Северное огородничество. Практическое руководство к правильному устройству огорода и выращиванию овощных растений в грунте. I. Общее грунтовое огородничество (П. Н. Штейнберг, 2011)

1. Организация огорода

Что может дать огородничество на Севере. Северное огородничество может дать, прежде всего, здоровое вкусное, сытое и разнообразное питание. Здоровое потому что при правильном сочетании картофеля, корнеплодов и капусты с бобовыми растениями (горох, бобы, фасоль) организм человека получит достаточное количество белка углеводов и минеральных солей, находящихся в овощах в наиболее легкоусвояемой форме. К такому питанию придется добавить только небольшое количество жира.

Вкусное и разнообразное питание потому, что и выбор овощей чрезвычайно разнообразен, и между ними есть положительные шедевры в гастрономическом отношении.

Сытое питание потому, что небольшой огород в 200–250 квадратных саженей (900-1200 кв. м) даст свыше 100 пудов (1600 кг) овощей, и этого количества вполне достаточно для семьи в 3 человека.

Овощи дадут хорошую патоку для замены недостающего количества сахара хорошие здоровые и вкусные суррогаты чая и кофе В России только цикорием пользовались в качестве суррогата кофе тогда как во Франции целый ряд фабрик вырабатывают кофе из свеклы. Из овощей (особенно из свеклы, тыквы, моркови и брюквы) могут быть приготовлены конфекты[2], напоминающие плодовые цукаты.

Огород даст курящим табак: опыты последних лет доказали, что в северных губерниях, до широт Петербурга возможна культура некоторых папиросных сортов табака, а махорка ежегодно дает хорошие урожаи даже в Олонецкой губернии.

Отбросы огородничества дадут возможность вырастить необходимое количество кроликов и домашней птицы и получить ценное мясо для удовлетворения потребности организма в белке. Наконец, овощи и, особенно, картофель помогут обойтись значительно меньшим количеством муки для приготовления хлеба опыт Германии доказал, что хлеб с примесью овощей и картофеля вполне может заменить хлеб, испеченный из чистого зерна.

Десятина земли (I гектар), занятая рожью и пшеницей на Севере, в среднем, дает 50 пудов (800 кг) зерна Удвойте эту цифру, и вы получите количество зерна которое позволит вам впроголодь прокормить 6 7 человек, а, при нормальном урожае, только 3–4 человека!

Десятина занятая корнеплодами и картофелем, прокормит, по крайней мере, 20 человек и прокормит разнообразно и сытно. Досужие статистики высчитали, что, если бы огородами занять только долину реки Mиссисипи, с ее притоками, то полученными продуктами можно было бы прокормить миллиард человек!

Разруха отчетливо доказала нам, что мы, северяне, находимся в полной кабале юга отрезанные от юга, мы испытываем острый недостаток в целом ряде необходимейших продуктов. Огородничество, правильно и широко организованное, избавит нас от этой кабалы!

Где можно устроить огород. Если организуется небольшой огород для получения продуктов только для данной семьи такой огород может быть устроен положительно везде. Даже сплошное болото, если есть возможность спустить излишнюю воду и осушить его, – вполне может быть разделано под огород. Под Петербургом на многих огородах долгое время весной стоит вода и тем не менее, при помощи очень высоких гряд с таких участков получаются вполне удовлетворительные урожаи.

Крутые, до 30 40 градусов, склоны могут быть разделаны под огород. Конечно, такие огороды потребуют не мало труда и времени на приведение их в надлежащий вид, но все же и при таких условиях устройство огорода представляется вполне возможным.

He надо забывать, что для небольшого домашнего огорода очень редко представляется возможность выбирать место. Обычно приходится довольствоваться тем, что есть под руками, вблизи жилого дома.

Другое дело промышленный огород, который должен доставить предпринимателю средства к жизни, должен дать продукты, стоимость производства которых могла бы выдержать конкуренцию рынка. Для такого огорода необходимо выбрать место, строго, детально обсудив все условия, при которых тот или другой участок может дать желаемые результаты. Ошибка при выборе места для домашнего огорода очень часто легко может быть исправлена; ошибки при организации промышленного огорода иногда могут оказаться непоправимыми, или же исправление так их ошибок потребует затраты большого количества времени и труда.

Идеальные участки для организации огорода в действительности встречаются крайне редко. Вот почему надо хорошо, сознательно усвоить себе все условия местоположения и почвы, при которых огород может оправдать затрачиваемые на ведение огородного дела труд и время. Для небольшого огорода можно и земли наносить, и почвенный слой углубить; можно даже, в известных пределах, изменить рельеф местности, если достанется холмистый участок. Для промышленного огорода большая часть таких работ окажется непосильной, и чем ближе будет подходить избранный участок к условиям идеального огорода тем легче будет труд огородника, и тем выше будет оплачиваться такой труд.

Следовательно, надо представить себе огородный участок, находящийся в идеальных условиях, и, выбирая место под промышленное огородничество, оценивать все имеющиеся на лицо условия сточки зрения такого идеального участка.

Идеальный огородный участок, в главных чертах, представляется мне таким:

1) ровный, низменный, слегка влажный участок, с самым легким скатом на юг или на юго-запад, основательно защищенный с севера и северо-востока большим лесным пространством. Грунтовая вода на глубине не ближе полутора аршин (чуть более 1 м) от поверхности почвы. С юга и юго-запада участок открыт;

2) почва сильная перегнойно-суглинистая; глубина почвенного слоя не менее 8 вершков (35 см). Подпочва суглинистая, пропускающая избыток влаги;

3) участок расположен у большого водного пространства Выше участка легко устроить водоемы для задержания дождевой и снеговой воды;

4) обеспечена возможность получения в достаточном количестве конского навоза, необходимого для парников и для удобрения огорода В непосредственной близости расположены торфяные участки и луга с сильной суглинистой почвой, для получения торфа и сильной дерновой земли для рассадников и парников;

5) сбыт овощей обеспечен близостью большого рынка или хорошими путями сообщения с таким рынком.

Огороды на возвышенных и низменных местах. Возвышенные равнины на севере представляются вполне пригодными для огородов при условии основательной защиты таких участков от холодных, иссушающих ветров. Защита в данном случае должна быть особенно основательной: возвышенные места обычно страдают недостатком влаги, а ветры не только иссушают почвенную влагу, но зимою сдувают снеговой покров, обнажая одну часть огородного участка и надувая заносы на других.

Конечно, необходимо принять во внимание, что северные и северо-восточные ветры сильно понижают температуру, а на севере одним из существенно важных условий получения высоких урожаев на огороде является тепло.

Ho надо иметь в виду, что возвышенные участки потребуют более глубокой обработки, чтобы обеспечить растениям необходимое количество влаги в более глубоких слоях, недоступных влиянию ветра, и летние работы на таком огороде будут более сложными: придется чаще рыхлить поверхностный слой почвы, с целью защитить нижние спои почвы от иссушения.

Высокие холмистые, неровные участки потребуют еще более труда по приведению их в надлежащий вид: почвенный слой на вершинах холмов бывает обыкновенно тощим, так как легкие частицы перегноя бывают снесены дождями и снеговой водой вниз, или их унесет ветер; почвенный слой здесь тонок по тем же причинам.

Получить удовлетворительные результаты при таких условиях очень трудно. И если такие участки незащищены ничем от ветров, они бывают самыми холодными.

В большинстве случаев низменные места оказываются наиболее пригодными для огородов, если только они не сырые, или если имеется возможность спустить куда-либо избыток влаги и сделать участок только слегка влажным, а не сырым.

Прежде чем занять такой участок под огород, следует осенью или рано весной выкопать пробные ямы, до аршина глубины, и посмотреть, будет ли в ямах выступать вода в сухую погоду или нет. Вода накопляющаяся в таких ямах после дождей, нестрашна вода эта теплая и растениям вреда не причинит. Опасна грунтовая вода выступающая в ямах в сухую погоду: эта вода холодная, и на участках, подтопляемых снизу такой водой, сильного развития растений не получить.

Если такая вода стоит на уровне трех четвертей аршина (53 см) или еще ближе к поверхности почвы, огородные растения будут развиваться слабо. Такие участки придется сильно осушить, иначе и высокие гряды не спасут.

Ho если вырытые ямы в течение недели остаются сухими, или если воды просачивается самое ничтожное количество, такие участки пригодны для огорода При таких условиях только многолетний участок (спаржа ревень, мята и др.) придется поместить где-либо повыше осенью на таких участках низкие гряды с многолетними растениями могут слишком сильно пропитаться водой; корневища многолетников будут выпираться из гряд и могут быть повреждены морозом. Речные приозерные низины заслуживают особого внимания по многим причинам. Прежде всего, такие места менее других страдают от весенних и осенних утренников: замерзающая вода выделяет тепло, и нередко приходится наблюдать, что картофель, тыквы, огурцы и т. п. растения на речных низинах остаются во время утренника невредимыми, тогда как на более высоких местах, но удаленных от воды, те же растения сильно пострадали от несвоевременного мороза.

Если такие низины весной запиваются тихим течением, и после спада воды на участке оседает ил, такие участки являются еще более ценными: здесь почва обыкновенно бывает глубокая, богатая перегноем, и огородные растения в таких условиях дают отличные урожаи, требуя только незначительного удобрения минеральными туками.

Ho если участок запивается быстрым течением, вода смоет и унесет легкие перегнойные частицы, и, конечно, такие участки ежегодно будут ухудшаться.

Речные и приозерные низины являются выгодными для устройства огорода и по другим причинам: доставка овощей и вообще все сношения с окружающими населенными пунктами крайне облегчаются по воде.

Огороды на склонах. Совершенно горизонтальные места для устройства огородов на севере не всегда удобны: в дождливое время застаивается вода в межугрядках, гряды слишком пропитываются водой, и развитие растений сильно задерживается, и все работы на огороде крайне затруднены.

Поэтому легкий склон местности, не круче 5-10 градусов, всегда желателен, так как облегчает отвод излишней воды (рис. 1). На таких участках весной можно раньше приступить к работам, а это обстоятельство является чрезвычайно важным. Бояться, что снеговая вода или вода от чрезмерно сильного дождя сбежит, не впитавшись в более глубокие слои почвы, не следует: если огород с осени был вспахан на достаточную глубину, вода проникнет сквозь всю толщу почвенного слоя, и сбежит с огорода только излишек воды.

Рис. 1. Выравнивание площади огорода террасами на склонах и в случае волнообразной поверхности почвы

Склоны более крутые (10 20 градусов) уже представляют не которые неудобства во время ливней и ранней весной, если таяние снега происходит слишком быстро, – такие участки подвергаются опасности размыва Гряды приходится устраивать, сообразуясь с направлением склона; обработка почвы в верхней части огорода должна быть более глубокая, иначе в засушливое время эта часть огорода будет страдать от недостатка влаги.

Еще более крутые склоны потребуют уже совершенно особых приемов обработки, более сложных, требующих несравненно большей затраты времени и труда – и все же ни когда нельзя быть уверенным, что такие склоны дадут удовлетворительный урожай.

Особое внимание огородник должен обращать на направление склона на севере вопрос этот имеет особенно важное значение; и неправильно выбранный склон нередко может свести на нет все труды и затраты огородника.

Северный, северо-западный и северо-восточный склоны для северных огородов являются малопригодными; при малейшей возможности следует отказываться от ведения огорода на таких склонах. Обычно эти склоны являются и самыми холодными, и самыми сырыми, так как лучи солнца на эти участки падают наклонно.

Такие участки, кроме того, бывают сильнее всего подвержены холодным ветрам, и развитие растений идет крайне слабо. О получении ранних овощей на северных склонах и думать нечего, а ведь ранние овощи всегда расцениваются значительно дороже.

Восточный склон также мало пригоден для огорода He говоря уже о том, что восточные склоны подвержены влиянию холодных ветров и отличаются, на севере сыростью, – они имеют и еще очень важное неудобство. Безвременные заморозки (поздние весенние и ранние осенние утренники) нередки в северных и средних губерниях и причиняют немало вреда огородным культурам. И вред этот особенно ощутительным бывает именно на восточных склонах: если, после сильного утренника, растения постепенно «отойдут», сплошь и рядом вредное влияние утренника совершенно сглаживается. Но если растения, захваченные утренником, будут фазу согреты лучами солнца, повреждения бывают сильнейшими.

И именно на восточных склонах опасность эта особенно велика так как первые лучи утреннего солнца падают на восточные склоны.

Западные склоны сравнительно более пригодны для северных огородов: они достаточно теплы, так как мало подвержены влиянию холодных ветров, но, нередко, слишком сыры.

Лучшими для местностей с суровыми климатическими условиями склонами являются южный и юго-западный. Это самые теплые сухие дающие возможность получать ранние овощи и лучшие урожаи, огородные участки.

Огороды старопахотные и на целине. Нередко приходится слышать, что старопахотные участки непригодны для огородов, и что их приходится улучшать в течение нескольких лет, пока они примут надлежащее строение и силу.

Конечно, если участок был во владении лица, извлекавшего из него доход культурою растений, наиболее истощающих почву, и в то же время не вносившего достаточного количества удобрений, такой участок придется серьезно поправлять. Hoy добросовестного, сознательного земледельца земельные участки с каждым годом улучшаются и обогащаются перегнойными веществами.

Следовательно, выбирая огородный участок, занятый в данное время какими-либо полезными растениями, надо обращать внимание на развивающиеся растения, и по их внешнему виду судить о богатстве почвы.

Предпочитая же огород на целинной почве, всегда надо помнить, что в первые год-два далеко не все растения могут быть выращиваемы с полным успехом, пока земля не будет приведена в совершенно культурный вид.

Защита огорода естественная и искусственная. В числе факторов, от которых зависит развитие растений, следует назвать свет, воздух и тепло.

Без света развитие зеленых огородных растений невозможно: физиология растений учит нас, что значительную часть питания растения получают из воздуха, и что эту работу растения могут выполнять только при свете. Следовательно, огородный участок должен пользоваться полным доступом света; в тени и даже в полутени огородные растения правильно развиваться не могут, это особенно надо иметь в виду на Севере.

Это условие заставляет нас при выборе огородного участка обращать внимание на то, чтобы с юга юго-запада и юго-востока наш участок был совершенно открыт, а с востока защитные приспособления должны отстоять на такое расстояние, чтобы, защищая растения от холодных ветров, эти приспособления не отнимали у растений солнца.

Какой бы мы участок ни выбрали, воздуха, казалось бы, везде должно быть достаточно для правильного развития растений. При соблюдении указанных выше условий защиты огородных растений от вредных влияний на крупных, промышленных огородах так и бывает. Но если мы имеем депо с небольшим домашним огородом, устроенным на участке сплошь окруженном строениями, стенами и сплошными заборами, растения обычно в таких условиях развиваются чрезвычайно слабо, и объясняется такое развитие растений исключительно недостаточным обменом воздуха на участке На таком огороде наблюдается сильное развитие всевозможных вредителей из мира насекомых и растений. Энтомолог здесь найдет образцы буквально всех вредителей огородных растений из мира насекомых; фитопатолог, к величайшему удовольствию своему, может составить ценную коллекцию вредителей из царства растений.

Ho стоит только убрать хотя бы с одной-двух сторон стены и заборы, дать доступ ветру, и растения быстро оживают и количество вредителей заметно убывает. Вот почему кругом маленьких огородов не следует устраивать сплошных заборов; несравненно выгоднее с юга юго-запада и юго-востока дать забор из колючей проволоки, решетчатый и т. п., с целью облегчить обмен воздуха на огородном участке.

Нос севера и северо-востока наши огороды должны быть защищены от влияния холодных ветров, только тогда можно быть уверенным в получении лучших урожаев. Насколько важно это условие для северных огородов, можно видеть из того, что на участках, хорошо защищенных от холодных ветров, влияние весенних и осенних утренников в значительной степени умеряется.

Постоянно приходится наблюдать, что, если на совершенно открытых участках Реомюр показывает минус 2° (минус 2,5 °C), на защищенных огородах термометр не падает ниже плюс 0,5 минус 1° (плюс 0,63 – минус 1,25 °C); иногда на расстоянии каких-нибудь 300–400 саженей (640–850 м) можно наблюдать резкую разницу в показаниях термометра.

Вот почему в защищенных местах у нас, на севере вполне удается культура растений, свойственных югу, более требовательных к теплу сортов яблони, сливы, южных декоративных и цветущих растений и т. п.

Помимо того, что защитные приспособления с севера и северо-востока ограждают данный участок от холодных ветров, полоса, ближайшая к таким приспособлениям, вообще пользуется большим количеством тепла, сравнительно с открытыми огородами. И чем ближе расположены гряды к защитным приспособлениям, тем большим количеством тепла они пользуются, так как на их долю достается и тепло, отражаемое защитой.

Если самой ранней весной посмотреть, где прежде всего появляются проталинки и начинает пробиваться молодая травка, такое место мы найдем около стены, около забора около южной стороны здания, вообще с юга Вот такой ближайшей к защите полосой и следует пользоваться для выращивания растений, более требовательных к теплу, и для получения самых ранних овощей в открытом грунте. Здесь же обычно располагаются рассадники, паровые гряды, парники, которые должны быть особенно тщательно защищены от холодных ветров.

Огородным растениям вредят не только холодные ветры: им вреден всякий чрезмерно сильный ветер. Это особенно надо иметь в виду относительно высокорослых и широколиственных огородных растений, которые чисто механически страдают от порывов сильного ветра Ветры сильно иссушают почву и лишают растения необходимой им влаги.

Поэтому полезно устроить на огородном участке и защитные приспособления с тех сторон, откуда чаще дуют в данной местности ветры. Для этой же цели я рекомендую посадку ягодных кустарников рядами с таким расчетом, чтобы кустарники не мешали работам конной силой на огороде.

Посадка кустарников по сторонам дорог на огороде, по сторонам севооборотных участков огорода будет умерять вредное влияние ветров и обеспечит более правильное распределение снегового покрова на участке, не позволяя ветру сносить снег с одних мест и нагребать его в сугробы на других местах.

Ягодные кустарники (особенно пригодна для этой цели смородина) сажаются в один ряд, полосой в два аршина (около полутора метров) ширины, причем со стороны огорода они отделяются канавкой вершков в 6–8 глубины (до 27 см) и такой же ширины с целью не допустить распространения корней кустарника на площадь, занятую огородными растениями.

Естественная защита огорода с севера и северо-востока может быть в виде леса, лесной опушки, холма следовательно, долины, защищенные холмами, будут особенно ценными для огородных культур.

Искусственной защитой могут служить строения, большие стены. Промежутки между такими приспособлениями должны быть засажены лесной опушкой.

Такие опушки надо устраивать не менее как в 6 рядов, на расстоянии двух аршин (до 1,5 м) ряд от ряда; следовательно, вся опушка займет полосу в 4 сажени (порядка 7 м) шириной. Наиболее подходящими древесными породами для этой цепи являются: береза обыкновенная (Betula alba), вяз (Ulmus effusa), липа (Тilia parvifolia), клен (Acer platanoides), клен американский (Acer Negundo), осокорь (Populus nigra), осина американская (Populus tremuloides), дикая лесная яблоня (Pirus malus), черемуха (Prunus padus).

Ho особенно пригодны для северных опушек хвойные породы: ель обыкновенная (Picea excelsa) и туя (Тhuja occidentalis). При этом наружные 4 ряда следует делать из епи, а два внутренних из туи. Преимущества туи для опушек: 1) по своему невысокому и нераскидистому росту, туя может быть посажена в непосредственной близости к огороду; 2) посаженная в два ряда, туя образует превосходную, совершенно непроницаемую для скота ограду; 3) туя чрезвычайно легко выносит всякую обрезку, следовательно, может быть легко удерживаема в необходимых размерах; 4) туя очень легко разводится из семян; 5) на туе не находили буквально никаких вредных насекомых; 6) чрезвычайная густота ветвей и хвои туи вполне обеспечивает сад от излишнего ветра.

Такая опушка может быть разведена почти вплотную к огороду, причем опушка от огорода отделяется канавкой указанных выше размеров.

Но если защитой огорода служит лес, то огород следует от леса отодвинуть саженей на 5-10 (10–20 м). Лес сушит полосу, непосредственно примыкающую к нему; корни деревьев в разрыхленной и удобренной почве огорода распространяются на значительные расстояния и истощают почву. Поэтому лес от огорода надо отделить более солидной канавой до 12 вершков (до 53 см) глубины и около 1 аршина (порядка 70 см) ширины.

Вопрос о защите огорода на севере повторяю, слишком важен, и огородник должен обсудить его серьезно.

Почва огорода. Огороднику необходимо, хотя бы в самых общих чертах, ознакомиться с составом и свойствами почвы. Только при этом условии он будет в состоянии вполне сознательно приступать к улучшению и удобрению почвы данного участка и довести почву до возможно высокого плодородия.

Почвою или почвенным споем мы называем верхний слой земли, более темного цвета, сравнительно с нижними слоями, подвергающийся выветриванию, обработке удобрению и улучшению.

Более или менее темный цвет почвенного слоя зависит от находящихся в почвенном слое в различных количествах разлагающихся органических веществ, главным образом растительного происхождения (опавшие листья, сучки, кора, стебли травянистых растений и т. п.). Когда эти вещества (растительные остатки) разложатся до такой степени, что особенностей строения их различить уже нельзя, их называют перегноем или гумусом. Чем темнее окрашена почва тем в ней больше процентное содержание перегноя.

Кроме органической части, в почве находятся минеральные вещества, главным образом глина, песок и известь.

Если бы мы хотели составить идеальную, в смысле урожайности и удобства обработки, почву, то пришлось бы взять приблизительно равные части глины, перегноя и песку и добавить извести и других необходимых для питания растений веществ. Следовательно, оценивая достоинства какого-либо типа почвы, имеющейся на избираемом нами для устройства огорода участке, мы и должны рассматривать данный образец почвы сточки зрения содержания в почве перечисленных элементов.

Песок в природе встречается кварцевый, прозрачный и совершенно бесцветный, или состоящий из других минералов. Кварце вый песок совершенно бесплодный; в некварцевом песке находятся в тесном химическом соединении калий, натрий, кальций, магний, железо, сера хлор и фосфор, то есть вещества, необходимые для питания растения. He хватает только азота которого нет ни в песке ни в глине.

В почвенной глине состоящей из глинозема кремневой кислоты и воды, находятся, также в тесном химическом соединении: калий, натрий, кальций, железо и магний. В глине красноватого оттенка, кроме того, имеется окись железа (водная), отличающаяся красным цветом.

Таким образом, и в песке (некварцевом), и в глине имеется ряд веществ, необходимых для питания растений, но в глине эти вещества находятся в усвояемой для растений форме а в песке вне усвояемой, пока песок не подвергнется некоторым изменениям.

Необходимые растениям хлор и сера находятся в почве в виде водного раствора сернокислых и хлористых солей. Фосфор в виде фосфорнокислого кальция, фосфорнокислого железа и других солей, и чем больше глины в почве тем больше и фосфора.

Глина, некварцевый песок и фосфорнокислые соли стечением времени подвергаются изменениям: питательные вещества находящиеся в глине, постепенно делаются усвояемыми для растений, а песок изменяется в глину, причем хлор, сера и фосфор песка превращаются в хлористые сернокислые и фосфорнокислые соли.

Все эти изменения составных частей песка, глины и фосфорнокислых солей мы называем выветриванием почвы, которое совершается при воздействии воды, углекислоты и кислорода воздуха Вода необходимая для этих изменений, получается от атмосферных осадков и при поливке растений; углекислота, имеющая особенно важное значение в этом отношении, из воздуха.

Углекислая известь, находящаяся в различных типах почв, в большем или меньшем количестве доставляет растениям кальций, который находится также и в песке и в глине. Как питательное вещество, кальций растениям нужен в минимальном количестве и роль извести в почве состоит не в доставлении питания. Известь оказывает чрезвычайно полезное действие, главным образом, на глинистых и перегнойных почвах, о чем я буду говорить подробнее в разделе «Известкование почвы».

Состав перегноя или гумуса совершенно таков же как и растений, из которых образовался перегной: углерод, водород, кислород, азот и минеральные вещества которые остаются после сжигания перегноя. Роль перегноя в почве огромна и чем больше перегноя в данном образце почвы, тем плодороднее бывает почва азот, необходимый для развития растений, получается ими (за исключением бобовых растений) в виде азотнокислых солей.

Кроме того, при разложении перегноя в почве образуется углекислота, а мы уже видели, что углекислота необходима для перевода в усвояемое состояние питательных веществ почвы. Таким образом, необходимая для выветривания почвы углекислота получается и из воздуха, и образуется при разложении перегноя.

Следовательно, бесплодной почвой является только кварцевый, чисто белый, прозрачный песок (который идет на выделку стекла). Песок некварцевый заключает в себе все необходимые для питания растений вещества, кроме азота, но эти вещества слишком медленно и трудно переходят в удобоусвояемое состояние В глине эти вещества легче делаются усвояемыми вот почему глинистые почвы бывают всегда урожайнее Перегной и известь являются самыми энергичными деятелями в смысле перевода питательных веществ песка и глины в усвояемое состояние.

Перегной почвы образовался от перегнивания растений, развивавшихся на данной почве в течение многих веков. В почве перегной претерпевает химические превращения в азотнокислые соли (нитраты), углекислоту, минеральные соли и воду. Но такое полное превращение перегноя может произойти только при полном доступе воздуха в почву и при достаточном количестве влажности. Под влиянием кислорода воздуха из углерода перегноя образуется углекислота, из водорода вода, из азота азотная кислота которая соединяется с основаниями минеральных веществ почвы и образует соли, усвояемые растениями.

В процессе образования азотнокислых солей в почве принимают большое участие почвенные микроорганизмы, способствующие быстрейшему образованию азотнокислых солей в почве.

На почвах чрезмерно влажных, болотистых перегной разлагается гораздо медленнее и химические превращения в данном случае протекают иначе только сравнительно небольшая часть углерода идет на образование углекислоты, а остальной углерод выделяется в виде болотного газа Азот, без доступа воздуха не может превратиться в азотнокислые соли, а также выделяется в воздух. В таких почвах и окись железа вещество, полезное растениям большим содержанием кислорода, превращается в бедную кислородом и чрезвычайно вредную для растений закись железа Такой перегной называется кислым; выращивание на таких почвах полезных нам растений невозможно до того времени, пока участок не будет осушен, и воздух проникнет в почву и превратит закись железа в окись, усилив образование углекислоты и азотнокислых солей.

Кроме рассмотренных нами веществ, в почве находятся воздух и вода Почвенный воздух отличается от атмосферного меньшим содержанием кислорода, который тратится на соединение с органическими (перегнойными) веществами почвы, и значительно большим содержанием углекислоты, образующейся при разложении перегноя.

Почвенная вода представляет собою раствор азотнокислых, сернокислых, хлористых и некоторых других солей (соли калия. натрия, кальция и магния). Таким образом, весь азот, серу и хлор растения берут из почвенных растворов; отсюда же извлекают они и небольшую часть необходимого количества калия, натрия, кальция и магния, но главную часть этих солей, а также все количество фосфора, железа и кремния растения получают из минеральных веществ почвы, обрабатывая их кислотой, выделяемой корневыми волосками.

Источником азота является также аммиак бесцветный газ с удушливым запахом. В природе аммиак встречается, главным образом, в воздухе в речной воде в дождевой воде, в почве (водный раствор аммиака в общежитии называется нашатырным спиртом). Попадая в почву, аммиак микроорганизмами превращается в азотную кислоту с выделением воды.

Питательные вещества почвы находятся во всех слоях, и в поверхностных, и в более глубоких, и не только в почве, но и в подпочве Следовательно, для нас важно доставить возможность растениям черпать пищу и из более глубоких слоев, соответственно разрыхляя почву на возможно большую глубину. Ho при этом надо иметь в виду, что, так как по мере углубления в почву количество перегноя делается все меньше и меньше, воздух в более глубокие слои проникает слабее, то и разложение питательных веществ почвы на глубине происходит труднее и усвоение их корнями растений затрудняется.

По преобладанию в почве тех или других веществ различают почвы: глинистые песчаные известковые каменистые черноземные и болотистые.

Глинистые почвы следует признать плодородными, так как они состоят, главным образом, из мельчайших частиц глинозема они отличаются большой плотностью; их называют, поэтому, тяжелыми почвами. Они с трудом пропускают воду, задерживая ее в большом количестве; поэтому глинистые почвы отличаются влажностью. Вследствие чрезмерно плотного строения таких почв воздух не может в достаточной степени проникать в них, а потому глинистые почвы холодны. Различают: очень тяжелую почву с содержанием 75–80 % глины; средне-тяжелую с содержанием 75–60 % глины; обыкновенную – с 60–50 % глины и суглинистую с 50-25 % глины.

Суглинистые почвы различают: плотные с 50–40 % глины, средние с 4 0-30 % глины: легкие суглинки с 30-20 % глины.

Песчаные почвы легки, рыхлы, теплы, сухи. Если главной составной частью их является кварцевый песок, то такие почвы бедны питательными веществами. Почвы, содержащие некварцевый песок, с значительным содержанием глинозема вполне пригодны для выращивания огородных растений. Особенно хороши такие почвы для выращивания ранних овощей. При содержании глины до 20–10 % такие почвы называются супесчаными; при 10-5% глины песчаными.

Известковые почвы отличаются большим содержанием извести. Эти почвы рыхлы, слабо задерживают воду и сильно нагреваются, но, вследствие малого процентного содержания глины и перегноя, такие почвы малоплодородны.

Ho если известковые почвы содержат менее 50 % извести, а остальная часть состоит из глины и песка, такие почвы называются мергельными и могут оказаться достаточно плодородными. Мергельные почвы рыхлее глины, легче обрабатываются. По составу этих почв различают: известковый мергель – с 50–60 % извести, 30–20 % глины, 15 % песку; глинистый мергель – с 25–10 % извести, 60–50 % глины, до 30 % песку; суглинистый мергель – с 50–25 % извести, с 50–25 % глины и до 40 % песку; песчаный мергель – с 20–10 % извести, 20–10 % глины и до 60 % песка.

Каменистые почвы. Эти почвы состоят из более или менее крупных, не успевших еще вполне распасться на составные части, камней и мелкозема После уборки крупных камней и при соответственной обработке такие почвы могут быть довольно плодородными.

Черноземных почв у нас, на севере нет. Это самые богатые самые плодородные почвы с содержанием гумуса до 4-16 %, причем толщина почвенного слоя достигает до полутора аршин (более 1 м).

Болотистые почвы встречаются по низинам везде, где застаивается вода На поверхности таких почв растут мхи, кислые травы (осока ситник, белоголов), мелкие уродливые кустарники. Под этим покровом болотный перегной или торф, образовавшийся без доступа атмосферного воздуха.

Различают два вида болотистых почв: 1) моховые или торфяно-болотные и 2) зеленые или иловато-болотные. Торфяно-болотные почвы образовались от перегнивания белого мха (сфагнум). Такие почвы, после осушки их, рыхлы, легки, бедны минеральными веществами.

Зеленые или иловато-болотные почвы залегают также по низинам, по берегам рек и озер, куда весной наносится много глинозема и ила примешивающихся к перегнивающим растительным остаткам. Иловато-болотные почвы образуются в тех случаях, когда вода, пропитывающая почву, богата содержанием минеральных солей (особенно известковыми).

Сухопутно-болотистые почвы встречаются там, где весной застаивается снеговая вода, сбегающая сюда с более высоких мест или остающаяся после разлива рек. Эти почвы отличаются черным цветом, напоминают южный чернозем, но отличаются большой кислотностью. Подпочвой таких почв является обычно синеватая глина (синий цвет получается от закиси железа).

На севере часто приходится иметь депо еще с лесными почвами. На поверхности почвы в лесах образуется очень плотный слой полу разложившихся растительных остатков. Под этим споем лежит очень тонкий слой почвы серого цвета а затем подпочва белесовато-пепельного цвета подзол.

Чем влажнее и холоднее почва, тем слой подзола бывает выражен резче Такие почвы бедны питательными веществами, чрезмерно плотны и только в редких случаях годны для огорода.

Поглотительною способностью почвы называется свойство удерживать различные питательные вещества, растворенные в почвенной влаге, благодаря чему эти вещества не могут быть вымыты в слишком глубокие спои, где корни растений их уже не достанут. Сильнее поглощаются почвой: калий, фосфорная кислота и аммиак; менее удерживается кальций и натрий. Азотная кислота, серная и хлор совершенно не задерживаются в почвенном слое.

Наибольшей поглотительной способностью отличаются глина и суглинок.

Влагоемкостью почвы называется свойство почвы поглощать и задерживать в себе воду. Чем мелкозернистое строение почвы, тем более влаги может удержать такая почва при одинаковом строении почвы, глинистые и перегнойные почвы удерживают влаги больше Тяжелая глина удерживает влаги до 49 %, средняя глина – 37 %, суглинок – 28 %, супесчаные – 22 %, перегнойные – 40 %.

Водопроницаемость почвы способность почвенного слоя проводить впитанную воду в более глубокие слои. Эта способность тем больше, чем крупнее промежутки между частицами почвы. Мелкозернистые почвы (глинистые) с трудом пропускают воду в подпочву, вследствие чего на таких почвах нередко вода застаивается.

Относительно расходования воды на испарения и нужды растений следует помнить, что плотные почвы расходуют воды более, чем рыхлые Поэтому рыхлением поверхности почвы мы образуем слой земли, который предохраняет нижние слои от чрезмерного и бесполезного иссушения. При этом надо иметь в виду, что, если даже почва хорошо обработана и разрыхлена но верхний слой ее уплотнен, расходование влаги бесполезным иссушением продолжается.

Засыхают растения не при полной сухости почвы: некоторую часть полученной влаги почвенный слой не отдает растениям. Так, на супесчаных и песчаных почвах растения засыхают в то время, когда в почве еще имеется 13 % влаги; на суглинистых почвах засыхание начинается при наличности 5–6 % влаги, на глинистых при 8-10 %, на перегнойной почве при 18–20 %, а на торфяной при 40–50 %.

На указанное свойство почв следует обратить внимание при улучшении их осушением и проводить эту меру с большой осторожностью. Из приведенных цифр видно, что торфяные почвы в этом отношении требуют особого внимания.

Капиллярностью или волосностью называется свойство почвы поднимать и проводить воду из низинных слоев в верхние Между частицами почвы имеются промежутки, соединяющиеся один с другим; по таким промежуткам вода быстро поднимается вверх, и чем мельче промежутки, тем легче поднимается вода На глинистых почвах вода легче поднимается, чем на песчаных; вообще на плотных почвах вода поднимается легче, чем на рыхлых. Зная это свойство почвы, огородники могут до известной степени регулировать подъем влаги в почве например, по окончании посева семян на грядах обычно слегка уплотняют поверхность гряд, чтобы усилить подъем воды к семенам и ускорить набухание и прорастание их. А как только на поверхности гряд появятся всходы, огородник рыхлит междурядия и тем самым прекращает подъем воды до поверхности почвы, так как вода будет в этом случае подниматься только до разрыхленного слоя.

Теплоемкость почвы. Mы видели уже, что важнейшим условием успешной культуры огородных растений на севере является тепло: тепло содействует деятельности микроорганизмов (бактерий) в почве тепло необходимо для развития растений и их корневой системы; химические процессы в почве (превращение составных частей почвы в легкоусвояемое состояние; разложение перегноя), все это происходит значительно энергичнее в хорошо нагревшейся почве. Главное количество тепла почва получает от солнечных лучей; меньшее количество от разложения органических веществ в почве. Поглощение солнечных лучей поверхностью почвы зависит: 1) от угла наклонения лучей солнца к поверхности почвы (чем отвеснее падают лучи солнца на землю, тем сильнее нагревание почвы; 2) от вида поверхности почвы (гребни и гряды лучше прогреваются, чем ровная поверхность почвы); 3) от окраски почвы (темно окрашенные почвы нагреваются сильнее светлых).

Теплоемкость почвы надо отличать от теплопроводимости: тепло с поверхности почвы передается в глубь почвы; при этом, чем рыхлее почва тем она нагревается быстрее, потому что согревшийся воздух легче проникает в рыхлые почвы, сравнительно с плотными. Поглощенное тепло почвы теряют вследствие лучеиспускания, которое бывает особенно сильно при ясном небе и при сухом воздухе.

В этом отношении почвы должны быть поставлены в таком порядке перегнойные глинистые и суглинистые супесчаные и песчаные и известковые. Для того чтобы представить себе какое количество единиц тепла потребуется для нагревания различных почв на 1,25 °C, сравним следующие данные если для нагревания 1 части воды на 1,25 °C нужна 1 единица тепла то для нагревания 1 части глины надо 0,18 единиц тепла то есть почти в 6 раз меньше для нагревания суглинка – 0,16, и песка – 0,13, то есть почти в 8 раз меньше.

Сырые почвы нагреваются значительно медленнее, так как значительная часть поглощаемого ими тепла расходуется на испарение воды. Это обстоятельство на северных огородах имеет огромное значение слишком сырые почвы всегда будут холоднее у мерен н о-влажных, и добиться на таких почвах развития растений невозможно.

Рыхлые светло окрашенные почвы (песчаные известковые) нагреваются быстрее плотных почв, но и теряют тепло быстрее при наступлении сильного утренника песчаные почвы замерзают скорее глинистых, но и остывают быстрее.

Для опыта были взяты образцы различных почв, по I кубическому футу (1 фут = 30 см) каждого образца; образцы эти были подвергнуты действию мороза – минус 15° (18,8 °C). После того образцы были внесены в помещение с температурой плюс 3° (3,8 °C), и песчаная почва оттаяла через 60 часов, суглинистая через 72 часа черноземная – 96, навозный перегной – 120, лиственный перегной 132 и выветрившийся торф через 143 часа.

Песчаные почвы и сравнительно легкие суглинистые, таким образом, оттаивают быстрее следовательно, на таких почвах огородник может начать раньше работы, чем на плотных почвах, которые оттаивают значительно позднее и долгое время не просыхают.

Вес почвы. Огороднику нередко приходится перевозить землю различного состава торф, камни и т. п. Следовательно, для определения количества возов и необходимого числа лошадей или какой-либо другой транспортной силы необходимо знать вес этих материалов. Так, одна кубическая сажень (9,7 куб. м) материала весит:

• сухого торфа – 230 пудов (3680 кг);

• гашеной извести – 400 пуд. (6400 кг);

• негашеной извести – 500 пуд. (8000 кг);

• выветрившегося торфа – 400 пуд. (6400 кг);

• лиственного перегноя – 600 пуд. (9600 кг);

• навозного перегноя – 700 пуд. (11-200 кг);

• чернозема – 850 пуд. (13-600 кг);

• суглинистой почвы – 1000 пуд. (16 000 кг);

• супесчаной почвы – 1000 пуд. (16 000 кг);

• камней, плитняка – 1600 пуд. (25-600 кг);

• воды – 593 пуд. (9500 кг);

• льда – 552 пуд. (8832 кг).

Мы рассмотрели свойства и составные части почв различного состава Какую же почву следует считать выгоднейшей для огородных культур? Опыт показывает, что выгоднейшими, в смысле получения лучших овощей и лучших урожаев, являются средние суглинистые почвы с содержанием глины от 40 до 30 % и с более или менее значительным содержанием перегноя. Мы и будем такие почвы называть перегнойно-суглинистыми. Внося на такие почвы навоз и другие органические вещества, мы будем с каждым годом увеличивать количество перегноя в почве и доведем такие почвы до высокой урожайности.

Для получения возможно ранних урожаев овощей в грунту выгодны супесчаные почвы, с достаточным количеством перегноя: к обработке их можно приступить значительно раньше, чем суглинистых и, особенно, глинистых почв.

Улучшение почв. Надо различать улучшение почв и их удобрение улучшая почвы, мы стараемся исправить их строение, то есть чрезмерно рыхлые почвы уплотнить, а слишком плотные почвы разрыхлить; кислые почвы мы должны опреснить, лишить их вредных для растений свойств; очень сырые почвы мы осушаем, быстро высыхающие, напротив, стараемся сделать более влагоемкими. Почвы светлоокрашенные надо сделать более темными для лучшего прогревания их. Наконец, участки с мелким почвенным слоем мы должны углубить, иначе полных урожаев на мелком почвенном слое не получить.

Все эти приемы и некоторые другие относятся к улучшению почв, к их мелиорации. При удобрении же почвы мы стараемся внести в почву те или другие питательные вещества, с целью получения высших урожаев.

Ho нередко мелиорация почвы совпадает с удобрением ее, и, конечно, везде где возможно, надо стараться соединять эти работы. Так, например, песчаные почвы следует уплотнить, сделать их более влагоемкими; это достигается внесением глины. Ho уплотнение таких почв может быть достигнуто и при внесении торфа или перегноя; эти вещества кроме того, и удобряют почву, следовательно, внося торф или перегной в песчаные почвы, мы одновременно и улучшаем, и удобряем почву.

Выбирая участок для огородных культур, надо оценивать почвы сточки зрения стоимости улучшения их, приведения в наиболее выгодное состояние в смысле получения наибольших урожаев.

Улучшение глинистых почв. Чаще всего, на севере, приходится иметь депо с глинистыми почвами. Для того чтобы растения могли использовать запасы питательных веществ, заключающихся в этих почвах, надо, прежде всего, разрыхлить их, дать им мелкозернистое строение, благодаря чему воздух получит больший доступ в глубокие слои почвы, и выветривание почвы усилится. Кроме того, следует в глинистые почвы внести вещества, которые сделали бы эти почвы менее влагоемкими, иначе почвы эти останутся холодными и чрезмерно влажными. Наконец, полезно изменить цвет таких почв в более темный, чтобы они легче и сильнее прогревались.

С целью разрыхления тяжелых, плотных, глинистых почв можно пользоваться самыми разнообразными материалами: песком, известью, супесчаным мергелем, перегноем и, особенно, торфом, потому что торф одновременно и рыхлит почву, и обогащает ее перегноем, и изменяет цвет почвы в более темный. То же действие конечно, и еще в большей степени производит и перегной, но этот материал слишком ценен для огородника да и располагать большими количествами перегноя, при настоящем положении хозяйства, едва ли удастся.

Торф для северных огородов является драгоценным материалом. Это, в буквальном смысле слова, золото, валяющееся у нас под ногами, на которое мы, по свойственной нам рутине, неподвижности, отсутствию инициативы, необращаем никакого внимания.

Если только вблизи огородного участка имеется торф, особенно с иловато-болотных почв, или участок с сухопутно-болотистой почвой, надо приложить все усилия, чтобы воспользоваться этими материалами для улучшения почвы. Ho надо помнить, что торф представляет собою кислый перегной, и, до внесения в почву, его следует лишить вредных для растений свойств. На торфяных почвах могут развиваться только кислые травы, корни которых защищены от вредного влияния закиси железа и кислого перегноя.

С целью обезврежения торфа за год до внесения этого материала в почву следует сложить его в небольшие высокие кучи (приблизительно по возу). В таком виде торф выветрится, промерзнет, пропитается воздухом и солнцем и утратит свои вредные свойства Если улучшение почвы предпринимается с осени, можно торф по первопутку вывозить на улучшаемый участок и разбрасывать по поверхности его.

В каком количестве вывозить торф и другие вещества для улучшения почвы, сказать трудно. Практика говорит, что, чем больше будет вывезено торфа тем лучше но, конечно, в один год едва ли возможно выполнить это условие. Приблизительно можно сказать, что для надлежащего улучшения глинистой почвы надо вывезти до одного кубического аршина торфа на квадратную сажень (0,36 куб. м торфа на 4,55 кв. м).

Торф разбрасывается ровным слоем по поверхности почвы и, при вспашке, смешивается с верхним слоем почвы. Глубоко заделывать торф не следует: торф представляет собою перегной, для окончательного разложения которого в почве необходим обильный приток воздуха, который проникает легче в верхние слои.

Известь можно вывозить в количестве 300–500 пудов (до 8 т) на десятину (1 га). Выгоднее пользоваться негашеной известью и гасить ее перед самым внесением в почву. Для этой цели известь складывают на участке небольшими кучками и присыпают землей, по возможности, влажной. Под влиянием почвенной влаги известь погасится, рассыплется в порошок, который рассыпается по поверхности почвы и смешивается с верхним споем или боронованием, или запашкой на самую незначительную глубину.

Супесчаный мергель и песок можно вывозить в больших количествах, как и торф. Но надо всегда иметь в виду, что эти вещества только улучшают почву, а торф, кроме того, обогащает питательными веществами.

Навоз и перегной вывозятся в количестве до 5–6 тысяч пудов (более 80 т) на десятину (1 га), но, повторяю, эти вещества в хозяйстве необходимы для удобрения севооборотных участков, а, при настоящем положении депа, лишнего навоза в хозяйстве быть не может.

Улучшение песчаных почв. Торф является превосходным средством и для улучшения песчаных почв. Эти почвы следует сделать более темными, усилить водозадерживающую способность их и обогатить перегноем. Все эти цели могут быть выполнены внесением торфа.

Связать эти почвы и сделать их более влагоемкими можно внесением глины в количестве до одного кубического аршина (0,36 куб. м) на квадратную сажень (4,55 кв. м). Глину можно вносить в различные сроки и различными способами, но нельзя допускать, чтобы глина вывезенная на огород и разбросанная по поверхности его, долго лежала и успела бы высохнуть. С высушенными комьями глины справиться было бы крайне трудно. Лучше всего разбрасывать глину по поверхности почвы поздней осенью, когда огородник более располагает свободным временем. В течение зимы комья промерзнут, разрыхлятся, выветрятся, и весной их можно без особого труда смешать с верхним слоем почвы. Смешивание глины с почвой достигается сначала запахиванием многолемешниками и экстирпаторами, а затем уже глубокой вспашкой глина смешивается более основательно с почвенным слоем. Полезно предварительно, до запахивания глины, разбить комья усиленным боронованием в несколько следов.

Можно поступать таким образом: осенью копают глину и складывают ее в большую кучу, защищая эту последнюю от промерзания слоем навоза соломы, сухих листьев и т. п. материалами. По первопутку глину вывозят на улучшаемый участок и складывают в кучи по одному возу. Весной глина разбрасывается и заделывается.

Количество глины, необходимое для улучшения песчаных почв, точно, рецептурно, установлено быть не может: оно зависит и от состава песчаной почвы, и от качеств глины, и от средств огородника В среднем, можно считать достаточным вывозку I кубического аршина (0,36 куб. м) глины на квадратную сажень (4,55 кв. м) улучшаемого участка Ho такое большое количество глины и вывезти будет затруднительно, и еще затруднительнее заделать в почву.

Hе надо забывать, что песчаные почвы, особенно кварцевые самые бедные и для них особенно важно пользоваться такими материалами, которые одновременно обогащали бы почву и питательными веществами. Следовательно, для улучшения песчаных почв особенно важно пользоваться, кроме глины, торфом и перегноем.

Улучшая ту или другую почву, надо всегда обращать внимание и на подпочву: нередко случается, что глинистая почва подстилается песчаной подпочвой, и наоборот. В этом случае коренное улучшение почвы будет достигнуто чрезвычайно просто и доступно, стоит только углубить почвенный слой и вынести на поверхность почвы вершковый (4,5 см) слой подпочвы.

Так поступают с песчаной подпочвой. С глинистой надежнее применить другой способ: осенью, когда перепахивают огород на полную, допустимую почвенным споем, глубину, вслед за плугом пускают почвоуглубитель и разрыхляют подпочву на 2–3 вершка (до 13,5 см). При следующей перепашке этот разрыхляемый слой выносится наверх и возможно лучше смешивается с почвой.

Торфяные и сухопутно-болотистые почвы относятся к кислым перегнойным почвам, на которых культурные растения могут развиваться только после целого ряда мелиорационных приемов: такие почвы должны быть осушены и лишены кислотности. Следовательно, прежде всего надо осмотреть участок и определить, возможно спустить избыток воды или нет: пока уровень холодной грунтовой воды не понизится на один-полтора аршина (более 1 м) от поверхности почвы, растения будут страдать от избытка влаги и вследствие чрезмерного охлаждения почвы.

Есть много способов осушки почвы, но, при переживаемых условиях, доступен только один: открытые канавы. Способ этот, сокращая несколько площадь используемой земли, сравнительно дешев и удобен тем, что канавы всегда перед глазами огородника, и он всегда может регулировать высоту стояния грунтовых вод, открывая или закрывая выход воды из канав. Нив каком случае не следует сразу углублять канавы до намеченной глубины: в случае ошибочности расчетов можно чрезмерно опустить уровень грунтовой воды, и растения на торфяной почве будут страдать от недостатка влаги.

Я на таких участках рою канавы в аршин глубины (71 см), полтора аршина ширины (чуть более 1 м) поверху канавы и около аршина ширины (71 см) по дну. Если слой торфа залегает на полную глубину, весь вынимаемый из канав материал складывается в небольшие высокие кучи, а затем вывозится для улучшения почв или на усадьбу для устройства компостных куч, для подстилки скоту и т. п.

Если слой торфа неглубокий, а под ним залегает или подзол, или синяя глина как это часто наблюдается на сухопутноболотистых участках, торф и почвенный слой сухопутноболотного участка надо сложить в кучи, а подзол и синюю глину сложить в отдельные штабеля, ближе к краям канавы, чтобы эти штабеля занимали возможно меньше места.

Если через год-два окажется, что грунтовая вода стоит еще слишком высоко, придется углубить канавы еще на пол-аршина (35 см). Как только проведением канав мы достаточно понизим уровень грунтовой воды, воздух получит свободный доступ в почвенный слой, и разложение торфа, выветривание его пойдет усиленным темпом. После осушения немедленно приступают к вспашке участка, что еще более поспособствует выветриванию почвенного слоя и удалению вредных кислот.

Дальнейшее улучшение торфяных и болотистых почв заключается во внесении глины и извести с целью обогатить почву минеральными веществами и нейтрализовать чрезмерную кислотность. Глина, кроме того, придаст большую связность торфяной почве и устранит один, очень крупный, недостаток этих почв: торфяные почвы очень влагоемки, впитывают огромное количество воды, но также легко эту воду и отдают, при воздействии на поверхность почвы солнца и ветра, и растения на таких почвах могут страдать от недостатка влаги в то время, когда в более глубок их слоях такой почвы будет наблюдаться избыток влаги. Глина помогает удерживать влагу в верхних слоях почвы, уменьшая чрезмерную рыхлость осушенной торфяной почвы.

Известь нейтрализует вредное влияние кислой торфяной почвы и будет способствовать приведению в легкоусвояемое состояние питательных веществ таких почв. Вместо извести, если поблизости имеются мергелистые почвы, безразлично песчаные или глинистые ими можно с полным успехом воспользоваться для улучшения торфяных почв.

Чем больше вывезти на улучшаемые почвы глины и мергеля, тем лучше. Известь даже в количестве только 100 пудов (1600 кг) на десятину (1 га) окажет свое полезное действие, но лучше вывезти фазу до 300–400 пудов (до 5 т), чтобы ускорить дело улучшения торфяных почв.

Наконец, для улучшения этих почв севфяне нередко пользуются золой, получаемой при сжигании пластов торфа Пока еще участок не осушен, на осушенном легко можно зажечь всю толщу торфа, нарезают плугом с остро отточенным ножом тонкие, полтора-два вершка (до 9 см) толщины, пласты дфна и ставят их на ребро, прислоняя пласт к пласту в виде крыши. Когда пласты подсохнут, их разрезают на куски вершков по 6 длины (27 см) и складывают в кучи с отвфсгием в сфедине, куда набрасывают сучьев, соломы, щепок и вообще горючего магфиапа Все это зажигается снизу, через оставленное с подветренной стороны отверстие загораются и сложенные кучи торфа.

Когда сгоревшие кучи остынут, золу и распавшийся торф разбрасывают по поверхности участка и запахивают, стараясь смешать с верхним слоем почвы. При помощи указанных выше приемов из торфяных почв в 2–3 года можно устроить отличный огород; сухопутно-болотистые почвы еще быстрее могут быть доведены до высокой степени плодородия.

Таковы три главныетипасевфных почв. Следовательно, идеальным по урожайности является участок с пфегнойно-суглинистой почвой. Такой огород, без всяких излишних затрат и потфи времени, даст полные урожаи превосходных овощей. Нои сильные супесчаные участки, на которых раньше хлеба давали хотя бы только федниеурожаи, вполне при годны для организации огорода.

На таких участках, удобренных 5–6 тысячами пудов (до 80 т) навоза можно получить хорошие урожаи. Супесчаная почва рано готова для обработки, легко обрабатывается. Внесенные удобрения разлагаются и используются растениями быстрее чем на суглинке и на глинистых почвах. На таких почвах отлично удается картофель; из корнеплодов морковь и репа дают превосходные урожаи: мне удавалось получить до 12 пудов (192 кг) моркови с гряды в 10 саженей длины (20 м). Репа получается сравнительно некрупная, но превосходного вкуса, со значительным процентным содержанием сахара Отлично удаются огурцы: в благоприятное лето я получал на таких почвах до 30 фунтов (более 12 кг) плодов с квадратной сажени (4,55 кв. м). Томаты на такой почве отличаются довольно умеренным ростом и раньше завязывают плоды.

Ho есть и темные стороны песчаных почв: все удобрения на таких почвах разлагаются чрезмерно быстро, и в засушливый год, когда развитие растений идет слабо, значительная часть удобрений может быть не использована.

На каменистых участках крупные и средние камни собираются и сносятся на границы огорода, на дороги и т. п. Мелкие камни особой помехи культурным растениям не представляют.

Подпочва и материк. Знакомство с подпочвой избранного для огорода участка необходимо уже по одному тому, что на севере трудно, почти невозможно найти участок с почвенным слоем необходимой для огородных растений мощности. Следовательно, придется углублять почвенный слой за счет подпочвенного, что и заставляет ознакомиться с подпочвой избираемого участка Для северных огородов наиболее выгодной подпочвой является песчаная или легкая суглинистая, более или менее легко пропускающая избыток влаги в подпочву. Глина в подпочвенном слое уже значительно ухудшает положение: излишек воды задерживается подпочвой, благодаря чему и почвенный слой бывает обычно слишком сыр, что крайне неблагоприятно действует на развитие растений и заставляет увеличивать вышину гряд, усложняя тем самым обработку огорода.

Ho наиболее нежелательна подпочва подзолистая. Почвенный слой лесных почв обычно бывает очень мелкий, и углубление его, за счет подзолистой подпочвы, следует производить крайне осторожно и медленно. Улучшение таких почв возможно только внесением торфа, перегноя и глины, но выворачивание наверх подзола не рекомендуется.

Слой, лежащий ниже подпочвы и состоящий из плотных, горных пород с глиной и песком, называется материком. Значение его для огородничества то же что и подпочвы, но, конечно, в меньшей степени. Заграничные огородники пытаются разрыхлять и материковые слои при помощи взрывчатых веществ, с целью использовать имеющиеся там запасы калия и фосфора, но нам, северянам, невыгодно заставлять растения развивать корневую систему в таких глубоких слоях: такие глубокие слои плохо прогреваются, а без достаточного количества тепла растения не могут использовать питательных веществ.

Распланировка огорода. Даже на сравнительно небольшом домашнем огороде следует соблюдать известный порядок, а при закладке большого промышленного огорода распланировка необходима, так как дает возможность наиболее производительно расходовать труд, время и удобрительные материалы, представляющие собой в северном огородничестве огромную ценность.

На огороде, не превышающем 100–200 кв. саженей (до I тыс. кв. м) такого огорода совершенно достаточно на семью в 2–3 человека, избранный участок делится на части сообразно с принятым севооборотом, но никаких дорог не делают, ограничиваясь межугрядками, которыми и пользуются при уходе за растениями, для подноса удобрений и т. п. работ. Где-либо на самом огороде или поблизости устраивается водоем, сооружается навес для площадки, на которой будет заложена компостная куча; здесь же складываются запасы земли, навоз и т. п. материалы.

Ширина межугрядков (дорожек между грядами) делается не менее 8 вершков (35 см), иначе работы на огороде будут затруднены. Но нередко, особенно на новых огородах, с недостаточно глубоким почвенным споем, приходится межугрядки делать значительно шире, чтобы всю землю с таких широких межугрядков ссыпать на гряды и достигать таким образом надлежащей толщины почвенного слоя.

Промышленные, артельные, общественные огороды должны быть распланированы обдуманно, целесообразно, чтобы все работы на огороде можно было выполнять с наименьшими затратами времени и сил, с наибольшей производительностью.

Разделение огорода на отдельные участки выгоднее делать сообразно с установленным севооборотом. Для северных огородов на легких супесчаных и суглинистых почвах наиболее выгодным, в смысле получения больших урожаев, является двухлетний севооборот; на сильных суглинистых, глинистых и перегнойносуглинистых почвах выгоднее трехлетний севооборот. Следовательно, в первом случае надо разделить огород на главные две части, во втором натри. Говорю «на главные части» потому, что, кроме того, на каждом огороде должна быть внесевооборотная полоса большей или меньшей величины, где поместятся рассадники, парники, гребни и гряды для выращивания теплолюбивых растений (томаты, тыквы, кабачки, огурцы, фасоль, кукуруза, табак и т. п.) и участок с многолетними растениями; здесь же отводится и участок для плантации земляники.

Таким образом, при двухлетнем севообороте огород будет разделен натри части, а при трехлетнем на четыре При размерах огорода более десятины (1 га) между этими частями огорода необходимо проложить дороги для проезда телег; на небольших огородах ограничиваются устройством дорожек. Каждое такое отделение огорода делится на прямоугольники в 20 саженей (порядка 40 м) ширины, при произвольной длине ширина прямоугольников в 20 саженей соответствует длине двух гряд, на больших огородах гряды обычно делаются в 10 саженей длины (20 м).

Если земельный участок огородника обширный, и земля особой ценности в данной местности но представляет, можно делить отделения огорода на прямоугольники только в 10 саженей (20 м) ширины, по длине одной гряды, но, принимая во внимание дальнейшие указания, вероятно, каждый согласится, что чем меньше дорог, чем большеземли используется культурами, тем выгоднее.

Распланировывая огород и устраивая дороги, надо всегда помнить, что чем больше дорог и чем дороги эти шире тем больше времени придется затрачивать на уничтожение сорных трав на дорогах. Поэтому на рационально поставленном огороде не должно быть ни одной лишней дороги, и ширинадорог должнабытьточно рассчитана.

Ширина дорог совершенно достаточна в одну сажень (2 м); даже на самых больших промышленных огородах я не депаю дорог шире Ширина дорожек между прямоугольниками достаточна в полтора аршина (чуть более 1 м), так как эти дорожки предназначаются только для прохода работающих, для провоза тачек с различными материалами и для проноса носилок.

При ширине дорог в одну сажень (2 м) необходимо устраивать разъезды, которые обозначаются посадкой кустарников, чтобы их можно было видеть издали. Если решено на огороде вести и культуру ягодных кустарников, по сторонам дорог отмечаются полосы в 2 аршина (1,5 м) ширины для посадки кустарников.

На большом огороде необходимо устроить и соответствующее количество водоемов. На севере поливать огород приходится значительно реже чем на юге и в средних губерниях, но все же поливать приходится, например, при высадке различных рассад (капусты, брюквы, кольраби, свеклы и свекловицы, томатов и др.).

Устройство водоемов на глинистых и суглинистых почвах не представляет никаких затруднений на севере вырываются пруды необходимых размеров, и если такие пруды вырыты осенью, то к весне они обычно наполняются водой, которой вполнехвагаег на необходимые поливки. Если такой пруд вырывается в нижней части огорода (предполагается, что огород имеет хотя бы незначительный скат), то земля, вынимаемая при рытье водовместилища, укладывается, главным образом, по нижнему берегу пруда и по бокам; такая насыль позволит держать воду значительно выше.

На больших, в несколько десятин (одна десятина чуть более 1 га), огородах такие водоемы выгоднее устроить поуглам огорода, чтобы доставка воды в различные части огорода могла бы быть выполнена с меньшей затратой труда и времени.

На супесчаных почвах и на рыхлых суглинках устройство водоемов значительно затруднительнее, если и материк также легко пропускает воду. В данном случае может быть, придется бока и дно водоема обложить и утрамбовать толстым слоем глины, не менее четверти аршина (18 см) толщины. На участке, имеющем хотя бы самый слабый склон, выгодно устроить более значительный водоем на верхней границе огорода, чтобы иметь возможность по трубам или желобам направить воду в нижние части огорода.

Площадка и навесы для складывания навоза для устройства компостных куч, для хранения дерновой земли для ранних парников располагаются или по верхней границе огорода в ряду с защитными приспособлениями, или же в центральной части огорода (на крупных огородах) отводится площадка достаточных размеров; могут быть отводимы площадки и по углам огорода На участке с многолетними растениями также может быть отведена площадка для указанной цепи. Надо иметь в виду, что понадобится место для складывания: навоза, компоста запасов земли, сухого листа, парникового перегноя, торфа и торфяной земли. А наусадьбе должно быть отведено помещение с деревянным или цементированным полом, безопасное от подтопа грунтовой или весенней водой. Здесь придется держать негашеную известь, минеральные удобрения.

Вблизи парникового участка надо приспособить большой сарай, размеры которого находятся в зависимости от количества парников и паровых гряд. В этот сарай придется убирать назиму рамы, колпаки с паровых гряд, рогожи, маты и другие приспособления парниковых культур.

Для хранения рам на полу сарая укладываются или бруски вершка в 2 (9 см) толщины, или жерди достаточной толщины в 2–3 ряда, а рамы ставятся не на пол, а на эти жерди. Колпаки вкладываются один в другой и устанавливаются штабелями у стен; чтобы штабели не упали, устраивают упоры, между которыми и закладываются колпаки.

Для хранения рогож и матов вешаются жерди или натягиваются толстые веревки, телеграфная проволока и т. п. Чтобы мыши не могли забраться в рогожи и маты, часть стен, гдеукреплены концы жердей или веревок, и самые жерди и веревки вымазываются или дегтем, или карболинеумом.

На промышленном огороде должна быть и своя столярная мастерская. Хотя парниковые рамы обычно приобретались готовые, машинной работы, но, при большом количестве парников и теплиц ежегодно приходится ремонтировать рамы, делать ящики и т. п.

На парниковом участке отводится площадка ближе к водоему, где устраивается водогрейня. При культурах в ранних зимних парниках и в теплицах поливка производится теплой водой, что и вынуждает иметь, поближе к парникам, особую водогрейню.

Такова, в кратких чертах, распланировка огорода и размещение необходимых в огородничестве построек.

Севооборот на огороде. Только при правильно установленном севообороте огород может дать лучшие выгоднейшие урожаи. Если на богатых черноземных почвах можно получать хорошие урожаи при самом бестолковом ведении депа, то на тощих северных почвах огородник должен отнестись к депу с полным вниманием, сзнаниями и опытом.

И опыт многих лет, опыт целого ряда авторитетных огородников, говорит, что на северных огородах, прежде всего, должен быть установлен правильный севооборот, правильное чередование растений.

Севооборот необходим, потому что:

1. В несенное удобрение без которого на севере невозможно получение хороших урожаев, используется самым выгодным способом и именно теми растениями, которые особенно нуждаются в удобрении.

2. Растения полнее используют запасы питательных веществ почвы, расположенные и в верхних, и в более глубоких слоях почвы.

3. Растения менее подвергаются различным заболеваниям и нападениям вредных насекомых.

4. При отсутствии севооборота чаще наблюдаются случаи вырождения растений.

Могут указать, что не только в России, где огородничество до 1917 года занимало самое жалкое положение среди отраслей сельского хозяйства, но и в более культурной Германии есть местности, где, испокон века на одних и тех же местах, выращиваются одни и те же огородные растения, и при том особенно требовательные и подвергающиеся чаще других растений всевозможным заболеваниям, и результаты всегда получаются удовлетворительные. Таковы, например, «капустники» по берегам речек и озер, на которых ежегодно выращивают капусту очень требовательное растение, – и урожаи ежегодно бывают не хуже; чем на севооборотных участках.

Это почти повсюду объясняется тем, что такие «капустники» ежегодно запиваются весенней полой водой, после спада которой на «капустнике» остается слой ила, и таким образом плодородие почвы ежегодно восстанавливается.

Кроме того, такие постоянные участки ежегодно сильно удобряются навозом, и следовательно, навоз используется только одним каким-либо растением, используется односторонне. Если бы этот самый навоз был внесен на севооборотном участке огорода, то им питались бы различные растения в течение двух или даже трех лет, смотря по севообороту.

Свежее удобрение вносимое ежегодно на одном каком-либо севооборотном участке огорода в первый год используется одной группой растений, нуждающихся в больших количествах азота и сравнительно меньших калия и фосфорной кислоты (капуста, шпинат, салаг, сельдерей, мангольд и др.).

На следующий год, уже по отчасти использованному удобрению, выращиваются корнеплоды и клубнеплоды, довольствующиеся меньшим количеством азота, но требовательные к калию и фосфорной кислоте. На третий год, потому же удобрению, выращиваются самые нетребовательные к питательным веществам растения (репа фасоль, горох, русские бобы и др.).

Во-вторых, и питательные вещества почвы, при правильном севообороте, используются полнее потому что различные растения обладают различной корневой системой, и если растения правильно чередовать, то те из них, которые развивают корни, проникающиена большую глубину, используют нижние слои почвы, и, наоборот, растения с корнями, расположенными, главным образом, в верхних слоях почвы, используют питательные вещества этих слоев. Это обстоятельство особенно мало говорит в пользу длительного выращивания одн их и тех же расген и й н а одн их и тех же местах.

В-третьих, если бы мы не чередовали растений, а выращивали бы их ежегодно на одних и тех же местах, то многие болезни усилились бы до такой степени, что культура многих растений сделалась бы невозможной. Заразные начала килы капустных растений сохраняют жизнеспособность в течение нескольких лет; если в текущем году на капустных растениях был замечен всего 1 % заболевших килой растений, то в следующем году на данном месте их будет в 10 20 раз больше, а еще через год-два все капустные растения могут быть сплошь поражены килой. А так как кила поражает только крестоцветные растения, то стоит только данный участок в течение трех лет занимать корнеплодами, клубнеплодами, салатными и шпинатными растениями, и кила исчезнет.

Точно то же самое следует сказать и относительно вредных насекомых, по большей части, свойственных только определенным растениям. Если эти вредители ежегодно будут находить растения, которыми они питаются, на одном и том же месте, ясно, что размножение их значительно более усилится: ведь здесь им «под каждым листком будет готов и стол, и дом». И подобное явление мы наблюдаем сплошь и рядом: на таких бессменных участках земляная блоха до такой степени усиливается, что культура крестоцветных растений делается невозможной. В годы разрухи в рассадниках землю не сменяли в течение нескольких лет, продолжая выращивать рассаду капусты, и капустная муха благодаря этому настолько размножилась, что в 1921 году местами вся рассада буквально, былауничтожена.

Перемещая растение с одного места на другое, мы заставляем вредителей из мира насекомых отыскивать лакомые для них растения, и при таких перемещениях значительная часть вредителей гибнет. Земляные блохи, капустная муха вредители капусты совершенно безвредны для корнеплодов (кроме крестоцветных), для картофеля, и, помещая после капусты картофель, мы тем самым значительно обезвреживаем блоху.

Наконец, исследователи причин вырождения некоторых сортов огородных растений точными опытами убедились, что наблюдающиеся случаи вырождения чаще всего имеют место при бессменном выращивании растений на одном и том же месте.

Все эти соображения настойчиво говорят в пользу введения на огороде правильного плодосмена.

Для северных огородов, с их сравнительно бедными почвами, наиболее выгодными являются двух– и трехлетний севообороты. На легких супесчаных, суглинистых и мергелистых почвах лучшие результаты дает двухлетний севооборот, то есть ежегодно удобряется навозом или компостом одна половина огорода На таких почвах навоз быстро разлагается, и продукты разложения быстро используются, вследствие чего и приходится чаще вносить органическоеудобрение.

При трехлетнем севообороте, рекомендующемся для глинистых, плотных суглинистых и торфяных почв, ежегодно удобряется навозом или какими-либо другими органическими веществами третья часть огорода На таких почвах навоз разлагается значительно медленнее; кроме того, такие почвы более богаты питательными веществами, и, растения, попадающие на третий год по удобрении, находят еще в почве достаточно питательных веществ.

При установлении севооборота надо иметь в виду еще и то обстоятельство, что песчаные почвы отличаются слабой способностью поглощать, связывать вносимые питательные вещества, и если эти вещества внесены в избытке, и растения не в состоянии использовать их в первом и втором севооборотном году, то питательные вещества вымываются в подпочву и делаются уже недоступными для растений. Это обстоятельство и заставляет на легких почвах чаще вносить удобрения, но в меньших количествах.

Глинистые и перегнойно-суглинистые почвы, а также торфяные вообще богаче питательными веществами и перегноем, сравнительно с песчаными; кроме того, эти почвы лучше поглощают, связывают питательные вещества благодаря чему на такие почвы выгоднее вносить органические вещества реже, раз в три года, но зато в большем количестве.

Все огородные растения для выращивания в двухлетием севообороте могут быть разделены наспедующиедвегруппы:

I. Растения, выращиваемые по свеж ему навозному удобрению.

II. Растения, выращиваемые по перепрелому навозному удобрению (наследующий год по внесении навоза).

К первой группе относятся:

а) капустные растения, кроме цветной капусты, брюссельской, кольраби и брюквы, которые выгоднее отнести навторой год;

б) салатные и шпинатные растения, отлично удающиеся по свежему навозному удобрению, но, в случае надобности, если, например, участок первого года должен быть занят сплошь капустными растениями, салаты и шпинагы свободно могут быть перенесены во вторую группу растений, и развитие их может быть усилено одной-двумя поливками жидкими удобрениями;

в) тыквы, кабачки и огурцы на более сильных почвах (на старых огородах, достаточно обогащенных перегноем) выращиваются обычно на второй год по внесении навоза но на более легких песчаных и супесчаных почвах вернее поместить и эти растения по свежему удобрению;

г) лук-порей и сельдерей безусловно выгоднее помещать по свежему удобрению, и только на очень сильных почвах эти растения можно переносить на второй год по удобрении;

д) свекла на севере, по моим долголетним наблюдениям, лучше удается по свежевнесенному удобрению, если это удобрение вносится в виде перегноя, или если свежий навоз вносится с осени. Это особенно надо иметь в виду на песчаных почвах;

е) мангольд и сельдерей лиственный помещаются по свежему удобрению. За недостатком места можно выращивать это растение и на второй год по удобрении, но при этом условии листья и черешки получатся значительно мельче, или же придется давать удобрительные поливки.

Ко второй группе растений относятся:

а) цветная и брюссельская капуста, брюква и кольраби. Если хотят иметь брюкву и кольраби выдающихся размеров, то придется эти растения перечислить в первую группу. Если почва слишком легка под цветную и брюссельскую капусту, может быть, придется положитьхотя бы полопагесуглинистой дерновой земли;

б) лук репчатый и чеснок, по свежему навозному удобрению, дают чрезмерно сильное перо, но луковицы получаются, хотя и крупные, но довольно рыхлые и плохо сохраняющиеся в течение зимы;

в) морковь, пастернак, петрушка овсяный корень, скорцонер, цикорий корневой (также и салатный), редис, редька выращиваются обычно на второй год по удобрении. По свежему навозу и вообще по комковатому соломистому удобрению корнеплоды дают разветвленные корни, не имеющие ценности, но если бы этим растениям дать удобрение в виде совершенно разложившегося перегноя или компоста все они на легких северных почвах дали бы прекрасный урожай;

г) картофель на огороде обычно выращивается на второй год по удобрении, но может быть выращиваем и по свежему удобрению, и урожаи получаются большие

д) томаты и кукуруза на второй год по удобрении дают растения менее сильные, но такие растения раньше зацветают и раньше завязывают плоды, которые до наступления утренников успевают достичь надлежащих размеров и вызреть, если рассада выращена своевременно. По свежему удобрению томаты обычно жируют;

е) репаи кервель (репный и корневой) более неприхотливые из корнеплодов и хорошо удаются на второй год;

ж) горох, фасоль, бобы вполне удовольствуются остатками внесенного под первую группу растений удобрения.

На сильных глинистых, суглинистых и перенойных почвах может быть введен трехлетний севооборот. Тогда все перечисленные выше растения распределяются следующим образом:

1. Первую группу (по свежевнесенному удобрению) составят: капустные, салатные шпинатные растения, лук-порей, сельдерей корневой и для выбеливания, мангольд.

Свекла тыквы, кабачки и огурцы, брюква и кольраби могут быть помещены и в первой группе и во второй, по усмотрению огородника и сообразуясь с требованиями рынка

2. Вторая группа капуста цветная и брюссельская, морковь, пастернак, петрушка, овсяный корень, скорцонер, цикорий корне вой и салатный, редис, редька, лук репчатый, чеснок, кукуруза и томаты. Картофель может быть помещен и во второй группе, и в третьей.

3. Третья группа репа репный и корневой кервель; горох, фасоль, бобы.

Помимо указанного распределения растений по группам надо стараться, чтобы чередовались и растения с различной корне вой системой и принадлежащие к различным семействам. И если, сообразно с этими свойствами растений, мы установили бы двух– и трехлетий севообороты, то, в сущности, это были бы уже не указанные севообороты, а многолетние, причем каждое растение возвращалось бы нато же место только спустя несколько лет.

Примерное распределение растений в двухлетнем севообороте см. в табл. 1.

Таково примерное распределение растений в первый год суще сгвования огорода Наследующий год удобрение будет положено на тот участок, где выращиваются в этом году картофель, корне плоды, бобовые растения и т. п. Капуста займет место картофеля и других растений (верхняя четверть огорода); свекла попадет на место лука репчатого, чеснока цветной и брюссельской капусты, бобов, фасоли и гороха Лук-порей и сельдерей на место брюквы; тыквы, кабачки и огурцы также на место брюквы. Салаг, шпинат, сельдерей лиственный и мангольд на место пастернака и сладких кореньев.

На следующий год снова будет унавожена первая половина огорода но капуста попадет уже на место свеклы и других растений; такая же перестановка произойдет и в другой части огорода Следовательно, каждое растение на старое место попадает только через три года на четвертый, анабольших огородах даже и позднее

2. Удобрение огорода

Удобрение огорода на сравнительно бедных северных почвах является особенно важным вопросом, требующим самого вдумчивого отношения. He только среди практиков-огородников, но и в руководствах, сплошь и рядом, можно встретить совершенно ошибочные указания относительно применения и действия на развитие растений различных удобрительных материалов.

Эти материалы, которыми приходится пользоваться огороднику, можно разделить на две главных группы: удобрения полные (животного и растительного происхождения, так называемые органические удобрения) и удобрения односторонние (главным образом минерального происхождения).

Полные удобрен ия содержат в себе все необходимые для питания и развития растения вещества (главным образом калий, фосфор и азот). Эти удобрения, в огромном большинстве случаев, необходимо вносить не только ради улучшения питания огородных растений, но и ради улучшения физических свойств почвы, строения почвы. Мы видели уже, что навоз и перегной являются лучшими материалами для улучшения строения песчаных и глинистых почв. Вот почему без полных удобрений растительного или животного происхождения вести правильное огородное хозяйство на севере, где почвы нуждаются в постоянном улучшении, положительно нельзя.

Неполные (минеральные) удобрения дают возможность только пополнить недостаток в том или другом питательном веществе, но в смысле строения почвы такие удобрения обычно действуют скорее отрицательно, особенно вещества в которых процентное содержание питательных веществ сравнительно невелико, как, например, в каините.

Правильная система удобрения огорода должна заключать в себе применение и полных, и односторонних удобрений. Только при соблюдении этого условия растения получат все необходимые, для лучшего развития их, вещества и строение почвы с каждым годом будет улучшаться.

Внося в почву навоз, компост, ночное золото, птичий помет и т. п. удобрительные вещества, практики-огородники обычно думают, что растения, при помощи корневой системы, используют вносимые вещества с момента внесения. На самом же депе, из всех перечисленных материалов, внесенных в почву, только после целого ряда изменений в их составе вырабатываются вещества растворимые водою. Эти растворы и всасываются корневыми волосками растений.

Разлагаясь в почве каждое органическое вещество, внесенное даже в сравнительно небольшом количестве согревает почву и тем усиливает развитие растений.

Кроме того, при разложении навоза в почве образуются различные кислоты, которые способствуют лучшему усваиванию растениями питательных запасов почвы. Эта способность навоза имеет чрезвычайно важное значение мы видели уже, что глинистые и суглинистые почвы севера достаточно богаты калийными и фосфорно-кислыми соединениями. Указанное выше свойство навоза и других органических удобрений в значительной степени помогает превращению этих соединений в более усвояемое состояние.

Таким образом, полные органические удобрения являются совершенно необходимыми на севере и должны быть поставлены на первом месте в установленной системе удобрен и я огорода Назначение неполных удобрений вполне определенное пополнить недостаток или увеличить запас тех или других питательных веществ в почве. Собирая урожай овощей с огорода, мы уносим, вместе с овощами, значительное количество питательных веществ, извлеченных растениями из почвы, и если бы эти вещества не пополнять внесением полных и односторонних удобрений, почва огорода в скором времени была бы совершенно истощена.

Полные удобрения на огороде вносятся в виде навоза и перегноя, компоста ночного золота птичьего помета; кроме этих, главных источников полных удобрений, в переживаемое нами время приходится изыскивать всевозможные способы пополнить недостаток удобрительных веществ и пользоваться для удобрения, кроме перечисленных, и такими материалами, как сильная суглинистая дерновая земля, торф, поднавозная земля, прудовый и канавный ил, шоссейная и дорожная грязь и т. п.

Навоз и перегной. На правильно поставленном огороде не следует, без особой нужды в том, пользоваться свежим навозом. He говоря уже о том, что соломистый навоз трудно заделать в почву более или менее равномерно, такой навоз оказывает на многие огородные растения нежелательное влияние выражающееся, например, в чрезмерном развитии наружных, серых листьев у капусты, в разветвлении корней моркови, пастернака и других корнеплодов. Обычно насильных почвах корнеплоды выращиваются по прошлогоднему удобрению, но у нас, на севере, нередко приходится вносить навоз и под корнеплоды, и по подготовленному описанным ниже образом навозу, или по перегною, корнеплоды дают отличные урожаи. В крайнем случае, свежий, неподготовленный навоз следует вносить пораньше осенью, и тогда все неблагоприятные влияния этого ценного удобрительного материала сглаживаются (рис. 2).

Рис. 2. Вид огородного участка зимой с кучами навозного перегноя

Лучше и удобнее вносить навоз на огороде в подготовленном виде, полуперепревшим. С этой целью навоз, прямо из-под ног скота или лошадей, складывается в большие кучи или штабеля, не особенно плотно. Такие штабеля прикрываются споем сухой земли, назначение которого улавливать газы, развивающиеся при брожении навоза Через 3–4 недели, в зависимости от погоды, в кучах разовьется слабое брожение что можно узнать по легкому согреванию куч, и вскоре после того навоз может быть употреблен для удобрения. Первый признак спелости или готовности навоза резкое изменение цвета подстилочной соломы: она делается коричневого цвета и легко разрывается руками. Для покрывания сложенных штабелей навоза особенно пригоден торф или болотная земля, отличающиеся огромной способностью поглощения развивающихся при брожении навоза газов.

В подготовленном виде навоз разбрасывается по удобряемому участку и запахивается на глубину трех-двух с половиной вершков (до 13 см) на тяжелых глинистых почвах, и натри три с половиной вершка (до 16 см) на рыхлых супесчаных (рис. 3). Только при таком способе внесения навоз окажет свое благотворное действие на почву и растения. Если бы его запахать на большую глубину, толку от навоза было бы мало, потому что разложение навоза в почве шло бы слишком медленно.

Рис. 3. Как следует заделывать навоз

И указанные глубины запахивания навоза следует считать наибольшими: чем мельче запахать навоз, тем выгоднее происходит его разложение После так ого запахивания навоза перепашкой поперек борозд смешивают навоз с почвой; такая перепашка производится в то время, когда солома запаханного навоза более или менее разложится и будет легко разрываться, при прохождении плуга На леких супесчаных почвах свежий навоз можно вносить и весной пораньше так как разложение навоза на таких почвах проходит значительно быстрее.

Парниковый переной отличная замена свежего навоза для удобрения огорода; вносится навоз и переной приблизительно в таких количествах: на леких супесчаных почвах, при условии удобрения один раз в два года (при двухпольном севообороте) и на суглинистых и глинистых, при условии удобрения один раз в три года (при трехпольном севообороте), в количестве 3–4 тысяч пудов (50–65 т) на десятину (примерно 1 га). На перенойно-суглинистых почвах – от 1500 до 2000 пудов (25–33 т).

При правильно поставленном огородничестве большая часть навоза должна быть используема в виде перегноя. Следовательно, навоз будет сначала использоваться для нагревания парников, а затем уже поступит на огород в качестве удобрительного материала Действие перегноя и полуперепревшео навоза сказывается на растениях быстро, энергично, тогда как свежий навоз, внесенный в почву весной, иногда так поздно приходит в удобоусвояемое состояние что ранние сорта капусты на глинистых почвах не успевают использовать внесенноеудобрение.

Чтобы вседа иметь навоз высшео качества для удобрения огорода следует принять все меры к наилучшему сохранению его. Хранить навоз следует или под ногами животных, тщательно перемешивая его, разбивая комки капа перенося сухую подстилку из-под передних ног животного под задние. Или же для хранения навоза на самом огороде устраивается навес, под которым укладывают навоз возможно плотнее, старательно утрамбовывая, чтобы в толще навоза совершенно не было пустот, и чтобы воздух в толщу навоза имел наименьший доступ. Благодаря такому уплотнению и самому слабому доступу воздуха в толщу навоза навоз согревается крайне умеренно, перепревает, но при этом потери питательных веществ сводятся к минимуму.

Сложенный навоз не должен высыхать и не должен складываться слишком сухим: как бы вы ни уплотняли слишком сухой навоз, в нем останется большое количество воздуха и брожение такого навоза будет идти слишком сильно. Поэтому суховатый навоз необходимо смачивать, лучше всего, поливая навозной жижей: хорошо сохраняется, до времени внесения в почву, только влажный (не мокрый!) навоз. Разница между влажным и мокрым навозом такая: если комок влажного навоза сжать руками, то должна выступить влага при сжимании мокрого навоза польется жижа. Во влажном навозе имеется некоторое количество воздуха необходимое для слабого брожения навоза, после которого навоз делается особенно полезным и выгодным для удобрения почвы. Мокрый навоз остается до времени внесения его в почву совершенно неизмененным, и часть питательных веществ обычно стекает в почву, под штабель, и таким образом пропадает для растений.

Когда штабель навоза сложен окончательно, его засыпают споем до 3–4 вершков (13–18 см) толщины сухой торфяной или вообще перегнойной земли, назначение которой поглощать газы, образующиеся при разложении навоза.

При хранении навоза под ногами лошадей также в высшей степени желательно пересыпать навоз торфяной землей, или, еще лучше, волокнистым торфом, или высушенным и измельченным сфагнумом (белым болотным мхом).

Такая примесь к навозу будет отлично впитывать в себя навозную жижу, будет поглощать газы навоза, благодаря чему получится и навоз высокого качества и в хлевах будет сухо, и воздух в хлевах будет чистый.

Соломенную подстилку выгоднее класть в разрезанном виде, кусками длиною не более 4–6 вершков (18–27 см). Такая солома не сравненно лучше впитывает навозную жижу, и навоз, состоящий из капай рубленной соломы, удобнееи лечезаделывается в почву.

Главным материалом для удобрения огорода является навоз конский и коровий, но, конечно, можно пользоваться и всяким другим. В руководствах по огородничеству имеются указания, что овечий навоз придает дурной вкус спарже и от свиного навоза получают дурной привкус: капуста брюква репа лук-порей, морковь, петрушка Сообщения эти голословны, совершенно не проверены; в моих опытах с применением различных сортов навоза никогда вредного влияния того или другого навоза на вкус овощей наблюдать не приходилось. He надо забывать, что растения питаются не навозом, а продуктами его разложения, а продукты эти соли по химическому составу одинаковы, из каких бы видов навоза они ни были образованы. Напомню читателям, что те же самые упреки ставились и ночному золоту, но самые тщательные наблюдения этого по подтвердили.

Располагая навозом различных животных, необходимо складывать штабеля из различных сортов навоза, преследуя одну цель получить навоз хорошо сохраняющийся и способный принять наиболее выгодную для удобрения растений консистенцию. Овечий навоз, например, обычно получается чрезмерно сухим, а козий и особенно свиной чрезмерно мокрым. Укладывая в штабеля послойно свиной навоз с овечьим, мы получим навоз умеренно влажным и высокого питательного значения, так как свиньи обычно в хозяйствах кормятся лучше других животных.

Вообще надо все да уметь давать должную оценку навозу, как удобрительному материалу. В грубых чертах, можно сказать, что навоз лучше кормимых животных вседа бывает с большим содержанием питательных веществ. Поэтому свиной навоз, вопреки утверждениям некоторых авторов, является безусловно ценным, надо только лишить его чрезмерной влажности и тем самым еде лагьлечеи быстрее разлагающимся.

Компост. Необходимейшее ценное быстро действующее удобрение приносящее каждому хозяйству, кроме того, огромную пользу тем, что компостные кучи являются своео рода санитарами, оздоровитепями усадьбы: в компостные кучи сносятся все не чистоты, все отбросы усадьбы, выливаются все помои. Все это, при обычных порядках, выливается где попало на усадьбе по закоулкам, разлагаясь, страшно портит воздух, способствует развитию огромного количества сорняков, всевозможных бурьянов, которые затем усиленно засоряют огород семенами, разносимыми повсюду ветром.

Компостные кучи являются особенно ценными в настоящее время, когда скота и лошадей имеется сравнительно мало, навоза в достаточном количестве получить невозможно, а такое положение продлится еще несколько лет, пока количество скота и лошадей будет доведено до прежней нормы.

Знаменитые китайские огороды обязаны своими высокими урожаями исключительно компосту; навоза эти огороды никогда не видят.

Лучшим подстилочным материалом при приготовлении компоста на севере является сухая торфяная или болотистая земля, сухой измельченный торф и сухой измельченный болотный мох. За недостатком перечисленных веществ можно пользоваться лиственным перегноем, сгребая в лесу верхний слой почвы, состоящий из полуперепревших листьев, сучьев, коры и т. п. материалов; наконец, при невозможности получить такой материал пользуются суглинистой и глинистой землей.

Главное условие все эти материалы должны быть сухими, чтобы лучшей больше впитывать выливаемые в компостную кучу помои, ночное золото и навозную жижу. На правильно ведущемся огороде для компостных куч и перечисленных выше материалов должны быть устроены навесы, которые защитили бы приготовляемый компост и от дождей, и от высушивания ветрами и солнцем.

Площадка для компостных куч должна быть шириной не менее 7–8 аршин (порядка 5 м), а длиной в зависимости от необходимого количества компоста и от предполагаемого количества маге риалов, из которых будет складываться компостная куча.

В ширину кучи закладываются около I сажали (чуть более2 м) или немного более Чтобы дождевая или снеговая вода не могли заливать подножие куч, компостные площадки окружаются канавками достаточной глубины. На более низком углу компостной кучи, на месте пересечения канавок, полезно устроить яму, цементированную или оштукатуренную глиной. В эту яму и будет стекать вода просачивающаяся сквозь толщу компостной кучи, если бы случайно куча была чрезмерно мокра.

Когда определены размеры компостной кучи в длину, на это пространство насыпается слой какой-либо земли (из вышеперечисленных) от 4 до 6 вершков (до 27 см) толщины. Лучше первый слой земли делать немного толще, так как предназначается он для поглощения случайных избытков навозной жижи, ночного золота, помоев и т. п. материалов. Надо всегда иметь в виду, что содержимое навозной кучи должно быть умеренно влажным, но не сырым, не мокрым: в слишком сухой куче не может развиться брожения, потому что сложенные в кучу вещества останутся без изменения. Напротив, в чрезмерно сырой, мокрой куче начавшееся брожение приостанавливается, так как влага вытягивает весь воздух из внутренности кучи, а без воздуха не может быть разложения.

На насыпанный указанным образом слой земли сваливаются самые разнообразные отбросы хозяйства ботва картофеля, сорные травы, бурьян, опавший сухой лист, дорожные смегки, зола сажа птичий помет, ночное золото, известковый щебень, старая штукатурка, испорченное сено и солома, тряпки, остатки огородных растений, при осенней уборке огорода и т. п. Сюда же выливают все помои, особенно мыльную воду, высыпаются опилки, мелкие стружки. Трупы животных и птицы, околевших от незаразных болезней, укладываются также в компостную кучу; заразныетрупы, если в хозяйстве нет собак, или если можно закрыть доступ этим животным к компосту, также можно класть в кучи, но обязательно засыпать толстым споем негашеной извести, измельченной в порошок, на которую немедленно насыпать торфяной или какой-либо иной земли.

Как только слой положенных нечистот достигнет приблизительно 4–5 вершков (22 см), на него насыпают новый слой земли, на который снова выливаются все жидкие отбросы хозяйства и сваливаются твердые На рационально поставленной усадьбе должны уничтожаться все бурьяны; для этого выкашиваются свое временно все уголки и закоулки, и весь полученный материал сносится в компостную кучу. Чем раньше выкошены все бурьяны, чем зеленее их стебли, тем быстрее идет разложение и скорее получается готовый компост. Чередуя таким образом слои нечистот со слоями сухой земли, доводят вышину компостной кучи до полуторадвух аршин (около полутора метров) вышины, после чего обсыпают кучу сверху и с боков сухой землей, слоем до 2–3 вершков (около 14 см) толщины и оставляют в таком виде до полного разложения.

Уход за компостной кучей заключается в уничтожении сорных трав, сильно развивающихся на боках и поверхности кучи и вытягивающих питательные соки компоста Все время следует наблюдать, чтобы кучи были умеренно влажны, прибегая к поливкам навозной жижей или, за недостатком ее чистой водой в то время, когда кучи окажутся суховатыми. Напротив, чрезмерно влажные, мокрые кучи осушают насыпкой сухой земли и временным прекращением выливания помоев и других жидких нечистот.

В течение лета выбрав для этой работы свободное время, кучу «перелопачивают», то есть перекладывают с одного места на другое, тут же под навесом, для чего ширина площадки делается двойная. Перелопачивая компостную кучу, стараются новую кучу складывать таким образом, чтобы наружные, менее разложившиеся части кучи попадали в середину новой кучи, а внутреннюю, более разложившуюся, массу компоста складывают по краям новой кучи. Выполняя эту работу, острой лопатой стараются возможно более измельчать все крупные остатки кучи (стебли бурьяна, прутья и т. п.). Полезно, но не обязательно, такое перелопачивание повторить в то же лето, если выберется свободное время: перелопачивания помогают быстрее получить годный компост, причем получается более однообразная масса Ho следует указать, что и без перелопачивания можно получить хороший компост, если дагь куче пролежать 12 года.

Для получения более равномерно разложившегося перегноя выгоднее закладывать две отдельных кучи компоста, или одну длинную кучу, но закладывать ее фазу с двух концов, и с одного конца класть вещества более легко разлагающиеся (мелкие сорные травы, ночное золото, птичий помет, остатки кормов, испорченную солому или сено и т. п.), а с другого конца трудно, медленно разлагающиеся вещества (высохший бурьян, корни сорных трав, опилки и стружки, мелкую щепу, кору, прутья и т. п.). Тогда одна сторона кучи будет готова скорее приблизительно на следующий год, а другая должна быть оставлена еще на год.

Отличным, ценным материалом для приготовления компоста служат корневища многолетних сорных трав, особенно пырея и остатки неразложившегося дерна при обработке целинных и сильно задернепых почв. Обычно такие материалы складываются в кучи, подсушиваются и сжигаются. Ho несравненно выгоднее сгноить их в компосте, приняв все меры предосторожности, чтобы корневища хорошенько перепрели, во избежание засорения ими почвы.

С этой целью корневища укладываются только в самую средину кучи, неближеполу-аршина (35 см) от краев и от верхнего слоя кучи, и кучи с такими корневищами должны оставаться не менее двух лет до внесения компоста в почву. Перелопачиваются такие кучи только через год после закладки их.

Кости лучше не класть в компостные кучи, как это советуется в некоторых руководствах: в таких кучах кости остаются совершенно без изменения. Лучше из костей, с прибавлением золы и извести, приготовлять отличное сильнодействующее удобрение, так называемый костяной компост.

С этой целью кости разбивают на мельчайшие куски, приблизительно до величины гороха и мелких бобов. В то же время приготовляются или какие-нибудь дешевые бочки, например из-под сепедок, или плотные ящики, или, наконец, в глинистом грунте вырываются соответствующих размеров ямы, однако не глубже 1 аршина (70 см), иначе в таких ямах будет слишком неудобно работать. На дно насыпается негашеная измельченная известь слоем вершка в 3–4 (до 18 см), на известь насыпается слой измельченных указанным выше образом костей около 2–3 вершков (до 14 см) толщины, затем слой золы лиственных пород приблизительно такой же толщины. Таким образом чередуют слои извести, костей и золы.

Когда бочки или ящик будут наполнены доверху (последний слой должен быть золы или извести), заостренным колом проделывают дыры почти до дна кучи и в эти дыры вливают навозной жижи или мочи до полного увлажнения кучи, чтобы известь погасилась. Когда масса будет достаточно увлажнена бочки или ящики обсыпают кругом и сверху землей и в таком виде оставляют недели надве-три, после чего землю отгребают, содержимое бочек вываливают на землю и хорошенько перелопачивают и складывают снова на место и снова слегка увлажняют навозной жижей. Месяца через полтора такое перелопачивание повторяют, а месяца через 3–4 кости превращаются в порошкообразное состояние и могут быть применены для удобрения.

Компост вносится на десятину (1 га) в различных количествах, в зависимости от главных составных частей его и удобрительной силы. Если все получающееся в хозяйстве ночноезолото проходит через компостную кучу, и там же перерабатывается и птичий помет, такого компоста достаточно брагь на десятину во вдвое меньшем количестве чем обычного парникового перегноя. Обычного компоста, полученного от перегнивания бурьянов и т. п. веществ, берется приблизительно такоеже количество, как и перегноя.

При больших запасах компоста его вносят в почву рано весной, разбрасывая, по возможности, ровным слоем по поверхности удобряемого участка и заделывая мелкой запашкой или перекопкой; запахивают компост обычно многолемешниками. Пригодность компоста для удобрения определяется по внешнему виду: вся масса компостной кучи должна иметь однообразный вид сырой черноземной (навозной) земли; в таком виде на рыхлых почвах компост легко заделывают даже простым боронованием.

Вышеописанный костяной компост, ввиду его высокой удобрительной ценности, следует вносить непосредственно под удобряемые растения, в виде так называемого местного удобрения, о чем ниже я буду говорить более подробно. Такой способ внесения удобрений является особенно применимым в настоящее время, когда удобрительных веществ вообще мало, и расходовать их приходится с большой осмотрительностью.

Я горячо рекомендую в каждом хозяйстве; каких бы незначительных или огромных размеров оно ни было, одновременно с закладкой огорода заложить и компостные кучи. При помощи компоста можно получить большие урожаи прекраснейших овощей, да и стоимость компоста сравнительно с другими полными удобрениями, является ничтожной.

Ночное золото. Быстро и сильно действующее удобрение особенно пригодное и удобное для внесения под огородные растения. Русские огородники только в последнее время, когда сделалось совершенно невозможным получать навоз в достаточном количестве а минеральные удобрения сделались чуть ли не музейной редкостью, обратили внимание на ночное золото и стали использовать его в большом количестве.

Брезгливость, с которой относится русский рабочий к ночному золоту, вполне понятна пользование ночным золотом, при обычной, ямной системе усадебных регирадников, крайне затруднительно благодаря удушающему запаху и отвратительному виду экскрементов. Внесенное в таком виде на огород, ночное золото надолго заражает окрестности огорода тяжелым, крайне неприятным запахом.

Совершенно иное получается, если применять ящичную систему отхожих мест (регирадников) с засыпкой нечистот торфяной землей или измельченным, высушенным сфагнумом (белым болотным мхом), или, за недостатком этих веществ, вообще какой-либо сухой, перегнойной землей.

Ящики для ночного золота следует делать небольшие чтобы один работающий мог свободно, при помощи простого рычага и веревки, вытащить ящик для опорожнения от нечистот. На дно пустого ящика насыпается слой какого-либо из перечисленных выше веществ толщиной около 4–6 вершков (до 27 см). Затем каждый, пользующийся отхожим местом, засыпает нечистоты 12 горстями сухого торфа из стоящего здесь же ящика с насыпанной торфяной землей. Mоча впитывается насыпанным слоем торфа, который возобновляется по мере насыщения мочой и наполнения ящика нечистотами.

В таком виде ночное золото почти совершенно не имеет запаха (торфяная земля и измельченный мох обладают свойством не только впитывать в себя в огромном количестве мочу, но, кроме того, поглощают и газы). Вид таких нечистот уже не вызывает чувства брезгливости, и действие обработанного таким образом ночного золота превосходно.

Встречающиеся кое-где указания, что при удобрении ночным золотом овощи получают дурной привкус и запах и могут служить распространителями заразных болезней, безусловно неосновательны. Я лично пользуюсь этим удобрительным материалом свыше 30 лет и ни разу не имел случая заметить дурное влияние н оч н ого золота н а овощи.

Что касается опасений, будто бы ночное золото может способствовать распространению заразных болезней, то и эти опасения беспочвенны, так как, во-первых, чаще всего пользуются ночным золотом, получающимся в своем хозяйстве или привозимым из определенных мест. Ho если бы даже пользоваться ночным золотом, получающимся в заразных больницах, то вполне научно поставленные опыты, с целью выяснить могущий быть вред от такого ночного золота выяснили, что овощи, выращенные при удобрении таким ночным золотом, никакой опасности здоровью не представляют. Опыты эти были поставлены на одном из парижских огородов, пользующемся ночным золотом для удобрения, группой врачей.

Вносится ночное золото на глинистых почвах с осени, а на легких супесях и суглинках весной, в количестве до 2000 пудов (до 33 т) на десятину (примерно 1 га), если могут располагать большим количеством этого высоко ценного удобрения. Ho безусловно выгоднее вносить ночное золото в виде местного удобрения, а если ночного золота мало, то пользоваться им только для приготовления жидких удобрений.

Особенно хорошие результаты получаются при удобрении ночным золотом на песчаных и легких суглинистых почвах. На глинистых почвах ночное золото способствует образованию корки, и выгоднее применять его в виде местного удобрения, в лунки и борозды, засыпая эти последние рыхлой землей, или же пользоваться ночным золотом для поливки компостных куч, штабелей соломистого навоза Отличное удобрение получается, если сложить в ямы большие количества сухого листа (так называемой лесной подстилки) и перегнаивать лист, поливая его ночным золотом. Кроме того, можно приготовлять дерновой перегной (ниже будет помещено подробное описание заготовки этого удобрения), проливая сложенные штабеля дерна ночным золотом, для внесения на глинистых почвах.

Оценивая значение ночного золота, следует иметь в виду, что это вещество, по содержанию питательных веществ, богаче навоза овцы, который считается наиболее питательным. Поэтому вносится ночное золото в количестве в 3–4 раза меньшем, сравнительно с навозом животных, и такое количество производит сильнейшее действие. Если ночное золото перерабатывается с торфом или какими-либо другими способами, принимается во внимание количество примешенного торфа Ho только надо иметь в виду, что ночное золото, при обычном, ямном, способе сохранения его, в значительной степени утрачивает свои полезные качества.

Птичий помет. Помет сухопутной птицы (голубей, кур, индеек, цесарок) представляет собою чрезвычайно ценное быстро и сильно действующее удобрение. Тем не менее нередко приходится слышать, что от применения этого вещества для удобрения не только не наблюдалась польза, но урожаи иногда даже понижались, и было ясно заметно, что растения страдали.

Объясняется это, во-первых, неумелым применением птичьего помета а во-вторых, плохим сохранением. Если не принять мер к консервированию этого вещества, то обычно под нашестями скопляется много помета и он приходит в состояние кислого брожения, издавая сильнейший запах. Ho если правильно сохранить помет и правильно применять, это вещество является в высокой степени ценным удобрением, и надо принять все меры, чтобы накопить его побольше.

Голубиный помет и до сих пор еще можно находить, в виде сухих пластов, на чердаках старых домов, на колокольнях, на чердаках сараев и т. п. Помет домашней птицы, скопляющийся под нашестями, необходимо, время от времени, пересыпать сухим торфом или другой какой-либо перегнойной землей, тогда и помет отлично сохранится, и запахав курятниках небудет.

Помет водоплавающей птицы (уток и гусей) выгоднее и безопаснее (помет этот отличается едкими свойствами и в непереработанном виде может сильно повредить растениям) сначала вносить в компостные кучи, вместе с другими веществами, и только в виде компоста пользоваться для удобрения растений.

Чистого сухого птичьего помета вносят под огородные растения до 400–500 пудов (до 8 тонн) на десятину (1 га), смешанного с сухой землей в количестве вдвое большем и, вообще, в зависимости от содержания земли в помете. Ho трудно себе представить, особенно в переживаемое нами время, чтобы явилась возможность располагать такими количествами птичьего помета, а потому можно рекомендовать вносить помет только в виде местного удобрения или применять птичий помет для приготовления жидких удобрений. Тогда и результаты получатся безусловно лучшие и помета, по расчету на десятину, потребуется не более 100 пудов (1600 кг).

Для вычисления количества помета можно, в среднем, принять, что голубь в год дает до 5 фунтов (2 кг) помета, курица – 11 фунтов (4 кг), утка – 17 фунтов (около 7 кг), и гусь – 22 фунта (около 9 кг). Для оценки достоинства помета различных птиц привожу следующие данные в 1000 фунтах (400 кг) свежего помета содержится питательных веществ (табл. 2).

Дерновая земля. Хорошее сильнодействующее удобрение. Заготовлять дерновую землю следует на лугах, поросших сладкими травами, главным образом клеверами.

Дерн срезается пластами от полутора до трех вершков (до 14 см) толщины, в зависимости от толщины и мощности почвенного слоя, но чем тоньше срезать дерн, тем ценнее получается удобрение. Пласты эти складываются в штабеля до 2 аршин (порядка 1,5 м) высоты; через год корни, которыми пронизаны пласты, и трава перепреют, и получится сильное удобрение которое можно применять и обычно, как применяются все полные удобрения, и в виде местного удобрения под такие культуры, которые на старых огородных землях, слишком измельченных обработкой, не удаются, как, например, цветная и брюссельская капусты.

Кроме того, если есть возможность заготовить дерн и с песчанистых лугов, и с глинистых, то, кроме удобрения, следует заботиться и об улучшении почвы, внося на глинистые почвы дерновую землю с песчанистых лугов, а на легкую супесчаную почву – с плотных глинистых.

Если такая земля нужна в ближайшее время, и ждать полного перепревания земли в штабеле нет возможности, то пласты дерна сложенные ранней весной, следует в июне или июле перелопатить, то есть переложить с места на место, стараясь при этом разрубать дерн возможно мельче Ссыпающуюся при перелопачивании землю можно применять немедленно, а к осени и весь перелопаченный штабель будет достаточно перепревшим и может быть весь применен для удобрения.

Если почва луга с которого берут дерн, не отличается особой силой, следует поступить так: укладывая ряды дерна когда штабель достигнет в вышину около полу-аршина (35 см), его хорошенько проливают ночным золотом или жижей. Так поступают до полной укладки штабеля.

Можно поступать и таким образом: уложить 2–3 ряда дерна, постелить на дерн слой той или другой толщины навоза; на навоз снова кладется 2–3 слоя дерна, снова навоз, и так поступают до самого верха; последний слой должен быть дерновый. При перелопачивании дерновая земля смешивается с перегнившим в штабеле навозом, благодаря чему получается в изобилии чрезвычайно ценное удобрение.

Лесная подстилка. В лиственных и смешанных лесах можно сгребать самый верхний слой, состоящий из полусгнивших листьев и сучьев, из остатков коры и т. п. Полезно захватывать острыми железными граблями и самый верхний слой почвы, состоящий обычно из листового перегноя.

Весь этот материал свозится на открытое место в кучи, возможно сильнее уплотняется, для лучшего перегнивания, и вскоре может быть употреблен для удобрения. Особенно рекомендуется лесная подстилка для удобрения и улучшения глинистых почв, которые всегда нуждаются в улучшении их физического строения.

Полезно также сваливать в ямы кучи листа, но такой перегной значительно беднее питательными веществами, чем лесная подстилка Конечно, для получения лучшего удобрения полезно и штабеля сухого листа проливать насквозь ночным золотом или навозной жижей. Ho, во всяком случае, следует смочить сухой лист и сухую лесную подстилку хотя бы чистой водой, потому что иначе сухой материал этот слишком долго пролежит, почти не разлагаясь.

Если дерновую землю заготовляют с чрезмерно плотной глинистой почвой, то также будет полезно переслоить слои дерна лесной подстилкой, но при обязательном условии сильного смачивания этой последней.

Торфяная земля. Под названием торфяной земли огородники-практики обыкновенно разумеют и торфяную осыль, остающуюся на местах, где были сложены штабеля торфа, и поверхностный слой почвы торфяных участков, и так называемую сухопутноболотистую, черно-бархатистого цвета землю, которую нередко называют северным черноземом.

Для цепей удобрения или обработки других удобрительных материалов (компоста ночного золота, птичьего помета) можно пользоваться любым из перечисленных материалов, и все они являются превосходными для удобрения огорода Вот почему нам, северянам, надо принять все меры, чтобы в часы досуга запасти как можно побольшеторфяной земли и торфа.

Надо помнить только одно: в этом материале заключается много вредных для растений кислот, а потому такую землю надо запасти заблаговременно, дать ей хорошенько промерзнуть, выветриться, пропитаться воздухом и солнцем, после чего этот удобрительный материал приобретает высокую ценность. И если только около данного хозяйства имеются неподалеку торфяные залежи, а на севере такие залежи встречаются на каждом шагу, надо принять все меры, чтобы запасти как можно большеторфа Запасают его, снимая споем на полный штык и складывая в не большие высокие кучи, чтобы они быстро высохли и подверглись влиянию солнца ветра и мороза.

Мы совершенно не оценили еще торфа, ноте, кто пользовался этим материалом для удобрения и для приготовления компоста, и кто наблюдал действие торфа на глинистых и супесчаных почвах, тот делается горячим поклонником этого удобрительного материала По составу своему торф близко подходит к навозу это одно уже заставляет обратить особое внимание на торф, ввиду того, что еще долгое время мы не будем иметь навоза в достаточном количестве. Mне, за свою долголетнюю практику, приходилось наблюдать насильных огородных почвах случаи, когда торф поднимал урожаи огородных растений выше, чем навоз.

Для быстрейшео получения торфа пригодного для удобрения, подготовляют его, компостируя с подсыпкой извести, по возможности жженой (негашеной). Торф рассыпают слоями вершков в 3–6 (до 26 см) толщины, на которые насыпают полувершковый (до 3 см) слой извести. В этом случае удавалось наблюдать чрезвычайно сильноедейсгвиеторфа на глинистой почве.

Поднавозная земля. Около хлевов и конюшен, на местах, где сваливали в течение многих лет навоз, земля на значительную глубину пропитана навозной жижей, самой ценной частью навоза Пораньше весной, как только оттает земля, надо с указанного места снять слоями почву и свезти на удобряемый участок. На суглинистых почвах слой, пропитанный навозной жижей, бывает обыкновенно более аршина (более 70 см) толщины, и вся эта толща земли может служить отличным удобрением.

Яму, образовавшуюся после выемки земли, следует засыпать свежей землей, лучше всего торфяной. Чтобы это место не заливалось дождевой водой, выгодно устроить навес, и тогда вся навозная жижа будет стекать в насыпанную землю и пропитывать ее Если в хлевах и конюшнях пол земляной или глинобитный, также следует снять верхний слой и употребить для удобрения, а вместо вынутой земли насыпать свежей, возможно сильнее утрамбовав.

То же самое следует сделать и на компостных площадках: если такая площадка устроена вновь, то, как только первая компостная куча будет вывезена для удобрения, надо снять с освободившегося места слой дерна омертвевшего под компостной кучей, и земли до 4–5 вершков (до 23 см) толщиной. Эту землю также можно применить для удобрения, а вместо ее насыпать новый слой сухой торфяной земли.

Шоссейная и дорожная грязь. На содержащихся в порядке шоссейных дорогах весной грязь счищается на обочины и складывается в небольшие кучи, для скорейшего просыхания. То же самое следовало бы депагь и на проселочных дорогах, потому что грязь эта может служить в качестве удобрительного материала Как только кучи собранной грязи несколько просохнут, их перевозят на усадьбу и применяют или непосредственно для удобрения огорода или же пользуются как материалом для компостных куч.

Удобрительные достоинства этого материала зависят от того, как и когда произведена очистка дороги или шоссе Лучше всего работу эту выполнять ранней весной, как только сойдет снег, но земля еще не оттает, а затем и в течение лега производят чистку шоссе и дороги 12 раза Дорожная грязь обычно бывает пропитана мочой животных, в ней немало сухих экскрементов животных и мельчайшие осколки камней, разбиваемых подковами. Я обычно дорожную грязь перевозил к себе на усадьбу, складывал под навесом и, просушенную, применял для компостных куч.

Ил прудовый и канавный. Относительно прудового ила имеются самые разнообразные отзывы. Так, проф. Грунер приводит ряд анализов ила и категорически утверждает, что прудовый ил настолько мало содержит питательных веществ, что работы но выемке ила из прудов, по высушиванию и т. п. совершенно не окупаются.

Проф. Лаволье, наоборот, обращает внимание французских хозяев на ил, как на прекрасный удобрительный материал. По его анализу, прудовый ил, в среднем в 1000 частей содержит: азота 7,7, фосфорной кислоты – 2,3, калия – 5,3 и извести – 4,3 частей. Если мы припомним, что хлевный навоз, в среднем, содержит 5 частей азота, 3 ч. фосфорной кислоты, 6 ч. калия и 6,5 ч. извести, – значение ила как удобрительного материала сделается ясным. Различие отзывов об иле зависит, очевидно, от характера прудов, из которых брали ил.

Под названием ил мы разумеем землю и полуразложившиеся остатки растений, оседающие на дне прудов, заводей и т. п. Качества ила как удобрительного материла, конечно, зависят и от характера таких водоемов, и от толщины слоя ила, который берут: чем тоньше слой ила тем он богаче питательными веществами.

Применение ила для удобрения выполняет две задачи: получается удобрительный материал и очищается дно данного водоема Земля, осевшая тонким слоем на дне пруда содержит в этом слое полуперегнившие остатки листьев, травы, сучьев и т. п. Поэтому, лучше всего осенью, следует, время от времени, спускать воду из прудов и счищать поверхностный слой дна пруда, складывая вынутую землю на берегу пруда, в небольшие высокие кучи, чтобы стекла вода а затем уже этот материал перевозится в места складывания удобрений. Ho надо помнить, что и в иле как и в торфе, имеются вредныедпя растений кислоты, и прежде чем применять ил для удобрения, необходимо этот материал хорошенько проморозить и выветрить.

Ил скопляется и на дне канав, которых так много у нас на севере Чистку канав выгоднее производить в сухое время года и очистки складывать в кучи по берегам канав. Таким образом, и канавы будут чистыми, и усилится сток воды, не будет обычного зловония от канав, но в то же время получится удобрительный материал для огорода.

Ил можно вносить в почву, подобно компосту, но брать вдвое большее количество. Однако выгоднее пользоваться илом для переслаивания нечистот в компостных кучах.

Навозная жижа. Должна быть причислена к сильным, быстродействующим, безусловно ценным удобрениям, если только были приняты необходимые меры к надлежащему сохранению этого удобрительного материала.

В рационально поставленном хозяйстве собственно говоря, навозной жижи и быть не должно: она должна быть вся впитана в подстилку, и тогда навоз приобретает особую ценность.

Ho если, почему-либо, подстилки не хватает, и навозная жижа стекает в приспособленные для этой цепи ямы, то ею можно пользоваться для увлажнения и обогащения питательными веществами компоста, дерновой земли. He следует только навозной жижей поливать штабеля навоза так как наблюдения показали, что такая поливка ведет к нежелательным потерям питательных свойств навоза.

При удобрении огорода навозной жижей поступают так же, как и при ночном золоте но количество жижи надо брать в 2–3 раза больше, чем ночного золота в зависимости от способов сохранения навозной жижи. При обычном хранении в ямах к жиже всегда примешивается и грунтовая, и снеговая, и дождевая вода и такая смешанная с водой жижа, конечно, не может иметь высокого удобрительного значения.

Сушеная кровь. Превосходное, главным образом, азотистое удобрение содержащее около 15–16 % азота фосфора в сушеной крови содержится около 1 %, и калия – 0,7 %. Ценно это удобрение тем, что растения постепенно используют азот сушеной крови, благодаря чему развитие растений идет усиленно, но ровно, без скачков, которые нередко наблюдаются при пользовании чилийской селитрой. Особенно хорошее действие на развитие растений производит сушеная кровь, примененная в виде местного удобрения: даже такое ничтожное количество, как 3–4 пуда (порядка 50 кг) на десятину (1 га), даегзначительноеповышениеурожая.

Сушеная кровь имеет и другое значение для огородных растений: внесенная в почву в виде водного раствора или в виде поверхностного удобрения, разлагаясь, сушеная кровь издает сильнейшее зловоние, хорошо отпугивающее вредителей из мира насекомых.

Зола и сажа. Зола в руководствах обычно причисляется к неполным, односторонним удобрениям (калийным), и среди других удобрительных веществ ей отводится одно из самых последних мест. С этим ни в каком случае согласиться нельзя: в золенехвагаег только азота, но зато в золе имеется значительный процент калия, фосфорной кислоты, извести, магнезии, и древесная зола (особенно лиственных пород) настолько богата перечисленными веществами, что безусловно заслуживает нашего внимания. Золу, получающуюся при топке печей, следует тщательно выгребать и хранить, до времени употребления, в сухом месте Нои старая зола брошенная надворе, может дагьхорошееповышениеурожая.

При нормальном удобрении огорода органическими веществами (навозом, перегноем, компостом и др.) внесение золы значительно увеличивает урожаи овощей и, кроме того, улучшает каче сгво овощей, свекла делается более сахаристой, в картофеле увеличивается процентное содержание крахмала.

Таким образом, золу безусловно следует причислить к ценным удобрениям для огорода и принимать все меры, чтобы обеспечить свой огород золой в возможно большем количестве.

Торфяная зола содержит очень мало калия, но достаточное количество фосфорно-кислой извести и гипса Каменноугольная зола содержит мало калия и фосфорной кислоты, но много извести и магнезии; зола эта особенно пригодна для глинистых, сухопутно-болотных и торфяных почв.

Наибольшее количество калия содержит в себе (до 40–50 %) зола подсолнечника кукурузных стеблей, ботвы картофеля и свеклы, пырея, крапивы, лопуха и других сорных трав. Древесная зола содержит калия 10–15 % (хвойные породы только 4–6 %); фосфорной кислоты содержится от 4 до 7 %, причем наиболее богаты этим веществом липа дуб, сосна, береза.

Вносится зола ранней весной, в количестве 40 60 пудов (более 80 кг) на десятину (1 га). Вопреки утверждениям руководств, не повредят и большие количества золы, но, конечно, достать чрезмерно б льшие количества этого тука не всегда возможно. Заделывается зола или запахиванием на два два с половиной (9 см) вершка или боронованием, после первой весенней вспашки. На глинистых и суглинистых почвах золу вносят с осени, одновременно с внесением навоза На легких супесчаных и суглинистых почвах можно вносить золу и весной. Наблюдения показали, что зола оказывает отличное действие внесенная в компост, и этот способ использования золы безусловно заслуживает внимания.

Сажа кроме перечисленных питательных веществ, содержит и азот, следовательно, удобрительное значение сажи еще больше Ho этот материал получается в хозяйствах в слишком небольших количествах и серьезного значения, конечно, иметь не может.

Mинеральные удобрения на рационально поставленном огороде должны иметь огромное применение мы уже видели, что наиболее высокие урожаи на огороде получаются именно при совместном удобрении навозом и минеральными туками. Проф. К. Швецов сообщает о своих опытах с кормовой свеклой, где один навоз, в количестве 2400 пудов (38,5 т) на десятину (1 га), дал, в среднем, около 1000 пудов (16 т), а навоз плюс минеральное удобрение дали свыше 4000 пудов (64 т). А натяжепой глинистой почве под Москвой, удобренной торфом, навозом и минеральными удобрениями одновременно, урожаи кормовой свеклы на второй год после удобрения достигли 7000 пудов (112 т) на десятину (1 га)!

Чилийская селитра. Главными особенностями чилийской се литры, которая является удобрением преимущественно азотистым, следует признать энергичность и быстроту ее действия. Вне сенная весной, перед самым посевом семян, селитра немедленно проявляет свое действие усиливая развитие сеянцев. Но действие чилийской селитры также быстро и ослабевает: селитра быстро растворяется, и раствор этот усвояется растениями, но если в это время выпадут сильные дожди или будет произведена чрезмерно сильная поливка то неусвоенная к данному моменту часть селитры может быть вымыта в такие глубокие спои, что корни растений уженедостигнут ее.

Это обстоятельство заставляет вносить селитру не фазу всю, а частями, в 2–3 и даже 4 приема. При этом в первый раз селитра вносится перед самым посевом семян или пфед высадкой рассады, а затем остальные порции вносятся через каждые 3 недели. При первом внесении селитры выгоднее дать не более ¹/₅ – ¹/₆, части всего количества селитры, потому что молодые еще слаборазвитые сеянцы не могут использовать больших количеств питательных веществ. Азота селитра содфжит 15,5 %.

Селитра чрезвычайно легко впитывает влагу из воздуха и слипается большими комьями, что значительно мешает правильному распределению этого вещества в почве Ввиду этого хранить селитру следует в сухом месте, а пфед внесением в почву полезно смешивать с просеянной, совершенно сухой землей, что способствует более правильному распределению селитры по поверхности почвы. Если селитры имеется небольшое количество, выгоднее применять это вещество в видежидкого удобрения.

При внесении селитры в сухом виде ее рассыпают по поверхности гряд и граблями смешивают с верхним слоем почвы. При последующих внесениях, когда гряды заняты уже растениями, селитру рассыпают по междурядиям и оставляют незадепанной или смешивают с самым верхним слоем почвы. Надо иметь в виду, что чилийская селитра вещество сильно едкое внося в почву, когда гряды заняты уже растениями, надо сгфагься, чтобы селитра не попала на листья ни в сухом виде ни в виде раствора На десятину (1 га) вносится от 2 (32 кг) до 18 пудов (до 300 кг), смотря по почве, по растениям и по способу внесения.

Следует отметить, что селитра оказывает превосходное действие на развитие растений, внесенная в добавление к органическому удобрению, главным образом к навозу. Селитра усиливает развитие сеянцев в раннюю весеннюю пору, когда, под влиянием низкой темпфагуры, рост растений приостанавливается. По-видимому, при удобрении селитрой растения легче пфеносят и понижение температуры ниже нуля, как это мне пришлось неоднократно наблюдать на опытных огородах.

Сернокислый аммиак, получаемый в виде отброса при сухой перегонке каменного угля и при обжигании костей, содержит до 21 % азота Это вещество выгоднее вносить в почву с осени, причем лучшее действие аммиака наблюдается при одновременном известковании почвы или при внесении вместе с суперфосфатом. Вносить аммиак можно сразу все назначенное количество, до 15 пудов (240 кг) на десятину (1 га), так как азот сернокислого аммиака не подвергается вымыванию в подпочвенные слои.

Цианамид кальция (известковый азот). Это азотистое удобрение (до 2,1 % азота) еще очень мало испытано в русских условиях, но и полученные результаты дают основание предполагать, что цианамид кальция на глинистых северных почвах найдет широкое применение: на песчаных и торфяных почвах результаты применения этого нового азотистого удобрения оказались пока мало удовлетворительными. На десятину (1 га) вносится 15 20 пудов (до 320 кг), не позднее как за 8-14 дней до посева так как в состав цианамида входят некоторые вредные для растений вещества, задерживающие прорастание семян и развитие сеянцев.

Перед внесением в почву надо тук этот хорошенько измельчить (слипается в комья), смешать с двойным количеством высушенной, просеянной земли. Рассыпанное удобрение должно быть немедленно смешано с верхним слоем почвы боронованием или, лучше, мелким запахиванием.

Каинит, с содержанием от 10 до 17 % калия, реже применяется в огородных культурах ввиду того, что в состав этого тука входят и вредные для растения вещества; главным же образом, потому, что выгоднее и удобнее пользоваться калийными солями с содержанием 30–50 % калия. Ho на легких песчаных почвах применение каинита вполне целесообразно; вносится с осени, недели затри до посева можно применять каинит и на торфяных, и сухопутноболотистых почвах. На десятину (1 га) вносится от 6 до 20 пудов (от 100 до 320 кг).

Калийные соли 30 % и 50 % являются туком, находящим самое широкое применение в огородничестве вследствие высокого процентного содержания калия. Вносить в почву можно перед самым посевом или высадкой рассады: количество на десятину (1 га) от 3 до 15 пудов (от 50 до 240 кг). Особенно рекомендуется для суглинистых и тяжелых глинистых почв.

Суперфосфаты, с содержанием от 16 до 20 % фосфорной кислоты (двойные суперфосфаты – до 40 %) и до 30 % извести, являются необходимейшими в огородных культурах фосфорнокислыми удобрениями. Вносятся в почву и смешиваются с поверхностным споем почвы весной, перед посевом или высадкой растений, в количестве от 15–20 (250–320 кг) до 30–40 пудов (500–640 кг) на десятину. Особенно рекомендуется для удобрения глинистых и суглинистых почв. Мои сравнительно непродолжительные наблюдения на опытных огородах показали, что суперфосфат возможно применять и в виде поверхностного удобрения в течение периода, когда гряды уже заняты растениями, и результаты получаются вполнеудовлегворительныа.

Томасшлак редко применяется на огородах, но для песчаных и торфяных почв этот тук выгоднее суперфосфата при условии внесения осенью, в количестве том же, как и суперфосфат, или немного большем. Содержание фосфорной кислоты 13–20 %, извести до 48 %.

Фосфориты в огородничестве распространены мало, так как интенсивные культуры требуют и интенсивных удобрений. Ho в переживаемое нами время весьма возможно, что, за недостатком суперфосфата и томасшлака огородник будет вынужден пользоваться и фосфоритами. При этом надо иметь в виду, что фосфорит хорошие результаты дает на суглинистых, глинистых и подзолистых (лесных) почвах; на супесчаных и болотистых фосфорит оказывается менее применимым. Содержание фосфорной кислоты в фосфоритах различно: от 10 до 34 %, извести от 22 до 46 %, но надо иметь в виду, что в фосфорите фосфорная кислота значительно труднее усвояется растениями, чем в других фосфорнокислых туках, а потому следует вносить его значительно больше, до 50–60 пудов (800-1000 кг) на десятину (1 га).

Влияние туков на растения. Вкратце о значении перечисленных удобрений для растений следует сказать, что азотистые туки действуют, главным образом, на усиление развития наземных частей растений, на стебли и листья. Калийные и фосфорно-кислые туки действуют на развитие плодов, семян, клубней и корней у корнеплодов.

Ввиду этого самое значительное количество азотистых туков применяют при культуре капусты, салага шпината и вообще овощей, у которых в пищу употребляются стебли и листья. Картофель и корнеплоды требуют более калийных и фосфорно-кислых туков; точно также и бобовые растения (горох, фасоль, бобы) требуют, главным образом, калийных и фосфорно-кислых туков. Семенники удобряются также калийными и фосфорно-кислыми туками, влияющими на лучшее развитие семян в качественном и количественном отношении.

Но для всех, без исключения, растений одинаково важно, чтобы сеянцы их, с момента всхода и в первые недели развития, находили в почве необходимое количество легкоусвояемого азота, способствующего усиленному развитию стеблей и листьев. Поэтому крайне полезно перед посевом буквально все огородные растения удобрять небольшими количествами чилийской селитры, особенно благотворно действующей на юные растения в суровом северном климате.

Недостаток места не позволяет мне касаться применения зеленого удобрения на огороде и деятельности почвенных бактерий. Зеленое удобрение в интенсивном огородничестве может быть применяемо только в исключительных случаях: деятельность почвенных бактерий имеет колоссальноезнэчениеи в подготовке удобрений для огородных культур, и в применении этих удобрений, и следовало бы посвятить этому вопросу отдельный очерк, по размеры настоящего руководства не дают возможности сделать это. Интересующимся этим вопросом я рекомендую новый труд акаде микаВ. И. Папладина «Микробиология в сельском хозяйстве».

Хранение минеральных тукоа При хранении минеральных туков, особенно селитры и калийных солей, отличающихся большой гигроскопичностью, то есть способностью поглощать влагу из воздуха, необходимо принять меры, чтобы сохранить туки возможно лучше. Надежнее будет смешать сохраняемые количества туков с совершенно сухой, мелко просеянной торфяной землей, в количестве полу-пуда (8 кг) на пуд (16 кг) каинита пуда на пуд калийных высокопроцентных (30 % и 50 %) солей, и 1,5 пуда на пуд чилийской селитры, которую, как особенно гигроскопическую, следует держать в деревянных бочках или в каких-либо цементированных сосудах.

Суперфосфат и томасшлак во время хранения слеживаются в комки; фосфорная кислота постепенно принимает трудноусвояемую форму, другими словами, туки эти при хранении значительно портятся, и лучше запасов фосфорно-кислых туков не делать.

Как вносятся удобрения в почву. Mы видели уже как обычно вносятся в почву и заделываются навоз, компост и другие органические удобрения, когда удобряется сплошь весь участок. Но в настоящее время приходится дорожить всеми удобрительными материалами, особенно такими ценными, как компост, ночное золото, птичий помет и все минеральные туки; вследствие этого пока выгоднее применять все перечисленные вещества в виде ме сгного удобрения, а не сплошного. При местном удобрении мы вносим удобрительные вещества только под самые растения, а не сплошь по всему участку.

Таким образом, высаживая капусту или брюкву в лунку, еде ланную для посадки этих растений, мы кладем 12 пригоршни компоста или 12 щепотки смеси минеральных удобрений. Вне сенное удобрение смешивается с землей, после чео производится посадка растения. Внося удобрения на гряды, предназначенные для посева делают более глубокие посевные борозды, вносят в эти борозды удобрение смешивают спека с землей, после чео производится самый посев. Наконец, таким же образом можно удобрять и развивающиеся уже растения: удобрения рассыпаются по междурядиям и осторожно смешиваются с самым верхним слоем почвы.

Растения, подвергающиеся окучиванию, удобряются так: компост или туки рассыпаются кольцом вокруг стебля растения, после чео присыпается к стеблю земля. Рассчитать количество туков для каждой лунки, для каждой борозды нетрудно: при описании культуры различных огородных растений мною будут указаны количества туков, вносимых под данное растение на различных почвах, при сплошном удобрении. А при местном удобрении потребуется туков в 2–3 раза меньше.

На легких супесчаных почвах растения нередко страдают и от недостатка питательных веществ, и от чрезмерной сухости. В таких случаях легко помочь депу, внеся перегной в виде поверхностного удобрения: перегной кладется на поверхность почвы слоем около вершка (4,5 см) толщины. При поливках или во время дождей все питательные соки вымываются и в виде водного раствора солей усваиваются растениями.

Ho ввиду особой ценности перегноя в настоящее время, конечно, такое применение этого материала не может быть рекомендовано: при поверхностном удобрении только небольшая часть соков перегноя идет на питание растений, а более значительная теряется бесполезно, при высушивании солнцем и выветривании. Поэтому в виде поверхностного удобрения в настоящее время следует пользоваться только торфом, который отлично предохранит поверхность гряд от высыхания, а затем, смешанный с почвой, улучшит ее и обогатит перегноем.

Известкование почвы. Внесение извести в почву нельзя назвать удобрением: в самой бедной почве извести находится вполне достаточное количество. Поэтому известкование почвы следует отнести скорее к улучшению, но не к удобрению почвы.

Нельзя не пожалеть, что на русских огородах известь почти не применяется для улучшения почв, между тем это вещество является могучим средством использовать плодородие почвы: известь помогает растениям быстрее усваивать питательные богатства данной почвы и делает легкоусвояемыми такие вещества которые без извести оставались недоступными для растений.

Известь рыхлит почву, облегчая доступ воздуха к корням. Известь согревает почву, в значительной степени усиливая рост и ускоряя созревание растений, а это обстоятельство для получе ния более ранних урожаев имеет большое значение.

Смотря по содержанию извести в почве ее вносят один раз в 3–4 года в количестве от 60 (960 кг) до 300 пудов (до 5 т) на десятину (1 га), причем лучшие результаты от внесения извести получаются на суглинистых, плотных глинистых, торфяных и сухопутноболотистых почвах; на песчаных и даже на супесчаных почвах применение извести не рекомендуется.

Вносится жженая извесгь-кипелка Чтобы избежать лишней работы по гашению извести, ее, в виде комьев, рано весной вывозят прямо на поле и раскладывают небольшими кучками, по 5 10 пудов (80-160 кг) и меньше, если вносится малое количество извести. Кучки эти прикрывают сверху и с боков землей слоем не толще2-3 вершков (9-13 см).

Через 10–14 дней, смотря по погоде, известь гасится сама по себе, если в земле было достаточно влаги, и рассыпается в тончайший порошок. Если будет стоять все время очень сухая погода, придется на каждую кучку извести вылить 12 ведра воды, после чего происходит гашение извести.

Рассыпанную в порошок известь разбрасывают но всему участку, по возможности в безветренную погоду, и заделывают в почву боронованием или самым мелким запахиванием.

Известкование почвы огорода безусловно заслуживает полной рекомендации: помимо вышеперечисленных действий извести в почве, она обеззараживает, дезинфицирует почву, способствует уничтожению вредных насекомых, гнездящихся в почве в различных стадиях развития.

Жидкое удобрение. Жидкое удобрение это лучший способ внесения удобрений в то время, когда гряды заняты уже расте ниями и когда удобрительных материалов слишком мало. Местное удобрение позволяет сократить количество необходимых удобрений в 2–3 раза а применение жидких удобрений дает возможность еще более сократить это количество.

На рационально ведущемся огороде применение жидких удобрений должно иметь широкое применение. Когда подготовляют почву для посадки или посева каких-либо растений, всегда име ется возможность внести удобрения, в виде ли навоза и пере гноя или минеральных туков. Ho если обнаружится потребность в удобрении, когда данный участок уже занят растениями, удобрение выгоднее всео, и для огородника, и для растений, внести в жидком виде Для огородника выгодно потому, что потребуется минимальное количество удобрительных материалов, а для растений потому, что жидкое удобрение является наиболее быстро– и сильнодействующим.

Применение жидких удобрений особенно важно на севере, где растительный период очень короткий, и необходимо принять все меры для ускорения развития растений, чему особенно способствует внесение чилийской селитры в виде раствора 3–4 поливки жидкими удобрениями на огороде производят положительно чудеса, и, как бы ни были дороги время и рабочие руки, жидкое удобрение повторяю, заслуживает самого широкого применения, так как этот прием дает такое повышение урожайности огородных растений, с которым не сравнятся все остальные культурные приемы.

Для приготовления жидких удобрений пригодны: коровяк (чистый коровий помет, без соломы), перегной, птичий помет, ночное золото, сушеная кровь, роговые стружки и опилки, минеральныетуки. Эти последние могут быть используемы для поливки немедленно по растворении, все же остальные вещества необходимо применять только в виде перебродивших растворов. Свежие, неперебродившие растворы могут сильно повредить растениям и даже погубить их.

Для приготовления растворов я пользуюсь бочками из-под сельдей, которые даже и в переживаемое нами время всежелече достать. Чтобы такие бочки долее сохранить, вкапываю их наполовину в землю, а сверху присыплю к ним, до краев, землю. Вкапывать бочки на всю глубину в землю не следует, во-первых, потому, что при этом сильно затруднились бы работы (по разме шиванию и вычерпыванию удобрений), и на севере содержимое бочек слишком плохо прогревалось бы в бочках, закопанных на такую значительную глубину, а благодаря низкой температуре, задерживалось бы слишком долго брожение раствора.

В бочку кладется материал для приготовления жидкого удобре ния, приблизительно на одну четверть одну пятую часть вышины бочки (коровяка и перегноя кладется больше ночного золота и птичьео помета меньше); сушеной крови на бочку в 15 ведер кладется полпуда (8 кг) роговых опилок или роговой муки 30 фунтов (12 кг с небольшим). Бочка доливается водой почти до верха и содержи мое бочки но нескольку раз в день размешивается заостренным колом до самого дна Hедели через полторы-две, в жаркую погоду и значительно раньше, жидкость начнет бродить, на поверхности воды в бочке появятся обильные пузырьки воздуха или пена, что и служит признаком готовности раствора.

Внесение птичьего помета в сухом виде в почву иногда влечет крайне нежелательные последствия: помет этот обычно получается ссохшимся в комочки: комочки эти, попадая в таком видев почву, нередко обжигают нежные мочковатые корни растений и тем причиняют вместо ожидаемой пользы вред. Толочь или молоть в порошок такой помет, конечно, хлопотливо, а вот внесение в жидком видеявляется лучшим способом использования помета.

Чтобы избавиться от дурного запаха убить личинок, обильно развивающихся на поверхности жидкости в бочке и особенно по краям бочки, рекомендуется на 15-ведерную бочку прибавлять 3–4 фунта (1,6 кг) железного купороса но такое прибавление считать обязательным не надо, отличные результаты получаются и без купороса.

Для поливки берут приготовленный раствор и разбавляют его водой, в пропорции I ведра раствора коровяка перегноя и ночного золота на 4–5 ведер чистой воды, и I ведра раствора птичьего помета и ночного золота на 6–8 ведер воды, а роговых опилок и кровяной муки на I ведро раствора 8-10 ведер воды. Роговые опилки надо растворять в бочке (при приготовлении раствора, а не при поливке) кипятком, иначе роговая мука и особенно роговые опилки слишком долго останутся нерастворенными.

Пропорции указаны приблизительные так как все вещества, из которых приготовляется жидкое удобрение могут быть бесконечно разнообразны по своему составу. Во всяком случае, следует иметь в виду, что лучше лишний раз полить, но взять растворы жиже чем поливать реже но более сильными растворами. Слишком крепкие растворы могут сильно повредить растениям. Особенно это следует иметь в виду относительно молодых сеянцев: чем моложе растения, тем слабее должны быть растворы для их поливки.

Таких бочек с удобрениями должно быть заготовлено несколько, и, по мере того, как бочки будут опорожняться, из них выгребают осевшую на дно густую массу, относят ее в компостную кучу, а в бочки накладывают свежий материал для приготовления жидкого удобрения.

Поливка жидкими удобрениями (рис. 4) начинается стой поры, когда сеянцы окрепнут и сильно двинутся в рост, то есть при обычных условиях культуры, приблизительно, около второй половины июня, и оканчивается в половине сентября: как все вообще удобрения, так и жидкие, могут оказывать своевлияниетолько при достаточно высокой температуре воздуха а в сентябре уже обычно начинаются холода.

Рис. 4. Поливка жидкими удобрениями по гребням

Следовательно, первое условие применения жидких удобрений брать для поливки только перебродившие растворы. Второе лучше поливать чаще (например, раз в 12 недели), нобрагь непременно слабые растворы. Третье поливать растворами только здоровые и вполне укоренившиеся растения, для чего надо уметь различать спаборазвивающиеся вследствие недостатка питательных веществ в почве растения от больных. Больные растения узнаются по пораженным листьям и корням (например, кила капусты), по ненормальному развитию; слабо развивающиеся, голодающие растения узнаются по бледноватой листве, по мелкой листве и т. п.

Четвертое условие не применять жидких удобрений насухой почве даже самые слабые растворы могут повредить растениям на сухой почве Поливать жидкими удобрениями следует только после дождя, а в засуху надо сначала хорошенько пролить гряды чистой водой, после чео уже производится поливка жидкими удобрениями.

Через день после такой поливки надо разрыхлить поверхность почвы, так как поспежидкого удобрения на грядах обычно образуется корка, препятствующая доступу воздуха в глубь гряд.

Растворы минеральных туков делаются перед самым внесением удобрения в гряду. Делается смесь из одной части (по весу) 30 % калийной соли, двух частей чилийской селитры и двух частей суперфосфата Для поливки гряды в 10 саженей (20 м) длины берут 1–2 фунта (400–800 г) этой смеси и распускают приблизительно в 15–20 ведрах воды.

3. Обработка почвы. Орудия и инструменты

Осенняя обработка почвы. Начапом огородного сезона вернее считать осень, а не весну: осенью производится первая, самая важная вспашка или перекопка огорода; осенью же производится и первый, озимый, посев семян огородных растений.

В северных губерниях на осеннюю перекопку или перепашку почвы следует обратить особое внимание эта работа настолько повышает урожаи огородных растений, что иногда и удобрения не в состоянии дать такие же результаты, особенно на суглинистых и плотных глинистых почвах.

Надо хорошо усвоить себе разницу в приемах обработки почвы огорода осенью и весной. Осенняя обработка почвы имеет целью оставить площадь огорода под зиму в самом шероховатом, комковаттом виде для того, чтобы эти комья в течение зимы возможно лучше были проморожены и выветрились.

Mы уже видели, что питательные запасы почвы только посте пенно, под влиянием выветривания и промораживания, делаются способными растворяться в водей поступать на питание растений. Питательных веществ в почве может быть много, но если они не растворяются в воде то для растений такие вещества почти бесполезны. Вот почему и необходима осенняя перепашка огорода в течение осени и зимы вывороченная в пластах или комьях земля будет выветриваться и промерзать, что повлечет за собой образование значительного количества питательных веществ.

Если бы огород оставить в зиму необработанным, промерзала бы и выветривалась только поверхность огорода и поверхность сильно уплотненная во время уборки урожая. А когда огород будет обработан на полную глубину, то каждый пласт, каждый ком земли будет со всех сторон подвергаться выветриванию.

С этой целью, если обработка почвы производится ручная, лопатами, стараются брать лопатой на полную глубину и выворачивать комья такой величины, как только работающий может осилить (рис. 5). Такие комья сбрасывают с лопаты возможно осторожнее чтобы не раскрошить их; исполняя эту работу, не следует выбирать ни корней сорных трав, ни камней, чтобы не нарушать целости кома.

Рис. 5. Ручная перекопка почвы

Когда весь огород будет таким образом перекопан, поверхность его должна представлять самый волнистый вид, – тогда выветривание почвы будет идти особенно энергично.

Кроме выветривания, такой вид огорода ведет еще и к сильному промерзанию комьев, а на плотных глинистых и суглинистых почвах это обстоятельство является особенно важным: замерзшие комья как бы разрываются морозом на части, и весной они отлично рассыпаются при первой бороновкеили обработке граблями.

При конной обработке парным плугом поднимают участок на полную глубину широкими пластами, и такие пласты также остаются на зиму неборонованными, с целью возможно полного их выветривания. Если участок этот огорожен, то, по окончании осенней обработки, его следует запереть и прекратить доступ животным.

При этой осенней обработке почвы следует пользоваться возможностью углубить почву огорода, если она еще не доведена до надлежащей глубины: перекапывая, углубляют лопату в подпочвенный слой и выворачивают наружу слой подпочвы не толще вершка (4,5 см). Вывороченный слой в течение зимы выветривается, разрыхляется, и весной можно будет, без особых усилий, смешать его с почвенным слоем.

При конной осенней обработке полезно, какова бы ни была подпочва пустить за плугом, по той же борозде, почвоуглубитель, который только разрыхлит подпочву, не вынося наверх подпочвенного слоя. Такое углубление подпочвы особенно полезно на тяжелой глинистой почве этим приемом, во-первых, облегчается и подготовляется дальнейшее углубление почвенного слоя, и растения получают возможность легче проникать в подпочву в поисках влаги в засушливое время и питательных веществ.

Благодаря глубокой осенней обработке мы облегчаем доступ воздуха в более глубокие слои, а воздух способствует разложению почвы, и плодородие глубоко обрабатываемых почв значительно повышается.

При осенней перепашке все остатки, после уборки огородных растений, будут запаханы в почву и послужат удобрением. Огромное количество вредных насекомых, зимующих в самом верхнем слое почвы, под комочками земли, под оставшимися листьями и т. п., будет глубокой перекопкой засыпано натакую глубину, откуда ужеим невыбрагься.

Иначе обрабатывается осенью участок огорода, удобряемый свежим навозом под капусту, салатные и шпинатные растения. Mы знаем уже, что свежий навоз следует вносить с осени, чтобы к весне, ко времени высадки растений и посева семян, в навозе произошли все необходимые изменения.

Если участок освобождается поздно и перепахивать его возможно только поздно осенью, разбросанный навоз запахивается на глубину 2–3 вершков (9 13 см), и участок в таком виде остается в зиму. Если же запашку навоза возможно произвести пораньше в августе, то в конце сентября или в октябре производится вторая перепашка уже на полную глубину.

Если же огород удобряется полуперепрепым, подготовленным навозом или перегноем, то осенняя вспашка производится на полную глубину, как было описано выше, а удобрительные материалы вносятся весной. Этот способ обработки почвы при удобрении ее органическими веществами является идеальным, и особенно рекомендуется для легких песчаных и супесчаных почв. На таких почвах и свежий навоз необходимо вносить весной, а не осенью.

Обработка перевалом. Есть еще способ осенней обработки огорода, который чаще применяется на юге и в средних губерниях, а на севере применение его далеко не всегда возможно. Способ этот называется обработкой на перевал.

При перевале перекопка почвы ведется таким образом, что верхний слой почвы, глубиной до 6 вершков (27 см), попадает вниз, на место подпочвенного, а этот последний выворачивается наверх. Так как развитие растений на юге происходит значительно сильнее, то корневая система растений сравнительно быстро проникает на всю глубину перевала благодаря чему достигается более сильное развитие растений.

На севере такой способ обработки возможен и полезен только на глинистых, суглинистых и супесчаных подпочвах, а па песке или подзоле совершенно неприменим: если при перевале выворотить наверх шестивершковый слой чистого песку или подзола, то такой обработкой можно окончательно погубить участок и даром затратить огромное количество времени и труда Нельзя не пожалеть, что руководства рекомендующие перевал, совершенно неуказывают этого условия.

Если глинистая или перенойно-суглинистая почва под влиянием усиленной обработки, слишком измельчилась, то урожаи огородных растений заметно уменьшаются: в чрезмерно истертую обработкой почву воздух с трудом проникает, и растения задыхаются. В этом случае перекопка перевалом может значительно помочь депу.

Обычно такой способ обработки применяется на участке, который должен быть удобряем под капусту. Участок разбивается пополам если он не шире 30 саженей (60 м), иначе удобнее разбить участок на большее количество полос, и каждая половина разбивается на полосы около одн ого-полутора аршин (до 1,5 м) ширины. С крайней полосы снимается сначала верхний слои земли толщиной до 4 вершков (18 см), и складывается отдельными кучками с внешней стороны обрабатываемого участка Затем берется второй штык в 4 вершка и земля также складывается в отдельные кучки. Наконец, вынимается третий штык на такую же глубину и также складывается в отдельные кучи. Вместо трех штыков по 4 вершка можно брать два штыка по 6 вершков (27 см), но в первом случае перемешиваниеспоев почвы происходит более основательное.

В образованную таким образом канаву в полтора аршина ширины (чуть более 1 м) и в 12 вершков (54 см) глубины ссыпают землю со следующей полосы такой же ширины: на дно канавы сваливается верхний штык, дерновой (если обрабатывается целина), причем дерн старательно измельчается. На дерновой слой ссыпается средний, также возможно лучше измельчаемый, и на нео третий, подпочвенный слой.

Когда вся первая полоса будет таким образом перевалена последняя полоска останется в виде канавы.

В эту канаву переносят или перевозят землю из первой полоски соседней полосы. Когда таким же образом будет обработана и эта полоса, то в последнюю канавку переносится земля из самой первой полосы, и участок будет весь обработан на перевал.

Участок удобряется навозом, перепахивается и в таком виде остается под зиму. Благодаря глубокому разрыхлению урожаи на обработанных перевалом участках значительно повышаются, и влияние глубокой обработки сказывается на урожаях в течение 8-10 лет, так что стоимость обработки перевалом и следует разложить на соответствующее количество лет. Нона северных огородах, повторяю, такой способ обработки почвы надо применять крайне осмотрительно, ознакомившись предварительно с составом подпочвы.

Весенняя обработка почвы. Почва разрыхленная на большую глубину осенней перекопкой, при весенней обработке подвергается дальнейшему разрыхлению. В это время обрабатывают почву уже на значительно меньшую глубину, оставляя более глубокие слои нетронутыми, с целью сохранить для растений всю влагу, впитанную этими слоями. Надо всегда иметь в виду, что каждая глубокая обработка почвы, каждое боронование сильно сушаг почву.

В этом и заключается сущность весенней обработки почвы: сохранить достаточное количество влаги в почве и окончательно разрыхлить верхний слой почвы для того, чтобы сеянцы нашли вполне измельченную, рыхлую, пропитанную воздухом и солнцем почву, и первые, самые нежные корни молодых растений не встречали бы препятствий при проникновении в более глубокие слои почвы.

На глинистых почвах, как только они провянут и не будут липнуть к орудиям, пускают бороны, стараясь хорошенько измельчить верхний слой почвы. Эта бороновка должна быть произведена особенно тщательно, если с осени было произведено углубление почвенного слоя, и наверх была выворочена подпочва Бороновкой стараются смешать вывороченный новый слой со старым почвенным. Полезно при этом за бороной пустить подростков для выборки корневищ сорных трав.

Эта работа весной должна быть выполнена особенно тщательно. После бороновки, дав земле немного проветриться, приступают к весенней перекопке почвы. Теперь уже стараются брагь самые тонкие слои почвы, на глубину не более 4 вершков (18 см); при этой перекопке земля должна быть окончательно измельчена поэтому отрезаемые пласты сбрасываются с лопаты с силой, а неразбивающиеся комья измельчаются ударом затылка лопаты.

В то же время стараются выбрать все, даже мельчайшие частицы корневищ многолетних сорных трав, иначе впоследствии содержание гряд огорода в чистоте будет затруднительно. На правильно ведущемся огороде могут появляться только однолетние сорн ые травы, многолетн их же быть не должно.

На рыхлых, супесчаных почвах можно прямо приступить к обработке лопатой или плугом, без предварительной бороновки: на таких почвах еще более следует беречь почвенную влагу, а бороновка особенно сильно сушит почву. Вообще следует иметь в виду, что усиленное боронование обыкновенными железными боронами имеет крайне неблагоприятную сторону: при бороновании в несколько следов лошади чрезмерно уплотняют почву, и работа будет сводиться к царапанию уплотненной лошадьми почвы, а не к разрыхлению ее В этом случае безусловно предпочтительнее работа экстирпаторами или шведскими лапчатыми боронами.

Весенняя вспашка огорода производится на глубину 3 вершков (13 см), легкими деревянными плужками или многолемешником, после чего немедленно следует новая бороновка и приступают к устройству гряд, или гребней, смотря по избранному роду культуры.

На слишком запущенных огородах, особенно на поросших пыреем, весеннюю перекопку почвы полезно произвести не лопатами, а особыми вилами, с широкими, крепкими зубьями. Лопата перерезает корневища, в результате чего получается не уничтожение сорных трав, а размножение пырея, так как это растение легко размножается даже самыми малыми отрезками корневища Вилы, напротив, при перекопке, вытаскивают такие корневища целиком, после чего остается только выбрать их, сложить в кучу и сжечь или, лучше, сложить в самую средину компостной кучи, завалить толстым слоем нечистот и земли и продержать в кучах не менее года, иначе корневища эти легко прорастут, и цель обработки почвы совершен но не будет достигнута.

На глинистых почвах с весенней обработкой спешить не следует: слишком сырая глина при обработке ее плугом или лопатой смазывается, благодаря чему затрудняется дальнейшая обработка Если такие смазанные комья глины оставить на долгое время неборонованными, они так ссыхаются, что ни грабли, ни борона их не возьмут, и приходится разбивать кирками. Конечно, допускать глину до такого усыхания неспедует.

Если участок весной удобряется перегноем или подготовленным в кучах навозом, эту работу следует выполнить перед первой вспашкой или перекопкой огорода При перекопке эти удобрительные вещества отлично смешиваются с почвой, если только перекопку вести указанным выше образом, не глубже 4 вершков (18 см). При запахивании навоза плугом пахарю дают в помощь двух подростков, которые вилами спихивают навоз в борозды, открываемые плугом, и прижимают навоз к только что отвороченному пласту, но не оставляют на дне борозды. При таком способе заделки навоза получается отличное перемешивание этого материала с почвой, и растения с первых дней развития уже могут использовать внесенноеудобрение.

Разделка новых мест под огород. В переживаемое нами время, когда трудящийся люд массами устремился на огороды, с целью облегчить свое существование, разработанных, старопахотных огородов, конечно, хватить не могло; многим пришлось и придется приниматься за устройство огородов на новых, целинных местах.

При разработке новых мест под огород обработку почвы необходимо начать с осени, подняв почвенный слой пластами нетолще 3–4 вершков (18 см), а лучше ограничиться даже только 23 вершками толщины, так как чем тоньше взяты пласты, тем быстрее разлагается дерн, если осень стоит влажная, как это обычно бывает на севере в засушливую осень, подобную осени 1920 года, придется пласты брагь толще, так как для быстрейшего перепре вания пласта необходимо, чтобы почва была достаточно влажна.

Такой подъем нови делается, по возможности, пораньше в начале августа с расчетом, чтобы до наступления зимы успеть еще раз пере пахагь участок поглубже и в таких пластах оставить назиму. Если же подъем целины производится поздно осенью, то следует поднять новь на 3–4 вершка (18 см), иначе при более мелкой вспашке незасыпанный местами дерн отчасти успеет местами прорасти.

Ранней весной, как только возможно будет приступить к работам, тщательно боронуют участок вдоль борозд, стараясь не рвать и не перевертывать пластов, а только сбить с корневищ землю. Разбороновав участок, последующие работы можно вести двояко: если хотят только к следующему году иметь совершенно готовую почву для огорода достаточной глубины, очищенную, насколько возможно, от сорных трав, немедленно после бороновки приступают к вторичной вспашке на этот раз поперек пластов, с целью перерезать их.

После этой вспашки оставляют участок на несколько дней выветриться и приступают к усиленной бороновке вдоль и поперек, чтобы сбить, по возможности, всю землю с полу разложившихся кусков дерна По окончании этой работы берут несколько подростков с железными граблями или, еще лучше с трехзубыми мотыгами, с целью выборки корневищ сорных трав и мало разложившихся остатков дерна Выборку корневищ надо произвести возможно лучше иначе впоследствии сними на огороде хлоп от не оберешься.

Покончив сэтой работой, производят еще одну вспашку, причем, если данный участок имеет почвенный слой значительной толщины (на сильных суглинистых и глинистых почвах), то в эту вспашку стараются довести слой разрыхленной земли до 4–5 вершков (до 22 см) толщины.

На мелких почвах следует остерегаться выворачивать наружу слишком много подпочвы, так как впоследствии с ней трудно будет справиться, если подпочва кварцевый песок или подзол.

После этой вспашки и последующей бороновки участок наезжают гребнями и приступают к посадке картофеля. Конечно, земля еще не будет достаточно разделана для культуры картофеля, и выдающегося урожая ожидать нельзя, но все же картофель даст урожай, и почва, после картофеля, благодаря окучиваниям, рыхлениям и даже самой уборке картофеля, будет отлично разрыхлена и с следующего года на данном участке вполне возможна культура каких угодно огородных растений.

Для культуры капусты, брюквы, плоских сортов свеклы, моркови-каротели вполне возможно воспользоваться даже целинной землей, не паханной с осени. Как только сойдет снег и земля оттает, приступают к вспашке избранного участка Для таких культур следует избирать участки только с достаточно глубоким почвенным слоем. Вспашку производят на глубину не менее 4–5 вершков (до 22 см), после чего, дав поднятым пластам хорошенько выветриться и подсохнуть, пускают борону «Рандаль». При указанной глубине пашни эта дисковая борона пластов дерна наружу не выворотит, а только наилучшим образом разрыхлит землю, порвет корни и даст совершенно разрыхленный слой земли не менее 3 вершков (до 13 см), чего будет вполне достаточно для перечисленных выше растений.

Для получения лучшего урожая участок поливают навозной жижей или ночным золотом, снова сильно боронуют и приступают к устройству гряд, если будут выращивать свеклу и морковь, или оставляют участок в покое до высадки рассады капусты и брюквы.

Если разделывается огород небольшой и конной силой пользоваться нельзя, производят глубокую перекопку участка лопатами, обязательно укладывая отрезаемые лопатой куски дерна травой вниз, анебоком. Когда весь участок будет перекопан, проходят его трехзубыми мотыгами, стараясь сбить с корней возможно больше земли, чтобы образовать почвенный слой достаточной глубины, для культуры перечисленных выше растений.

Гряды в двух последних случаях делаются таким образом: натянутыми шнурами обозначают края гряд и межугрядки; острыми лопатами счищают, насколько возможно, земли, лишь бы не перевернуть дерн, и сбрасывают эту землю из межугрядков на гряды.

Если почвенный слой не толще 4 вершков (18 см), межугрядки придется делать довольно широкие до аршина (70 см), чтобы иметь возможность насыпать на гряды большее количество земли.

При такой спешной разделке огородных участков растения в первое время развиваются довольно слабо, потому что почва еще недостаточно выветрилась, недостаточно подготовлена для культуры огородных растений. Чтобы доставить молодым сеянцам достаточное питание и усилить их рост в первое время, полезно произве сги поливку ночным золотом или же внести местное удобрение минеральными туками. Эти вещества и 1–2 поливки жидкими удобрениями доставят сильное питание растениям в первые недели их развития, а затем почвенный слой достаточно выветрится, дерн разложится, и растения будут в состоянии использовать питательные вещества почвы. Капуста и брюква на таких огородах прекрасно развиваются и дают вполнедосгагочныеурожаи.

Разделка лесных участков под огород. В северных губерниях нередко под огород приходится разделывать лесные участки. Обычный способ разделки таких участков состоит в том, что деревья срубаются и очищаются тут же на месте и вывозятся, а сучья, верхушки и ошкуренная кора оставляются тут же на месте Кустарник и мелкая поросль также вырубаются и укладываются в виде валов на месте.

Весной, когда сучья и кустарники несколько подсохнут, выбрав ветреный день, зажигают всю эту массу с подветренной стороны, приняв все меры против пожара который в ветреный день может принять большие размеры, а в тихий день полусырые сучья и кустарник будут плохо гореть. По окончании выжигания убирают несгоревшие остатки в кучи, снова зажигают, а затем уже приступают к уборкепней и возможной раздепкеземли под огород.

Способ этот следует признать крайне опасным и безусловно невыгодным. Сучья, вершины деревьев и срубленные кустарники отлично могут пойти наотоплениеусадьбы, а самая работало разделке лесного участка может быть выполнена и дешевле, и безусловно полезнее для будущего огорода.

Выжигая сучья и кустарники, мы в то же время сжигаем и верхний слой лесной почвы, самый плодородный, состоящий из полуперегнивших сучьев, коры, листьев и травы.

Деревья не следует рубить обычным способом: надо только подрубить с одной стороны длинные толстые корни, после чего зацепить веревкой за один из верхних сучьев и валить за веревку дерево в сторону, противоположную той, откуда подрублены корни. Веревку следует закидывать возможно выше, и тогда 12 человека могут свалить огромное дерево.

Подрубать корни надо с таким расчетом: допустим, что дерево имеет легкий наклон к северу, тогда корни подрубают с южной стороны и валят дерево в сторону естественного наклона на север. Тогда работе помогает и собственный вес дерева естественно склонившегося в ту сторону, куда будут валить его. Если эта работа происходит во время хорошего ветра, подрубают корни с подветренной стороны и валят дерево по ветру.

При таком способе работы вы фазу очищаете участок и от деревьев, и от пеньков, и от более толстых корней, а с мелкими корнями легко справится хороший пфный плуг с острым ножом, да мелкие корни и пфегнивают быстрее.

Кустфники следует несколько откапывать и вырубать на глубине не менее 35 вершков (до 22 см) от поверхности почвы. Особенно внимательно следует вырубать различные сорта ивы и вяза, корни которых чрезвычайно трудно сгнивают и выгоняют большое количество корневой поросли.

Орудия и инструменты. Из орудий и инструментов, применяемых для обработки почвы на огороде, я назову только самые необходимые испытанные на огородах десятками лет.

Для первоначальной обработки почвы, пока огород не будет приведен в совершенно культурный вид, хороши железные шведские или финляндские плуги напфу лошадей (рис. 6). Особенно рекомендую испытанные мною плуги измененного шведского типа построенные из чугуна и стали. Этими же плугами отлично поднимается новь, даже на лесных участках, где в почве плуг встречает много еще совершенно непфегнивших корней.

Рис. 6. Слева одноконный рухадловый плуг Сухени. Справа плуг Сухени пароконный для тяжелых почв

Для перепашки старых огородов, с глубоко разрыхленной почвой, супесчаной или суглинистой, не чрезмерно плотной, обычно пользуются двумя типами плугов: для весенней мелкой вспашки рязанскими крестьянскими плугами, наиболее распространенными в северных губерниях. Хороши для этой же цепи так называемые орлиные плуги Шварцгофа (рис. 7). Для более связных почв хороши плуги Вржесинского.

Рис. 7. Плуг Шварцгофа

Для осенней глубокой вспашки огорода рекомендуются райольные плуги Р. Сакка (рис. 8) и его же почвоуглубитель марки UP. На огородах чаще пользуются плугом Сакка марки R 14 SN, который пашег до 6 7 вершков (до 32 см) глубины при запряжке в 3–4 лошади. Окучником я обычно пользуюсь Эккерта, но на огороде этому орудию работы сравнительно мало.

Рис. 8. Сакковский райольный плуг

Огородники Ярославской губернии, поставленные; вследствие низкого местоположения, в необходимость устраивать гряды очень высокие ради лучшего нагрева их и во избекание чрезмерной сырости, выработали особое конное орудие для делания гряд под названием «Ростовский самолет» (рис. 9). Орудие это состоит из двух оглобель, одна из которых прямая, другая вытянутая. Обе оглобли прочно приделаны к березовой лапе; к ней же внизу приделана деревянная доска, то есть отвал, а снизу на лапу надет железный лемех. Для обыкновенной пахоты отвал становится положе для делания гряд круче Лемех делается широкий, с лезвием в 13 вершков (57 см), и пахарь берег пласт такой ширины, какой под силу лошади.

Рис. 9. «Ростовский самолет» (различные моменты устройства гряд, с навозом и без навоза)

Лошадь запрягают в оглобли при помощи дуги и гужей, как обыкновенно. Нож укрепляется клиньями. Чем длиннеезапречь, то есть припречь лошадь ближе к концам оглобель, тем пахота будет глубже; чем запряжка короче, тем пахота идет мельче. Лошадь идет по дну борозды, и круто поставленный отвал не только хорошо опрокидывает пласт, но и укладывает его на соседний. При устройстве гряд самолетом рабочему приходится употреблять много силы, чтобы поднять землю как можно выше.

Для того чтобы самолетом вспахать грядами огород, на котором уже были гряды, сначала отрезают от левой гряды правый пласт, который и сваливается в борозду. Затем от правой гряды отрезают пласт с левой стороны, который ложится поверх первого пласта Затем снова отрезается пласт от левой гряды, который ложится сверху второго пласта, и на него уже пласт от правой гряды.

Пласты стараются класть как можно круче, чтобы они не становились на ребро, один рядом с другим, и непременно покрывали бы друг друга. Дойдя до средины старой гряды, пахарь переезжает в следующую борозду и опять из двух половин соседних гряд делает одну новую гряду. Опытный пахарь на хорошей лошади вспахивает грядами около полудесятины (0,5 га) в день, а на легкой земле – до трех четвертей десятины (0,75 га). Гряда сделанная самолетом, не так мягка и рыхла, как вскопанная лопатой, но дешевизна и скорость работы во многих случаях заставляет прибегать к этому способу обработки огорода (М. Ошанин. «Промышленное огород н и ч ество»).

Для весенней мелкой обработки особенно рекомендуются так нашиваемые безрычажныедвухлемешники. Я работал этими орудиями 4 года и этот опыт дал много оснований для рекомендации этого ценного орудия: получается значительное сокращение рабочих рук, и работа вполне удовлетворительная.

Обыкновенные железные бороны с успехом могли бы быть во многих случаях заменены экстирпаторами. Первую весеннюю бороновку я уже много лет произвожу этими орудиями; хороши экстирпаторы и для бороновки засоренного огорода, при полевой культуре огородных растений.

Деревянные бороны с железными зубьями (рис. 10) обычно в работедапеко уступают железным боронам, особенно если зубья прямо забиты в раму, а не укреплены гайками. Из обыкновенных борон я предпочитаю борону Валькурао 20 зубьях, приспособленную для работы лошади средней силы.

Рис. 10. 1) борона для одновременной бороновки двух гряд; 2) боронование гряды обыкновенной бороной

Hезаменимым орудием на огороде, особенно при разделке новых огородов, является дисковая борона Рандапя. Орудие это должно быть на каждом сколько-нибудь крупном огороде во многих случаях работа этой бороны дает превосходные результаты, которых трудно достичь какими-либо другими орудиями. Ho для этой бороны нужны сильные лошади, иначе работа будет выполнена кое-как.

Конные лопаты на большом промышленном огороде оказывают большую помощь, выполняя самые разнообразные работы; особенно полезны они на новых, еце невыровненных окончательно огородах. Лопаты эти незаменимы для уборки с огорода камней, куч собранных корневищ сорных трав, ботвы картофеля, при развозке навоза по удобряемому участку, при устройстве дорог на вновь заложенном огороде, при устройстве гряд сочень широкими межугрядками (на огородах с мелкой почвой). У меня опытные рабочие пользовались небольшими конными лопатами при устройстве гряд с обычными 8-вершковыми (36 см) межугрядками.

Для ручной обработки огорода необходимы лекие стальные лопаты с почти плоскими или спека закругленными лезвиями (рис. И). На петроградских промышленных огородах обычно пользуются остроконечными лопатами, но достигнуть ими ровной перекопки нижнео слоя почвы совершенно невозможно, хотя в работе, особенно насвязных почвах, такиелопагы, конечно, лече, сравнительно с лопатами с круглым или плоским лезвием. После этих последних лопат дно борозды, если копать продольными рядами, получается гораздо ровнее и чище.

Рис. 11. Лопаты: 1) для рыхлой почвы; 2) для средней почвы; 3) для плотной почвы

Лопаты русского производства особенно последнего времени, не отличаются высокими качествами: они быстро тупятся, легко ломаются в рукоятке и вообще мало приспособлены для основательной, продолжительной работы.

Английские лопаты превосходной стали, чрезвычайно прочны, мало снашиваются, с превосходными, удобными ручками, точеными из бука но настолько массивны, что работа ими утомительна Шведскиеи финляндские лопаты лучше русских по материалу и выделке но по прочности и удобству в работе значительно уступают немецким.

Немецкие лопаты (рис. 12, 1) удивительно легки, превосходной стали, прочны, мало снашиваются, имеют широкий загиб для постановки ноги. Мне за всю свою долголетнюю, свыше40 лет, работу на огороде была полная возможность сравнить в работе все лопаты, и я беру на себя смелость горячо рекомендовать лопаты немецкого производства с готовыми точеными буковыми ручками, которые до 1914 года обходились, при выписке непосредственно из-за границы, около 30 р. дюжина с пересылкой в Европейскую Россию.

Рис. 12. Типы немецких лопат. Справа тип лопаты петроградских огородников

Ho, конечно, много значит и привычка витебские и смоленские землекопы, часто работавшие на моих огородах, очень неохотно работали немецкими лопатами, предпочитая свои деревянные с насаженными стальными остриями (рис. 12, 2).

Лопаты, как и всякий другой инструмент для ручной работы, должны быть тщательно пригнаны по руке работа спорко (так в источнике) идет и положительно доставляет удовольствие если работается легко, хорошим, хорошо пригнанным, по себе инструментом. Немецкие лопаты продаются с готовыми точеными буковыми ручками, причем в каждой дюжине имеются ручки различной длины. Приклепаны ручки к лопатам идеально: даже при работе на целине поросшей кустарником, лопаты легко выворачивают корни, и случаи поломок лопаг чрезвычайно редки.

Если какой-либо ручной инструмент не пригнан по росту работающего, в результате получается утомительная работа боли в пояснице и значительно меньшая производительность.

Для сбережения обуви и облегчения работы в обуви с тонкой подошвой хороши металлические подошвы: их сделает легко любой кузнец или кровельщик из толстого, 12-фунтового кровельного железа, по форме подошвы сапога с ушками, за которые пристегивают эти подошвы к сапогам только во время работы. Работающий, ставя ногу на отгиб лопаты, не портит сапог, и давление распределяется на всю подошву; по окончании работы металлические подошвы отстегиваются.

Поверхностное разрыхление почвы Для боронования гряд пользуются или обыкновенными, или парными, то есть скрепленными по две боронами (см. рис. 10), но вполне возможно обходиться, даже и на более значительных огородах, обыкновенными железными граблями (рис. 13). Конечно, разрыхлить граблями почвы нельзя: граблями захватывается только самый ничтожный по глубине слой, и поэтому назначение граблей разбивание попадающихся комьев земли и окончательное выравнивание поверхности гряд.

Рис. 13. 1) земляные вилы с плоскими зубьями и слопатною рукояткою для копания рыхлой почвы и для глубокого разрыхления; 2) стальные вилы для разбивки комьев, с перевернутыми зубьями; 3) простые кузнечные грабли; 4) грабли с двойной приклепкой дужки; 5) грабли с плоскими зубьями; 6) грабли с плоскими перегнутыми зубьями из цельного стального куска; 7) цельные грабли новой конструкции под названием «Орел» (Adler); 8) грабли с деревянною пластиной для сгребания листьев; 9) листовые цельные грабли

На плотных почвах, где нередко граблями приходится разбивать комья ссохшейся глины, надежнее пользоваться граблями, штампованными из цельного куска стали, обыкновенные же грабли, с прополочными гвоздями вместо зубьев, быстро ломаются. К сожалению, русские штампованные грабли делаются из железа и чрезвычайно непрочны. Особенно хороши английские грабли с полукруглыми зубьями, которыми разрыхление идет очень успешно; грабли эти из чистой стали, сточеными буковыми ручками.

Для поверхностного рыхления почвы, для окучивания растений, для делания лунок при посадке картофеля и всевозможных рассад заслуживают полной рекомендации двухсторонние мотыги (рис. 14, 1–7): одна сторона мотыги сплошная с плоским или закругленным лезвием, а другая стремя или четырьмя штампованными зубьями. Сплошными сторонами пользуются для окучивания растений; ими же очень удобно делать углубления лунки для посадки картофеля и рассады, причем величину и форму лезвия соображают с грунтом, на котором работают, та есть на глинистом, более плотном, берут мотыги с закругленным лезвием, на рыхлых почвах мотыги берутся с более широк им, плоским лезвием.

Рис. 14. Mотыги и вилки: 1) простая мотыга; 2) двойная мотыга; 3–7) соединение мотыги и вилки с 2-мя и 3-мя зубьями; 8 и 9) вилки для ручного полотья; 10) полольная кошка; 11 и 12) ручные эстирпагоры

Обратная сторона такой мотыги, с З или 4 зубьями, служит для рыхления поверхности почвы: она очень удобна для извлечения из почвы корневищ многолетних сорных растений. Мотыги эти необходимейшие инструменты на каждом промышленном или домашнем огороде Ho хороши мотыги только стальные, с прочно прикрепленными рукоятками. Такие мотыги служат чрезвычайно долго, даже на плотной глинистой почве где ими приходится наносить довольно сильные удары. Отклепавшиеся легко исправляются заурядным деревенским кузнецом. К сожалению, в настоящее время русские штампованные грабли и мотыги выделываются из железа и из железа низкого качества и работа такими инструментами положительно одно мученье.

Полольники ручные. Для выпалывания сорных трав в продаже существует не мало всевозможных полольников, но на практике, в большинстве случаев, все эти полольники ничего не стоят. Заменить все эти игрушки лучше всего – руками, а в помощь рукам дать или заостренный колышек, которым удобно и рыхлить почву, и вытаскивать корневища сорных трав, или прочную столовую вилку. У немецких огородников для этой цепи применяются особые вилки, приблизительно вдвое больше обычной обеденной, с более массивными зубьями и с более удобной для работы рукояткой (рис. 14, 8–9). Такие вилки, слегка изогнутые, стальные до 1914 года при выписке дюжинами, обходились около 25–30 коп. штука теперь они совершенно исчезли, но каждый может заказать себе такую вилку, так как хитрого ничего они не представляют. Этим инструментом удивительно удобно выполнять целый ряд культурных работ на огороде рыхление поверхности почвы, удаление сорных трав, легкое окучивание подкапывание картофеля, выкопка картофеля в небольших размерах и т. п.

Рис. 15. Цапы: 1, 2 и 3) узкие; 4 и 5) вилочные; 6 и 7) английские; 8) неправильная, неустойчивая; 9) двойная

Самодельные деревянные инструменты. Для ускорения многих огородных работ, для более удобного выполнения их, можно изготовить в каждом хозяйстве немало простых, но чрезвычайно полезных приборов.

Для проведения посевных бороздок можно пользоваться или обыкновенным заостренным колом, или же специальными бороздниками, с лезвиями различной формы и ширины. Очень удобны для этой цели описанные выше двухсторонние мотыги: острым углом сплошной стороны можно проделывать мелкие борозды для посева семян, а широкими сторонами проделываются широкие и глубокие борозды для внесения удобрений и т. п.

На петроградских огородах для проведения поперечных бороздок обычно пользуются так называемым резаком. Резак это деревянный нож длиной около 2 аршин (до 1,5 м), шириной около 3 вершков (13 см), с рукояткой, за которую при работе берут левой рукой, а правая рука держит нож за выемку, сделанную посредине лезвия ножа и нажимает на нож во время нарезки борозд, более или менее сильно, с целью сделать борозду желаемой глубины.

Для проведения продольных бороздок на грядах очень удобны самодельные маркеры, имеющие вид исполинских граблей с двумя ручками (рис. 16). В колодке маркера, имеющей длину, равную принятой ширине гряд, то есть полтора аршина (чуть более 1 м), просверливаются отверстия для вставки в них зубьев, которые и проводят борозды на требующихся расстояниях (рис. 17). Для удобства пользования таким маркером в колодке просверливаются отверстия на I вершок (4,4 см) одно от другого, чтобы можно было проводить бороздки на расстоянии I, 2, 3, 4, 5 и т. д. вершков бороздка от бороздки. Кроме того, надо иметь маркеры с отверстиями на полтора вершка (6,8 см) и на два с половиной вершка (11 см) одно от другого, для проведения бороздок на какиеугодно расстояния.

Рис. 16. Mаркер для проведения борозд на грядах

Рис. 17. Бороздник для проведения борозд на грядах

Для намечения бороздок при посеве или пикировке в рассадниках и парниках можно сделать или отдельные линейки, которыми и выделываются углубления, или прибивать по нескольку штук таких линеек к доске, для того чтобы можно было сразу выдавливать на выровненной поверхности почвы по нескольку бороздок.

Полезно заготовить доски с просверленными отверстиями, рядами, на один, полтора и два вершка ряд от ряда и в рядах с отверстиями на такие же расстояния. В эти отверстия заколачиваются колышки. Положив такую доску на поверхность почвы в рассаднике (рассадник предварительно, накануне сильно поливается), нажимают на нее и выдавливают отверстия на желаемых расстояниях и желаемой глубины. Такие приборы можно устраивать в каждом огородном хозяйстве самой разнообразной формы, сообразно стребованиями тех или других пикируемых растений.

Таким же способом изготовляются приборы для производства гнездового посева гороха и фасоли; для удобства работы на грядах можно к таким приборам устраивать деревянные рукоятки, чтобы можно было выжимать углубления, не нагибаясь.

Полезно заготовить легкие деревянные кагочки для гряд самой разнообразной формы, сообразно с имеющимся под руками материалом (рис. 18). Для ускоренной высадки рассады необходимы сажальные колья, самая простая форма которых колышек вершков 6–8 длины (до 35 см), заостренный с одного конца и обточенный в виде круглой рукоятки с другой. Такие колышки должен каждый заготовить сам для себя, по руке, для удобства и быстроты работы.

Рис. 18. Грядные катки

Для вынимания рассады из рассадников полезно сделать самые маленькие деревянные лопаточки с лопастью шириной около 2–3 вершков (до 13 см); длина такой лопатки с ручкой может быть около 5–6 вершков (27 см).

Во время зимнео досуга легко заготовить все эти инструменты и многие другие, для более скорого и более удобного выполнения всех работ на огороде.

Нужны тачки на обыкновенных железных колесках: лучше брать колески с более широким ободом, тогда имеется возможность пользоваться дюймовыми (25 см) досками для прокладки дороги. Узкие колески быстро прорезают такие доски. Следует иметь тачки с широкими, до 8 вершков (35 см) длины, деревянными колесками, приготовляемыми из какого-либо крепкого дерева такими тачками мы пользуемся при работе на плотно утрамбованных дорогах и дорожках, без прокладки досок.

Рис. 19. Грядный каток

Нужны носилки для лераноски земли, навоза, перегноя, минеральных удобрений и т. п. материалов. Кроме обычных носилок, имеющих вид низкого ящика того или другого размера очень удобны носилки, сплетенные из ивовых прутьев, в виде большой четырехугольной корзины, с двумя ручками, в виде папок соответствующей толщины.

Для переноски рассады, выращенной в горшках или на дернинах и т. п. приспособлениях, полезно иметь носилки к виде нескольких полок, помещенных одна над другой.

Для культуры растений на паровых грядах нужны особыеящики со стеклянным верхом, подробное устройство которых показано на рисунках. Такие ящики выгодно делать одного размера, чтобы, убирая их по миновании надобности, можно было складывать штабе лями один на другой, для того, чтобы для хранения ящиков потре бовапось возможно меньше места Рисунки см. в разд. «Огурцы».

Для защиты растений в рассадниках на ночь необходимо заготовить или соломенные маты, или, выгоднее для поздних рассадников, деревянные щиты, которые хорошо защищают растения и в то же время могут служить очень долгое время без ремонта при бережном обращении.

Для разметки межугрядков, для обозначения мест посадки капусты, брюквы, картофеля и других растений пользуются посадными шнурами. Для обозначения межугрядков при устройстве гряд на небольшом усадебном огороде шнуры эти делают гладкие, а для обозначения мест посадки, для быстроты работы, на шнуры навязывают, на заранее определенных расстояниях, лоскутки. Такое простое приспособление значительно ускоряет работу и дает возможность точно соблюдать при высадке рассады шахматный порядок.

Орудия «Планет». Чрезвычайно ценными, незаменимыми для огорода являются так называемые «Планегки», орудия, выделываемые американским заводом «Allen»: ручные и конные, одноколесные и двухколесные комбинированные культиваторы, сеялки, пропашники (рис. 20).

Рис. 20. Ручной культиватор «Планет» новой конструкции

При помощи «Планеток», комбинируя прилагающиеся к каждому орудию приспособления, можно выполнять самые разнообразные работы на огороде (рис. 21): плужным корпусом можно мелко перепахивать землю; проходя взад и вперед по одной и той же борозде, можно наезжать невысокие гребни для культуры на них огородных растений, или же проводя борозды, пользуются ими для внесения каких-либо удобрений (местные удобрения). Меняя плужный корпус на пару грабелек, получаем орудия для выравнивания разрыхленной плужком или даже перекопанной и вспаханной почвы. Этими грабельками земля окончательно подготавливается для работы сеялки, и ими же пользуются для мелкого рыхления поверхности почвы, для уничтожения корки на поверхности почвы и т. п.

Рис. 21. Различные культурные работы, выполняемые «Планетками»

Сеялка «Планет» хорошо высевает семена рядовым севом и гнездовым. Сбоку сеялки имеется зуб, проводящий бороздку, намечая таким образом следующий ряд для производства посева, а сзади кагочек, прикрывающий высеянныесемена.

При крайне простом устройстве сеялка работает вполне удовлетворительно, нисколько не портя семян и давая достаточно равномерный посев. Ряды для посева могут быть проводимы на любом расстоянии, так как «зуб», намечающий следующий ряд, может быть передвигаем по стальному пруту. Высеянные семена прикатываются имеющимся на сеялке кагочком, причем как глубина посева, так и сила с которой прикатываются семена могут быть легко регулируемы.

К каждой сеялке прилагаются различные части, служащие для производства самых разнообразных работ на огороде.

Первую полку и разрыхление почвы между рядками только что взошедших растений производят, в зависимости от ширины междурядий, самыми маленькими, или средними, или большими, или соединяя средние с маленькими граблями, с целью получить разрыхляемые полосы желаемой ширины. Дальнейшую междурядную обработку производят при помощи приложенных к орудию лап культивагорных и полольных и их соединений.

На американских и европейских огородах пользуются «Планетками» в самых широких размерах. Я горячо рекомендую применение этих полезнейших орудий даже на небольших домашних огородах, а для промышленных «Планегки» являются положительно незаменимыми орудиями, ускоряя, облегчая работу. Ho надо иметь в виду, что «Планегки» являются орудиями, скорее, полевой культуры огородных растений, а не грядовой.

Для облегчения работы «Планегками» можно в ушко колесной вилки продеть проволоку и приспособить лямку для второго рабоче го. Отлично работают на огороде конные культиваторы «Планет»; есть полезнейшие орудия для огородных культур заводов Менцепя, Сакка, но говорить о них бесполезно, так как их в России в настоящее время не имеется, а «Планегки» все же с огромными затратами и затруднениями, но достать можно. Трудносгь приобретения заграничных орудий и вынуждает меня ограничиться приведенными краткими сведениями об усовершенствованных огородных орудиях. Тe же самые соображения удерживают меня и от указания каких-либо определенных многолемешников и экстирпаторов: в настоящее время необходимо довольствоваться тем, что можно достать.

Конец ознакомительного фрагмента.