Сад и огород без затрат и хлопот
Сад
Посадка
Наибольшей гарантией успеха посадки дерева с опадающими листьями служит производство посадки во время вегетационного покоя.
Сажая новые кусты, ни в коем случае не оставляйте длинных веток: урожая все равно не получите и прироста на будущий год – тоже. Лишенный корней кустик будет пытаться сохранить ветку в живых, и если не погибнет, то сильно задержится в развитии. Срезайте побеги саженца короче – почти до земли. А вообще малина отлично размножается кусками корней. Их режут по 10–15 см и укладывают плашмя на глубину 5 см. Мульчируют и поливают. Скоро появляются молодые побеги: на корнях малины полно почек.
Одним из самых популярных растений сада стала облепиха. При ее посадке обязательное условие, чтобы деревья мужского и женского пола росли рядом.
На третий-четвертый год облепиха начинает давать плоды. Корни ее располагаются наверху и расходятся обычно на 4–5 м, поэтому перекапывание под облепихой может быть одной из причин ее гибели.
Если у купленных вами саженцев плодовых деревьев слегка подсохли корни, прежде чем сажать, опустите их на 2–3 дня в воду и не меняйте ее. А с посадкой повремените – лучше сделать это весной, пока же саженцы надо прикопать.
Если вы посадили яблони, тщательно проверьте, не заглублена ли корневая шейка у молодых деревьев осенней посадки. Нередко уплотнение на штамбе принимают за корневую шейку, на самом деле это место прививки, и ориентироваться на него не надо, иначе посадка окажется заглубленной.
Чтобы правильно найти корневую шейку, надо сырой тряпочкой протереть часть штамба и начало основных корней. Граница изменения зеленоватого цвета коры в светло-коричневый и будет тем, что мы ищем.
Освободить шейку – не значит выкопать лунку вокруг ствола, в этом случае дерево окажется ниже общей поверхности сада и в лунке будет скапливаться вода, кора в этом месте подопреет, растение может погибнуть. Так что, если вы обнаружите, что шейка дерева заглублена, откройте ее, откопайте и приподнимите деревце, подсыпьте земли и утрамбуйте. Можно, конечно, если это возможно, выровнять площадку, сняв поверхностный слой.
Только для плодовых кустарников, роз и клематисов заглубленная посадка полезна – она вызывает дополнительный рост корней.
Весной приступают к вегетативному размножению смородины и крыжовника. Пригните двух-трехлетнюю ветвь, уложите ее в канавку (глубиной до 15 см) с перепревшим компостом или навозом, закрепите шпильками и засыпьте перегноем или торфом, а сверху землей.
Осенью хорошо укоренившиеся отводки отделите и посадите на постоянное место.
Саженцы смородины высаживают на 5— 10 см глубже, чем они выращивались в питомнике, и наклонно – примерно под углом 45°. Из нижних почек, засыпанных почвой, вырастают сильные прикорневые побеги. У оснований этих прикорневых побегов появляются дополнительные корни, улучшающие питание молодых растений.
Если собираетесь размножать смородину, крыжовник, уложите ветви в бороздки, пришпильте их крючками.
На ягодниках уложите однолетние побеги (крыжовник, красная смородина и др.), чтобы получить из них отводки. При появлении побегов поливайте и окучивайте.
У малины на маточных кустах заготавливайте с комом земли зеленые отпрыски – «крапивку» и используйте для посадки на постоянное место или доращивания.
В центральных районах саженцы высаживают или ранней весной, до набухания почек, или осенью, за 2–3 декады до наступления устойчивых первых заморозков. Однако и в центральных районах предпочтение следует отдавать ранневесенней посадке, обеспечивающей лучшую приживаемость плодовых деревьев.
Перед посадкой корневую систему саженцев тщательно осматривают. Все погибшие, размочаленные, сильно поврежденные при выкопке и пораженные корневым раком части корней обрезают острым ножом или секатором до здорового места; срезы должны быть гладкими и обращены вниз.
Перед самой посадкой, чтобы предохранить корни от высушивания, их обмакивают в почвенную или глиняную болтушку. Для приготовления глиняной болтушки выкапывают небольшую яму, в которую накладывают желтую глину пополам со свежим коровьим пометом, разбавляют водой до густоты сметаны и хорошо перемешивают.
Большое значение для развития деревьев имеет глубина посадки. Глубоко посаженные деревья плохо приживаются и сильно отстают в росте и плодоношении. При мелкой посадке корни обнажаются, подсыхают, что приводит к гибели дерева.
Корневая шейка саженца (место соединения корней с штамбом) во время посадки должна находиться на 3–7 см выше уровня почвы (в зависимости от ее свойств) для того, чтобы при полной осадке земли в яме корневая шейка оказалась на уровне поверхности почвы.
По мере засыпки корней землей дерево несколько раз слегка встряхивают для более равномерного заполнения землей всех пустот между корнями. Когда корни будут засыпаны землей на 25–30 см, землю в яме слегка утаптывают, начиная с краев и по окружности ямы, чтобы не повредить и не порвать корни.
Если почва влажная, допустимо лишь легкое утаптывание ее, иначе будет затруднен доступ воздуха к корням, а это отрицательно отразится на приживаемости деревьев.
Вокруг посаженных деревцев делают широкую кольцеобразную лунку для полива. Поливают деревца из расчета не менее 2–3 ведер воды под каждое растение. Когда вода впитывается в почву, образовавшиеся пустоты необходимо засыпать рыхлой мелкой землей по всей поверхности ямы, а приствольный круг следует замульчировать соломистым навозом или торфом слоем 10–12 см для усиления роста корней, предохранения верхнего слоя почвы от высыхания и образования почвенной корки.
После оседания почвы деревья окончательно подвязывают к колу ивовыми прутьями, мочалом или шпагатом, скручивая при этом подвязочный материал в виде восьмерки между колом и штамбом дерева. Такая подвязка лучше предохраняет дерево от повреждения при трении о кол.
Двухлетние плодовые деревья высаживают с заложенной уже основой кроны, формировать которую продолжают в саду.
Ягодные кустарники можно размножать разными способами. Но для того чтобы сохранить сорт в чистоте, их размножают не посевом семян, а лишь частями куста. Для этого или делят на части весь куст, или укореняют побеги, или отделяют от куста корневые отпрыски. Последним способом размножают только малину.
Деление старых кустов на части – это худший из способов размножения: посадочного материала при этом получается меньше и качество его ниже, чем при размножении другими способами.
При посадке сада нельзя допускать подсушки корней саженцев. Вынутые с места прикопки, они должны быть быстро посажены.
Перед посадкой землю верхнего плодородного слоя почвы сбрасывают вниз ямы и укладывают в виде конуса.
Обрезка
Если удалить часть веток до начала роста, то оставшимся побегам достанется весь сок, и они будут мощнее; если же срезать ветки уже с зелеными побегами, то оставшиеся будут не столь сильны, поскольку часть сока уже израсходована. Это – почти незаметный эффект, который следует учитывать только с самыми юными деревьями. Уже трех-четырех-летки нормальной силы роста не столь щепетильны: обрезанные в июне, они к августу отращивают практически весь положенный прирост.
После исправления в саду не должно остаться ни одной ветки, которая не была бы открыта солнцу большую часть дня.
Никогда не думайте, что после обрезки можно забыть о деревьях на год или два.
Не нужно замазывать свежий, сырой срез. Вы не станете красить мокрую раму. Почему? Во-первых, краска быстро отвалится. Во-вторых, под слоем краски дерево не сохнет и гниет гораздо быстрее. То же и со срезами.
Не работайте тупым и плохим инструментом.
Секатор, купленный в магазине, имеет два недостатка, которые нужно устранить:
1. Угол между режущими кромками слишком велик, и секатор выталкивает ветку вместо того, чтобы зажимать ее. Нужно выбрать режущую губу так, чтобы уменьшить угол захвата до 10–15°, а то и меньше.
2. Режущая губа не заточена. Она слишком толстая, и на режущей кромке имеет большую и тупую фаску. Нужно сточить слой металла (примерно миллиметр) так, чтобы получился острый клин по типу опасной бритвы. Фаска не должна быть больше полумиллиметра. Она нужна для того, чтобы режущая кромка не так быстро тупилась, а при движении прижималась бы к опорной губе.
Листья вырабатывают питательные для дерева вещества и обуславливают образование глазков (почек) на ветвях. Дерево, на котором удалены (повреждены) листья, страдает, а плоды его не достигают полного развития по величине, красоте и доброкачественности.
Первая окончательная обрезка у семечковых производится только после того, как дерево примется (в норме – на будущий год). Косточковые же деревья, особенно персиковые, напротив, обрезают непосредственно после посадки или, во всяком случае, до начала распускания почек.
Формы, состоящие из нескольких сучьев, должны быть симметричны. Только в этом случае сучья легко уравновесить в росте и развитии.
Прирост у сильнорослых сучьев обрезают короче, чем у слаборослых, и чем больше разница в силе, тем больше разница в обрезке. Совсем слабые ветки не обрезают вовсе.
Приподнимают слаборослые органы, а сильные наклоняют тем сильнее, чем больше нужно ослабить их. Чем вертикальнее побег, тем он сильнее.
Лишние побеги с сильных веток удаляют по возможности (июнь, июль), а со слаборослых – как можно позже (в период покоя).
На сильных ветвях удаляют половинки листьев, отрезая их поперек.
При равной силе ветвей чем короче обрезана ветвь, тем сильнее побеги из нее развиваются. Обрезая короче, мы получим ростовые побеги (сильные), а оставляя побеги длиннее, получим больше плодушек (они слабые). Ведь у сока-то в обоих случаях – одинаковое давление, но во втором случае оно распределяется уже значительно большим количеством почек.
Очень важно для долговечности дерева, чтобы при любой форме, и даже после полного завершения ее, ежегодно на концах веток развивалось бы по молодому, сильному побегу. Эти побеги срезаются только осенью или весной. Во-первых, они обеспечивают рост корневой системы: ведь все боковые ветки прищипываются и режутся все лето для получения плодушек. Во-вторых, когда растет побег продолжения, он отвлекает на себя соки, боковые ветки растут слабее и легче превращаются в плодовые.
На двулетних ветвях спящие почки (те глазки, что вообще не пробуждаются и находятся на голых частях ветки) развиваются обыкновенно только под влиянием очень короткой обрезки. То есть если оставить голыми двулетние части веток, то потом ни прищипкой, ни надрезами почек не пробудить: сок уже «плывет» мимо. Поэтому пробуждать почки нужно или летом, или в первый год, на годичном побеге.
Чем вертикальнее ростовая ветвь или побег, тем короче его нужно резать.
Чем более затрудняется сокообращение, тем слабее вырастают побеги и тем лучше покрываются они плодовыми почками.
Все ветки, не нужные ни для образования формы, ни для создания плодовых веток, удаляются ежегодно при зимней обрезке.
Все побеги, не нужные ни для плодовых веток, ни для продолжения ветки, выламывают и прирезают как можно раньше в течение лета.
Все плодовые ветки, длиной не более 12–15 см, располагают непосредственно на ведущих ветках или сучьях.
Когда дерево достигло своей формы и величины, ежегодно при зимней обрезке удаляют почти полностью весь прирост, развившийся за лето на концах ветвей.
Побеги, растущие из плодовых веток, прищипывают (обезглавливают), как только они достигнут 12–15 см, что происходит уже в мае.
Любое плодовое дерево, будь то молодое, плодоносящее или старое, нуждается в периодической обрезке.
В период усиленного роста (то есть до начала плодоношения) обрезать следует возможно меньше. Во время же плодоношения, когда деревья дают высокий урожай, обрезка должна быть более значительной.
Как только дневная температура поднимется выше нуля, начинайте обрезку плодовых деревьев. Одновременно или несколько позже обрежьте ягодные кустарники, если эта работа не была проведена осенью.
Подстригите секатором на ¼—⅓ длины однолетний прирост на ветках черной смородины и крыжовника. Укорачивание вызовет рост боковых приростков, на которых формируется новый урожай.
Верхушки веток красной и белой смородины не обрезают.
У черной смородины удалите округлые, неестественно вздутые почки, зараженные клещом.
Вырезают и концы однолетних побегов крыжовника, пораженные мучнистой росой.
Развяжите и выпрямите пригнутые осенью к земле кусты малины. Если вы не вырезали сухие, отплодоносившие побеги, сделайте это сейчас.
У молодых яблонь и груш прищипните сильно растущие побеги – до наступления заморозков лучше вызреет древесина.
Вырежьте больные или сильно ослабленные ветви без листьев. Удалите побеги, растущие внутрь кроны.
В теплые дни приступайте к обрезке деревьев. В конце месяца – обрезка ягодных кустарников, если пропустили эту работу осенью.
Ранней весной, до набухания почек, крону у посаженных деревьев обрезают. При осенней посадке деревьев обрезку оставляют на весну. Слаборазвитые плодовые деревья в год посадки обрезать не следует; обрезку таких деревьев лучше отложить до следующей весны.
Кроны плодовых деревьев семечковых пород формируют главным образом по ярусной, разреженно-ярусной и кустовой системам.
Все боковые нормально растущие побеги, как правило, обрезают на внешнюю почку; у деревьев с пониклыми кронами обрезку делают в необходимых случаях и на внутреннюю почку. При правильном срезе над почкой нижняя часть среза должна находиться на одной линии с основанием почки, а верхняя часть – против верхушки почки, или оставляют небольшой шпик (у косточковых пород).
Если самая верхняя боковая ветвь в кроне растет под острым углом, ее при обрезке или удаляют, или сильно укорачивают.
В первые годы необходимо внимательно следить за ростом отдельных основных, особенно нижних ветвей и проводника. Промежуточные ветки на стволе между скелетными ветвями не удаляют, а только сильно укорачивают, они не должны развиваться сильнее скелетных ветвей.
В первой половине лета рост неодревесневших побегов в кроне регулируют прищипкой (пинцировкой) их верхушек.
По мере роста крона дерева загущается, ветви в ней сохнут и отмирают. Уход за кроной в этот период заключается в прореживании и удалении ненужных ветвей.
Вначале вырезают все усохшие ветви, больные и поврежденные морозом. Затем удаляют ветви старые, прекратившие плодоношение. Поломанные ветви обрезают ниже места излома, до здоровой древесины.
Если две ветви мешают друг другу в развитии, то одну из них – менее ценную – удаляют или укорачивают. Ненужные «жировые» побеги («волчки») также вырезают.
Срезанные ветви удаляют из сада и сжигают.
Для того чтобы малина могла хорошо расти и плодоносить, в каждом кусте и вблизи него оставляют не более 9—12 самых сильных отпрысков; все же лишние отпрыски между кустами и в междурядьях надо своевременно удалять в течение лета (начиная с конца мая) не менее 4–5 раз. Удобнее всего удаление отпрысков приурочивать к рыхлению и мотыжению почвы.
Если оставленные молодые стебли куста малины растут слишком буйно, то по достижении ими 50–60 см длины полезно прищипнуть у них верхушки, что способствует более сильному ветвлению и скорейшему вызреванию побегов.
Молодые (однолетние) побеги малины деревенеют, перезимовывают и плодоносят летом следующего года; поздней осенью на второй год жизни они отмирают. Там, где снега выпадает достаточно, старые стебли сразу после плодоношения вырезают. Чем раньше их удалить, тем лучше подрастут и окрепнут молодые. В местах же, где снега выпадает недостаточно и он сдувается ветром, старые стебли оставляют до весны для задержания снега зимой.
Получать ежегодно хорошие урожаи ягодных кустарников можно только при правильной обрезке кустов. Правильно обрезанный куст состоит из веток, дающих самые лучшие плоды и самые высокие урожаи, и из молодых побегов, которые в будущем превратятся в такие же ветки. При правильной обрезке все ветки куста расположены свободно, всем ягодам хватает света и воздуха, и такие ветки дают высокие урожаи в течение многих лет. У крыжовника и красной смородины плодовые веточки при хорошем уходе за кустами могут давать урожаи до 8—10 лет.
Весной кусты на новых посадках подрезают на 2–3 почки. В течение лета каждый куст даст 4–6 прикорневых побегов. Из них оставляют самые сильные и расположенные друг от друга достаточно далеко, не ближе 10 см. Так же поступают с новыми прикорневыми побегами и в последующие годы, пока не образуется широкий, мощный куст с сильными ветвями, которых не должно быть больше 20–25 штук.
Ежегодная обрезка взрослого куста сводится к вырезке: 1) суши; 2) стареющих ветвей со слабым приростом и плодоношением; 3) слабых, поломанных и больных ветвей; 4) ветвей, стелющихся по земле; 5) прикорневых побегов (кроме 2–3, которые оставлены на замещение вырезанных старых ветвей).
Вырезка лишних побегов особенно необходима для кустов крыжовника. Загущенные кусты крыжовника плодоносят слабо и препятствуют борьбе с болезнями и вредителями.
Подкормка
Всегда кормите и поите только то, что плодоносит или дает урожай.
Награду за хорошее плодоношение давайте сразу: начиная с момента налива основной массы плодов до сбора урожая – две-три подкормки с поливом, если давно нет дождей. То есть когда плодит, тогда и корми. Это не секрет: налив плодов требует дополнительного питания и созревание новых плодовых почек, происходящее в это же время.
Слабые побеги опрыскивают по листьям железным купоросом (сернокислое железо) – 1,5 г на литр воды, столько же мочевины. Для прилипания раствора добавьте щепоть любого моющего средства. Опрыскивать надо, когда нет солнца.
Плодовые деревья перед цветением подкормить раствором навозной жижи.
Замульчированные приствольные круги деревьев время от времени поправлять, добавляя компост, торф, перегной или свежескошенную траву.
Обратите внимание на погоду прошлого и нынешнего сезонов. После теплого года в почве накапливается много минерального азота и подкормки будут вредны. Они усилят рост побегов в ущерб плодоношению и особенно качеству яблок. По этой причине нежелательно вносить азот и при «сухом» начале вегетации.
Если азотные удобрения внесены в мае – августе, то качество яблок и груш снижается.
Снижает почвенную кислотность и одновременно улучшает кальциевое питание яблони и груши известкование: 20–30 кг известковых материалов на 100 м2. Заделывать их в почву следует на 12–15 см. При более глубокой перекопке эффект ниже. Не нужно вносить известь в высоких дозах, так как резкое изменение кислотности почвенного раствора в один прием вредно для растений.
Для обогащения плодов кальцием проводят от 2 до 5 опрыскиваний 0,5 %-ми растворами хлористого кальция или кальциевой селитры.
Первый раз при образовании завязи, а последний – за три недели до созревания плодов.
В первой половине лета, когда происходит развитие листового аппарата, рост побегов и корней, особенно важны своевременная обработка и удобрение почвы. Во второй половине лета уход за почвой сводится к созданию благоприятных условий для работы листового аппарата, для своевременного окончания роста и вызревания древесины молодых побегов.
Основным удобрением для плодовых деревьев является навоз, который содержит все необходимые растению питательные вещества. Навоз, разлагаясь в почве, значительно улучшает ее физические свойства и увеличивает ее плодородие.
Вносят навоз осенью, при перекопке и вспашке почвы. Лучше использовать полу-перепревший навоз, питательные вещества в котором находятся в более усвояемой форме. Очень хорошим удобрением являются торфонавозные и другие компосты, богатые полезными почвенными микроорганизмами.
Перед перекопкой почвы навоз или компост равномерно разбрасывают по всей площади приствольных кругов (или полос) и немедленно заделывают в почву на глубину штыка лопаты.
Деревья в молодом саду лучше развиваются при внесении в почву органического и полного минерального удобрения.
Жидкие подкормки быстро усваиваются корнями плодовых деревьев и являются сильнодействующими удобрениями, поэтому их применяют только весной и в первой половине лета, в период наиболее сильного роста плодовых деревьев.
Обычно дают 2–3 подкормки: первая после распускания почек, а вторая и третья через каждые 2–3 недели после предыдущей.
Прививка
Побеги для привоя лучше резать с южной стороны кроны и с веток среднего яруса: на нижних прирост слишком мал, а наверху – слишком толст и мощен. Лучше черенки – толщиной в половину или в две трети карандаша.
Лучший подвой – молодое здоровое деревце, корневой отпрыск или сеянец, а можно и саженец, с толщиной ствола 3—10 см. Если подвой болен или имеет ослабленный рост, прививать нет смысла, ну разве что для тренировки. Здоровые, сильные ветки взрослого дерева, имеющие указанную толщину, тоже годятся.
Черенки – вызревший прирост – лучше резать в марте-апреле и сразу прививать, но можно заготавливать уже с ноября. Осенне-зимние побеги этикетируются и хранятся, как картошка, в земле или в погребе, в песке. Февральско-мартовские черенки просто заверните в пакет и положите в нижнюю часть холодильника.
Прививать лучше всего во время распускания почек подвоя, однако можно и на пару недель раньше и позже – вплоть до выхода листиков. Если прививка делается до выхода почек, можно и черенки резать в этот же день. Но если почки раскрылись, черенки резать поздновато. Они уже должны лежать в холодильнике: в момент прививки они должны еще спать. Один из секретов успеха – в отставании черенков от подвоя: черенки должны проснуться не раньше, чем образуется каллюс и произойдет начальное срастание, иначе вышедшие листики потребуют воды и быстро обезводят черенок.
Возраст дерева не влияет на успех при перепрививке яблони и груши. При перепрививке сливы и вишни, ввиду меньшей продолжительности их жизни, возраст дерева должен быть не более 10 лет.
Перепрививку плодовых деревьев можно проводить черенком или почкой весной и летом, во время летнего сокодвижения. Перепрививка деревьев почками возможна в районах с мягкими зимами. В районах с суровым климатом в отдельные зимы вымерзает до 60 % заокулированных в крону почек. У садовода с небольшим опытом прививок лучшие результаты получаются при весенней прививке черенком.
Черенки для прививки заготавливают из однолетних побегов. При их недостатке можно использовать и двухлетние побеги. Побеги берут со здоровых деревьев с освещенных частей кроны. Побеги, возникшие из спящих почек на стволе, или около основания скелетных ветвей, или взятые из затененных мест кроны, менее желательны из-за низкой урожайности прививок, полученных из них. Побеги можно брать и с перепривитых деревьев уже в год прививки. Для летней окулировки или летней прививки черенком однолетние побеги срезают перед прививкой.
Для весенней прививки черенки заготавливают в начале зимы или рано весной. Черенки в начале зимы заготавливают после первых морозов (8—10 °C). Такая температура способствует лучшей закалке древесины однолетних побегов, что улучшает их хранение. Весной черенки срезают с деревьев до распускания почек. Черенки с распустившимися почками для прививки непригодны.
Из многочисленных способов прививки черенком наибольшее распространение получили способы в расщеп, в боковой зарез и за кору. Успех при этих способах прививки зависит от правильно сделанного косого среза на конце черенка. Длина его должна в 3–3,5 раза превышать диаметр черенка. Поверхность среза должна быть ровной и чистой.
Осмотреть весенние прививки. Ослабить плотную повязку, укрепить побеги, подвязав их к рейкам.
Проверить состояние заготовленных с осени черенков. Новые, к примеру с ценных кустов смородины, заготовить до набухания почек.
Полезные советы садоводу
Замульчировать приствольные круги торфом по замерзшей земле. Стволы обвязать лапником. До морозов убрать опавшие листья и другие растительные остатки, сложить в компостные кучи. Не оставлять на деревьях зимующие гнезда вредителей и засохшие плоды – источник болезней. Укрыть на зиму торфом, лапником или соломой растения земляники, чтобы они не вымерзли в бесснежную зиму. Делать это после подмерзания почвы на глубину 5–8 см, иначе возможно выпревание растений. А позже укрыть землянику снегом.
Если стоит сухая и жаркая погода, все культуры в саду полить. При недостатке влаги иногда излишне осыпаются завязи, а ягоды мельчают. Особенно нуждается в поливе черная смородина – это самая влаголюбивая культура.
Когда деревья начнут сбрасывать избыточно завязавшиеся и поврежденные плоды, не оставляйте их в саду. Регулярно подбирайте падалицу и уничтожайте.
Выпалывать сорняки и рыхлить почву, не допуская образования корки. Не рыхлить только малину, корни у нее слишком близко к поверхности.
Когда набухнут почки у черной смородины, надо осмотреть кусты – нет ли на них круглых почек. В каждой такой почке находится несколько тысяч почковых клещей. Такие почки надо выщипывать и сжигать.
Чтобы отпугнуть других опасных вредителей (огневку, пилильщика), в центре ягодного куста на проволоку подвесить небольшие баночки с хлорной известью или нафталином. Под каждый куст подсыпать слой золы или порошка горчицы, а сверху выложить воротник из крафт-пакетов, толя, пленки или другого материала, края воротника присыпать землей. Все это затруднит выход вредителей, зимовавших в почве.
Развязав кусты малины, срезать верхушки побегов примерно на 10 см, чтобы вызвать усиленный рост веточек с будущим урожаем.
Шпалеровать (привязывать) сильные побеги чаще и крепче, а слабые – позже и лишь слегка закрепляя.
Делаются полулунные и крышеобразные надрезы над слабыми ветками (это их усиливает) и под сильными (это их ослабляет). Чем больший нужен эффект, тем глубже делается надрез, но всегда не глубже внешнего годичного кольца древесины.
Слабые побеги ветки продольно бороздовать – это их усиливает.
На сильных ветвях оставить больше плодов, удаляя их часть с более слабых.
Если дерево хорошо цветет, но не плодит несколько лет подряд, значит, скорее всего, вам попался самобесплодный сорт. Тут никакие меры не помогут, и лучше всего спилить ствол и перепривить дерево «в пенек».
Все, что стремится уменьшить рост побегов, способствуя притоку сока к плодам, благоприятствует развитию плодов.
Для обмазки деревьев используется смесь глины, коровяка и золы. Разводят глину с коровяком примерно пополам до густоты сметаны и наносят малярной кистью на ствол и ветки. Такая болтушка действительно полезна. Глина долго держится на дереве, защищает от солнца и мороза, от суховеев, но при этом прекрасно «дышит». Коровяк склеивает глину и не дает ей отпадать, а также содержит массу питания и биоактивных веществ. Глина сырая – кора питается и стимулируется, высохла – защищает растущую кору. Можно добавить в болтушку немного извести и купороса, и деревья будут щеголять красивой охристо-салатной «одежкой». Если надо сохранить камбий, залечить рану или омолодить кору, этот состав незаменим. Двух ведер глины хватит на все лето.
Свежий навоз, смешанный с соломой или листвой и погашенный известью или золой, прекрасен для заваливания приствольных кругов молодых слаборослых деревьев, слоем в штык лопаты – это их реабилитирует; незаменим для заваливания кустов смородины и крыжовника, междурядий клубники и особенно рядов малины; с добавлением извести хорош для нижнего слоя грядки под капусту и огурцы (верхние полштыка – зрелый перегной). Очень подходит для настаивания в воде, для подкормок.
Под кронами молодых деревьев в первые пять-семь лет можно сажать или сеять овощные культуры, картофель; травы не рекомендуется, поскольку у деревьев слабые корни, они очень требовательны к воде и элементам питания. Однако для профилактики борьбы с вредителями и болезнями на приствольной площади допускается посадка чеснока и лука.
Петрушка, укроп, редис, кинза, редька, лук, чеснок, посеянные вокруг деревьев, отпугивают вредителей, предохраняют от болезней. Уйдут муравьи. Привлекают трихограмм, теленомуса, мух-журчалок, наездников, которые уничтожают вредных насекомых. Против милдью – сеять по винограднику.
Удалив у облепихи сухие ветки, подвяжите к опорам или стволу слишком опустившиеся к земле ветви – тогда пробудятся и спящие почки, вырастут дополнительные побеги. А те ветки, что идут вверх под слишком острым углом, опустите и тоже подвяжите. Землю под облепихой осторожно прорыхлите граблями.
Не спешите выкорчевывать плодовые деревья, пострадавшие от морозов. Летом текущего года или весной следующего срежьте пилой всю погибшую надземную часть. Спил сделайте косым – с уклоном для стока воды. Замажьте его охрой на натуральной олифе. В конце мая – начале июня из спящих почек в нижней части штамба может появиться поросль. Оставьте ее и внимательно осмотрите. Дикую поросль, выросшую ниже места прививки, прищипните над 6–8 листом, а весной будущего года привейте черенком культурного сорта. Дерево быстро восстановится за счет мощной корневой системы. Культурную поросль, образующуюся на штамбе выше места прививки, перепрививать не надо, она повторит сортовые особенности этого дерева. Если побегов выросло много, удалите секатором у самого основания наиболее слабые. Оставшиеся побеги длиной 15–20 см подвяжите к колу или подтяните к штамбу. Сформируйте из этих побегов новую крону, и спустя 3–4 года деревце начнет плодоносить.
Пока не пробудились почки, подвяжите на шпалеры побеги малины – так растения будут лучше освещаться солнцем и ягоды созреют раньше. Подвязка облегчит и уход за растениями.
Быстрому зарастанию ран на деревьях способствует обыкновенный щавель. Измельчите его и сразу же положите на рану слоем 1–1,5 см, а сверху обвяжите. Повторите такой «компресс» в течение лета 2–3 раза.
При дождливой погоде усиливается опасность заражения яблонь и груш паршой и плодовой гнилью. Для предупреждения болезней опрысните деревья 1 %-й бордоской жидкостью, а из народных средств – зольно-мыльным щелоком: 2 стакана ошпаренной кипятком древесной золы на 10 л воды и 50 г хозяйственного мыла.
Молодые плодовые деревья на зиму утепляют, обернув ствол и основные ветви в несколько слоев бумагой и закрепив шпагатом. Для защиты от грызунов (мышей, зайцев) делают особую обвязку внизу – от почвы до первого сука – из рубероида или толя, рогожи, камыша или ельника. Молодые ветви стягивают и связывают вместе тесьмой, так чтобы они были в вертикальном положении. Это предохранит их от поломки при обильных снегопадах.
Если зима снежная, то чем больше снега на приствольных кругах, чем толще его слой, тем лучше. Окучивание деревьев снегом проводят за зиму несколько раз. При окучивании не оголяйте почву под другими деревьями и кустами, снег сгребайте из междурядий, с дорожек. Вокруг молодых деревьев снег утрамбовывают: плотный снег вокруг штамба – препятствие для мышей.
Уберечь насаждения от зайцев можно с помощью «невидимой» сетки-паутинки из распущенных синтетических ниток.
Снега много – стряхните его с ветвей плодовых деревьев и ягодных кустов. В конце февраля подновите побелку на стволах или притените их.
Тает снег под лучами мартовского солнца, освобождая деревья. Убедитесь, что ни их штамбы, ни прикопанные саженцы не повреждены грызунами. Есть раны – замажьте варом.
Когда повреждения большие, может спасти прививка мостиком, но ее делают позже, как начнется сокодвижение.
Март опасен для деревьев солнечными ожогами на штамбах и в развилках скелетных ветвей. Подновите побелку.
В это же время обработайте кустарники горячей водой – они будут здоровее и станут лучше расти.
В почве приствольного круга молодых яблонь, замульчированной только сорной травой, в два раза больше продуктивной влаги и в несколько раз больше азота, фосфора и калия, чем в незамульчированной. Через год-два после начала мульчирования в почве возрастает количество дождевых червей до 500 на м2. Их ходы создают оптимальные условия для дыхания почвы и снабжения корней доступным питанием. Кроме того, черви выносят на поверхность капролиты – очень богатые минеральными веществами продукты своей жизнедеятельности. На замульчированной почве после дождя или полива не образуется твердая корка. Особенно эффективно мульчирование песчаных почв.
Мульчирование почвы под посаженными деревьями, кустами смородины, крыжовника, малины обеспечивает стопроцентную приживаемость даже при сухой жаркой погоде. Разложенные под плодовыми деревьями, кустами перегной или навоз создают настолько хорошие условия влажности и питания, что потребность во внесении других удобрений снижается или даже отпадает.
Перед цветением полейте сад из расчета 1,5–2 ведра на каждый год жизни дерева.
Регулярно рыхлите почву и вокруг ягодных кустарников. Число обработок можно сократить, если после рыхления замульчируете почву навозом, перегноем, торфом.
На дворе июнь, но еще возможны заморозки. Будьте наготове. Не забывайте поливать и подкармливать плодовые деревья и ягодные кусты. Уничтожайте сорняки, рыхлите почву.
Готовится к зиме природа, а с ней и садоводы.
Не забудьте провести влагозарядковый полив. После первых морозов заготовьте черенки яблонь, груш для зимней и весенней прививок и храните до весны во влажном песке в подвале, или погребе, или под снегом, если он уже лег.
Плодовые из школки высадите на постоянное место после опадения листьев. Разложите отравленные приманки от грызунов. Штамбовые и толстые скелетные ветви очистите от отмерших частичек коры, очистки сожгите. Если есть дупла, заделайте их, побелите стволы. Опавшие листья соберите и закомпостируйте.
Посадите саженцы черной смородины, крыжовника, жимолости и полейте по полведра на куст, почву замульчируйте.
Как следует пролейте малинник, особенно если лето было сухое. Заложите на хранение.
Ветви смородины связывать в пучок не стоит. Снег в ней не задержится, ветви и почки могут подмерзнуть.
Разложите отраву для мышей.
Подкормку и обрезку деревьев совмещать нельзя, поскольку обрезка равносильна внесению азотных удобрений. Кстати, высокий уровень азотного питания в сочетании с обрезкой на несколько лет задерживает вступление яблонь и груш в плодоношение.
Положительно влияет на лежкость плодов смачивание их в течение 1–2 минут в 4 %-м растворе хлористого кальция.
Критический период для крыжовника – ноябрь, когда при минимальном снежном покрове температура воздуха опускается до 27 °C. Недостаточно высокий уровень зимостойкости – один из основных факторов, сдерживающих распространение сортов из других климатических зон.
«Зачем закутывать деревья на зиму?» – спрашивают некоторые, разве охапка соломы или кусок рогожи в состоянии настолько повысить температуру вокруг ствола, чтобы предохранить дерево от гибельного действия сильных морозов? Действительно, точными исследованиями установлено, что разница в температуре вокруг закутанного дерева и незакутанного ничтожна, и с этой стороны никакая подобная защита не в состоянии спасти в особенности нежные сорта деревьев от сильных и продолжительных (наиболее опасных) морозов. При всем том закутывать плодовые деревья крайне полезно, так как с помощью этого способа появляется возможность защитить от действия ветра и, наконец, самое главное, предохранить их ствол и ветви от пагубной гололедицы и весьма вредного зимнего и особенно весеннего пригрева. У нас больше пропадает нежных деревьев (особенно персиков и абрикосов) от гололедицы и солнечного пригрева, чем от сильных морозов, и многие, не зная этого, очень удивляются, если иногда в очень суровую зиму деревья остаются невредимы, иногда при довольно слабой зиме погибают, если зима или весна отличались значительным пригревом.
В случае засушливой погоды деревья в первой половине лета несколько раз поливают.
Деревья, посаженные осенью, после первого мороза следует окучить землей слоем не менее 30 см для предохранения еще не полностью прижившихся корней от вымерзания и выпирания зимой.
Весной, после оттаивания почвы, деревья разокучивают.
У плодовых деревьев осенней посадки для защиты их от грызунов (зайцев и мышей) штамбы и основания скелетних сучьев плотно обвязывают еловыми ветками (лапником) иглами вниз, стеблями подсолнечника, полыни, камыша.
Солому для обвязки плодовых деревьев применять нельзя, так как она привлекает мышей. Обвязывают плодовые деревья на зиму после первых устойчивых зимних заморозков.
В случае искривления штамба или проводника с противоположной стороны изгиба растения устанавливают прямой, гладкий кол и к нему в нескольких местах привязывают штамб или проводник.
Почву в приствольных кругах надо обрабатывать на всей площади, занимаемой корнями плодовых деревьев. Диаметр приствольных кругов, подлежащих обработке, должен превышать не менее чем на 1–1,5 м диаметр кроны, только при таких размерах приствольных кругов можно создать благоприятные условия для роста молодых деревьев.
Корневая система плодовых деревьев ежегодно разрастается на 30–50 см по радиусу, следовательно, размер приствольного круга следует ежегодно увеличивать примерно на полметра. При ширине круга 4 м приствольные полосы обрабатывают сплошь.
Почву около штамбов перекапывают на глубину 8—12 см, а по краю приствольного круга у семечковых пород – на глубину 15–20 см, у косточковых – на 12–15 см.
Лопату при перекопке надо ставить ребром к стволу дерева, чтобы не повреждать скелетных корней.
Опоздание с рыхлением почвы весной повлечет большую потерю воды, накопленной в почве за осенне-зимний период, поэтому весеннее рыхление почвы следует делать как можно раньше, особенно в засушливых районах.
После первого весеннего рыхления почву приствольных кругов мульчируют навозом, торфом, компостом, сухой травой слоем 8—10 см. Слой мульчи не должен примыкать к штамбу ближе, чем на 10 см. Мульчирование почвы является важным агротехническим мероприятием в борьбе за влагу, особенно в районах недостаточного увлажнения и в засушливой зоне. Мульчирование не допускает образования почвенной корки, способствует сохранению влаги и, кроме того, значительно сокращает затраты труда на последующий уход (рыхление почвы и прополка сорняков).
Обычно мульчпокров сохраняют до осени. В случае же дождливого лета или затяжки роста побегов во второй половине лета мульчматериалы снимают, а рыхление почвы и поливы прекращают.
Зимой в саду надо задерживать снег, так как снеговой покров предохраняет корни плодовых деревьев от вымерзания и способствует накоплению влаги в почве.
При недостатке влаги в почве полив сада является необходимым мероприятием.
Сроки полива: первый – весной, до распускания почек на деревьях; второй – через 12–15 дней после окончания цветения; третий – за 15–20 дней до сбора урожая плодов. В малодождливый период полив проводят и осенью. При поливе необходимо увлажнить слой почвы на глубину до 0,8–1 м.
Полив можно проводить как в лунки (чаши) дерева, так и в канавы, нарезаемые плугом в междурядьях.
Две расщепленные толстые ветви можно прочно скрепить, после чего они полностью или частично срастаются и продолжают приносить урожай плодов.
Одним из надежных способов является скрепление ветвей при помощи двух деревянных брусков. Пораненные места предварительно слегка зачищают острым садовым ножом, затем сближают их до первоначального положения и связывают толстой проволокой или скрепляют болтами.
Ветви с урожаем плодов требуют обязательной установки подпор. Отсутствие подпор или запаздывание с их установкой зачастую приводит к расщепам и отломам ветвей, а также к потере урожая.
К установке подпор приступают, когда плоды достигнут примерно около 3 см в диаметре, а ветви отклоняются от своего первоначального положения под тяжестью плодов.
Требуемое количество подпор определяют величиной урожая на дереве. Под каждую ветвь, несущую 8—10 кг плодов, положено установить одну подпору. Очищенную от коры, заостренную в нижней части и имеющую сверху развилину подпору вбивают в почву, придавая ей вертикальное положение. Во избежание повреждения ветвей на развилину подкладывают куски рогожи, мешковины. После снятия урожая подпоры удаляют из сада, устанавливают в пирамиды или хранят сложенными в штабеля до следующего года.
Простейшим способом борьбы с заморозками во время цветения деревьев является окуривание сада дымом путем сжигания куч с навозом, торфом, мусором и т. д.
Для дымовых куч используют сырую солому, навоз, ботву, листья, сорняки. Каждая куча имеет высоту 50–75 см и ширину 120–150 см. Устраивают дымовые кучи так: вниз кладут сухой горючий материал в количестве ¼—⅓ объема кучи, затем на него плотно укладывают весь остальной сырой горючий материал. Сверху кучи набрасывают землю слоем 2–3 см, в центре кучи делают отверстие для зажигания кучи факелами. Устраивать кучи надо до цветения плодовых деревьев. Кучи зажигают с той стороны, откуда дует ветер, и так, чтобы сразу создать дымовую завесу на всей площади сада. Дымление продолжают и после восхода солнца, в течение 2–3 часов. Зажигают кучи при резком падении температуры до 1–2 °C. Условия дымления: куча должна дымить, а не гореть, что достигается покрытием кучи слоем земли в тех местах, где появляется пламя. В случае затухания кучи ее разрыхляют вилами и приподнимают колья.
Из сада удаляют стоги сена, соломы, навоз, бурьян и хворост, чтобы они не привлекали в сад мышей. В саду раскладывают отравленные приманки.
Кусты малины при благоприятных условиях дают много корневых отпрысков, которые, если их не удалять, быстро заполняют все промежутки между кустами. Допускать этого не следует, так как сильное загущение плантации отрицательно сказывается на урожае.
Последняя осенняя работа на участке малины – это пригибание кустов. Пригибать кусты нужно для того, чтобы они лучше покрылись снегом. Только под снегом малина зимует благополучно. Каждую пару соседних кустов пригибают навстречу друг другу. Делать это надо осторожно, чтобы не поломать стеблей. Пригнув кусты, их крепко связывают друг с другом. Весной, как только стает снег, кусты развязывают, расправляют и осматривают. Все погибшие за зиму стебли вырезают, а подмерзшие подрезают до здорового места. Остальные стебли укорачивают на 10–20 см. Это делают потому, что ягоды на верхушках стеблей всегда бывают мелкими, и питательные вещества, которые притекают от корней и листьев к верхушке, тратятся без пользы. Покончив с подрезкой, приступают к первому рыхлению почвы.
Виноград
Виноградное растение требует открытых, хорошо освещаемых и прогреваемых солнцем делянок. Лучшим местом для виноградника считаются южные и юго-западные склоны и частично юго-восточные. Причем высадка в низинах обычно подвержена подмерзанию побегов и частым повреждениям поздними весенними и ранними осенними заморозками, а также поражению грибковыми болезнями.
Измельченные отходы виноградной лозы после обрезки применяются иногда в садовых культурах для удобрения (через компост), а многолетняя лоза и больные листья сжигаются для использования золы, содержащей высокий процент калия.
В любительских условиях можно хранить виноград в закрытых помещениях с температурой не ниже —3 °C. Оптимальная температура помещения 0± 1,5 °C. Грозди содержатся в подвешенном состоянии с ягодой, наколотой на ножку гребня.
Необходимым условием длительного хранения считается снятие гроздей с куста к исходу дня, когда температура ягод ниже, или рано утром. Перенос гроздей от куста к месту хранения надо выполнять с полным сохранением пруина (восковой налет) на ягодах при отсутствии внутри грозди влаги от дождя, которая способствует загниванию.
При обычных и даже слабых поливах в период созревания лежкость винограда снижается. Целесообразно поливать растение в первую половину вегетации, а влагозарядковый полив проводить перед укрытием лозы на зиму. Полив прекращают перед началом созревания.
Хорошо вызревает виноград при посадке у стен и изгороди южной и юго-западной экспозиции. Площадь стен нагревается, отдавая тепло растению и ночью.
Для весенних посадок на любительских участках готовят ямы с осени. Часть земли, перемешанной с хорошо перепревшим навозом, щебенкой, или галькой, или песком с ракушкой (но не кирпичом), вносят на дно ямы. Если навоза или компоста нет, то слой земли в яме можно полить настоем золы или птичьего помета (500 г на 10 л воды).
После покрытия тонким слоем земли этой смеси ямы в таком положении остаются до весны. За зиму ямы хорошо увлажняются осадками, а весной прогреваются солнцем.
Весной, когда почва на участке подсохнет и ямы подготовлены, посадку выполняют при установившейся среднесуточной температуре воздуха выше биологического нуля (выше + 10 °C). К этому времени может достаточно прогреться и почва в яме – 9—10 °C. В холодную яму высаживать не следует.
На черноземах и других тяжелых почвах землю для засыпки смешивают со щебенкой и песком для лучшей аэрации и водопроницаемости, ускорения теплового обмена в зоне корней.
Осенью первого года роста и вызревания, перед заморозками, все побеги молодого куста укрывают без обрезки: в этом состоянии они лучше зимуют. Вообще молодые кусты до 4-летнего возраста опытные виноградари обрезают только весной, пренебрегая весенним «плачем» лозы.
В последующем, в течение всей жизни куста, окончательную обрезку можно выполнять только осенью перед укрытием, когда сокодвижение (восходящее) затухает.
Виноградари должны знать, что высокий уровень урожайности виноградной лозы после 12–15 лет плодоношения постепенно затухает, но может сохраниться при увеличении площади питания, размеров растения и омоложении корневой системы.
Освободив растения от зимнего укрытия, весной надо провести необходимую обрезку.
В первую очередь вам необходимо выровнять поверхность почвы граблями (оставляя ее мелкокомковатой). Обязательно выполнить искореняющее опрыскивание почвы всего виноградника против зимующих спор милдью нитрафеном (300 г на 10 л воды) или другими препаратами (фунгицидами).
Напоминаем, что первичная инфекция милдью постоянно зимует в остатках гнилых зараженных листьев, накапливаясь в почве, споры которой с отраженными брызгами дождя попадают на нижние листья, где и происходит их первая инкубация.
Искореняющее опрыскивание, очищающее поверхность почвы, является важнейшим условием защиты от этой болезни, так как вторичное заражение, в том числе и осеннее, происходит заносом конидиеносцев спор извне, то есть с соседних виноградников.
Начало первого полива – вторая декада мая. Проводится теплой водой с добавлением минеральных удобрений: 60 г азота на 10 л воды непосредственно под куст, в лунку. Полив ведется не в дренажи, а вокруг ствола в лунку, так как корни еще недостаточно развиты и могут находиться только в пределах 1 м2 площади питания. Второй полив – первая декада июля, вносится порциями по 20 л чистой воды дозами желательно с гуматом натрия (неполная чайная ложка на ведро воды).
Мульча не сдвигается, а несколько подновляется присыпкой навоза-сырца. Вслед за этим (конец июля), если требуется, – внекорневая подкормка микроэлементами (вечернее время): цинк, бор, марганец.
Нельзя забывать и о том, что дождевание виноградника (после захода солнца) улучшает микроклимат, повышает влажность приземного слоя воздуха в критические моменты, то есть, когда температура воздуха выше 29 °C, а влажность его ниже 50 %.
Дождевание виноградников применяется также для защиты от заморозков.
При осенней обрезке плодоносящих кустов на новое плодоношение оставляются по возможности больше многолетних частей куста (старой древесины). Сообразно формировке не следует укорачивать рукава без надобности. В них, как и в корнях, накапливаются органические питательные вещества фотосинтеза, необходимые весной к началу вегетации, как уже отмечалось, за счет устройства двухплоскостной наклонной шпалеры (рядовой), а также, при необходимости, отдельно вертикальной с козырьком, на которой лучше и полностью освещается листовая масса, увеличивается поглощение фотосинтетически активной радиации (ФАР).
Надо не допускать перегрузки урожаем, для чего и проводится нормирование количества гроздей. Чаще всего не вызревают побеги именно на перегруженных кустах.
Плодоносящие виноградные кусты в культуре регулярно обрезаются при любой принятой в хозяйстве форме куста. Виноградное растение имеет ежегодный прирост новых побегов. Поэтому ежегодной обрезкой куст поддерживается в прежней форме, каждый раз с новыми звеньями плодоношения. С течением лет куст становится более мощным.
Огород
Картофель
Для посадочного материала постарайтесь приобрести чистосортные клубни весом от 50 до 100 г. Просмотрите внимательно каждый клубень, чтобы не было ни одного пятнышка.
Отобранные клубни вначале согревают при температуре 24–25 °C в течение 2–3 дней, а затем раскладывают на подоконнике, на полу или в низких ящиках, которые ставят вблизи окна. При этом клубни должны быть разложены в один слой, равномерно освещены.
Чтобы ускорить появление всходов, семенные клубни проращивают на свету при температуре 14–16 °C в течение 30–35 дней.
Используют любое помещение, где можно поддерживать данный режим. Свет нужен, чтобы на клубнях образовались крепкие, толстенькие, темно-зеленые с фиолетово-розовым оттенком росточки, не превышающие 2 см. При недостаточном освещении клубни образуют легко ломающиеся, длинные, тонкие, белые ростки, из которых вырастает слабое растение.
Каждые пять дней клубни аккуратно перекладывают так, чтобы нижние глазки с росточками оказались вверху, а затем наоборот.
За 2 дня до посадки клубни нужно укрыть темной тканью и снизить температуру в комнате до 10–12 °C, этим вы ускорите появление всходов картофеля после посадки.
Участок под картофель выбирают обязательно открытый и солнечный. Если близко подходят грунтовые воды, то под посадку делают гряды или применяют посадку на гребнях.
Раннеспелый картофель высаживают как рассадой, так и проросшими клубнями в третьей декаде апреля.
Первое окучивание делают обязательно по влажной почве, когда ботва достигает высоты 13–15 см. Землю к ботве подгребают мотыгами небольшими порциями так, чтобы вокруг кустика образовался холмик. Второе окучивание делают через 10–12 дней. Благодаря окучиванию куста быстро развивается и ускоряется цветение и клубнеобразование. Окучивание также предохраняет клубни от фитофторы, инфекция которой быстро проникает с пораженной ботвы на клубни.
Выкапывают ранний картофель для летнего употребления по зеленой ботве во время начала его цветения. На семена и на зимнее употребление картофель убирают позднее, когда ботва начинает отмирать.
Во избежание грибных заболеваний клубней при хранении за 15–18 дней до уборки картофеля ботву срезать так, чтобы остались стебельки высотой до 10–12 см без листьев, срезанную ботву тут же сжечь.
Семенные клубни весом от 50—100 г можно сразу после копки промыть водой и просушить в светлом проветриваемом помещении, а затем в течение 2–3 дней озеленить их на открытом месте в теплую погоду.
Хорошо сохраняются клубни при температуре +2–5 °C. Хранят картофель в погребах, подвалах, гаражных ямах и т. д.
Обработка против жуков и личинок: на 10 л воды – 0,5 кг мелко нарезанной ботвы полыни, 1 стакан древесной золы и 1 ст. ложка жидкого мыла. Все заливают горячей водой, хорошо растирают, размешивают и настаивают 3–5 часов, затем процеживают и опрыскивают по ботве при появлении жуков и личинок (можно опрыснуть ботву и до появления жуков).
Очень эффективен против жуков такой метод: ведро картофельных очистков или нарезанного картофеля заливают раствором карбофоса (на 0,5 л воды 1–2 ст. ложки карбофоса), постепенно смачивая очистки. Перед посадкой или в период посадки картофеля массу по 1–1,5 кг раскладывают в 3–4 местах в лунки глубиной 25–35 см. В эти лунки собираются перезимовавшие голодные жуки, которые от употребления отравленного картофеля погибают.
Снижается численность жуков и при опылении ботвы утром чистой просеянной древесной золой (повторить через 3–4 дня) из расчета 1–2 ст. ложки на 1 м2.
Опытные овощеводы заметили: колорадский жук плохо чувствует себя в зарослях настурции, пижмы, бархатцев, котовника, кинзы, календулы, лука. Это и есть те «сорняки», что должны расти по картошке.
Картофель терпим ко многим культурам. Хорошо может расти рядом с фасолью, кукурузой, хреном, баклажанами, луком. Но вот с помидорами и огурцами «дружба» не получается.
Чеснок: против колорадского жука посадить между растениями картофеля яровой чеснок.
Наилучший срок посадки картофеля – время, когда распускаются листья на березе и зацветает черемуха.
В лунки перед посадкой желательно внести перегной, смешав его с древесной золой.
Перед осенней перекопкой гряд под картофель, капусту, тыквенные внесите в почву органическое удобрение – навоз, компост, а также часть минеральных фосфорно-калийных удобрений.
В сентябре заканчивают уборку картофеля. Прежде чем поместить в хранилище, клубни просушите, переберите и выдержите в темном, сухом, проветриваемом месте.
Нельзя опаздывать с окучиванием, засыпая переросшие растения. Надземные части уже «настроились» на «работу» на воздухе и свету. Загнав их под землю, мы в приказном порядке меняем жизненные ориентиры. Такая «ломка» отнимает у растения силы, которые могли бы пойти на формирование клубней. В результате: проигрыш в сроках, качестве и количестве урожая.
Конец ознакомительного фрагмента.