Часть I
Сад в квартире
1. Цитрусовые культуры
Все цитрусовые, в частности лимон, лайм, мандарин и даже апельсин или грейпфрут, можно вырастить в квартире.
Цитрусовые – культигены, так как давно растут в культуре. Выращенные из семечка, они не требуют прививки, но для них обязательно формирование, иначе цитрусовые не будут цвести.
Кроме того, они – микоризы, поскольку растут в сообществе с микрогрибами, живущими у них на корнях. Погибнут микрогрибы – погибнет и само растение. А посему нельзя применять ядохимикаты или слишком яркий раствор марганцевокислого калия (перманганат калия) для полива почвы при борьбе с вредителями. По этой же причине запрещается использовать при подкормках свежий навоз или вносить большие дозы минеральных удобрений.
Семена, вынутые из спелого плода, следует прогреть в теплой воде, это ускорит прорастание.
В почву семена заглубляют на 2–3 диаметра семени, то есть чуть глубже ногтя. Иногда из одного семени вырастает сразу несколько растений, поскольку цитрусам свойственна полиэмбриония. Оставить следует только одно растение, срезав ножницами остальные.
У семян цитрусовых хорошая всхожесть. Выращенные из семечка растения обычно зацветают и вступают в плодоношение на 10-й год, при этом качество плодов может быть низким.
Вы получите гораздо лучший результат, если сначала вырастите сеянец из семени грейпфрута или помело, а затем привьете на него любое другое цитрусовое растение в ранней стадии, когда у сеянца будет стволик толщиной со спичку (через 2–3 года после появления всходов). Привитое растение быстрее развивается, так как корневая система помело и грейпфрута более мощная, чем у других цитрусовых. Это существенно ускоряет вступление растения в плодоношение. В этом случае потребуется черенок плодоносящего растения (можно обратиться в оранжерею, питомник или к знакомым). Из привитого черенка растение зацветает и вступает в плодоношение уже на 2–3-й год.
Прививку проще всего делать окулировкой, то есть глазком. Для прививки потребуется более взрослое растение (то есть 5–6-летнее). Окулировкой начинают заниматься, когда кора хорошо отделяется от древесины (в апреле или августе). С плодоносящего цитрусового растения срезают хорошо вызревшую 1–2-годичную веточку. Обрезают листья, оставляя только черенок, и ставят его в стакан с водой.
На стволике растения, выращенного из семян, на высоте 5–6 см тщательно очищают выбранное для прививки место, на нем не должно быть никакой грязи. Можно протереть водкой это место, а также руки и лезвие ножа. Операция должна быть стерильной – это залог успеха.
Острым ножом (он ставится перпендикулярно к стволику сеянца) надо сделать Т-образный надрез на коре, не задевая тонкий зеленый слой камбия между корой и древесиной. Длина надреза – около 2 см, ширина – примерно 1/2 см. На приготовленном черенке для прививки делают два поперечных надреза коры на 1 см ниже и выше глазка. Затем осторожно срезают почку, прихватывая кору вместе с камбием (это буквально ювелирная работа, поэтому сначала потренируйтесь на ветках любых растений, принесенных с улицы).
Раздвигая верхние края Т-образного надреза на саженце, вставьте почку (обратите внимание на то, где у нее верх) и задвиньте ее вглубь надреза. Хорошо разгладьте пальцами надрез, плотно прижимая почку к камбию. Обвяжите сверху и снизу так, чтобы почка осталась снаружи.
Проще всего использовать для обвязки неширокую полоску обычной полимерной пленки, которую надо обтереть водкой.
Примерно через 20 дней почка должна привиться, то есть начать расти. Когда черенок из почки отрастет на 5–10 см, сеянец, на который привили почку, надо срезать наискосок, выше основания нового побега от прививки на 2–3 мм. После этого нужно немедленно замазать срез жидким садовым варом, или черным лаком для металла – битумом, или натуральной масляной краской (она продается теперь только в магазинах для художников и стоит дорого).
Развившийся из привитой почки побег привязывают к воткнутому в почву колышку.
Черенок можно не только прививать, но и укоренять. Укоренение идет медленно, оно занимает 1,5–2 месяца у лимона и до 6 месяцев у апельсина и мандарина! В плодоношение привитое растение вступит на 3-й год.
Черенки в любом случае нужно брать с концов побегов здорового плодоносящего дерева, которые только что закончили рост в этом сезоне, успели слегка одревеснеть, но еще сохранили гибкость. Кора на них должна быть еще зеленой. Длина черенка – 8–10 см, на нем должно быть 3–4 листка. Срезают черенки очень острым и тонким ножом или скальпелем. Нижний срез делают косым (непосредственно под листом или почкой), а верхний – прямым (на 1–1,5 см выше почки).
Черенковать цитрусовые в комнатных условиях можно в течение всего года, но лучше это делать в апреле – мае, тогда они успеют к зиме нарастить хорошую корневую систему.
Лучший субстрат для посадки черенков – это смесь мха сфагнума и пропаренного песка в равном объеме. Черенки высаживают сразу в горшки, на дно которых кладут черепки или крупный песок (2–3 см). Затем насыпают слой питательного грунта (5–6 см), а сверху – субстрат из мха и песка (3–4 см).
После посадки черенки опрыскивают и ставят в полиэтиленовый пакет, в который надо сделать несколько выдохов (для увеличения концентрации углекислого газа), а затем завязать пакет. Горшки помещают в светлое, но не солнечное место.
Ежедневно утром и вечером пакеты развязывают, опрыскивают черенки теплой (около 25 °С) водой, выдыхают в них воздух и снова завязывают. Процедуру можно упростить, если накрыть черенки банками и выдыхать в них воздух или использовать в качестве источника углекислого газа небольшие кусочки сухого льда. Температура воздуха должна быть в пределах 20–25 °С.
После укоренения верхняя почка начнет расти, затем банку или пакет можно снять, но ежедневное опрыскивание необходимо продолжать в течение всей жизни растения.
Почва для цитрусовых должна быть грубая, но при этом плодородная, с нейтральной реакцией и обязательно содержащая большой набор микроэлементов. Внесение свежей органики или большого количества минеральных удобрений может погубить сожителей цитрусовых (микрогрибы) и этим нанести вред растениям. На дно горшка обязательно надо положить битые черепки для лишнего стока воды. И конечно, нужно ставить горшки на поддоны.
Грубая или тяжелая смесь состоит из дерновой земли, крупного речного песка и листового перегноя, взятых в соотношении 1 : 1 : 1 по объему. Сейчас в магазинах для садоводов или соответствующих отделах больших супермаркетов продаются готовые смеси для самых различных растений, в том числе и для цитрусовых.
Цитрусовые не любят перемещений. Растения могут сбросить листья даже при повороте горшка. Поэтому, прежде чем заводить цитрусовые, определите для них место в квартире. Оно должно быть светлым, но не помещайте растения на подоконник (кроме тех случаев, когда стоят стеклопакеты). Дело в том, что цитрусовые происходят из субтропиков, то есть любят тепло и влагу, поэтому на подоконнике около стекла в зимнее время они зябнут. В жаркое летнее время, не поворачивая горшок, их надо отодвинуть от окна вглубь комнаты, чтобы избежать прямого попадания солнечных лучей, которые могут вызвать солнечные ожоги. При ожогах или подмерзании растениям надо помочь, опрыскав их раствором Экоберина или Эпина-экстра.
Цитрусовые любят тепло, поэтому температура в комнате не должна опускаться ниже 24–25 °С. Кроме того, все цитрусовые нуждаются во влажном воздухе, по этой причине нельзя ставить их близко к отопительным батареям. Кроме того, зимой, когда в квартирах слишком сухо, требуется постоянное опрыскивание листьев водой. Для этого лучше всего подходит вода, полученная из растаявшего снега или льда и подогретая до 22–25 °С. Нельзя использовать воду непосредственно из водопроводного крана, ее надо пропустить через фильтр или по крайней мере, дать ей отстояться пару суток и обязательно подогреть перед опрыскиванием.
Для полива, который нужно совмещать с подкормками, тоже следует использовать отфильтрованную или отстоявшуюся, обязательно теплую (температура не ниже 20–22 °С) воду.
Сколько надо лить воды, какие подкормки в нее добавлять и сколько их необходимо? Все эти вопросы обязательно будут у вас возникать.
Несмотря на любовь к влажному воздуху, цитрусовые погибают от чрезмерного полива. Поливать их надо умеренно, особенно зимой. Их кожистые листья испаряют мало влаги, а потому излишек воды приводит к загниванию корней. Лучше почаще рыхлите верхний слой почвы. При редком поливе вода должна увлажнить весь ком земли. Показателем достаточного полива является появление воды в поддоне.
Полив советую совмещать со слабыми минеральными подкормками (1 ч. ложка на 5 л воды). Подкормка должна содержать весь необходимый состав макро– и микроэлементов.
Лучше всего пользоваться Унифлором-бутон. В нем есть все нужные растениям макро– и микроэлементы, в том числе крайне полезные цитрусовым вещества – магний, селен, кобальт и молибден. Кроме того, все минералы заключены в органическую оболочку, то есть находятся в хелатной форме, и потому усваиваются растениями сразу. Само удобрение – жидкое, его легко дозировать. Вылили колпачок в 5 л воды, размешали – и пусть отстаивается. Готовый раствор может храниться сколь угодно долго.
Можно также использовать порошковую фракцию удобрения AVA. Надо залить 1 ч. ложку порошка 3 л воды и дать настояться не менее 3 дней. Затем нужно размешать, дать осадку осесть и поливать растения. Это удобрение не растворяется в воде (так что можете его ради эксперимента не кипятить), но в воду за счет броуновского движения постепенно проникают ионы минеральных элементов, содержащихся в удобрении, причем в очень малых дозах. В осадок вы будете в течение почти всего года подливать воду и продолжать его использовать. Это очень выгодное удобрение, несмотря на его кажущуюся дороговизну. Оно содержит все необходимые элементы питания, но при этом в нем нет никаких вредных примесей, которые обязательно присутствуют в других минеральных удобрениях, хотя об этом нигде не пишут.
Всем растениям, особенно цитрусовым, необходим органический кремний. Он содержится в препаратах Энерген и Силиплант. Надо добавлять всего по 1–2 капли на 1 л раствора для поливки и подкормки.
Когда цитрусовые зацветают, особенно лимоны, в квартире стоит сказочный аромат! Цветут они долго, обычно соцветиями, собранными в кисть. Цветки розовые или белые, появляются на текущих приростах 3-летних боковых горизонтальных побегов. Во время цветения можно доопылять растения вручную, нанося мягкой (беличьей) кисточкой пыльцу с тычинок на пестик.
Листья цитрусовых выделяют фитонциды, поэтому в квартире постоянно разлит запах этих растений. Он очень нежный и к тому же губительно действует на болезнетворных микробов, находящихся в помещении.
При температуре 18–20 °С плоды не вызревают. Для вызревания одного плода нужны 15 листьев, если их недостаточно, то лимон сбросит лишние плоды. Поэтому храните листки, каждый из них очень ценен для растения.
Сброс листьев способен произойти в результате повышенной сухости или температуры воздуха (больше 24–25 °С).
Если растение слишком долго не зацветает, его можно «поторопить», сократив полив и слегка перетянув горизонтальную 3-годовалую веточку плотной перетяжкой.
Листья цитрусовых – глянцевые, блестящие, кожистые, хорошо приспособлены для сохранения влаги. Хотя эти растения называют вечнозелеными, каждый лист у них живет всего 3 года. Отжившие листья желтеют и опадают, поэтому не пугайтесь, когда это происходит.
Пересадку делают каждые 3–5 лет вместе со всем комом земли. Не следует сажать и пересаживать растения в слишком просторные горшки. Если дать растениям возможность расти свободно, то они либо вытягиваются вверх одним стволом без боковых веточек, а значит, плодоношения не будет, либо принимают форму очень густого куста.
Нужно обязательно заниматься формированием кроны цитрусовых. У молодого деревца, достигшего 15–20 см высоты, в феврале перед началом очередного роста обрезают верхушку, оставляя ниже 5–6 хорошо развитых почек. Эти почки вскоре прорастут и дадут начало боковым веточкам 1-го порядка. Из них оставляют 3–4 побега, растущие в разные стороны.
Как только эти веточки закончат рост, концы у них подрезают, оставляя на каждой 3–4 почки. Из них появятся побеги 2-го порядка, концы которых также подрезают после окончания их роста, снова оставляя 3–4 почки. Из них начинают расти плодовые веточки 3-го порядка. С ними поступают точно так же.
С момента появления веточек 4-го порядка формирование кроны заканчивается и начинается период плодоношения. Пока не закончится формирование скелетных ветвей 4-го порядка, нельзя допускать плодоношения, так как преждевременное появление бутонов на ветках 3-го порядка остановит дальнейший рост деревца, поэтому до окончания роста веточек 4-го порядка первые бутоны на ветках 3-го порядка следует удалить.
С плодоносящего дерева в конце февраля – начале марта нужно обрезать на 10–15 см сильные ветки, вырезать вегетативные ветки. Кроме того, надо вырезать жирующие побеги-волчки, удалить сухие ветки, отплодоносившие веточки (они обычно без листвы). Чересчур сильно растущие вверх ветки пригибают в горизонтальное положение (пока они растут вверх, они плодоносить не будут). Кроме того, вырезают ветки, растущие внутрь кроны, которые не способны к плодоношению.
Все цитрусовые очень чувствительны к морозам, во время которых могут высыхать корни. Зимой растения лучше всего держать в светлом помещении с температурой 7–8 °С. Для этого подойдет застекленная лоджия или балкон. При этом надо постоянно следить за температурой, чтобы не переохладить деревья, иначе они погибнут (цитрусовые культуры не переносят температуру ниже 5 °С). Полив в это время делают очень умеренный.
При морозах растения следует внести в помещение, сохраняя ориентацию по солнцу (то есть не поворачивая), и держать их возле балконной двери. Если у вас нет лоджий и балконов, держите цитрусовые на подоконниках у самого стекла, но в сильные морозы отодвигайте вглубь комнаты. Лимоны переносите аккуратно, не поворачивая растения. В темном помещении цитрусовые, особенно лимоны, могут сбросить листья, поэтому в зимнее время нужна подсветка.
Вредители цитрусовых, как и любых других растений в квартире, – белокрылка, тля, щитовка, реже трипс. Врагом исключительно цитрусовых является червец.
Против тли прекрасно помогает опрыскивание абсолютно безопасным и к тому же полезным как для людей, так и для растений, препаратом Здоровый сад (4 крупинки на 1 л воды). Щитовку придется соскабливать на подстилку и уничтожать. Белокрылка и трипс – сосущие насекомые. Для борьбы с ними надо использовать всасывающийся биопрепарат Фитоверм, который разрешено применять в квартире (1 мл на 3 л воды). Он особенно эффективен в сочетании со Здоровым садом.
Белокрылка – это отвратительное насекомое, похожее на очень мелкую моль, которая отсиживается на нижней стороне листа, а потому малозаметна. Она размножается так же быстро, как тля, но при этом на ее сладковатых выделениях сразу же поселяется сажистый грибок (черный мажущийся налет). Белокрылку следует обязательно уничтожить, смыть с листьев налет мыльной водой, а затем опрыскать листья препаратом Циркон (4 капли на стакан воды).
Против червеца надо использовать розовый раствор марганца при очередном поливе растений. В профилактических целях это делают при каждой поливке-подкормке, поскольку марганцовка содержит не только марганец, губительно действующий на червеца, но и калий, а все цитрусовые любят калий. Не забудьте, что слишком сильный (темно-розовый) раствор марганцовки может погубить микрогрибы, живущие на корнях.
Лимон
Вечнозеленый кустарник или деревце. Цветет весной и осенью, цветки белые и душистые. Плоды могут образовываться с опылением и без него (в этом случае в плодах не будет семян). Созревают около 9 месяцев. Интересно, что лимон может цвести и одновременно плодоносить круглый год (при хорошем уходе, конечно). Обычно лимон обильно цветет и образует много завязей, часть из которых следует удалить так, чтобы оставшиеся равномерно распределились по всей кроне, иначе плоды будут мелкими, недозрелыми.
Если листья сворачиваются лодочкой, то растению не хватает влажного воздуха. Опрыскайте его. Цитрусовые, в том числе и лимон, следует опрыскивать ежедневно, а в сухой период – дважды в день.
Во время цветения и плодоношения лимон нуждается в органической и минеральной подкормках. Можно использовать разведенные водой птичий помет (1 : 20) или коровяк (1 : 10). Коровяк и птичий помет перед употреблением должны перебродить в течение 2 недель. В состав минерального удобрения должны обязательно входить не только макро-, но и микроэлементы (1 ст. ложку комплексного удобрения надо развести в 10 л воды).
Плоды лимона находятся на коротких веточках, поэтому весной и летом их надо подрезать. Отплодоносившие ветки срезают низко, на 3 почки. На бесплодных ветках также оставляют не более 3–4 почек, чтобы вызвать плодоносящее разветвление.
Выращенный из семян лимон вступает в плодоношение на 10-й год при условии, что вы правильно его формировали. Поэтому лимон обычно прививают. Прививку нужно делать, когда толщина стволика достигнет 8–10 мм. Плодоносить он будет уже на 3-й год после прививки. Лимон можно размножать отводками, отклоняя ветви в горизонтальное положение и присыпая их почвой.
До 2 лет лимон выращивают в горшке емкостью 1–1,5 л. На следующие 2 года растение надо пересаживать в 3-литровый горшок. Потом 3 года лимон растят в 5-литровом горшке, а затем – в 8-литровом. Если лимону больше 8–10 лет, он должен расти в горшке емкостью 12–15 л.
При каждой пересадке засохшие или подгнившие корни следует обрезать. Здоровые корни надо равномерно распределить в новом горшке, а все ветки растения укоротить на четверть длины. После пересадки лимон надо обильно полить и подержать в затененном месте 3 недели. Не забывайте, что при этом нельзя поворачивать лимон. Он должен сохранить свою ориентацию на солнце!
В зимнее время растениям нужен отдых. Для этого их помещают в светлое прохладное помещение, изредка поливают. При повышенной сухости ежедневно опрыскивают. Из-за слабой цветоножки плоды лимона легко опадают при сильной тряске (к примеру, если под окнами идет тяжело нагруженный транспорт или вы любите отплясывать дома рок-н-ролл так, что стены дрожат).
Плоды созревают 8–10 месяцев. Сначала вырастает и полностью созревает небольшой плодик. Его можно сорвать и съесть. Если его оставить, он продолжит наращивать вес. Сначала опять позеленеет, затем начнет укрупняться, а потом снова дозреет.
Сортов лимона для домашнего сада довольно много, но лучший из них – это сорт народной селекции Павловский. (В городке Павлово, расположенном на Оке, его вырастил из семечка житель этого города еще во времена Петра I! Горожан охватила настоящая эпидемия, все стремились выращивать дома лимоны. За 200 лет они так преуспели в этом деле, что сорт Павловский прославился на всю страну. В Павлово по сей день лимон является непременным атрибутом убранства любого помещения. Лимоны растут практически везде – в вестибюлях кинотеатров, на почте, в любом офисе, не говоря уже о жилых помещениях.)
Другой удачный сорт комнатного лимона – китайский карлик.
Павловский и Китайский карлик содержат в кисти только 1–2 цветка. Такую кисть и кистью-то не назовешь. Растения невысокие. Павловский образует раскидистый кустик 1,5 м высотой, с кроной такого же диаметра. Китайский карлик – это небольшое деревце высотой 1–1,5 м. Павловский отличается неприхотливостью и долговечностью.
Есть и гибрид лимона с апельсином – лимон Мейера. Небольшое деревце высотой 1–1,5 м, с округлой компактной кроной и небольшим количеством колючек, оно отличается скороспелостью, плодовитостью и холодостойкостью. Его цветки собраны в гроздья. Плоды могут созреть уже на 3–4-летнем растении, выращенном из семечка. Обычно плоды, как у всех цитрусовых, созревают 8–9 месяцев.
Основные вредители лимона – тля, красный и серебристый клещи (появляется на плодах), щитовка, белокрылка. Основное средство борьбы с ними – Фитоверм, лучше употреблять его вместе со Здоровым садом. Из болезней опасны корневая гниль и антракноз, которые вызывает избыточный полив.
Плоды лимона полезны всем, кроме тех, у кого повышена кислотность желудочного сока. В лимонах большое количество витаминов, особенно витамина С.
Цинга, желтуха, подагра, ангина, экземы, нейродермиты, нарушения обмена веществ, воспалительные заболевания, атеросклероз, простудные заболевания, мочекаменная болезнь, гастрит с пониженной кислотностью – вот далеко не полный перечень болезней, при которых полезен этот замечательный плод. Для улучшения пищеварения ешьте отваренную в сахарном сиропе кожуру лимона, нарезанную тонкими ломтиками.
Лимон применяют в косметической промышленности. При появлении старческих пигментных пятен надо протирать их кусочком лимона.
Для омоложения организма издавна применяли лимон и чеснок. Для этого надо за полчаса до еды ежедневно принимать 1 ч. ложку на стакан воды смеси, приготовленной из сока 4 лимонов и 300 г чеснока, пропущенного через чесночницу. Смесь надо хранить в холодильнике.
Апельсин
Это небольшое деревце высотой 1–1,5 м с густой вечнозеленой кроной темно-зеленого цвета.
Крупные цветки собраны в кисть, появляются ежегодно на побегах текущего прироста. Созревание плодов длится около 9 месяцев. В зимний период апельсин не подсвечивают, так как он легко выносит затенение в течение 3–4 месяцев.
До 7-летнего возраста апельсин следует ежегодно пересаживать, в дальнейшем пересадку делают раз в 3 года. Летом и осенью его можно держать на открытом воздухе.
Размножают апельсин семенами (в этом случае он зацветает через 10 лет) и черенками (зацветает через 2 года).
Основные вредители: красный цитрусовый клещ, щитовка. Болезни: пятнистость листьев, сажистый гриб. Против вредителей следует использовать Фитоверм, а от болезней – Циркон.
Для выращивания в комнатных условиях рекомендую сорта Павловский и королек.
Плоды апельсина полезны всем, особенно при ишемической болезни сердца, заболеваниях почек, камнях в мочевом пузыре, кишечных болезнях. Плоды содержат в большом количестве каротин, пектин, витамин С.
Мандарин
Вечнозеленое деревце или куст (высота 1–1,5 м). Ветви пониклые, с вечнозелеными темно-зелеными листьями. Цветки появляются на прошлогодних побегах. Белые, душистые, в кисти – по 2–3 цветка. Плоды появляются весной, созревают осенью. Могут храниться несколько месяцев.
На лето растение можно выносить на улицу. Не надо ставить его на солнце – оно угнетает мандарин, ему нужен рассеянный свет. Летом растение обильно поливают отстоявшейся водой комнатной температуры, еженедельно подкармливают с апреля по сентябрь комплексными минеральными удобрениями. Зимой полив сильно сокращают и держат деревце в светлом помещении при температуре около 5–6 °С.
Пересаживать апельсин нужно в марте – апреле, до 7 лет ежегодно, затем пересадку надо делать через год.
Выращенные в комнатных условиях растения дают плоды, которые не имеют семян. Растение плохо черенкуется, долго растет при размножении семенами. Лучше прививать его на апельсин.
При избытке и недостатке влаги листья опадают.
Вредители мандарина: щитовка, клещ, червец. Меры защиты те же, что для других цитрусовых.
Дома можно выращивать японские карликовые раннеспелые сорта Миагава-васэ и Кавано-васэ.
Плоды мандарина содержат витамины С, группы В, РР, минеральные соли магния, калия, железа, усиливают перистальтику кишечника.
2. Кофейное дерево
В квартире его чаще всего выращивают не для получения кофе, поскольку с одного кофейного деревца зерен получается, прямо скажем, маловато (растение высотой 1,5 м может дать в год 300 г зерен). Но выглядит растение замечательно, у него блестящие глянцевые листья, похожие на листья лимона. Кофейное дерево вступает в плодоношение уже на 3-й год после появления всходов.
Трудность заключается только в том, что высевать надо свежие семена из только что созревших зерен, находящихся в ярко-красных гроздьях. А где их взять? Только у знакомых.
Высевают зерна сразу после сбора на глубину 2 см в почву, состоящую из смеси дерновой земли, перепревшего компоста и песка в соотношении 1 : 1 : 1 по объему. Сверху мульчируют порошком древесного угля. Всходы появляются через 30–40 дней.
В раннем возрасте сеянцы рассаживают по отдельным небольшим горшочкам. По мере того как корни оплетают весь ком земли, растения пересаживают перевалкой в более крупные емкости.
Делать это надо осторожно, так как у кофейного дерева ломкие, хрупкие корни. Его размножают и черенками, для которых используют ветки, полученные при обрезке и формировании дерева. Выращенные из черенков растения зацветают на 2–3-й год.
В помещении дерево набирает высоту до 2 м. Но есть и карликовый вид Нана (его высота всего 70 см).
Цветки растения – крупные, трубчатые, белые, собраны в пучки по 3–7 штук. Они обладают сильным запахом жасмина. После цветения появляются зеленые плоды, напоминающие формой и цветом небольшую вишню. Затем плоды становятся красно-бурыми. Часто на кофейном дереве образуются и цветки, и плоды.
Растения следует размещать на южном окне или хорошо подсвечивать их, желательно специальной лампой Reflax.
Почва для растения состоит из дерновой земли, крупного речного песка и листового перегноя, взятых в пропорции 2 : 1 : 1, при этом реакция почвы должна быть нейтральная.
Полив умеренный, особенно в зимнее время. Подкормки лучше совмещать с поливом, так же как при выращивании лимона. Зимой, когда в комнатах слишком низкая влажность воздуха, растения требуется регулярно (примерно через 1–2 дня), как и цитрусовые, опрыскивать теплой отстоявшейся водой.
Кофейное дерево не так чувствительно к перемещениям, как лимон, но и оно привыкает к своему месту и не любит, когда его переставляют на другое. Однако летом его можно выставлять на балкон или лоджию и даже вывозить на дачу при непременном условии сохранения ориентации на солнце (для этого достаточно привязать тряпочку с южной стороны деревца).
В зимнее время лучшая температура для кофейного дерева – около 18 °С, требуется подсветка. Если температура понизится до 10–12 °С, то сначала на листьях появится черная кайма, а потом дерево погибнет. Летом нужна более высокая температура – не ниже 20–23 °С.
Кофейное дерево – растение светолюбивое, но не любит прямой солнечный свет. Ему нужен влажный воздух, а потому, как и цитрусовые, оно нуждается в опрыскивании теплой водой.
С весны до середины августа дерево подкармливают 2 раза. Один раз навозной жижей (1 : 10), второй – полным минеральным удобрением, обязательно содержащим микроэлементы, особенно необходим молибден. Очень полезно удобрение AVA. Взрослые растения ежегодно весной переваливают в более высокие и большие горшки. Почву можно приготовить из смеси кокосового брикета, песка и перегноя (соотношение по объему – 1 : 1 : 2).
Зимой растения умеренно поливают теплой водой и, если в квартире сухой воздух, ежедневно опрыскивают, а летом обильно поливают и опрыскивают водой 2–3 раза в день.
Зерна кофе содержат кофеин, который расширяет сосуды, стимулирует умственную деятельность и возбуждает нервную систему. Выводы делайте сами. Подумайте, следует ли вам употреблять кофе, и если да, то в каких количествах.
3. Фейхоа
Это тоже растение из субтропиков, а потому за ним ухаживают точно так же, как за лимоном или кофейным деревом. Выращенное из семян фейхоа вступает в плодоношение на 7–8-й год после появления всходов. В квартире его придется опылять вручную. Если размножать растение черенками, взятыми с плодоносящего деревца, то вкушать плоды вы будете уже через 3–4 года.
Если негде взять черенки, придется размножать растение семенами. Купите в конце лета на рынке свежие плоды фейхоа, разрежьте пополам, выскоблите чайной ложкой желеобразную массу вместе с семенами в мисочку и оставьте на 4–5 дней для брожения. Затем отмойте семена от мякоти, разложите на ткань тонким слоем и подсушите в сухом и теплом помещении (при температуре не ниже 20 °С, иначе семена покроются плесенью). В результате семена должны стать сыпучими.
До посева семена нужно хранить в сухом и прохладном месте (не больше 5 °С, иначе они потеряют всхожесть). Высевают семена в конце января – начале февраля в неглубокие (около 7 см глубиной) ящички или комнатные теплички для рассады (они продаются). Почва должна состоять из речного песка, дерновой земли и листового перегноя (соотношение по объему – 1 : 1 : 1). Реакция почвы – нейтральная.
Перед посевом почву в рассадном ящике увлажняют, слегка уплотняют. Затем делают бороздки через 5–6 см глубиной 1/2 см. Чтобы не загустились всходы, 1 ч. ложку семян надо смешать с 1 ч. ложкой порошковой фракции удобрения AVA и половиной стакана мелкого песка или трухи от спитого чая и кофе (из пакетиков). Высевают эту смесь так, как солят пищу, медленно проводя рукой вдоль бороздок. Затем края бороздок обваливают на семена рукой и прихлопывают ладонью.
Посевы ежедневно опрыскивают теплой (температура не ниже 20–22 °С) водой, не переувлажняя почву. Ящики с семенами следует держать в теплом помещении (температура не меньше 24–25 °С). Всходы появляются через 3–4 недели.
Можно ускорить появление всходов, если ящики с посевами накрыть стеклом (или пищевой пленкой, плотно прилипшей к ящику) и поставить в очень теплое место (около 30–32 °С), например на стол, пододвинутый вплотную к батарее центрального отопления. Тогда можно не заниматься ежедневным опрыскиванием. Достаточно будет делать это раз в 5 дней. Всходы могут появиться уже через 10 дней. Но если вы поднимете температуру до 40–42 °С, то семена потеряют всхожесть и не взойдут вовсе.
После появления всходов стекло или пленку, естественно, надо снять, а ящик следует выставить на подоконник поближе к свету примерно на неделю для закалки. Затем отодвиньте ящик от окна в теплое место.
При появлении 2–4 пар настоящих листьев сеянцы пикируют в цветочные горшки. После пересадки надо подержать растения в тени 3 дня, а затем переместить их в более светлое место. Если квартира темная, то потребуется ежедневная подсветка в течение 10–12 часов.
В принципе, выращивать фейхоа – неплохой способ подзаработать.
В квартире высота фейхоа достигает не более 1 м, в открытом грунте у себя на родине растение в 3 раза выше. У него овальные, плотные, жесткие листья, нежно-зеленые сверху и серебристо-серые, опушенные снизу. Красивые цветки с толстыми лепестками, беловатыми снаружи и темно-розовыми внутри, могут быть одиночными или собранными в соцветия по 3–5 штук. Необыкновенно украшают цветки длинные красно-пурпурные многочисленные тычинки (около 100 штук) с ярко-желтыми пыльниками.
Цветет в мае – июне, около месяца. В ноябре созревают кисло-сладкие плоды фейхоа весом около 50 г (есть современные сорта с плодами около 100 г), обладающие замечательным вкусом. В пищу употребляют как плоды, так и лепестки цветков. В комнатных условиях можно получать с одного растения около 3 кг плодов (растение, выращенное в открытом грунте, дает около 25 кг плодов).
Фейхоа не боится сухости воздуха, любит свет, но плохо переносит прямой солнечный свет в полдень. На лето любит перебираться на дачу или хотя бы на балкончик, на свежий воздух. В летнее время нуждается в обильном поливе.
После цветения, все лето и до октября, каждые 2 недели нуждается попеременно в органических и минеральных подкормках.
В качестве органического удобрения рекомендуется коровяк, разбавленный водой 1 : 10, как минеральное удобрение используется азофоска (1 ст. ложка на 10 л воды). В период созревания плодов (с октября по декабрь) подкормки следует прекратить.
Если фейхоа постоянно растет в квартире, цветки придется опылять вручную. Зимует фейхоа в светлом прохладном (12–14 °С) помещении, поливают его умеренно. Если растение зимует при температуре 20–25 °С, то надо обеспечить влажность 80–85 %, то есть около него должны быть фонтанчик или хотя бы влажные тряпки на батареях.
Фейхоа не требователен к почвам, но предпочитает богатую гумусом почву, которую готовят из смеси торфа, песка, перегноя и дерновой земли (берут в равном соотношении по объему). Пересадки надо делать перевалкой, то есть вместе со всем комом земли.
Первые 3 года растение пересаживают ежегодно, затем – через 2–3 года. Емкость должна увеличиваться в диаметре примерно на 5 см в год. Примерно с 6-летнего возраста фейхоа желательно пересадить в деревянную кадку.
Уход за растением такой же, как и за кофейным деревом.
Основные вредители – щитовка и червец. Если растение высажено в открытый грунт, листья могут объесть жуки-скосари и гусеницы.
Болеет фейхоа серой гнилью и пятнистостью листьев. От вредителей мы защищаем его Фитовермом, от червеца – марганцовкой, от болезней – Цирконом. Поддерживаем жизненный тонус растения, как всегда, Здоровым садом.
Плоды фейхоа полезны всем, а особенно гипертоникам, так как наряду с богатым содержанием всех витаминов в них особенно много витамина Р. Кроме того, в плодах много йода.
Вкуснее всего сырые плоды фейхоа. Можно варить из них варенье, делать джем или вино.
4. Финиковая пальма
В квартире растет хорошо, уход за ней не связан с особыми проблемами, но, естественно, не плодоносит, поэтому ее используют только в декоративных целях.
Эта книга не о декоративных растениях, но все-таки скажу, что финиковая пальма легко вырастает из финиковой косточки, которую просто втыкают в горшок с почвой на глубину двух фаланг пальца и не забывают время от времени поливать. Она может взойти через год, поэтому терпеливо ждите.
Можно немного подзаработать, если вы сразу высадите косточки в небольшие цветочные горшочки.
5. Инжир
Другие его названия – фикус карика, смоковница, фига, винная ягода. Это плодовое листопадное растение, обладающее прекрасными декоративными листьями, крупными, широколопастными, темно-зелеными. Листья сильно изрезаны, на ощупь шершавые. Листья и побеги выделяют белый густой сок. Цветки не видны, так как они находятся в мясистых соплодиях, там и происходит оплодотворение.
В квартире инжир выращивают в форме низкого куста. Для этого растение ежегодно обрезают и прищипывают. Обрезка нужна не только для снижения кроны, но и чтобы вызвать плодоношение.
Обрезку проводят весной, укорачивая все ветки на треть их длины. В начале июня делают прищипку молодых побегов текущего года (ногтями выщипывают почву на конце ветки).
Весной и летом растение держат в светлом помещении и обильно поливают. В течение лета инжир опрыскивают слабым (светло-розовым) раствором марганцовки, а в начале лета – слабым раствором любого препарата, содержащего медь (проще всего взять на кончике ножа Хом и растворить его в 1 л воды).
На лето инжир следует вынести на открытый воздух или вывезти на дачу. Первое время его надо притенять, оберегая от солнечных ожогов, иначе инжир сбросит листья и новые отрастут только поздним летом. Против солнечных ожогов, как и от морозобоин, прекрасно помогает Экоберин.
В октябре инжир сбросит листву, и его надо на зиму убрать в светлое прохладное место (6–8 °С), понемногу поливая. Инжир растет и плодоносит в квартире в течение многих лет.
Однолетние растения можно держать у окна, под солнечным светом, весь летний сезон их обильно поливают с очень небольшой добавкой железного купороса. Инжир надо обязательно притенять от слишком яркого солнца, опрыскивать и обмывать водой листья. Для быстрого роста корней молодого растения следует раз в неделю подливать в поддон горячую (примерно 45 °С) воду. Весной инжир обрезают и пересаживают перевалкой (вместе со всем комом земли) в более просторные емкости. Чтобы растение начало ветвиться, у него ежегодно срезают верхушку. Делается это не только для того, чтобы снизить крону, но и для того, чтобы крона стала пышной и хорошо облиственной.
Первые 10 лет пересадку делают ежегодно, потом через 3 года. Если вы по какой-либо причине пропустили пересадку, снимите почву верхнего слоя (2–3 см) и замените ее свежей. Инжир не следует пересаживать сразу в большие емкости. Лучше ежегодно увеличивать ее диаметр на 2 см.
Почву для инжира готовят из смеси листового перегноя (лучше всего из листьев ольхи), огородной земли, перепревшего навоза и промытого песка (соотношение 3 : 1 : 2 : 1 по объему).
С марта по октябрь растение нуждается в подкормке. Ее готовят из смеси калийной селитры (1/3 1 ч. ложки) и суперфосфата (1/3 1 ч. ложки), взятой на 1 л воды. Летом дают 2–3 подкормки птичьим пометом, разведенным водой 1 : 20, или коровяком, разведенным 1 : 10. Раствор должен постоять 3–4 дня.
В комнате листья инжира через каждые 2 дня протирают влажной тряпочкой. При поливе земляной ком должен быть весь увлажнен. Не допускайте его пересыхания и переувлажнения! Место растения – у окна, там, где светло, но не рядом с батареями или трубами центрального отопления.
Инжир размножают семенами, черенками, воздушными отводками, кусочками стебля, листьями или почками. Растения, выращенные из семян, зацветают на 4–6-й год, из черенков – на 2–3-й год.
Семена берут из свежих ягод инжира и сразу высевают, так же как и фейхоа. Черенки берут в марте – апреле с 5–6-летнего растения. На черенки срезают концы веток. У них должна быть верхушечная почка и 2–3 глазка. В нижней части черенка надо процарапать кору. Выделяющийся млечный сок нужно смыть водой, срез слегка подсушить на воздухе, а затем поставить черенок на 12 часов в теплую воду (26–28 °С). После этого следует добавить в воду любой корнеобразователь (например, Корневин). Укоренение идет в воде около месяца, затем черенок высаживают в почву. Не держите черенки под прямыми солнечными лучами!
Основные вредители – инжирная совка, инжирная огневка, мучнистый червец.
Из болезней чаще всего встречаются серая гниль и бурая пятнистость. Меры борьбы с ними – те же, что и для предыдущих растений.
Плоды инжира вкусны и полезны, так как содержат большое количество сахарозы и глюкозы, но вызывают отложение жира, так что эта еда – не для толстяков! Свежий и сушеный инжир используют при лечении заболеваний верхних дыхательных путей, почек и мочевого пузыря. Он широко применяется в народной медицине для самых разнообразных целей.
6. Лавр благородный
Существуют несколько видов растения, в том числе такие, из которых изготавливают корицу или лавровый лист. Для выращивания в квартире наибольший интерес представляет лавр благородный. Он будет служить для кухни поставщиком пряности – лаврового листа.
Лавр благородный – это вечнозеленое деревце, в квартире едва достигает метровой высоты. Растение двудомное, то есть существуют мужские и женские экземпляры. Не важно, мужское или женское растение у вас дома, поскольку листья любого из них имеют пряный аромат и используются для приготовления пищи.
Листья у лавра темно-зеленые, кожистые, его цветки мелкие, белые или кремовые, появляются в апреле – мае. Лавр прекрасно переносит стрижку. Обычно его кроне придают пирамидальную или шаровидную форму, для чего ежегодно в марте постригают молодые побеги.
Размножать растение можно семенами, верхушечными черенками, отводками и корневыми отпрысками. Собранные семена следует до посадки хранить в полиэтиленовых пакетах при температуре примерно 10 °С (на нижних полках холодильников). Перед посевом семян надо снять с плодов околоплодники. Субстрат для посева готовят из дерновой земли, листового перегноя, торфа и песка (соотношение 2 : 1 : 1 : 1). При посеве семена заглубляют на 2 см. Лучше всего сеять только что собранные семена.
Хотя лавр растет медленно, но уже на 4–5-й год с него можно собирать листья. Нужно делать это в ноябре – декабре, когда в листьях накапливается максимальное количество эфирных масел. Для приготовления пищи можно использовать зеленые листья. Излишки листьев (при стрижке) можно высушить впрок, их хранят в закрытой таре в течение многих лет.
Черенки для размножения срезают с созревших побегов весной и летом. Срез делают над третьим листом. С черенка надо удалить нижний лист, а остальные листья обрезать наполовину. Черенки укореняют в песке под стеклянной банкой. Их надо ежедневно поливать, опрыскивать и проветривать, периодически ненадолго снимая банку.
В первый год жизни лавр благородный не нуждается в подкормках. Затем его надо подкармливать ежемесячно в весенне-летний период полным минеральным удобрением, разводя 1/4 ч. ложки удобрения в 1 л воды.
Если вы являетесь счастливым обладателем удобрения AVA, то вносите 1 ст. ложку гранулированной фракции этого удобрения при пересадке растения и больше не заботьтесь о пропитании вашего питомца в течение 2–3 лет до следующей пересадки. Лавр отлично растет в комнатных условиях до 15 лет.
Пересадку лавра благородного делают в марте перевалкой вместе с комом земли в емкости, диаметр которых больше на 5–7 см диаметра предыдущей тары. Летом лавр поливают обильно, зимой – умеренно. Летом деревце опрыскивают водой.
Лавр благородный хорошо переносит тень и не боится сквозняков. Зимой его держат в прохладном помещении при температуре 12–15 °С. Выставлять растение на открытый воздух можно только после прекращения весенних заморозков.
Вредители – те же, что и у всех комнатных растений, но главные из них тля, щитовки, на выделениях которых поселяется сажистый гриб, и червецы. Пятнистость на листьях может появиться исключительно по вашей вине – из-за чрезмерного полива. Чаще всего причиной неудач при выращивании лавра является переувлажнение почвы.
7. Земляника
В комнатных условиях отлично растет и почти круглый год плодоносит садовая безусая земляника. Ее можно выращивать в цветочных ящиках с поддоном для слива излишка влаги или в отдельных цветочных горшочках с поддонами. Земляника не любит соседей, поэтому отведите ей отдельный подоконник. Хотя это растение относительно хорошо переносит тень, ей все-таки требуется подсветка в осенне-зимний период.
Безусая ремонтантная земляника – многолетнее растение. Оно может долго находиться на одном месте, но каждый кустик довольно быстро загущается и плодоношение слабеет, поэтому растение приходится рассаживать примерно каждые 4 года. Вокруг посаженной земляники вырастает много кустиков из семян, опавших с перезревших ягод.
В открытом грунте безусая земляника цветет и плодоносит с июня по ноябрь. В квартире она может плодоносить почти круглый год.
Ягоды у растения удлиненной формы, по размеру и внешнему виду похожи на ягоды лесной земляники, обладают таким же сильным ароматом. Кустики с многочисленными белыми цветками, зелеными и красными ягодами, выглядят очень нарядно. Безусая земляника устойчивее к болезням и вредителям, в частности к долгоносику и нематоде.
Распространенные сорта ада, а также сахалинская ремонтантная в последнее время вытесняются сортами али-баба, барон солемахер, рюген (с красными ягодами), Желтое чудо (с желтыми ягодами) и белый лотос (с белыми ягодами). Несомненное достоинство этой земляники состоит в том, что ее можно вырастить из семян и уже в первое лето она начнет давать урожай. Можно размножать ее делением кустика. Важно то, что она лучше переносит тень, нежели крупноплодная земляника, поэтому ее можно выращивать в цветочных горшках на балконе, лоджии, подоконнике.
При размножении семенами у растения в потомстве не происходит расщепления сорта, поэтому смело сейте семена в феврале или начале марта в неглубокие емкости, высотой примерно 5–7 см. Главное условие – они должны быть широкими (например, годится банка из-под селедки).
Почва должна иметь слабокислую реакцию. Растение нетребовательно к почве, однако лучше всего подготовить смесь торфа, песка и просеянной золы или мела. Торф можно купить в магазине для садоводов. Мелкий речной песок и мел продаются вместе со строительными товарами или в магазинах «Все для дома».
Все компоненты смешивают в такой пропорции: на ведро торфа берут пакет песка (1–2 кг) и 2 стакана мела (или литровую банку просеянной золы). Я добавляю в смесь еще 1 ч. ложку порошковой фракции универсального удобрения AVA. При применении золы можно не вносить это удобрение. Если у вас нет золы или AVA, используйте 1 ст. ложку азофоски.
Этой смесью надо заполнить емкость до самого верха, хорошо промочить ее водой, уплотнить столовой ложкой. Прежде чем высевать очень мелкие семена любой земляники, принесите с улицы немного снега, насыпьте тонким слоем на почву и уплотните ложкой. Теперь высевайте семена по 2–3 семечка в каждую емкость. Они хорошо видны на снегу, и вы всегда можете их переместить так, чтобы не было слишком густых посевов. Лучше сразу посеять семена на расстоянии около 2 см друг от друга. Все мелкие семена, не обязательно земляничные, не следует заглублять в почву. Им требуется свет для прорастания. Снег, растаяв, затянет семена в почву наполовину, и они хорошо взойдут.
Важно, чтобы поверхностный слой почвы не пересыхал. Для этого лучше всего положить сверху на банку (а не на почву!) стекло или поставить банку в полиэтиленовый пакет и поместить в теплое место. Как только появятся всходы, пленку или стекло снимаем и переставляем емкость на подоконник как можно ближе к стеклу либо подсвечиваем рассаду лампой дневного света в течение 12 часов.
Всходы крошечные, они напоминают зеленые мелкие точечки на земле. Поливать их следует водой по краю банки из чайной ложки. Если влага попадет на семядольные листочки, то они прилипнут к поверхности почвы и больше не смогут подняться. Можно увлажнять почву из пипетки или поливать из шприца через иглу, вставленную в почву.
Рассада земляники не пикируется, а просто прореживается, когда у нее отрастут 2–3 настоящих листочка (поэтому требуется разреженный посев). В это время растеньица начинают заваливаться набок под собственной тяжестью. Их надо подокучить, подгребая к стебельку почву спичкой и поддерживая растение второй спичкой. Семена земляники можно посеять в конце августа или начале сентября.
Можно посеять семена в ящик, а затем рассадить из него по 2–3 растения в отдельные горшочки, когда у рассады будет по 4–5 настоящих листочков.
Поскольку торф и песок не содержат питательных веществ, полив рассады надо совмещать с подкормкой, как только появились всходы и растение перешло на собственное питание, израсходовав весь запас питательных веществ из материнского семени.
Подкормку можно делать полным минеральным удобрением. Раствор должен быть слабым (1 ч. ложка на 3 л воды). Удобно пользоваться Унифлором-бутон (1 ч. ложка на 3 л воды) или, на худой конец, вытяжкой золы. Для этого надо взять стакан золы, залить 1 л кипящей воды, настоять в течение ночи, процедить и развести в 5 л воды. При поливе надо брать 1 ст. ложку раствора на каждый литр поливки-подкормки.
Если при посеве сразу в горшочки или пересадке сеянцев в отдельную тару вы внесете в почву гранулированное удобрение AVA (1 ч. ложку на 3 горшочка), то в течение 2–3 лет землянику подкармливать не придется. Вообще земляника питается мало. Ее не следует перекармливать, иначе вырастет мощный кустик без ягод.
Поливают кустики умеренно. При чрезмерном поливе начнут загнивать корни, а по квартире полетит мелкая черная мушка. Зимой полив еще более слабый.
Чтобы ягоды были покрупнее, часть цветков следует обрывать.
Для профилактики болезней и борьбы с вредителями землянику каждый месяц обрабатывают коктейлем, для приготовления которого берут 2 крупинки Здорового сада, 2 капли Циркона, 5–6 капель Фитоверма на 1 л воды. Это смесью обильно опрыскивают растения. Все препараты допустимо применять в комнатных условиях. Ягоды едят через 48 часов после обработки.
Земляника – полезная ягода, ее можно употреблять всем, за исключением тех, у кого на нее аллергия. Ягоды улучшают пищеварение, благотворно влияют на работу сердца, способствуют хорошему сну. Земляника полезна при желчнокаменной и почечнокаменной болезнях, атеросклерозе, гастрите, диабете, язвенных болезнях. Кроме того, это просто кладезь витаминов и органических кислот. Ее лучше есть в свежем виде, хотя вино, варенье, джемы из нее очень вкусны.