этом положении снимите мерки.
Сравните мерки ДС и ДСТ. Разница этих мерок дает величину ростка на спинке. Иногда клиент успевает поменять положение корпуса при снятии этих двух мерок, и разница не укладывается в приемлемые величины 2-3 см.
Посмотрите внимательно на фигуру. Для разницы в измерениях менее 2 см должна существовать причина, часто это бугорок в области седьмого шейного позвонка. Если такой бугорок на фигуре присутствует, как правило, его хочется прикрыть тканью. В этом случае разница мерок ДС и ДСТ может быть малой или равняться нулю.
Если на фигуре нет такой особенности, а вы в результате измерений получили результат в 0,5-1 см, значит, клиент поменял осанку или измерение произведено небрежно.
Разница мерок ДС и ДСТ может быть больше 3 см в том случае, если на фигуре развита шейная мышца. Часто это сопровождается покатой линией плеч, как у культуристов.
Подведем итог: если у фигуры особенностей нет, а разница мерок ДС и ДСТ не укладывается в интервал от 2 до 3 см, то мерки стоит переснять, обращая особое внимание на положение корпуса клиента.
По ходу рассуждений заметим, что прямые плечи и широкие плечи – это разные понятия. Прямые плечи, или плечи с малым углом наклона, часто имеют люди худощавого телосложения. А широкие плечи и покатая линия плеча более свойственны тем, кто занимается спортом и имеет накачанную шейную мышцу.
В первом варианте построения «облипки» конец плеча мы размещаем на горизонтали, проведенной через основание шеи на спинке. Таким образом скос плеча определяет величина ростка на спинке.
Покатая линия плеча на фигуре даст вам в разнице мерок ДС и ДСТ большую величину, а это, в свою очередь, на чертеже приведет к построению выкройки с большим скосом плеча. Все закономерно.
Первый вариант построения хорош для фигур с прямыми плечами и со средним скосом плеча. В том случае, если фигура имеет очень покатые плечи, мы воспользуемся другим вариантом построения с использованием мерки ВПК (высота плеча косая).
Высота плеча косая, ВПК – измеряется от точки пересечения резиночки на талии с позвоночным столбом до конца плеча. Конец плеча определяется меркой ширина плеча (ШПЛ).
Ваша задача – проследить, чтобы при снятии мерок ВПК и ШПЛ концом плеча стала одна и та же точка.
В том случае, если ваша фигура имеет очень покатые плечи, построение основы будет отличаться в области плеча. Это построение описано в разделах «Построение основы на сутулую фигуру», «Покатые плечи» и «Плечевые накладки».
Снимая мерку ШПЛ, один конец сантиметровой ленты упирайте в основание шеи. Не отходите от основания шеи на некоторую модельную величину по своей прихоти. В некоторых случаях трудно определить основание шеи. Тогда воспользуйтесь тоненькой веревочкой или цепочкой. Оберните ее вокруг шеи и немного натяните: основание шеи будет очерчено.
Сантиметровую ленту расположите по плечу, пусть оставшийся конец свободно свисает по руке. Теперь, ориентируясь на угол подмышечной впадины спереди, поднимите мысленно вертикаль до пересечения с сантиметровой лентой. Представьте, что вы шили бы на эту фигуру летнее платье без рукавов, например платье-футляр. Где в этом случае вы сделали бы конец плеча? Эту точку и берите за конец плеча.
В случае определения ширины плеча, если вы сомневаетесь в выбранной величине, лучше взять меньшее значение.
Линия талии. Сделаем важное уточнение, касающееся линии талии. Следует разделить снятие мерок для плечевого изделия и для поясного.
Для поясного изделия опорной областью являются талия и бедра. Поэтому при определении линии талии надо ориентироваться на фигуру. Если на фигуре есть явно очерченное узкое место, это узкое место и будет являться линией талии. При смещении линии талии спереди и сзади надо четко и точно учитывать эти отклонения от горизонтали. В противном случае во время носки может ощущаться дискомфорт, либо изделие будет сдвигаться и крутиться. К тому же прибавка к обхвату талии в поясном изделии минимальна.
В плечевом изделии опорная область для изделия – это область плеча, а не талии. На талии изделие не фиксируется, здесь ткань должна свободно спадать от линии груди, и прибавка к обхвату талии в 3-4 раза больше, чем в поясном изделии. Поэтому есть возможность немного подправить линию талии в том случае, если она смещена вверх или вниз. То есть мы можем немного подправить фигуру.
Другими словами, при снятии мерок для поясного изделия резинка может занимать одно положение, а при снятии мерок для плечевого изделия – другое.
Надо ли напоминать вам, что большую половину мерок вы снимаете от резинки? Поэтому правильно выбранное на фигуре положение резинки имеет определяющее значение не только для получения хорошо сидящего изделия, но и для получения гармоничного изделия. А это особенно важно при работе с индивидуальными фигурами.
Прибавки на свободное облегание
Костюм должен быть достаточно облегающим, чтобы показать, что вы женщина, и достаточно свободным, чтобы показать, что вы леди.
В своей первой книге «Шьем без примерки на нестандартную фигуру» я описала много примеров построения изделий на различные фигуры. В конце книги была также дана таблица прибавок. Но вопросы по применению прибавок продолжают возникать. Многие учащиеся считают, что этот вопрос освещен недостаточно. Если это действительно так и после прочтения первой книги этот вопрос еще остался, то вам обязательно следует прочитать эту главу.
Многие любители считают вопрос прибавок очень важным, полагая, что прибавки меняют внешний вид изделия. Конечно, это так. Вопрос определения правильных прибавок важен, но он не важнее основной схемы построения.
Прежде всего, надо научиться правильно снимать мерки и аккуратно строить основу изделия, для которой прибавки являются дополнением. Это «специи», которые вы добавляете к основному блюду. «Специями» можно и улучшить, и ухудшить вкус блюда, но тем не менее нет жестких рекомендаций по использованию специй в кулинарии. К их употреблению подходит фраза «по вкусу». А как известно, на вкус и на цвет товарищей нет. Вот так же обстоит дело и с употреблением прибавок. Хотя я попробую сейчас дать вам самые общие рекомендации и обсудить, какие проблемы возникают при применении прибавок.
Первая проблема – мерки.
Часто о правильности прибавок вы судите по отшитому изделию. Но это не верно. Первое, что влияет на внешний вид готового изделия, – это мерки. И часто бывает так, что прибавки были выбраны правильно, а вот мерки сняты с фигуры с погрешностями. В итоге прибавки частично компенсировали дефект мерок, но до конца это сделать не удалось, и готовое изделие получилось с изъянами.
Это легко можно проследить на таком простом изделии, как прямая юбка. Вроде и ошибиться негде – но все же находят где. Мерку обхвата бедер снимают неверно, меньше, чем она есть на самом деле. Затем дают рекомендованную прибавку 2 см к обхвату, выполняют построение. В итоге не могут поместиться в такую юбку. Вывод при этом делают такой: рекомендованная прибавка к обхвату бедер неправильная, а ОБ измерен правильно, так как я измеряла его три раза, два раза муж и бабушка.
С подобным подходом я встречаюсь постоянно. Если при построении юбки эту ошибку можно легко и просто отследить, то в плечевых изделиях сделать это гораздо сложнее.
Поэтому я всегда требую с учащихся очного отделения построения идеально точной «облипки». Так как «практика – критерий истины». Только исключительно хорошо сидящая основа подтверждает правильность снятия мерок.
Вторая проблема – это ткань.
Выкройка должна строиться всегда под какую-то конкретную ткань. Обычно новички этого не понимают. На курсах встречаются учащиеся, которые говорят следующее: «Вы снимите с нас правильные мерки, и мы построим правильную основу на всю оставшуюся жизнь».
Это в корне неверный подход. Каждый раз вопрос прибавок на конкретное изделие зависит от используемой ткани. Одна и та же блуза по крою, по конструкции рукава и степени облегания будет строиться по-разному, выполняется ли она изо льна или шелка, из трикотажа или плащевки. Различные свойства тканей будут диктовать и разницу в прибавках. Даже если ограничиться только рассмотрением блузочных тканей, то мы увидим, насколько они различны. Какие-то дают усадку, какие-то растянутся после первой носки… сюрпризов, которые нам преподнесет ткань, не счесть.
Тот, кто шьет много и постоянно, со временем приобретает бесценный опыт работы с тканями, который нельзя приобрести, читая книги. Потому что новые виды тканей появляются каждый сезон быстрее, чем их успевают описать в книгах.
Проблема третья – ассортимент.
Эта проблема сидит в голове у каждой из нас. Поясню. Все изделия делятся по ассортименту на блузы, платья, пиджаки, пальто и т. д. Вопрос мои учащиеся ставят конкретно: «Скажите четко и ясно, какие прибавки надо взять на пальто, блузу и т. п.».
Такой конкретный вопрос требует и конкретного ответа. Я задумалась всерьез.
Как-то после занятия ко мне подошла группа женщин и задала вопрос: «Когда мы будем проходить крой пальто и прибавки к пальто?» На улице стояла осень, занятие было закончено, и все были одеты в верхнюю одежду. Вот тут, взглянув на своих учащихся, я спросила, что такое «пальто», по их мнению. В следующий момент каждая из учениц показала рукой на себя со словами: «Вот пальто!»
На первой из них было пальто из драпа с рубашечным рукавом прямого силуэта. На второй – пальто покроя реглан, полуприлегающего силуэта, на третьей – плащевое пальто на синтепоне совершенно прямого силуэта, четвертая была одета в облегающее кожаное пальто, под которое помещалась только тоненькая водолазка. Каждая из них была по-своему права, на каждой было надето пальто, но какие разные эти изделия! И по крою, и по прибавкам между ними было меньше общего, чем между изделиями из разных ассортиментных групп.
Иное пальто может иметь меньшие прибавки, чем, например, блуза. Так как пальто требовалось сделать облегающим, носить его предполагается на тонкие свитерочки – в общем, задача построить изделие «в облипочку». А блузу на ту же фигуру надо сделать из шелка, свободную, струящуюся, комфортную, с рукавом, не стесняющим движения. Вот и получим в таком случае, что прибавки на пальто будут меньше, чем прибавки на блузу.
Я понимаю, что все эти рассуждения не снимут у новичков вопроса: «Скажите как надо, или Сколько «вешать в граммах», поэтому ниже привожу таблицу прибавок.
Все прибавки, которые мы делаем, условно можно разделить на несколько групп.
1. Прибавки по ширинам.
2. Прибавки к длинам.
3. Прибавки к глубине проймы расчетной.
4. Прибавки к обхватам талии и бедер.
5. Прибавки по ширине плеча.
Рассмотрим теперь подробнее каждый пункт.
1. Прибавки по ширинам – это прибавки к ШС, ШГ, ШПР и ЦГ
Прибавки по ширинам дают воздушный зазор между телом человека и изделием. Этот воздушный зазор, или, другими словами, свободу облегания, необходимо иметь по двум причинам. Первая – это модельная особенность изделия, вторая – это необходимость, обусловленная видом изделия.
Один случай: например, мы можем пожелать изготовить блузу прилегающего силуэта, сидящую точно по фигуре. А точно по фигуре у нас построена «облипка» с нулевыми прибавками. Делаем вывод: для такой блузы прибавки тоже будут нулевыми. Другой случай: мы также желаем изготовить блузу, но свободную по крою, возможно, и с рубашечным рукавом, с низкой линией проймы, с расширенной линией плеча. Такие блузы были в моде в 1980-х годах, для них было придумано специальное слово «блузоны», блузы как бы с чужого плеча, на пару размеров больше. Для построения такой блузы надо взять прибавки:
ШС + 1 см, ШГ + 1 см, ШПР + 2 см, ЦГ + 0,5 см.
Прибавка к ЦГ обычно составляет половину прибавки к ширине груди. Прибавки к ШС и ШГ в изделиях свободного кроя обычно совпадают. Прибавка к ШПР в полтора-два раза больше прибавки к ширине спины.
Я привела два крайних примера возможного построения блуз и определения к ним прибавок. Но как правило, в жизни как раз встречается все то многообразие, которое занимает промежуточное положение. Поэтому перед раскроем вам надо как можно четче представлять желаемый объем изделия.
Но и это прямолинейное представление выбора прибавок от нуля до единицы не является однозначным и единственно правильным. Дело в том, что вы имеете дело с фигурами разного масштаба и рельефа.
На фигурах миниатюрных прибавка к ШС 1 см дает большую свободу облегания, на крупных фигурах она менее заметна или вообще будет недостаточна. Также очень важный момент – рельефность фигуры и ее пропорций, соотношение исходных мерок ширины спины и ширины груди. При этом отдельно важно соотношение ширины проймы к ним обеим.
При небольшой разнице ШС и ШГ (до 3 см) одинаковая прибавка вполне объяснима. При большей разнице в сторону увеличения ШГ можно подумать об увеличении прибавки на этом участке на 0,3-0,7 мм. Так мы получим равномерное распределение прибавки по всему объему.
Следующий животрепещущий вопрос – это вопрос динамики. Насколько активно вы собираетесь вести себя в этой одежде и насколько для вас важен комфорт в изделии. Если планируются активные действия руками, то прибавка к ШС может быть в 1,5-2 раза больше, чем по ШГ. Спинка в изделии получается более свободная, конечно, зрительно это заметно, зато обеспечивается движение.
Комфорт. Часто учащиеся жалуются на комфортное состояние в статике и возникающий дискомфорт при движении. Дело в том, что комфорт – это понятие субъективное и математическому расчету не поддается. То, что для одного человека приемлемо и удобно, для другого будет непереносимо. Обо всем этом надо подумать при выборе прибавок к ширинам. И самое главное, что никто за вас этого не сделает. Вам самим придется набирать опыт, принимать решение и брать на себя ответственность за результат.
Учащиеся часто задают вопрос: «Надо ли брать прибавку к ширине контрольной?»
Прибавка к ширине контрольной не делается, на то это и контрольная величина. Но увеличение ширины детали на этом участке может быть произведено, а иногда просто необходимо. Это увеличение, как правило, равно прибавке по ширине плеча, плюс-минус 1 см. Ширину контрольную в этом случае мы все равно откладываем на чертеже. Разница между этими линиями, заштрихованный участок на чертеже, показывает, насколько увеличилась свобода облегания в изделии в результате прибавок. Это свобода облегания не что иное, как пустота, которая возникает у верхнего угла подмышечной впадины спереди.
Знать и видеть эту величину важно, особенно для новичков в крое. Полезно вовремя задуматься над этим промежутком, соотнести эту величину со свойствами используемых тканей и желаемым силуэтом изделия. Пока изделие не раскроено, в ваших силах исправить ситуацию. Для этого необходимо вернуться на один или несколько шагов назад в конструировании.
Может, достаточно будет вернуться только на один шаг – уменьшить прибавку по ширине плеча, а возможно, придется обдумать новую прибавку к ширине спины.
Во всяком случае, вы должны знать, что на одну и ту же фигуру можно построить изделие выбранной модели с разными вариантами прибавок. Почти все они, кроме грубых ошибок, имеют право на существование, и все ваши варианты будут различны по свободе облегания.
2. Прибавки к длинам – это прибавки к ДС, ДПЛ, ДСТ и ВГ
Основные закономерности такие: прибавки к ДС, ДПЛ и ДСТ равны между собой. Прибавка к высоте груди равняется половине прибавки к длине спинки.
Прибавки к длинам надо делать в том случае, если кроится верхняя одежда. Конструктора называют эту прибавку прибавкой на «пакет», то есть помимо верхнего слоя одежды имеется прокладка, подкладка, синтепон, меховой ворс и т. п. На все это необходимо учесть дополнительную величину. Величина этой прибавки зависит от толщины всего этого «хозяйства». Максимально эта величина достигает 2 см. Это прибавка для объемных пальто или меховых изделий, которые планируется надевать на объемные свитера или пиджаки. Более распространенный вариант этой прибавки – 1 см. Такая прибавка к длинам берется при построении пиджаков и пальто на подкладке, но без объемного утепляющего слоя.
Прибавки к длинам могут быть взяты и в легких изделиях, таких как, например, платья или блузы, сорочки, если это обусловлено моделью, то есть требуется определенный «напуск» над линией талией. Для обеспечения небольшой свободы можно взять прибавку в 0,5 см к длинам. На сорочках и блузах прибавка может быть 1 см к длинам. И наконец, если это некоторая модельная особенность, то прибавка может составлять 5 и более сантиметров, однако это встречается редко.
Наиболее часто встречающийся вариант: при изготовлении классических изделий, пальто и пиджаков с прибавкой к ширинам в 1 см на прибавки к длинам следует брать такую же величину. Для приобретения своего первоначального опыта можно ориентироваться на эту пропорцию.
3. Прибавки к глубине проймы расчетной
Расчетной мы называем пройму, рассчитанную Леонардо да Винчи и равную ДСТ x 0,38. Величина эта настолько мала, что ее можно использовать только при изготовлении танцевальных костюмов, построенных на основе гимнастического купальника из эластичных тканей. То есть область применения этой величины есть, но она узкоспециализированна. Использование эластичных тканей предполагает и использование отрицательных прибавок к ширинам.
Следующая линия проймы – расчетная плюс К.
К = ШС x 0,38 x 0,38
Эту глубину проймы применяют при изготовлении изделий прилегающего силуэта без прибавок по ширинам и длинам. При этих условиях можно еще выделить два варианта: при использовании неэластичных тканей изделие должно быть без рукавов, при использовании тканей с коэффициентом растяжения не менее 0,8 можно конструировать изделия с рукавом. Рука должна быть средней или малой полноты, то есть не более 34 см в обхвате.
Глубина проймы расчетная плюс 2К. Запомните эту волшебную величину. Эту величину вы всегда можете брать в том случае, когда вас одолевают сомнения и отсутствие опыта. Она хороша при построении любой конструкции, не только исходной основы, но и любого вида регланов. Она не зависит от веяний моды, это непреходящая классика. И наконец, при такой глубине проймы можно построить и втачной рукав, и рубашечный: это и есть настоящие чудеса, если вы немного знакомы с конструированием.
Вывод: глубина проймы расчетная плюс 2К имеет очень широкую область применения.
К силуэтам с какими прибавками предпочтительнее применять эту величину?
Первый вариант: изделие с рукавом из жесткой ткани, прилегающего силуэта, без прибавок по ширинам, но с прибавкой по обхвату руки. То есть это платье-футляр с втачным рукавом. Прибавка к обхвату руки должна быть не больше 2-4 см, при средней полноте руки.
Второй вариант: изделие из жесткой ткани, полуприлегающего силуэта, с прибавками по ширинам не более 0,5 см, с втачным или рубашечным рукавом.
И третий вариант: изделие из эластичной ткани любого силуэта с любым рукавом и прибавками от 0 до 1 см к ширинам и длинам.
С такой глубиной проймы вы получаете аккуратные, пропорциональные, всегда актуальные вещи – комфортные и, как говорят в народе, «носибельные».
Для всего сказанного выше рука должна быть средней или малой полноты, то есть не более 34 см в обхвате.
Глубина проймы расчетная плюс 3К. С этой отметки начинается настоящий комфорт. Эта глубина проймы уже обязательно берется с прибавками 0,3-1 см по ширинам, и возможны, но не обязательны прибавки по длинам. Как правило, начинает появляться расширение плеча или прибавка по ширине плеча. (Подробнее ниже.)
Глубину проймы расчетную плюс 3К можно употреблять при любом обхвате руки.
Глубина проймы расчетная плюс 4К и более. Применяется в легких изделиях свободного покроя, с рубашечным рукавом, щелевидной проймой. При этом всегда присутствуют прибавки по ширинам и длинам.
Применяется также в верхних изделиях полуприлегающего и прямого силуэта.
Глубина проймы при полной руке. При обхвате руки более 34 см пройма платья без рукавов минимально должна быть расчетная плюс 2К, в изделиях с рукавом минимальная глубина проймы – расчетная плюс 3К. В зависимости от увеличения полноты руки увеличивается и глубина проймы. При больших обхватах руки, приближающихся к 55-58 см, глубина проймы для втачного рукава может достигать расчетной плюс 4,5—5К. При этих параметрах втачной рукав построить можно. При большем увеличении обхвата руки стоит отказаться от построения втачного рукава и заменить его одним из видов регланов либо рубашечным рукавом.
Деление выполнено в учебных целях. В реальной жизни при наличии опыта вы увидите, что никаких жестких границ, делящих пройму на участки, нет. Каждый пункт плавно перетекает в следующий, прибавки и свобода облегания в изделии при этом тоже постепенно увеличиваются.
4. Прибавки к обхватам талии и бедер
Прибавки к обхватам зависят не только от желаемого силуэта, но также от соотношения ОТ и ОБ. При ярко выраженном рельефе фигуры, то есть при разнице ОБ и ОТ около 30 см, вы имеете больше возможностей, чем при сглаженном рельефе.
Если фигура имеет ОТ2, то есть нависающие над талией участки, то прибавка делается к ОТ2. Прибавку к ОТ2 надо делать уже в том случае, когда ОТ2 превышает ОТ более чем на 4 см.
Рассмотрим на конкретных примерах.
Легкое платье, блуза, топ. Когда мы имеем хорошо выраженный рельеф фигуры, то прибавка к ОТ или ОТ2 должна быть не менее 6 см для изделия прилегающего силуэта. При этом прибавка к ОБ должна быть 2-4 см, не более.
Если при этом же рельефе вы хотите создать полуприлегающий силуэт, то к талии прибавку увеличивают до 12-16 см, а прибавку к бедрам оставляют прежней. Прибавки к ширинам остаются нулевыми.
При сглаженном контуре, когда разница между ОБ и ОТ или ОТ2 составляет 15 или менее сантиметров, прибавки к ОТ и ОБ практически могут сравняться.
5. Прибавки для верхних изделий
Всегда присутствует прибавка по ширине спины, груди и проймы, поэтому прибавки к ОБ и ОТ также увеличиваются. К примеру, на пиджак прибавка к обхвату бедер может равняться сумме прибавок по ширинам плюс те же 2-4 см, которые были в облегающем крое. Итого суммарная прибавка по бедрам может быть 6—10 см, в зависимости от того, насколько расширилось изделие по ОГ. По этому же принципу можно рассчитать и прибавку к ОТ, но накинуть еще пару сантиметров, так как при наличии прибавок по ширинам силуэт изделия не может быть очень прилегающим.
Замечу, что прибавку к ОГ вы не определяете, вы получаете ее из суммы прибавок по ширинам спины, груди и проймы.
6. Прибавка по ширине плеча
Прибавку по ширине плеча вы не определяете, она получается по чертежу. Вы должны задумываться о прибавке к ширине спины. Вы тщательно ее обдумываете, исходя из множества факторов.
Мерка ШС в сумме с выбранной прибавкой определяет положение вертикали проймы спинки. Так вот, конец плеча спинки должен находиться в следующих пределах: при наличии рукава как минимум доходить до вертикали и как максимум выходить за нее на 1-2 см, не более. При этом
1 см берется при глубине проймы расчетная плюс 2К, на
2 см плечо может выходить при глубине проймы расчетная плюс 3К и более. Такой подход обеспечивает пропорциональный крой в соответствии с фигурой.
Узнать, насколько вы в итоге расширили плечо, можно просто из «спортивного интереса». Никаких специальных подгонов, никаких умозаключений по прибавкам к ширине плеча делать не надо. И вполне закономерно, что при одних и тех же прибавках и модели на одной фигуре плечо совершенно не будет расширено, а на других прибавка может составить 3 см или более. Все дело в том, что разные фигуры дают различный исходный материал, то есть мерки, для работы.