1. Общие рекомендации по уходу за растениями, или что им нужно для успешного роста и развития
Долой тяжкий труд!
Кто-то убежден, что легкого дачного труда не бывает. Это в корне неправильно. Работа в саду должна идти на пользу здоровью, а не на его разрушение. Если вас прежде истощал дачный труд, значит, надо пересматривать свои подходы к содержанию растений.
Кто выполняет основную работу на садовом участке? «Кто-кто… Я! Кто же еще?!» – воскликнет видавший виды читатель. И будет не прав. Солнце и растения – это наша «фабрика», вся основная работа по созданию урожая проводится ими. Наша задача – сделать данную работу эффективной. По сути, мы должны не работать, а следить, поддерживать порядок, потому что в случае самотека растения перестают хорошо «работать». Мы должны обеспечить наше «производство» энергией: по мере сил улучшать солнечное освещение; контролировать расходные материалы: удобрение и полив; определить разумные нормы для «работников»: обрезка, прореживание; защитить их от истощающих факторов: подавлять сорняки и вредителей.
Каждый садовод должен принять заповедь грузчика: «Лучше перенести тонну за несколько заходов, чем за один». Это означает, что неверно перекапывать или тяпить за один раз больше квадратного метра. Вам необходимо делать короткие перерывы.
Все это можно делать неторопливо, особо не утруждаясь. Такое возможно, если вы хорошо понимаете жизнь своего сада и особенно жизнь почвы. Осознаете, что и с какой скоростью там происходит. Зачем копать?! Там и так все будет сделано без нас. Пока вы не станете «понимать» почву, вам придется много трудиться, пребывая в убеждении, что плодородие делается лопатой. На самом деле оно создается химическим составом почвы, а также рыхлящим действием корней, муравьев, дождевых червей. Плюс саморыхление: дробление от мороза и крошение глины под воздействием кислорода, кальция, гумуса. Можно сделать почву высокоплодородной, не трогая ее лопатой, а просто полив набором растворов. Очень важен фактор времени. Кто готовит место «непосредственно перед посадкой растений», тот перерабатывает, устает и получает плохую почву. Кто готовит землю за несколько месяцев до посадки, для того вся деятельность – в удовольствие, а состав почвы – благоприятный. Потому что в первом случае над созданием плодородия трудитесь вы, а во втором – микроорганизмы, кислород воздуха, химические превращения.
Труд на грядках облегчается, если его «расчленять».
В саду полно работы: отойдите для обрезки или подвязки веток, но ненадолго, потом полейте что-нибудь, затем вернитесь к очистке грядок – еще квадратный метр протяпьте, после проредите всходы и так далее – как можно больше разнообразия, как можно меньше времени на каждую операцию. При такой организации труда не может идти речи ни о каком надрыве. Вы даже не устанете, наоборот, взбодритесь. И еще заповедь: два часа работы в день – этого более чем достаточно для поддержания своих посадок.
Никакой тяжелой работы! И даже не потому, что нужно больше времени освободить для приятного расслабления у мангала с шашлыком. А потому, что наши садоводы и цветоводы в основном либо молодые женщины, либо пожилые люди, и им нельзя напрягаться.
Я как-то заболел и попробовал поработать в саду примерно в таком состоянии, в каком пожилые люди пребывают частенько… Тут-то для меня и прояснился успех моих книг. Какая там перекопка – гнать ее прочь! Я укорил себя даже за то, что сохранил в своем методе тяпку: подрубать ею сорняки – это тоже слишком тяжело, нужны еще более легкие способы выращивания растений. И стал обдумывать, возможно ли это? Естественно, всплыл способ мульчирования… Сегодня мульчу превозносят сторонники так называемого органического земледелия, только у них какой-то сложный, можно сказать, ревностный подход, напоминающий религию. Все гениальное-то просто. Оказалось, многое в уходе за растениями можно упростить, обобщить, очистить от трудоемких звеньев. И в то же время способ содержания посадок должен быть не просто облегченным, но и высокопродуктивным, а при этом еще и надежным. Этого можно достичь, только разобрав понятие «стресс».
Чтобы все хорошо росло и не болело
Чем отличается растениевод, опирающийся в своей работе на «учебники», от того, который полагается на законы природы? Первый лечит болезни растений. Второй делает так, чтобы болезней не было: он знает, что вызывает болезни, и умеет их избегать. На кого же из них надо равняться? Собственно, выбор мы уже сделали! «По учебникам» мы уже жили: лечили и лечили болезни, а они все крепли и крепли… Пришло время взглянуть на вещи по-другому.
Начнем с четких определений. Болеют только те растения, которые введены в состояние стресса. Стресс – это нарушение равновесия. Растения, которые нам удается поддерживать в состоянии равновесия, заболеть не могут, у них слишком мощная иммунная защита. Бактерии «садятся» только на ослабленную ткань – это закон природы. Люди, признающие принцип равновесия в медицине, почему-то удивляются, что все то же самое относится и к растениям! Удивляться нечему: природа живет по одним законам на всех уровнях. В своей садовой практике мы постоянно балансируем вокруг оптимальных значений:
♦ для каждой культуры есть оптимальная длина светового дня: если растениям предоставить слишком мало солнца или слишком длинный световой день, то они будут находиться в стрессе;
♦ для каждой культуры существует оптимальный уровень кислотности почвы (показатель рН): если почва слишком кислая или щелочная – растения входят в состояние стресса;
♦ для каждой культуры есть оптимальный показатель влажности почвы: при долгом переливе или засухе растения оказываются в состоянии стресса…
И так далее. Что еще может вывести растения из состояния равновесия?
Неправильный состав удобрения, например, с резким преобладанием какого-то элемента питания, что приведет к нарушению обмена веществ в тканях, и возникший перекос обязательно повлечет за собой болезнь. Или, наоборот, острая нехватка какого-то элемента питания создает сбой в обмене веществ, нарушение баланса в тканях. Да и просто наличие чужеродных ионов в почве или ядохимикатов, которые могут внедряться в ткани растений, часто вызывает их ослабление. В этом отношении наиболее вредны поваренная соль (хлор и натрий), мыло, медьсодержащие препараты для опрыскивания и т. п.
Особо отметим ионы металлов, так как они химически активны и легко нарушают строение молекул растения. Ведь иммунная защита растений целиком химическая – оборону от бактерий держат молекулы. Внедрите чужеродный ион – и структура их изменится, оборона «посыплется».
Есть и другие факторы стресса: чрезмерная обрезка, пересадка в новые условия и т. д. Прежде всего нужно поменять отношение к садовому делу. Раньше считалось, что главное – усилия, упорство и научный подход. С живым организмом нужно обращаться не столько напористо, сколько бережно. В уходе главным должно быть всестороннее смягчение стресса: поменьше резких перепадов и нагрузок. Таким образом, мы настраиваемся на поддержание равновесия. Любая структура устойчива, когда все ее части гармоничны. Мы будем следить за тем, чтобы корневая система и зеленая часть растения соответствовали друг другу. Не может хорошо плодоносить плодовое дерево, если у него разрослась густая крона, а корни слабенькие из-за засилья травы.
Наиболее уравновешенны растения в дикой природе. Поэтому они такие живучие.
Нам нужно отдавать себе отчет в том, что наши культурные сорта – это образцы с нарушенным равновесием. Какие-то части у них переразвиты: плоды, соцветия или корень (например, у моркови). То есть культурные растения уже на пределе устойчивости: еще немного их «толкни» плохим уходом – и они не выдерживают.
При этом мелкоплодные (мелкоцветковые) и даже многие среднеплодные сорта остаются живучими – хорошо растут и не болеют безо всякого опрыскивания при оптимальных условиях (потому что растения достаточно гибки, у них есть запас «раскачивания»). А вот чем более крупноплодные (крупноцветковые) сорта вы выбираете, тем вероятнее их легкая поражаемость инфекцией. С такими сортами нужен глаз да глаз, наиболее оптимальные условия выращивания, либо жесткие опрыскивания ядохимикатами. Кстати, исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что полезнее для нашего организма как раз мелкие и средние плоды, а не крупные, потому что они более выверены. Самые же полезные – плоды диких растений.
В большинстве случаев поддерживать растения в состоянии равновесия достаточно просто, учитывая, что небольшие отклонения от нормы вполне допустимы. Особенно после того, как вы осознаете ценность прямых солнечных лучей.
Солнце – это главное на садовом участке, это мотор, двигатель, который все поддерживает в движении. Благодаря ему корни тянут воду, а в листьях используются без остатка все исходные вещества и образуются новые.
Солнце делает растения устойчивыми, заслоните солнце – и растения потеряют устойчивость, в них будут накапливаться нерасщепленные нитраты, ткани перестанут обеспечиваться полноценным питанием…
Однако вопрос с солнцем, согласитесь, довольно просто решить: распределите свои посадки так, чтобы они наилучшим образом освещались, в зависимости от потребностей каждой культуры. По большому счету, для успешного развития растений в саду необходимо решить более сложную проблему: чтобы в почве не было вредных веществ. Тогда урожай родится сам собой, потому что полить и удобрить – это просто. И достать хорошие сорта сегодня – не проблема. Поэтому предлагаю обратить главное внимание на вредные вещества почвы как на источник наиболее частого стресса растений.
Основа всего – почва
В почве могут быть как полезные для растений вещества, так и вредные. Полезные – это подвижные пита тельные вещества (ППВ), они привносятся с удобрением, перегноем, и садоводу лишь остается поддерживать их в подвижном состоянии, увлажняя почву поливом. Вредные вещества – это угнетатели растений. Пока их не устранить, они будут сводить на нет присутствие удобрений и тормозить развитие посадок.
Почва содержит пять групп вредных веществ, которые нужно устранить для обеспечения хорошего роста растений:
1) корневые выделения дикой травы;
2) корневые выделения самого культурного растения (его шлаки);
3) кислота или щелочь (показатель рН почвы);
4) закисные соединения (глей), возникающие в мокрой почве при недостатке кислорода;
5) лишние отравляющие соли (бытовое или природное засоление).
Каждая из этих групп сама по себе может очень сильно угнетать растения, когда же они присутствуют в совокупности, о процветающих посадках можно забыть. Есть культуры, уязвимые только к какой-то одной из этих групп вредных веществ. Так, малина достаточно легко переносит перепады кислотности почвы, закисные соединения, корневые выделения травы, но не выносит бытового засоления, когда с поваренной солью или фекалиями в почву попадает хлор.
Для клубники бич – собственные корневые выделения: она начинает сильно угнетаться ими уже на третий год после посадки.
Есть почвы, где все эти группы вредных веществ практически не оказывают вредного действия на культурные растения. Это почвы с толстым плодородным слоем и благоприятной кислотностью (показатель рН близок к нейтральному): так называемые серые лесные почвы и следующий за ними черноземный пояс. Здесь очень благоприятные почвенные условия: закисные соединения практически не образуются, плодородный слой такой толстый, что даже влияние сорняков мало сказывается. И плодовые деревья растут совершенно по-другому, чем на маломощных почвах в «дождливом и кислом» более северном регионе. Единственное, что сильно угрожает растениям на черноземах, – это засоление. Ведь здесь осадков мало, почвы почти не промываются, поэтому все бытовые соли остаются в земле.
Кратко разберем эти группы вредных веществ по отдельности.
1. Корневые выделения дикой травы.
Наши садоводы с большим трудом осознают вред именно этой группы. Почему-то считается, что сорная трава вредна тем, что забирает питание у растений, и садовод-горожанин убежден, что если он внес много удобрений, то сорняки перестали быть проблемой. Тогда как главный вред от сорняков – в ядах, выделяемых ими в почву. У них такая защита: с помощью тормозящих веществ они не дают развиваться конкурентам.
Среди сорняков вы найдете представителей многих ботанических семейств, и каждое семейство вырабатывает свои яды. Это значит, что вероятность угнетения дерниной наших культурных растений – стопроцентная.
Есть культуры, которые на маломощных почвах совершенно не выносят соседства травы, угнетаются ею, почти останавливают рост: огурец, помидоры, виноград, клематис… Эти и другие растения можно сажать лишь спустя 1–3 месяца после тщательного освобождения земли от сорняков и ее удобрения, чтобы за это время в почве разрушились корневые выделения. За счет чего они разрушаются? В основном за счет деятельности микроорганизмов, выделяющих ферменты – вещества, разрушающие многие органические молекулы. Поэтому при подготовке поч вы полезно вносить органику или жидкие азотные удобрения, что усиливает деятельность микроорганизмов.
2. Корневые выделения самого культурного растения.
Каждое растение выделяет через корни свои шлаки, которые, накапливаясь, начинают угнетать «хозяина». Чем дольше произрастает на данном месте растение, тем сильнее оно страдает от собственных шлаков. Выход простой: вокруг посадок нужно создавать зоны чистой земли. По этой причине очень хорошо сажать многолетние растения рядами, находящимися далеко друг от друга. Тогда у каждого растения есть возможность хотя бы по чуть-чуть ежегодно наращивать корни в свежей земле. Это уже предотвращает стресс. А еще лучше сажать их обособленно, разбавляя однолетниками. То есть вокруг одиночных плодовых деревьев и кустарников размещать делянки с однолетними овощами или цветами. И по возможности чаще менять место для каждой культуры.
3. Кислота или щелочь (показатель кислотности поч вы рН).
Кислотность почвы зависит от исходной породы. Так, дерново-подзолистые почвы кислые (рН 4–5,5) из-за входящего в состав их глин алюминия, а торфяные (рН 3,5–5) – из-за самого торфа. Черноземные почвы образовались на известняковом лессе, поэтому они имеют близкий к нейтральному показатель кислотности (рН 6–7). Эти приблизительные цифры надо просто знать.
На заметку
Примечательно, что многие дикие травы, особенно болотные, не угнетаются закисными соединениями, а вот наши культурные растения, то есть пришлые, происходящие из южных поясов с глубоко пересыхающим грунтом, вводятся в стресс на сырой почве.
Прописная истина для растениевода: кислотность почвы в пределах рН 3–5,5 угнетает большинство садовых культур, тогда как они лучше всего себя чувствуют в пределах рН 6–7. Это значит, что на исходных почвах средней полосы многие садовые растения заведомо не могут расти здоровыми. Особенно влияет сильная кислотность на плодовые деревья. Так, на дерново-подзолистых почвах вы можете заведомо отказаться от попыток вырастить грушу, абрикос, черешню, вишню, если не собираетесь раскислять почву; ни огурец, ни помидоры здесь не смогут расти без болезней.
Как раскислить почву? Внести в нее на выбор известняковую муку, мел, доломитовую муку, мергель, костную муку, золу, фосфоритовую муку, раствор аммиака. Эти вещества вносятся в количестве, указанном на упаковке (обычно 2-килограммовая упаковка идет на 6–7 кв. м при начальном освоении (на песчаных почвах вдвое меньшие дозы), а при последующих внесениях – 1 кг на 6–7 кв. м), и не просто в посадочную яму, а далеко за пределы ее. Можно успешно раскислять почву и с помощью навоза (как и птичий помет, компост, навоз является источником аммиака, поэтому изменяет реакцию среды в щелочную сторону), но делать это нужно осторожно. Избыток подвижного азота для плодового дерева – это граната с выдернутой чекой: рано или поздно «рванет». Мы подробнее поговорим об этом в других главах, а пока предлагаю просто запомнить закон: бактерия всегда идет в сторону азота.
4. Закисные соединения.
Если в почве застаивается вода, то корни начинают загнивать, потому что в земле без кислорода начинают образовываться токсичные соединения. Они могут быть разными по составу в зависимости от грунта. У нас в средней полосе признаком сильного закисания является голубоватый цвет глины – глей.
На местности, где подолгу застаивается вода после осадков, плодородным является лишь тонкий верхний слой почвы, соприкасающийся с воздухом. Кислород разрушает закисные соединения. Весной в этом случае необходимо способствовать тому, чтобы земля как можно раньше начинала «дышать»: сгрести слой слежавшегося растительного мусора и не допускать отрастания сорняков. Повторю: не допускать отрастания травы на грядках, потому что трава сохраняет сырость, не дает земле соприкасаться с воздухом.
И не спешить с посевом: чем лучше почва продышится, тем плодороднее станет – в присутствии кислорода вредные вещества, которые образовались в мокрой почве за долгую зиму, разрушаются. Плодовые деревья в таких условиях следует сажать на самых высоких местах участка, желательно сооружать под ними подобие гребня из насыпного грунта.
5. Лишние соли.
Попадают в почву в огромных количествах. Поэтому на небольших участках концентрация этих веществ может быть очень высокой, что неизбежно сказывается на угнетении растений и их заболеваниях. Как избавиться от загрязняющих веществ? Промывать грунт – нереально. Связывать ионы большими дозами извести – лишь временная мера, да и накладно. Единственный выход – это менять места моек, сливов и компостных куч: это, по крайней мере, уменьшит концентрацию солей в отдельных местах. В условиях сильного загрязнения на 6 сотках можно выращивать лишь устойчивые к этому фактору растения.
Лишние соли могут иметь природное происхождение – это всем известные солончаки. Гипсование с последующей промывкой почвы может улучшить положение. При сильном засолении садоводу придется ограничиться самым узким набором устойчивых к солям культур.
Для культурных растений просто необходимо менять химический состав почвы. Земля должна быть чистой, не содержащей никаких отравляющих веществ. Поэтому самое надежное – это выращивать растения на совершенно освобожденной от сорняков земле при внесении прелых растительных остатков. Во всяком случае, начинать я советую именно с этого.
По мере приобретения опыта можно экспериментировать с внесением дополнительных веществ, таких как минеральные удобрения. Если же вы сразу начнете с них, то попадете в порочный круг, из которого уже не сможете выйти: на фоне и без того плохой среды минералка ухудшит ее, обязательно вызовет заболевание растения, вы его погасите ядохимикатом, который впитается через покровы в растение и вызовет побочный перекос обмена веществ – новое заболевание, еще более сильные ядохимикаты – еще более сильные болезни и т. д. до полного отравления почвы, плодов и собственного организма.
Как говорят почвоведы: «Почва́ (ударение на последнем слоге) все решает! Ты научись почву́ делать, а все остальное прочтешь на пакетике с семенами!»
Очень удачно сравнение почвы с пирогом: готовить место для посадок – все равно что печь пирог. Но для пирога одной муки и воды недостаточно, надо добавить еще несколько компонентов. Так и почву нужно не просто перекопать и полить, в нее необходимо внести улучшающие добавки.
Тесто долго выпекают. Так и в свежеподготовленную почву рано сажать или сеять семена, сначала она должна вызреть, внесенные добавки – усвоиться, а все химические преобразования – успокоиться после «революции». Тогда посаженные растения не испытают стресс.
Подходите к созданию плодородной почвы творчески, получая удовольствие от общения с землей.
Выбор системы земледелия
Очень важно, сколько дней в неделю в среднем вы проводите на своем садовом участке. Вообще, владельцы посадок, живущие прямо возле возделываемого участка, обладают огромным преимуществом по сравнению с теми, кому приходится добираться далеко, кто приезжает лишь на выходные.
Если вы живете возле посадок, то вам не составит большого труда содержать в образцовом порядке площадь размером соток в десять. Работая понемногу каждый день, вы справитесь с посадками даже при самой трудоемкой системе земледелия – перекопочно-прополочной. Конечно, если горожанин, приезжающий на участок лишь на выходные, выберет для себя перекопочно-прополочную систему ухода за растениями, то он неизбежно будет изматываться от работы. Ему нужно значительно упростить систему ухода. И в первую очередь решить вопрос: оставить перекопку или попробовать обойтись без нее?
Ваша помощница – тяпка
Тяпка создана специально для удаления травы. Мало того, за века она обрела репутацию лучшего орудия против сорняков.
Существует два основных способа подготовки земли к посеву семян или посадки саженцев: удаление травы тяпкой и перекопка. В обоих случаях необходимо вносить удобрения. Первый способ считается наиболее прогрессивным, так как сохраняет структуру монолита почвы: не нарушает отмерших корней и ходов червей. Это позволяет растениям создать пусть более редкие, но зато наиболее глубокие корни, обезопасив себя от засухи.
Такие растения гораздо лучше переносят недостаток воды, чем с короткими разветвленными корнями.
Способ поверхностной обработки почвы с помощью тяпки применяется теми, кто регулярно занимается своими грядками, не позволяя сорнякам покрыть поверхность густым ковром. Тяпка хорошо срезает лишь слабую поросль сорняков, возраст которой не более 1–2 месяцев. Зато это гораздо легче, чем перекопка.
Поэтому дальновидный садовод предпочитает заниматься грядками часто, но в облегченном варианте, нежели редко, но в трудоемком.
Кроме того, для поверхностного способа обработки необходимо есть тяпку с тонким лезвием. Такой тяпкой работать легко и быстро. В противном случае, поработав тяпкой с толстым лезвием, вы разочаруетесь в данном способе.
ТЯПКИ
Они же мотыги. К ним же можно отнести полольники, плоскорезы – все, что срезает сорняки. Ключевой вопрос: какой должна быть толщина лезвия тяпки? Примерно такой же, как толщина полотна садовой пилы: 1–2 мм (из пил получаются превосходные самодельные тяпки именно из-за тонкости скребка). Тогда как почти у всех магазинных тяпок толщина лезвия от 5 до 10 мм. Когда я иду в садоводческих центрах по торговым рядам и смотрю на гордо выставленный садовый инвентарь – на эти тяпки, которыми скорее следует колоть лед, то прихожу к мысли, что у их производителей нет никакого понимания садового дела.
Начну с тяпок. Самая лучшая разновидность тяпки, которая мне попалась в продаже за все годы моей садоводческой деятельности, – модель со вставным лезвием. Условно вставным, потому что на самом деле оно закреплено намертво. Толщина лезвия предельно тонкая. Идеальная тяпка для работы, которую мне не пришлось никак усовершенствовать обрезкой – редкий случай. До сих пор пользуюсь этой тяпкой чаще других, и ей нет сноса. Сама ее конструкция – вставная полоска лезвия – говорит об экономном отношении к материалу – это значит, что металл высокого качества.
Рис. 1. Одна из лучших моделей тяпки
Есть еще два полольника, которые хотелось бы порекомендовать: как и тяпка со вставным лезвием, они вне конкуренции среди моего садового инструмента.
ПОЛОЛЬНИК «СТРЕЛКА»
По форме напоминает летящего стрижа или наконечник стрелы и соответствует этим образам: легко пронзает толщу земли. Любопытный момент: к этому полольнику нужно приладиться. Сначала может показаться, что им невозможно работать: он так легко режет почву, что при нажиме заглубляется, точно плуг трактора. И только спустя время, когда ваши руки начнут чувствовать этот инструмент и найдут нужное усилие, лезвие станет легко «гулять» по верхнему сантиметру почвы, срезая у сорняков узлы кущения – как раз то, что надо. Он очень хорош для плотной глинистой почвы. «Стрелка» от хорошего производителя – настоящий шедевр орудия труда: сталь закаленная, исключительно прочная, на режущей кромке имеются дополнительные зубчики, как у серпа, – режет все на своем пути, как масло. Этот полольник несложно сделать самостоятельно, выпилив лезвие, скажем, из старой лопаты, как показано на рисунке. У самодельного лезвия я бы рекомендовал сделать более острый угол.
Рис. 2. Полольник «Стрелка»
ПОЛОЛЬНИК «СТРЕМЯ»
Имеет характерную форму стремени. Его главный секрет – предельно тонкая полоска лезвия, на которую только способен полольный инструмент. За счет этого легко проходит в почве, срезая сорняки. У хорошего полольника сталь лезвия закалена и очень тонко отточена.
В продаже бывает две разновидности «Стремени» – более широкая (мужская модель) и более узкая, лезвие шириной 5–6 см (женская). Естественно, узкой работать легче, особенно на дернине.
Рис. 3. Превращать кондовые пропашники в замечательные тяпки для дернины – одно удовольствие: два спила – и готово!
Рис. 4. Полольник «Стремя»
Вот и все наиболее удобные на сегодняшний день инструменты для удаления травы.
«А как же знаменитый плоскорез Фокина?» – воскликнут наиболее «продвинутые» земледельцы. Советую вам поскорее с ним расстаться. У сторонников органического земледелия почему-то в большом почете эта «кочерга»! Никак не могу понять, почему люди всегда так упорно выбирают самые трудоемкие способы работы… Плоскорезом Фокина работать легче, чем лопатой, – это точно, с этим никто не спорит. Но если сравнить его с лучшими моделями тяпки…
Рис. 5. Плоскорез Фокина: при проводке за счет рычага возникает вращательная сила
Начнем с того, что у данного плоскореза толщина лезвия полсантиметра, поэтому его крайне долго затачивать. Из-за своей толщины лезвие с трудом входит в почву (тонкое лезвие и затачивать быстро, и сквозь почву оно проходит легко). Ну и самое главное – при движении на кончик лезвия воздействует большое сопротивление почвы – вращательный момент, приходится сильно сжимать рукоятку. Вывод: работая плоскорезом, приходится сильнее обычного напрягать руки. Мы опять убеждаемся, что с равновесием лучше. У тяпки ручка крепится посередине лезвия – это гармонично.
У плоскореза ручка сбоку – равновесие нарушено. Мне приходилось пользоваться самым лучшим вариантом плоскореза Фокина – кованым, изготовленным умельцами по лучшим образцам – все равно он никуда не годится по сравнению с приведенными выше моделями тяпок и полольников. Стоит теперь без употребления в моем «музее тяпок».
Приходится часто слышать возражение по поводу тяпок: «У нас не земля, а чистая глина! Только перекопка делает ее рыхлой, проницаемой для корней!» Разберем это чисто умозрительное представление, не имеющее ничего общего с действительностью. Я предлагаю вам провести опыт с промывкой корней травы.
Сельский житель посмеялся бы, слушая, как я в подробностях расписываю очевидную истину. Но у горожанина в голове вместо знания жизни растений живет фантазия, что сорняк – это Змей-Горыныч, у которого сколько головы ни руби – они снова отрастают. И что корень нужно выдернуть без остатка, только тогда он утихомирится.
Выберите за забором участок дикого луга и вырежьте лопатой кусок дерна. Затем прополощите его корни в ведре с водой. Оцените количество корней. Оно сопоставимо с зеленой частью травы! Раз поверхность вашей почвы покрывает ковер густой травы, значит, есть и такое же его «зеркальное отражение» внутри почвы. Каждый корешок – это канал в монолите почвы. Представьте, что трава умерла и все корешки сопрели, – сколько пространства освободилось для корней по следующих растений. Учтите, что если вместо злаков посадить какое-нибудь крупное растение (тыква, кукуруза), то его толстые корни не только займут все полости, но и расширят их. Это и есть мастерство создания плодородия почвы: рыхлить ее корнями растений, а не лопатой. Вот почему оказывает действие посев сидератов, причем разных: то злаков, таких как овес, с их густоразветленной мочкой корней, то бобовых с их жесткими и глубокими стержневыми корнями, то кукурузы, корни которой проникают очень глубоко вниз. При этом растения потом не нужно выдергивать с корнем, а достаточно лишь срезать. Важно каждый раз сохранять ходы корней нетронутыми.
У земледельцев-органистов считается, что достаточно всего раз перекопать землю, чтобы многолетние наработки пропали и все пришлось начинать сначала. Ну, по-моему, не так все строго. Корни новых посадок быстро восстановят структуру ходов, поэтому перекопка раз в несколько лет допустима.
Важно в голове представлять верные процессы, происходящие в почве. Теперь вы поймете важность заблаговременной подготовки грядок: мало срезать траву – надо дать время ее корням сопреть и освободить проходы, обычно на это уходит 1–3 месяца при нескольких дополнительных чистках тяпкой. Например, массовое отмирание корней происходит при сплошном покрытии почвы светонепроницаемым материалом: первое время корневища держатся, а затем начинают погибать.
Это только один из приемов сплошного «замора» корневищ сорняков. Им удобно пользоваться осенью: разложите на грядках кучки компоста, накошенной травы, собранных сухих листьев и даже старые доски – весной под этим покровным материалом окажется чистая рыхлая земля, тогда как иначе все покрылось бы травой. Главный же способ «замора» корневищ – постоянная срезка наземной поросли тяпкой. Действует точно так же, как глухое покрытие.
Поэтому в начале борьбы с сорняками нужно проводить чистку грядок каждую неделю: у листьев сорняков еще слишком маленькая поверхность, чтобы полностью восстановить корневища. Так раз за разом корни теряют весь запас веществ и неизбежно начинают умирать. Первыми отмирают самые молодые корневища. Дольше всего держатся жесткие многолетние части корневищ, но у них отмирают со всех сторон более молодые ответвления. И вот что важно: каждый раз корневище испускает более слабые побеги, чем предыдущие.
Как мы видели, при густом ковре травы на участке ни о какой «непроницаемой глине» речь идти не может. Прибавьте к корням ходы дождевых червей и особенно муравьев – и вы убедитесь, что в любой дикой почве без всякой перекопки полно пространства для корней.
Тяпкой надо не рубить, а рыхлить!
Сорняки – это главный камень преткновения на нашем дорогом земельном наделе. Все остальные проблемы с посадками легко преодолимы: по крайней мере, о них можно почитать в книге, получить совет и решить. А про сорняки сколько ни читай – их меньше не станет!
У многих владельцев садика просто не хватает физических сил рубить их. И все же без тяпки, пусть даже маленькой, на посадках делать нечего. Рыхлить землю придется хотя бы на небольшом пятачке с избранными растениями. К этому надо подходить тонко, внимательно. Тяпка – это хирургический инструмент! Впору открывать академию борьбы с сорняками…
Да, сорняки – это основное, что мешает нашим цветоводам и огородникам наслаждаться работой с посадками. По этому надо постараться сделать само очищение земли от травы приятным занятием. Начните с подбора совершенного инструмента. Походите по магазинам, оцените разные модели тяпок, их размер, вес. Главное, чтобы ваш основной инструмент хорошо лежал в руке. Рука и инструмент должны представлять собой единое целое. В саду то, что помогает избавляться от сорняков, – и есть основной инструмент.
Освойте верное движение: ход лезвия старайтесь направлять немного наискось, чтобы оно входило в почву уголком, так сопротивление меньше, чем при просто рубящем положении. При возвратном движении касайтесь лезвием земли, чтобы счищать с него траву. Желательно рассечь крупный сорняк дважды:
1) отделить листья от узла кущения (можно просто выкосить траву косой или серпом, прежде чем тяпить);
2) отделить узел кущения от корней. Этим вы нанесете траве такой урон, от которого она будет долго оправляться. Все, что теперь нужно, – через неделю снова пройтись по этому месту тяпкой начисто, потом еще раз.
Неизменный спутник любой тяпки – точило. Затачивать напильником или бруском легче мокрое лезвие: благодаря силам поверхностного натяжения сцепление с металлом сильнее.
Если поросль сорняков совсем небольшая, то тяпку вообще следует использовать как скребок. Это обычная доводочная чистка посадок, если они у вас в целом были хорошо очищены от травы. Проводится раз в 7–10 дней, обычно вскоре после полива для одновременного рыхления.
Если же сорняки успели отрасти крупными (1–2 месяца без ухода), то вы уже не скребете почву, а наносите короткие удары, заглубляясь в землю на 1–1,5 см, чтобы срезать точки роста сорняков.
Неверно срезать только листья сорняков – важно нарушить узел кущения. Если он останется, то новые листья стремительно отрастут. Тяпкой намного легче снимать сорняки, если сверху набросать крошево сухой травы, листвы или опилок. Рубить сорняки нужно после того, как мульча подсохнет на солнце. Главный эффект от сухого растительного мусора в том, что земля не прилипает к лезвию. Прием вроде простой, а работа идет намного легче.
Чтобы у вас на посадках было настолько чисто и требовалась лишь доводочная чистка, по сорнякам сначала нужно нанести сокрушительный удар. Траву выкашивают, затем дернину рубят.
Создать первоначальную чистоту несложно – сложно ее поддерживать. Ведь в перекопанной земле остаются корневища сорняков, они будут давать поросль, которую по-любому придется раз в неделю счищать. Если этого не делать, то ваши посадки через месяц примут первоначальный вид дернины.
Садоводы старой закалки как огня боятся обсеменения сорняков. Мол, если не уследить и сорняки сбросят семена, если почва всего один раз засорится, то это обеспечит каторжный труд на долгие годы. Занимайтесь чаще обработкой земли вокруг посадок – и вам никакие сорняки не будут страшны. Ошибочно представление горожанина о том, что нужно один раз разобраться с сорняками – и все. И именно садовод-горожанин боится корневищ, оставленных в почве: выдергивает их по одному, тратя уйму времени.
Заповеди при борьбе с сорняками.
1. Чтобы разобраться с сорняками, с ними надо разбираться. Если смотреть на них и причитать: «У меня столько сорняков!», то их меньше не станет.
2. Каждый последующий шаг в борьбе с сорняками легче, чем предыдущий. Самое трудоемкое – нанести первый удар, следующая доводка – намного легче, третья – еще легче и т. д. Потому что корневища в земле отмирают и испускают все меньше поросли.
3. Сорняки страшны, только когда стали крупными.
Если перекопка, то мелкая
Как облегчить перекопку? Главное преимущество лопаты – способность справиться с дерниной. Кроме того, во время перекопки можно внести на глубину навоз, компост, гранулированное удобрение.
Если бы мне пришлось браться за совсем первозданную дернину, то я бы копать ее не стал, чтобы не засорять верхний плодородный слой «плохой породой» снизу. В средней полосе и севернее такая исходная почва, что для растениеводства ценность представляют лишь верхние 0-10 см. И это даже с избытком: 0–5 см – вот наш слой, его более чем достаточно для растений, он все решает, потому что ниже – не просто пустая порода, она слишком кислая и часто токсичная за счет анаэробных условий. Повторю, что на лугах, в лесах и на болотах средней полосы все дикие растения питаются в основном из этого тонкого слоя в 5 см, потому что ниже – «мертвая зона».
Если вы не верите, то оцените хотя бы показатели кислотности рН: в верхнем слое вы обнаружите рН 5,5–6, то есть весьма благоприятный, близкий к нейтральному за счет обилия перегноя, а ниже – рН 4–5 – это уже непреодолимо кислая среда для корней (при кислотности ниже 5 не могут жить даже микроорганизмы). Кроме того, сильная кислотность связывает элементы питания. То есть в кислом слое почвы корням делать нечего еще и потому, что они все равно не могут получить находящееся в нем питание: оно блокировано. Именно поэтому в средней полосе и на севере у деревьев ярко выраженная стелющаяся корневая система.
Вывод: обрабатывать землю можно очень мелко, для большинства огородных и цветочных культур, а также плодовых кустарников этого вполне достаточно.
При посадке плодовых деревьев, когда требуется изменить кислотность почвы на большой глубине, применяют другую технологию: пролив монолита большим объемом жидкого раскислителя и создание насыпи из плодородной земли.
ВЫБОР ЛОПАТЫ
Первое: лезвие должно быть как можно короче. Чем короче лезвие, тем меньше вы испортите свою почву и тем легче вам будет перекапывать делянки. Лучший размер лезвия лопаты для создания грядок – как у саперной лопатки. Сегодня вы без труда найдете в продаже такие облегченные лопаты с длинной рукояткой, причем с усовершенствованным штыком: лезвие лопаты должно как можно больше напоминать наконечник стрелы, чтобы оно легко входило в землю. Если вы приобрели прямоугольное лезвие лопаты, то его нужно опилить по краям и сделать более треугольным.
Рис. 6. Короткая треугольная лопата из нержавейки
Какой бы ни был у лопаты хороший черенок, вам довольно скоро предстоит его заменить: место, где древесина входит в стальное кольцо, просушить невозможно, грибок его разъедает примерно за 2–3 года. Запаситесь несколькими черенками для тяпок и лопаты. Лучшие черенки – из яблони, груши, боярышника, орешника-лещины.
Застрявший сломавшийся черенок сначала вымачивают час в воде, затем дают дереву ссохнуться на солнце и выбивают молотком.
«Но ведь саперная лопатка не может глубоко вносить удобрения!» – воскликнет непримиримый сторонник прежней перекопки. О том, как вносить удобрения, не повреждая первозданный монолит почвы, мы поговорим в соответствующих главах. А сейчас – еще об одном способе ухода за растениями.
Уход без лопаты и тяпки – «под сеном»
Есть садоводы, у которых нет ни времени, ни сил для очистки земли от сорняков с помощью лопаты или тяпки – и то и другое слишком трудоемко. Им остается подавлять сорняки с помощью мульчи.
Хозяева стали выполнять мои рекомендации: косили траву и складывали в приствольных кругах, косили и складывали. Их посадки ожили, мало того, мне довелось с удивлением наблюдать, что плодовые деревья и кусты постоянно давали надежные и вполне высокие урожаи. Владельцы их практически ничего не делали – и каждый год были с урожаем! Черная смородина без всякой обрезки старых веток десять лет подряд давала помимо ягод сильные зеленые приросты – неслыханно! Конечно, все это было за счет обилия перегноя из прелой травы. При простом выкашивании и выносе травы за пределы участка сад хиреет, и никаких чудес здесь ожидать не следует. А вот травяная мульча творит чудеса. Потому что она приносит пользу сразу по пяти направлениям.
Польза травяной мульчи сразу по пяти направлениям:
♦ подавляет траву в приствольном круге, хотя бы частично;
♦ устраняет кислотность почвы за счет перегноя;
♦ служит самым лучшим источником питания;
♦ улучшает водообеспечение растения, не дает пересыхать почве;
♦ является защитным слоем для вредителей и болезней.
Каждый из этих пяти факторов уже сам по себе может значительно улучшить результат, а когда они присутствуют вместе – яркая отдача обеспечена.
На заметку
Мульча – клетчатка, чистая пища для микробов. Она привлекает массу насекомых-хищников. Поэтому в мульче усиленно кипит жизнь, и многих зимующих в ней вредителей уничтожают хищные насекомые. А полезная плесень, живущая во влажном сене, подавляет возбудителей болезней.
Я проверял неоднократно действие этого приема. Особенно меня воодушевило его влияние на крыжовник. Как известно, крыжовник очень уязвим к мучнистой росе. Но если он растет, обложенный у основания сеном, об этом заболевании можно забыть, потому что бактерия сенной палочки убивает споры мучнистой росы, не позволяет им развиваться.
Рис. 7. Обложите основание крыжовника сеном
Рис. 8. Можно и так: цуккини хорошо растут на толстом слое прелой травы, присыпанном землей; вместо кабачков подойдут и огурцы
Рис. 9. Мульча с солнечной стороны особенно благоприятна для культур, любящих прохладу: капуста, лук, картофель
Ну и самые впечатляющие результаты – на малине. Травяная мульча сокращает количество ее врага – долгоносика-цветоеда. Не говоря о том, что малина из всех удобрений предпочитает именно прелый растительный перегной, рассыпанный по поверхности.
Так вот, оказалось, что это наиболее приемлемый и плодотворный способ выращивания плодовых деревьев и кустарников в средней полосе, дающий прекрасные результаты. Он лучше, чем обычное задернение, и даже лучше чистой почвы в приствольном круге. Казалось бы, что может быть проще – положить вокруг растения сено. Но почему-то для многих наших садоводов он прозвучал как открытие. Они накошенную вокруг кустов траву считали необходимым уносить в компостную кучу. Что касается выращивания овощей подобным образом, то здесь без предварительной тщательной очистки от сорняков не обойтись. Обычно среди всходов овощных культур мульча раскладывается попозже: в конце мая – начале июня. Весной почве надо прогреться на солнце, ей не должно ничего мешать. А вот когда жара в разгаре, почву укрывают, да и то не сплошь, а пятнами.
Наш арсенал удобрений
Садоводов, не умеющих удобрять почву, немало: это и те, что совсем не подкармливают большинство своих растений, и те, у кого удобрения не дают эффекта, и те, кто постоянно закармливают своих любимцев. Чтобы удобрять оптимально, нужно знать свойства удобрений.
Чтобы ответить на вопрос, какое удобрение самое лучшее, обратимся к примеру дикой природы. В лесу или степи основное удобрение – это подстилка, многолетний слой листвы и жухлой травы, который лежит в виде войлока толщиной 3–5 см поверх собственно почвы и медленно разлагается. Кроме того, дождевые черви затаскивают часть этого слоя в толщу почвы. Таким образом опад превращается в перегнойный материал – основной источник плодородия. К нему добавляется помет всевозможных животных. Помет также постепенно разлагается грибами и превращается в перегной. И еще один источник удобрений в дикой природе: бобовые растения содержат на корнях особые клубеньки, в которых живут бактерии, поглощающие азот из воздуха. К таким растениям относятся клевер, мышиный горошек и т. д.
Исходя из этого можно сделать вывод, что лучшие для растений удобрения – перегнойные. А также сидератные, то есть созданные с помощью посева бобовых.
У нас на грядках и в саду войлока подстилки практически нет, если не считать мульчи или однолетней опавшей листвы. Перегнойные удобрения, которые мы можем использовать, – это простой компост (прелые растительные остатки), фекалийный (растительные остатки с добавлением отходов туалета), навоз, птичий помет. Условно перегнойным удобрением являются опилки и торф: они становятся плодородными после длительного перепревания при соединении с источником азота. В чистом же виде они вредят посадкам однозначно.
Какими же удобрениями мы можем повышать плодородие почвы?
ЗОЛА
Самое доступное удобрение: жители сельской местности за зиму успевают нажечь не одно ведро. У золы два больших достоинства: она устраняет почвенную кислотность подобно извести и содержит множество питательных элементов, кроме азота. Усиливает рост растений сама по себе, и особенно – в сочетании с органическими азотными удобрениями.
НАВОЗ
Очень питателен, вызывает отличный рост растений благодаря обилию азота. Хороший деревенский навоз – классическое удобрение, на нем одном держалось земледелие в нашей обширной стране долгие века. Надо уточнить, что ценен не свежий навоз, а перегной, который получается при перепревании навоза после вылежки в течение нескольких месяцев в земле или бурте. Поэтому приобретенный свежий навоз либо вносят с осени, либо примерно год складируют на участке (подальше от плодовых деревьев!). За это время в нем успевают разложиться едкие органические кислоты, которые при преждевременном внесении могут обжечь корни растений.
ФЕКАЛЬНЫЙ КОМПОСТ
Его основное преимущество – большое содержание азота и вообще высокая питательность. По свойствам очень похож на свежий навоз, особенно своей способностью обжигать корни растений. Вносить в почву только заблаговременно, не менее чем за месяц до посадки, а лучше с осени.
ПТИЧИЙ ПОМЕТ
Является очень питательным органическим удобрением, содержащим много азота и других питательных веществ. Из него получаются прекрасные подкормки при разведении водой и настаивании в бочке. Но это только в том случае, если вы используете помет из деревенских или собственных птичников. Помет с птицефабрик настоятельно рекомендую не использовать! Там применяются формалин, хлорка и другие токсичные вещества для дезинфекции, причем в безграничных количествах, которые смываются вместе с пометом, затем сушатся и продаются в качестве удобрения. Это бомба замедленного действия.
ТОРФ
Здесь тоже ставим минус. Садоводов подкупает его рыхлость и цвет – ну прямо чистый перегной! Не обольщайтесь, в торфе все растет хуже, чем в обычной перегнойной земле, даже если его раскислить и насытить минеральными удобрениями. В нем полно веществ-консервантов, подавляющих все живое. Из-за своего отвратительного состава торф практически бесполезен в грамотном растениеводстве. Тратить время и удобрения на его «исправление» – излишне, не говоря уже о деньгах.
Рис. 10. В щебнистой почве все питательные вещества собираются в пространстве между камешками, там же, где находятся корни растений, поэтому даже малое внесение удобрений дает большую отдачу; сильная концентрация удобрения способна обжечь корни (это же относится и к песчаным почвам)
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Еще один минус. Минеральные удобрения, даже самые современные, такие как хелатные (гелевые, у которых элементы питания находятся в желатиновой оболочке, напоминающей почвенные коллоиды), отличаются от естественных органических удобрений примерно так же, как костыль от живой ноги. Кроме того, большинство гранулированных минеральных удобрений усиливает почвенную кислотность. Многие из них содержат в качестве примеси поваренную соль, то есть хлор.
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ
А вот здесь – плюс. Помимо азота, фосфора и калия, требующихся растениям в больших объемах, есть питательные элементы, нужные им в небольшом количестве: кальций, магний, железо, сера, медь, цинк, молибден, кобальт, бор, марганец. Даже такие полные удобрения, как навоз, птичий помет и зола, не всегда обеспечивают посадки всеми микроэлементами. Дело в том, что есть почвы, изначально крайне бедные отдельными микроэлементами: пески, торфяники и почвы на известняковой основе. На таких почвах изредка – раз в 7–10 лет – можно вносить комплексное удобрение микроэлементами либо в жидком виде, либо в таблетках.
С микроэлементами необходимо проявлять осторожность: они приносят пользу только в микроколичествах, а когда наблюдается перебор, микроэлементы начинают отравлять растения. Металл есть металл.
Наиболее легко усваиваются микроэлементы, входящие в состав жидких гуматных удобрений черного цвета. Эти удобрения хоть и можно считать минеральными, но в небольших количествах они уместны. В них нет примесей поваренной соли, так как их получают с помощью аммиака.
Поэтому они имеют характерный запах нашатыря и щелочную реакцию (не кислят почву а наоборот, устраняют кислотность). Жидкие гуматные удобрения очень экономны: их разводят по инструкции на упаковке, добавляя несколько колпачков на ведро воды, поэтому одного флакона хватит на большую площадь.
БОБОВЫЕ СИДЕРАТЫ
Посев сидератов – способ удобрения, что называется, на крайний случай. Он трудоемкий, требует большого запаса семян гороха, клевера и т. п. Хотя если вы его осуществите, то насытите землю азотом и органическим веществом.
Лучший раскислитель – бочка с травяным удобрением
Этот вид удобрения оказался находкой для дачника и даже фермера малого размаха. Из ничего – из сорняков – в садовом обиходе можно приготовить прекрасное органическое удобрение, равноценное по составу навозу. Всего из трех компонентов: вода, трава и немного любого азотного удобрения для усиления брожения. Самое привлекательное – это то, что всего одна бочка в 200 л за лето производит огромные количества этого удобрения, так что обычный садовый участок в несколько соток обеспечивается питанием полностью.
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА
Необходима пластиковая (не железная!) емкость от 50 л. Лучше всего бродит зеленая растительная масса, поэтому в качестве основного сырья для производства удобрения обычно используют накошенную траву, сорняки, ботву. В бочку засыпают их наполовину, или на две трети, или даже полностью. Чем больше травы, тем более густое удобрение получится. Затем добавляют источник азота для усиления брожения: азот входит в состав белка, бактерии быстрее размножаются в присутствии этого элемента. Источником азота могут быть отходы туалета (в незначительном количестве – 1–3 л на бочку); или столовая ложка карбамида (мочевины); или несколько колпачков жидкого гуматного удобрения (черного и пахнущего аммиаком). После этого заливают воду почти до краев. Сверху бочку закрывают крышкой или завязывают полиэтиленом. Первая партия удобрения готовится примерно две недели – немного дольше, чем все последующие (7–10 дней). Вы как следует размешиваете массу травы в бочке, чтобы с нее смыло как можно больше частичек разложенного вещества, траву вынимаете вилами и используете для мульчирования огурцов, тыквы, капусты и т. д., а жидкий раствор – для подкормок. Но не весь: в нем масса микроорганизмов, пару ведер вы оставляете на дне бочки для «закваски» следующей партии травы. Далее набиваете бочку накопившимся стогом сорняков, добавляете источник азота, заливаете водой – и цикл повторяется. В жаркое лето, когда брожение идет быстро, удобрение созревает за 7–10 дней.
ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА
Это удобрение приносит три совершенно равнозначные «большие пользы».
Во-первых, мы вносим под растения быстроусвояемое азотное удобрение в виде раствора – оно подействует намного быстрее, чем мульча из прелой травы. Во-вторых, устраняем почвенную кислотность за счет щелочной реакции. В-третьих, насыщаем землю живыми деятельными микроорганизмами, выделения которых обладают защитным действием. То есть это одновременно и питание, и улучшение среды, и защита от многих болезней. Кроме того, такой жидкостью очень хорошо поливать чистую землю при заблаговременной подготовке к посадке. Одним словом, бочка с травяным жидким удобрением летом становится главной «фигурой» в уходе за посадками. Она – источник ППВ. Установить ее лучше в середине посадок, чтобы не приходилось далеко носить подкормку.
Рис. 11. Сапропель – озерный ил на основе песка, глины, торфа – годится в качестве удобрения только при заблаговременном внесении
Как мы знаем, весной в земле имеется обилие подвижных питательных веществ. Обилие ППВ весной позволяет растениям сделать первый рывок: распускаются листья, растут побеги. В конце мая в почве начинает ощущаться дефицит питания, к тому же наступает засуха. Чтобы посадки не прекращали рост, мы можем помимо полива подбавлять в землю раствор травяного удобрения. Необходимо отметить и еще одно ценное свойство бочки с бродящей травой – она работает как обеззараживающее устройство. В нее можно кидать «на переработку» пораженную любыми болезнями ботву, которую иначе пришлось бы сжигать. В бочке анаэробные условия, там не выживет ни один возбудитель – все превратится в удобрение. Кроме того, в бочку можно ссыпать падалицу – упавшие плоды яблок, смородины, крыжовника, которые полагается глубоко закапывать или сжигать.
ОПРЕДЕЛЯЕМ, ГОТОВО ЛИ УДОБРЕНИЕ
Когда удобрение готово, у содержимого бочки появляется запах «коровника», цвет становится похожим на навозную жижу: зеленовато-грязный, травяная масса сильно пузырится – выделяется углекислый газ. Раз есть пузырение, значит, брожение точно идет хорошо, трава разлагается и образуются углекислый газ и аммиак.
Нам очень на руку, что аммиак оказывается в воде и соединяется с ней с образованием нашатырного спирта, а не улетучивается, как при хранении навоза или компоста.
Нашатырный спирт имеет щелочную реакцию, что очень благоприятно сказывается на кислых почвах. Кроме того, мы видим, что ион аммония заряжен положительно. Это означает, что он будет хорошо закрепляться в глинистой почве, где частички несут на поверхности отрицательный заряд (противоположные заряды притягиваются). Поэтому жидкое содержимое бочки можно вносить в почву осенью: азот мало вымывается. В отличие от минеральных удобрений, где азот часто находится в виде иона с отрицательным зарядом, например в калийной селитре K+NO3—, и легче вымывается из почвы.
В КАКИХ ПРОПОРЦИЯХ РАЗБАВЛЯТЬ И КОГДА ВНОСИТЬ
У нас получилась универсальная питательная смесь, которую можно использовать и в качестве основного удобрения, внося его при подготовке почвы, и как летнюю подкормку. Встает вопрос, в каких соотношениях разводить и какими объемами поливать. Это придется делать на глаз, потому что концентрация раствора не подлежит измерению. Залог успеха этого удобрения состоит вот в чем: раствор получается настолько мягким, что им невозможно обжечь растения. Мы разводим раствор водой, обычно 1:1, чтобы его стало больше и хватило всем культурам (из 200 л получаем 400–500 л, через неделю – еще столько же).
Рис. 12. При подкормках настой разбавляют водой в два раза
Да и с разбавлением подкормка всегда надежнее. Объемы подкормок зависят от потребностей отдельных культур. Так, если для капусты и огурцов в августе можно вылить по ведру разбавленной подкормки под куст, то для клубники – по 1–2 л на куст. Следует учесть, что подкормка является азотной: если вы переусердствуете, то она может вызвать нежелательный избыточный рост ботвы (помидоры, клубника) или спровоцировать появление вредителей и болезней. Балансируйте на «золотой середине». В августе и осенью производство удобрения не прекращается, благо помимо сорняков появляется много срезанной ботвы. Мы вовсю поливаем удобрением все готовящиеся к весне чистые клочки земли. А можно ли поливать осенью этим удобрением сами растения? Вот тут осторожно! Мы говорили и еще будем говорить о том, что деревья и кустарники во второй половине лета азотом не подкармливают. Поливайте этим удобрением приствольные круги у многолетних растений только поздней осенью, когда они сбросили листву и полностью подготовились к зиме! Иначе удобрение, содержащее азот, может затянуть рост веток и отрицательно сказаться на их зимостойкости. Получается, что за три летних месяца с помощью одной бочки можно обеспечить посадки шестью тоннами подкормки.
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ МОЖНО ХРАНИТЬ ЖИДКОЕ УДОБРЕНИЕ?
Аммиак в больших концентрациях – это яд для всего живого. В том числе и для микроорганизмов. Когда в бочке накапливается слишком много аммиака, микробы погибают: отравляются своими собственными выделениями. Постояв месяц, раствор по-прежнему будет питательным, но уже без микробов. Поэтому, если вы хотите поливать почву живыми микробами, если хотите, чтобы у вас шло непрерывное живое производство удобрения, то необходимо не только постоянно добавлять свежий корм для микробов, но и своевременно удалять созревшую жижу.
Рис. 13. Ботва – обычное сырье для производства удобрения
А не лучше ли использовать для приготовления жидкого удобрения «эффективные микроорганизмы» (ЭМ), препараты которых имеются в продаже? Мое мнение: без принципиальной разницы. Трава забродит и с естественными микробами. Это так же, как с калифорнийскими червями: породистые черви производят перегной быстрее, но в итоге основную работу в земле все равно проводят обычные черви. Я проводил опыты с ЭМ («Байкал-ЭМ1») для сравнения с обычным разложением травы в бочке с водой. При добавке препарата с породистыми микробами трава разлагается быстрее. Если бочке с травой без «закваски» приходится зреть 10–14 дней, то с микробами удобрение бывает готово за неделю (оценка проводилась упрощенная, на глаз, по соответствующему силосному запаху и цвету). Я не против породистых микробов, я против того, что для садовода залог успеха сегодня сводится к «мудреным препаратам последнего слова науки». Наш средний садовод, к сожалению, совсем потерял веру в себя, он подобен дряхлому старикашке, у которого вся жизнь – вокруг его тумбочки с таблетками и склянками. Сегодня садовод не может просто взять черенок и посадить в землю, ему необходимо продезинфицировать его марганцовкой, простимулировать гетероауксином, усилить цирконом, поднять иммунитет эпином, подпитать микроэлементами и для пущей надежности полить микроорганизмами. Он думает, что все это «спишет» его неумение приготовить здоровую плодородную почву, на которой все растет как на дрожжах без всяких препаратов! «Но лучше же – с препаратами! Надежнее!» – возразят многие. Для сиюминутного результата – да, а в целом – нет, потому что делает растения зависимыми от стимуляции, «расхолаживает». Это все равно что просто спросить прохожего, сколько времени, и умолять его сказать вам это. Неужто надежнее умолять? Да куда он денется: правила игры таковы, что черенок, попав в землю, должен укорениться по доброй воле!
Сегодня в разгаре новое увлечение – «микробами»: мол, микроорганизмы в почве играют решающую роль, микроорганизмы защищают растения, и это вообще ключ ко всему. «Разводите микробов и вносите их в почву и на растения!» Теперь некоторые садоводы даже поливают свои грядки вареньем, кормят поселенные там колонии микроорганизмов… Понять можно: в порыве увлеченности чего только не станешь совершать. Но окончательные выводы лучше делать по прошествии времени и на трезвую голову: по собственным результатам. И с микробами вы сделаете обычный вывод: метод как метод – такой же, как другие. Поэтому не стоит переоценивать микробов, то есть помещать их на пьедестал. Это похоже на то, как некогда стали воспевать витамины: ну открыли их важность – что, люди хоть немного меньше стали болеть? Нет! Здравый смысл говорит, что для успеха нельзя раздувать одно звено цепи, нужна надежность всех звеньев. Так же и микробы эти: они, безусловно, приносят огромную пользу, но при этом можно и «с микробами» потерять урожай, если явно пренебрегаешь другими факторами. С практической точки зрения «микроб в хозяйстве» хорош для деятельного добросовестного растениевода, у которого все полито, везде разложена прелая органика, то есть микробу дана прекрасная возможность проявить себя. А там где земля сухая, вместо перегноя вносят минеральные удобрения – сколько ни лей микробные препараты, урожай не возрастет.
Поверхностный способ внесения удобрений
Большинство садоводов, к великому сожалению, не владеют поверхностным внесением органических удобрений. Потому что не вполне понимают его действие.
Они убеждены, что внести перегной в толщу почвы можно только перекопкой.
Нам же нужно уметь вносить удобрения, не нарушая монолита почвы.
Удобрение можно внести в толщу почвы, не нарушая ее структуры, двумя путями: с помощью дождевых червей в составе разложенного по поверхности слоя мульчи и с помощью пропитки верхнего слоя почвы жидким раствором удобрения.
ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ
Начнем с того, что удобрение, а тем более перегной, должно находиться не во всей толще, а лишь в верхних нескольких сантиметрах почвы. Растениям так привычнее. Почему? Основное питание корней происходит только в присутствии кислорода. Глубже этот процесс замедляется, поэтому перегной там особо не нужен. Дождевые черви лучше нас знают, как глубоко нужно затаскивать кусочки растительности. Они помещают нашу мульчу как раз на нужную небольшую глубину, где она быстро сопревает. При этом часть мульчи червь потребляет: съедает и выделяет на поверхность земли чистый перегной в виде «капролитов» – небольшие витые холмики размером 1–2 см. Другими словами, дождевые черви насыщают перегноем тот слой почвы, который и нужно насыщать: 0–5 см.
Дождевые черви быстро находят сложенную нами кучу сорняков или накошенной травы. Наткнувшись на место обильного питания, червь обосновывается под ним. Таким образом, под кучками мульчи начинают собираться и размножаться большое количество червей. Они оставляют на этом месте в земле густую сеть ходов, поэтому мульча заодно «рыхлит» почву. Чтобы избежать значительных потерь азота, надо раскладывать компост или свежий навоз по поверхности грядок осенью, когда сыро. Для верности можно хорошенько полить его из шланга, смывая самые растворимые вещества в почву.
ВНЕСЕНИЕ ЗОЛЫ И ИЗВЕСТНЯКОВОЙ МУКИ
Можно рассыпать сухую золу или известь осенью по поверхности земли, с тем чтобы талая вода вмыла удобрение на глубину. Весной поступают иначе: размешивают стакан золы или сухого раскислителя в ведре с водой и выливают болтушку из расчета примерно на 1 кв. м поверхности земли. Вместе с водой вещество более равномерно распределяется в толще почвы, чем при сухом рассыпании.
Рис. 14. Пропитка почвы болтушкой из доломитовой муки
Рыхлим почву сидератами
Сидераты для разумного приусадебного земледелия – это не источник питания растений, а хороший рыхлитель монолита почвы при бесперекопочной системе.
Сеять сидераты ради удобрения – слишком трудоемко, легче насытить почву питательными веществами с помощью подкормки травяным настоем.
Если вы поливаете грядки жидким азотным удобрением летом, подкармливая овощи, да еще и осенью после сбора урожая, то вам уже нет нужды повышать питательность земли. И дезинфицировать ее никак не нужно: в чистой земле идет самоочищение с помощью микробов, которыми мы обильно насытили землю. Черный пар рано списывать со счетов! Земле нужно побыть чистой – это лучшая подготовка. А что касается рыхлительного действия корней, то им нужно пользоваться, выращивая основные огородные культуры.
Лучший сидерат – это посадка таких мощных растений, как тыквы, кабачки, кукуруза, подсолнечник. Их корни пробьют любую глину и оставят в ней постоянные ходы. Эти культуры надо постоянно перебрасывать по огороду, чтобы они по очереди рыхлили все грядки. Таким образом получается, что сидерат не ежегодно попадает на грядку, а через несколько лет – и это правильно. Огородные культуры тоже рыхлят глину своими корнями, а сидерат лишь усиливает их работу.
Рис. 15. Тыква (кабачки) хорошо сочетается с кукурузой, они могут «работать на пару», то есть использоваться как сидераты на одной грядке
Только кукуруза может поспорить с тыквой. Корни кукурузы обладают особым преимуществом: они толстые, хорошо расширяют ходы в земле. И все же они более склонны искать готовые полости в почве, нежели пробивать новые.
На заметку
Корни тыквы обладают особой пробивной силой: они легко пронизывают стенки торфяных горшочков. Торфяной горшочек с молодой рассадой тыквы похож на ежа: из него торчат белые «иголки» корней. Поэтому из всех однолетних растений тыква – лучший рыхлитель глины.
У кукурузы корешки сильнее ветвятся и легко пробивают глину во всех направлениях, образуя густую сеть. Поэтому самое разумное использовать в качестве сидерата-рыхлителя обе эти культуры – тыкву и десертную кукурузу высаживая их поочередно на делянки или разбрасывая по огороду гнездами.
Грядки
Есть иные виды грядок, чем традиционные с прямоугольным сечением – с треугольным сечением или в виде трапеции.
Очень многие огородники оставляют междурядья в траве, а землю грядки пытаются оградить от корней травы досками или просто высоким подъемом. Это слабый выход, так как корни травы проникают на десятки сантиметров и за лето осваивают все пространство под грядкой.
Междурядья нужно чистить от сорняков, а для этого тяпка должна без помех двигаться в нем. Острый угол обычной грядки мешает размахам тяпки, а вот если его сгладить наклоном бортов, то лезвие будет действовать свободно.
Рис. 16. Традиционная грядка, окантованная досками (вид с торца): почти все пространство земли под овощными растениями летом оказывается захвачено корнями травы
Кроме того, междурядье должно быть как можно уже, предельно узким, а этого можно достичь только с помощью наклоненных стенок. Рассмотрим две такие усовершенствованные грядки (обе они дают выигрыш в урожае и облегчают уход по сравнению с обычной грядкой).
ГРЯДКА С ТРЕУГОЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ
Это грядки, у которых небольшой наклон в сторону солнца для лучшего прогрева почвы. Высота их 15–20 см, ширина 70–100 см. Обычно первое, что говорят люди, услышав о такой грядке, это: «А как же ее поливать?!» Но стоит вам один раз полить такую грядку, как вы убедитесь, что вода в нее хорошо впитывается, не говоря о том, что более совершенный способ полива – в постоянные лунки, а не дождем. Кстати, землю таких грядок идеально промачивать из шланга через сильный полив междурядий.
Рис. 17. Грядка с треугольным сечением: междурядья узкие, полезная площадь такая же, как у обычной грядки
ГРЯДКА С СЕЧЕНИЕМ В ВИДЕ ТРАПЕЦИИ
Она для тех, кто использует для окантовки грядок старые доски от построек. Высота 15–20 см, ширина 70–100 см. Смысл этой грядки – подавлять сорняки с помощью досок. Летом доски лежат по краям, при этом боковины грядки наклонные, они являются не столько боками, сколько поверхностью грядки. Получается, что летом доски не только держат чистыми от сорняков треть поверхности грядки, но и сохраняют влагу. Кроме того, наклонное положение позволяет обрабатывать междурядье и не мешает проходу тачки. После уборки урожая доски кладут в зимнее положение: до весны они лежат на месте рядков будущих растений, создавая под собой полосы чистой земли.
Вывод: из трех видов грядок самая урожайная – с треугольным сечением, а самая удобная в уходе – с сечением в виде трапеции.
Рис. 18. Грядка с сечением в виде трапеции: междурядья узкие, доски служат для сохранения влаги
Рис. 19. Общий вид грядки с сечением в виде трапеции: а) зимнее положение досок подавляет сорняки; б) летнее положение
Способы посева
Используют два основных способа посева семян: в рядки и гнездами (по 4–5 семян в гнезде). Посев вразброс на грядках не применяют, так делают только неопытные новички. Большинство садоводов используют посев в рядки, так как по сравнению с посевом вразброс он позволяет значительно сократить ручную прополку – за счет проходов между рядками тяпки. Посев гнездами еще удобнее вычищать тяпкой, он сводит ручную прополку к минимуму, но, к сожалению, годится не для всех культур: не с руки как-то морковь и лук-чернушку сеять гнездами! Впрочем, я стараюсь переходить на гнездовой способ со всеми культурами. Свеклу, репу, петрушку очень удобно сеять гнездами с расстоянием 20 см – ника кой ручной прополки и прореживать потом очень удобно. Почему бы не посеять так же морковь?
Большинство садоводов используют посев в рядки, так как он позволяет значительно сократить ручную прополку – за счет проходов между рядками тяпки. Посев гнездами еще удобнее вычищать тяпкой, он сводит ручную прополку к минимуму, но, к сожалению, годится не для всех культур.
ПОСЕВ В РЯДКИ
Глубина заделки семян большинства культур не должна превышать 3 см. Даже крупные семена огурца, тыквы не следует сажать глубже 5 см, так как чем глубже, тем холоднее почва весной. Расстояние между рядками любых овощных культур нужно делать такое, чтобы между ними свободно проходила тяпка.
Для корнеплодов, лука, зеленных это расстояние смело можно делать 25–30 см. Чем шире пространство между рядками, тем крупнее получатся овощи из-за раскидистой ботвы. А с такими сильнорослыми культурами, как кабачки, помидоры, огурцы, бобы и т. д., расстояние между рядами оставляют не менее метра.
Мульчирование посева. Однако не только из-за тяпки следует делать проходы между рядками достаточно широкими. В них удобно размещать мульчу, которую раскладывают сразу после посева семян для сохранения влаги. Следует учесть, что мульча кладется не сплошь, а между рядками, то есть полосами, чтобы не препятствовать прорастанию семян. Иначе всходы не смогут пробиться.
Лучше всего использовать прелую траву, так как она не свяжет азот, или полоски пленки. Если же проходы узкие, 10–15 см, что подходит для выращивания, скажем, лука-чернушки и картофеля из семян, то в качестве мульчи удобно использовать узкие доски от ящиков. Мульчированная грядка настолько хорошо держит влагу и пополняет ее запас за счет росы и подтока грунтовой влаги, что посев уже можно не поливать до самого прорастания семян.
Рис. 20. Посев в рядки: мульча не должна препятствовать всходам
Прореживание – это удаление лишних всходов, надо оставлять только самые сильные из них на достаточно большом расстоянии друг от друга. Это самая трудоемкая и ответственная операция со всходами, от нее зависит будущий урожай. Если рядки проредить слабо, то все растения потом будут мелким из-за тесноты. Прореживание проводят как можно раньше, так как оно совмещается с прополкой. Расстояние между оставшимися сильными растениями должно быть сначала около 7–10 см. Через две недели проводят окончательное прореживание, оставляя между растениями 10–15 см и более в зависимости от размеров овощной культуры.
ПОСЕВ ГНЕЗДАМИ
Расстояние между гнездами зависит от крупности растений. Для огурца это 30 см (при размещении гнезд в один ряд), для тыквы – 1 м (тоже при однорядной посадке), для белокочанной капусты – 50–70 см, а для большинства некрупных культур, таких как корнеплоды, – 15–20 см. Еще одно неоспоримое преимущество этого способа – быстрота самого посева. Разнести семена щепоткой по гнездам быстрее, чем осторожно класть их по одному в рядки, стараясь выдержать расстояние.
Быстрота прореживания – еще один козырь гнездового способа. Гнезда прореживаются значительно быстрее, чем рядки: лишние растения вы прищипываете пальцами или срезаете ножницами (не выдергиваете!). Старайтесь не затягивать с этой операцией. Чем быстрее вы удалите лишние сеянцы, тем меньше будет эффект угнетения всходов при соприкосновении их друг с другом (прорастающие семена этого не любят).
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОСЕВА: «ВНЕШНИЙ ПОСЕВ»
Принято рыть бороздки или ямки, класть в них семена и присыпать землей, мне же больше нравится сразу раскладывать семена по ровной поверхности и присыпать их «валиком» (3–5 см) сухой или влажной земли из ведра. Это делается для того, чтобы семена были лучше обеспечены воздухом. Этот способ дает прекрасные всходы независимо от того, была весна сырая или сухая.
Рис. 21. «Внешний» посев (без рытья бороздок)
Рис. 22. Для ускорения появления всходов гнезда можно прикрыть прозрачными колпачками
Немного подробностей об этом способе. Чтобы во время посева не потерять из виду рядок, я обычно кладу рядом с ним ровную палку, по ней раскладываю семена и присыпаю их, затем палку перекладываю на следующий рядок. А если земля сухая, то сначала из лейки (без ситечка) «провожу» мокрую полосу, а затем сею по ней семена и присыпаю их. После чего между получившимися холмиками удобно провести полив и разложить мульчу. Подчеркну: полив делается вне холмиков, а не по ним. Тогда вода подойдет к семенам снизу, а не сверху – это важно для обеспечения дыхания.
Рис. 23–24. Прореживание: удалите все мелкие, средние, а также крупные дублирующие растения, оставив только самые крупные (у корнеплодов должна хорошо обозначиться «завязь»)
Рис. 25. Самопроверка на правильный посев: после прореживания всходы от гнездового посева практически не отличаются от всходов посева в рядки: все растения растут на достаточном расстоянии друг от друга
Проведя посев, осторожно полив и замульчировав посадки, вы можете натянуть сверху прозрачную пленку для ускорения прорастания семян вследствие повышения температуры на солнце.
Пленку убирают сразу после появления первых всходов, иначе они могут перегреться. На посеве крестоцветных: репа, дайкон, все капусты, – пленку часто сохраняют в течение двух недель для защиты от крестоцветной блошки. В этом случае надо сделать по бокам небольшие зазоры для прохода воздуха, что предотвратит перегрев молодых растений.
Сажаем плодовые деревья и кустарники «на твердое основание»
Подготовка посадочного места для плодовых деревьев и кустарников – вот настоящее искусство в садовом деле. Будет расти дерево или не будет, заболеет впоследствии или не заболеет, станет ли оно долговечным или не станет, как будет плодоносить – все это зависит от качества посадки.
Прежде чем разбирать технику посадки саженцев, необходимо разобрать так называемый эффект ювенильного периода. Понимание его поможет вам создать плодовым растениям наилучшие условия.
ЭФФЕКТ ЮВЕНИЛЬНОГО ПЕРИОДА
Для саженцев плодовых деревьев он составляет примерно 2–3 года. Ювенильный период – это время настройки, когда в растении записывается установка на определенные условия. Позже изменить «настройку» уже невозможно.
Правила при покупке и выращивании саженцев.
1. Чем моложе саженец, тем лучше. У сажененца-однолетки еще есть в запасе 2 года, в течение которых растение может успешно приспособиться к условиям участка: почве, соседним растениям, условиям освещения и т. д. У более взрослого саженца не остается времени на адаптацию, и если условия участка сильно отличаются от условий питомника, растение будет всю последующую жизнь пребывать в состоянии стресса.
2. Условия в течение ювенильного периода должны быть как можно более похожи на условия во время последующего выращивания. Желательно приобретать саженцы в местных питомниках, так как они лучше всего приспособлены к данным погодным условиям, долготе дня, почвам. Молодые деревца не следует приучать к ядохимикатам и различным препаратам.
3. Условия в течение ювенильного периода должны быть немного «спартанскими» по сравнению с последующими годами выращивания. Плодовые растения хорошо плодоносят, когда условия последующего выращивания несколько улучшаются по сравнению с первыми годами. И наоборот: плодоношение падает, когда саженец из хорошо освещенного питомника, где он рос на тучных почвах, обильно поливался, непрерывно опрыскивался ядохимикатами, попадает на затененное место на скудную почву.
Создание посадочной ямы – это классический способ посадки. Его основное преимущество – возможность внесения большого количества удобрения на глубину.
Навоз вносится ведрами (перепревший), гранулированное удобрение – стаканами.
Все это перемешивается с землей, далее свежеприготовленная яма подвергается 2–5-месячной выдержке. После посадки саженца в такую посадочную яму растение необычайно хорошо растет, потому что в ней вдоволь легко усвояемых ППВ. Но у этого способа есть несколько очень больших недостатков, которые начинают сказываться через годы. Во-первых, избыток попадающего в ткани питания опасен, он делает их слишком «рыхлыми», водянистыми, такое растение выглядит чересчур сочным. Оно теперь намного восприимчивее к болезням, и впоследствии дерево с такой основой легко поражается черным раком, подмерзаниями и другими самыми типичными напастями.
Во-вторых, у молодого дерева начнутся проблемы с урожайностью. После первых ярких плодоношений урожайность вдруг спадет. Скажется эффект ювенильного периода. Растение в своем юном возрасте настроилось на предельно большое содержание ППВ в почве и внезапно оказывается на бедной кислой почве – стресс. По правилам подросшее растение должно оказаться в чуть более лучших условиях, чем в первые годы – а тут получается наоборот.
Как видим, всю нашу посевную кампанию можно сделать удобной, интересной и вполне быстрой. Она не должна быть бременем. Наша задача – предельно облегчить себе весенний труд.
В-третьих, даже в выдержанной несколько месяцев посадочной яме продолжается медленная просадка грунта, а значит, и изгиб образующихся корней. И заглубление корневой шейки. Опытные садоводы всевозможными способами стараются предотвратить просадку: некоторые ждут год после набивки ямы, прежде чем разместить в ней саженцы, некоторые сажают растения «на конус». Некоторые делают посадочную яму совсем мелкой, не более штыка лопаты. Мы рассмотрим наиболее предпочтительный для средней полосы способ посадки плодовых деревьев и кустарников – без рытья посадочной ямы. Данный «внешний» способ посадки неизменно дает прекрасные результаты, при условии, что почва будет заранее хорошо подготовлена.
Рис. 26. У саженца-однолетки всего один годовой прирост от места прививки
Рис. 27. В большинстве случаев достаточно небольшого поднятия корневой шейки над уровнем почвы
Рис. 28. В низинах, где грунтовые воды стоят близко, насыпь делают более высокой
Рис. 29. Подготовка почвы: площадь, которую необходимо произвестковать, шире, чем будущий приствольный круг
Посадка плодовых деревьев и кустарников «на твердое основание» – это способ создать у растения предельно сильные скелетные корни и получить корневую шейку над уровнем почвы. Корневая шейка должна находиться выше уровня почвы хотя бы на 10 см.
ЭФФЕКТ ГЛАВНЫХ КОРНЕЙ
У молодого растения обычно бывают совсем небольшие корни, точнее, остатки корней после выкапывания из питомника. Если саженец не был пересушен в дороге, то и с такими корнями он приживется, особенно если его прикрыть пленкой для создания парниковой среды. У молодого растения сразу начнут интенсивно нарастать во все стороны новые корни, и некоторые из них будут самые толстые и напористые, они уверенно пойдут по трещинам по поверхности почвы и на глубину – и станут скелетными корнями, служащими остовом дереву. Они обеспечат дереву мощь, связав его с глубинной грунтовой влагой. Такое дерево вырастет наиболее крупным, оно будет меньше болеть, меньше страдать от засухи, его плодоношение окажется надежнее. Кроме того, оно будет долговечнее.
Рис. 30. Посадка без рытья посадочной ямы
Если же те первые нарастающие главные корни будут повреждены пересадкой или изогнутся от проседания почвы, инициативу возьмут второстепенные корни, образуется мочка. Мочка не дает предельно сильных растений, которые получаются со скелетными корнями и особенно с центральным стержневым корнем. Получаются средней силы растения, которые необходимо часто поливать. Поэтому каждая пересадка съедает мощь растения. Это и есть эффект главных корней: идет ли речь о прорастающих семенах или об однолетнем саженце яблони – выращивать его надо так, чтобы первый показавшийся корешок сразу шел в твердом грунте, не меняя положения изгибом, тогда получится наиболее сильное растение.
Перед посадкой плодового дерева надо тщательно выбрать место, чтобы потом уже не пришлось пересаживать «на лучшее».
Таким образом, мы настраиваемся на то, что после посадки саженец не должен просесть ни на сантиметр. Как этого достичь? Почва готовится заранее: просторный квадрат земли площадью 2×2 м и шире очищается полольником от сорняков, проливается раствором раскислителя, затем питательным раствором, затем месяц зреет при еженедельном удалении подрастающей поросли сорняков. Мы просто ставим саженец ровную поверхность. Далее привязываем стволик к воткнутому колу и засыпаем корни землей, принесенной с чистой ухоженной грядки. Земля не должна содержать свежевнесенных удобрений. В завершение поливаем и снова присыпаем землей. Укладываем какую-либо мульчу. Лишь когда деревце укоренится и тронется в рост, его можно будет подкормить небольшим количеством жидкого удобрения. В первые годы не позволяйте траве полностью захватывать приствольный круг.
Конец ознакомительного фрагмента.