Сверхурожай легко и быстро. Правила и техники. Техники, правила, приемы (С. А. Ларина, 2013)

Один из наиболее простых способов размножения растений – это посев семян. Он аналогичен естественному размножению. Однако не все многолетние растения целесообразно размножать таким способом. К примеру, тюльпаны, ирисы и нарциссы при посеве семенами развиваются слишком медленно. Многие многолетние растения при посадке весной прорастают только на следующий год. Поэтому более эффективно сеять их осенью. Если все-таки проводят посадку весной, то делают это как можно раньше – сразу после таяния снега. Если с осени подготовлены гряды под эти растения, то можно посадить их и в марте. Посадка семян осенью в открытый грунт имеет много преимуществ. Осенью для посадки достаточно времени. Семена за осенне-зимний сезон проходят естественную подготовку к прорастанию (стратификацию) и поэтому весной хорошо всходят. Озимые посевы всегда дают более крепкие и выносливые растения, хотя по росту они отстают от выращенных в оранжереях и теплицах.

Осенью семена сажают как можно позднее, но до того, как выпадет снег. Оптимальным местом для озимых посевов являются затененные участки и северные склоны. Чтобы на грядах не появился мох, их присыпают песком. Если его смывает дождями или весной талой водой, то посыпание повторяют. При очень поздней посадке можно на подмерзшую землю насыпать мягкий грунт и в бороздки посадить семена. Если семена сеют своевременно, то их закладывают в землю в намоченном и пророщенном виде. Ранние посевы делают сухими семенами.

Семена сажают в неглубокие бороздки, которые нарезают при помощи специальной доски и шнура. Бороздки поливают и закладывают в них семена на необходимую глубину, соблюдая определенное расстояние между ними. Затем семена присыпают почвой. До появления всходов грядки желательно накрыть полиэтиленовой пленкой или укрывным нетканым материалом (спанбонд, лутрасил).

Подготовка семян

Подготовка семян к посеву заключается в их калибровке, закаливании и прогревании, дезинфекции. При необходимости семена еще проверяют на всхожесть. Подготовка семян позволяет получить в скором времени дружные всходы, уменьшить среди растений болезни. Все вместе это приводит к улучшению качества и количества урожая. Семена разных культур к посеву нужно подготавливать по-разному.

Калибровка семян

Если семена одинаковы по размерам и массе, то они дадут дружное появление всходов. Поэтому их сортируют (калибруют). Для сортировки крупных семян можно воспользоваться лупой. С ее помощью легко рассмотреть на них дефекты. Подходит для крупной калибровки и сито с отверстиями диаметром 2,5 мм. Для отделения семян среднего калибра используют 3–5 %-ный раствор поваренной соли (30–50 г сухого вещества на 1 л воды). Семена размешивают в солевом растворе и отстаивают. Те семена, которые всплыли, можно слить вместе с водой. Осевшие на дно семена промывают чистой водой и затем подсушивают на листе бумаги. Для калибровки мелких семян используют наэлектризованную палочку. Семена тонким слоем насыпают на бумажный лист и наэлектризованной пластиковой или эбонитовой палочкой проводят на расстоянии 1–2 см над ними. Некачественные семена прилипают к палочке. Сортировку несколько раз повторяют.

Намачивание и проращивание

Семена, имеющие плотную оболочку или содержащие эфирные масла, прорастают более быстро после намачивания. Семена насыпают в мешочки из нескольких слоев марли и погружают в емкости с чистой водой. Их оставляют в тени и следят за тем, чтобы мешочки не пересыхали. Каждые 4–5 ч воду необходимо менять, а мешочки с семенами вынимать для обогащения кислородом.

Семена большинства культур замачивают на одни сутки. Семена пастернака замачивают на 18 ч, огурцов, кабачков, капусты – на 12 ч, фасоли – на 2 ч.

Для проращивания семян используют неглубокую емкость, например мелкую тарелку. В нее кладут стеклянную пластинку и наливают немного воды таким образом, чтобы пластинка в центре оставалась сухой. На эту пластинку кладут марлевый сверточек с семенами. Концы марли погружают в воду. Таким образом семена оказываются во влажной среде, но не залиты водой. Можно помещать их также во влажные опилки.

Закаливание

Наибольшее значение закаливание семян имеет для теплолюбивых растений. Оно помогает им адаптироваться к неблагоприятным условиям внешней среды. После посадки закаленных семян всходы появляются на 8—10 дней раньше. Для закаливания набухшие семена выдерживают в течение 3—10 дней при температуре 0–1 °C.

Для оздоровления семян и более быстрого появления всходов используют и такой способ закаливания, как прогревание. Сухие семена томатов и огурцов выдерживают в течение 3 ч при температуре 60 °C, а при 30 °C – в течение 30 дней. Для этого семена помещают в мешочек и располагают рядом с отопительной батареей или кладут на крышку подогреваемой или наполненной горячей водой кастрюли.

Дезинфекция

Для дезинфекции семян используют раствор перманганата калия (0,1 г сухого вещества на 0,5 стакана воды), время дезинфекции – 20 мин. Затем семена промывают чистой проточной водой. Для дезинфекции семян томатов, огурцов, тыквы, кабачков можно использовать сок алоэ, приготовленный из нижних листьев, которые предварительно 5–6 дней хранили в холодильнике (2 °C). В этом случае время дезинфекции составляет одни сутки. Затем семена промывают и проращивают.

После дезинфекции семена необходимо обработать следующим раствором – на 1 л воды берут 0,2 г борной кислоты, по 0,5 г медного купороса и сульфата цинка. В этот раствор семена погружают на сутки. Можно вместо этого приготовить настой древесной золы. В 1 л воды добавить 2 ст. л. золы и оставить на сутки. Периодически взвесь надо перемешивать. Затем отстоявшуюся жидкость слить и замочить в ней марлевые мешочки с семенами на 3 ч.

Вегетативное размножение – это размножение растений с помощью их частей, а также побегов, отростков и др. Оно позволяет вырастить новое растение за более короткое время, чем при посадке семенами.

Выбор саженцев

От качества саженцев зависит то, как будут расти деревья в дальнейшим и каким будет сад. Поэтому приобретать саженцы следует в специализированных питомниках, хозяйствах, на опытных станциях плодоводства. Не рекомендуется приобретать саженцы на рынке с рук. Они могут оказаться низкого качества и больными, в итоге могут пострадать другие деревья в саду.

Саженцы семечковых пород деревьев должны быть одно– и двулетними, а косточковых – только однолетними. Штамб у качественных саженцев ровный, не имеет боковых ответвлений и повреждений. Недопустимо наличие корневой поросли от подвоя у саженцев.

Имеет значение длина корней. У саженцев первого сорта на семенных подвоях корни должны быть длиной от 30 см, если саженцы на вегетативно размножаемых подвоях, то длина корней должна быть 25 см.

Крону саженцев должны составлять три ветви. Меньшее число ветвей допускается только у однолетних саженцев (слаборослых клановых подвоев), у маловетвящихся сортов сливы и черешни.

На саженцах не должно быть листьев и каких-либо повреждений, которые могут помешать прижиться им на постоянном месте. Нужно осмотреть саженец для исключения наличия болезней. На них не должно быть раковых наплывов на корневой шейке. Крупные корни должны быть с хорошо развитыми мочковатыми корнями. Также корни не должны быть сухими и ломкими.

Все саженцы должны соответствовать определенным стандартам. Для саженцев деревьев каждого вида и сорта предусмотрены нормы высоты и толщины штамба.

Размножение черенками

Это очень распространенный способ вегетативного размножения растений. Самое простое для отращивания корешков – поставить черенки в банку с водой. Именно так и поступают с теми растениями, черенки которых с трудом дают корни.

В этом казалось бы простом деле есть свои тонкости. Часто при смене воды в банке черенки погибают. Поэтому при уменьшении уровня воды нужно просто в банку ее долить. Имеет значение количество черенков в банке. Если поставить в банку несколько черенков, то они долго не дают корни или погибают. А по одному черенки в банке быстро пускают корни. Имеет значение и уровень воды в банке. Известно, что корни на черенках образуются на границе воды и воздуха. Это связано с тем, что для их образования необходим еще кислород, присутствующий в воздухе. Если воды в емкости очень много, то нижняя часть черенка будет находится в бескислородном пространстве и загниет. При небольшом уровне воды черенок остается практически сухим и корней вырастает очень мало.

Для получения хороших черенков важно правильно выбрать подходящую ветку. Мощные ветки, растущие вертикально, для этих целей не подходят, лучше выбрать боковую ветку.

Если из длинной ветки нарезать несколько черенков, то наиболее подходящим будет тот, который сделан из нижней части ветки. У некоторых растений, например роз, корни даст только черенок из нижней части стебля.

Для получения черенка из зеленого побега (невызревшего), срез необходимо делать под почкой или узлом. Тогда вероятность поражения черенка грибковой инфекцией минимальна. При вырезании черенка из одревесневшего побега срез делают между узлами.

Из любого побега можно сделать черенок, имеющий почку с листом. Длина таких черенков небольшая – 2,5–4 см. Верхний срез у таких черенков делают над самой почкой. В пазухе почки оставляют один лист, а все остальные удаляют.

Если на черенках имеются листья или хотя бы часть листа, то для роста корней им необходим свет. У черенка без листьев корни лучше отрастают в темноте. Это связано с тем, что при наличии листьев в черенках вырабатывается гетероауксин, который стимулирует образование корней. На свету это вещество разлагается, а в черенках без листьев его очень мало. Поэтому без света корни у них под действием небольшого количества гетероауксина вырастут за более короткие сроки. Много листьев оставлять тоже не следует, иначе черенки засохнут из-за большого испарения влаги. Рекомендуется иногда даже оставить на почке только часть листа (рис. 1).

Рисунок 1. Черенок с частями листьев

При свете в посуде из обычного стекла корни образуются хуже, чем в темной посуде.

Многие растения с помощью черенков хорошо размножаются в период покоя. При посадке их в грунт осенью черенки укореняются лучше, чем весной (рис. 2). Можно срезать ветки для получения черенков даже зимой. Однако корни на них могут расти слишком быстро. Тогда они перерастут и при посадке будут обламываться.

Рисунок 2. Укоренившийся черенок

Качество черенков зависит от растения, с которого они получены. Если материнское растение испытывало недостаток питательных веществ, то черенки будут плохо укореняться. Если его подкармливали азотистыми удобрениями, то корни на черенках станут отрастать плохо. Для получения хороших черенков полезно материнское растение подкармливать калийно-фосфорными удобрениями, содержащими небольшое количество азота. Необходимо учитывать и возраст материнского растения. Черенки со старых растений с трудом укореняются. Для размножения черенками легко укореняющихся растений возраст не имеет значения.

По данным Книги рекордов Гиннеса, самый крупный картофель был выращен фермером Кхалилом Семхатом, проживающим в ливанском городе Тир. На своем огороде он выкопал гигантский клубень, масса которого оказалась 11,2 кг.

Размножение делением

Деление относится к наиболее простым и надежным способам размножения растений. С помощью деления размножаются корневищные растения, наземная часть которых представляет собой куст и луковичные растения. Корневища – это подземные побеги, образующиеся из подземных почек.

Для размножения куст выкапывают вместе с корневищами. Предварительно срезают наземную часть. Затем ножом разделяю корневище на несколько частей. Каждая часть должна содержать почки, из которых затем разовьется новое растение. Разделенные корневища сажают в землю, поливают и т. д.

Размножение делением подходит для луковичных растений. Проводят его до выхода растений из состояния покоя. Луковицы острым ножом разрезают на несколько частей вместе с донцем. Одну луковицу можно поделить на 3–4 части. Иначе для роста новых растений не хватит запаса питательных веществ. После деления луковицы срезы нужно присыпать древесной золой. При посадке части луковиц углубляют в землю не более чем на треть. Но следует помнить, что новые растения смогут зацвести только через несколько сезонов.

Луковичные растения размножаются делением и естественным путем. Они образуют дочерние луковицы, которые могут находиться в почве или на самом растении. Посадив их, можно получить новое растение.

Размножение корневой порослью

Этот простой способ размножения можно использовать в том случае, если растения образуют корневую поросль. Его удобно применять для размножения яблонь, сливы, вишни.

Корневая поросль – это наземные побеги, которые вырастают из придаточных почек на корнях. При этом молодой побег питается от материнского растения. В корневой системе происходит изменение сосудистых связей и перераспределение питательных веществ. Поэтому поросль мешает развитию и росту материнского растения. Однако при выкапывании вместе с корнями она очень хорошо приживается на новом месте. Для размножения используют однолетнюю поросль, толщина которой не более 8—10 мм. После выкапывания необходимо внимательно осмотреть корни, отсортировать побеги по качеству и прикопать или посадить так же, как обычные саженцы.

Размножение отводками

При формировании отводков происходит образование корней на стебле или ветке материнского растения, которые прикопаны в почву (рис. 3).

В дальнейшем укоренившуюся часть стебля или ветки отрезают от материнского растения и используют для размножения.

Рисунок 3. Размножение отводками

Это простой и эффективный способ размножения растений. Отводки питаются от материнского растения и поэтому хорошо сохраняют жизнеспособность до появления своих корней.

Для получения отводков необходимо правильно выбрать материнское растение, а также создать почвенные условия для роста корней. Качество отводка во многом будет зависеть от состояния стебля, используемого для его получения. Если стебель мощный, с хорошим ростом, то и корни в земле он будет образовывать лучше.

Чтобы отводки лучше образовывали корни, применяют различные стимулирующие приемы, среди них окучивание вертикальных отводков и предварительная обрезка (рис. 4).

Рисунок 4. Размножение вертикальными отводками

Образование корней происходит лучше, если в место их отрастания не проникает свет, растение обеспечено теплом, а также кислородом и влагой. Поэтому для того чтобы корни начали отрастать, необходимо прекратить поступление света к стеблю. Для создания таких условий стебель материнского растения пригибают к земле, присыпают почвой. Затем периодически окучивают. Без окучивания может произойти задержка корнеобразования.

Земля для получения отводков должна быть рыхлой и хорошо дренированной. В связи с этим ее предварительно перекапывают на большую глубину. Чтобы улучшить структуру тяжелых почв, можно добавить в них торф, песок.

Для обеспечения растения теплом желательно располагать отводки в тех местах, куда поступает солнечный свет. Это необходимо в том случае, если почва влажная. При сухих климатических условиях отводки необходимо поливать. Если отводки с трудом укореняются, то необходимо создать условия для лучшего роста корней. Для этого можно обрезать наземную часть.

При отделении от материнского растения стебель отводка перерезают. Отводок выкапывают вилами, чтобы не повредить корневую систему. Нельзя допускать пересыхания корней.

При получении отводков материнское растение повреждается минимально. Ветку взрослого растения пригибают к земле, оставляя на поверхности только ее верхушку длиной 15–20 см, засыпают землей. В эту часть растения усиленно поступают фитогормоны и питательные вещества. Под их воздействием в этом месте происходит образование корней.

Для формирования отводков лучше использовать молодые стебли и ветки – они более гибкие и лучше укореняются. Для стимуляции их роста за год до закладывания отводков растение сильно обрезают и у него начинают усиленно расти новые ветви.

Участок ветки, предназначенный для погружения в почву, освобождают от листьев и боковых веточек.

Для того чтобы определить место для прикапывания материнской ветки, необходимо ее наклонить к земле и отмерить 15–20 см от ее верхушки. На земле необходимо сделать метку. Потом здесь нужно выкопать канавку глубиной 10–15 см. По мере приближения к взрослому растению, ее глубина должна уменьшаться. Затем ветку укладывают в подготовленное место, а ее верхушку загибают под прямым углом кверху. При необходимости ветку пришпиливают к земле проволокой. Канавку засыпают землей, слегка притаптывают и поливают. Почва в этом месте всегда должна быть влажной.

Отделение отводка от материнского растения проводят осенью. Отводки, которые начали укореняться, отделяют от материнского растения за 3–4 недели до пересадки. Если корни у них очень слабые, то отводок оставляют на этом месте до следующего года.

Прививка

Прививка – это пересадка части одного растения (черенка или глазка) на другое. Пересаживаемую часть растения называют привоем, а растение, на которое осуществляется пересадка, подвоем. Черенок можно прививать различными способами. При этом его срезом прижимают к надрезу на подвое. Ткани привоя и подвоя срастаются и получается новое растение. Привой обычно берут от растения, которое имеет ценные цветки, отличается высоким качеством плодов или других наземных частей. Для подвоя используют растения с хорошо развитой корневой системой. Обычно с помощью прививки размножают плодовые и декоративные деревья и кустарники.

Иногда с помощью прививки в качестве эксперимента получают растения, на которых очень большое разнообразие листьев, цветков и плодов (более 100). Такие растения не имеют хозяйственного значения и интересны как ботанические курьезы.

В процессе прививки необходимо соединить внутренние ткани привоя и подвоя. Самые распространенные способы – это прививка в расщеп (рис. 5) и почкой (или глазком).

Рисунок 5. Прививка в расщеп

При первом способе прививки в пеньке подвоя прорезают щель. В нее вводят клинообразно заостренные концы двух привоев. При этом диаметр подвоя должен значительно превышать диаметр привоев. Чтобы прививка прошла успешно, необходимо соблюдение определенных условий. Оптимальным временем для прививки является весна, так как привой должен только выходить из состояния покоя. После проведения прививки зону контакта привоя с подвоем необходимо защитить от пересыхания и болезнетворных микроорганизмов. С этой целью ее обмазывают садовым варом.

При прививке почкой или глазком кору подвоя Т-образно надрезают. Затем в прорезь вставляют привой и плотно его укрепляют (приматывают) (рис. 6). Сверху все обмазывают садовым варом. Этот способ прививки рекомендуется проводить в конце лета или начале осени. Ее нужно сделать до того, как кора подвоя станет очень твердой. Таким способом хорошо размножаются сливы, вишни, персики. С одной ветки можно получить сразу большое количество привоев – почек.

Существует такой способ прививки, как аблактировка (сближение). Ее проводят в том случае, если источники подвоя и привоя растут рядом. На каждом побеге делают надрез, затем надрезанные места соединяют и закрепляют (обвязкой, замазыванием). После срастания двух побегов привой отрезают от корня. У подвоя удаляют часть побега выше места расположения привоя. Иногда похожим образом срастаются ветви двух деревьев в природе.

Рисунок 6. Прививка почкой: а – заготовка почки; б – Т-образный разрез на подвое; в – соединение привоя с подвоем

Парники и теплицы используют для выращивания рассады и ранних овощей. Теплицы при этом отапливаются обогревателями, а парники нагреваются солнечными лучами. Дополнительный обогрев получается при разложении навоза или растительных остатков, который используют для удобрения почвы. На практике обычно парниками называют невысокие сооружения высотой 1–1,5 м, а теплицами – более высокие (до 2 м и более).

Можно приобрести готовые теплицы и парники по вполне приемлемым ценам в специализированных компаниях. Однако можно сконструировать или построить их самостоятельно. Часто для этого используют старые застекленные рамы, которые остаются после замены окон в домах.

Парники

Для создания парника можно воспользоваться самодельными или приобретенными дугами и плотной полиэтиленовой пленкой. Парник небольшого размера всегда возможно дополнительно накрыть чем-нибудь еще.

Парники на участке рекомендуется размещать в направлении с востока на запад. Они должны хорошо освещаться солнцем и находиться в стороне от деревьев и высоких построек, создающих тень.

Конструкцию парника составляют обвязка и рамы со стеклами. Для создания обвязки можно использовать бревна небольшой толщины и брусья, старый кирпич. Или воспользоваться цементом и залить нижнюю обвязку. Обвязку делают таким образом, чтобы с северной стороны она была приподнятой. Рамы устанавливают наклонно, для того чтобы с них стекала вода. Для проветривания парника необходимо сделать форточки. Главное при строительстве такого парника – продумать, чем скреплять рамы. Все зависит от возможностей и наличия материалов.

Яму для набивки парника биотопливом роют глубиной 50–70 см, а ее стенки делают немного наклонными. Это необходимо для того, чтобы грунт не обваливался. Если планируется электрообогрев, то яму под биотопливо выкапывать не нужно.

Если рамы без стекол, то надо сверху покрыть их полиэтиленовой пленкой. Важно хорошо закрепить ее со всех сторон. Можно придавить ее досками и кирпичами, а для надежности еще присыпать землей или песком.

В качестве биотоплива для парника подойдут конский или коровий навоз. Первый дает больше тепла, поэтому использовать его предпочтительнее. Стенки ямы обкладывают досками или другим подходящим материалом. На дно ямы засыпают сухие листья, пенопласт, торфяную крошку. Это необходимо для сохранения в парнике тепла, которое будет выделяться при разложении навоза.

Температура грунта в парнике зависит от варианта набивки ямы. Навоз и сухие листья укладывают послойно, чередуя их между собой. Чем больше навоза, тем более теплым будет парник. Если доля сухих листьев будет значительной, то температура в парнике установится более низкая. В качестве набивки можно также использовать солому, торф, компост. Их смешивают между собой, добавляя азотные удобрения. Необходимо учитывать, что набивка постепенно будет оседать, поэтому нужно сделать ее слой высоким. Поверх набивки насыпают слой почвы.

Температура в парнике зависит также от солнечного света, поэтому необходимо следить за чистотой стекол или полиэтиленовой пленки. Для поддержания постоянства температуры в парниках надо в зависимости от погоды открывать и закрывать рамы и форточки. При изменчивой погоде за парниками требуется постоянное наблюдение.

Теплицы

Теплицы могут отличаться по конструкции. Все зависит от наличия тех или иных материалов и предполагаемых размеров теплицы. Боковые стенки теплиц рекомендуется делать вертикальными, чтобы имелась возможность выращивать высокорослые растения.

Северную стенку теплицы можно делать из непрозрачного материала. Ее желательно утеплить, а внутри окрасить белой глянцевой краской или оббить алюминиевой фольгой. Таким образом, теплица станет значительно теплее, а освещение практически не изменится.

Удобны по конструкции теплицы, имеющие трапециевидную форму. У них делают заднюю стенку глухой и более высокой, боковые стенки – вертикальными, а крышу плоской и наклонной. Такую теплицу можно не только остеклить, но и отделать поликарбонатом. Жесткий каркас делает такую теплицу устойчивой. К тому же ее легко поделить перегородками на секции. Можно сделать такую теплицу в качестве пристройки к южной стене дома и получить зимний сад.

В теплице должны быть на крыше предусмотрены фрамуги для проветривания (рис. 7). Однако сквозняков, как и перегрева растений, нельзя допускать.

Рисунок 7. Теплица с фрамугами

Обычно строят теплицы небольшого размера и делают в них две грядки. Рекомендуемая ширина грядок – 80—100 см, а расстояние между ними (проход) – 60–80 см. Удобно, если в проходе поместится тележка или садовая тачка для подвоза почвы и удобрений. Теплицы с тремя грядками и двумя проходами строят очень редко.

По данным Книги рекордов Гиннеса, самый крупный кабачок в мире уродился на острове Норфолк (Австралия). Для того чтобы его поднять, понадобилась помощью двух человек. Масса этого плода оказалась 65 кг.

В теплицах грунт необходимо приподнять на 30–60 см, это сделает его более теплым, так как сбоку он будет прогреваться солнцем и обдуваться теплым воздухом. К тому же приподнятые грядки имеют более толстый плодородный слой. Это улучшит питание растений и повысит урожай. Еще один положительный момент – на высоких грядках удобнее работать, ибо наклоняться приходится не так низко, как обычно.

Высокие грядки должны иметь границы. Они являются частью фундамента теплицы. Можно выложить стенки грядок из керамического кирпича или отлить из бетона с помощью опалубки. Стенки грядок с южной стороны можно покрасить черной матовой краской, которая будет поглощать свет и тепло. Также предусмотреть по периметру теплицы засыпную завалинку. Осенью с ее помощью можно утеплять сооружение и таким образом сохранять в нем дополнительное тепло.

В теплицах использовать минеральные удобрения следует осторожно. Избыток минеральных солей в грунте может оказаться для растений более опасным, чем их недостаток. Если подкармливают растения раствором минеральных удобрений, то их концентрация в грунте резко повышается, а затем более медленно понижается. Чтобы избежать таких скачков концентрации минеральных солей в почве, можно при вскапывании внести гранулированные минеральные удобрения. Они имеют разную растворимость. Например, калий и азот быстро переходят в почвенную влагу, а фосфор. наоборот, медленно.

Дезинфекция теплиц

Для уменьшения риска поражения растений болезнями и насекомыми-вредителями в теплицах ежегодно проводят дезинфекцию. Наиболее подходящее время для этого – конец сентября, когда урожай уже убран, а температура воздуха держится не менее 8—10 °C. Дезинфекция подразделяется на газовую и влажную.

Для проведения газовой дезинфекции теплица должна быть герметичной. Внутри ее окуривают серой (50 г на 1 м³). При заражении теплицы паутинным клещом серу берут в большем количестве (100–150 г на 1 м³). Предварительно в теплице замазывают все щели. Для окуривания помещения серу сжигают на противнях, наполненных горящими углями. Их расставляют на кирпичах по всей теплице. Горящую серу необходимо оставить в герметично закрытой теплице на трое суток. Затем помещение нужно хорошо проветрить. Всю работу рекомендуется проводить в противогазе.

Влажная дезинфекция заключается в обильном опрыскивании теплицы раствором хлорной извести (400 г сухого вещества на 10 л воды). Время настаивания раствора – 3–4 ч. Затем отстоявшуюся жидкость используют для опрыскивания, а осадок – для окрашивания деревянных частей теплицы.

Если в теплице завелся паутинный клещ, то ее обработку проводят более концентрированным раствором хлорной извести – 1 кг сухого вещества на 10 л воды. В этом случае можно провести дезинфекцию также раствором формалина (250 г сухого вещества на 10 л воды) или креолина (200 г сухого вещества на 10 л воды). Но креолин труднее смывать со стекол, чем другие дезинфицирующие вещества.

Для дезинфекции теплиц используют также табак, горчицу, настой чеснока.

Грунт из парников и теплиц часто является источником инфекции или насекомых-вредителей для таких овощных культур, как томаты, огурцы, капуста. В связи с этим, его тоже дезинфицируют. Предварительно его выносят из теплицы и укладывают штабелями, пересыпая каждый слой сухой хлорной известью. На 1 м² грунта высотой 20 см используют 250 г хлорной извести. В таком виде грунт оставляют промерзать на зиму.

При заражении фитофторой, килой, черной ножкой, клещами и нематодами, стриком грунт аналогичным образом пересыпают хлорной известью и оставляют на улице до следующего года. Летом его перелопачивают и через 1–2 года он готов к повторному использованию в теплице.

При заражении килой грунт поливают из лейки раствором карбатиона (500 г сухого вещества на 10 л воды для 1 м³ грунта).

Обработку проводят при температуре атмосферного воздуха не менее 10 °C. Затем грунт необходимо утрамбовать.

Перекапывание – основной вид обработки почвы. После него почва становится рыхлой на большой глубине. Участок земли, на котором росли огородные или садовые растения, следует перекапывать один раз в год. Лучше всего делать это осенью. Комья земли при этом не стоит разбивать. Пусть они остаются под воздействием ветра, дождя, снега, морозов. Атмосферные осадки благотворно сказываются на структуре тяжелых почв с большими примесями глины. Не рекомендуется перекапывать уже замерзшую или очень сырую землю. Это будет чересчур тяжело и к тому же приведет к повреждению ее структуры – чрезмерному утаптыванию или уплотнению техникой.

Комья легкой почвы менее подвержены воздействию мороза, чем тяжелой. Они легко крошатся. Поэтому легкие почвы можно перекапывать не только осенью, но и ранней весной. Нужно только помнить, что в течение 2—3-х недель после перекапывания почва будет оседать.

Тяжелые глинистые почвы требуется перекапывать чаще и на большую глубину. Осенью необходимо глубоко перекопать или вспахать землю, не разбивая комков. Зимой они будут задерживать снег, а мороз и весенняя влага улучшат структуру

почвы. Весной тяжелые почвы повторно перекапывают.

Легкие песчаные и супесчаные почвы перекапывают как можно реже, так как при этом теряется поверхностный плодородный слой почвы, богатый перегноем. К тому же если на легких почвах ничего не росло, то после перекапывания из них легко вымываются минеральные вещества. Они уходят в более глубокие слои земли и становятся недоступны для растений.

При планировании на дачном участке строительных работ необходимо сохранить плодородный слой земли на участке, предназначенном под застройку. Для этого землю бульдозером сгребают в кучу высотой до 1,5 м и засевают викой или люпином. Можно посадить на этом месте белый клевер. Растения периодически надо скашивать и оставлять в качестве органического удобрения.

Простое перекапывание

Простое или одноярусное перекапывание почвы проводится практически повсюду. Оно применяется для обработки почти всех типов почвы, имеющих плодородный слой относительно большой толщины. При этом почва перекапывается на глубину штыка лопаты.

При перекапывании почву из последующей борозды пересыпают в предыдущую. Почву из первой борозды используют для засыпания последней. Во время перекапывания можно закладывать в почву навоз и перемешивать его с землей. При сбрасывании в борозду с лопаты земли ее переворачивают верхним слоем вниз. Одновременно из земли выбирают крупные корни многолетних сорняков (одуванчика, пырея ползучего, вьюнка, щавеля).

По данным Книги рекордов Гиннеса, самый крупный арбуз был выращен на ферме Хоуп Фарм Стор, он весил 122 кг. А вот самая большая тыква в мире выращена в Род Айленде (США) в 2007 г. Ее вес равнялся 766 кг.

Псевдоплантаж

Псевдоплантаж – это двухярусное перекапывание земли. Оно проводится на глубину двух штыков лопаты. Такое вскапывание делают в том случае, если подпочвенный слой на участке отличается большой твердостью. Обычно это происходит на целинной земле.

Сначала на одной стороне участка выкапывают борозду шириной 60 см и глубиной на один штык лопаты. Удаленную почву складывают в кучу для засыпания последней борозды. Дно первой борозды рыхлят вилами на максимальную глубину. Потом вилами заделывают в дно борозды навоз или разбрасывают его сверху. Затем выкапывают вторую борозду, землю из которой ссыпают в первую. При этом комья земли переворачивают растительностью вниз. Вскопав вторую борозду шириной 60 см, необходимо разрыхлить ее дно вилами и внести туда навоз. Таким образом обрабатывают весь участок на глубину до 50 см.

Плантаж

Плантаж – это наиболее сложный и трудоемкий способ обработки земли. Его проводят там, где подпочвенный слой земли залегает очень глубоко. При такой обработке землю перекапывают на глубину до 75 см. При этом в подпочвенный слой вилами вносят навоз.

Участок земли делят на две одинаковые части и обрабатывают сначала одну, а потом в обратном направлении вторую. Для этого выкапывают борозду шириной 90 см и глубиной в один штык лопаты. Всю почву из первой борозды складывают у места будущей последней борозды. Дно первой борозды разделяют на две части. Первую часть вскапывают на глубину штыка лопаты. Почву при

этом складывают рядом с извлеченной ранее, но не смешивают. Первая борозда на данном этапе выглядит ступенчатой. Далее дно нижней борозды разрыхляют вилами на максимальную глубину. Потом вскапывают более высокую часть первой борозды, а почву из нее перекладывают на уже взрыхленную часть. Затем дно только что вскопанной части борозды рыхлят вилами уже знакомым способом.

После этого с помощью веревки намечают вторую борозду шириной 45 см. При ее перекапывании почву из верхнего слоя перекладывают в первую борозду, на самый нижний уровень. При повторном вскапывании второй борозды землю перекладывают опять в первую. Затем рыхлят дно второй борозды вилами.

Копать или не копать?

Существуют различные системы обработки земли. В некоторых из них подразумевается, что перекапывание уменьшает плодородие почвы. При таком подходе рекомендуют удобрять почву навозом, торфом, компостом без перекапывания. При этом в земле активно размножаются различные насекомые, черви и микроорганизмы, которые улучшают ее структуру. Посадку семян при таком подходе производят в органические удобрения и сверху грядки мульчируют.

Минимальная обработка почвы менее трудоемка, чем перекапывание. Однако перекапывание обходится гораздо дешевле. При глубокой обработке почвы урожайность и качество многих культур значительно увеличиваются.

Рыхление

После рыхления облегчается поступление воздуха в почву, а значит, и насыщение ее кислородом. В процессе рыхления землю не переворачивают, а только разрушают поверхностную корку. Одновременно уничтожают сорные растения. При рыхлении можно выбрать из земли их крупные корни. Рыхлая почва лучше впитывает влагу во время полива или дождя.

Для рыхления почвы используют мотыги, плоскорезы, ручные культиваторы.

Сторонники некоторых видов земледелия считают рыхление, как и вскапывание, вредным для почвы. Они предлагают всю землю на огороде и в саду покрывать мульчей. Под слоем мульчи не образуется почвенная корка. У такого способа земледелия есть как положительные, так и отрицательные стороны.

Некоторые садоводы вскапывают и рыхлят приствольные круги плодовых деревьев, а некоторые покрывают их дерном или мульчей. Однако даже в последнем случае необходимо весной и осенью рыхлить почву – прокалывать ее вилами под деревьями. Это улучшит поступление воздуха и влаги к корням деревьев. Прополка приствольных кругов обычно сопровождается рыхлением почвы. Аналогичный процесс происходит с кустарниками.

В традиционном земледелии считается, что в течение сезона необходимо несколько раз рыхлить грядки. После полива и дождей на поверхности почвы образуется корка, которая затрудняет появление всходов. Особенно сложно сквозь корку прорастать петрушке, моркови, фенхелю и укропу. Через почвенную корку плохо проникает кислород и корневая система растений испытывает его дефицит. Поэтому рыхлить грядки мотыгами или граблями необходимо. Обычно почву рыхлят после полива или дождя, пока она влажная.

При посадке моркови, укропа часто сажают одновременно маячковые культуры (салат, шпинат, редис). Они быстро всходят и показывают, где находятся ряды еще не взошедших культур. Между рядами следует аккуратно рыхлить почву.

Рыхление почвы необходимо при выращивании цветов. Многолетние цветы рыхлят рано весной, сразу после оттаивания почвы. Продолжают рыхление до тех пор, пока мотыга проходит между растениями.

Рыхлить почву вокруг растений с глубоко уходящими в землю корнями нужно на глубину 8—12 см. К таким растениям относятся пион, люпин, мальва, аквилегия, мак восточный, розы, луковичные растения. Рыхление вокруг однолетних растений производят на меньшую глубину – 4–6 см.

Конец ознакомительного фрагмента.