Часть I. Правильная обрезка плодовых и декоративных деревьев и кустарников
Техника безопасности на даче: об осторожности и травматизме
Прежде чем мы поговорим о возможностях обрезки, хочу сказать пару слов об осторожности и травматизме. Редкий садовод думает о технике безопасности при обращении с лестницей во время своего увлеченного труда. Поэтому редкий садовод за свою жизнь ни разу с нее не слетал…
Усвойте правило альпиниста и доведите его до автоматизма: на высоте у вас всегда должно быть три точки опоры. А не две. Это означает, что, помимо ног, одна ваша рука всегда должна крепко держаться за что-то прочное.
Неверно:
♦ стоя на лестнице пилить ветку двумя руками;
♦ стоя на лестнице одной рукой подводить к себе побег, а другой срезать его секатором.
Когда вы переставляете ногу на другую ступеньку, обе ваши руки должны держаться за лестницу – иначе у вас не три точки опоры!
По поводу садовой лестницы нужно знать два заковыристых момента. Во-первых, деревянные ступеньки имеют склонность незаметно сопревать в месте крепления, достаточно лестнице попасть под дождь – и процесс пошел. После длительного простоя лестницы проверяйте перед восхождением прочность ступенек. Во-вторых, во время выпиливания толстых веток и других действий нажим на ступеньки усиливается за счет мышечной силы ваших рук, поэтому если ступенька выдерживает ваш вес, то это еще ничего не значит, она может неожиданно обломиться во время работы. Это является настоящей причиной падения в подавляющем большинстве случаев: сложение сил – сила тяжести плюс сила рук. При опросе потерпевших все они утверждают, что перед восхождением проверяли прочность ступенек и их срыв был для них полной неожиданностью. Выход: контролировать свою силу, не увлекаться нажимом снизу вверх, а еще лучше купить стремянку из металла.
Осознайте: технике безопасности на дачах не учат никого и нигде! Отсюда падения, отравления, удары электричеством… Спросите любого, что надо делать при возникновении пожара, – он скажет, что надо бежать за водой. Тогда как надо бежать отключать электричество: плеснешь из ведра на провода – можешь пострадать.
Несколько слов об обрезке плодовых деревьев
Несколько раз мне приходилось проводить выездные занятия с садоводами по обрезке плодовых деревьев. Дело про исходило в индивидуальных садах, а также в саду в имении А. П. Чехова в Мелихово под Москвой. Первый вопрос, который я задавал людям по прибытии на место: «Почему ни один человек не взял с собой веревки?» Секатор взяли все, пилу – тоже. А о веревках никто и не подумал. «Друзья, мы не в промышленном саду – мы в саду индивидуальном! Здесь обрезка немыслима без наклона веток с помощью веревки». Более того, наклон веток, подвязка их – это основной прием, а не вспомогательный. Формировка дерева начинается с наклона ветвей, и лишь после ее осуществления проводится удаление действительно мешающих веток. Срезать-то всегда успеем… Прежде чем отсечь загущающую ветку, нужно хорошо подумать, нельзя ли отклонить ее веревкой вбок или вниз в свободное пространство. Листовой аппарат следует беречь.
Нужно пояснить. Агрономы-промышленники, обучающие садоводов обрезке, обходятся одними режущими инструментами – так они привыкли проводить обрезку И они срезают очень много древесины, оставляют все дерево в пеньках. Я не хочу сказать, что этот метод дает плохие урожаи – наоборот, яблоня любит сильную обрезку, переводящую дерево на плодоношение, и если не переборщить, будет много крупных яблок. Дело в другом: во-первых, нужно учитывать психологию того, кого ты учишь, во-вторых, надо избегать там, где это возможно, открытых ран дерева в большом количестве.
По поводу первого. В садоводстве, как и везде, не меньшее значение, чем сами приемы, имеет психологическая сторона вопроса. В числе обучающихся подавляющее большинство – женщины. Это совсем другое «полушарие мозга», нежели мужское, – оно сберегающее, а не отрицающее. Это не красивые слова и не пустой звук – это реальная природа, которую биологам следовало бы знать (растениевод – биолог или технарь?!). Женщине гораздо труднее проводить решительную обрезку дерева, чем мужчине. Ей гораздо комфортнее психологически «щадящий вариант»: вместо срезки ветвей – наклон их для торможения роста.
По поводу второго. У каждого живого существа есть предел «площади поражения». В природе есть тонкий механизм: если особь чувствует, что подвергается слишком сильному поражению, то она самоуничтожается в интересах всего вида. С этим все строго, животные и растения в этом плане гораздо сознательнее человека. Поэтому кромсание дерева без всякой меры чревато инфекцией и его усыханием. Кроме того, далеко не все пеньки зарастают полностью. Хорошо зарастают срезы «на кольцо», т. е. там, где вы удаляете более тонкую ветку с более толстой рядом с характерным кольцевым наплывом коры: наплыв быстро затягивает такой спил. Если же вы срезаете толстую ветку, оставляя более тонкую, то кольцевого наплыва коры там нет, спил будет зарастать много лет. А если пенек толстый, более 5–7 см, особенно если это был старый ствол, то он вообще не затянется, рано или поздно превратится в дупло. Толстые спилы ствола не зарастают. Все, что мы можем сделать в таком случае, – это тщательной обмазкой садовым варом надолго законсервировать срез, позволяя развиться сбоку фактически уже новому стволу, которому дупло в будущем не причинит вреда.
Нужно иметь твердое представление, что у плодового дерева корни и ветки всегда стремятся соответствовать друг другу, они всегда в равновесии. Если удалить слишком много веток, то корень окажется непропорционально большим. С одной стороны, он начнет усиленно влиять на бурный рост молодых побегов, с другой стороны, останется без питания и одновременно начнет отмирать в каких-то частях. Естественно, плодоношение отложится, хотя дерево, конечно, потом восстановится.
Вывод
Таким образом, листья – это работяги, обеспечивающие углеводами корни и сами яблоки-груши. Листовой аппарат нужно беречь, срезать ветки осторожно.
Помню, одна женщина в конце занятия по обрезке яблони воскликнула: «Разве можно в книге все так же подробно рассказать, как вы нам объясняли и показывали здесь около деревьев!» Думаю, что можно, потому что не такой уж это сложный вопрос.
Удобряй и не бойся обрезать!
Мы подходим к важнейшей теме в плодоводстве – к обрезке деревьев и кустов. Вам скажет каждый лектор по плодоводству, которому приходилось отвечать на самые животрепещущие вопросы своих слушателей, что больше всего трудностей в их буднях – по обрезке. Более того: даже те, кто по несколько раз на разных занятиях слушал про одни и те же правила обрезки и все знают, все равно испытывают психологическое затруднение при подходе с секатором к своим растениям. Что может облегчить им первый шаг? Знание принципа: «Удобряй и обрезай!» Предварительное удобрение компостом или другой органикой, которое вызовет зеленый фонтан побегов во всех кронах, вселит в вас уверенность, что все поправимо. Не бояться делать ошибки – вот что нужно начинающему обрезчику.
«Да что ж там останется-то, если я сейчас еще и вы режу «по науке» несколько самым старых веток!» – думает он, глядя на своих непутевых «попутчиков по даче». Многие из них кроме старых веток больше ничего и не имеют… Потому что не удобрял!
Преимущество от ежегодной обрезки может получить только активно обрастающее растение, в противном случае от частой обрезки будет вред, так как снимутся все плодоносящие части крон. В эту западню попадают дачники, изучающие статьи по обрезке того или иного вида плодовых или декоративных кустарников, скажем: «В таком-то месяце обрезаем отцветшие ветки до сильного побега…» А на кусте ни одного сильного побега! Правильно, ведь авторы статей – профессионалы, они как следует удобряют навозным перегноем все свои кусты без исключения, вот они и прут, и их обрезать одно удовольствие. По науке. А там, где не удобряли, там наука, как говорится, бессильна.
По идее, в книге каждый рисунок по обрезке следовало бы предварять рисунком по вносу тачки компоста. Поистине не может быть никакой нормальной обрезки без предварительного удобрения приствольного круга. Не бывает в садоводстве просто: «Обрезай!», – но только: «Удобряй и обрезай!»
Удобрение тоже входит в нашу систему ухода: своевременное удобрение служит одновременно основой и для обрезки.
…В заключение главы поделюсь по секрету, откуда взялся этот универсальный принцип. Из обрезки живых изгородей! Представляете, что такое обрезать неудобряемую живую изгородь… Вы ее обрезаете, обнажая все ее прогалины, а она вместо того чтобы сразу густо зазеленеть и все «заштопать», становится еще голее, лысее!
Какая она, правильная обрезка?
Плодоводы делятся на две группы. Одни (их больше) почти не решаются подойти к дереву с пилой и секатором, а если все-таки после убеждений авторами садовых книг и после долгих уговоров своими собратьями по форумам наберутся мужества, то быстренько чикают пару мелких веточек – и убегают подальше от дерева… У них деревья напоминают метлы своей густотой крон. Другие, наоборот, обрезают и не могут остановиться, все подходят и осматривают свои «прозрачные» деревья: а вдруг забыли что-то срезать, ну, может, сучок лишний остался. Так им нравится заниматься доводкой крон до совершенства!
Знаю по опыту, что людей первой группы переубедить крайне сложно. Они много знают из литературы про классическую обрезку, много читают дополнительно, а также периодически записываются на занятия по обрезке, на мастер-класс какого-нибудь опытного плодовода. Не совсем понятно, к чему они стремятся: то ли надеются встретить наконец такой способ обрезки, который им будет выполнить легко, то ли надеются на внезапно снизошедшее на них воодушевление, типа ждут толчка, решительно отправляющего к деревьям…
А может, им надо начать свои уроки обрезки с крайнего варианта: есть такая разновидность обрезки как «посадка на пень». И многие садоводы ее очень любят: смысл ее в том, что некоторые древесно-кустарниковые растения обрезают почти полностью, по уровень снежного покрова, остается пенек из нескольких веток или ствола (отсюда и название пошло – посадить на пень), а летом из него выходят длинные зеленые побеги. Так вот, может быть, если нерешительный садовод посадит что-нибудь из старых кустарников (лещи на, сирень, крыжовник…) на пень и убедится, что растение с мощным корнем не может погибнуть даже от такого действа, то после этого умеренное ежегодное прореживание кроны яблони покажется ему не таким уж обреченным занятием?
Надо заметить, что, возможно, садоводам этой первой группы подойдет предложенная мною «концепция самой щадящей обрезки», которая изложена в одной из последующих глав. А пока мы со всеми читателями, у которых нет психологического барьера, разберем общую классическую обрезку плодового дерева в том удобном для рядового садовода виде, которую он мог бы быстро и эффективно совершить.
Чтобы вы, подходя к дереву с секатором, чувствовали себя уверенными в успехе, вам всего лишь нужно четко знать, чего среза́ть у дерева точно не надо. Это скелетные ветки, их всего несколько, они создают костяк дерева (либо вы его сейчас сами закладываете, обрезая молодой саженец). Для примера мы будет разбирать чашевидную форму кроны, состоящую всего из 3—4-х скелетных веток. Вот они должны всегда оставаться, включая все свои основные разветвления и их концевые приросты (пока скелетная ветка молодая, ее концевые приросты можно подрезать, заставляя их ветвиться в нужном нам направлении (поднимать тем самым продолжение ветки или опускать), а когда ветка уже стала взрослой, главные концевые приросты лучше не трогать совсем, разве что чуть-чуть, заставляя приподниматься, это обеспечивает долговечность скелетной ветки). Все остальное можно смело удалять. На самой скелетной ветке тоже можно смело удалять все новые побеги, появляющиеся в ее основании.
Вывод
Таким образом, внутренняя часть кроны должна оставаться пустой и светлой. Словом, после того как вы научитесь вычленять скелетные ветки, вам будет уже проще подступиться к следующему этапу: оптимизировать сами скелетные ветки с помощью прореживания части побегов и укорачивания другой части. А там уж и до омолаживания состарившихся плодушек дело дойдет.
«А если дерево уже взрослое, и на нем так много всяких веток, что непонятно, где тут скелетные. Неужели каждую толстую ветку считать скелетной?» – такой вопрос возникает у начинающего обрезчика по поводу взрослых яблонь. Это так: когда деревом не занимались, то на нем отрастало и утолщалось столько веток, что все они теперь претендуют на роль скелетных. Особенно нескладно выглядят стволы-конкуренты, каждый из которых оброс своими скелетными ветками. Придется вам наводить порядок, наметить структуру и удалять все лишнее. Иногда приходится полностью выпиливать целый такой «комплекс»: весь дублирующий ствол вместе со всеми его скелетными ветками. Такая сильная обрезка взрослого дерева может отразиться на переключении его на активный рост в ущерб плодоношению (корень стал преобладать, он стремится выправить равновесие, нарастив побольше новых веток за сезон). Чтобы этого избежать и обеспечить дереву какое-то плодоношение, слишком уж запутанные кроны обрезают не в один сезон, а за несколько, по 1–2 крупных ветки или ствола в год, чтобы равновесие между кроной и корнем не нарушалось сильно. В любом случае обрезку полагается скомпенсировать локальным внесением компоста под перекопку, это такая же частичная «обрезка корней». Экспериментируйте – и уло́вите нужный режим обрезки кроны и корней.
Перед обрезкой подобного сложного дерева я обычно смотрю, к какой форме кроны оно ближе всего (в Средней полосе предпочтительнее чашевидная или веретено, хотя подойдет и двухъярусная крона). Первым делом определяю так же, какие ветки можно было бы вместо спиливания отогнуть вниз веревками: эта операция сама собой уже несколько осветляет крону и спасает дерево от сильного стресса.
Иногда бывает достаточно отогнуть несколько крупных, активно растущих веток, чтобы осталась лишь доводочная подчистка мелочи – и крона готова.
Хороший способ для непонятных сложных крон – это поначалу делать по возможности просто подобие шпалеры, превращая их в крону-веретено, т. е. переводить все толстые ветки по возможности в горизонтальное положение и подвязывать к колышкам или ниже расположенным веткам. Это уже заметно скажется на плодоношении.
Рекомендую поупражняться в обрезке на яблоне, плоды которой не представляют ценности, прежде чем ее рубить на дрова. Поставьте себе целью прореживающей обрезкой повысить качество плодов, сделать их крупнее. При этом срезай те ветки не чуть-чуть, а проведите решительное прореживание и формировку с обособлением нескольких скелетных веток. Чем больше лишнего срежете, тем крупнее станут яблоки, – проверьте эту гипотезу. Важно потом наблюдать, где и как прорастают новые побеги, и дальше учится с ними работать. Так что учебное дерево послужит тренажером несколько лет. Попутно вы начнете более уверенно обрезать остальные деревья. Любая практика пойдет на пользу, а без практики научиться обрезать невозможно.
…В заключение главы хотелось бы воодушевить начинающего обрезчика. Мастерство обрезки заметно вырастет, когда вы узнаете характер той или иной обрезаемой культуры. Вам станет понятнее ее нрав, дерево будет легко управляемым. И вы тогда сами ответите на свой вопрос: «А если со скелетной ветки по ошибке срезать вообще все, что на ней есть, она тогда погибнет?» Вы сами же и ответите теперь: «Нет, конечно! Она скоро вся зазеленеет побегами и исправит все ваши ошибки». Хотя, конечно, кто ж так уж наголо обрезает свои скелетные ветки!
Секреты долговечности скелетной ветки плодового дерева
Что дает скелетным веткам долговечность и почему они преждевременно незаметно хиреют и выходят из строя, нарушая симметрию созданной кроны? В идеале плодовое дерево должно расти на открытом пространстве и освещаться со всех сторон солнцем. Такое дерево напоминает огромный раскидистый дуб в чистом поле: оно почти до самой земли облиственно. Нижние ветки у него не отсыхают (как было бы в лесу, в тени) и живут очень долго, потому что их стимулирует солнце. В этом основной секрет долговечности скелетных веток плодового дерева: если хотите, чтобы все скелетные ветки жили долго, посадите дерево на солнечном месте.
Эта глава – как бы гимн скелетной ветке. Скелетная ветка – основа дерева, потому что все они у него на пересчет. Бережное отношение к каждой скелетной ветке – это самый верный стиль плодоводства: каждая скелетная ветка создается всерьез и надолго, до выработки своего биологического срока активного плодоношения. (У смородины этот срок равен 5–6 годам, но у яблони и груши он измеряется десятками лет.) Потеря каждой скелетной ветки – прокол владельца дерева и большой минус самому дереву, так как теряется заметная часть его продуктивности, а активность кроны смещается вверх, что тоже нежелательно для плодоношения.
Скелетные ветки настолько требуют бережного обращения, что их можно уже при формировке молодого деревца вычистить от сучков до гладкой поверхности у основания около штамба, внутри кроны: аккуратно срезать начисто все веточки и сучки. Пусть основания скелетных веток с самого начала будут гладкими на длину до 0,5 м, позже доведите длину до 1 м. Теперь ничего не мешает очищать их от старой коры (выскребание) и наносить на зиму защитный глиняный раствор. При такой чистоте вы не прозеваете появления побегов-волчков, а в этой зоне волчки особенно опасны. Такая аккуратность приучит вас и избегать жесткой обуви при залезании на дерево: продавливание коры жесткой подошвой сапога может стать очагом отмирания древесины.
На плодовое дерево лучше залезать босиком. Либо пользоваться стремянкой, у которой верхняя перекладина обмотана тряпкой.
На заметку
Так называемые волчки, волчковые побеги – это один из главных врагов скелетных веток. Чем длиннее волчок, тем он опаснее. Такие волчки имеют обыкновение появляться либо на самом стволе, либо поблизости от него, как раз на том самом основании скелетных веток, которое мы зачистили. Они всегда подлежат выломке как можно раньше, так как не представляют ценности, их даже не берут на черенки для прививки (из них вырастают малопродуктивные кроны).
Начинающий плодовод может подумать, что вероятнее всего дерево потеряет скелетную ветку в результате ее не осторожного отлома, например, от снега или же от перегруза урожаем. Да, такое случается, но все-таки значительно реже, чем основная причина: медленное усыхание неконкурентоспособных веток из-за чрезмерно активных и лучше освещенных верхних веток. Как правило, преждевременно усыхают нижние скелетные ветки. Это вызвано тем, что они «слабее тянут», чем остальные. Цель плодовода – усилить тягу нижних веток и умерить ее у верхних.
Вывод
Признак того, что скелетная ветка находится в бодром и перспективном состоянии – это достаточно длинные, более 20 см, ежегодные приросты на ее концах, направленные при этом несколько вверх, выше горизонтального положения. Если же приросты короткие или все они направлены вниз, значит, дерево считает эту ветку недостойной долгой жизни, и вам нужно «переубедить» его.
Речь идет о яблонях и грушах, т. е. о семечковых, так как у косточковых, особенно у вишни, нижние скелетные ветки имеют склонность относительно быстро усыхать, и приросты на их концах хотя и могут быть достаточно длинные, но они «плакучие», направлены вниз.
Плодовод имеет возможность с помощью обрезки активизировать нижние скелетные ветки, удаляя их «краевые остатки» до идущих вверх сильных ответвлений (желательно, чтобы они находились как можно дальше от ствола). Это только один из способов усиления нижних скелетных веток, он основан на том, что чем более ветка вертикальная, тем сильнее она тянет. С этой же целью под нижние скелетные ветки иногда ставят временные подпорки, приподнимая их. Подпорка (рогатина) должна стоять прочно и не раскачиваться на ветру, не повреждать кору. По мере утолщения ветки она фиксируется в новом положении, тогда подпорку вынимают.
Чтобы скелетная ветка «хорошо тянула», т. е. активно прокачивала через себя питательные вещества, активно вела фотосинтез и плодообразование, она должна, как было сказано выше, хорошо освещаться солнцем. Для этого при текущей обрезке хозяин дерева старается осветлить нижние ветки, удаляя побольше загущающей зелени с верхних веток: в результате выигрывают и те и те. Но этого мало. Важно также с помощью формировки умерять рост остальных, верхних скелетных веток. Прежде всего избегать образования в кроне характерных «рогатин». Для этого у нас всегда есть отличный прием: наклон веток, постепенный или разовый. Подробнее.
У дерева наиболее конкурентоспособны обычно два вида скелетных веток, которые невольно вытесняют все остальные:
♦ расположенные выше по стволу: чем выше находится скелетная ветка, тем усиленнее ее питание; следовательно, самыми долговечными всегда оказываются самые верхние скелетные ветки (их могут загубить только возникшие у их основания побеги-волчки), но мы не можем равняться лишь на верхние ветки, так как в этом случае крона получится высокой зонтоподобной, за ней практически невозможно ухаживать. Искусство обрезчика – в умении сохранить для дерева нижние скелетные ветви, для этого при формировке он старается придать верхним веткам более горизонтальное положение, чем нижним;
♦ ветки, идущие под острым углом от ствола (это и есть рога тины). Характеристика рогатины: у нее обе части имеют сильно выраженное вертикальное направление, а для всех деревьев действует закон: вертикальные побеги обладают более сильным ростом, чем горизонтальные (чем сильнее ветка отклоняется от вертикального положения, тем более ослабевает ее рост). Ветки, опущенные ниже горизонтального уровня, уже практически не растут, они некоторое время плодоносят, а затем отсыхают.
Чем плоха затесавшаяся в крону вроде бы невинная рогатина? Тем, что она очень активно прокачивает через себя воду, она действует в кроне как главная магистраль со скоростным движением, закачивая через себя снизу почти все питательные вещества на верхушку дерева. В результате все ветки, находящиеся вокруг рогатины, и тем более ниже ее, хиреют и отсыхают. Вы знаете такие яблони, у них голые стволы, представляющие из себя несколько рогатин, и так до самого верха, а вот там – никому не нужное бесконтрольное загущение. Такие яблони не могут плодоносить равномерно, у них происходят длинные паузы между плодоношениями, им приходится по 2–3 года и более копить силу.
Вывод
Культурная сортовая яблоня не может существовать на самотеке, она была создана не для этого, а для культивирования. Сортовые плоды культивируют, т. е. из мелких делают крупными, для этого обрезкой к ним перераспределяют питание. Избегание рогатин в кроне – это один из этапов культивирования. Бесконтрольно растущая яблоня или груша в обязательном порядке закладывает в структуре своей кроны множество рогатин, такова природа их роста.
Владельцу сада при выращивании саженцев никак нельзя оставлять им надолго свободный рост. Он прежде всего не должен допускать закладку рогатин, и особенно дублирующих стволов (узкая рогатина), так как каждая из них фактически является двумя конкурирующими штамбами. Нам не нужны деревья в два и более ствола, нам нужны деревья в один ствол, покрытый скелетными ветками, отходящими под пологими углами. Это если речь идет о веретеновидной кроне. В случае чаши – это 4 скелетные ветки, расходящиеся примерно из одного места под примерно одинаковыми пологими углами.
Вывод
Садовод совершает ошибку, когда формировкой придает нижним скелетным веткам почти горизонтальное положение, а верхние у него занимают чашевидное положение, близкое к рогатине. Тем самым он дает верхним веткам двойное пре имущество (за счет верхнего положения и за счет более вертикальной ориентации), они резко заберут инициативу и за несколько лет вытеснят нижние.
Наоборот, нижние скелетные ветки по правилам формировки должны быть несколько сильнее приподняты, чем верхние. Поэтому их не наклоняют веревками так уж сильно. А вот верхние можно гнуть сильнее, почти до самого горизонтального положения.
Теперь по поводу «ампутации». Суровая правда состоит в том, что нижние, да и вообще любые скелетные ветки однажды могут выходить из строя. Здесь принцип такой: лучше для заживляемости раны пилить еще живую ветку, чем сухую, так мы вернее избегаем дупла. Поэтому, уловив по величине приростов, что с веткой что-то не то, она совсем ослабла, хотя цветет, и особенно если где-то уже имеются засохшие части, ее лучше по весне спилить целиком. Спил делается четко у самого основания, у ствола, задействовав «кольцо» – особый, хорошо заметный наплыв коры, который быстро закроет рану. Понятно, замазав ее сразу садовым варом. И еще не помешает ради важности операции прокалить перед тем полотно пилы над газовой плитой от инфекции.
…В заключение главы – еще один козырь, поддерживающий долгую жизнь скелетных веток. Здравый смысл напоминает нам, что «нижняя ветка только после того будет хорошо тянуть», когда дерево удобрили. Объяснение тут простое: при дефиците питания любое растение прежде всего жертвует тем, что внизу: нижними листьями или нижними ветками. Как у нашей оконной рассады недостаток питания вызывает пожелтение нижних листьев, так и у деревьев начинают чахнуть и сохнуть нижние ветки.
Нельзя допускать, чтобы дерево без удобрения пускало все свои скудные запасы питания на плодоношение. Тогда оно, во-первых, будет плодоносить всего раз в 3–4 года, накопив-таки силы, а во-вторых, у него, уж будьте уверены, станут быстрее нормального усыхать нижние скелетные ветки (скорее всего, уже все отсохли, так что перед вами «пальма» с длинным голым стволом).
Без поступлений азота не будет длинных приростов на концах всех скелетных веток, включая нижние, а значит, они лишены долговечности.
Лишне говорить, что длинных зеленых приростов у дерева не будет и без полива. Уверен, что сомнений по поводу того, надо удобрять яблони или не надо, надо их поливать или нет, – этих дилетантских сомнений у вас не осталось.
Основная направленность формировки плодового дерева
Эффективнее работает тот обрезчик, который понимает, что он делает и к чему стремится. Какое бы дерево ни пришлось обрезать, основная направленность нашей формировки – это получить крону с более горизонтальными ветками, нежели она всегда хочет создать на самотеке. Собственно, в этом главное противоречие, заставляющее нас вмешиваться в формировку. Можно было бы просто прореживать – нет, мы прореживаем и укорачиваем все так, чтобы придать веткам более горизонтальную форму.
Причина проста: горизонтальные ветки лучше плодоносят, на горизонтальных ветках закладывается больше цветков и плодов. Эта закономерность настолько прямая, что на самом деле еще больше плодов мы получим, если нагнем ветки ниже горизонтали. Но на это плодоводы уже почти никогда не идут, так как ветка, опущенная ниже горизонтали, совсем перестает расти и через несколько лет отсыхает.
Так можно поступать только с временными ветками на молодом дереве, оказавшимися не на месте: сильным наклоном мы не даем им стать скелетными, но не удаляем совсем, позволяем некоторое время поддержать деревце своей зеленью.
Вывод
Придавая скелетным веткам более горизонтальное положение, мы тем самым еще и осветляем крону. Сравним: пирамидальная крона наиболее сжата и напоминает упакованную для перевозки новогоднюю елку, у нее все ветки имеют вертикальное положение, подняты.
Ну а дальше, получив горизонтальные и близкие к ним скелетные ветки по всему стволу (подбор угла – это дело опыта: начинать можно и с угла в 45°, и с полной горизонтали – важно поначалу увидеть эффект от опускания ветки от ее первоначального сильно вертикального положения), мы делаем так, чтобы их было умеренное количество на дереве, исходя из хорошей освещенности каждой. Лишние выпиливаем полностью, а с остальными проводим ежегодную прореживающую и укорачивающую обрезку. При этом точно так же первыми удаляем или укорачиваем именно появляющиеся вертикальные побеги.
…В заключение главы сделаю замечание по поводу уже не стратегии, а тактики формировки.
Индивидуальное плодоводство отличается от промышленного еще и наличием веревок: если промышленный обрезчик отправляется на обрезку деревьев без веревок, то мы – только с мотком бельевого шпагата. И если кто-то из владельцев личного сада начинает формировку без наличия веревок, то это означает, что он упускает свои главные возможности, потому что ограничился учебниками промышленного плодоводства.
Переведи большинство веток в более горизонтальное положение с помощью лишь их наклона и подвязки – и ты уже сильно и верно продвинулся в формировке, так как остановил их бурный рост в пользу плодоношения. А дальше, смотря по желаю, тебе осталось лишь «навести порядок и красоту».
Мелкие ветки: побег или сучок?
После того как мы поговорили о скелетных ветвях, нужно разобраться в мелких ветках. Чем отличается побег от сучка? Этот вопрос можно поставить иначе: чем отличается вертикальная ветка от горизонтальной? Ответ прост: побег – от слова «побежал», а сучок – от слова «усох».
Это касается яблони и груши. У них короткие горизонтальные приросты скоро превратятся в сучки, но сначала они будут несколько лет плодоносить. Длинные же вертикальные побеги продолжат рост, они плодоносить не станут, такова их природа.
В этом принципиальное различие: все вертикальное у яблони – перспективное, надолго (стратегические задачи длительного роста и создания мощной ветки), а все горизонтальное – сиюминутное, для решения сугубо сегодняшних задач (тактические задачи плодоношения). И это касается и мелких веточек: глядя на их положение и величину, нам ясна их перспектива, их намерение: горизонтальные и короткие собираются скоро начинать плодоносить, а вертикальные и длинные увлечены сугубо ростом. И нам остается решить, совпадают ли их намерения с нашими. На скелетных ветках нам нужны в основном плодоносящие веточки. Поэтому длинные побеги здесь можно просто сразу удалять целиком выламыванием, хотя и есть техники заставить их ветвиться и переводить в короткие сучки для плодоношения (разные плодовые веточки: кольчатки и копьеца).
Так, значит, при обработке скелетной ветки надо оставлять на ней только вертикальные веточки?
Можно и так, для упрощения. Вертикальные побеги весной следующего года укорачивают примерно на треть и тем самым заставляют их покрываться сучками.
На скелетных ветках оставляют и приподнятые побеги, скажем, до угла в 45°. Важно научиться усмирять их рост несильной обрезкой (сильная обрезка таких побегов провоцирует усиление дальнейшего роста).
Наша цель – поддерживать скелетные ветки в состоянии активного плодоношения: ежегодное нарастание молодых сучков по всей их поверхности, кроме самого основания, позволит нам со временем проводить омолаживающую обрезку самых ранних, начинающих усыхать плодушек.
Вывод
Умелый плодовод ценит как вертикальную составляющую веток, так и горизонтальную, они у него обе всегда сочетаются и находятся в балансе. Разными приемами формировки дерева он умеет достигать равновесия обеих частей. Если ветки увлечены ростом, он умеет сбавить рост и усилить сторону плодоношения. При этом он старается обрезкой «загнуть» вверх концы всех скелетных веток, чтобы предотвратить их «остановку», т. е. полное переключение на плодоношение. Скелетная ветка должна и плодоносить, и омолаживаться.
Основные способы умерить рост дерева и подстегнуть плодоношение – это частичная резка корней вкопкой компоста и наклон ветвей в более горизонтальное положение. Основные способы подстегнуть рост – внесение удобрений и прореживающая обрезка.
Для сравнения. У кустов смородины и крыжовника самые горизонтальные старые скелетные ветки, наклоненные до земли, с усыхающими плодушками, просто регулярно вырезают, не утруждая себя детальной проработкой боковых побегов (хотя такое возможно).
В идеале садовод проводит все сразу, достигая одновременного роста и плодоношения каждого дерева: он вкапывает органику, что является несильной резкой корней и внесением азотного удобрения – это усиливает как их рост, так и плодоношение; он наклоняет избранные ветки, добиваясь равномерности роста скелетных веток; он ежегодно поводит прореживающую обрезку всего дерева – это тоже стимулирует одновременно рост и плодоношение; наконец, он обильно поливает дерево, а также прореживает завязи, не позволяя дереву надорваться и в урожайные годы забыть про рост. Все это мы подробнее разберем в соответствующих главах.
«А почему мы не говорили про кербовку?» – напомнит начитанный новичок.
Стимулировать обрастание голых толстых веток с помощью таких методов, как кербовка (пробуждение почек путем насечек ножом), – это, на мой взгляд, удел южного плодоводства. Мы ведь не все используем из их приемов. Нам нельзя настолько же сильно травмировать свои яблони. Да среднему садоводу-любителю и без надобности «копать так глубоко».
…В заключение главы – еще один аргумент в пользу кропотливой обрезки семечковых и косточковых культур. У них у всех очень прочная древесина, поэтому «ни сучки, ни побеги» с них не облетают сами после усыхания по какой-либо причине. Это ведет к образованию больших и малых дупел по всему дереву, что для привитого растения непозволительно: столько ворот для инфекции! У яблони и груши все «уходящее» должно быть срезано как можно раньше, а срезы должны быстро затянуться.
Формировка кроны
Хорошо, мы научились вычленять скелетные ветки. А зачем вообще обрезать на них появляющиеся побеги, ведь, казалось бы, чем больше веток, тем больше и яблок? Во-первых, как говорится, всегда лучше получить лишь часть крупных яблок вместо кучи мелочи. Во-вторых, обрезка длинных побегов способствует образованию мелких ответвлений, на которых наиболее охотно завязываются плоды.
Если спросить обрезчика, в чем, коротко, заключается смысл обрезки, то он мог бы ответить так. Обрезка дерева – это искусство оставить самые выигрышные ветки с точки зрения плодоношения и перспектив самого дерева.
По сути, мы имеем дело с правилом Парето применительно к веткам кроны: там есть лидерские, самые ценные ветки и есть лузерские, т. е. мешающие плодоношению. Тот, кто это понимает, тот начинает обрезать, не считаясь с первыми ошибками: лучше перерезать, чем недообрезать. А тот, кто этого не понимает и осторожничает, тот получает дерево с кучей невыигрышных веток. Ему кажется, что зато он ошибки не совершил, тогда как в его неучастии и заключена главная ошибка. Он оставил всех – и лидеров и лузеров, а уравниловка, как мы знаем, не позволяет состояться лидерам. Так, наиболее сильное плодоношение должно быть в средней части кроны, а при загущении оно постепенно пере бирается на самый верх, где завязывается множество мелких корявых яблочек.
Поправка. Можно и даже иногда приветствуется растить молодое плодовое дерево в свободной форме (на солнечном обособленном месте, когда кроны еще друг другу не мешают) – это один из лучших способов выращивания сада на крупном участке; для малого сада он слишком уж неэкономный, но с 3–5 деревьями пройдет), но ведь и тогда вам потом неизбежно придется удалять стволы-конкуренты или сразу отводить их в стороны, делая из них скелетные ветки.
Крона, в которой несколько стволов, является неэффективной для плодоношения.
Прореживание и укорачивание приростов (однолетних побегов).
На регулярно обрезаемой яблоне или груше уже нет нужды срезать что-то еще кроме побегов последнего года, – это однолетние приросты, которые наросли прошлым летом. Другими словами, многолетнюю древесину часто уже и не трогают (пока не понадобится что-то омолодить на дереве уже почтенного возраста).
А обязательно ли их трогать ежегодно?
Мы исходим из того, что наши деревья исправно удобряются и поливаются. Это означает, что крона просто не может густо не покрываться длинными зелеными побегами каждый год, точно трава на лугу. Это издержки грамотного ухода. Оставлять их нельзя по причине ухудшения освещенности кроны.
Дело в том, что критерий правильной обрезки плодового дерева – «чтобы воробей свободно пролетал сквозь крону» – выдерживается лишь весной после его обрезки: мы обособили скелетные ветки, осветлили крону, теперь появившиеся завязи будут хорошо освещены солнцем. А далее картина с освещенностью резко меняется в июне – июле во время нарастания зеленых побегов: крона из прозрачной и светлой делается глухой и темной. Ее требуется осветлить либо сразу летом, либо весной перед новым сезоном.
Вывод
Основную массу весенней обрезки у ухоженной яблони часто составляют именно однолетние приросты: каждый год их нарастает слишком много, так что часть их приходится вырезать совсем. Зеленые побеги отправляют на травяное удобрение (в них много азота) или в компост, а одревесневшие сжигают.
Распределение почек на побеге
Предпочтительнее проводить осветление еще в июне-июле по молодым коротким побегам. Эта операция называется выломкой зеленых побегов и напоминает пасынкование помидоров, она имеет ту же цель: не позволить побегам стать слишком крупными, чтобы они впустую не тратили силы дерева и не создавали затенения плодов. Выламывают только самые сочные, мощно растущие побеги внутри кроны, когда они имеют длину 5—10 см. Побеги же средней силы, как мы говорили, просто укорачивают на треть или четверть – эту операцию можно отложить на следующую весну.
Летняя выломка зеленых побегов
…В заключение главы следует сказать о ценности листового аппарата для дерева.
Неверно было бы считать, что из кроны нужно как можно скорее и полнее удалить все нарастающие побеги. Это другая крайность. Для роста завязей у дерева должно быть достаточно листьев, а основная масса новых продуктивных листьев появляется как раз на побегах. Это означает, что выламываем мы летом только явно загущающие вертикальные ростовые побеги внутри кроны. Часть активно растущих горизонтальных побегов можно прищипнуть примерно на треть или четверть, чтобы остановить их дальнейшее удлинение, такую операцию называют пинцировкой от слова «палец».
Наклон веток – лучший прием формировки дерева
Поговорим отдельно об этом исключительно выигрышном приеме. Лично у меня на обрезке главный инструмент – это веревки. Удивляюсь, когда обрезчики вообще не берут с собой веревок: сразу видно, что их тренировали для больших промышленных садов, где слишком долго и хлопотно применять веревки. Наклон и подвязка веток – этот прием в Средней полосе может заменить большинство видов среза толстых веток. У нас приходится бережнее обращаться с созданной деревом древесиной, чем на юге, где рост крон гораздо мощнее. Вместо того чтобы срезать ту или иную ветку, оказавшуюся не на месте, мы сначала прикидываем, а нельзя ли ей придать горизонтальное положение, чтобы она просто прекратила рост и при этом еще послужила тем, что покрылась бы плодами. Или, наконец, нельзя ли ее отвести куда-либо в сторону для заполнения пустой бреши в структуре кроны.
Суть приема мы уже обсуждали: у дерева вертикальные ветки предпочитают главным образом активно расти, а горизонтальные – покрываться цветками и плодоносить. Дерево распределяет питание по каким-то своим «датчикам» сообразно этой закономерности. У него вообще много разных «датчиков»: на солнце, воду, температуру, питательные вещества, на длину светового дня – оно как радар ловит изменения факторов внешней среды и сразу на них реагирует.
Как удобнее всего исполнять наклон веток? Желательно при этом не повреждать самих веток. Действовать осторожно, применять мягкие или просто широкие твердые подкладки. Нужны обычные бельевые веревки, можно х/б, так как за один-два сезона они не перегниют. Веревка держит ветку в наклоном положении ровно до тех пор, пока та не привыкнет и не застынет в новом положении. Обычно для этого достаточно пройти через июль – период основного утолщения веток, когда на них нарастает слой молодой древесины.
Вывод
Таким образом, наклонять и подвязывать ветки у дерева можно в любое время сезона, без особой разницы (вернее, разница-то есть: чем скорее, тем лучше, так как почкам нужно время перестроиться на плодоношение, а то при наклоне весной эффект получится лишь на следующий год; гнуть их лучше накануне летом), а обвязку снимать по любому где-то в августе – сентябре.
Еще нужны колья, достаточно прочно сидящие в земле, так как согнутые ветки будут стараться выстрелить ими.
Не применяет это прием только тот, кто его не опробовал. Один раз увидите эффект – возьмете за обыкновение «гнуть все подряд». Яблоневод, овладевши наклоном веток, уже не спешит обрезать молодой саженец: нет, пусть сперва подрастут ветки, а то что же он будет тогда гнуть, если сейчас секатором почикать все лишнее?!
Вообще, на этот прием откликаются все плодовые древесные культуры, их все можно по-умному так или иначе «распинать» (от слова «распять»): грушу, сливу, алычу (сливу русскую), черешню и даже вишню. Надо только знать особенности каждой культуры, например то, что у вишни ветки и так имеют склонность быстро обвисать, а кроме того, у наших плодоводов выработалась справедливая заповедь: «вишню не режут!», чтобы не заразить ее инфекцией через срезы. Однако вишневое дерево, которое упрямо не плодоносит (при наличии в вашем саду сорта-опылителя) можно заметно подстегнуть, наклонив немного целиком само дерево, до угла около 45°, и подвязав его в этом положении (если это порослевая вишня, она ускорит появление порослевых побегов у основания, что можно использовать для создания кустовой кроны или для получения саженцев (при дополнительном окучивании на укоренение)).
А в принципе, сливу, алычу и черешню у нас можно смолоду формировать обрезкой в виде одноярусной чаши в точности как яблоню и грушу. Так будет удобнее собирать плоды и заниматься прореживанием их крон.
С грушей можно применить несколько иную стратегию: ей позволяют поначалу свободнее расти ввысь, однако уже понемногу отгибают в стороны ветки, становящиеся стволами-конкурентами. Постепенно у разрастающейся груши при сохранении ствола ее скелетным веткам придается более горизонтальное положение, во всяком случае по сравнению с тем, как они хотели расти изначально, образую пирамидальную крону.
Вывод
Если мы хотим сделать какую-либо толстую ветку в кроне временной, так чтобы она после короткого периода плодоношения сама сошла на нет, ей нужно придать положение более низкое, чем горизонтальное.
…В заключение главы – предупреждение: хотя большинство сортов у всех культур живо откликается повышением плодоношения на наклон веток, есть все же редкие сор та, которые к нему равнодушны: хоть сделайте строго горизонтальными все ветки на шпалере – не реагируют. Что ж, исключение подтверждает правило.
Как помимо наклона веток переводить дерево на плодоношение
Ускорение плодоношения – это одна из первых задач, которую мы ставим перед собой при закладке плодового сада. Современные сорта яблони, например, способны плодоносить на 3—4-й год после посадки. В сравнении со старыми нашими сортами, которые плодоносили на 7—10-й год, это выглядит ультрабыстрым и привлекательным. И в самом деле, современный уровень плодоводства (в том числе использование клоновых подвоев) позволяет питомников одам продавать такие саженцы, которые по крайней мере цветут уже весной после осенней посадки, а могут сразу дать и плоды. (Правда, молодое деревце лучше не нагружать так рано плодами и в первый год в саду дать ему расти налегке.)
Я все время подчеркиваю, как вы могли заметить, что есть значительная разница между выращиванием плодовых деревьев в Средней полосе и в более южных регионах. Эта разница касается в первую очередь причиняемых дереву ран: в нашей Средней полосе, я уверен, нельзя травмировать деревья такими приемами как кольцевание (снятие полоски коры по кольцу) или рытье траншей около дерева с целью стимулировать его плодоношение и т. п. Мы не применяем для ускорения плодоношения такие приемы, так как они плохо заканчиваются для деревьев. Как метко писал сибирский плодовод В. Железов: «Рытье опоясывающих канав действительно заставляет дерево дать яркое и… предсмертное плодоношение».
Однако нам хватает и безвредных приемов «уговорить дерево». Один из них мы рассмотрели выше: начинайте с помощью опускания веток превращать молодое дерево в раскидистую чашу или даже «веретено» – и вы уже тем самым на несколько лет приблизили плодоношение. Ограничение может оказаться в том, что некоторые сорта яблони не усиливают как-то заметно плодоношение в ответ на наклон веток. Такие яблони продолжают расти, их кроны по размеру делаются уже вполне взрослыми, а яблок на них висит немного – как быть?
Для садов Средней полосы есть и такой стимулирующий прием обрезки: все оставленные на дереве после выломки крупных зеленых побегов приросты мы еще летом в недозрелом состоянии (в конце июля – начале августа) укорачиваем примерно на 2/3, т. е. заметно более чем на половину. В более южных областях такой прием способствовал бы загущению крон и никак не плодоношению, так как вызвал бы ветвление оставленных пеньков и рост новых таких же длинных побегов. В Средней же полосе некоторые пеньки тоже испустят длинные побеги, но так как мы обрезаем все многочисленные приросты, в том числе и не очень длинные, у которых нет сил разветвиться, то на большинстве «пеньков» эффект будет достигнут: в них окажется больше активных плодовых почек, дающих цветки.
Летняя обрезка однолетних приростов не причиняет дереву вреда зимой, так как у побега есть достаточно времени зарастить рану. Главное – не обрезать их осенью.
Вариант такой обрезки, еще более дотошный, разработал на своем подмосковном участке еще в 1990-х плодовод-любитель М. Шалаевкий, член МОИП. Он испытывал его много лет на разных сортах яблони, в том числе на старых сортах, и везде получил как более крупные урожаи, так и устранение периодичности плодоношения. Он укорачивал все приросты строго до 2—4-х почек: все тонкие и короткие (слабые) приросты срезал над 4-й почкой, а толстые (сильные) – над 2-й.
Из каждого правила найдутся исключения. Так и для этого вида обрезки: у некоторых сортов яблони плоды имеют склонность завязываться именно на верхней части побегов, поэтому у них не рекомендуется вот так массово сильно обрезать приросты. Выход в том, чтобы в каждом отдельном случае подбирать ключ к каждому дереву, опытным путем искать, на что оно лучше всего откликается.
На одной кроне можно на разных скелетных ветках сразу в один сезон испытывать несколько приемов обрезки.
Напоминаю, что правомерно применяют приемы стимулирования плодоношения только те владельцы деревьев, которые за ними исправно ухаживают: удобряют и поливают. А если ничего этого не делать, морить голодом свои деревья в траве да еще пытаться заставить их выдать щедрый урожай всякими перетяжками коры или такой вот сплошной укорачивающей обрезкой приростов – значит, загонять дерево в минус. Другими словами, отсечь у него такое количество корней или веток, которое оно не сможет восполнить за следующий сезон.
Еще один стимулирующий прием на ускорение плодоношения мы рассматривали в главе об удобрении плодовых деревьев. Он тоже универсален, как и наклон веток, касается всех древесных плодовых культур. Это локальная осенняя вкопка компоста с несильной резкой корней.
«Кстати, а по каким причинам яблоневое или грушевое дерево, да и другой плодовой культуры, может отказываться давать плоды, хотя ему по возрасту и по размеру уже давно положено быть покрытым плодами? И любое ли такое дерево можно быстро заставить плодоносить с помощью указанных средств?» – практически каждый владелец сада задавался этим вопросом. Причин отказа от плодоношения может быть несколько, и если садовод совершил ошибки при посадке, их не получится «скомпенсировать» наклоном ветвей или обрезкой.
Жировка плодового дерева
Даже у позднеплодных сортов яблони и груши плодоношение начинается на 10—12-й год после посадки. И если ваше «упрямое» дерево стало старше этого возраста, надо действительно разбираться в причинах.
Надо заметить, что при преобладании в почве азотного удобрения деревья любят «продлить себе детство» на несколько лет, они растут и растут, не закладывая плодовых почек. У яблонь и груш есть такое свойство, что очень крупные и долго растущие летом побеги не образуют цветковых почек, потому что у них намерение на следующий год снова продолжить бурный рост. Это называется в плодоводстве жировкой дерева.
Жировка может служить причиной многолетней задержки с плодоношением. Такие деревья можно узнать по множеству длинных приростов, а коротких боковых плодовых веточек на них пока мало.
Необходимо уточнить, что жировка вызывается не общим перебором удобрений, как иногда ошибочно считают, а именно сильным перевесом доли азота, например, когда сад удобряют одной лишь мочевиной или свежим навозом. Напротив, компост и прелый навоз обычно жировки не вызывают.
Вывод
Ошибочно совсем отказаться удобрять плодовое дерево из-за опасения вызвать у него жировку. Азот необходим всем плодовым растениям в больших дозах. Просто к нему нужно подтягивать и фосфор с калием. Самый простой способ – это рассыпать под деревьями золу. А чтобы остановить жировку, следует не совсем перестать удобрять, а внести фосфорные и калийные удобрения.
Посадка в тени за домом
Это очень частая причина отказа деревьев всех культур от плодоношения. Если на юге деревья с северной стороны дома плодоносят, то в Средней полосе этот фактор является критическим, здесь солнце «не то». И если из-за сарая дерево все-таки может высунуть крону к солнцу, то за спиной 2-этажного дома у него нет шансов. (Вечернее солнце погоды не делает.) Особенно если там посажено в ряд несколько плодовых деревьев, так что они еще и дополнительно затеняют друг друга. Деревья получаются вытянутые и с «прозрачными», т. е. негустыми, кронами. Заставить их плодоносить рассмотренными нами приемами бесполезно. Хотя владелец дачи их пробует, объявляет недействующими и ищет другие способы, он жалуется на форумах: «Подскажите, я чего только не перепробовал…» Ко мне не раз обращались за консультацией именно в таких случаях.
При поиске причины, почему дерево не плодоносит, прежде всего смотрят на то, цветет оно весной или нет. Если почти не цветет, то дело скорее всего в тени. То есть дереву хватает сил только на рост, оно даже не закладывает цветковые почки накануне летом, так как не позволяет тень. Солнце стимулирует закладку плодовых почек.
Исправить положение в таком случае сложно. Как говорится, обычно книги для того и читают, чтобы заранее сажать правильно и не допускать таких ошибок. И не только читают, но и вникают в суть рекомендаций, а не отмахиваются от них: «Ничего, и так как-нибудь вырастет: вот я видел, как яблоня преспокойно росла за домом…» Господа, просто так ведь опытники не станут предупреждать: не сажайте в самой низкой части участка, не сажайте поблизости от корней ели или березы… И если они пишут – не размещать плодовые деревья в тени, значит, на самом деле не стоит этого делать, а вместо них посадить что-то теневыносливое! А теперь уж надо либо сносит дом, либо вырубать дерево. Потому что пересаживать его поздно. Можно попробовать наклонить крону ценного сорта в сторону солнечного пространства, если такое имеется. При этом все-таки ликвидировать ради него другие затеняющие деревья, растущие там же за домом, чтобы хотя бы утреннее, восточное солнце освещало его крону.
Истребление всех цветков вредителями
На некоторых «вкусных» сортах такое случается. Есть сорта яблони или других плодовых, которые почему-то особо привлекают жука-цветоеда и прочих вредителей, так что те уничтожают 100 % цветков. Такие деревья плодоносят очень редко, раз в несколько лет, когда по природным законам численность вредителя оказывается сокращена до минимума.
Эту причину достаточно легко определить и решить. Рассмотрите внимательно цветки во время цветения, не опутаны ли они паутиной, не повреждены ли у них массово лепестки. Экологически чистые защитные мероприятия известны для каждого злостного вредителя, мы их обсуждаем по ходу повествования. Обмазка веток глиной в начале весны, предзимнее рыхление почвы, опрыскивание растительными настоями и опудривание цветов золой – но есть и много других средств. Для контроля пару веток с нераспустившимися бутонами осторожно опрысните из баллончика обычным дихлофосом для защиты от тараканов с большого расстояния. Это покажет вам эффективность применяемых средств: если плоды будут только на обработанной «химией» ветке, то ваши средства не действуют.
Заглубленная посадка
Это еще одно отличие плодоводства в Средней полосе от южного плодоводства. Если там бытуют целые методы углублений саженцев при посадке, то у нас при нашем избыточном увлажнении это просто недопустимо. Мне несколько раз приходилось видеть, как приезжие из Средней Азии авторитетно убеждали наших дачников сажать кусты и деревья глубоко. Нашлись мастера! Страус учит пингвинов выживать во льдах!
Зачастую дачник, и сам того не желая, сажает так, что его саженцы после полива оказываются утянуты в рыхлую посадочную яму.
Вывод
В условиях Средней полосы надо сажать все деревья только на некоторой приподнятости, хотя бы 10–20 см высотой, чтобы корневая шейка оказалась выше общего уровня почвы. Капризы природы не заставят себя ждать: раз в 10–15 лет, а то и чаще, случается сильное вымокание растений из-за затяжных осенних осадков, а ваши деревья окажутся в безопасности.
…В заключение главы снова призываю к разумному отказу от особо сложных деревьев. Бывает изредка так, что причина почти полного отсутствия плодоношения остается непонятной, и ничего дереву не помогает. То ли какая скрытая вирусная болезнь, то ли почва совершенно непригодная (глеевая)… Я не сторонник экзотических мер наподобие вбивания гвоздей в ствол или угроз дереву топором – предпочитаю удалять подобные деревья, чтобы не мучить их и себя, а на этом месте сразу посадить что-то отзывчивое.
Особенности обрезки молодого плодового дерева
Плодоводы справедливо считают, что лучшим посадочным материалом являются саженцы-однолетки. Они успешнее адаптируются на новом месте. Есть и другая причина: они менее «измучены» тяготами питомника (прозябание в тесном контейнере с торфом при нестабильном поливе и постоянном воздействии «химией»). Обычно однолетка – это всего лишь небольшой «прутик», состоящий из одного прироста. Однако по факту нам приходится покупать и более взрослые саженцы – двулетки и трехлетки, это уже разветвленные деревца. Мы рассмотрим оба случая их дальнейшей формировки с помощью обрезки.
Основная цель формировки молодого деревца – создание у него нужной нам системы скелетных веток в зависимости от выбранной нами для него формы кроны. (Я буду говорить в основном о двух, наиболее простых и эффективных, по моему опыту, кронах для Средней полосы – о так называемой 3—4-веточной чаше (она же вазообразная крона) и о шпалере с одними лишь горизонтальными ветками (она же веретеновидная крона, или веретено). Вы же при желании сможете подобрать что-либо иное по книгам: пособий по обрезке – тьма, и во всех приводятся одни и те же классические кроны. Исходите из того, что в плодоводстве одной книгой обойтись никак нельзя, нужен перекрестный опыт разных опытников.) Другими словами, при обрезке молодого плодового дерева каждый «чик» секатора должен так или иначе работать на процветание скелетных веток. (А не, скажем, на внешнюю красоту яблоньки на газоне.)
Вывод
Если вы пока не определились окончательно со скелетными ветками, дерево лучше временно совсем не трогать секатором. Это один из способов формировки, когда ему позволяют пару сезонов расти свободно, отращивать «мясо», из которого уже позже можно будет слепить что-либо классическое. В это время ветки будут еще достаточно тонкие и податливые, их можно спокойно отводить в стороны и сгибать до любого угла, даже почти вертикально вниз при должном умении избегать расщепов скручиванием.
При создании у недавно посаженного саженца скелетных веток есть одна хитрость. Когда вы покупаете саженец в питомнике, у него уже могут быть одна или несколько скелетных веток (ответвления от ствола). Посадив его, вы будете стараться развить эти ветки, тогда как дерево по своим причинам нередко хочет на новом месте создать уже другие скелетные ветки, из более сильных почек на стволе. Скажем, вы поменяли ориентацию в пространстве этого саженца, и теперь его ветки, которые у него ранее смотрели на юг, оказались северные, они теперь саженцу не так интересны на перспективу. Либо вы могли при пересадке повредить корни, отвечающие за данную ветку, она лишилась питания, а дереву нужна скелетная ветка с сильным питанием. Короче, укореняясь на новом месте, саженец пересматривает свои возможности и перестраивается исходя из них.
Вывод
По своему опыту, я теперь предпочитаю у любого купленного саженца перезаложить скелетные ветки. Нужны согласованные действия со своим саженцем: ему обязательно захочется вырастить новые сильные ветки из специально активизированных для этого почек, и наша задача – помочь ему в этом. Старые ветки можно совсем срезать, как и верхушку стволика (центрального проводника).
Формирование саженца-однолетки
Он имеет всего один прирост, расположенный выше места прививки. Здесь все достаточно просто. В плодородной почве он уже в мае захочет рвануть в рост, для этого распустит пару сильных почек помимо остальных средней силы. Мы знаем, что самые сильные почки бывают на средней части прироста, поэтому, помогая саженцу, срезаем верхушку прироста со слабыми почками, приблизительно на 10–15 см. Теперь из сильных почек рванут 2–3 длинных побега, а может, и всего один.
Было бы замечательно, если бы в первый же год наша одно летка выдала нам сразу 4 скелетных ветки для закладки чашевидной кроны. Это было бы замечательно по двум причинам: во-первых выигрыш во времени, во-вторых, получилось бы дерево с низким штамбом, а такие лучше держат мороз и солнечные ожоги. Увы, большинство однолеток на такое не способны, они пока еще слишком слабы для полноценных четырех скелетных веток. Саженец-одно летка – это же еще скромный по величине организм, у него небольшой корень. Такие обычно дают один сильный побег – центральный проводник, и к нему несколько тоненьких веточек, идущих часто горизонтально (значит, деревце считает их временными и не будет для них стараться). Ничего страшного: получить из однолетки в первый сезон сильный центральный проводник – это уже хорошо, потому что на нем-то мы уж точно найдем на следующий год пучок почек, из которых сумеем выпестовать чашу. (Уточнение: если вдруг саженец окажется настолько мощным, что в первое же лето даст 3 длинных раскидистых побега, будем считать, что чаша заложена, четвертый побег растить уже не будем, а лишь наращивать эти три. Подобное в первый год очень возможно на саженцах сливы и алычи, они отличаются сильным ростом побегов.)
Таким образом, следующей весной мы имеем длинный стволик и несколько слабых ответвлений. Впереди – решающий сезон закладки чаши. Какие наши действия?
Прежде всего срезаем секатором начисто у самого стволика все ответвления – это дополнительно простимулирует деревце на закладку скелетных веток в нужном нам месте. Для нас ведь желательно, чтобы пучок из 3—4-х сильных веток вышел примерно из одного места, а не по всему стволу.
Конец ознакомительного фрагмента.