Сад и огород. Все самое важное для любимых дачников. Раздел 1. Плодовый сад и ягодники (А. В. Ганичкин, 2016)

Среди плодовых культур яблоня занимает первое место как по площади, так и по сбору плодов. Деревья яблони в культуре имеют высоту 3–4 м. Начинают плодоносить в зависимости от сорта, подвоя, зоны, агротехники с четырех-восьми лет. Долговечность деревьев 20–50 лет.

Яблоня светолюбива и при затенении снижает урожайность и качество плодов. Наибольшей интенсивности освещения требуют соцветия, цветки и плоды. При отсутствии света они не развиваются. Отклонение от оптимальной освещенности вызывает измельчение листьев, ухудшается опыление и оплодотворение. При плохом освещении внутри кроны снижаются долговечность плодовых органов, их продуктивность и качество плодов. Для лучшей освещенности кроны деревьев применяют обрезку. Свет – обязательное условие, и нельзя допускать чрезмерного загущения посадок, так как в этом случае растения затеняют друг друга, вытягиваются и ослабляются.

Посадка

Под сад отводятся почвы дерновые, лесные, песчаные, глинистые и суглинистые, а также торфяные. Перед закладкой сада на участке следует провести работы, направленные на окультуривание почв, то есть на увеличение содержания гумуса и улучшение механических свойств. Не менее важно и известкование участков, предназначенных для посадки яблонь.

Время посадки определяется климатическими условиями. Для посадки подходят и весна, и осень. В первом случае необходимо дождаться, когда почва оттает, но успеть закончить посадку до набухания почек (всего 10 дней).

Для осенней посадки необходимо, чтобы саженцы имели вызревшую древесину, и от посадки до устойчивого замерзания почвы оставалось не менее 20–25 дней. Осенняя посадка в средней и северной полосах ведется в конце сентября – октябре. Для посадок приобретают двулетний саженец, с которого предварительно удаляют листья. Корни должны быть свежие, неподсушенные, разветвленные, не короче 30–35 см. Чем больше корневая система, тем растение лучше приживается – перед посадкой корневую систему замачивают на одни сутки в растворе регулятора роста «Эмистим».

Посадочные ямы готовятся заблаговременно (при весенней посадке – осенью, при осенней – не позднее, чем за 2–3 недели до посадки). Размер ямы зависит от типа почвы и глубины залегания грунтовых вод. Если грунтовые воды залегают глубже 2 м, яму выкапывают на глубину 60–70 см диаметром 1–2 м. Если же уровень грунтовых вод находится в 1,5–2 м от поверхности почвы, посадку ведут без посадочной ямы: почву глубоко перекапывают, вносят органические и минеральные удобрения, в ней делается ямка по размеру корневой системы. При залегании грунтовых вод ближе 1,5 м посадку следует проводить на холмики высотой 50–70 см и диаметром до 1,5–2 м.

Посадочная яма готовится следующим образом: сначала надо выбрать и отложить верхний растительный слой почвы, остальную часть земли удалить; в дно забивают кол, длина которого зависит от высоты расположения нижних ветвей саженца (они должны быть выше на 5–10 см). В яму засыпают верхний растительный слой, перемешанный с 2–3 ведрами навозного перегноя и 4 ведрами окультуренного торфа. Добавляют минеральные удобрения: 300–400 г простого суперфосфата, 500–600 г древесной золы и 300 г сульфата калия. Подготовленную перемешанную смесь засыпают в яму с северной стороны кола в виде конусовидного холмика несколько выше поверхности почвы. Всю работу надо провести заранее, чтобы дать почве уплотниться и осесть.

При посадке саженец ставят вплотную к колу с северной стороны, корни равномерно расправляют по холмику, затем их постепенно засыпают хорошей почвой. Посадку следует выполнить так, чтобы корневая шейка саженца оказалась на 6–8 см выше поверхности почвы, учитывая, что почвенная смесь в яме постепенно осядет и корневая шейка посаженного растения окажется на уровне почвы. После того, как корни засыпаны землей, в яму выливают 4–5 ведер воды, чтобы на поверхности почвы не образовалась корка, лунку мульчируют компостом или перегноем.

Саженец привязывают к колу мягким шпагатом восьмеркой, между колом и штамбом желательно проложить какой-либо мягкий материал. Сначала подвязку делают слабо (в ожидании оседания почвы), через 2–3 недели шпагат можно завязать потуже. Через 10–15 дней необходимо полить саженцы раствором регулятора роста «Эмистим».

Выращивание и уход

Если посадка проводится весной, то сразу следует укоротить ветви кроны. На растениях осенней посадки обрезка делается ранней быть примерно на одном уровне, а центральный проводник – на 15–20 см выше остальных побегов.

Яблони достаточно зимостойки и хорошо переносят морозы до –25–30 °C, полное вымерзание яблонь – редкое явление.

Для защиты от морозов и грызунов штамб и основание ветвей следует обвернуть сеткой, затем толем или пропитанной битумом бумагой, или старым нетканым материалом, приствольные круги окучить рыхлой почвой, взятой из междурядий, слоем 30–35 см. Против грызунов раскладывают препарат «Шторм» в виде таблеток: берут 2 таблетки, кладут на картон, а сверху ставят вверх дном ящик, чтобы ящик на сдуло ветром, на него ставят 2 кирпича. Грызуны легко заходят под ящик и питаются таблетками, зато кошки и птицы не проникнут. Весной обвязку снимают, саженцы разокучивают.

Уход за молодыми яблонями: в первый год подкормки делают азотными удобрениями – ранней весной корневую, а в мае и июне проводят несколько внекорневых. Для корневой подкормки в 10 л воды разводят 3 ст. ложки мочевины, на 1 деревце расходуют 15 л раствора. Внекорневые подкормки делают жидкими удобрениями «Эффектон-Я» или «Универсальная Росса» (3 ст. ложки на 10 л воды). Можно использовать более эффективный гумат калия «Суфлер» универсальный (3 ст. ложки на 15 л воды). Внекорневые подкормки чередуют через 10–12 дней.

В последующие годы до начала плодоношения, кроме весенней подкормки азотом, в сентябре проводят корневую подкормку фосфорно-калийными удобрениями (разводят по 2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды), расходуют на 1 дерево 20–30 л, в зависимости от его возраста.

Междурядья в молодых (до 5-летнего возраста) посадках яблонь можно использовать для выращивания овощных культур. Лучшими культурами для этого являются ранний редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис. Их неглубокая корневая система и постоянный уход за ними – полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки – способствуют хорошему росту и развитию яблони. Вокруг молодых деревьев нельзя сеять такие высокостебельные культуры, как подсолнечник и кукуруза, поскольку они сильно затеняют, иссушают и истощают почву.

Почва в посадках яблонь должна быть умеренно увлажненной. Если выпало много дождевых осадков, необходимо провести рыхление, что обеспечит доступ воздуха к корневой системе. Вокруг яблони ломиком делают проколы на глубину 30–40 см на уровне концов боковых веток. Если боковых ответвлений нет, то на расстоянии 60 см от штамба. Рыхлят почву и вилами, прокалывая ее на глубину рожков, при этом вилы не поворачивают в стороны.

В жаркую погоду поливают вечером методом дождевания, то есть деревца хорошо промывают. Такой душ способствует развитию кроны и очищает от вредителей. Жарким солнечным днем поливать нельзя во избежание ожогов. За один раз молодое одно-двулетнее дерево поливают 20–30 л воды. Частота полива зависит от погоды. В жаркое время поливают 1–2 раза в неделю.

Подкормка и поливы

Подкормки вносят в пределах приствольного круга (круг, центром которого является штамб, а радиусом – расстояние от штамба до концов ветвей) на расстоянии 60 см от штамба.

Плодоносящие яблони подкармливают 3–4 раза за сезон.

Первую подкормку делают в конце апреля – начале мая: берут по 150–200 г мочевины или до 5 ведер перегноя и рассыпают около каждого плодоносящего дерева.

В начале цветения проводят вторую подкормку. Если погода стоит жаркая, мало осадков, ее дают в жидком виде: на бочку (200 л) берут 300 г суперфосфата, 200 г сульфата калия (сернокислый калий), 5 л навозной жижи или 10 ст. ложек гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур на бочку. Все тщательно размешивают и подкармливают. На одно плодоносящее дерево расходуют до 30–40 л раствора, то есть бочки раствора хватает на 4–5 деревьев (поливают в круг). Перед подкормкой почву обязательно поливают водой. Затем подкармливают и опять поливают. Тогда подкормка будет надежной.

Вместо навозной жижи лучше использовать и жидкое концентрированное удобрение «Эффектон-Я» (2–литровые бутылки), или «Универсальная Росса» (2 л) – на то же количество воды (200 л). Подкармливают так же – по 30–40 л на дерево. Более эффективно жидкое минеральное удобрение «Интермаг огород» для цветочнодекоративных культур (понадобится 5–10 ст. ложек на 200 л).

Третью подкормку проводят в период наливания плодов: в 200 л воды разводят 1 ст. ложку «Интермаг-О» для цветочно-декоративных культур и 10 ст. ложек гумата калия для плодово-ягодных культур. Эту подкормку можно повторить после сбора урожая.

Хороший эффект также дают внекорневые подкормки деревьев раствором регулятора роста «Эмистим», который повышает устойчивость растений к болезням, засухе, к замерзанию, дает ускорение сроков созревания плодов, увеличивает урожай и улучшает качество плодов.

Можно использовать и древесную золу с добавлением 1 ст. ложки зеленого мыла. Для подкормки берут 2 стакана золы, заливают горячей водой, затем доводят объем раствора до 10 л, процеживают и опрыскивают деревья. В золе, кроме калия, фосфора, кальция, содержатся и микроэлементы.

После цветения яблони обязательно опрыскивают раствором гумата калия «Суфлер» универсального от пожелтения листьев (3 ст. ложки на 15 л воды). Эта обработка повышает устойчивость яблони к неблагоприятным факторам, защищает листья от появления хлороза и от инфекционных болезней.

Кислые почвы следует известковать: 250–300 г извести на 1 м² 1 раз в 4–5 лет.

Если осенью вносят сухие удобрения, их заделывают перекопкой почвы, глубина которой около дерева 8–10 см, дальше по периферии кроны – до 15 см. Основная перекопка почвы вместе с внесением удобрений делается осенью по завершении листопада. Весной следует рыхлить почву на меньшую глубину. В течение лета приствольные круги рыхлят по мере появления сорняков и образования корки на почве. После весеннего рыхления проводится мульчирование почвы навозом, перегноем или торфом слоем 6–8 см. Мульчирование уменьшает количество сорняков, улучшает тепловой режим почвы. Осенью мульчирующий материал заделывается в почву при перекопке. К теплу яблоня менее требовательна, чем другие плодовые растения, зато она требовательна к свету и воде (по требовательности к воде занимает второе место после сливы).

Поливы проводятся с учетом выпадающих дождей, влажности почвы в следующие сроки: первый полив – во время цветения, второй – до июньского опадания завязи, третий – за 2–3 недели до созревания плодов летних сортов и последний полив – в сентябре – октябре (во время осеннего роста корней).

Нормы полива зависят от влажности и качества почвы. Так, примерные нормы полива на 1 м² для супесчаных почв – 4–5 ведер, легкосуглинистых – 5–6, суглинистых – 6–7, для глинистой почвы – 8–9 ведер.

Яблоня самобесплодна, то есть не завязывает плодов при опылении пыльцой того же сорта. Поэтому при закладке сада обязательно наличие 1–2 сортов опылителей.

Сбор и хранение

Сбор урожая летних яблок: плоды убирают, когда кожица становится желто-белой, плоды ароматными и их легко отделить от веточки. Летние плоды падают с дерева даже тогда, когда семечки еще белые. Ранняя уборка способствует лучшему хранению плодов, а плоды, полностью дозревшие на дереве, хранятся совсем недолго.

Осенние яблоки начинают убирать, когда семечки коричневеют. У плодов, которые остаются на дереве, срок хранения удлиняется. И, наконец, зимние яблоки убирают очень поздно, как можно дольше оставляя на дереве.

Сорта

По срокам созревания и лежкости плодов сорта яблони бывают летние (созревают в конце июля – начале августа, хранятся месяц), осенние (созревают в сентябре, плоды хранятся 1–3 месяца), зимние (достигают съемной зрелости в конце сентября и хранятся 3–5 месяцев).

Сорта, плоды которых сохраняются позже марта, относятся к позднезимним. Их плоды снимают в октябре, а нормальный вкус они приобретают через определенный срок. Храниться могут 5–8 месяцев.

Обрезка и формирование кроны

Надземная часть плодового дерева представлена большим количеством разных по размеру, возрасту, ориентации в пространстве и назначению ветвей. Все эти ветви в совокупности составляют крону дерева. Центральная ось кроны называется стволом. У одних деревьев он четко выделяется на протяжении всей жизни растения. У других, в связи с неравномерным ростом ветвей, ствол на определенной высоте от почвы отклоняется в сторону, разветвляется и теряется среди других ветвей, поэтому выделить его в составе кроны бывает порой невозможно. Место перехода ствола в корень называют корневой шейкой, часть ствола от корневой шейки до первого ответвления называют штамбом, выше штамба ствол рассматривают как центральный проводник, или лидер. От центрального проводника отходят скелетные ветви первого порядка, наиболее крупные из них считаются основными ветвями и вместе с проводником образуют остов кроны. От ветвей первого порядка отходят ветви второго, затем третьего порядка.

На центральном проводнике и на основных скелетных ветвях размещаются более или менее долговечные ветви, которые называют обрастающими, так как остов кроны обрастает ими каждый год. Чтобы не допустить зарастания кроны, в результате которого она может вскоре потерять свою форму, применяют различные способы обрезки.

Существует много типов крон. Они отличаются друг от друга по форме, размеру, по количеству и характеру размещения скелетных и полускелетных ветвей. Формирование кроны семечковых – очень сложная задача для садоводов, особенно начинающих. Не секрет, что даже опытные садоводы обращаются за консультацией в институты, питомники к специалистам с вопросом, как получить с яблони и груши большой урожай при помощи правильной обрезки кроны. Начинающим садоводам надо знать хотя бы основные правила обрезки и формирования кроны.

Формируя молодое растение, предусматривают закладку штамба: для сильнорослых яблонь – 70–80 см, для слаборослых – 50–55 см.

При первой обрезке неразветвленных нормально развитых однолеток верхушку укорачивают примерно на 10–12 см, оставляя выше штамба 5–7 почек для развития скелетных ветвей. Можно просто срезать одну только верхушечную почку, но опять же оставить 5–7 почек.

Слаборазвитые однолетки обрезают до сильной почки на обратный рост. У сильноразвитых однолеток и двухлеток с разветвленными верхушечными побегами укорачивают верхушку, оставляя выше штамба 5–7 почек.

У однолеток и двухлеток с хорошо развитыми преждевременными боковыми побегами начинают формировать крону. Такие побеги разреживают и обрезают так, чтобы они не росли друг против друга и не были длиннее побегов, расположенных ниже. Если же преждевременные боковые побеги развиты слабо, из них оставляют 2–3 более крепких с сильной укорачивающей обрезкой.

Низкорасположенные досрочные побеги на однолетках и двухлетках срезают со штамба. Если на однолетке или двухлетке с какой-либо стороны преждевременно выросла ветвь, ее удаляют.

У однолетки и двухлетки с хорошо развитым конкурентом и ослабленным проводником проводник удаляют, а конкурент укорачивают до сильной почки и придают ему вертикальное положение.

При дальнейшем формировании крон всегда удаляют конкуренты или делают перевод на них в случае их хорошего расположения и слабого развития побегов продолжения.

На основных ветвях первого порядка не оставляют двух расположенных друг против друга сильных разветвлений второго порядка, иначе ослабляется рост осевой (главной) ветви, а боковые в дальнейшем теряют прочность и разламываются под тяжестью урожая.

При формировании кроны нужно стремиться, чтобы скелетные ветви располагались дальше друг от друга, тогда они будут почти одинаково развиваться и прочно держаться на центральном (главном) побеге (проводнике). Центральный побег всегда должен быть выше скелетных ветвей, а скелетные ветви низшего порядка – длиннее ветвей высшего порядка. Скелетные ветви укорачивают, оставляя наружную почку (кроме сортов с раскидистой кроной), а побеги, идущие от скелетных ветвей, то есть боковые ветви второго и последующих порядков ветвления, – на внешние от оси почки.

Послепосадочная обрезка очень важна для формирования кроны дерева. Первую обрезку яблони проводят весной после посадки. При послепосадочной обрезке яблони вырезают конкурирующий побег центрального проводника, центральный проводник у сортов с пирамидальной кроной оставляют выше концов скелетных ветвей на 20–25 см, у сортов с раскидистой кроной его оставляют на 10–15 см выше скелетных ветвей. Длинные скелетные ветви укорачивают на 1/3, ветви, не входящие в скелет, отгибают до пониклого положения.

Ежегодная формирующая обрезка. К ежегодной обрезке, главной задачей которой является формирование кроны, приступают через 2–3 года после послепосадочной обрезки. Крону яблонь на сильнорослых подвоях формируют чаще всего по разреженно-ярусной системе. Скелетные ветви размещают по одной или парно ярусами. При высоте штамба дерева до 70 см формируют крону из 5–6 ветвей первого порядка, размещение их на штамбе может быть различным. Центральный проводник при этом срезают на расстоянии 40 см над последним боковым ответвлением скелетной ветви. Очень важной задачей формировочной обрезки является уравновешивание ветвей в силе развития и подчинение их центральному проводнику. Загущающие ветви и ветви, растущие внутрь кроны и нарушающие ярусность, необходимо вырезать при формировании кроны яблони, начиная со второго-третьего года после посадки и ежегодно необходимо вырезать на кольцо конкурирующий побег центрального проводника, оставить только необходимое количество скелетных ветвей, вырезать отрастающие внутрь кроны побеги и укоротить скелетные ветви. Рекомендуется при укорачивании скелетных ветвей ориентироваться на самую слабую из них.

Омолаживающая обрезка взрослого плодоносящего дерева направлена на поддержание интенсивности роста дерева, восстановление побегообразовательной способности и уменьшение при необходимости количества избыточных плодоносных веток. Омолаживающей обрезке подвергаются все скелетные и полускелетные ветви. При омолаживающей обрезке происходит укорачивание многолетних ветвей до 3–5-летних частей. Реакция взрослого дерева на омолаживающую обрезку сохраняется в течение 3 лет, после чего ее необходимо повторить.

Конкретно омолаживающая обрезка кроны взрослого плодоносящего дерева яблони включает:

1. Вырезание ветвей для снижения кроны.

2. Укорачивание ветвей, выходящих из зоны роста.

3. Вырезание ветвей для снижения кроны и осветления центра кроны.

4. Вырезание ветвей для осветления кроны.

5. Вырезание волчковых побегов (вертикальные побеги).

6. Прореживание загущающих и усыхающих ветвей.

7. Прореживание загущающих ветвей.

8. Укорачивание полускелетных ветвей.

9. Вырезание обвисающих ветвей.

Прививка

В зависимости от условий в месте произрастания для прививки в качестве подвоев выбирают сеянцы диких форм яблони или окультуренных сортов, а также сильно- или среднерослые клоновые подвои.

Сеянцы:

– Яблоня-китайка, очень морозостойкая, несовместима с некоторыми сортами.

– Яблоня лесная отличается средней зимостойкостью, совместима с большинством сортов.

– Яблоня домашняя, отличается сильнорослостью, обеспечивает хороший урожай, совместима с большинством сортов.

– Сеянцы местных сортов яблони, в том числе Антоновка обыкновенная, Боровинка, Грушовка московская, Коричное полосатое обеспечивают хороший урожай качественных плодов, обладают высокой совместимостью с большинством сортов, отличаются меньшей сильнорослостью, чем сеянцы яблони лесной и домашней, образуют мощную крону.

– Сеянцы Антоновки отличаются сильнорослостью, урожайностью, средней морозостойкостью, совместимы с большинством сортов.

Советы по прививке.

Лучшее время для прививки – в период активного сокодвижения, которое бывает два раза в году. Первый период более продолжительный – это весна, от начала сокодвижения, с конца марта (при прививке в расщеп, копулировкой, в приклад – даже несколько ранее) до начала цветения яблони (обычно первая неделя июня). Второй период – последняя декада июля – середина августа. Необходимо вырезать одну из веток подвоя и посмотреть, отделяется ли кора (то же самое нужно делать и весной). Особенно это важно при прививке за кору. Если она отстает, можно прививать.

Лучшее время делать прививки утром, пока прохладно. Если в середине дня жарко, работу лучше прекратить и продолжить ее вечером. Наиболее благоприятная погода пасмурная, прохладная, но не дождливая. В этом случае прививать можно в течение всего дня.

При прививке надо учитывать расположение ветвей – чем круче вверх направлена ветка и чем выше она расположена, тем успешнее будет прививка. На горизонтальных ветвях черенки приживаются плохо. Если необходимо сделать прививку именно на такой ветке, ее желательно временно подвязать в положение, близкое вертикальному, и только когда черенок приживется – отпустить.

Для начинающих предпочтительнее учиться прививать весной. Помните, что черенки для прививки заготавливают в начале зимы, если черенки резать весной, то они могут оказаться подмороженными и приживаться будут плохо.

Прививка – это самая настоящая операция, поэтому все должно быть стерильным и чистым. Нельзя прикасаться к срезам грязными руками, не следует поднимать оброненный черенок, т. к. он окажется грязным, лучше сделать новый. Хороший нож – залог успешного выполнения прививки. Подходит любой нож. Главное, чтобы он был хорошо наточен, если есть возможность, лучше приобрести специальный прививочный нож (копулировочный, окулировочный), нож должен быть очень острым.

Перед прививкой плодовых культур обязательно потренируйтесь на других породах деревьев, лучше всего осине, тополе. Учитесь, и все получится!

Если при хранении черенки подсохли, но живы, перед прививкой их следует положить на 12 часов в раствор стимулятора роста гетероауксин или в раствор «Энергена» (2 капли, разведенные в 5 л воды), или в раствор регулятора роста «Корневин».

Лучше прививать вблизи почки. Хорошо, когда вблизи места соприкосновения подвоя с привоем на последнем есть здоровая почка, это стимулирует срастание тканей. При прививке в расщеп необходимо, чтобы почка была на клине, входящем в расщеп, т. е. ниже поперечного среза подвоя. Кроме всего она будет служить дополнительной гарантией того, что прививка не пропадет, если черенок будет нечаянно сломан. Из этой почки, как из своеобразного глазка, пойдет в рост культурный побег, и сорт будет сохранен. То же самое относится к копулировке и прививке за кору.

Прививка за кору.

Прививка за кору является распространенным способом прививки и перепрививки взрослых плодовых деревьев.

Техника проведения прививки за кору:

1. На привойном черенке следует выполнить простой или клинообразный срез. На подвое нужно разрезать кору на длину 3 см и отделить один край коры от древесины по всей длине разреза.

2. Вставить черенок за отогнутый край коры так, чтобы слой камбия привоя соприкасался с камбием подвоя, на место сочленения наложить фиксирующую обвязку. Если есть места с поврежденными тканями, их необходимо покрыть садовым варом.

Техника проведения улучшенной прививки за кору:

1. На привойном черенке необходимо последовательно выполнить два косых среза так, чтобы они сходились в конце под острым углом.

2. На подвое следует сделать разрез коры длиной 3–4 см и отделить ножом один край коры от древесины и слегка отогнуть.

3. Поместить привойный черенок в разрез так, чтобы дополнительный срез на черенке примыкал к неотогнутому краю коры подвоя. После установки черенка в месте сочленения необходимо сделать обвязку.

Для обвязки использовать полимерные материалы – ленту ФУМ (толстую), изоленту (синюю), чтобы изолента не прилипала к коре и не повреждала ее при снятии, наматывают липким слоем наружу, а два последних витка переворачивают таким образом и закрепляют.

При слабой обвязке не происходит плотного прилегания тканей подвоя и привоя, а, следовательно, их срастания, и черенок гибнет. А чтобы обвязка получилась тугой, делать ее необходимо с натягом, но так, чтобы не порвать ленточку. Если это все-таки случится, берите другую и бинтуйте поверх оборвавшейся. Закрепляют ленточку петлей. Не торопитесь снимать обвязку. Это делают не ранее чем через 2 месяца после прививки. Лучше снять ее позже, чем раньше. Даже если появятся перетяжки, они на следующий год исчезнут, хотя образуются они редко, т. к. теперь для обвязки применяют эластичные материалы.

Если привитый черенок яблони дал бутон, а затем цветок – не огорчайтесь, их надо просто аккуратно удалить. В дальнейшем из этой же почки появится ростовой побег, т. к. почки у яблони смешанные.

Сразу после проведения прививки над ней необходимо привязать легкий полиэтиленовый яркого цвета пакет, разрезанный на мелкие ленточки, таким образом защитим прививочный черенок от птиц.

Прививка способом окулировки.

Достоинства этой прививки:

– простота и быстрота выполнения процедуры;

– высокая приживаемость прививок (до 100 %);

– низкий расход прививочного материала – достаточно одной развитой почки.

Свое название этот способ прививки получил от латинского oculus, что значит «глаз». Глазком в плодоводстве называют почку, поэтому и окулировкой называется прививка почкой или глазком. Это один из наиболее распространенных способов прививки подвоев. Его основное достоинство заключается в том, что любая хорошо развившаяся почка способна дать жизнь новому культурному растению с сохранением всех свойств исходного маточного сорта, которому принадлежит почка.

КАК ПРОВОДИТЬ ОКУЛИРОВКУ?

1. Срезать щиток с глазком с однолетнего побега привойного сорта плодовой культуры.

2. На подвое выполнить Т-образный разрез и ручкой ножа отогнуть кору по всей длине разреза.

3. Вставить щиток в Т-образный разрез до упора так, чтобы почка размещалась симметрично относительно краев коры продольного разреза.

4. Место окулировки обвязать полиэтиленовой лентой, оставив почку открытой.

Окулировка щитком вприклад.

Особым способом окулировки является прививка щитком с почкой вприклад. Это более простой способ, имеющий такие преимущества перед окулировкой в Т-образный разрез, как:

– простота процедуры, позволяющая попробовать свои силы даже новичкам в садоводстве;

– менее жесткие сроки проведения, приходящиеся на период чуть раньше или позже активного сокодвижения;

– возможность проведения даже при плохом отделении коры от камбия на подвое, а также на подсохших подвоях с плохим сокодвижением;

– отсутствие опасности заплывания или зарастания глазка в процессе приживления прививки, что наблюдается у некоторых косточковых при окулировке в Т-образный разрез;

– более высокая приживаемость по сравнению с окулировкой в Т-образный разрез;

– возможность проведения окулировки на очень тонких подвоях, на которых трудно или невозможно выполнить Т-образный разрез;

– слой древесины на щитке может быть значительно толще, чем при других видах окулировки.

Техника проведения окулировки щитком вприклад:

1. На подвое выполнить поперечный разрез с небольшим углублением в древесину под углом 20°.

2. На 3 см выше первого разреза сделать срез в направлении сверху вниз к первому разрезу и снять стружку.

3. Срезать щиток по похожей схеме с привойного черенка и установить его в углубление на подвое.

4. Произвести обвязку в месте прививки так же, как при окулировке в Т-образный разрез.

Как обвязать окулировку и проверить ее приживаемость?

Обвязку окулировки необходимо сделать быстро, чтобы щиток не подсыхал. Для обвязки следует использовать полиэтиленовую ленту шириной не более 1,5–2 см. Обвязку начинают сверху и, выполняя последовательные витки, продвигаются вниз. Почку обходят, оставляя открытой, обвязку заканчивают ниже конца продольного разреза, закрепив конец ленты под последним витком. Плотная правильная обвязка обеспечивает хороший контакт щитка с подвоем и способствует его лучшей приживаемости.

Через 12–15 дней необходимо проверить окулировку на приживаемость. Самым верным признаком того, что окулировка прижилась, является отпадение черешка при легком прикосновении к нему. Это значит, что щиток сросся с подвоем и теперь питается одними с ним соками. Если черешок плотно сидит и не отпадает, это значит, что окулировка оказалась неудачной. В этом случае необходимо снять повязку и осмотреть место прививки. На неприжившуюся окулировку указывают сморщившаяся кора щитка и подсохшая почка. Это значит, что окулировку придется повторить на другом месте того же подвоя.

Сорта

Яблоня традиционно считается самой зимостойкой плодовой культурой. Количество сортов невероятно большое, поэтому предлагаем лишь несколько сортов, прекрасно растущих и плодоносящих в средней полосе России.

Летние сорта.

Десертное Исаева – плоды средние, округло-конические, желтоватые с ярко-красным полосчатым румянцем. Мякоть белая, сочная, кисло-сладкая с легкой пряностью.

Папировка, или Белый налив – плоды средние, на молодых деревьях крупные, но с возрастом сильно мельчают, мякоть сочная, кисло-сладкая. Основной недостаток – малый срок хранения.

Раннее сладкое – плоды средние, плоскоокруглой правильной формы, окраска теплая соломенно-желтая, мякоть белая с кремовым оттенком, крупнозернистой консистенции с приятным ароматом, сладковатая.

Осенние сорта.

Осеннее полосатое, или Штрейфлинг – плоды крупные, слегка ребристые, тупоконические, зеленовато-желтоватые с карминовым румянцем в виде полосок и штрихов, мякоть нежно-желтая с розоватыми прожилками под кожицей, сладкая с тонкой кислинкой, очень ароматная.

Орлик – плоды средние и крупные, округло-конические, кожица плотная, светло-желтая с растекающимся малиново-красным тоном, мякоть белая, сочная, мелкозернистая, приятного сладко-кислого вкуса с сильным ароматом.

Слава победителям – плоды средние, округло-продолговатые, зеленовато-зеленой окраски с ярко-красным румянцем и размытыми полосами. Мякоть белая, сочная, мелкозернистая, приятного кисло-сладкого вкуса, ароматная.

Зимние сорта.

Антей – плоды крупные округло-конической формы, чуть приплюснутые, малиновой окраски с винно-красным до бордового оттенком. Мякоть белая с нежно-зеленоватым оттенком, сочная, кисло-сладкая.

Уэлси – плоды средние, светло-зеленые, почти полностью покрыты размыто-полосатым румянцем. Мякоть нежная, сочная хорошего винно-кислого сладкого вкуса. Из-за того что урожай созревает не одновременно, уборку проводят в 2–3 приема.

Наиболее зимостойкие сорта: Россошанское полосатое, Апрельское, Северный синап (выдерживает температуру до –35–40 °C).

Среднезимостойкие сорта: Ранет воронежский, Спартан, Россошанское вкусное.

Ценность груши заключается в возможности потребления ее плодов в свежем или переработанном виде. Хороши также сухофрукты из груши, пастила, мармелад и напитки.

Посадка и уход

Груша хорошо растет и плодоносит на почве, богатой питательными веществами. В низинах с высоким стоянием грунтовых вод она, как правило, вымерзает и погибает.

Для лучшего роста грушевых деревьев почва должна быть рыхлой, водо- и воздухопроницаемой, способной в то же время удерживать достаточный запас влаги в корнеобитаемом слое. Любит эта культура, когда в почве достаточно содержится глины, а плоды раскрывают все свои достоинства, если почва содержит известь.

Для посадки груши пригодны пологие склоны всех направлений. Однако предпочтение следует отдавать юго-западному, западному и южному склонам.

Место для груши нужно выбирать солнечное, проветриваемое, чтобы воздух возле дерева не застаивался. Но в то же время большинство сортов нуждается в защите от ветров, знойные сухие весенние ветры нередко обжигают цветки, летом же сбивают плоды. Плохо себя чувствует груша в тех местах, где воздух постоянно насыщен водяными парами.

Сроки посадки и требования аналогичны посадке яблони.

Способы ухода за плодовыми деревьями груши также схожи с применяемыми для яблони, хотя имеются некоторые особенности. Для посадки груши выбирают самое освещенное, сухое, ровное место. Грушу обычно сажают осенью или весной сразу на постоянное место, так как она не любит пересадок, особенно в возрасте 3–4 и более лет. Сажать нужно несколько сортов (2–3) – для опыления.

Ямы копают глубокие, до 100–120 см, поскольку корневая система в основном проникает на большую глубину, диаметром 80 см. Таких размеров ямы копают на глинистых или торфяных почвах. В яму закладывают растительный перегной (до 3–5 ведер). Из минеральных удобрений 1 стакан суперфосфата, 4 ст. ложки сульфата калия, 2 ведра крупного речного песка. Все перемешивают с почвой, предварительно вынутой из ямы. Затем в 10 л воды разводят 3 стакана доломитовой муки или извести-пушонки и выливают в яму, также выливают 2 ведра воды и оставляют яму на 6–7 дней.

Перед посадкой саженцев яму поливают раствором регулятора роста «Эмистим» (согласно инструкции). Перед посадкой вбивают кол, оставляя 50 см над поверхностью, подсыпают в яму почвопитательную смесь до образования холмика. Берут саженец, ставят на холмик, равномерно расправляют корни и засыпают землей без удобрения, при этом корневая шейка должна быть на 5–6 см выше поверхности почвы. При посадке саженец несколько раз встряхивают, чтобы не оставалось пустот между корнями и почвой, затем землю очень осторожно утаптывают ногами, поливают и мульчируют небольшим слоем сухого перегноя, во избежание испарения влаги.

Поскольку груша имеет много общего с яблоней, уход за ней почти такой же – полив, особенно корневые и внекорневые подкормки, а также борьба с вредителями и болезнями. Однако имеются некоторые отличия. Молодые деревья груши, например, чаще подмерзают, поэтому зимой их больше утепляют снегом.

Обрезка

По строению кроны, характеру роста и типу плодоношения груша имеет много общего с яблоней. В то же время для кроны груши в молодом возрасте характерны очень острые углы отхождения ветвей от центрального проводника, особенно в верхней части кроны. Крона груши отличается сильным центральным проводником, побегообразовательная способность характеризуется от средней до низкой. Грушу обычно формируют по разреженно-ярусной системе.

Послепосадочная обрезка. Первую обрезку саженца груши после посадки проводят так же, как у яблони: вырезают конкурирующий побег центрального проводника, центральный проводник укорачивают, длинные скелетные ветви обрезают на 1/3, ветвям придают близкое к горизонтальному положение.

Ежегодная формирующая обрезка. Для груши на сильнорослом подвое чаще всего выбирают разреженно-ярусную форму кроны, которая наилучшим образом соответствует природным формам кроны груши. Крона груши хорошо формируется естественным образом, поэтому вполне достаточно небольшой корректирующей обрезки для соблюдения соподчинения скелетных ветвей центральному проводнику, усиления плодовых веток, стимуляции образования полускелетных ветвей.

Усиление побегообразования можно простимулировать путем укорачивания побегов, которые после обрезки дают боковые разветвления. При необходимости восстановить соподчинение ветвей делают более значительную обрезку. Груша отличается средней морозостойкостью и даже при незначительном подмерзании образует множество волчковых побегов. Лишние волчковые побеги вырезают на кольцо, а некоторые оставляют для формирования путем обрезки и отгибания полускелетных ветвей. При формировании кроны важно учесть такой момент, как образование обрастающих ветвей, расположенных близко к основанию скелетных ответвлений. Это важно для получения компактной кроны с размещением плодов близко к осям кроны, а также для защиты от зимних солнечных ожогов штамбов и оснований ветвей первого порядка.

Омолаживающая обрезка. Взрослое плодоносящее дерево груши требует систематической, раз в 2–3 года, омолаживающей обрезки, в ходе которой удаляются побеги, загущающие крону, улучшается режим освещения и вентиляции кроны. Для груши, как и для яблони, применяются способы обрезки, направленные на снижение кроны.

В ходе обрезки вырезаются на кольцо стареющие, засыхающие, отплодоносившие ветви, а также ветви, направленные внутрь кроны, волчковые побеги и ветви, выходящие за пределы зоны кронообразования. Подобная обрезка улучшает световой и воздушный режимы внутри кроны.

У большинства сортов груши крона формируется естественным путем и не требует значительной обрезки. Когда груша подмерзает, на скелетных ветвях появляется много волчковых побегов, которые растут вертикально. Часть из них вырезают на кольцо, а часть оставляют как продолжение скелетных или полускелетных ветвей, при этом волчкам придают горизонтальное положение, иначе они не будут плодоносить.

Сбор урожая

Летние и ранние осенние груши нужно снимать за неделю-полторы до нормальной зрелости. Складывают их при сборе в корзинки, ящики, ведра в мягкой обшивке. Плоды нужно класть осторожно, чтобы не побились бочки. Их следует хранить в прохладном месте, тогда они наберут вкус и станут маслянистыми. При доспевании на дереве они будут малосочными и мучнистыми.

Собирая урожай поздних сортов, не следует снимать их с дерева, если моросит дождь или стоит туман. Не подходит для этих работ и раннее утро или вечер, когда на деревья садится роса. Лучшее время – солнечный день. Собранные плоды сначала нужно сложить в хорошо проветриваемое помещение, где они будут терять избыток свободной воды, что даст возможность дольше сохранить их свежими.

Прививка

Выбор подвоев для груши: грушу прививают преимущественно на сеянцы диких видов и культурных сортов груш, произрастающих в каждом конкретном регионе.

Сеянцы: Груша лесная и груша домашняя отличается сильнорослостью, средней морозостойкостью и засухоустойчивостью, хорошо совместима с большинством сортов.

Окультуренные сорта груши, например, Березка, Желтая, отличаются высокой морозостойкостью, засухоустойчивостью, хорошей совместимостью со всеми сортами, а также рядом преимуществ перед дикими видами груши, такими, например, как скороплодность, стабильность урожаев.

Айва А, или Айва Анжерская, отличается слаборослостью, используется для получения низкорослых и шпалерных форм груши, применяется в южных регионах.

Айва Прованская отличается хорошей совместимостью с культурными сортами груши, слаборослостью, используется для получения низкорослых и шпалерных форм груши, зимостойкость ниже средней.

Сорта

В нечерноземной зоне России районированы 34 сорта груши, из них 16 летних, 16 осенних и 2 зимних. У летних плоды созревают во второй половине августа – начале сентября, хранятся до октября; осенние, созревающие в сентябре, могут лежать до 30 дней. Сорта зимнего срока созревания убирают в конце сентября, храниться же они могут до января. Ниже приведены лишь некоторые, наиболее популярные у нас сорта.

Летние.

Августовская роса. Сорт высокоурожайный. Дерево относительно небольшое, с хорошей зимостойкостью, высокой устойчивостью к болезням. Плоды массой 110–130 г, зеленые, очень хорошего вкуса.

Северянка. Сорт среднерослый, высокоурожайный, частично самоплодный, высокозимостойкий. Устойчив к болезням. Плодоношение ежегодное с 3–4 лет. Плоды желтые с зелеными пятнами, сладко-кислые, терпковатые; на молодых деревьях – средней величины, на взрослых – мельче; могут храниться примерно 10 дней. Сорт продолжает пользоваться довольно большой популярностью среди садоводов-любителей средней полосы.

Чижовская. Сорт высокозимостойкий. Деревья среднерослые с узкой кроной, плодоносить начинают на 3–4-й год после посадки. Урожайность стабильная и высокая – до 30–60 кг с дерева. Плоды зеленовато-желтые, кисловато-сладкие, среднего размера (120–140 г); созревают в третьей декаде августа. Срок хранения 20–30 дней. Сорт устойчив к парше.

Дюшес. Плоды некрупные широкогрушевидной формы, кожица плотная, зеленоватая с желтым оттенком, буровато-красным румянцем и темно-красными точками на солнечном боку плода. Мякоть желтовато-белая, мелкозернистая, сладкая с тонким кислым оттенком, очень приятная на вкус.

Осенние.

Нарядная Ефимова. Сорт раннеосенний. Плоды удлиненно-грушевидные, правильные. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная – пурпурная. Плоды средние, сладкие. Зимостойкость и устойчивость к парше хорошие.

Любимица осенняя. Плоды средние, кожица тонкая зеленовато-желтой окраски с легким красновато-бурым румянцем, мякоть белая, плотная, сочная, маслянистая, тающая, хорошая на вкус.

Москвичка. Плоды средние, грушевидные, желтые средней сочности, кисло-сладкие. Зимостойкость и устойчивость к парше хорошие.

Зимние.

Памяти Жегалова. Сорт урожайный, зимостойкий. Плоды средние и крупные круглые, массой 120–150 г, сладкие. Хранятся до января – февраля. Сорт среднеустойчив к парше.

Слива живет больше 50 лет. Довольно рано, уже в 4–6 лет, дает полноценные урожаи и обильно плодоносит до 20–30 лет.

Характеризуется высокой урожайностью, скороплодностью, ранним созреванием. Урожайность достигает 18–30 кг с дерева. Плоды ароматные, сочные, вкусные, обладают целебными свойствами.

Слива – достаточно теплолюбивая культура, морозные зимы, когда температура воздуха опускается ниже –30 °C, наносят деревьям сливы значительный ущерб.

Посадка

Слива очень требовательна к условиям питания. Уровень грунтовых вод на выбранном участке должен находиться не выше 1,5 м. В противном случае грунт желательно поднять на 40–50 см или посадку проводить на холмиках.

Сажать сливу нужно на повышенных частях склонов, так как она цветет относительно рано и поэтому чаще попадает под более сильные заморозки и нередко из-за этого теряет урожай. В северной зоне для сливы следует отводить лучше освещаемые и более теплые склоны от юго-восточного до западного направления; менее пригодны северо-западный и восточный склоны, подверженные зимой холодным ветрам. Сливы на северных склонах чаще обмерзают даже в относительно теплые зимы.

Слива предпочитает глинистые и среднеглинистые, то есть тяжелые, влажные почвы. Из плодовых культур она лучше всех переносит повышенную влажность почвы. Слива хорошо развивается и дает большой урожай на почвах с достаточным содержанием Са (кальция), а на кислых – заболевает, чахнет, снижает урожайность. Поэтому при посадке слив в каждую яму вносят по 500 г извести-пушонки, или доломитовой муки, или мела, или древесной золы.

Сливы бывают самоопыляющиеся и перекрестноопыляющиеся, но и те и другие лучше плодоносят при наличии сортов-опылителей, цветущих одновременно с ними. Для повышения урожайности желательно высаживать в саду не менее 3 разных сортов с ранним, средним и поздним сроками созревания. Тогда на протяжении августа – сентября у вас всегда будут свежие плоды сливы.

Плодоношение сливы зависит от расположения посадок и ветровых условий. Слива менее чувствительная к морозу во время цветения, нежели черешня. Однако некоторые ее сорта недостаточно зимостойки.

Начинающий садовод может размножать сливу наиболее простым старым способом – порослью с корней собственных деревьев, причем ее следует брать чуть дальше от ствола, поскольку у такой поросли хорошо развита корневая система. Сливу размножают черенками (зелеными) и прививкой, но это для молодого садовода труднее, так как необходим определенный опыт.

Место для посадки выбирают обязательно безветренное, например, возле забора. Очень сырые кислые почвы с близким залеганием грунтовых вод не годятся.

Сажать сливу и другие косточковые культуры лучше весной до распускания почек. Ямы можно копать и готовить поздней осенью и весной, за неделю до посадки. Яму копают диаметром 70–80 см, глубиной 60–70 см. Если дно ямы очень плотное, то ломиком разрыхляют почву на глубину 29–25 см; как правило, верхний плодородный слой почвы складывают в одну сторону, тяжелый, непригодный грунт удаляют. В центре ямы устанавливают посадочный кол и заполняют на 2/3 верхним слоем почвы, смешанным с органическими и минеральными удобрениями. К плодородной почве добавляют по 2 ведра навозного перегноя и торфа, из минеральных – 1 стакан суперфосфата и по 3 ст. ложки сульфата калия и мочевины (карбамид). Указанные минеральные удобрения можно заменить 2 стаканами нитрофоски. Главное – не забыть добавить 200 г извести-пушонки, или доломитовой муки, или древесной золы. Все хорошо перемешивают и, если почвенной смеси на яму не хватает, добавляют обычной дерновой земли. На дно ямы бросают накопленную за зиму яичную скорлупу – для сливы это очень полезно. Затем в яму закладывают всю почвенную смесь, хорошо перемешанную с удобрениями, после чего хорошо поливают. Если яма заполнена не до верха, добавляют земли и снова поливают водой.

Перед посадкой саженцев яму проливают раствором гумата калия «Суфлер» универсального (3 ст. ложки на 10 л воды). Посадку проводить лучше вдвоем: один устанавливает саженец с северной стороны кола, расправляет корни по холмику, а другой засыпает их плодородной землей. Корневая шейка должна находиться на 3–5 см выше уровня почвы. Вокруг саженца делают лунку и растения поливают раствором регулятора роста «Эмистим». Стволики подвязывают к колу шпагатом или пленкой в виде восьмерки. Чтобы вода не испарялась, после посадки и полива в приствольный круг подсыпают торф или опилки.

Подкормка

В первый год после посадки сливу ранней весной подкармливают жидким удобрением гумат калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур (3–5 ст. ложек на 10 л воды). На второй год делают две корневые подкормки: первую – в конце мая раствором гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур (3–5 ст. ложек на 10 л воды), вторую – осенью раствором «Интермаг огород» для цветочнодекоративных культур (3–5 ст. ложек на 10 л воды).

В последующие годы до плодоношения корневые подкормки делают: в начале мая – гуматом калия для плодово-ягодных культур (3 ст. ложки на 10 л воды); в середине июня – «Интермагом» для цветочно-декоративных культур (3–4 ст. ложки на 10 л воды); в августе – по 3 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды. Расходуют 15 л раствора на молодое дерево.

Деревьям, вступившим в фазу плодоношения, первую подкормку делают перед цветением: на 10 л воды по 2–3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для садовых цветов, расходуя по 15–20 л раствора на дерево. Подкормку вносят во влажную рыхлую почву.

Вторую подкормку проводят во время налива плодов: на 10 л воды – 3 ст. ложки жидкого минерального удобрения «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур, расход – 20 л раствора на одно дерево.

Третью подкормку вносят сразу после плодоношения: на 10 л воды – 3 ст. ложки суперфосфата и 3 ст. ложки сульфата калия, из расчета 30–35 л раствора на дерево.

Кроме этого, каждый год в течение летнего периода необходимо проводить борьбу с сорняками, рыхлить на небольшую глубину почву в приствольном круге, подсыпать торф, или перегной, или компост – 1 ведро субстрата (торф или перегной или компост) перемешанного с 1 стаканом мела или доломитовой муки, или извести-пушонки. Особенно нужна подсыпка во время плодоношения, потому что хорошие урожаи слива дает на плодородной почве с рН 6,5–7,5. Очень эффективно действуют на сливу внекорневые подкормки регуляторами роста, например, опрыскивание «Эмистимом» перед цветением и после него. Часто можно заметить легкое пожелтение листьев в период вегетации. Для этого необходимо срочное опрыскивание кроны жидким органическим удобрением с микроэлементами гумат калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур (3 ст. ложки на 5 л воды, опрыскивают с интервалом 10–15 дней).

Под сливу необходимо периодически вносить удобрения, удалять корневую поросль, проводить оздоравливающую обрезку. Из болезней наибольший вред сливе наносят ожог листьев, дырчатая пятнистость листьев, серая плодовая гниль, «кармашки» слив, из вредителей – сливовая плодожорка, тля и пилильщик. Необходимо до цветения обработать против вредителей препаратом «Карбофос» (40 г на 8 л воды). Против болезней эффективна обработка слив при распускании листовых почек и сразу после сбора плодов (развести 2 таблетки грибного бактериального фунгицида «Алирин-Б» на 1 л воды).

Обрезка

В начале летнего периода, когда слива начинает активно выбрасывать побеги, лишние обрезают, чтобы на оставленных побегах был хороший прирост. Крона должна получать много света. После зимы в апреле – мае обязательно обрезают поврежденные побеги. Необходимо также удалить корневую поросль. Для этого от корневой шейки отгребают почву и срезают поросль, не оставляя пеньков. Если дерево плохо растет, делают омолаживающую обрезку, то есть укорачивают многолетние ветви. Обрезку проводят с марта по апрель – май. В течение лета можно обрезать отрастающие веточки диаметром не более 2,5 см без замазки.

При обрезке сливы необходимо учитывать ряд биологических особенностей дерева. Слива отличается сильнорослостью, особенно в первые годы роста, склонностью побегов к ветвлению и скороспелостью почек. Ветви дают прирост до 2 м в длину и растут неравномерно, часто обгоняя по высоте центральный проводник. В результате этого образуется бесформенная косматая, крайне загущенная крона со многими отходящими под острым углом ветвями.

Основными задачами в период формирования кроны являются:

– обеспечение лидирующего положения центрального проводника;

– поддержание равноценного роста;

– поддержание возможного соподчинения ветвей;

– обеспечение хорошего обрастания основных ветвей;

– предотвращение раннего загущения кроны;

– предотвращение образования острых развилок с угрозой облома ветви.

В процессе послепосадочной обрезки закладывают 8–10 основных скелетных ветвей с хорошими углами отхождения, составляющих остов кроны дерева, и вырезают не входящие в состав формируемой кроны ветви, укорачивают основные ветви всех ярусов на 1/2 или 1/3 и вырезают центральный проводник над последней одиночной ветвью.

Обрезка стимулирует развитие обрастающих ветвей, дерево начинает формировать прочную развитую крону.

Лучшей формой кроны для сливы является разреженно-ярусная крона при высоте штамба 30–40 см. Принцип формирования разреженно-ярусной кроны такой же, как для яблони, только в качестве основных скелетных закладывают 8–10 ветвей с углом отхождения от штамба не более 40–45°. Все лишние ветви необходимо вырезать на кольцо. Чтобы крона имела четкое строение, необходимо соподчинять основные ветви между собой и проводнику. Однолетние ветви длиннее 50–60 см необходимо обязательно укорачивать, это усилит их обрастание и предотвратит оголение и развитие голенастости. Слива очень отзывчива к любым способам отгибания ветвей, при помощи этого приема можно формировать крону и ускорять вступление растения в плодоношение.

Другим подходящим для сливы типом кроны является улучшенная вазообразная крона, при формировании которой необходимо не позже второго года после посадки вырезать центральный проводник и следить за тем, чтобы в процессе роста ни одна из ветвей не начала выполнять роль проводника за счет усиления ее лидерства. Слива склонна к массовому образованию волчковых побегов, за этим нужно постоянно следить, чтобы центр кроны не зарастал. Волчки следует вырезать на кольцо, если нет необходимости использовать их для замены больных или отмерших ветвей.

Корневую поросль, обильно растущую вблизи штамба дерева, необходимо вырезать по мере ее появления. Можно выкопать поросль и использовать в качестве клоновых подвоев.

Сбор урожая

Сливу снимают вместе с плодоножкой. Делать это лучше за 5–6 дней до полной зрелости плодов, иначе они будут плохо храниться. Плоды венгерок, идущих на чернослив, убирают при полной зрелости.

Сорта

Скороспелка красная – результат народной селекции. Морозостойкий, самоплодный. В плодоношение вступает на 4–5-й год. Плоды созревают во второй половине августа.

Венгерка московская имеет плоды темно-красные с фиолетовым налетом, вкус кисло-сладкий, продукты переработки из плодов получаются отличного качества, особенно сок с мякотью и варенье. Косточка легко отделяется от мякоти. Плоды созревают во второй половине сентября. Сорт самый урожайный и устойчивый. Она самоплодна.

Чернослив – гибрид между терном и сливой. Плоды у него некрупные, округлые, темно-синие с зеленой мякотью, созревают поздно – в сентябре и даже октябре. Часто они остаются на дереве до ноября, когда оно уже стоит без листьев. У некоторых форм плоды очень вкусные (особенно когда осень теплая), сладкие, сочные с мясистой мякотью и приятным терновым привкусом.

Заслуживают внимания и такие сорта, как желтоплодный Ренклод колхозный, выведенный еще И. В. Мичуриным, но до сих пор распространенный в садах, Волжская красавица, Витебская поздняя, Яичная синяя. В южных районах Нечерноземья неплохо удаются сорта черноземной зоны: Венгерка воронежская, Ренклод советский, Ника. Очень высокой зимостойкостью и крупными красивыми темно-синими плодами выделяется сорт Поздняя красавица селекции Россошанской станции садоводства.

По характеру роста и плодоношения вишни делятся на кустовые и древовидные. Кустовые очень зимостойки, их долговечность 15–20 лет. Древовидные – это деревья высотой 5–7 м, они менее морозостойки, живут 20–30 лет. Вишня довольно зимостойкая и засухoустойчивая культура. Она неприхотлива и при хорошем уходе дает большой урожай вкусных, сочных плодов, в связи с чем является одной из наиболее любимых плодовых культур.

Вишня хорошо растет в достаточно освещенном месте, на песчаной, супесчаной и суглинистой дренированных почвах. Не растет в низинах, где докучают ей холодные северные ветры. Требует перекрестного опыления, поэтому в каждом саду необходимо выращивать не менее 3–4 сортов вишни, если, конечно, это не самоопыляемые сорта, как Плодородная Мичурина и Любская. Сильнорослые деревья размещают по схеме 3 × 2,5 м, невысокие – 2 × 2,5 м.

Клоновые подвои сортов Владимирская, Любская, Шубинская, размноженные корневой порослью, а также клоновый подвой ВП 1, обладают практически теми же характеристиками развития привитого растения.

Посадка и уход

Почву под посадку перекапывают на штык лопаты, при этом выбрав корневища сорняков, перемешивают с органическими удобрениями (10–15 кг перегноя или компоста на 1 м²) и минеральными удобрениями (до 100 г суперфосфата, 50 г сульфата калия). Известкуют землю заблаговременно (осенью), раскидывают до 400 г извести на 1 м² или 300 г древесной золы. Посадку лучше производить весной. Стандартный саженец древовидной вишни двухлетнего возраста должен иметь штамб высотой 50–60 см диаметром не меньше 2–2,5 см, длина основных скелетных ветвей 40–60 см.

Для обеспечения перекрестного опыления вишню следует сажать по 3–5 саженцев одновременно 2–3 сортов. Саженцы, подсохшие во время перевозки, после подрезки корней полезно погрузить в раствор регулятора роста «Корневин» на 8–10 часов.

Для посадки вишни отводят солнечные безветренные места на небольших южных склонах, во избежание замерзания во время цветения. Посадку проводят весной, но можно и осенью. Если с посадкой осенью опоздали, то посадочный материал лучше прикопать в почву до весны. Вишню можно сажать на глинистых и суглинистых почвах. Если почвы подзолистые (тяжелые), вносят больше органических удобрений: торфа, перегноя, компоста – из расчета 12–15 кг на 1 м². Как правило, вишню сажают в ямы диаметром 80–90 см и глубиной 60–70 см. В центр ямы вбивают кол. Плодородный верхний слой, вынутый из ямы, смешивают с органическими удобрениями в равной пропорции. Больше всего для вишни подходит навозный или растительный перегной или торфонавозный компост. Кроме этого, в яму вносят также минеральное удобрение. Если посадка проводится весной, то добавляют 150 г нитрофоски, 100 г мочевины и 250 г древесной золы.

При осенней посадке из минеральных удобрений вносят 200 г суперфосфата, 150 г сульфата калия, 200 г древесной золы. На торфяных почвах в яму, кроме перегноя, вносят 5 ст. ложек жидкого органического удобрения «Эффектон-Я» (ягодный) на 10 л воды, обычно эту смесь добавляют в яму перед посадкой саженцев весной для лучшего приживания.

Все удобрения (органические и минеральные) перемешивают с почвой и засыпают ими 2/3 ямы. Оставшуюся треть заполняют плодородной почвой без удобрений. Яму поливают и по мере оседания досыпают почвой. Ямы оставляют на 6–8 дней. Затем проводят посадку вишни. При посадке следят, чтобы корневая шейка находилась чуть выше уровня почвы. Корни расправляют, засыпают почвой и поливают 10 л раствора гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур (5 ст. ложек на 10 л воды). Сверху мульчируют сухим органическим удобрением, перегноем, торфом слоем до 5 см.

Вишни сажают на расстоянии 2,5–3 м.

Для вишни совершенно недопустима заглубленная посадка. Чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы, посадку следует сделать выше на 5–6 см, учитывая последующее оседание земли. Саженцы подвязывают мягким шпагатом к колу восьмеркой, без перетяжки на стволике.

После весенней посадки растения требуют тщательного ухода и частых поливов. Молодые деревца поливают в период роста побегов (в начале июня) по 2–3 ведра на каждое, плодоносящую вишню – во время налива и созревания плодов по 25–30 л на дерево в зависимости от погоды: излишек влаги в почве может привести к растрескиванию плодов. В жаркое лето деревья поливают 2 раза в месяц. После каждого полива почву рыхлят, мульчируют перегноем или торфом слоем 5–6 см. Проводят рыхление 2–3 раза в течение вегетационного периода на глубину 6–8 см, при этом регулярно удаляют сорняки.

Осенью приствольные круги перекапывают на глубину 10–12 см. Нормы удобрений зависят от возраста и состояния растений, содержания в почве элементов питания.

Под плодоносящие растения органические удобрения можно вносить раз в два года в количестве 20–25 кг в виде перегноя, торфонавозного компоста. Минеральные удобрения вносят ежегодно по 100 г суперфосфата и сульфата калия.

Фосфор и калий вносят под осеннюю перекопку. Ослабленные растения дополнительно подкармливают раствором коровяка или птичьего помета. Почву желательно известковать один раз в 5 лет осенью методом распыления (200–250 г) известью или доломитовой мукой на 1 м²). Наиболее эффективные сроки полива – после цветения (конец мая – июнь), во время налива и созревания плодов – июль. Влагозарядковый полив – сентябрь – октябрь. При поливах нужно добиваться увлажнения почвы на глубину 40 см. Для этого необходимо 5–6 ведер на 1 м².

На второй год после посадки вишню подкармливают азотными удобрениями. Корневые подкормки делают весной и в начале лета: в 10 л воды разводят 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и расходуют по 10–15 л на молодое деревце. Во время плодоношения вишню подкармливают так же, как сливу. Каждые 20 дней кусты вишни опрыскивают раствором регулятора роста «Эмистим» согласно инструкции.

Формирование и обрезка

Формирование вишни древовидных сортов продолжается 4–5 лет, пока крона не будет иметь 6–8 крупных скелетных ветвей.

Кустовидные вишни характеризуются сильным ветвлением кроны и быстрым ростом корневых побегов. Сформированная за 4–5 лет кустовая вишня должна иметь 8–12 сильных основных ветвей. Поэтому формирующая обрезка, как правило, сводится к удалению лишних ветвей и корневой поросли. Однолетние разветвления у кустовой вишни укорачивать нельзя, потому что верхушечная почка дает побег продолжения, а после обрезки он может усохнуть.

Обрезку надо проводить весной, до распускания листочков. У привитых деревьев удаляют всю корневую поросль. Для этого отгребают почву и как можно ниже срезают корневые побеги. Места срезов во избежание сокодвижения лучше смазать садовым варом.

Обрезка корнесобственных насаждений заключается в прореживании зарослей для улучшения освещения, при этом удаляют слабые, больные, засохшие корневые побеги. В течение нескольких лет можно удалять всю молодую поросль. Через 6–7 лет плодоношения стареющие деревья, у которых начинают усыхать ветви, омолаживают, оставляя несколько самых сильных и здоровых корневых побегов и формируя из них новые ветви.

Растения вишни характеризуются высокой пробудимостью почек и их скороспелостью. Каждая почка дает побег, из которого в течение вегетационного периода образуется развитая ветвь, поэтому загущение кроны даже в течение одного сезона неизбежно. Вишня легко переносит определенное загущение кроны и снижение ее освещенности, но нельзя допускать слишком сильного затемнения внутренней ее части и образования избыточного количества веток.

В хорошо освещаемой и продуваемой кроне плоды и листва будут здоровее, а букетные веточки долговечнее. Обрезка также необходима и позже, когда рост побегов ослабевает. У вишен, плодоносящих на однолетних ветвях, число цветочных почек и урожай находятся в прямой зависимости от длины побегов. Это вызвано тем, что букетные веточки плодоносят в зависимости от условий до 5 лет, а затем отмирают, и на смену им должны образоваться новые, иначе их недостаток отразится на урожайности дерева. Букетные веточки образуются только на хорошо развитых однолетних побегах, нормальный прирост которых необходимо поддерживать.

Лучший тип кроны для вишни – разреженно-ярусный, различные типы уплощенной и веретеновидной кроны для вишни не подходят. Формирование дерева начинают с определения высоты штамба, который обычно бывает 30–40 см в высоту. На штамбе не должно быть никакой поросли, выше штамба необходимо выбрать 6–8 сильных скелетных ветвей, которые составят скелет кроны. Лишние ветви, помимо оставленных 5–6, следует вырезать на кольцо. Приемы отгибания ветвей для вишни не применяются. В молодом возрасте вишня растет и ветвится очень хорошо, поэтому надо внимательно следить за тем, не загущается ли крона дерева.

Все ветви, растущие в направлении внутрь кроны, необходимо вырезать. Постепенно в ходе формирования кроны к оставленным 5–6 ветвям добавляют новые с таким расчетом, чтобы к концу формирования растения, когда оно достигнет высоты 2–2,5 м, у древовидного типа вишни было 10 скелетных ветвей, у кустовидного типа – до 15 ветвей. Скелетные ветви следует размещать равномерно по стволу, боковые разветвления можно не ограничивать в росте, если позволяет место. Для вишни нередко применяется обрезка на перевод, чтобы растущие не в свой сектор ветви направить к периферии кроны.

Лучшим сроком для обрезки вишни является ранняя весна за 3–4 недели до набухания почек.

При обрезке вишни необходимо учитывать несколько основных особенностей строения дерева и его биологии: вишня характеризуется высокой пробудимостью и скороспелостью почек, отличается высокой степенью ветвления и склонностью быстро формировать новые ветви, обладает тенденцией к оголению ветвей после плодоношения.

Укорачивание удлиненных ветвей. Вишня обладает способностью сильно ветвиться и быстро образовывать длинные побеги. Их необходимо укорачивать, если длина побега превышает 40–50 см, в целях стимулирования образования не только букетных веточек, но и новых побегов. Это поможет предотвратить оголение ветвей после отмирания букетных веточек.

Начало формирования кроны вишни. Формирование кроны начинают с послепосадочной обрезки, в ходе которой на растении оставляют 6–8 скелетных ветвей, из которых формируют остов кроны. Три ветви закладывают в нижнем ярусе, три – во втором ярусе, выше второго яруса закладывается одиночная ветка, центральный проводник над ней часто вырезают. Лишние ветви вырезают на кольцо. Позже по мере развития дерева скелетные ветви добавляют до 10.

Правила обрезки древовидной вишни. При формировании кроны необходимо укорачивать ветви, если требуется соподчинить их между собой или подчинить центральному проводнику.

Необходимо укорачивать однолетние ветви, если их длина превышает 50 см, иначе на них будут образовываться только букетные веточки, и после их отмирания ветвь оголится.

Укорачивание длинных ветвей необходимо для того, чтобы из оставшихся почек выросли новые сильные побеги наряду с букетными веточками, это исключит последующее оголение ветвей.

Необходимо регулярно прореживать крону дерева, так как вишня склонна к загущению.

Когда рост побегов ослабевает, наступает время омолаживающей обрезки. Чем слабее рост побегов, тем интенсивнее должна быть укорачивающая обрезка.

У дерева необходимо постоянно удалять корневую поросль, бесполезную для растения и забирающую его силы и соки. Корневая поросль может быть использована в качестве вегетативных подвоев.

Подвои для вишни. Для прививки культурных сортов вишни используются сеянцевые и клоновые подвои. Сеянцы сортов Владимирская, Плодородная, Лаврушинская, Любская, Шубинка отличаются достаточной степенью высокорослости и мощности развития кроны, обладают хорошей морозостойкостью, обеспечивают высокие урожаи, совместимы со многими культурными сортами вишни, но требуется подбор.

Сорта

По времени цветения различают сорта раннецветущие, средне-, ранне-, среднепоздно-и поздноцветущие.

Сорта вишни бывают самоопыляющиеся и перекрестноопыляющиеся. Для пчелоопыляющейся вишни подбирают сортаопылители, цветущие в то же время.

Плодородная Мичурина начинает плодоносить на 2–4-й год. Деревья низкорослые с раскидистой плакучей кроной. Плоды крупные, хорошо держатся на дереве. Для переопыления этому сорту подходит Любская.

Владимирская – старинный русский сорт народной селекции. Среднего срока созревания. Морозостойкий. Самобесплодный (лучшие опылители – Любская, Шубинка). Плодоношение начинается на 4–5-й год после посадки. Дерево до 3 м высоты, с шаровидной кроной. Ягоды черно-красные, кисло-сладкие.

Два сорта, Владимирская и Любская, на долгие годы стали главными сортами в вишневых садах Центральной России.

Багряная – сорт среднего срока созревания. Сорт районирован в Московской области. Частично самоплодный. Плодоношение начинается на 4–5-й год. Дерево высотой до 2,5 м. Плоды темно-вишневые, сладко-кислого вкуса. Мякоть темно-красная.

Из лучших сортов еще хочется порекомендовать Гриот Московский, Зарю Поволжья, Память Лаврушина, Раннюю Потапова. Современные сорта вишни для средней полосы России обладают хорошей зимостойкостью и устойчивостью к болезням, высокой урожайностью, они имеют крупные плоды отличных вкусовых качеств.

Сорта раннего срока созревания.

Кентская – этот старинный сорт значительно уступает по качеству плодов лучшим современным сортам, но продолжает цениться за ранний срок созревания.

Прен корай – венгерский сорт, зимостойкий, урожайный с высоким качеством плодов. Дерево средней силы роста с округлой кроной. Урожайность высокая до 20–25 кг с 8–10 летнего дерева. Плоды крупные до 6 г, темно-красные. Созревает в ранний срок, на юге Центрально-Черноземной зоны – в начале 3-й декады июня.

Сорта среднего срока созревания.

Гирлянда – новый сорт селекции Россошанской опытной станции садоводства. Дерево низкорослое с редкими, отходящими от ствола ветвями. На юге Черноземья зимостойкость дерева хорошая. Сорт высокоурожайный, плоды густо облепляют ветви.

Память Вавилова – дерево сильнорослое (до 7–8 м) с округлой кроной. Это самый сильнорослый сорт вишни, один из самых устойчивых к коккомикозу. Зимостойкость в Центральном Черноземье средняя, на юге этой зоны хорошая, однако в Нечерноземье дерево и цветковые почки часто подмерзают.

Сорта позднего срока созревания.

В последние годы было выведено много новых сортов. Новые сорта отличаются крупными плодами с отличными вкусовыми качествами и высокой урожайностью и повышенной устойчивостью к болезням. Они позволяют значительно увеличить срок вишневого сезона на юге Центрального Черноземья, он продолжается около 1,5–2 месяцев – с середины июня и до конца июля. Плоды поздних сортов (Любской, Молодежной, Примы) после созревания долгое время сохраняются на дереве без потери качества, особенно если в это время стоит сухая теплая погода, что удлиняет сезон до середины августа.

Плод абрикоса содержит сахар, органические кислоты, каротин, витамин С. Абрикосы богаты калием, магнием, железом, медью, обладают высокими вкусовыми качествами, характерным «абрикосовым» ароматом, отличаются высокими биологически активными свойствами.

Пищевую ценность представляют и семена абрикоса. Сладкие ядра по вкусу не уступают лучшим сортам миндаля. Среди северных сортов такие семена у абрикоса Триумф северный.

Абрикос растение светолюбивое, рано цветущее. Весной даже легкий заморозок губит цветы и бутоны. Дерево выдерживает кратковременное понижение температуры до –30 °C. Абрикос достаточно засухоустойчив, но хорошо растет на дренированных участках рыхлой почвой. Будучи требовательным к составу почвы, не переносит уплотненных участков.

Необходимые элементы питания для абрикоса

Для выращивания абрикоса содержание гумуса, количество азота и фосфора может быть пониженным, но содержание калия обязательно должно быть высоким. Абрикос с урожаем выносит большое количество калия, которое необходимо пополнять за счет подкормок. В период калийного голодания возрастает поражаемость растений болезнями, отсутствует урожайность, деревья быстро стареют. Лучшая форма калийных удобрений для абрикоса – это сульфат калия.

У абрикоса высокая потребность в микроэлементах: марганце, боре, железе. Недостаток марганца у абрикоса проявляется летом после сухих периодов, на молодых листьях появляется сетчатый рисунок. Устраняют дефицит путем опрыскивания листьев 0,1 %-ным раствором сернокислого марганца в конце мая, через 4 недели обработку повторяют.

При сильном недостатке бора замедляется распускание листьев на новых побегах, ветви оголяются, пучки листьев образуются лишь на верхушках, количество цветков и плодов уменьшается, плоды деформируются, появляются капли камеди на концах плодов. Из-за недостатка бора может снижаться морозоустойчивость. Устранить дефицит бора можно путем внесения в почву борных удобрений (боросуперфосфата) или опрыскать деревья после цветения раствором борной кислоты 10–15 г на 10 л воды, а через две недели повторить еще раз.

Дефицит железа на листьях абрикоса хорошо заметен по хлоротичным пятнам между жилками, при сильном хлорозе молодые листья полностью теряют зеленую окраску, и листья опадают. Иногда деревья вследствие этого могут погибнуть даже летом. Недостаток железа устранить нельзя, но внекорневые обработки регулятором роста «Эмистим» помогают деревьям восстановиться.

Цветки у абрикоса, как и у алычи, распускаются раньше листьев. Продолжительность цветения одного цветка 3–4 дней, а период цветения всего дерева (от распускания первых цветков до массового опадания лепестков) обычно растягивается на 8–11 дней, в зависимости от погоды и температуры. Цветение у абрикоса очень обильное.

Во время цветения часто стоит пасмурная, дождливая, холодная погода, которая препятствует лету пчел, а абрикос требует опыления насекомыми, поэтому в более суровых условиях выращивания самоплодных сортов это важный фактор получения урожая. Полная самоплодность присуща сорту Триумф северный, частичная – сортам Успех и Орловчанин.

Но даже при наличии самоплодных сортов для хорошего плодоношения в саду необходимо высаживать несколько разных сортов абрикоса, совпадающих по срокам цветения.

Есть еще причины, которые могут снизить урожай абрикосов и ухудшить качество плодов: это дожди и туманы во время цветения и длительная почвенная засуха в период формирования плодов. Первые снижают завязываемость плодов, под влиянием которой плоды сильно мельчают, они менее сочные, с грубыми волокнами, горьковатым вкусом, косточка плохо отделяется от мякоти.

Посадка и уход

Под абрикос пригодны все почвы с относительно легким механическим составом и без лишнего избытка азота. Абрикос не переносит уплотнения почв, наилучшие почвы – суглинистые и легкосуглинистые, с рН почвенного раствора от нейтрального (рН 7,0) до слабощелочного (рН 8,0). Почвы должны быть воздухо- и водопроницаемые, достаточно обеспечены водой (хотя абрикос является культурой засухоустойчивой). Абрикос не переносит близкого стояния грунтовых вод, они должны быть не ближе 1,8–2,0 м.

При недостатке влаги поверхностно расположенная корневая система абрикоса не в состоянии обеспечить нормальное водоснабжение надземной части, цветковые почки не закладываются, и урожай резко снижается. Многие садоводы, не зная этих особенностей, отсутствие урожая у абрикоса всегда связывают только с пониженной зимостойкостью.

Одним из основных способов ухода за абрикосом является окультуривание почвы для его посадки. Механический состав почвы должен быть рыхлым путем внесения песка, компоста, органических удобрений. Почва должна быть структурной, хорошо проницаемой для воды и воздуха. Глину, торф и песок смешивают в равных частях, хорошо перемешивая, и добавляют в хорошо перепревший перегной или компост. Из минеральных удобрений добавляют до 3 ст. ложек нитрофоски и 2 стакана древесной золы на посадочную яму.

Во время посадки и после нее обязателен обильный полив с добавлением регулятора роста «Корневин» – 20 г на 10 л воды, поскольку новые корни могут образовываться только во влажной питательной среде. Расход раствора – 10 л на 1 яму. После посадки всю весну и первую половину лета растения нужно регулярно поливать, рыхлить землю и удалять сорняки. Первый год после пересадки абрикосы растут плохо, им необходимо помогать, но в дальнейшем такой тщательный уход уже не потребуется.

На участке необходимо иметь 2–3 разного сорта абрикоса для более эффективного опыления, так как их цветки лучше опыляются чужой пыльцой, чем своей.

Для посадки абрикосов место выбирают южного направления или юго-западного, защищенного от северных и восточных ветров. Абрикосы совершенно не терпят низинных мест, где собирается холодный сырой воздух, а также близкое залегание грунтовых вод. Абрикосы лучше всего высаживать на солнечных, хорошо прогреваемых ровных участках, чтобы за лето они могли получить как можно больше тепла.

Сажать абрикосы рекомендуется ранней весной, когда почки на саженцах еще не начали набухать. С весенней посадкой нельзя опаздывать. Нельзя высаживать саженцы, когда уже начинают распускаться почки и тем более, когда появились листья. Если весной высадить саженцы не успели, то посадку лучше отложить на осень (сентябрь – октябрь).

Внимательно следите за тем, чтобы размеры корневой системы и надземной части растения были примерно равными. Если надземная часть кроны большая, ее необходимо подрезать, чтобы корням быстрее прижиться и легко давать воду и питательный раствор к наземной части. При посадке нельзя заглублять корневую шейку и закапывать ствол до места прививки.

Когда абрикос обильно плодоносит, это вызывает дефицит питательных веществ. В связи с этим рекомендуются подкормки дерева в наиболее интенсивные периоды его развития: в период цветения и образования плодов.

Первая подкормка в период цветения: на 10 л воды разводят 3–4 ст. ложки «Интермага» для цветочно-декоративных культур, 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур, расходуя раствор по 15–20 л на дерево.

Вторая подкормка в период начала плодоношения: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки нитрофоски, 5 ст. ложек гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и 3 капли регулятора роста «Эмистим». Расход рабочего раствора на одно дерево 20–30 л.

В течение вегетационного периода абрикосам необходимо проводить 2–3 раза внекорневые подкормки регуляторами роста каждые 20 дней, например, можно применять «Эмистим».

Абрикос является засухоустойчивой культурой, однако в засушливые периоды необходимы поливы, чтобы сформировались полноценные плоды без ущерба для их вкусовых качеств.

Одним из важных моментов при уходе за абрикосом является необходимость прореживания завязей, так как количество плодов на дереве часто превышает возможности дерева обеспечить их нормальное развитие. Плоды вызревают мелкими и в значительной степени утрачивают свой аромат и вкусовые качества. К тому же затрата сил на развитие всех плодов приводит к истощению дерева, снижению его зимостойкости и плохому завязыванию плодов в будущем. Прореживание плодов производят после природного опадения лишних завязей. В ходе прореживания необходимо установить оптимальное соотношение между количеством плодов и листьев на дереве, которое у абрикоса составляет 1:20. Это серьезно влияет на вызревание плодов и их качество. Степень прореживания зависит от состояния дерева – на ослабленных деревьях прореживание должно быть более интенсивным.

Обрезка и формировка

Крону абрикоса формируют по разреженно-ярусной системе из 5–6 скелетных ветвей, как правило, в течение первых 2–3 лет посадки. Учитывая ломкость абрикосового дерева, формированные при кроне скелетные ветви отклоняют под большим углом к стволу и следят за тем, чтобы они не росли из одного места ствола, а (оптимальный вариант) отстояли друг от друга на 15–25 см.

После посадки проводится глубокая обрезка скелетных ветвей и ствола. Для лучшего плодоношения ветвей рекомендуется в первые годы после посадки произвести прищипку главных побегов в период, когда на них развилось 12–15 листьев (в начале июня).

Плодоносные обрастающие ветки, в длину превышающие 50 см, весной укорачивают наполовину и более, чтобы на оставшейся части сохранились цветочные почки. После завершения восстановительной обрезки крону прореживают, чтобы обеспечить достаточное освещение, лучше это делать в период вегетации (август – сентябрь) или весной. Летом, после обильного урожая, можно провести омолаживающую обрезку, но учтите, что абрикосы плохо переносят глубокое омолаживание старых деревьев.

Обрезка абрикоса – обязательный прием, позволяющий в течение жизни поддерживать в кроне оптимальное соотношение ветвей и их параметров.

У абрикоса много спящих почек, они способны к прорастанию в течение многих лет. Но в обычных условиях, несмотря на быстрое оголение скелетных ветвей, они пробуждаются слабо и волчков не дают. А вот при сильной омолаживающей обрезке на 4–5-летнюю древесину, особенно при высокой агротехнике, побеговосстановительная способность у абрикоса высокая.

Необходимое условие успешного выращивания абрикоса – правильное формирование растения в молодом возрасте. Для него наиболее пригодна разреженно-ярусная система формирования. Прочность срастания боковых ветвей со стволом у абрикоса невысокая, поэтому важно отбирать скелетные ветви с большими углами отхождения (50–60°). Величина штамба 50–60 см, в кроне оставляют 5–6 скелетных ветвей, в ярусе нельзя допускать более 2 ветвей, расстояние между ярусами и одиночными ветвями до 50 см. Общую высоту дерева ограничивают до 3,5 м.

Подготовка к зиме

Абрикосы необходимо подготовить к зиме. Все опавшие листья сгребают и сжигают, проводят побелку деревьев. Лучшая побелка – это самодельная болтушка из равных частей глины, извести и свежего коровяка, разведенных водой. Можно приобретать готовую побелку. Белить деревья нужно поздней осенью, в октябре. Это позволяет защитить стволы, скелетные ветви от солнечных ожогов в течение зимы и особенно в марте.

Абрикосы нельзя укутывать на зиму полиэтиленовой пленкой, она затрудняет воздухообмен и приводит к выпреванию. Можно защитить стволы укрывным материалом, через который хорошо проходит воздух, и материал быстро просыхает.

Абрикос, в отличие от алычи, более подвержен различным болезням (клястероспориоз, вертициллез, цитоспороз), но самое вредоносное заболевание – монилиоз.

Сбор урожая

Плоды собирают по мере созревания – в зависимости от сорта – с июля до сентября. Они непригодны для длительного хранения и дальних перевозок. Плоды для сушки и потребления их на месте собирают в полной зрелости. Предварительное охлаждение плодов в холодильнике повышает их сохранность при перевозке. Для консервирования абрикосы собирают, когда мякоть их еще твердая.

Собирают плоды в сухую погоду, после испарения росы. Плоды, собранные в холодную погоду или при выпадении росы, плохо хранятся, усыхают, качество их ухудшается. Нельзя убирать плоды в жаркие часы, это снижает продолжительность хранения. Начинать сбор плодов надо сразу, чтобы избежать их сбивания. Плоды абрикоса довольно нежные, обращаться с ними надо осторожно.

Сорта

Для выращивания в средней полосе наиболее подходят следующие сорта.

Морозостойкие (северные) сорта.

Несмотря на то, что речь идет о северных вариантах южной культуры, плоды у большинства сортов крупные, до 30–45 г ( Орловчанин, Мичуринец, Триумф северный) или средние до 18–23 г (Алеша, Айсберг, Монастырский, Успех). У всех сортов плоды очень нарядные. Окраска плодов – желтая с розово-красным или ярко-красным румянцем, золотисто-оранжевая, оранжевая с розовато-красным или ярко-красным румянцем.

Рекомендую обратить внимание и на другие сорта абрикоса: Погребок, Манитоба, Десертный, Выносливый, Золотое лето, Миндальный, Отличник, Россошанский красавец и Сын Краснощекого.

Для посадки используют однолетние привитые саженцы. Лучший подвой – сеянцы зимостойких мелкоплодных абрикосов. Схема посадки 4 x 2,5–3,5 м. Разводят абрикос прививкой.

Черная смородина – это любимейшая в наших краях традиционная культура отечественного садоводства. В культуру она была введена в средние века сначала как лекарственное, а позже – как ягодное растение.

Смородина любит достаточно влажные и плодородные легкие почвы. Если почва сильнокислая, ее необходимо известковать. Место для смородины без труда можно найти даже в тенистом саду. Она не только выдерживает полутень, но и ягоды при таком освещении дает крупнее.

Большинство сортов самоплодно. Следовательно, растение не зависит от опылителей и может расти в посадках одного сорта.

Бесспорное достоинство черной смородины – ее неприхотливость, однако это не значит, что после посадки о ней можно забыть и вспомнить только в момент сбора урожая. Чтобы смородина дала высокий урожай, нужен хороший, современный уход.

Выращивание и уход

Смородина трогается в рост ранней весной, когда земля еще не совсем оттаяла. Поэтому сажать ягодники лучше осенью. Чтобы вырастить мощный урожайный куст с сильными прикорневыми побегами, саженцы смородины высаживают наклонно, заглубляя условную корневую шейку на 6–8 см ниже уровня почвы. При такой посадке образуются дополнительные корни, появляются побеги возобновления.

Высаживают дву- и однолетние саженцы. Если однолетние саженцы смородины слабые, можно в одну яму в разные стороны наклонно посадить 2 саженца, чтобы получить более мощный куст. Каждый побег у саженца обрезают, оставляя 2–4 хорошо развитых почки.

Саженцы черной смородины должны быть хорошо разветвленными, с сильной корневой системой, не подсушенными и не поврежденными при транспортировке.

За месяц до осенней посадки по участку на 1 м² разбрасывают до 5 кг органических удобрений перегноя или компоста, а также 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата калия. Кроме этого, в каждую посадочную яму размером 40 × 40 см дополнительно вносят по 8 кг органического удобрения, 3 ст. ложки суперфосфата, 2 ст. ложки сульфата калия. При подготовке участка обязательно тщательно удаляют корневища многолетних сорняков, таких как пырей, осот и др.

Сажают смородину осенью или весной, до распускания почек, на расстоянии 1,5–2,5 м между кустами. Благоприятные сроки посадки – сентябрь или с середины до конца апреля. Для лучшего опыления сажают несколько разных сортов. Второй способ приготовления посадочной ямы: яму копают диаметром 50 см, глубиной 40–50 см, плодородный слой при этом складывают в одну сторону, а глубинный, тяжелый – удаляют. Затем плодородный смешивают с торфом, или перегноем, или компостом (3 ведра на яму) и, если почвы глинистые, добавляют 2–3 кг крупнозернистого речного песка.

При посадке осенью в яму кладут 2 стакана древесной золы или доломитовой муки, 4 ст. ложки суперфосфата, 2 ст. ложки сульфата калия (сернокислый калий).

При весенней посадке в яму добавляют кроме перегноя или компоста 10–12 кг также жидкие быстродействующие комплексные удобрения: «Эффектон-Я» или «Универсальная Росса» (до 10 ст. ложек), а также 10 мл препарата «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур, 5 ст. ложек нитрофоски, 2 стакана древесной золы. Сначала землю перемешивают с органическими удобрениями и заполняют ею яму, затем насыпают минеральные удобрения и перекапывают на глубину штыковой лопаты. Сверху насыпают плодородную почву без удобрения и поливают раствором гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур (5 ст. ложки на 10 л воды). К посадке саженцев приступают через 4–5 дней. Их сажают на 10–12 см глубже, чем они росли на старом месте; можно сажать наклонно, но лучше вертикально – так формируется более компактный куст.

При посадке нужно следить, чтобы корни были расправлены, хорошо засыпаны и уплотнены, для этого их, засыпая почвой, несколько раз поливают раствором гумата калия «Суфлер» универсального (3 ст. ложки на 10 л воды). Чтобы сохранить в почве влагу, саженцы подсыпают торфом, или перегноем, или опилками, или мелкой стружкой. Если нет дождей, посадки поливают водой 2 раза в неделю.

До того как кусты начнут плодоносить, уход за ними заключается в борьбе с сорняками, поливе и окучивании. Подкармливать начинают в год плодоношения.

Смородина нуждается в защите от заморозков – ранних весенних, приходящихся на период бутонизации и цветения, и поздних летних, случающихся до конца первой декады июня, то есть в течение двух недель после окончания цветения, и ведущих к осыпанию завязей, что резко снижает урожайность.

В случае заморозков кусты смородины надо хорошо полить водой (примерно 2–3 ведра на 1 куст) и накрыть укрывным материалом, в ветреную погоду его необходимо закрепить. Если это сделать быстро, то урожай будет спасен.

Получению высокого урожая способствует хорошее опыление смородины пчелами, шмелями и другими насекомыми. Чтобы их привлечь, в 10 л воды разводят 3 ст. ложки меда и опрыскивают кусты во время цветения. Первое опрыскивание проводят в начале цветения, второе – через 6 дней после первого.

Подкормка

Для повышения урожайности, кроме основных удобрений, применяют подкормки: за вегетационный период проводят 3–4 корневые подкормки.

Первую подкорму проводят во время цветения: на 10 л воды берут 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и 10 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур, расходуют по 20 л раствора на куст.

Вторую подкормку делают во время завязывания ягод: в 10 л воды разводят 4 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и 3 капли регулятора роста «Эмистим», 20–25 л раствора на куст.

Третья подкормка. Ее проводят через 20 дней после второй. В 10 л воды разводят 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального, расход 20 л на куст.

Четвертую (корневую) подкормку проводят сразу после сбора последних ягод: на 10 л воды берут 1 ст. ложку гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и 10 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур, расходуют по 10 л на один куст. Подкормки вносят под плодоносящие кусты в радиусе до 1,5–2 м.

Внекорневые подкормки проводят природным регулятором роста «Эмистим» до и после цветения, а также во время плодоношения – на 10 л воды разводят 5 капель или 1 мл регулятора на 100 л воды, обработку повторяют через 20 дней. Опрыскивают до цветения и 3 раза после цветения по ягодам с интервалами 10–12 дней. Если листья пожелтели по каким-либо причинам (хлороз) или неинфекционные болезни, вызванные недостатком микроэлементов, срочно нужно провести обработку «Эмистимом», чтобы избежать пожелтения листьев.

Если периоды образования завязи (конец мая – начало июня), налива ягод совпали с периодом засухи, кусты обязательно поливают. Полив необходим и после сбора урожая. Кроме того, в сухую осень нужно до наступления устойчивых морозов сделать подзимний полив: расход воды 3–5 ведер на 1 м².

Смородина довольно влаголюбивая культура, что связано с ее биологическими особенностями. Недостаток влаги вызывает у растений задержку роста, измельчение ягод. Засушливые условия в послеуборочный период могут привести к подмерзанию кустов, особенно в суровые зимы.

Смородина поражается вредителями – смородинным почковым клещом, смородинной листовой галлицей, стеблевой галлицей, смородинной стеклянницей, крыжовниковой побеговой тлей, большой смородинной тлей, обыкновенным паутинным клещом, крыжовниковой огневкой.

Из болезней наиболее часто встречаются американская мучнистая роса, бокальчатая и столбчатая ржавчина, антракноз, септориоз (белая пятнистость) и махровость.

Обрезка и формирование

Обрезку начинают сразу после посадки. У саженцев укорачивают каждый здоровый побег, оставляя только 3–4 хорошо развитые почки. Слабые, тонкие побеги вырезают полностью. В последующие годы до плодоношения у основания куста удаляют лишние однолетние прикорневые побеги, оставляя всего 3–4 хорошо развитых и удобно расположенных в кусте. Формировать куст заканчивают на пятый год. К этому времени он состоит из 12–15 скелетных ветвей – примерно по 2–4 каждого возраста.

Через 5–6 лет осенью, после сбора урожая, начинают вырезать старые ветви, у которых снизилась продуктивность. Кора на таких ветвях темно-бурая, плодовые веточки становятся сухими и отмирают, ягоды мелкие, и их мало. Старые побеги обычно вырезают по 1–2 у самого основания куста, оставляя для его возобновления не более 4–5 однолетних прикорневых побегов. И так каждый год.

Черная смородина может плодоносить и давать хорошие урожаи до 15 и более лет.

Рост побегов смородины от корня отличается неравномерностью по годам. В первый год побег растет очень интенсивно, давая большой прирост. В последующие годы темпы прироста значительно ослабляются и к 5–6 году развития растения практически прекращаются. Наращивание длины ветви зависит от верхушечной вегетативной почки. Зона плодоношения располагается в средней части побега, нижняя часть является зоной ветвления куста, из нее отрастают сильные боковые побеги. Наиболее ценны для плодоношения ветви первого и второго порядков ветвления. На кусте следует оставлять 3–4 удачно расположенные идущие от корня ветви, остальные нужно вырезать у основания. Первые выбранные при послеосадочной обрезке ветви являются основой куста.

У растений смородины с хорошим ветвлением укорачивать побеги можно незначительно, со средним ветвлением – до 1/4 длины побега, со слабым ветвлением – до 1/2 длины побега.

Хороший урожай зависит и от правильного формирования и обрезки куста. Их формирование начинается в первую весну после посадки. Над поверхностью почвы оставляют по 2–4 хорошо развитых почки на каждом побеге. В последующие 2–3 года у основания куста удаляют лишние, слабые прикорневые побеги. Ежегодно оставляют 3–4 удобно расположенных побега. Формирующую обрезку заканчивают на 4–5-й год.

Лучшее время обрезки кустов – ранняя весна, до распускания почек, но так как почки распускаются очень рано, то обрезку практически осуществляют осенью, сразу после сбора урожая. В последующие годы хорошо сформированный куст не требует сложного ухода.

Ежегодная обрезка заключается в:

– вырезании всех старых ветвей (в возрасте старше 5 лет), которые загущают куст и не отличаются высокой продуктивностью;

– вырезании больных и пораженных вредителями ветвей целиком или укорачивании их до здоровой древесины;

– прочистке куста и удалении сухих, поломанных и отплодоносивших веток;

– вырезании слабых, тонких, плохо развитых ветвей у основания, они загущают куст и не дают плодов;

– укорачивании ветвей первого порядка в зависимости от степени ветвления куста;

– укорачивании ветвей второго порядка, когда их длина превышает 50 см.

Загущенный куст смородины обрезать сложнее, эту операцию необходимо провести в несколько этапов. Начать следует с санитарной прочистки куста, в ходе которой необходимо удалить больные, сухие, истонченные, поломанные, лежащие на земле побеги. Затем вырезать часть здоровых ветвей, оставив 4–5 наиболее сильных и удачно расположенных ветвей, идущих от корня. Это расчистит крону и создаст условия для появления новых молодых и здоровых побегов, с которых начнется формирование нового куста. Если куст безнадежно загущен и внутренние побеги плохо развились из-за недостатка света, лучше срезать все ветви под корень и дать возможность отрасти новым с нуля. При хорошо развитой корневой системе куста восстановление произойдет быстро.

Сбор урожая

Ягоды созревают через 45–55 дней после начала цветения, то есть во второй-третьей декадах июля – первой декаде августа.

Созревание ягод в кисти в очень большой степени зависит от температурных условий в момент цветения. Если оно происходит в короткие сроки, то созревают почти одновременно все ягоды в кисти. При растянутом цветении, когда благоприятная погода чередуется с холодной и дождливой, последующие цветки опыляются с опозданием, что сказывается и на сроках созревания ягод. Следует также отметить, что ягоды одного и того же сорта на молодых кустах, где кисти более равномерно освещаются, созревают дружнее, чем на кустах старых, где возрастает степень их затенения.

При перевозке на недалекое расстояние ягоды снимают слабоокрашенные в фазе технической спелости. Дозревание и полное окрашивание их происходит во время транспортировки, которая не должна превышать 7–10 дней. Ягоды, используемые на месте, снимают с куста полноокрашенными в съемной зрелости. Ягоды собирают целыми кистями или по одной, если они непрочно крепятся к ножке и кисти.

Сбор обычно производят в 2 приема из-за неодновременного созревания ягод, за исключением нескольких сортов, ягоды которых созревают практически одновременно и не склонны к осыпанию (Голубика, Выставочная, Неосыпающаяся, Память Мичурина, Победа).

Размножение

Размножение проводят дугообразными отводками, а также одревесневшими черенками.

Размножение смородины дугообразными отводками.

1. На хорошо развитой крепкой ветке, расположенной ближе всех к земле, сделать надрез, не расщепляя до конца, в открытый разрез вложить маленький камешек или щепочку, чтобы он держался в открытом состоянии.

2. Ветку пригнуть к земле, выкопать неглубокую ямку, опустить в нее участок ветки с разрезом, закрепить деревянной или проволочной шпилькой или скобкой, засыпать ямку землей и полить. В течение вегетационного периода поддерживать почву в месте присыпки влажной, это способствует образованию корней.

3. К осени в разрезе ветки образуются корешки. Укоренившийся саженец обычно отделяют от маточного растения весной следующего года.

4. Отделенный с помощью секатора саженец имеет достаточно развитую корневую систему. После отделения весной его вы саживают на отдельную грядку для подращивания или непосредственно на постоянное место.

Размножение смородины одревесневшими черенками.

Хорошо вызревшие однолетние побеги с 2–4 летних ветвей разрезают на черенки 15–18 см длиной с 5–6 почками и тут же высаживают на подготовленную грядку. Самую верхнюю невызревшую часть побега выбрасывают. Черенки сажают наклонно под углом 45° на расстоянии 8–10 см. Ряд от ряда должен быть не ближе 50–60 см. На верху оставляют 2 почки, одна из которых должна быть на уровне почвы. Землю вокруг черенков уплотняют, поливают и мульчируют торфом.

Очень эффективным является размножение черной смородины дугообразными отводками. Срезать черенки лучше во второй-третьей декаде сентября. Посаженные в этот срок, они укореняются и хорошо перезимовывают. Можно вырастить саженец и из одно-и двухпочкового одревесневшего черенка. Нарезав такие черенки из нижней и средней части однолетних побегов за 2 недели до посадки, их укореняют в посевных ящиках в смеси из песка и дерновой земли, взятых в равных частях.

Хорошо плодоносящие кусты черной смородины выращивают на одном месте 10–12 лет. Почву необходимо содержать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Чтобы не повредить корни, около кустов рыхление проводят на глубину не более 6–8 см, а между рядами глубина обработки почвы достигает 10–12 см. Мульчирование почвы навозом, торфом, перегноем способствует сохранению влаги, рыхлости почвы и позволяет сократить количество обработок почвы.

Сорта

Сорта раннего срока созревания.

Эвелеста – сорт скороплодный. Зимостойкий, урожайный (3,5–4,5 кг с куста). Устойчив к мучнистой росе и другим заболеваниям. Куст среднерослый. Ягоды вкусные, крупные.

Дачница – очень скороплодный сорт, высокоурожайный. Устойчив к мучнистой росе. Куст невысокий, раскидистый. Ягоды крупные, хорошего вкуса.

Сеянец, Голубки – ценится за хорошую и стабильную урожайность, слабую поражаемость мучнистой росой, крупные (1,2–1,4 г) и вкусные ягоды. Сорт самоплодный, зимостойкий, но в суровые зимы случается подмерзание коры у основания ветвей. Ягоды созревают очень рано. Однако следует иметь в виду, что они сильно осыпаются и растрескиваются, поэтому медлить с их сбором нельзя.

Сорта среднего срока созревания.

Белорусская сладкая – урожайный сорт, очень зимостойкий. Устойчив к мучнистой росе и почковому клещу. Куст сильнорослый. Ягоды крупные, сладкие.

Орловский вальс – высокоурожайный. Устойчив к мучнистой росе. Ягоды очень крупные.

Черный жемчуг – дают урожай ягод 3,5 кг с 2–4-летнего куста. Ягоды крупные, черные, сочные, нежные, кисло-сладкого вкуса. Сорт зимостойкий, устойчив к мучнистой росе.

Сорта позднего срока созревания.

Вологда – зимостойкий, урожайный. Устойчив к грибным заболеваниям. Ягоды приятного кисло-сладкого вкуса, крупные.

Татьянин день – сорт позднего срока созревания. Зимостойкий, высокоурожайный. Относительно устойчив к мучнистой росе и другим заболеваниям. Ягоды крупные, черные, сладко-кислого вкуса.

Лентяй – сорт урожайный, зимостойкий. Устойчив к грибным заболеваниям и к почковому клещу. Куст среднераскидистый. Ягоды крупные, вкусные.

В последние годы создан целый ряд перспективных сортов черной смородины. Среди них Бинар, или Память Павловой (среднего срок созревания; ягоды крупные, черные, кожица плотная); Детскосельская (ягоды нежного сладко-кислого вкуса, средней массой 1–1,4 г); Душистая (раннего срока созревания; ягоды крупные, черные, с плотной кожицей).

Красная и белая смородина отличаются от черной особенностями роста и плодоношения. Цветковые почки этих видов расположены на букетных веточках и кольчатках, которые более долговечны по сравнению с плодовыми образованиями черной смородины. Ягоды красной и белой смородины равномерно распределяются по всему кусту и почти не выносятся на периферию, кусты не так загущены и более долговечны: на одном месте куст может расти 15–20 лет. Белая смородина отличается от красной только окраской ягод.

Красная смородина – растение умеренного пояса Северного полушария, поэтому климат средней полосы России как нельзя лучше подходит для ее выращивания.

Красная смородина легче, чем черная, переносит жару и сухость воздуха, но в целом плохо приспособлена к климатическим условиям юга. В засуху у большинства сортов наступает преждевременный листопад, что, как правило, сказывается на урожайности растений в следующем году.

Красная смородина может расти на всех типах почв при условии предварительной хорошей заправки ее удобрениями, но лучше всего она себя чувствует на суглинках и на хорошо удобренных, плодородных и влагоемких глинистых и супесчаных почвах со слабокислой реакцией почвенного раствора (рН 5–5,5). На бледных, сухих почвах кусты развиваются плохо, плоды сильно мельчают, на переизвесткованных грунтах растения страдают от хлороза. Тяжелые и холодные почвы также малопригодны.

Растение хуже других ягодных культур переносит повышенную кислотность почвы и лучше развивается на почвах со слабощелочной реакцией (рН 7,0–8,0). Красная смородина довольно неприхотлива. В саду ей отводят ровные участки, средние и верхние части склонов. Большинство сортов, особенно белоплодных, светолюбивы, предпочитают теплые и открытые места и под пологом деревьев дают очень низкие урожаи.

Несмотря на то, что красная смородина в целом выносливое растение, ее, как и черную, лучше высаживать в защищенном месте (от сильных ветров разветвленные плодоносящие ветви у основания часто выламываются).

Участок должен быть чистым от сорняков, особенно от пырея. Если же таковой имеется, его удаляют вместе с корневищем.

Выращивание и уход

При посадке ямы готовят глубиной 40–50 и шириной 40–50 см на 2/3 заполняют почвой, тщательно перемешанной с органическими и минеральными удобрениями. Смородина способна образовывать дополнительные корни, поэтому ее следует сажать на 5–7 см глубже, чем она росла до посадки. Растения сажают прямо или наклонно для лучшего образования дополнительных корней. После посадки саженцы обильно поливают и мульчируют перегноем или торфом слоем 5–7 см, сильно обрезают, оставляя ветви длиной 10–15 см с 3–4 почками.

Посадку лучше проводить ранней осенью, в конце сентября – начале октября. Растения красной смородины более сильнорослые и, разрастаясь, с возрастом занимают большую площадь, поэтому при посадке кусты следует размещать на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.

Красную смородину размещают по границам участка или вдоль дорожек. Но, учитывая привлекательность культуры в период цветения и созревания ягод, ее с успехом можно высаживать группами или вместе с декоративными кустарниками и многолетниками.

Уход за красной смородиной сходен с уходом за черной смородиной, но есть и ряд отличий. У красной и белой смородины по сравнению с черной более мощная и глубокая корневая система. В отличие от черной смородины, у которой кольчатки недолговечны и живут 2–3 года, у красной и белой они плодоносят до 7–8 лет. Красная смородина так же, как и черная смородина, в первые 3–4 года после посадки требует повышенного количества питательных веществ, особенно в фазу плодоношения. Поэтому корневые и внекорневые подкормки проводят как для черной смородины.

Внекорневые подкормки очень эффективны в фазе цветения и образования завязей, вечером или утром, после высыхания росы.

Следует помнить о необходимости поливов в связи с высокой потребностью растений во влаге.

Красная смородина особенно положительно реагирует на своевременный полив в засушливое время года, особенно в период формирования и налива завязей и после сбора урожая. Благодаря мощной и разветвленной корневой системе красная смородина более засухоустойчива, чем черная, но при недостатке влаги мельчают ягоды и снижается урожай. Она отзывчива на влажность, но при этом совершенно не выносит переувлажнения почвы, застоя влаги и высокого расположения грунтовых вод.

Смородина отзывчива на мульчирование. Осенняя заделка таких мульчирующих материалов, как торф, перегной, компост пополняет запасы питательных веществ и улучшает структуру почвы. Почву под кустами обычно засыпают мульчей после весеннего рыхления слоем 10–15 см.

Кроме других общих с черной смородиной вредителей красную и белую смородину поражают листовая галловая тля, личинки селятся на нижней стороне листьев, образуя темно-красные и желтые вздутия, – опрыскивают рано весной до цветения препаратом «Карбофос» (60 г на 10 л воды с добавлением 1 ст. ложки дегтярного мыла), а также крыжовниковый пилильщик (мелкие ложногусеницы зеленого цвета с черными пятнышками объедают листья, оставляя лишь толстые жилки) – против него обрабатывают сразу после цветения препаратом «Карбофос» с зеленым мылом. Более эффективно опрыскивание против вредителей «Имидором» (1,5 мл на 10 л воды).

Против тли действенны растворы, используемые против большой смородинной тли, полезно также высаживать рядом помидоры. В борьбе с пилильщиком эффективны опрыскивания настоями полыни, табака и чеснока. Осенью необходимо перекапывать почву, а летом собирать ложногусениц вручную.

Обрезка

Правила обрезки красной и белой смородины схожи с правилами обрезки черной смородины, но есть и ряд особенностей, связанных с биологией строения куста и спецификой роста и плодоношения. Самые сильные цветковые почки, а значит, наиболее обильные и крупные кисти ягод размещаются на бывших верхушках побегов, где двухлетняя древесина граничит с однолетней. Поэтому при обрезке красной и белой смородины не следует укорачивать ветви, это наносит ощутимый ущерб урожаю будущего года. Возраст ветвей, способных к плодоношению, достигает 8–10 лет, поэтому нет необходимости вырезанием ветвей постоянно поддерживать возрастное разнообразие ветвей в кусте. Однако молодых нулевых ветвей, предназначенных для замены старых, не должно быть слишком много, чтобы не произошло загущение куста. Поэтому необходимо оставлять столько молодых ветвей, сколько необходимо для замены в будущем стареющих, лишние же ветви следует вырезать у основания.

Красной и белой смородине требуется также омолаживающая обрезка, когда длина приростов побегов становится маленькой. Одним из способов омолаживания в данном случае является обрезка на перевод на сильное боковое ответвление, способное к активному росту, или на волчковый побег.

Послепосадочную обрезку куста красной и белой смородины проводят на 2–3-й год после посадки и оставляют 4–5 сильных удачно расположенных побегов, остальные вырезают у основания. Оставленные ветви, которые служат основой формирования куста, укорачивают.

На 2–3-й год после посадки куст обрезают, оставляя 4–5 наиболее сильных ветвей. В дальнейшем ежегодно выбирают по 4–5 наиболее сильных побегов, а остальные удаляют. Одновременно прореживают лишние обрастающие ветви первого и второго порядка, трущиеся, ослабленные, расположенные близко к земле. В кустах красной смородины не следует оставлять слабые прикорневые побеги. Они загущают куст и малопродуктивны. Омолаживание кустов красной смородины начинают на 6–7-й год после посадки, заменяя старые, менее продуктивные ветки новыми, молодыми побегами нулевого порядка.

Сбор урожая

Сроки сбора урожая определяются так же, как для черной смородины, с учетом особенностей того или иного сорта. В любом случае нельзя оставлять ягоды долго на кусте, это ведет к их усыханию и осыпанию.

Для красной и белой смородины, ягоды которой созревают одновременно, сбор целыми кистями является общепринятым приемом. Из-за очень прочного прикрепления ягод к плодоножке при отрыве повреждается кожица, вытекает сок, и ягода теряет качества, поэтому сбор отдельных ягод нежелателен или собирают осторожно.

При уборке кисти нельзя также дергать вниз по побегу – вместе с кистью часто срывается и плодовая пазушная почка, которая даст урожай на следующий год.

Зрелые плоды долго не осыпаются, поэтому с уборкой можно не спешить. При поздних сборах ягоды становятся более интенсивно окрашенными и вкусными за счет дополнительного накопления сахара.

Пока на плодах не обсохнет роса или капли дождя, смородину убирать нельзя, мокрые ягоды плохо хранятся и быстро портятся. До транспортировки или переработки их хранят в прохладном помещении, но не более 2 дней.

Сорта

Голландская белая – ягоды белые с загаром, кислые.

Голландская красная – ягоды крупные, светло-красные, кислые, используются для приготовления сока, желе, которые хорошо сохраняются, не теряя вкусовых достоинств.

Первенец – ягоды среднераннего срока созревания, крупные, ярко-красные, вкусные.

Щедрая – ранний. Ягоды средней величины; мякоть сочная, красной окраски, кисло-сладкого вкуса.

Большая Белая – среднеранний; ягоды средние до крупных, желтовато-кремовые, кисти длинные, вкус сбалансированный кисло-сладкий, приятный.

Малина – многолетний полукустарник. Придаточные корни мощного корневища, разрастаясь, образуют корневые отпрыски, которые в первый год растут в высоту и толщину. В пазухах их листьев формируются цветочные почки, на второй год образуются боковые веточки, несущие цветки и завязи. Чем мощнее побеги, тем выше будет урожай на следующий год.

На одном месте малина дает хорошие урожаи 10–12 лет, затем все удаляют, перекапывают и закладывают на новом месте новые посадки.

Малину сажают вдоль забора. Однако это не лучшее для нее место. Значительно удобнее посадить малину компактно где-нибудь в углу сада, на хорошо освещенном месте, укрытом от ветра. Хорошо, когда в малиннике зимой будет накапливаться много снега. Это и защита от мороза, и лишняя влага в земле, а малина любит почвы с запасом влаги и питательных веществ, но не переносит чрезмерного увлажнения.

Выращивание и уход

Малину можно сажать как весной, так и осенью, но лучше осенью – начиная с середины августа и в течение всего сентября.

Размножают малину корневыми отпрысками, выращивают ленточным (рядовым) или кустовым способом.

При первом способе выкапывают траншею шириной 40–50 см, глубиной 40 см. Верхний плодородный слой смешивают с хорошим навозным перегноем или с торфонавозным компостом (1 ведро на 1 м траншеи) и засыпают в траншею; затем вносят минеральное удобрение: по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия, либо 2 ст. ложки нитрофоски и 1–2 стакана древесной золы и тщательно перемешивают, а затем проливают раствором гумата калия «Суфлер» для плодов-ягодных культур (3 ст. ложки на 10 л воды).

Если малину сажают весной, минеральные удобрения можно заменить органическими. Каждый метр траншеи поливают раствором на 10 л воды по 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодовоягодных культур или «Эффектоном-Я», 2 ст. ложки «Интермаг огород» для клубники и малины. Внесенные удобрения перемешивают в траншее на глубину 10–12 см.

Малину сажают в один ряд, расстояние между саженцами 50–60 см (при посадке кустовым способом – 70–80 см). Если делают второй ряд, то на расстоянии 2 м от первого. Ряды лучше располагать в направлении с севера на юг. Чтобы они были прямыми, натягивают шпагат.

У подготовленных к посадке саженцев секатором обрезают побеги, оставляя один длиной до 20 см. При посадке, особенно осенью, корни заглубляют на 5–6 см ниже уровня, на котором они находились на прежнем месте. Затем обильно поливают, дополнительно подсыпают перегной или торф и утрамбовывают. При осенней посадке малины корни ее в радиусе 30–40 см присыпают торфом, перегноем или опилками слоем до 15 см, а зимой засыпают снегом.

Весной из корневищ вырастают побеги (их называют однолетними). За лето они достигают 1,5–2 м. Из этих побегов оставляют по 1–3.

В первый год, начиная с весны и в течение всего вегетационного периода, за однолетними побегами нужен тщательный уход. Почва между ними должна быть рыхлой, без сорняков. Ее 2–3 раза мульчируют навозным перегноем или компостом слоем до 6 см. Сорняки между рядами можно очень осторожно уничтожить гербицидным препаратом «Лорнет» или «Зонтран». Это наиболее эффективный способ борьбы со всеми сорными растениями – как однолетними, так и многолетними.

Осенью однолетние побеги необходимо закрепить, чтобы они не ломались и не гнулись от ветра и дождя.

Для этого в концах траншеи устанавливают по два крепких кола на расстоянии ее ширины. С каждой стороны траншеи натягивают по два ряда мягкой проволоки или полиэтиленового шпагата: первый – на высоте 100–120, второй – 150–180 см. Побеги прикрепляют к ним шпагатом свободной восьмеркой.

Перед заморозками в зону корневой системы подсыпают перегной, торф или компост слоем до 10–12 см для сохранения влаги. При этом обязательно добавляют древесную золу из расчета 1 стакан на 1 погонный метр.

Полив. Малина требует редких и обильных поливов, которые способствуют развитию корней в более глубоких слоях почвы. Частые же и небольшими дозами поливы приводят к разрастанию корней на поверхности почвы, что может привести к вымерзанию.

За летний период ее поливают до 5–6 раз по 30–40 л на 1 погонный метр, чтобы промочить почву на глубину 30–40 см. Особенно следят за влажностью почвы в засушливое лето. В сырое лето малину не поливают. Осенью малину поливают по 25–30 л на 1 погонный метр, для того чтобы предотвратить зимнее высыхание побегов.

В первое лето молодые побеги не только хорошо рыхлят и поливают, но и подкармливают и обрабатывают против вредителей и болезней. Только тогда они дадут на второй год жизни хороший первый урожай.

Подкормка. Малина требовательна к удобрениям, особенно к органическим. В первый год ее подкармливают один раз: на 10 л воды берут 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур, 3 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон» для ягодных культур, расходуют по 5 л раствора на 1 м траншеи или до 2 л на побег.

В последующие годы проводят по 3 корневые подкормки.

Первую подкормку проводят в начале июня: на 10 л воды берут 3 ст. ложки жидкого органического удобрения гумат калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и 1 ст. ложку «Интермаг огород» для клубники и малины. Все тщательно перемешивают и поливают до 1,5 л на побег.

Вторую подкормку проводят в начале июля: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального и «Интермаг огород» для клубники и малины, расходуют до 5 л на 1 м².

Третью подкормку проводят сразу после последнего сбора ягод: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия, если погода дождливая, можно эти удобрения разбросать вокруг растения на площадь 3 м².

Внекорневые подкормки проводят за лето два раза перед цветением: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального, 3 капли «Эмистима», второй раз опрыскивают сразу после цветения этим же раствором.

На втором году необходимо провести правильную обрезку. Весной, в конце апреля – начале мая, у двухлетних побегов здоровые верхушки укорачивают на 10–12 см, а тонкие, слабые, промерзшие – до здоровой почки. Летом уход за двухлетними растениями такой же, как в первый год.

После сбора урожая отплодоносившие побеги обязательно вырезают у самого основания. Для их замещения оставляют по 2–3 сильных однолетних побега. Куст должен состоять из 8–10 плодоносящих побегов. То же количество побегов оставляют на 1 погонный метр траншеи.

На одном месте малина растет по 10–12, а иногда и 15 лет. По истечении этого срока во избежание распространения болезней и вредителей ее лучше посадить на новом месте. На прежнее место малину можно возвратить через 5 лет. Нельзя выращивать рядом с ней томаты, картофель, физалис и другие пасленовые культуры. Излишки азота для малины очень опасны, так как невызревшие побеги могут быть повреждены морозом.

Малину также высаживают в борозды и ямы. При посадке малины на хорошо подготовленной почве копают неглубокие (20 см) борозды и в них высаживают саженцы. А на недостаточно заправленных участках органическими удобрениями готовят ямы диаметром 30–30 см и глубиной 30–40 см и вносят в них удобрения.

Перед посадкой борозду или заполненную яму поливают из расчета 3–5 л. После посадки почву вокруг саженца хорошо уплотняют. После посадки саженец подрезают до 20–30 см, и почву мульчируют перепревшим навозом и торфокомпостом. Малину можно высаживать весной и осенью. Весной малина приживается лучше только в том случае, если до посадки она еще не тронулась в рост. При осенней посадке растения окучивают на 10–12 см, чтобы нижние почки не вымерзли зимой.

У плодоносящей малины почву мульчируют после ее ранневесенней обработки. На сырых почвах, где нет дренажа, мульчирование не проводят. Если почва под малиной не закрыта мульчей, то необходимо регулярное ее рыхление для борьбы с сорняками, улучшения воздухообмена и уничтожения зимующих вредителей.

Ежегодно рано весной до распускания почек подрезают верхушки стеблей до первой хорошо перезимовавшей почки, одновременно удаляют слабые, поломанные, поврежденные вредителями стебли. На каждом метре посадок оставляют не более 10–12 побегов малины (5–6 стеблей в каждом кусте).

Побеги малины нуждаются в опоре. Для этого необходимо устроить шпалеру из 4 рядов проволоки, натянутой между столбами. Побеги малины привязывают к проволоке так, чтобы растения равномерно освещались солнцем. В мае проводят осмотр рядов малины и в каждом кусте оставляют 10–12 лучших молодых побегов, остальные удаляют.

После сбора последнего урожая отплодоносившие побеги удаляют и участок обрабатывают. Осенью побеги связывают и пригибают так, чтобы они находились в 30–40 см над поверхностью почвы. Эту работу проводят, если участок открыт, ветреный. Это способствует лучшей перезимовке растений. Зимостойкие сорта в более южных регионах можно не пригибать к земле.

Обрезка

Малина является многолетним кустарником с двулетним циклом жизни каждого стебля. В первый год стебель растет и развивается, на второй – ветвится, плодоносит и отмирает. В это же время нарастают новые стебли, которые проходят такой же цикл развития, беспрерывно обновляя друг друга. Возобновление куста происходит за счет корневых отпрысков, которые образуются у растений в различных количествах в зависимости от сорта.

Перед посадкой саженец малины подрезают, оставляют побеги длиной до 30 см. Дальнейший уход за посадками малины не представляет особой сложности и заключается в следующем:

– ежегодное удаление отмерших сухих ветвей с оставлением такого же количества молодых им на смену; (отплодоносившие стебли малины отмирают после второго года вегетации, их необходимо удалять из посадок, вырезая секатором у самой поверхности почвы);

– удаление слабых, тонких, коротких и недоразвитых стеблей, чтобы они не загущали посадки и не забирали силы растения;

– весенняя обрезка невызревших и подмерзших верхушек стеблей;

– удаление поросли, появляющейся между стеблями малины.

Отпрыски можно выкапывать и использовать в качестве посадочного материала для расширения посадок малины или просто не давать им расти, срезая их или выдергивая из земли.

Ухаживая за посадками малины, следите, чтобы расстояние между крепкими соседними стеблями составляло 10–15 см. Такой интервал между растениями исключает затенение, плохо влияющее на закладку почек, ветвление и вызревание побегов, уменьшая урожай.

Сбор урожая

При хорошей погоде ягоды созревают быстрее, при дождливой, холодной – медленнее. В начале плодоношения малины сборы обычно бывают небольшие, со второй декады при созревании основной массы ягод, – увеличиваются. В конце плодоношения, когда остаются только мелкие ягоды средних и нижних веточек, сборы опять снижаются. При хорошей погоде ягоды собирают через день-два, а в слишком жаркую – ежедневно. В конце плодоношения ягоды можно собирать через 3–4 дня. Нельзя собирать ягоды рано утром, пока не высохла роса, и вскоре после дождя. Сбор мокрых ягод допускается только в крайнем случае, при затяжной сырой погоде. При этом их немедленно пускают в переработку.

Съемной зрелостью ягод малины считают момент, когда они приобретут характерную для них окраску. Ягоды, предназначенные для перевозки, не доводят до полной зрелости.

Конец ознакомительного фрагмента.