Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства. Часть первая или общая (Р. И. Шредер)

Невозделанная почва в естественном состоянии производит дикорастущие растения, свойственные местности и климату; культурные же растения при таких же обстоятельствах вскоре погибают или изнуряются, ибо они требуют легко доступного и более обильного питания, а также более просторного места для своего успешного развития. Условие это достигается при помощи удобрения и обработки или разрыхления почвы на значительную глубину, т. е. при помощи так называемой «глубокой обработки». Свежеобработанная почва увеличивает свой прежний объем приблизительно на ^½часть, следовательно, представляет между своими частичками скважины, наполненные воздухом, объем которых на ¹/₇ более прежнего объема воздуха; последний принимается равным ³/₇ всего объема почвы. Следующий опыт, произведенный в 1874 году касательно объемного отношения воздуха к твердому и рыхлому суглинистому чернозему, еще нагляднее объясняет это отношение. Земля, подвергнутая высушиванию в комнате, была разделена на 2 части, равные по весу, и насыпана в два одинаковых цилиндра; в одном почва была плотно придавлена, как встречается она в плотном грунте; в другом почва была рыхло насыпана, подобно той, какою представляется почва на грядах в тщательно обработанном огороде. Для измерения количества воздуха в цилиндр с крепко набитою почвою наливалась вода в измеренном количестве до уровня поверхности земли; количество воды должно было равняться по объему количеству воздуха, находящегося в почве. Данные относительно скважности плотной и рыхлой почвы приведены в нижеследующей таблице.

В разрыхленной почве свободно обращается воздух; кислород и углекислота способствуют ее разложению, корням растений дана возможность без особенного затруднения проникнуть в глубину, находить пищу и влагу, переносить засухи, часто угрожающие им гибелью в верхних слоях твердых почв. Но не надолго остается действительным в почве влияние обработки; почва мало-помалу опять уплотняется, особенно глинистая и иловатая, и через год опять принимает прежнее состояние, затрудняет свободный доступ воздуха, мешает распространению корней, и опять оказывается необходимою новая обработка. Уплотнение почвы или ее оседание происходит под влиянием собственной тяжести, а также от влаги, особенно от проливного дождя и снеговой воды; такое уплотнение в течение лета действует на развитие растений весьма вредно. Поэтому разрыхление почвы между растениями раз или два в течение лета столь же полезно, как и весенняя обработка; оно особенно полезно, когда на поверхности земли образуется твердая кора, что на глинистой почве обыкновенно случается при быстром высыхании в солнечный день после проливного дождя.

Перейдем к рассмотрению различных способов, употребляемых при обработке почвы при различных обстоятельствах и в различные времена года.

1. Простая перекопка

Простая перекопка лопатою, на глубину в 6–7 вершков, без сомнения, древнейшая обработка, общеупотребительная нa небольших огородах.

Перекопка производится по возможности глубже, осенью грубее, а весною, непосредственно пред посевом, мельче, чтобы земля не подвергалась высыханию до посева семян или посадки растений. Осенью, после уборки, производится глубокая и грубая перекопка, отчего земля становится гораздо способнее весною к мелкой обработке. К сожалению, эта осенняя перекопка редко исполняется на русских огородах, по неимению времени, а иногда и по небрежности; но благотворное влияние ее на почву так значительно, что не следовало бы упускать ее из внимания. Говорят, что в северных краях мороз хорошо разрыхляет почву без нашего содействие, но это неверно: разница между почвою перекопанною и неперекопанною осенью выступает весною, как разница между ночью и днем.

При перекопке земли употребляются садовые лопаты, из коих английская – наиудобнейшая на почвах более тяжелых, на легких почвах столь же удобны русские огородные лопаты, которые легки и ломки и не могут действовать на более плотной почве. В рыхлой земле способный работник достигает глубины до Y, арш. при помощи обыкновенной огородной лопаты. (При всех своих высоких достоинствах английские лопаты тяжелы. Мы в течение тридцати лет пользовались германскими лопатами: они легки, очень прочны, сделаны из лучшей стали и по цене вдвое дешевле английских.)

Некоторые огородники применяют особый прием при возделывании под огородные растения почвы. В первом году садят картофель на высоких грядах с бороздами значительной величины. На следующий год набивают эти борозды навозом и устраивают над ними новые гряды. Гряды делают на глазомер, почему они никогда и не выходят правильными. На удобренной таким образом гряде разводят капусту, a впоследствии другие растения. На низменных местах такой способ не бесполезен; на сухих же, подверженных выгоранию, вреден: тут гораздо удобнее сажать капусту просто в уровень с поверхностью земли.

Наконец, простая неглубокая обработка почвы совершается во многих огородах конными орудиями при помощи двух сох или двумя плугами, идущими один вслед за другим; если применить еще третье орудие – почвоуглубитель, можно достигнуть разрыхления на глубину до 8 вершков. То же самое, и еще более рационально, достигается при перекопке хорошими длинными лопатами.

2. Штыковка на перевал или райолировка

Вследствие недостаточности старинного способа перекапывания на один штык (глубина одной лопаты), по всей Западной Европе принято перекапывание на 2, иногда на 3 штыка глубины, причем достигается разрыхление почвы от ¾ до ⁵/₄ арш. вглубь.

На какую глубину должна производиться первая штыковка на перевал, это зависит отчасти от свойств почвы: при незначительном почвенном слое – от 3 до 4 вершков толщины – на жирной и плотной глинистой подпочве, неудобно сразу поднимать слишком много так называемой мертвой земли, по крайней мере не следует брать более ½ арш., чтобы корни растений могли достигнуть черноземного слоя в не слишком продолжительное время. При однолетней огородной культуре это обстоятельство гораздо важнее, чем при разведении растений древесных пород, которые всегда остаются более продолжительное время на занятой ими почве, корни которых, следовательно, вполне успевают проникнуть в глубину.

От неопытных по части обработки почвы людей часто приходится слышать, что такой перевал, который обращает низ почвы вверх и верх вниз, непременно портит землю; и действительно, поле, представляющее на своей поверхности одну жесткую глину, имеет зловещий вид. Но с другой стороны, нельзя забывать, что корни растений всегда стремятся вниз, где они при перекопанной почве находят питательный перегной. Далее, разрыхленная глина вовсе не лишена питательности, к тому же мы ее, как находящуюся на поверхности земли, всегда имеем возможность улучшить. Стоит только навалить в первый год побольше навозу и развести капусту, которая на такой почве дает великолепный урожай, и на будущий год почва становится удобною для всякой другой культуры. Естественно, что после нескольких оборотов она еще более улучшается.

Глубокая обработка почвы на 2 или на 3 штыка по дороговизне не может быть часто повторяема – не более одного раза в трехлетний оборот (под капусту по удобрению). На легкой песчаной почве, которая всегда рыхла, можно допустить один перевал на два оборота, но лучше производить почаще, несмотря на то что польза от перевала замечается 10 и более лет.

(Перевал на русских огородах почти не получил распространения: этот способ обработки почвы и слишком дорог, и далеко не всегда приводит к желательным результатам. Если подпочва чистый кварцевый песок или, еще хуже, подзол, – перевал может причинить огромные убытки и совершенно погубить участок. Только на суглинистых, супесчаных и, в крайнем случае, на глинистых подпочвах перевал может быть полезен.)

Производство работы объясняет следующий рисунок 3. Поле делится вдоль на две равные половины. Из полоски а выбрасывается земля на два штыка глубины налево от полосы. После первого штыка выгребается оставшаяся мелкорассыпчатая земля, а после второго, на дне рва, остается разрыхленная почва. Затем, в таком же порядке верхний слой или чернозем сваливается из полоски b на дно открытой канавы а, по возможности равномерно распределенным; на него насыпается второй штык или подпочва, и так далее, до конца полосы. Последняя канава е наполняется землею из полоски; землю приходится переносить на носилках или удобнее перевозить на тачках. Теперь производится работа на остальной половине в противоположном направлении до полоски, которая в свою очередь наполняется землею, выбранною из о- Если пространство всей полосы незначительно, то нет надобности делить поле на две половины, а можно перевозить землю из первой канавы прямо в последнюю, но при более значительном пространстве делением сокращается труд перевозки. Полагаем, что сказанного достаточно для объяснения процесса штыкования, именно со стороны производства работы в горизонтальном направлении; переходим теперь к другому – вертикальному.

Рис. 3

Рис. 4 представляет почву в разрезе: а – верхний слой почвы; b – верхний слой подпочвы и с – нижний слой подпочвы, или материк. Тут можно произвести работу, как уже описано, на два штыка глубины, перемещая между собою почву и верхний слой подпочвы, как показано при А и В. Различие между А и В состоит лишь в том, что нижний слой подпочвы под В разрыхляется еще на глубину штыка и оставляется на своем месте; наконец, верхний и нижний пласты могут быть перемещены, как указано при букве С, а средний остается в прежнем положении. Способ А обыкновенно применяется при первой штыковке на перевал, и вообще он удовлетворителен; но способ В, при котором разрыхляется подпочва, во всяком случае, заслуживает предпочтения там, где не встречается затруднений относительно средств на производство работы. Способ С, на три штыка глубины, применяется там, где уже несколько раз произведена глубокая обработка, и верхние пласты требуют освежения новыми минеральными частицами почвы, а также на местах, подвергающихся выгоранию. На такой глубоко-обработанной почве растения редко страдают от засухи. Примером могут служить крымские виноградники на твердой сланцеватой почве.

Рис. 4

Лучшее время для перештыковки на перевал – осень; твердый слой подпочвы, поднятый на верх, разрыхляется под действием мороза и воздуха и делается более удобным для культуры. Поднятую подпочву обыкновенно оставляют на зиму в виде гребней, как указано линиями кругом букв С – А. Вследствие такого положения земля представляет воздуху большую поверхность и, следовательно, более подвергнется его действию. Рано весною, лишь только почва станет доступною для обработки, производится планировка и удобрение; затем непосредственно следует вспахивание земли или закапывание навоза на небольшую глубину. Запахивание большого количества свежего соломистого навоза плугами представляет некоторое затруднение, состоящее в том, что плуги забиваются навозом и не могут действовать правильно. Чтобы помочь этому недостатку, необходимо заставлять рабочих, обыкновенно женщин, сваливать навоз перед плугом в борозду.

Что касается стоимости глубокой обработки, то она не дешева, и во многих местностях превосходит даже ценность земли, но она в экономическом отношении выгодна; без глубокой обработки, по меньшей мере на ¾ арш. глубины, немыслим успех огородничества и древоводства. Обработка квадратной сажени на ¾ арш. глубины обходилась до 1914 г. оптом 10–15 коп., или 240–360 руб. десятина, смотря по затруднениям, которые представляет почва – плотна ли она или рыхла, может ли она быть взрыта заступами, или требуется лом. В случае большой плотности применяются толстые двурогие вилы для разрыхления подпочвы. Обработка на глубину до 1 арш. обходилась в 15–20 коп. за квадратную сажень, или 360–480 руб. за десятину.

При высокой стоимости глубокой обработки одним ручным трудом, можно применить и конный, в помощь ручной работе; при этом разрыхление на глубину ¾ арш. достигается с трудом и, конечно, не столь ровно и совершенно, как при одной ручной работе, но все-таки удовлетворительно и много дешевле. Обработка десятины, произведенная мною подобным образом, обходилась на почве средней плотности около 50 руб. Способ исполнения работы следующий. Вдоль средины полосы, назначенной для обработки, выкапывается канавка, шириною и глубиною в ¾ арш., и земля выбрасывается на обе стороны на поверхность поля. Затем пускают вслед один за другим 2 крепких двуконных плуга, сваливающих пласт в канаву с обеих сторон ее. Второй плуг должен иметь высокую отвальную доску, чтобы он был в состоянии поднять второй пласт на поверхность первого. Вслед за плугом идут 15–20 работников, смотря по надобности, с длинными заступами и поднимают на один штык подпочву со дна борозды. Если первый плуг поднимает пласт на глубину 4 вершков, а второй на 2 вершка, то до глубины ¾ арш. останется только 6 вершков для работы заступом. На вид это кажется пустяками, но в действительности такой глубины достигнуть оказывается довольно трудно. При переходе с одной стороны обработанной полосы на другую работники – имеющие каждый свое пространство – натаптывают тропинки; эти тропинки по окончании работы разрыхляются заступами. Последняя борозда наполняется землею с дорожек или, если нужно, остается открытою для отведения воды.

Еще гораздо дешевле обходится одна конная обработка; но она при полной замене рабочих почвоуглубителем – значительно хуже. Такое орудие, которое бы не только разрыхляло, но и поднимало подпочву, еще не изобретено; сверх того, и глубина работы оставляет еще многого желать: едва ли вообще можно рассчитывать на 8-вершковую глубину. Такой же глубины обработка достигается и длинными лопатами и гораздо совершеннее, но значительно дороже. Под Москвой платили по 5 коп. за квадратную сажень такой штыковки.

3. Дальнейшее размельчение почвы

Степень размельчения более твердых комков почвы, достигаемая при помощи возделывания земли плугом или лопатою, для многих растений, особливо корнеплодных, большею частью недостаточна; кроме того, поверхность почвы после такой обработки недостаточно ровна и мелка для посева мелких семян. Более крупные растения, как капуста, кольраби и брюква, могут довольствоваться хорошо вспаханною или перекопанною почвою; но все-таки не мешает несколько подравнять поверхность пред посадкою упомянутых растений. В больших размерах такое выравнивание, одновременно с размельчением, производится железною бороною, которою проходят по местности всего только один раз. Повторение этой операции более вредно, чем полезно: лошади утаптыванием более уплотняют почву, чем разрыхляют ее бороною, чем более боронуют, тем плотнее становится почва. Действие бороны чрезвычайно обманчиво, она оставляет за собою прекрасную, ровную и мелко разрыхленную поверхность, лишь на 2 вершка глубины при плотной подпочве. Гораздо лучше действует так называемая шведская борона, с 9-11 направленными косвенно вперед зубьями, расширенными на нижнем конце в форме гусиной лапы. При помощи этого прекрасного орудия почва пробирается на глубину до 4 вершков и совершенно очищается от пырея и корней подобных ему сорных растений; но применение шведской бороны на свежеудо-бренной почве невозможно – она вырывает весь навоз. Следовательно, в таком случае приходится пользоваться легкою простою бороною или и вовсе не применять боронования, если почва довольно рыхла и ровна для удобной посадки растений.

Для корнеплодных и различных мелкосемянных овощных растений измельчение почвы конными орудиями неудовлетворительно даже при применении потом ручной отделки; поэтому лучше всего вовсе не применять на это конной работы. Пользуются обыкновенно деревянными и железными граблями; первые с короткими зубьями для выравнивания поверхности, а последние с четырехвершковыми зубьями для размельчения почвы на глубину, достигаемую ими. Железные грабли, находящиеся в торговле, с мелкими зубьями – просто детские игрушки, ничего не стоящие как культурные орудия; огороднику приходится заказывать грабли самому с зубьями настоящих размеров, или совсем отказываться от них и применить еще более действительное орудие: – действуя на довольно тяжелую, комковатую суглинистую почву, я употребляю вместо железных грабель трехзубые вилочные кирки, с зубьями длиною в 6 вершков, и пробираю ими насплошь гряды, назначенные для корнеплодов, от одного конца до другого, Затем следует выравнивание поверхности деревянными граблями и посев.

4. Раздробление корки

На тяжелой почве, и тем более, чем она мельче возделана, образуется после проливных дождей или сильной поливки, при наступлении сухой или ясной солнечной погоды, твердая и плотная поверхность – так называемая корка, весьма сильно задерживающая развитие растений и могущая даже совсем заглушить семена, в случае, если росточек не в силах пробиться сквозь нее. Когда во время всхода замечается корка, то необходимо раздробить ее тем или другим способом. Если уже проросла корневая часть зародыша, то необходимо поступать осторожно, чтобы его не вырвать. Обыкновенно удается разбить кору тылом деревянных граблей и таким образом облегчить появление всходов. Если семена еще не проросли, то для раздробления коры смело можно применять зубья грабель. Между взошедшими растениями, при сплошном посеве, корка раздробляется зубьями грабель; а при рядовом посеве – узенькими кирками шириною в 1 вершок. Чем большего возраста достигает растение и чем более оно отеняет почву, тем менее можно опасаться появления корки. Корка сама по себе свойственна тяжелой минеральной почве, в исчезает по мере того, как почва улучшается и разрыхляется перегнойными веществами. На старой огородной почве корка редко становится опасной для растений.

5. Разрыхление почвы между растениями

Весенняя обработка почвы, в течение лета, при постепенном уплотнении земли, теряет часть благодетельного своего действия на растительность, а потому, где окажется возможным, там полезно возобновлять разрыхление раз или два в течение лета. На растениях, пользующихся таким разрыхлением почвы, ясно отражается благоприятное влияние последнего, состоящее в действии воздуха на почвенные частицы и в сохранении влаги. Некоторые садоводы ошибочно полагают, что плотная почва менее высыхает, чем рыхлая, и на этом основании укатывают гряды катками, но достигают противоположного желаемому результата, что подтверждается следующим опытом.

Были взяты две равные весовых части суглинистого чернозема из одной и той же тщательно перемешанной пробы, в количестве 18 фунтов; затем были взяты два железных цилиндра, 4 вершков в диаметре, и в один из них почва была насыпана рыхло, а в другой цилиндр такой же величины она была набита плотно. Испарение наблюдалось при + 10 °R. в комнате. Приводимые ниже цифры выбраны из данного ряда наблюдений, которые неудобно здесь поместить целиком. Число дней, показанное в каждой строчке, представляет период, в течение коего испарение шло почти совершенно равномерно изо дня в день.

Следовательно, крепко набитая земля в течение 231 дня отдала воздуху 135 зол. воды, т. е. всю влагу, которую не может заключать в себе при данной температуре и влажности воздуха; рыхлая же почва при таких же условиях и в такой же срок испарила только 90 и оставила в себе еще 45 зол. воды. Различие это в первые 66 дней еще гораздо более резко, почти на 50 % в пользу рыхлой земли. Далее указанный в таблице опыт не продолжался; но, вероятно, потребовался бы целый год для просушки рыхлой земли до той степени, до которой плотная земля высохла в 210 дней; может быть, рыхлая почва даже обладает увеличенной способностью заимствовать влагу из воздуха, никогда не высыхает до такой степени, как плотная. Новое взвешивание, по поводу этой догадки, через 2 года дало еще излишек в 6 золотников. После такого убедительного факта никто не станет оспаривать преимущества рыхлой почвы перед плотной и не станет искать спасения от засухи в уплотнении почвы посредством укатывания. К счастью, эффект обыкновенных наших катков очень незначителен.

Какими способами достигается разрыхление почвы между растениями в некоторых случаях – это общеизвестно; напр., при разведении картофеля и капусты оно совершается заодно с окучиванием. Между репою, свеклою, брюквою, кольраби и подобными крупными корнеплодами, которые не требуют окучивания, можно, если расстояние между рядами позволяет, пускать одноконный почвоуглубитель или соху без отвала; в противном случае пользуются вышеописанною вилочною киркою, а между мелкими корнеплодами и другими овощными растениями почва разрыхляется удобно при помощи палки с долотовидною железною насадкою, длиною в 6 вершков. Или же для этой цели употребляется узенькая кирка, называемая в Германии «Schwanen-hals» – лебединая шея – по сходству ее формы с птичьею шеею.

В питомниках и плодовых садах употребляются другие способы, преимущественно перекопка почвы лопатами между рядами 2 раза в год или киркование крупными кирками, последние, однако, на тяжелой почве применять неудобно, так как работник неизбежно тотчас же затаптывает разрыхленную почву, идя вперед по обработанному месту. Под плодовыми деревьями перекапывается круг на пространство, равное диаметру кроны. Перекапывать маленький круг вокруг самого ствола, где вовсе не находится корневых мочек дерева, бесполезно, равно как и сваливание на это место удобрения, производимое несведущими садовниками и хозяевами. Между древесными ягодными кустарниками перекапывается все пространство: как гряды, так и борозды. На легкой и очищенной почве можно обойтись одним разрыхлением в год, на тяжелой и сорной необходимо в год не менее двух разрыхлений.

Под земляникой и клубникой настоящее разрыхление исполнить трудно, не вредя корневищам, которые со временем всегда поднимаются над поверхностью земли. Здесь удовлетворяются слабым разрыхлением и присыпают вдобавок земли между растениями, беря ее из борозд, или же насыпают в виде удобрения перегной: и то, и другое защищает растения от вымерзания.

6. Устройство гряд и разведение крупных овощей без возвышенных гряд

Чтобы доставить растению, по возможности, более глубокую почву, чтобы избегнуть уплотнения почвы и повреждения растений утаптыванием при производстве культурных работ – устраиваются гряды, по крайней мере для более взыскательных растений. До какой вышины удобно поднимать гряды, – это зависит от почвенных условий и свойств разводимого растения. На влажной и холодной, не глубокой почве выгодно делать гряды повыше, чтобы почва более нагревалась и чтобы растение пользовалось обработанною землею на более значительную глубину. На легкой сухой и глубоко возделанной почве, подвергнутой выгоранию, высокие гряды безусловно вредны для большинства овощных и ягодных растений: в жаркое лето они слишком подвергаются здесь выгоранию. Русские огородники вообще имеют обычай устраивать высокие гряды и без разбора для всех возделываемых ими растений – картофеля, капусты, помидоров, артишоков и др.

Устройство гряд требует значительного расхода на рабочую силу и отнимает, смотря по вышине гряды, от ⅓ до ¼ пространства. Следовательно, весьма выгодно не устраивать вовсе гряд там, где они бесполезны или даже вредны. Вредными мы считаем их вообще на хорошо обработанной, удобренной и умеренно влажной почве, под все сорта капусты, брюквы, кольраби, сельдерея и бесполезными – для картофеля. Наконец, всякий овощ, как репа, горох и шпинат, требующий не особенно глубокой и не особенно нагретой почвы, может быть разводим на грядах, нисколько не возвышающихся над уровнем борозды. Для полутропических наших овощных растений, каковы турецкие бобы, помидоры, баклажаны, кукуруза, батат, артишок и вообще для растений, требовательных относительно теплоты, – высокие, подвергающиеся солнечному нагреванию гряды весьма полезны. Но это не должно вести к злоупотреблению грядами при культуре капусты. Капусту я всегда сажаю в уровень с поверхностью земли, с промежутками между растениями, соответствующими величине данного сорта. Впоследствии производится окучивание распашником или кирками, и гряды при всяком ряде образуются сами собой. Так же поступают и с картофелем, который при этом способе разведения должно сажать не глубже 1–2 вершков, в рядах, с расстояниями 14–16 в. (62–71 см), смотря по величине сорта.

(В местностях с суровым климатом на низких, сыроватых местах всегда приходится делать гряды даже и для растений, нуждающихся в большом количестве влаги.)

Удобная ширина гряд – 1 ½-1 ¾ арш. (1 м-1 м 24 см). Два арш. (1 м 42 см) ширины – уже слишком много: работникам или работницам тогда трудно производить посадку; чистка от сорных трав и прореживание растений на таких широких грядах неудобны – приходится влезать на самые гряды.

Вышина гряд, как уже сказано, обусловливается местными обстоятельствами и разводимыми на них растениями. Я редко поднимаю гряды выше 3 вершков; огородники под Москвою и в северных губерниях часто поднимают их до полуаршинной вышины и выше, причем борозда иногда занимает места не менее самой гряды. Чтобы не терять напрасно слишком много места, на откосах гряд сажают лук, салат, редис, редьку и прочие овощи. Обращенные на таких откосах к югу растения поспевают несколько раньше, чем на верхней поверхности гряд, так как они пользуются большим нагревом и защитою.

(Поднимать гряды до ½ арш.-36 см – приходится на сырых местах, где ранней весной иногда вода стоит очень долго между грядок. Вообще же вышина гряд должна быть строго сообразована с местоположением, с качествами почвы, с требовательностью растений к почве и климатическим условиям.)

Длина гряд произвольна, но существуют неудобства при превышении или уменьшении среднего размера. При разбивке огорода на слишком мелкие гряды почва раздробляется и тратится напрасно, и требуется более рабочей силы. Очень длинные гряды представляют то неудобство, что трудно проводить их правильно и далеко обходить, если встретите необходимость перебраться с одной стороны на другую. Я нахожу удобную длину гряды в 14 сажен (30 м) при ширине в 4 фута (1 м 21 см), что составит 8 квадратных жен (36 м²). При невысоких грядах можно обойтись бороздами в 1 фут ширины (30 см) = 2 квадратным саженям (9 м²); следовательно, каждая гряда с бороздами составляет 10 саж.² (40 м²) и на одной десятине может поместиться 240 таких гряд. Огородники-промышленники обыкновенно делают гряды гораздо короче, около 7 сажен (14 м) и большею частью продают свои продукты на корню, грядами такого размера.

Очень часто гряды делаются длиной в 10 саж. Таких гряд на десятине помещается около 360.

Направление гряд имеет значение: а) если борозды должны служить также канавками для просушки, – в таком случае гряды и борозды направляются вдоль ската: b) на сухих местах борозды могут служить сборниками дождевой воды, и в таком случае гряды направляются поперек ската; с) направление гряд и помещенные на них растения должны быть выбраны так, чтобы высокорастущие растения, каковы бобы и горох, не вредили низкорослым соседним растениям, отеняя их с юга.

При отделке гряд для посева и посадки поступают таким образом. Сперва разделяют перекопанное или перепаханное поле и обозначают гряды и борозды кольями по углам. Затем вытягивают по продольному направлению гряды шнур и добирают из борозды лопатою большее или меньшее количество земли, идущей на возвышение гряды. Краям гряд дают небольшой откос и слегка приколачивают его лопатою, чтобы земля держалась в желаемом положении. Затем мотыжат гряды железными граблями или лучше трехзубыми длинными вилочными кирками и выравнивают поверхность. Наконец, сглаживают и размельчают самую поверхность гряд деревянными граблями; концы гряд отсекают тоже по шнуру, если при отделке попадаются крупные комки земли, то их отгребают в борозды, и гряды тогда готовы к посеву. Тщательное измельчение земли особенно важно для корнеплодных растений, корни которых иначе не принимают правильной формы, а раздробляются на разветвления. Для бобов, гороха, огурцов и подобных плодовых овощей такого тщательного измельчения почвы не требуется. Если огородник, сообразно с почвенными и климатическими условиями, не намерен устраивать возвышенных гряд, то отмечает по шнуру только борозды для растений.

Огородники, применяющие только одну ручную работу, обыкновенно поступают иначе. Они в один прием перекапывают землю и отделывают уже существующие гряды, не обращая особенного внимания на правильность, но тщательно обрабатывают и измельчают землю лопатами. Разумеется, этот способ исключает применение конных орудий обработки почвы и, следовательно, для культуры в больших размерах несколько дороговат, но он вполне применим к маленькому домашнему огороду. Где, однако, желательно, чтобы все гряды вышли как отлитые по одной форме, там неудобно обрабатывать каждую гряду отдельно – опрятность имеет свои достоинства.

7. Американские ручные машины для обработки почвы

В Северной Америке, где ручная работа сравнительно дорога, построили легкие ручные машины (орудия), которые в состоянии исполнять важнейшие легкие культурные работы: рядовой посев, чистку и разрыхление почвы между рядами и окучивание растений при помощи привинчиваемых к одному и тому же остову различных приспособлений, смотря по надобности.

Чрезвычайно ценными орудиями для огорода являются так называемые «Планетки», – орудия «Планет», вырабатываемые американским заводом Аллен. Комбинированная рядовая сеялка «Планет» состоит из прикрепленного между двумя колесами медного барабана, окруженного медной же пружинной полосой. Как барабан, так и эта полоса снабжены соответствующими друг другу небольшими отверстиями. Изменяя положение этой полосы относительно барабана и тем самым сдвигая отверстия полосы с отверстий барабана, регулируют количество высеваемых семян, сообразно их величине. Спереди сеялки имеется проводящий бороздку зуб, а сзади каточек, прикрывающий высеянные семена. При такой простоте устройства сеялка работает очень хорошо, семена нисколько не портятся, и посев их производится очень равномерно; сбоку сеялки имеется стальной прут, на котором в желаемом расстоянии устанавливается бороздник, намечающий место следующего ряда. Как глубина борозды, так и сила, с которой она затем прикатывается, могут быть легко регулированы.

Между колесами сеялки и ручками имеются особые отверстия, в которые укрепляются различные части, служащие для подготовки почвы к посеву и уходу за ним. Сняв каток, посевную ленту, сошник и бороздник, надевают плужный корпус. Конечно, работа этого плужка не может заменить вспахивания или перекапывания огорода, но как орудие для окончательного разрыхления земли перед посевом плужок этот вполне пригоден. Меняя плужный корпус на пару грабелек, получаем орудие для выравнивания разрыхленной плужком или даже перекапыванием почвы; этими грабельками земля окончательно подготовляется к работе сеялки. Для разрыхления почвы между засеянными рядами служат культиваторные лапы, для выпалывания – полольные лапы.

При помощи перечисленных приспособлений в саду и огороде можно исполнять следующие работы: плужным корпусом мелко перепахивать землю; проходя взад и вперед по одной и той же борозде, этим же корпусом можно проводить борозды и запахивать в них какое-либо искусственное удобрение. Двумя, рядом поставленными, большими граблями заменяют небольшую борону; сеялкой высевают разнообразнейшие семена. Наиболее широкой лапой культиватора можно пользоваться в случае надобности, как маркером или бороздником; первую полку и разрыхление между рядками только что взошедших растений производят в зависимости от ширины междурядий самыми маленькими, средними или большими, или маленькими и средними граблями. Дальнейшую междурядную обработку производят при помощи лап культиваторных и полольных и их комбинаций.

Рис. 5. Огородный комбинированный культиватор и сеялка «Планет»

Кроме описанных орудий можно рекомендовать ручной огородный плужок, вырабатывавшийся заводом М. Гельферих – Саде (Харьков). Он особенно пригоден для тех огородов, где при незначительности пространства конные орудия не могут быть применяемы. Плужок этот стоил всего 5 руб.; он особенно пригоден для взмета грядок, заделки семян и удобрения. Он берет борозду до 3 ½ вершка ширины и до 1 ¾ вершка глубины; для получения же большей глубины по одной и той же борозде проходят два раза, причем работа производится несравненно лучше и скорее, чем лопатой, хотя и уступает по глубине.

Для облегчения работы «Планетом» можно в ушко колесной вилки продеть веревку для второго рабочего.

Только что описанные орудия «Планет» заслуживают горячей рекомендации, безразлично, на любительском или промышленном огороде. Они значительно удешевляют труд и облегчают его.

Парники составляют необходимую принадлежность рационального огородничества; они дают нам средство искусственно улучшить климат, и при помощи их мы имеем возможность: а) разводить растения, свойственные теплым странам; b) выгонять обыкновенные овощные растения раньше, чем в открытом грунте и с) прибавлять к нашему краткому северному лету месяц или два посредством посева в парник семян таких растений, которые впоследствии будут высажены в открытый грунт и без такой прибавки времени не достигли бы требуемой степени развития, например, некоторые сорта лука, капусты, табака, артишоков и проч. При сравнительно небольшом расходе на устройство и содержание парников, они представляют значительные выгоды сравнительно с овощными, тепличными и фруктовыми оранжереями, устройство, содержание и отопление которых обходится очень дорого. При постоянно возрастающей цене на топливо и подвозе по железной дороге плодов с юга, промышленные овощные или фруктовые теплицы существовать не могут, или если и существуют, то только в тех местах, где топливо и строительный материал не ценны.

1. Местоположение для устройства парников; защита и огораживание их

Защита от северных и восточных холодных ветров – необходимое условие при выборе места для расположения парников, в которых работы у нас приходятся на холодное зимнее или раннее весеннее время, часто при 10–15 градусах мороза. Защита значительно уменьшает движение воздуха и противодействует остыванию парников; поэтому, где возможно, выбирают для расположения парника южную сторону от строений, заборов или изгородей. Где не существует подобной защиты, необходимо окружить парник, назначенный для раннего употребления, плотным деревянным забором, тем более что ограда кругом парника защищает его не только от вредного влияния погоды, но и от людей и животных.

В неогороженном парнике часто случается, что собаки и другие животные набегают на стекло, порезываются сами и портят растения. Следовательно, кроме общих заборов сада или огорода, парник требует еще собственной ограды, более прочной, чтобы находиться вне всякой опасности от разных повреждений. Местами кругом парников возводят легкие заборы, устроенные из тростниковых щитов, укрепленных между 3 парами горизонтальных брусьев, приделанных к стоякам, по 1 на каждую погонную сажень. Такие тростниковые заборы употребляются иногда для внутреннего разделения огорода и питомника, расположенного на открытом месте, чтобы немедленно образовать защиту. Тростниковый забор довольно прочен, имеет опрятный вид и занимает немного места. Подобные щиты, связанные из соломы, толщиною в дюйм (2 ½ см), шириною в 1 ½-2 арш. (1 м-142 см) и несколько длиннее парниковой рамы, могут служить взамен простых рогож для покрытия парников от холода. Способ приготовления таких щитов общеизвестен и весьма прост. На деревянной раме желаемой ширины натягивают 4–5 параллельных шнурков в равном расстоянии; к ним прикрепляют столько же свободных шнурков, которые могут быть потоньше первых; поперек шнуров накидывают небольшие пучки соломы или тростника, около дюйма (2 ½ см) в поперечном разрезе, и укрепляют их свободными концами веревок. Если рама, на которой вешается щит, наполнена доверху, а между тем желательно еще прибавить длину щита, то готовую часть его опускают книзу, основные шнурки протягивают опять кверху и продолжают работу по-прежнему. В местах, где мочалочной рогожи не имеется или где она слишком дорога, нельзя не рекомендовать употребления гораздо более дешевых и лучших соломенных или тростниковых щитов, которые можно приготовить на запас в зимнее время на месте употребления. Существует машина, которая скоро и хорошо плетет щиты, но для небольшого производства не стоит приобретать ее.

2. Значение почвы и особенно подпочвы на местах, где устраивается парник

Необходимое условие относительно места, на котором устраивается парник, заключается в сухости его. Грунтовая или дождевая вода, стекающая на дно парника, совершенно уничтожает теплоту навоза, парники простывают, и растения страдают от холода, а иногда погибают совсем. Поэтому весьма желательно выбирать для устройства парника местность несколько возвышенную, сухую, на песчаной, пропускающей воду почве. Парники можно устраивать и на глинистой почве, принимая известные предосторожности от затопления водою, а именно, если образовать небольшой скат во все стороны от парника и, в случае надобности, положить дренаж или фашины на дно углубления; наконец, можно менее углубить или вовсе не углублять парников в почву на сырых местах. В таком случае стены, выходящие над поверхностью почвы, должны состоять из более прочного бревенчатого сруба, чтобы поддерживать теплоту в парнике; с этой же целью кругом парника следует сделать земляную насыпь. На сухих местах выгоднее углубить парник настолько, чтобы его стенки выходили над поверхностью земли лишь на несколько вершков; такие парники всегда теплее и обходятся дешевле, так как в этом случае достаточно сложить стенки из толстых досок, прикрепленных к стойкам, зарытым в землю. Парниковые стены, состоящие из кирпичной кладки, употребляемые местами в западной Европе, для СССР неудобны; они разрушаются морозом.

3. Направление и размер парников

За редкими исключениями, парники устраиваются таким образом, что они обращены к востоку и западу концами; передняя низкая стена обращена к югу, а задняя, несколько более высокая стена – к северу. Таким образом, получается скат или склон к югу в несколько градусов, с целью увеличить действие солнечного света и теплоты. Парникам, назначенным для ранней выгонки, когда солнце еще стоит низко над горизонтом, дают скат до 10°; для позднего употребления весною и летом достаточно дать парниковой раме склон в 5°. Если иногда и обращают парники к северу, то исключительно такие, которые служат только в летнее время для содержания растений, не требующих или не терпящих полного солнечного света и нагрева, каковы, например, различные черенка, полярные и альпийские растения.

Двухсторонний или двухскатный парник, посредине которого идет продольный брус, подпирающий верхние концы рам, направленный к востоку и западу, также употребляется только для помещения в летнее время высоких экзотических растений.

Ширина парников равняется длине парниковой рамы; ее делают трояких размеров: 2 ¼ арш., 2 ½ арш. и 3 арш. (160-178-213 см) длины; ширина же рамы всегда равна 1 ½ арш. (около 1 м). Парники первой категории чаще употребляются огородниками; второй – имеют повсеместное употребление; третьей – применяются почти исключительно в садовых заведениях. Всего удобнее рамы средней величины: они не слишком тяжеловесны и представляют достаточный простор для огородных растений.

4. Глубина парников

Смотря по времени занятия культурой, которая может быть ранней или поздней, и по свойствам разводимых растений, то более, то менее взыскательных к теплоте, парникам дают различную глубину. Таким образом, в зависимости от толщины навозного слоя и развивающейся от него теплоты, получаются парники трех различных степеней теплоты:

1) парники в 1 ½ арш. (1 м) глубины для ранней выгонки овощей вообще и для бобов, огурцов, дынь и арбузов в особенности;

2) парники средней глубины в 1 арш. (71 см) и теплоты, достаточной для позднего разведения тех же растений, в особенности для салата, шпината, моркови, гороха, цветной и других капуст;

и

3) холодные парники, глубиной в ½ арш. (36 см) для различных посевов и посадки, для высадки в открытый грунт капусты, лука-порея, салата, сельдерея и проч. Естественно, что навозный слой, как главный источник теплоты, даже при разведении одного и того же растения, должен быть тем толще, чем раньше набивается парник, и чем более, вследствие того, он подвергается охлаждению; и наоборот, он тем тоньше, чем позднее набивается парник, и чем более можно рассчитывать на солнечный нагрев.

5. Различные типы парников

Мы до сих пор говорили только об устройстве таких парников, которые обыкновенно употребляются в СССР, но существуют и

другие конструкции, имеющие в виду уменьшение расхода на лесной материал или навоз, смотря по затруднительности добывания того или другого. Нельзя однако отрицать, что рядом с экономическими условиями местные обычаи имеют также значительное влияние. Для более ясного понимания различных способов устройства парников здесь представлены на рисунках различные типы парников.

Рис. 7. Обыкновенный огородный парник в разрезе

Рис. 8. Общий вид обыкновенного огородного парника

Рис. 7 и 8 представляют обыкновенный русский огородный парник с постоянными дощатыми стенами, углубленными в землю, причем на первом рисунке изображен разрез этого парника, а на втором – общий его вид. Для того, чтобы парниковые рамы не скользили книзу, по нижней стойке прибиваются иногда скобки или небольшие бруски, а некоторыми даже приделывается доска на протяжении всего парника, но лучше не делать такого сплошного упора, который только препятствует стоку воды с рамы. На верхней доске не мешает приделать тесину, которая защищала бы несколько парник от сквозного ветра, если рама не плотно прилегает к стенке. На расстоянии через 4–6 рам следует устроить поперечные стены или упоры, просто состоящие из доски или палки, иначе давление земли снаружи сжимает и суживает парники.

Рис. 9 представляет парник, устроенный на поверхности земли; стена в таком случае должна состоять из бревенчатого сруба. Огородники под Москвою и в средней части РСФСР строят неглубокие бревенчатые парники для посева капусты и прочих рассадочных растений только из двух деревянных бревен, лежащих на поверхности земли, выбирая между ними почву на глубину около полуарш., для помещения навоза. На переднем бруске для упора рамы выбирается фальц («четверть») (рис. 10), а на заднем – если рамы не приходятся плотно к бруску, кладут немного земли, чтобы воспрепятствовать притоку холодного наружного воздуха в парник и сохранить теплоту.

Рис. 9. Наземный бревенчатый парник

Рис. 10. Углубленный парник в разрезе

На рис. 11 изображены парники, употребляемые во Франции, Бельгии, Голландии; они вовсе лишены постоянных стен, которые заменены подвижными ящиками, на которые кладется рама. Французские парники требуют более навоза, но менее леса, чем русские. Парижские огородники набивают очень много парников для выгонки овощей и выращивания рассады, причем настилают навоз просто на поверхность земли, без всякого углубления, до надлежащей толщины, и расставляют на нем подвижные ящики в две или четыре рамы. Ящики эти составлены из широких досок, скрепленных на ребро по углам деревянными треугольниками или наугольными железными связками. Если ящики о 4 рамах, то посредине находится перегородка или, по крайней мере, поперечный брус, чтобы поддерживать в правильном расстоянии стенки ящика. Обыкновенно ящики ставят по несколько рядов друг возле друга – на нашем рисунке три ряда – с небольшими промежутками для прохода. Проходы эти также набивают навозом (так называемая «шинелька»), чтобы поддержать теплоту в парнике. В случае преждевременного охлаждения какого-нибудь парника, имеется возможность восстановить теплоту насыпкой горячего навоза, огребая дорожки и очищая их от старого, остывшего.

Рис. 11. Заграничный парник с подвижными ящиками и шинельками

Другое удобство такого устройства парников состоит в том, что имеется возможность поднимать ящики и рамы по мере роста растений, подкладывая землю и кирпичи; при разведении же малорослых растений осадка рамы идет по мере осадки навоза. Таким образом растения находятся постоянно близь стекла, что не мало способствует их развитию.

На рисунке указаны: а – навозный, b – перегнойный, с – земляной слой; d – помещение для растений; е – рама; f – дорожки между парниками, наполненные навозом («шинельки»).

Рис. 12. Германо-скандинавский парник

В Германии и Скандинавии часто устраивают третий тип парников (см. рис. 12) в одно и то же время с постоянными стенками – как у русских, и с подвижными ящиками – как у французских парников. Расстояние между стенами делают на 3–4 фута (90– 120 см) более, чем длина рамы. Вследствие этого между подвижными ящиками и стенами остается свободная полоса. Полоса эта не закрывается стеклянной крышей, а просто деревянными или соломенными щитами на ночь, в случае холодной погоды. Свободная полоса применяется для разведения различной рассады для высадки впоследствии в открытый грунт: такая рассада менее изнежена, чем воспитанная под стеклом. Ящики, покрытые стеклянными рамами, служат для выгонки или разведения различных растений, требующих более теплоты.

Парник такого устройства особенно удобен для разведения крупнорослых огурцов, дынь и арбузов, которые впоследствии выпускаются из-под рамы; при этом ящики поднимаются настолько, чтобы плети могли свободно выступать на открытую полосу, которая в этому времени уже освобождается от рассады. На рис. 12 изображен в поперечном разрезе германский или скандинавский парник.

Парники термосифонные. Англичане, имеющие дешевые топливо и чугунные изделия, нагревают парники отчасти водяным нагревательным прибором – термосифоном. Термосифон состоит из котла весьма различного устройства, о котором в настоящей книге мы не можем входить в подробности; из крышки котла идет труба и, проходя под парником, возвращается, входя в дно котла. При нагревании воды в котле уменьшается ее удельный вес; теплая вода стремится кверху и течет по верхней трубе под парником; по нижней же трубе она возвращается охлажденною обратно в котел, где снова нагревается. Над котлом должен находиться резервуар для наполнения его водою, равно как и для свободного выхода воды при увеличении ее объема от нагревания, иначе вода разорвет термосифон. Термосифон у нас часто применяется для нагревания оранжерей и теплиц; к парникам же этого способа нагревания мы еще не применили, да и едва ли он вообще может конкурировать со способом нагревания навозом.

Рис. 13. Термосифонный парник в разрезе

При богатстве некоторых местностей СССР каменный углем, местами есть возможность применить водяное нагревание и к парникам. Поэтому дадим вдобавок описание устройства такого парника с простым термосифоном, без кирпичной кладки.

Рис. 13 изображает такой парник: а – водяная труба, лежащая свободно на кирпичной подкладке, чтобы при нагревании и расширении металл не подвергался повреждению; b – поверенные балки, на которых лежат бруски или жерди, покрытые хворостом и мхом, чтобы земля не осыпалась вниз и чтобы отсюда сквозь нее проходила теплота. Земляной слой, стены и рамы – как в простом парнике.

Рис. 14

Рис. 14 – термосифон в разрезе; а – котел и печь, внутри ее топка; с – подтопка, решетка и помещение для золы; d – отводная труба для горячей воды и е – приводная труба для холодной воды; b – дымовая труба; f – водяной резервуар для наполнения трубы водою, служащий в то же самое время предохранительным клапаном. Резервуары можно соединять с котлом или с нижнею трубою близ дна его, что более целесообразно, так как таким образом, при наполнении водою, не остается воздуха в трубах, от которого при нагревании может последовать взрыв, и, сверх того, холодную воду лучше спускать в нижнюю часть котла для немедленного нагревания. Расход на воду, впрочем, самый незначительный. В дне котла, против дверцы и топки, устраивается кран и клапан для выпускания воды и чистки котла от грязи, которая образуется со временем. Обоих означенных отверстий на нашем профиле не видно. На отводной трубе при d на самом высоком месте приделаны 2 узенькие трубочки, с загнутыми вниз концами, чтобы они не засорялись снаружи; назначение этих трубок – выпускать воздух при наполнении прибора водою, равно и газы, могущие образоваться впоследствии. Если в трубках находится воздух или если они не наполнены водою, то это указывает, что циркуляция воды прекратилась, и прибор не действует. В тех же местах, при d, d, можно устроить два крана, чтобы, по усмотрению, действовать более или менее одною или другою стороною термосифона или совсем исключить из действия одну из половин. Прибор в данном случае устроен так, что им можно действовать по двум направлениям, на два различных отделения парника. При поперечном разрезе котла в ⁵/₄ арш. (89 см) и при топке в ¾ арш. (63 см), по-видимому, можно нагревать от 130 до 160 парниковых рам, хотя, впрочем, прямых опытов в этом отношении у нас не имеется; конечно, это зависит от температуры, требуемой в парнике, и от температуры вне его.

При действии только в одном направлении нагревание, разумеется, будет сильнее, чем когда действует в двух направлениях. Теплота получается сообразно устройству и величине котла, поверхности и свойству труб; для парника достаточно девяти труб от 2 до 2 ½ вершков (9-11 см) в диаметре или же меньшее число труб с большим диаметром, но вообще предпочитают большее число труб меньшего диаметра. В некоторых больших садовых заведениях Западной Европы соединяют от 10 до 20 тысяч футов труб в один большой трубчатый котел, которым и нагревается целое заведение. Котлы, составленные из труб, окруженных огнем, самые экономные, но они опасны, и их трудно составить. Вместо чугунных труб применяют также медные, которые много тоньше и дают более теплоты, так медь лучший проводник ее, чем чугун.

Если возможно, то самый котел выгодно поместить под парник; в других случаях котел ставится между парниками. Чтобы не терять напрасно теплоты, котел обкладывают кирпичом, а те части труб, которые не находятся под парником, обвертываются войлоком. При помещении котла под парником, что возможно только в сухом грунте, нельзя тянуть необходимый для горения воздух из-под парника, так как в этом случае, вместе с уходящим в топку воздухом, вышла бы и теплота.

Воду для наполнения термосифона берут самую чистую, дождевую или мягкую прудовую, чтобы избежать осадка и трубах и котле, грязи и котельного камня. Осадки этих веществ, столь обременительные в паровых котлах, в термосифоне едва заметны, так как здесь испарение воды самое незначительное; но тем не менее следует избегать употребления минеральной воды, оставляющей после себя твердый осадок.

Водяное нагревание имеет то преимущество, что им можно регулировать температуру в парниках по желанию; но с другой стороны теплота от этого способа нагревания слишком суха и иссушает землю снизу, в ущерб корням растений. Чтобы поправить этот недостаток водяного нагревания, можно устроить над трубами под парником плоские ящики с водою, испарение которой доставляет земляному слою влагу.

6. Устройство парниковых рам

Парниковые рамы во время своей службы постоянно подвергаются влиянию сырости и весьма скоро портятся, если не обращать надлежащего внимания на выбор материала и исполнение работы при их устройстве.

Лучшее дерево для парниковых рам – хорошее сосновое, предварительно распиленное на доски в 1½ вершка (6 см) толщины. Из этих досок приготовляют бруски в 1 ½вершка (6 см) ширины для обвязки рам и прогон для вставки стекол, в 1 вершок (4 см) ширины. В обвязке, равно как и в прогонах рам, выбирают четверть для помещения стекла, за исключением нижнего бруса, который делается несколько тоньше других, чтобы стекло не углублялось в четверть, а лежало на поверхности его, дабы вода, текущая по раме, не останавливалась брусом. Прогонов во всякую раму ставят по четыре или по пяти; по пяти ставить лучше – стекла в таком случае выходят уже и держатся лучше, но такие рамы пропускают света меньше. Прогоны укрепляют шипами в верхний и нижний брусья; из них оба боковые должны проходить сквозь обвязку шипами, что придает раме прочность и устойчивость.

Если употреблять раму 3-арш. длины (2 м 18 см), то необходимо приделывать посредине, поперек рамы, деревянный поперечник, к которому прикрепляют прогоны, дабы последние не выступали из правильного положения. Из всех частей рамы именно шипы и составные места первые подвергаются гниению от сырости, проникающей в шиповые гнезда; однако эти слабые места, по обычаю наших столяров, всегда остаются без противодействующих гниению мер. Для прочности рамы необходимо наблюдать, чтобы все шипы набивались замазкою, которая закрывает воде путь в шиповые гнезда. Наконец, рама олифится и покрывается масляною краскою. Стекло употребляется простое, полубелое; но оно должно быть ровно и плоско. Стекло волнистое или с пузырьками собирает солнечные лучи, как зажигательное стекло, и причиняет растениям ожоги.

Стекла кладут на подобие черепицы: каждая верхняя пластинка должна перехватить и прикрыть на ¼ вершка (1 см) нижеследующую пластинку, чтобы падающий на раму дождь легче стекал вниз. Для поднятия рам, к верхнему и нижнему брускам приделываются кольца; чтобы кольца не вырвались, лучше их брать с гайками. Для вставки стекол употребляется обыкновенная замазка, состоящая из вареного льняного масла и мелко толченного мела. Мел, находящийся в торговле, всегда довольно сыр и перед употреблением должен быть совершенно высушен, иначе замазка плохо пристанет к дереву и стеклу и скоро отвалится. Замазки кладется тонкий слой под стекло, а над стеклом ею выполняется выбранный для вставки в раму стекла фальц. Кроме того, каждая стеклянная пластинка укрепляется двумя проволочными шпильками. Из пуда (16 кг) масла и 4 пудов (66 кг сухого мела получается 5 пудов (82 кг) замазки. Хорошо сделанная из соснового материала парниковая рама служит до 10 лет; плохие же, какие продаются в складах лесных изделий, служат до 5 лет и стоили без стекла около 80 коп.-1 руб.

Сделанная хозяйственным образом средней величины парниковая рама обходилась по московским ценам:

1 доска, 6 арш. длинны, 1 ¼ вер. толщины, выбранная без сучков 1 руб.

Столярная и малярная работа, произведенная в зимнее время 1 руб.

5 листов стекла (ящик 120 листов – 25 руб.) 1 руб. 20 коп.

5 ф. замазки (по 1 руб. 60 к. пуд) 20 коп.

Проволоки на 20 коп.

Масляной краски на 20 коп.

Итого 3 руб. 80 коп.

В настоящее время стоимость рамы, по крайней мере, вдвое больше.

7. Набивка парника навозом

Где набивают большое число парников, там в зимнее время собирают запас навоза в достаточном количестве для набивки первых парников: потом, по мере надобности, продолжают подвозить его и впоследствии. Для нагревания парников годен только свежий конский навоз, смешанный с большим или меньшим количеством подстилочной соломы или сена. В случае недостатка в навозе можно примешать к нему старой соломы, сена или древесных листьев, собранных с этою целью осенью. Листья дают небольшую, но довольно продолжительную теплоту.

Все приготовленные в запас материалы настилают нетолстыми слоями на поверхность земли и хорошенько уплотняют, чтобы навоз не подвергся преждевременно нагреванию и перегоранию. Около двух недель до набивки в парник навоз необходимо переложить рыхлее и привести его к равномерному горению; употреблять для набивки следует только уже нагревшийся навоз, иначе теплота в парнике будет развиваться весьма неравномерно, и оседание тоже произойдет неравномерно. Сверх того, нагревание навоза совершается гораздо скорее и легче в большой куче, чем если он распределен в небольших количествах по парнику. Чтобы привести навоз в горение, поступают таким образом: сваливают несколько возов горячего навоза в кучу и накладывают кругом на нее холодного или промерзшего и оттаявшего навоза, причем стараются по возможности равномерно смешать соломистый навоз с несоломистым. Правильно сохраненный в уплотненном состоянии навоз обыкновенно быстро согревается, если его переложить порыхлее. Спустя неделю, вся сложенная куча нагревается и годна для набивки парников.

Однако иногда случается, особенно при больших морозах, что нагревание идет медленно и только местами; тогда можно ускорить процесс горения, наливая внутрь холодных куч по ушату горячей воды, а если навоз очень сыр, то лучше зарывать в него горячие камни; но более всего способствует нагреванию новая перекладка с теплым навозом. При теплой погоде часто встречается противоположное явление; навоз нагревается сам собою преждевременно, и тогда приходится утрамбовывать его, чтобы навоз совсем не перегорел до времени применения.

Набивка навоза в парник производится так, чтобы более или менее горячие части перемешались с холодными, и соломистый навоз с несоломистым составил бы однообразную массу. Два или более работников подают навоз старшему, которому поручена набивка. Этот становится на дно вычищенного от снега парника, начиная работу с одного его конца, рыхло наполняет навозом парник до другого конца, всегда оставляя перед собою откос, на котором он встряхивает и распределяет навоз, придавливая его вилами, но не наступая на него ногами. Рыхлый навоз скорее нагревается при доступе воздуха, чем плотно набитый.

Полно набитый парник покрывается рамами или деревянными щитами, если таковые имеются, потому что деревянные части рамы сильно страдают от навозных испарений. Спустя несколько дней навоз сильно нагревается и оседает; тогда его слегка утаптывают, выравнивают неправильности и кладут на поверхность навоза слой перегноя из старых парников, толщиною от 1 ½ до 2 вершков.

Некоторые огородники не употребляют такого перегнойного слоя, сваливая землю прямо на горячий навоз; но мы считаем за лучшее применять перегной, чтобы корни растений не приходили прямо в соприкосновение с навозом. После уплотнения и насыпки перегноя опять закрывают парник и дают ему оправиться от охлаждения, на что требуется 2–3 дня. (Не все огородники считают необходимым класть на навоз слой перегноя. Обычно к тому времени, когда корни достигнут навоза, верхний слой уже остывает, и опасности обжечь корни не может быть. Между тем слой перегноя в 2 вершка (9 см) толщины будет значительно задерживать доступ воздуха в толщу навоза.)

8. Насыпка земли в парники

Как только перегнойный слой нагреется, покров с парника снимают, выравнивают и придавливают к навозу перегной и насыпают первую половину земли, около 2 вершков (9 см). Если имеется талая земля (каковою не трудно запастись, прикрывая кучку ее с осени), то такая земля предпочитается мерзлой, которая всегда более охлаждает парник. Также более сухая земля имеет преимущества перед сырою.

Навозные пары проникают сквозь землю и оседают в ней, отчего земля сыреет, уплотняется и становится вообще неудобною для питания растений. Это неудобство устраняется проветриванием земли. При ясной погоде рамы снимаются ежедневно, и земля переворачивается, при чем улетучиваются пары и сырость. Лишь только земля окажется достаточно сухою и рыхлою, насыпают вторую половину ее, с которой поступают таким же образом, до совершенной готовности ее к посеву или посадке.

Смотря по обстоятельствам, от начала набивки парника до совершенной его готовности, проходит около 2 недель – это при ранней набивке; при поздней же – несколько меньше. Ранняя набивка начинается в половине февраля, а поздняя – в половине марта. Набивают, впрочем, во всякое время, по мере возможности и надобности. Малоопытным в парниковой практике не советуем начинать набивку слишком рано, чтобы не вступать в борьбу со многими случайностями и затруднениями, которых они не в состоянии преодолеть и которые неминуемо встречаются при февральской набивке; успех вернее, если начать дело в половине марта.

Холодный парник в глубину около полу-арш. (36 см), для посева капусты, назначенной к высадке в огород, набивают не раньше конца марта и производят посев в половине апреля.

В средней полосе в это время можно производить посев прямо в старых невычищенных парниках, а в южной – непосредственно в открытом грунте.

(Ясно, что все эти сроки – только приблизительны. Нельзя указывать одни и те же сроки для юга, средней полосы и севера.)

9. Парниковая земля

Для разведения лучших растений, каковы дыни, арбузы, цветная капуста и бобы, употребляется дерновая земля, т. е. перепревшие дерновые пласты, снятые за год перед тем на плодородных черноземных лугах и подвергнутые обработке и разложению в кучах. При ранней выгонке к дерновой земле примешивается ¼ часть листового перегноя, т. е. разложившегося листа, и несколько речного песка, если дерновый чернозем слишком глинист, не высыхает и не рассыпается; за неимением лиственной земли, можно прибавить несколько старой парниковой рыхлой земли. При поздней закладке парников такая осторожность не нужна. Под влиянием достаточного количества света и воздуха, растения всегда оказываются более плодородными на тяжелой, чем на легкой земле. Для обыкновенных овощных растений, каковы редис, салат и шпинат, одна и та же земля может служить несколько раз, но для вышеназванных растений лучше употреблять свежую дерновую землю ежегодно; то же для картофеля и моркови, которые требуют легкой перегнойной почвы. При вынимании из парников старой земли в нее всегда попадает некоторое количество перегноя, поэтому она дает в изобилии листву и мало плодов; следовательно, она удобна для лиственных, но не для плодовых растений. При недостатке свежей дерновой земли можно примешивать к старой парниковой земле некоторое количество суглинистой или глинистой полевой земли и таким образом улучшить ее для употребления под плодовые растения.

10. Толщина земляного слоя

Смотря по величине корней разводимых в парниках растений, дают земляному слою большую или меньшую толщину. Для мелких лиственных овощных растений, каковы редис, салат, шпинат, укроп, петрушка и всякого рода рассада. Достаточно слоя в 2 вершка (9 см) толщины; крупнорослые плодовые растения из семейства тыквенных требуют слоя почвы в 4–5 верш. (18–22 см) глубиной. Так как такая, значительная земляная насыпь слишком задерживает теплоту парника (т. е. теплота с трудом проникает сквозь землю), то, чтобы достаточно нагреть воздух в помещении, где находятся растения, лучше делать земляную насыпь несколько толще только в средине парника, где впоследствии и садят растения (выбирая пред посадкою под растениями даже несколько навоза), и уменьшать, сообразно с этим, толщину земляного слоя у краев парника до 2 ½-3 вершков (11–13 см). Цветная капуста требует почвы еще более значительной глубины, но она наносится последовательно, в виде окучивания; точно так же поступают и с бобами, которые могут быть высажены предварительно на тонкий слой почвы.

(Толщина земляного слоя никогда не должна превышать трех вершков – 13 см. Если растения требуют более толстого слоя, необходимо делать так называемые «окна», т. е. полоса земли шириной около 2–3 вершков – 9-13 см – во всю длину парников. Таких полос надо сделать 2–3. Через эти полосы воздух получит свободный доступ к навозу.)

11. Расстояние растений от стекол

Чем ближе растение находится к стеклу, тем лучше, но прикосновение к стеклам весьма опасно для листьев и стебельков растений. В холодную пору они от этого подвергаются замерзанию, а в ясные солнечные дни – сгоранию. При употреблении парников французского или немецкого устройства всегда возможно поднять несколько подвижных ящиков и заделать отверстие снизу, если таковое образуется, землею или навозом. При применении парника русского устройства должно рассчитывать на оседание навоза по мере роста растений. Если же разводятся высокорослые растения, как цветная капуста, бобы и картофель, то употребляют парники несколько повыше и не набивают их совершенно полно навозом. Стелющиеся на поверхности земли тыквенные растения, если стебли их слишком поднимаются, можно «крючковать», т. е. прикреплять к земле деревянными крючками. С течением времени оседание для этих растений становится уже слишком большим, вследствие чего они отдаляются более, чем желательно, от света, т. е. в данном случае от стекла. Предвидя слишком большое оседание в занятых растениями парниках, следует набивать их пополнее и поплотнее навозом и таким образом предупреждать вред от излишнего оседания.

1. Посев

Посев производится в парниках, как и в открытом грунте, с двоякою целью: или чтобы вырастить растение на месте, или чтобы получить рассаду. В первом случае сеют редко и впоследствии еще прореживают растения до надлежащего расстояния; во втором случае сеют гуще, рассчитывая, чтобы расстояние было достаточно только до срока пересадки. Посев в теплом и влажном парнике, защищенном стеклянным покровом, так хорош для прорастания семян, что более благоприятных для него условий желать нельзя.

Высеянные в парниках семена покрываются тонким слоем рыхлой земли. Некоторые семена, напр., семена капусты, левкоя и редиса, даже выгодно вовсе не закрывать; их оставляют просто на поверхности влажной земли до прорастания и лишь, когда корни начинают покрывать поверхность почвы в виде белой плесени, дают легкую покрышку просеянным, рыхлым черноземом.

При этом способе, однако, нельзя упускать из виду, что землю надлежит поддерживать постоянно во влажном состоянии спрыскиванием водой, если где-нибудь обнаружится высыхание. Высеянные на поверхность земли вышеупомянутые скоровсхожие семена прорастают на 2-3-й день; другие семена, медленно всходящие, как семена земляники, лука, сельдерея, петрушки и моркови, выгодно предварительно подготовлять к посеву, смешивая их с мелким песком и держа в теплом помещении, перемешивая и смаривая эту смесь ежедневно по мере высыхания, дабы действие влаги и воздуха равномерно распространялось на всю массу семян, иначе не получается равномерного всхода. Хорошо подготовленные таким образом семена всходят быстрее, чем выигрывается много времени в пользу вегетационного периода растения. Семена всех тыквенных растений для ранней выгонки обыкновенно проращивают в теплой комнате, между войлочными пластинками или полотняными тряпками, чтобы наверное достигнуть прорастания и выиграть время.

(В горячем парнике семена тыквенных всходят отлично и без всякой подготовки. Считаем, что такое проращивание семян – только потеря, а не выигрыш времени.)

После посева парники тотчас же покрываются рамами; поливка или опрыскивание редко требуются, особенно в первые дни, так как испарения из горячего навоза достаточно поддерживают влажность земли, по крайней мере, при ранней набивке и в теплых парниках. При поздних посевах в холодных парниках земля может высыхать под влиянием солнечного нагрева, которым пользуются для повышения температуры таких парников; тогда их необходимо поливать и даже затенять.

В первые дни от посева до прорастания семян в парники впускают воздух только в тех случаях, когда жара значительна, и много паров; к теплу и к испарениям семена, впрочем, не очень чувствительны. Света в этот период тоже не требуется. Но лишь только появляются всходы – наступает новый период, продолжающийся до полного развития семядольных листьев и даже до образования первых настоящих листьев. В этот период растения чрезвычайно чувствительны, требуют по возможности больше света и воздуха – запросы, которые при ранней выгонке очень трудно удовлетворить, по причине холода наружного воздуха и низкого положения солнца. Более всего страдают от недостатка воздуха и света капустные посевы, которые в таком случае вытягиваются, делаясь длинными и тонкими, чернеют при основании, валятся и загнивают. При поздних посевах, в конце марта или начале апреля, встречающиеся затруднения не велики, особенно при некоторой осторожности относительно поливки, воздуха и света в первый период, до образования первого настоящего листа. После этого растения уже менее подвергаются вытягиванию и чернению стебля; явления эти тогда наблюдаются только при слишком густом стоянии и излишней сырости. Вообще, можно принять следующие правила: для начала прорастания необходимы влага, теплота, доступ кислорода, и допускается темнота; в семядольном состоянии – свет, воздух, сухость и понижение температуры; при развитии настоящих листьев опять – повышение температуры и степени влажности, причем дается по возможности более света и воздуха; разумеется, температура понижается не ниже потребности в теплоте данного растения.

2. Посадка в парники

Посадка в парники молодых, чувствительных к низкой температуре растений в раннюю пору года, иногда при морозе, требует большой осторожности, чтобы не заморозить растений. Для этой работы выбирают по возможности теплый день и солнечную погоду. Растения кладут в корзинку или ящик и покрывают во время переноски войлоком или каким-нибудь другим покровом.

Один человек приподнимает раму настолько, насколько необходимо, чтобы другой мог произвести посадку, становясь на доски, наложенные поперек парника. Поливка требуется только в том случае, если земля суха; но такой случай почти никогда не встречается в свежих, теплых парниках; напротив, от испарения оседает даже слишком много сырости. Растения садят на такую глубину, на которой они сидели прежде, и в стоячем положении, за исключением некоторых видов, способных образовать придаточные корни на нижней части стебля, каковы, напр., бобы, капуста и тыквенные. Последние садят в лежачем положении, покрывая их землей до семядольных листьев, иначе корни попали бы слишком глубоко и подошли бы слишком близко в навозу. Если растения еще слабы, то стебли лучше не покрывать землею тотчас, а оставлять их лежать на поверхности земли до укоренения растений, в небольшом углублении, на несколько дней, и потом насыпать на них землю; иначе растение может пострадать и даже совсем погибнуть от преждевременного прикрытия. При всякой посадке более чувствительных растений им дают такое положение, чтобы они попали под стекло, а не под деревянные части рамы, когда покрывают рамами парники. Местоположение под стеклом выгоднее, как более светлое и сухое; под деревом оно менее выгодно, как тенистое и подвергнутое течи в случае повреждения замазки, равно как и оседания паров внутри парника.

Вновь посаженным растениям не дают воздуха в первые дни до укоренения, или лишь очень немного, в случае сильной жары и при значительном скоплении в парниках паров. Будучи подвергнуты полному действию солнечных лучей, они в первые дни после посадки страдают и вянут, в виду чего их защищают и отеняют рогожками, развернутыми на поверхности рамы. Как только растения оправятся от пересадки, уменьшается и прекращается отенение и, соразмерно обстоятельствам, усиливается вентиляция.

1. Поливка и опрыскивание

Поливки для парников, как уже выше замечено, требуется весьма мало в первое время; в теплых парниках ее заменяет изобилие паров. Но чем далее, тем паров становится менее, тем более необходимою является умеренная поливка, которая постепенно усиливается при наступлении жаркого летнего времени. Для поливки берут нагретую речную или прудовую воду, приблизительно такой же температуры, какова средняя температура парников. В случае надобности почвенную температуру можно немного повысить поливкою теплою водою. Замечательно, что некоторые растения, например, олеандр, переносят поливку кипятком без повреждения корней; но мы вообще не советуем брать воду слишком теплую, т. е. такую, в которой невозможно было бы держать руку. При всякой поливке необходимо убедиться в степени влажности почвы, не только на поверхности, но также и в глубине. Случается, что поверхность суха, а нижние слои еще достаточно влажны, и наоборот. В первом случае почву достаточно вспрыснуть, а во втором ее необходимо поливать водою до насыщения и повторять такую поливку не раньше, чем почва опять высохнет до известной степени. Сроки между поливками поэтому могут быть весьма различны – от одного до нескольких дней и даже недель.

Что касается времени дня для поливки, то ранние парники, когда стоит еще холодная погода, следует поливать до полудня, чтобы к ночи опять накопилось достаточно теплоты под рамами; в летнее и весеннее время лучше поливать после полудня, в виду того, что сильное испарение в течение дня удаляет влагу раньше, чем она успеет проникнуть в глубину, к корням.

При всякой поливке должно равномерно смачивать водою все пространство под рамою, а не только у стеблей растений, как это иногда ведется; корневые мочки распространены повсюду. Кроме того, от сухой земли бывает сух воздух, чем создаются условия для размножения красного паучка, столь гибельного для растений.

Особый род поливки представляет опрыскивание наземных частей растений чистою тепловатою водою. Опрыскивание особенно благодетельно после жарких, летних дней: оно может выполняться заодно с поливкою при помощи ситка, надетого на трубку лейки. В парниках, обильных парами, и во время цветения растений опрыскивание не допускается.

2. О воздухе или о вентиляции парников

В свеженабитых парниках, особенно при значительной толщине навозного слоя, развивается много аммиачных и водяных паров, которые в умеренном количестве для растений благоприятны, но в большом количестве причиняют гниение и уничтожают растения. Рядом с парами обнаруживается повышение температуры иногда до степени, в свою очередь, гибельной для растений. Температура может также повыситься до невыносимой для растения степени от солнечного нагрева в закрытых рамами парниках. Регулирование всех таких крайностей и доставление растениям свежего воздуха посредством поднятия парниковых рам на большую или меньшую вышину – есть цель вентиляции. Как, когда и на сколько следует давать воздуха, нельзя определить в теории, которая лишь объясняет цель и значение вентиляции. Здесь при производстве работ требуется некоторый практический опыт, который не трудно приобрести при внимательном наблюдении за парниками, особенно за парниками, заложенными в зимнее время.

Для исследования состояния воздуха под рамами, последние немного приподнимаются; если при этом выступит много теплоты и окажется осаждение паров на растениях, то необходимо дать растениям воздуха на более или менее продолжительное время в большем или меньшем объеме, смотря по обстоятельствам. Состояние температуры земли испытывают, опуская в нее руку. Теплота воздуха парника до 30° не вредит теплолюбивым растениям, каковы бобы, огурцы и дыни; но она слишком высока для растений, не любящих тепла, каковы редис, морковь и салат, которые довольствуются температурою в 15–20°. Под влиянием слишком высокой температуры все растения страдают, вытягиваются, валятся и, наконец, погибают. При определении температуры в парниках на практике термометры редко употребляются. Но кроме вышеуказанных признаков, сами растения служат мерилом теплоты: если растения вытягиваются, то в парнике слишком тепло. Это, впрочем, случается также и при недостатке света, но в последнем случае растения имеют бледный цвет. Конечно, слишком поздно подавать помощь, когда растения уже пострадали от жары и духоты; поэтому весьма практично сеять под каждую раму по несколько зерен редиса. Быстро развивающийся редис скорее всякого другого растения обнаруживает состояние температуры в парнике и служит таким образом верным указателем всякого ее излишка и недостатка.

Для поднятия парниковых рам при вентиляции на желаемую высоту служат деревянные подставки, длиною около полуарш. (36 см), толщиною в ¾ вершка (3 см) и шириною в два вершка (9 см); на одном крае подставки находятся ступенчатые уступы, на расстоянии 2 вершков друг от друга; на одном из них устанавливается, на желаемой высоте, рама.

Другие для этой цели употребляют равнобедренный треугольник, при помощи которого достигается то же самое. Когда подставка лежит под рамою плашмя, получается самое незначительное отверстие; различные степени открытия достигаются при вертикальном положении подставки.

В первое время, пока еще парник сильно парит, приходится иногда впускать воздух днем и ночью, открывая раму на ¼^_½вершка (1–2 см), до и после занятия растениями, чтобы выпустить жар и сырость. При этом холодному наружному воздуху препятствуют прямо проникать в парник, покрывая отверстия рогожами. Спустя некоторое время развитие паров уменьшается, и ночью воздуха давать более не требуется. Впоследствии достаточно давать воздух днем на несколько часов; могут случаться и такие холодные и пасмурные дни, в которые вовсе нельзя поднимать рам. С наступлением ясной и теплой, весенней и летней погоды вентиляция увеличивается в размерах и продолжительности, а с не боящихся холода растений, наконец, и вовсе снимаются рамы.

Что касается времени и способа вентиляции парников, прибавим следующие замечания: в ожидании холодной ночи и вообще раннею весною дают растениям воздух утром и опускают раму пораньше, чтобы на ночь опять накопилось достаточное количество тепла. В летнее время недостаточно поднимать или открывать раму с одного конца, а надобно открывать ее по очереди снизу, сверху и с боков, иначе одна половина растений будет страдать от недостатка воздуха. При ясной, но холодной погоде дают воздуха не сразу, а постепенно, по мере солнечного нагрева, поднимая раму утром лишь немного и увеличивая подъем до обеда и впуская таким же образом воздух и после обеда. Случается, что не все рамы одного и того же парника равно нагреваются или «парят»; на это необходимо обращать внимание при вентиляции и давать, сообразно теплоте и количеству паров, более или менее воздуха.

(Для вентилирования парников в холодное время года можно пользоваться таким приемом: осторожно освобождают раму из пазов и, когда она высвободится, резким движением поднимают раму почти до отвесного положения и сейчас же отпускают. Воздух будет освежен, а земля и растения не успеют охладиться. Но для такого приема необходимо, чтобы кольца в рамах держались очень прочно, для чего лучше делать сквозные кольца с гайкой.)

Рассада капустных растений требует особенно тщательного надзора относительно воздуха, иначе она в течение каких-нибудь 2 или 3 дней совершенно испортится. В теплые дни с нее снимают рамы и покрывают парники только на ночь; наконец, оставляют парники открытыми день и ночь, чтобы приучить растения к открытому воздуху.

Независимо от соблюдения всевозможных предосторожностей, часто случается, что ранний посев или посадка в парниках погибают вследствие неотвратимых невзгод. Если такая потеря случится в первое время, пока еще можно возобновить посев или посадку, – убыток небольшой. Предвидя такие случаи, необходимо иметь в распоряжении запасные семена и рассаду.

3. Сохранение теплоты в парниках

По мере выгорания навоза иссякает внутренний источник теплоты парника, который и без того иногда бывает недостаточен для удовлетворения нужд растений; тогда возрождающее действие солнца должно восполнить этот недостаток теплоты. Сохранить в пользу растений теплоту обоих источников – весьма важная задача при содержании парников.

При применении парников французского устройства, можно поддерживать теплоту, заменяя между парниками охлажденный навоз горячим. Русские парники можно защищать от охлаждения, приваливая к стенам навоз. Общеупотребляемый прием во всех случаях составляет покрытие парников рогожами, соломенными матами и деревянными щитами. Если имеются те и другие, то деревянные кладутся наверх, как более способные противодействовать сырости и снегу. При небольших морозах гораздо удобнее покрывать парники двойными стеклянными рамами, которые не отнимают у растения света, хотя и ослабляют несколько его действие. Самое большое неудобство, соединенное с прикрытием парников различными щитами для предохранения от холода, состоит в недостатке света. Иногда почти невозможно снять покрышку в холодную погоду и метель; а между тем растения, находящиеся в темноте, бледнеют, вытягиваются и погибают или сгорают в первый солнечный день. В виду этого необходимо открывать парники всякий день, какая бы погода ни была, хотя бы на час или на два, что уже имеет значительное влияние на здоровье растений. Разумеется, при ясной погоде парники оставляют открытыми по возможности долее, даже при морозах, – пока рамы не замерзнут; при освещении парников солнцем, это случается не скоро. Парник, уже несколько простывший и нагретый солнцем, закрывают раньше, сохраняя таким образом солнечную теплоту под рамами на ночь.

Температура в парниках, несмотря на все применяемые меры регулирования, весьма непостоянна; она повышается и понижается по мере действия солнечных лучей, морозов, горения или охлаждения навоза. Поэтому определение и т. выражение температуры парников в термометрических градусах возможно только идеально. Такая идеальная температура относительно различных растений следующая: 1) теплые парники в 1 ½ арш. (1 м) глубины для бобов, огурцов, дынь, арбузов и баклажан – 18–20 °R., 2) полутеплые парники в 1 арш. (71 см) глубины для разведения салата, шпината, капусты, редиса, моркови и т. д. – 12–15 °R., холодные парники в ½ арш. (36 см) глубины для капустной, табачной и прочей рассады – 8-12 °R.

4. Притенение парника

Притенение применяется в ясную солнечную погоду для защиты от слишком сильного нагревания растений, имеющего последствием ожог; оно не менее полезно также для еще не укоренившихся растений и черенков, особенно если после продолжительной пасмурной погоды вдруг наступает яркий солнечный свет, который иногда в таком случае причиняет растениям ожог. Притенение в некоторых случаях может также заменять вентиляцию. Если, например, при нормальных обстоятельствах внутри парника и неблагоприятных вне его, нежелательно впускать воздух, а солнечный нагрев между тем дает слишком высокую температуру в парнике, то удобно умерить нагревание притенением. Для притенения употребляются щиты, положенные на парниковую раму и составленные из дранок с промежутками, равняющимися ширине дранок. Огородники большею частью пользуются старыми рогожками, которые отслужили свой срок, при защите парников от охлаждения ночью и во время утренних заморозков.

1. Гарь, ее причины и действие

В теплых парниках иногда встречается особое, весьма вредное явление, известное под названием «гари», состоящее в том, что навоз слишком нагревается и совершенно высыхает. Навоз на этих гарных местах пепельного цвета. Растения, находящиеся на гарных местах, принимают больной вид и, наконец, погибают. Причина гари – употребление слишком свежего, плохо приготовленного перед набивкою навоза и вообще поспешность при набивке и занятии парников. Тщательное смешивание и предварительное нагревание навоза в кучах, описанное нами в главе о «набивке парников», устраняет гарь или делает ее безопасною. В случае появления гари в парнике, первая забота – выбрать землю на гарном месте и заменить гарный навоз сырым и вновь насыпать в парник свежей земли.

(Главная причина гари – слишком ранняя насыпка земли в парники, когда навоз еще не разгорелся полным ходом. Надо выждать это время и затем уже насыпать землю, или же землю класть мороженую, комьями.)

2. Грибы и плесень

Иногда в парниках появляется навозный гриб (Coprinus fumetarius), который быстро развивается и так же скоро развивается в черную гниль. Гниль эта попадает на листья и причиняет порчу растениям. Земля также портится от грибницы (подземной части гриба). Устранить уже появившийся гриб невозможно – разве только путем очистки до дна пораженного парника. Причина появления навозного гриба в парниках по большей части состоит в употреблении конского навоза, смешанного с коровьим; следовательно, весьма важно избегать последнего при набивке парников, чем и устраняется появление грибов.

(В поздних и даже в средних парниках вполне возможно пользоваться и скотским навозом. В это время борьба с грибами не трудна.)

В парниках, как и везде, попадаются различные плесени, которые иногда поражают растения при густом их стоянии недостаточной вентиляции. Воздух и прореживание растений устраняют плесень. Здесь не имеются в виду различные паразитные грибы, свойственные тем или другим растениям, простая плесень из родов Penicillium и Mucor. Где употребляется дубильная кора для нагревания, на поверхности встречаются иногда желтые слизистые пятна, которые в течение ночи достигают весьма большого размера и потом превращаются в черную грязь, содержащую споры. Растение принадлежит к особой группе Myxomycetes, смежной грибами, и вредно подобно плесени. Систематическое название его Aetalium flavum; оно расстилается только на поверхности питающего предмета, и его не трудно удалить, гораздо вреднее микроскопический губитель всходов, получивший систематическое название Phytophtora omnivora nofly, он истребляет без различия всходы всех растений, особенно древесных. Место или земля, уже зараженные этим паразитом, безусловно негодны для какого бы то ни было посева.

По насыпке земли в парник, полезно посыпать поверхность земли мелкоистолченой негашеной известью, которая убьет заразу.

3. Вредные животные

а) Красный паучок, Tetranychus tel-larius – почти микроскопическое животное, питающееся соком растений, вследствие чего листья желтеют и опадают. Паучок поражает различные растения, но по преимуществу огурцы и дыни. Если листья этих растений преждевременно желтеют, то возникает подозрение в присутствии на них паучка, которого должно разыскивать на нижней поверхности листьев и на молодых побегах, где поражение проявляется в сильнейшей степени. Причина распространения паучка – сухой воздух и сухая земля. Средство к его истреблению – опрыскивание 2–3 раза ежедневно водой растений, земли и стенок парника и удаление с растений пожелтевших листьев, на которых расплодился паучок. Сильно пораженные растения лучше совсем удалить. Хотя частое спрыскивание весьма действительное средство от паучка, тем не менее он довольно упорно держится под листьями, где трудно спрыскивать или где приходится применять спрыски особого устройства с выгнутым в дугу носом. При помощи отенения оказывается возможным прекратить на некоторое время вентиляцию, вследствие чего воздух в парнике сыреет; этим путем и морят паучка, который не может выносить сырости и тени. Если возможно снимать на ночь рамы с парников, чтобы растения покрывались росою, то это одно из самых действительных средств от паучков.

b) Лиственные вши или тля. Зеленые лиственные вши весьма обыкновенные паразиты различных растений, которым они причиняют значительный вред. В парниках их легко истребляют табачным дымом: ставят в нескольких местах под рамами плошки с горячими углями, на которые кладут вечером по горсти махорки, и закрывают парник плотно на ночь. Утром все лиственные вши оказываются уже мертвыми. Совершенно уничтожить их с одного раза удается, однако, редко; большею частью приходится повторять окуривание через несколько дней.

c) Мокрица, Oniscus murarius. Это насекомое чаще встречается в теплицах, чем в парниках; но попадается иногда в них и объедает всходы. Мокриц можно ловить картофелинами, разрезанными пополам, причем половинки чашковидно углубляются. Если положить их на поверхность земли, то мокрицы скрываются под картофелинами и питаются ими, могут быть собираемы ежедневно.

d) Медведка, Gryllotalpa vulgaris. Медведка весьма вредное насекомое, если где встречается в парниках и в садах в большом числе; ловить их чрезвычайно трудно, потому что они живут под землею. Они собственно растениями не питаются, но перегрызают корни, делая многочисленные свои подземные ходы. Единственное средство от медведки – это разыскивать и собирать их руками, что требует особенной ловкости. В заведении, где встречается это вредное насекомое, обыкновенно назначается работникам известная награда за каждую пойманную медведку, чем и ограничивают ее размножение.

e) Слизень, Limax agrestis. Из многочисленных видов улиток полевые слизни наичаще вредят огородным растениям, особенно на влажных, тенистых местах. Слизни скрываются днем, а ночью поедают мягкие листья и плоды растений и могут быть отыскиваемы с фонарями. Их можно приманивать пластинками репы, картофеля и капустными листьями, между коими они находят убежище; затем они могут быть собраны днем.

f) Крот, Talpa europaea, Крот иногда забирается в парники и производит между посевами и растениями большие беспорядки; поймать его трудно, но необходимо. Удобнее всего ловить крота особенным капканом, специально устроенным с этою целью; где капкана не имеется, там крота подкарауливают во время рытья утром или вечером, или ставят у входа в норы горшки, в которые животное попадает и из которых ему не подняться по гладким стенкам вверх. В новейшее время много говорится в пользу крота, как истребителя различных вредных насекомых; но в посевах питомника и в парниках вред, им причиняемый, превосходит пользу.

(Именно в новейшее время окончательно признали крота вреднейшим животным, так как он при всех полевых, огородных и плодовых культурах, особенно – в парниках, страшно вредит. Вредных насекомых он истребляет мало: он питается, главным образом, дождевыми червями.)

g) Мыши. Из многочисленных видов мышей наиболее вредна для парников и питомников полевая мышь и особенно Mus agrestis, с продольною темною полосою на спинке; к счастью, они только изредка появляются в значительном числе, через 6–8 лет. В 1874 г. они появились в бесчисленном множестве и уничтожили под Москвою сотни парников, сотни тысяч деревьев. Многие парники, занятые рассадою, дынями и арбузами, были совершенно опустошены ими. Не найдя рано весной пищи в открытом поле, они бросились на парники, дома и дворы, а потом снова ушли в поля. В 1875 г. на них напал мор и быстро довел их до незначительной численности.

Защиты от мышей, когда они нападают массами, вообще, почти нет никакой; в частности же, напр., в парниках, предпринимают известные меры: ставят ловушки, рассыпают в различных формах яд. Из всех ловушек наиболее целесообразною оказалась известная деревянная с отверстиями и проволочными пружинами. Во всякой ловушке можно поместить до и более пружин, и часто случается, что все они в одну ночь бывают заняты мышами. Ставя десяток таких ловушек, которые может изготовить всякий плотник или столяр, можно истребить очень много мышей. Самою лучшею приманкою служат огуречные и конопляные семена; мяса или жира эти мыши не трогают.

При некоторой внимательности парники удается спасти от мышей тем или другим способом; но если они чересчур многочисленны, то ловля и отрава не защищают; тогда можно еще попробовать ставить проволочные колпаки над некоторыми отдельными растениями.

(Против мышей лучше всего класть отравленные зерна пшеницы. Такие зерна можно покупать, можно приготовлять и самому, отваривая пшеницу с мышьяком и высушивая ее.)

4. Болезни растений

Самая опасная болезнь растений в парниках – вытягивание и бледность при недостатке света и свежего воздуха. Особенно много от этой болезни погибает растений в раннюю пору года; всего опаснее она для растений в юном возрасте, до образования настоящих листьев. Стебель нитевидно вытягивается, семянодольные листья бледнеют, и растения валятся и гибнут. Средства против этой болезни, вызываемой в парнике темнотою, суть, как уже указано выше, вентиляция, обмен воздуха и доступ света.

Кроме вытягивания, некоторые растения, особенно крестоцветные и между ними преимущественно капуста, капустные корнеплоды и левкои, подвергаются почернению, появляющемуся у них на нижней части молодого стебля. Болезнь эта называется черные ножки (Olpidium Brassicae). Чернеет и отмирает сперва кора, но растения держатся еще несколько дней; затем они падают и погибают. Причина этой опасной болезни – слишком высокая температура, большой избыток влаги и паров, слишком густое состояние растений и навозная земля, чаще всего в совокупном действии, хотя, впрочем, каждое из таких влияний может самостоятельно вызвать болезнь.

Противодействующие средства: посев не слишком густой, дерновая земля, прореживание растений, свободный доступ воздуха и света, обсушивание растений. Надо избегать посева в слишком свежем, парном парнике; следует всегда производить посев, выждав ослабления первого жара и пара. Поливать, если окажется нужным, можно только до всхода растений, а затем следует избегать поливки до появления первых настоящих листьев. Если соблюдать такую осторожность, то почернение стебля никогда не является в виде повальной болезни, хотя иногда встречаются отдельные почерневшие растения.

Гниение стебля близ корня наблюдается иногда на более рослых тыквенных растениях, особенно на дынях, от слишком большой влажности. Сперва загнивает кора на одной стороне стебля, а затем болезнь охватывает его кругом. В первой стадии развития можно еще остановить распространение зла, вычищая до здоровых тканей пострадавшие части стебля острым ножом и засыпая раны толченым мелом, который, по моему мнению, гораздо лучше противодействует дальнейшему распространению болезни, чем обыкновенно употребляемый угольный порошок. Для обсыхания пораненного места срезают отеняющие его листья. Также молодые завязи и даже значительной величины плоды этих растений подвергаются гниению и опадению от излишней сырости и недостаточности воздуха и теплоты. Лучшая мера для устранения болезни – удаление ее причины и поднятие плодов на сухую подкладку, например, на кусок стекла.

(Нередко бывает, что парник неожиданно остывает. Тогда надо сделать колом отверстие до половины толщины парника и влить полведра кипятка под каждую раму. Обычно этого бывает достаточно, и парник загорается.)

I. Техническое учение о возделывании и пользовании растениями с различными целями

Земледелие вообще или, вернее, фитотехника разделяется на:

1) Огородничество, которое занимается разведением растений, служащих пищею или приправою к пище человека.

2) Садоводство, распадающееся на следующие 3 главы отдела:

a. Плодоводство и древоводство, предметом которых служит разведение плодовых и других деревьев.

b. Изящное или декоративное садоводство, занимающееся устройством и содержанием садов, парков, цветников и т. д.

c. Учебное или научное садоводство, имеющее предметом устройство и содержание ботанических, медицинских, дендрологических и прочих учебных садов.

3) Агрономию, предмет которой – разведение хлебных, кормовых и фабричных растений, каковы сахаристые, волокнистые, маслянистые, красильные и проч.

4) Лесоводство, т. е. разведение, содержание и пользование древесною растительностью в виде лесов.

5) Специальные культуры: хмель, виноград, красильные, лекарственные, парфюмерные и ягодные растения)[4].

II. Краткое понятие о систематическом разделении и наименовании растений

1. Разделение растений

Растительное царство делится разными систематиками различным образом на классы, подклассы, группы, семейства, роды, виды, подвиды, разновидности и более мелкие таксономические единицы (расы и чистые линии).

Линней был первым ботаником, который создал систему растительного царства. Однако система его была чисто «искусственной», так как, при построении ее, он, распределивши все растительное царство на 24 класса, основывался только на внешних признаках, избрав основанием для группировки растений число тычинок, способы срастания и прикрепления их. Понятно, при дальнейшем развитии описательной ботаники, такая группировка растений не могла удовлетворить систематиков, стремившихся построить новую систему, уже «естественную», т. е. такую систему, которая показывала бы нам последовательность в морфологическом совершенстве растительных форм и могла бы, таким образом, указать на родственную связь между различными группами форм, т. е. такую систему, которая была бы построена на основе фитогенетического развития растительного царства.

Таковая попытка была сделана уже в 1789 году Жюссье, а затем Декандолем.

В последнее время попытки создать «естественную систему были сделаны Вармингом, Веттштейном, Энглером, Таллером, Лотси, Кузнецовым и др.

В новейших системах нет формального разделения всего растительного царства на «споровые и «цветковые», так как «цветковые» по существу суть те же «споровые» (разноспоровые).

Наиболее общепризнанной и авторитетной из новейших систем считается система Энглера, предложенная им в 1907 году в следующем виде:

Представленная система начинается с самых простейших растений, состоящих только из одной или из нескольких клеточек, и оканчивается самыми сложными организмами. Другие системы, наоборот, начинают более развитыми растениями и переходят постепенно к низшим, в обратном порядке; такова, например, система знаменитого ботаника Декандоля.

Приведенные в указанной системе отделы делят на группы или подотделы; подотделы делят на классы, а классы на отряды, которые в свою очередь делят на семейства. Если семейство очень велико, т. е. содержит большое количество разнообразных растений, то его делят нередко на более мелкие группы – на подсемейства (Веттштейн). Так, например, семейство розоцветных – Rosaceae, делят на следующие под семейства: A) Spiraeoideae – спирейные (куда относятся все спиреи), В) Rosoideae – настоящие розоцветные (относятся розы, малина, земляника), С) Pomoideae – яблоневые (относятся яблоня, груша, айва, рябина, боярышник, мушмула и др.) и D) Prunoideae – сливовые (косточковые, куда относятся слива, вишня, персик, абрикос и др.).

Далее, семейство распадается на роды (genus), – напр., ива, тополь, – а роды на:

Виды (species) – например: лесная, месячная, чилийская и клубничная земляника. Виды в свою очередь подразделяются на разновидности, которые опять-таки часто распадаются на более мелкие таксономические единицы: на расы (морфологические и биологические) и чистые линии, которые являются формами вполне константными при условиях, исключающих скрещивание. Растения часто подвергаются изменению в природе и почти всегда в культуре, и таким образом получаются многие более мелкие видоизменения яблок, груши, смородины, капусты, моркови и проч. Если такие видоизменения через много генераций сделаются константными в большом числе экземпляров и при разведении из семян, то такие видоизменения называются культурными разновидностями или сортами; напр., коломенская, ульмская и многие другие сорта капусты.

Однако понятие «сорт» далеко не всегда является точным и вполне определяющим ботанический состав данной формы; будучи часто не совсем однородным, сорт представляет собою нередко не только смесь различных рас, но и более крупных таксономических единиц. А между тем в садоводстве и вообще в области специальных культур термин этот пользуется весьма широким распространением. Ввиду того, что до настоящего времени еще совершенно не выяснено, что, собственно, следует подразумевать под понятием «сорт», то понятие это ни в коем случае не следует считать относящимся к таксономическим единицам; поэтому и пользоваться названием «сорт» мы можем лишь как определенной «торговой маркой», далеко не всегда определяющей не только однородность типа, но и константность форм, определяемых этим термином.

В отличие от «сортов», формы, происшедшие от одной половой особи, прочно удерживающие все свои морфологические признаки и свойства при вегетативном размножении, независимо от того, – будут ли они на самом деле константными или неконстантными при половом воспроизведении, – принято называть в последнее время не «сортами», а «клонами».

Иногда путем опыления смешиваются различные формы и виды, случайно – в диком состоянии, или искусственно – культуре; таким образом получаются растения средние между ними, называемые гибридами: роды ивы, тополя и земляники очень богаты такими гибридами. Большинство крупноплодных сортов нашей земляники такого происхождения.

Разновидности одного и того же вида, например капусты, особенно легко скрещиваются между собою, образуя помеси или гибриды; гибриды можно получить и при скрещивании двух видов одного рода – редко двух родов. В первом случае их называют видовыми, а во втором – родовыми гибридами. Родовые гибриды весьма редкое явление, но несколько таковых известны между азалиями и рододендронами, и в семействе геснериевых, роды которого, во всяком случае, близко родственны. За пределами одного и того же семейства гибридизация невозможна: так, напр., крестоцветное растение никогда не дает гибридов с розоцветным.

Гибриды отчасти бесплодны, например, от пепельной и миндальной ивы, отчасти плодоносны – напр., гибриды между сортами земляники. Бесплодие является следствием ненормального развития цветочной пыли и пестика. О том, какие растения могут с успехом скрещиваться между собою, можно приблизительно судить по степени их родства; но вопрос этот окончательно разрешается только опытом. Между многими близкими растениями, например, яблонями и грушами, сливами и вишнями – оплодотворение невозможно; наоборот между дынями и огурцами, между малиною и ежевикою, черешнею и вишнею существуют гибриды. Некоторые садовые разновидности (и гибриды), предоставленные самим себе, бывают бесплодными, так как иногда не образуют пыльцы; но, будучи опылены пыльцою другого растения той же разновидности, они являются вполне плодущими. Так, например, у многочисленных форм махрово-цветущих Begonia, Petunia, Rosa и проч. тычинки превратились в лепестки, а пестики остались нормальными. Во всех таких случаях оплодотворение возможно.

2. Наименование растений

Имеются двоякие наименования растений: народные ботанические. Первые достаточны в практике для обозначения небольшого числа важнейших растений, напр., пшеница, береза, малина. Но этого далеко недостаточно в тех случая, когда идет речь о большом количестве видов, напр., о многочисленных видах малины и классификации их. Здесь в названии малина, Rubus, есть родовое понятие, а виды обозначаются дополнительными «видовыми» названиями, например, R. arcticus – княженика, saxa-tilis – костяника, caesius – куманика;

R. Idaeus – малина, R. Chamaemorus – морошка, обозначающими характер этого вида, или все названные собственными именами в честь какой-либо известной личности, например: R. Douglasii, R. Sieboldi,

R. Roxborghianus, R. Hofmeisterianus. После видового названия обыкновенно ставится фамилия автора, давшего название и описавшего при этом растение. Фамилии авторов большею частью обозначаются сокращенно, например, L = Linn, Dcd = Decandolle, Spr = Sprengel и т. д.

В описаниях растений употребляются часто различные знаки сокращения, например или а – однолетнее растение; О или b = двухлетнее; у или p – многолетнее; f или f — древесное; Gen. (genus) = род; Sp. (species) = вид; V. или Vr, (varietas) = разновидность; hyb. (hybridusaum) – гибрид; Fl. (flos) = цветок; fr. (fructus) = плод; Sem. (semen) = семя; Rad. (radix) – корень; fol. (folius, folii) – лист, листья; Tr. (truncus) = ствол; Cort. (cortex) = кора; herb. (herba) – трава и проч.

Наименовавший новое растение обязан составить подробное описание этого растения и опубликовать его на латинском языке, иначе имена авторов считаются недействительными. Случается, что одно растение в силу ошибок получает по несколько видовых и даже родовых названий (синонимов). В таком случае действительным считается старшее название. Бывает и наоборот, что одно название по ошибке применяется к различным растениям. Многие растения еще вовсе не имеют названий. Путаница в названиях бывает иногда так велика, что даже специалисты только с трудом в ней разбираются. Чтобы легче разбираться в названиях, составлены номенклатуры или списки всех описанных растений, с их синонимами, например – Steudel. Nomenclator botanicus, вышедший в 1841 г. и содержащий 6722 рода и 78 005 видов явнобрачных растений. В 1875 году вышла новая номенклатура Pfeiffera, с указанием литературы, относящейся описанию родов[5].

Бесчисленные разновидности и сорта плодовых, ягодных, огородных и декоративных растений обыкновенно называются собственными именами лиц, создавших или разведших их с придачею фамилии назвавшего или без нее. Справки о таких именах и относящихся к ним растениях находятся в различных помологических, огородных и садоводственных сочинениях; эти справки, по большей части, рассеяны в повременных изданиях и каталогах, иногда же собраны в особых специальных монографиях, например, монографиях различных ягод, бобов, винограда, розанов, камелий и проч.

Именуют, впрочем, растения различным образом: а) по местопроисхождению, например: «муромские» огурцы, «коломенская» капуста, b) по фамилии производителя или культиватора: «Антоновское» яблоко, «Воробьевская» морковь; с) в честь кого-либо: горох «принца Альберта» и «Бишофа»; d) в память чего-нибудь: роза «Маджента», груша «Souvenir de Congres»; f) по признакам растений: белый, красный, ранний, большой и проч. Справки о правильных названиях садовых растений гораздо труднее наводить, чем о названиях дикорастущих растений. Труднее, например, верно определить названия 800 сортов русских яблок, чем стольких же видов растений московской флоры, поэтому очень желательно, чтобы писатели по возможности точнее характеризовали все части описанных ими разновидностей, рас, сортов, клонов; иначе путаница, которая уже и без того довольно велика, при постоянном увеличении числа сортов принимает необъятные размеры.

III. Практическая группировка огородных и садовых растений

При технической классификации культурных растений редко применяется какая-нибудь ботаническая система; довольствуются тем, что указывают при описании растения его семейство, отечество и свойства: однолетнее, двухлетнее, древесное и проч. Следующий способ разделения самый простой и общепринятый.

А. Группировка по назначению

1. Огородные растения

овощные (капустные)

корнеплодные

клубневые

бобовые – плодовые

тыквенные – плодовые

салатные

шпинатные

десертные (спаржа и артишок)

2. Ягодные растения

травянистые

древесные ягодные кустарники

3. Плодовые растения семечковые: яблоки и груши

косточковые: вишня и слива и т. п. сухоплодные: орех, миндаль и кедр

Декоративные и утилитарные древесные породы

лиственные деревья лиственные кустарники вьющиеся кустарники хвойные деревья хвойные кустарники

B. Группировка по достигаемому возрасту

однолетние: живущие только одно лето: укроп, горчица

двулетние: капуста, морковь многолетние: спаржа, хмель древесные: смородина, вишня

C. Группировка по распределению цветочных органов

обоеполые, у которых тычинки и пестики находятся в одном цветке, как, например, у капусты, бобов и проч.

однодомные, у которых мужские и женские цветы находятся раздельно на одном и том же растении: тыквенные

двудомные, у которых мужские и женские цветы подаются на различных растениях, как, например, у шпината, спаржи, хмеля, конопли, облепихи и др.

IV. Размножение растений

Размножение растений в культуре совершается весьма различными способами, которые, однако, несмотря на разнообразие в исполнении, относятся к двум главным категориям; а) половое размножение – семенами, являющееся в результате оплодотворения и ставящее новое растение в зависимость от родителей и их способности передавать свойственные им особенности; b) бесполое размножение, – клубнями, почками, ветками, усами, корнями, делением, отпрысками, прививкой и проч. Бесполое размножение всегда или за весьма редкими исключениями верно передает все особенности материнского растения; например, от прививки садового сорта Антоновского яблока всегда получается этот сорт, между тем как при половом размножении сорт может видоизмениться, – в противоположность настоящим видам, например, дикому яблоку, которое редко отклоняется от типичной формы.

А. Половое размножение

1. Оплодотворение растений

При образовании семян покрытосемянных (Angiospermae) растений участвуют два элемента: мужской и женский. Для образования нового организма – зародыша, соединяются две микроскопические клеточки, образуя новое «неделимое». Самый акт опыления и оплодотворения совершается таким образом: зрелая пыльца, выступающая при растрескивании пыльника, переносится или случайно, или особыми приспособлениями растений, или насекомыми, или умышленно культиватором – на рыльце, т. е. на женский орган цветка. Зрелость рыльца, т. е. готовность его к восприятию пыльцы обнаруживается тем, что на нем выделяется слизистая сахаристая жидкость, к которой прилипают крупинки цветочной пыли. Жидкость эта представляется некоторым образом почвою, на которой прорастает пыльца; при отсутствии этой жидкости прорастание пыльцы не происходит, а следовательно, и оплодотворение невозможно. Пыльца представляет микроскопические клетки, различной у различных растений формы, имеющие две оболочки – наружную и внутреннюю. На наружной, более толстой оболочке (exina) имеются утонченные места, через которые выступает внутренняя оболочка, (intina), в форме цилиндрической трубки при прорастании пыльцы. Прорастая, пыльцевая трубочка проникает через нежную ткань рыльца в рыхлую ткань или полость столбика, следуя дальше в полость завязи. Здесь пыльцевые трубочки направляются к семяпочкам, следуя у большинства высокоразвитых Angiosper-mae по направлению к ткани, ведущей прямо к пыльцевходу (micropyle), через который пыльцевая трубочка проходит в зародышевый мешок. Иногда пыльцевая трубка не направляется к micropyle, а проникает в зародышевый мешок иными путями, проходя через покровы семяпочки или через семяножку (халадзу). Еще пребывая на рыльце, ядро пыльцы, представляющей собою одну клетку, делится, образуя две клетки – вегетативную и генеративную, которые, однако, находясь в общей оболочке, не разъединены друг от друга перегородкой. Во время роста пыльцевой трубки заключающееся в ней «генеративное ядро» (генеративной клетки) делится на два генеративных ядра, называемых «живчиками» или «сперматозоидами», которые постепенно спускаются на конец пыльцевой трубки и которые, во входе пыльцевой трубки в зародышевый мешок через микропиле, проникают в последний для оплодотворения.

К этому времени зародышевый мешок является уже совершенно развитым и готовым для процесса оплодотворения; в нем к этому времени имеем: 1) у микропиле три клеточки, составляющие так называемый «яйцевой аппарат» (яйцеклетку и две вспомогательные клетки – «синериды»), 2) в противоположном конце сходятся еще три клеточки, называемые «антиподами», содействующими, как полагают, питанию зародышевого мешка, частей и зародыша (Веттштейн) и 3) вторичное ядро «зародышевого мешка» (являющееся результатом слияния двух «полярных ядер»), которые, однако, к моменту оплодотворения часто еще не бывают слитыми, – тогда вместо одного ядра мы имеем их два. Вторичное ядро зародышевого мешка (или два полярных) расположены обычно в центре зародышевого мешка (см. рис. 15). Конец пыльцевой трубки проникает в зародышевый мешок обыкновенно между синергидами, почему последние и называются «вспомогательными клетками». К этому времени генеративное ядро пыльцевой трубки разрушается, а из двух вегетативных ядер («живчиков» или «сперматозоидов») одно проникает к яйцеклетке и сливается с ней в одно ядро, а другое направляется к вторичному ядру зародышевого мешка (или к двум рядом находящимся и не слитым еще полярным ядрам) и сливается с ним (или с обоими вместе полярными ядрами).

Рис. 15. Семяпочка подснежника (Scilla maritime): aJ – внешний покров семяпочки (интегумент); iJ – внутренний покров; M – микропиле; F – семяножка; N – nucellus; E – зародышевый мешок; S – вспомогательные клетки или синергиды; Ez – яйцеклетка;Ek – ядро зародышевого мешка, получающееся из слияния двух полярных ядер;A – антинозы (по Миэ)

Из оплодотворенной яйцеклетки развивается зародыш растения, а из оплодотворенного вторичного ядра зародышевого мешка (или двух полярных ядер) развивается белок – endospermum. В этом, собственно, и состоит акт оплодотворения у покрытосемянных растений, названный «двойным оплодотворением», часть открытия которого принадлежит нашему известному русскому ботанику проф. С. Г. Навашину.

У голосемянных (Gymnospermae) процесс оплодотворения происходит вполне аналогично указанному. Однако у них нет ни завязи, ни рыльца, ни столбика, а семяпочки с одним только покровом расположены на семенных чешуйках женского цветка на верхней стороне последних (поэтому растения этого рода и называются в отличие от покрытосемянных «голосемянными»). Покров семянопочки «интегумент» в верхней части его не вполне смыкается и, несколько выступая над ядром (nucellus), образует небольшое отверстие – микропиле (micropyle). Зародышевый мешок (см. рис. 16), заключенный глубоко в ткань семяпочки, называемой ядром (nucellus), представляет собою к моменту оплодотворения многоклеточное тело, в котором, на обращенном к micropyle конце, имеются два или много архегониев, заключающих по одной большой яйцеклетке. Готовые к оплодотворению яйцеклетки также отделены слоем ткани от образующейся под микропиле пыльцевой камеры.

Рис. 16. Продольный разрез через семяпочку Pinus Laricio: pl – пыльцевая трубка; – семенная оболочка; n – nucellus, или ткань ядра семяпочки; е – эндосперм (или зародышевый мешок); а – архегоний; о – яйцеклетка (по Соulеr и Chamberlain)

Когда яйцеклетки готовы к оплодотворению, то из микропиле у хвойных выступает капелька жидкости, на которую обыкновенно и попадает летающая в воздухе пыльца хвойных во время цветения их. Как только пыльца попала на эту жидкость, последняя всасывается обратно; таким образом пыльца переносится в пыльцевую камеру, где она начинает прорастать в ткань ядра семяпочки и достигает яйцеклетки, образуя короткую пыльцевую трубку. При прорастании пыльцы в пыльцевой трубке обыкновенно образуются два генеративных ядра; у некоторых хвойных бывает и большее количество генеративных ядер, например, у Araucaria от 14 до 44. Эти ядра по пыльцевой трубке направляются к яйцеклетке, при чем одно из них сливается с яйцеклеткой – в результате чего развивается зародыш.

У мхов и папоротников, относимых нами, как и голосемянные, к архегониальным растениям, размножение производится бесполыми одноклеточными спорами. Из этих спор вырастают небольшие растеньица, производящие половые органы: женские – архегоний и мужские – anmepuОии. У папоротников, например, с которыми садоводам чаще всего приходится иметь дело, эти молодые растеньица, представляющие собою половое поколение, имеют большею частью вид небольших сердцевидных зеленых чешуек, называемых «предростками» – prothalium (гаметофит), которые прикреплены к почве тонкими бесцветными волосками, играющими роль корней. На нижней же стороне, обращенной к земле, у верхнего лопастного конца этого предростка развиваются архегонии, т. е. образования в виде бутылочки (колбочки), брюшная часть которой погружена в ткань предростка, а горлышко или шейка выступает наружу, образуя небольшой выступ. На дне этой колбочки находится одна только яйцеклетка. Ниже архегоний на той же пластинке образуются «сперматозоиды» в виде небольших округлых выростов отдельных леток предростка; в антеридиях образуются «сперматозоиды», имеющие большое количество жгутиков или ресничек, с помощью которых они свободно передвигаются в каплях воды, достигая таким образом архегоний и проникая во внутрь последних к яйцеклетке, с которой и сливается один из многих сперматозоидов, образуя зародыш. Зародыш этот, продолжая развиваться, образует новое молодое растение, на котором в дальнейшем, по мере его развития, развиваются споры одинаковой величины (равноспоровые папоротники); это так называемое бесполое поколение (спорофит), иногда развивающееся в огромные растения, является излюбленными растениями, культивируемыми у нас в оранжереях и теплицах (например, древовидные папоротники).

Кроме равноспоровых, мы имеем и разноспоровые папоротники, т. е. такие, которые образуют споры двоякого рода: макроспоры и микроспоры. Развивающиеся из этих спор молодые растеньица (предростки – гаметофиты) бывают раздельнополыми: из микроспор вырастают только мужские особи, образующие антеридии, а из макроспор – женские, несущие только архегонии. Как женские, так и особенно мужские предростки бывают значительно редуцированными по сравнению с предростками настоящих папоротников.

Самый процесс оплодотворения у последних проходит аналогично указанному выше у равноспоровых.

Половые органы у лиственных мхов развиваются на концах главных или коротких лиственных побегов мха, т. е. на взрослом растении (гаметофите). Антеридии и архегонии находятся или на одном и том же стебле вместе (однодомные), или же на разных стеблях (двудомные растения). После оплодотворения яйцеклетка начинает делиться и превращается в спорогоний (спорофит).

Спорофит во взрослом состоянии состоит из верхней части – коробочки – и нижней удлиненной – ножки, основание которой ущемлено в ткань стебля гаметофита. Таким образом гаметофит у мхов значительно сильнее развит, нежели спорофит. После созревания спор коробочки раскрываются, и споры, прорастая, дают начало развитию так называемой «протонеме», имеющей вид нитчатого, иногда значительно разветвленного или даже пластинчатого тела, из которого развиваются стебельки взрослого растения (гаметофита).

У водорослей половой процесс протекает различно: у низших водорослей половой акт состоит в слиянии двух равнозначных половых гамет, свободно движущихся в воде. Далее у некоторых водорослей оплодотворение состоит в слиянии или «копуляции» двух равноценных по форме и свойствам, свободно движущихся в воде гамет, но различных по величине: мужской – маленькой и женской – более крупной. Наконец, у высших водорослей мы имеем типичный половой процесс, свойственный по существу и высшим растениям, состоящий в слиянии подвижного мелкого живчика (сперматозоида), развивающегося в мужеском половом органе, называемом «спермагонием» (антеридием), с крупным пассивным яйцом («оосферой»), развивающимся в женском половом органе, называемом «оогонием». Половые органы водорослей являются одноклеточными, чем они резко отличаются от половых органов мхов и папортникообразных. Процесс оплодотворения у высших водорослей состоит в том, что живчики, двигаясь в воде и встречая женские половые органы, проникают в них через отверстия, имеющиеся в оогониях и достигая яйца, сливаются с ним. Хотя в оогоний может проникнуть много живчиков, но всегда сливается с женским только один. Таким образом происходит оплодотворение. Оплодотворенное яйцо водорослей именуется «ооспорой», а самый процесс оплодотворения «оогамией» в отличие от «изогамии», когда оплодотворенная клетка получилась путем слияния двух одинаковых половых клеток. Ооспора водорослей бывает одета плотной, толстой и непроницаемой оболочкой и потому может переносить различные неблагоприятные условия в покоящемся состоянии. Попадая в благоприятные условия, ооспора или непосредственно прорастает в водоросль, начинающую затем размножаться бесполыми зооспорами, или содержимое ооспоры повторно делится несколько раз, образуя бесполые зооспоры, которые, поплавав некоторое время, оседают, втягивают реснички, высачивают оболочку и прорастают, образуя водоросль.

Половой процесс у грибов выражен крайне слабо и в настоящем его виде наблюдается только у некоторых низших, развивающих «антеридии» и «оогонии», причем в антеридиях сперматозоиды не образуются, а оплодотворение яйцеклетки происходит таким образом, что антеридий дает небольшой трубчатый вырост, проникающий в полость оогония, где, соприкасаясь с яйцеклеткой, ядро антеридия переходит непосредственно в протоплазму яйцеклетки, сливаясь с последней – в результате чего образуется ооспора. Однако и у этих грибов далеко не всегда происходит оплодотворение; у высших грибов настоящий половой процесс совершенно отсутствует, и они размножаются или бесполым путем при посредстве спор и конидий, или же чаще всего вегетативным путем при посредстве мицелия (например, шампиньон – Psalliota campestris).

Между актом опыления, т. е. переносом цветочной пыльцы на рыльце, и актом оплодотворения, т. е. слиянием содержимого пыльцевой трубки с яйцеклетками, проходит более или менее продолжительное время, – от нескольких часов до полудня, вообще редко более суток, за исключением некоторых хвойных растений, напр., сосны, можжевельника и прочих растений с двухлетним плодосозреванием, у которых опыление совершается в начале июня, а оплодотворение спустя целый год. У некоторых растений столбики, чрез которые прорастают пыльцевые трубки, имеют (например, у Datura и Mirabilis) 3–4 дюйма длины; у мака рыльце сидит непосредственно на плоднике; у хвойных ни рыльца, ни столбика, ни завязи не существует. Но все такие различия – нормальные явления для данных растений и не изменяют физиологического значения оплодотворения и его действия.

2. Действие оплодотворения. Плодородие и бесплодие

Оплодотворение всего удачнее совершается между растениями одного и того же естественного вида и, как доказано опытами, удачнее между двумя растениями или двумя обоеполыми цветками одного и того же растения, нежели при самоопылении обоеполых цветков; есть некоторые луковичные растения, которые даже скорее принимают опылителя близкого к ним вида, чем их собственного. Также различные разновидности одного вида весьма легко оплодотворяются между собою. От посаженных вместе двух сортов кочанной капусты, коломенской и ульмской, я получил гораздо большее число помесей, чем чистопородных растений. За пределами вида затруднительность оплодотворения возрастает, и во многих случаях оно невозможно; от перекрестного опыления земляники и клубники мне при нескольких опытах не удалось получить семян, между тем как это вовсе не трудно с другими видами земляники, яблонями, смородиною и проч. Между растениями различных родов, – напр., между рябиною и грушею, малиною и земляникою – оплодотворение весьма редкое явление; известны лишь немногие такие гибриды между злаками, рододендронами и геснериевыми.

При соединении, для создания зародыша, двух половых клеточек одного вида обычно всегда получается потомство таких же свойств, напр., от дуба такой же точно дуб. Растения, представляющие собою разновидности, например яблони, груши, крыжовник, смородина, наоборот – редко дают от семян растения тех же разновидностей: их потомство более или менее приближается к дикому виду, хотя нет сомнения, что такие растения через многочисленные генерации, при тщательном выборе производителей, могут сделаться столь же константными, как и различные разновидности огородных плодовых растений, каковы, например, дыни, арбузы, огурцы, помидоры и проч.

Далее – потомство от скрещивания двух видов обыкновенно представляет собою что-то среднее между ними (гибрид). Большинство разводимых у нас высокорослых древесных ив, вероятно, такие гибриды от белой и ломкой ивы. При помощи гибридизации или скрещивания видов достигнуто создание и улучшение многочисленных сортов огородных и садовых растений. Естественные виды обыкновенно устойчивы в культуре в течение довольно продолжительного времени; но, раз уже гибридизированные или впавшие в неустойчивость путем видоизменения, они дают многочисленные сорта, которых у земляники, яблони и роз в настоящее время существует по тысяче и более. При гибридизации слишком отдаленных между собою видов случается, что потомство теряет способность полового размножения, такие растения представляют собою бесплодные гибриды.

Гибридизация, однако, не единственная причина бесплодия, которое также может произойти от изменения культуры или условий существования вида. Яблоко гравенштейнер, груша бессемянка, жемчужный, египетский и рокамбольский лук, хрен и некоторые сорта картофеля и хмеля бесплодны или почти бесплодны, т. е. являются бессемянными растениями. Клубника, особенно на старых грядах, часто становится бесплодной (пустоцветом). Во многих случаях половая способность может быть восстановлена одною удачно выведенною половым путем генерациею; в других случаях бесплодные гибриды и разновидности размножаются бесполым путем: прививками, черенками, бульбами, делением и так далее. У клубники бесплодные растения бросают и разводят новые гряды с плодоносными растениями; даже усы от бесплодных растений становятся при хорошем уходе плодоносными, хотя ими для размножения следовало бы пользоваться только в крайнем случае.

3. Содействие естественному опылению

Удивительно, с какой верностью выполняется опыление в природе, даже в таких случаях, где оно на первый взгляд кажется невероятным. Я много лет сряду наблюдал женский экземпляр пятитычиночной ивы, который находился на расстоянии более версты от мужского экземпляра того же вида, но тем не менее ежегодно он приносил во множестве спелые семена. Собранные и высеянные осенью семена эти дали отличные всходы настоящего вида, хотя весьма возможно, что пчелы, которые произвели здесь опыление, переносили пыльцу и с других видов ив, но в этом случае постороннее опыление оказалось бессильным, как почти всегда, когда пыльца других видов переносится в смеси с пыльцою настоящего вида. Что опыление действительно производилось пчелами, доказывается тем, что покрытые кисеей ветви не дали семян.

В культуре, напр., в оранжереях, теплицах и парниках, растения находятся в искусственных условиях, и опыление здесь не так легко совершается. При раннем разведении, напр., огурцов, дынь и арбузов необходимо искусственно помогать опылению, перенося пыльцу на женские цветки кисточкою или перенося целые тычинки со спелою пыльцою, которую высыпают на рыльце; если возможно, то пыльники прямо кладут на рыльце и оставляют их лежать на нем. Некоторые плодоводы задают себе громадный труд опылять все отдельные цветки персиковых деревьев. Вообще деревья, привязанные к шпалерам и вследствие того лишенные всякого движения, часто страдают недостаточным опылением. Но есть и более простой способ способствовать ему: когда пыльники растрескиваются, тогда ударяют чем-либо о шпалеры; вследствие сотрясения цветочная пыль разлетается по всем направлениям и падает на рыльца. Эта манипуляция производится раза два-три в день во время цветения. Сухой и теплый воздух способствует созреванию и распылению цветня по воздуху; поэтому во время цветения не допускается ни опрыскивания, ни спертого воздуха. Умеренное движение воздуха весьма способствует опылению; ввиду этого в парниках и теплицах во время цветения дают по возможности более воздуха, конечно, не подвергая при этом цветы простуде или замерзанию. Слишком высокой температуры во время цветения также должно избегать; иначе случается, что пыльники, равно как и пестики, не развиваются нормально, а завядают раньше, чем совершится опыление. То же самое может случиться от слишком сильного нагрева солнца, почему полезно вообще защищать цветы от солнца легким отенением в продолжение нескольких часов пополудни.

Еще вреднее действует на опыление и оплодотворение темнота, сырость и холод. Цветы всегда первые изо всех органов растений страдают от низкой температуры, равно как и от слишком высокой.

Если имеют дело с двудомными растениями, каковы спаржа, облепиха, шпинат, конопля и им подобные, и желательно получить от них семена, то необходимо рядом с женскими экземплярами иметь и мужские, чтобы между ними совершалось опыление. В таких случаях свойства и качество семян столько же зависят от мужских, сколько и от женских растений и, следовательно, необходимо обращать такое же внимание на выбор первых, как и последних.

4. Производство искусственного опыления с целью гибридизации или скрещивания

Гибридизация – одно из могущественных средств к созданию новых и улучшению существующих сортов культурных растений. Чтобы вполне убедиться в справедливости этого, приведем пример: от садовой яблони нет видоизменения, которое было бы вполне выносливо к морозам в северных и даже средних губерниях; все сорта довольно часто более или менее страдают от морозов и иногда совершенно вымерзают. Есть, однако, два диких вида, сибирское и китайское яблоко (Pyrus baccata et prunifolia), которые вполне выносливы к северной зиме, но как плодовые деревья малоценны в их естественном состоянии, хотя и существуют видоизменения, употребляемые в пищу. Путем гибридизации этих лучших видоизменений с хорошими и более выносливыми садовыми сортами возможно создать целую группу улучшенных плодовых деревьев, способных переносить суровые климатические условия северных губерний. Смотря по желанию, при выборе производителей можно действовать и в других направлениях: например, в направлении улучшения качества, величины, плодородности, формы и окраски данного материала. Почти все сорта нашей крупноплодной земляники и разных ягодных кустарников созданы таким путем, но они созданы в западной Европе и потому не обладают тою выносливостью, какая была бы желательна для разведения их на севере. Для наших суровых условий необходимо было создать новые формы этих растений – более выносливые, скороспелые, доброкачественные и проч.

При производстве гибридизации между видами и при скрещивании сортов поступают различным образом, смотря по тому, с какими растениями имеют дело. Возьмем сперва:

а) однолетнее или двулетнее огородное растение – капусту, репу, редьку. Многие из них обладают хорошими качествами, но оставляют еще многого желать относительно общего сложения растения, напр., коломенская капуста; другой пример: ульмская капуста – превосходного сложения, но не так высока по качествам, не так бела, нежна и сладка, как коломенская. От скрещивания обеих получается (по опыту) весьма улучшенная ульмская капуста, но едва ли улучшенная коломенская. Для скрещивания требуется только посадить растения в смеси на одной гряде, и скрещивание совершается само собою во время цветения. Разумеется, для этой доли необходимо, чтобы оба сорта цвели одновременно, для чего обрезают как преждевременные, так и запоздавшие цветы. Несмотря, однако, на то что растения посажены в смеси, необходимо собирать семена каждого сорта отдельно.

b) В случае, если имеют дело с небольшими травянистыми растениями, которые, как, например, земляника, разводятся бесполым способом и от которых, следовательно, нет надобности получать большого количества семян, а лишь несколько семян известного происхождения (для получения новых сортов), то удобнее сажать выбранные растения в горшки рано весною и помещать таковые в оранжерею, в парник или даже на окошко в комнате, обращенной на восток. Цветы земляники, как и у многих других культурных растений, обоеполые – мужские и женские половые органы находятся во всех цветках; это обстоятельство и усложняет операцию. Необходимо устранить естественное опыление, для чего тычинки вырезаются раньше, чем раскроются пыльники, при помощи тонкого и острого пинцета. Тычинки у земляники многочисленны и очень мелки; они развиваются постепенно, и требуется большая осмотрительность, чтобы не оставить ни одной на дне цветка. На каждом цветочном стебельке оставляется только по одному или по два цветка – остальные удаляются еще до распускания.

Когда рыльца, которые у земляники тоже многочисленны, достигнут зрелости – покроются блестящею жидкостью (что можно наблюдать в лупу), то переносят на них пыльцу, которую можно собирать с тычинок за день перед опылением, или же, что даже удобнее, кладут на оплодотворяемый цветок другой цветок в обратном положении, со спелыми тычинками; таким образом, цветочная пыльца осыпается на рыльца в более продолжительный промежуток времени. Чтобы пыльца непременно попала куда следует, можно слегка смочить рыльца жидким раствором сахара в воде. Это имеет ту пользу, что пыльца остается на еще не вполне развитых рыльцах до их совершенного развития и тогда прорастает.

Пыльца, равно как споры и семена, имеет способность сохраняться более или менее продолжительное время; крайний срок в отдельных случаях неизвестен и, вероятно, различен у различных растений и при различных способах хранения. Сберегаемая в капсульке из почтовой бумаги цветочная пыльца бредины (Safe саргеа) сохранила растительную и оплодотворительную способность две недели, – долее, чем могут лежать без утраты всхожести семена этого растения. Пыльца многих других растений может пролежать и долее, не теряя своей способности в прорастанию. Важнейшее пищевое растение Аравии – финиковая пальма, двудомное растение, как наша ива, опыляется (едва ли сознательно) владельцами, которые, по рассказам, пользуются иногда пылью годового возраста. Опыление производится подвешиванием кистей мужских цветов над женскими цветами, так что пыльца сама собою осыпается на последние. На сотню женских растений считается достаточно одного мужского.

Во многих случаях необходимо собирать пыльцу за некоторое время перед оплодотворением, иначе насекомые растащат ее, и, когда наступит время опыления, ничего не останется. Лучшее время для сбора пыльцы – утро, как только растрескиваются пыльники; положенные на стеклянные пластинки или на листок почтовой бумаги, цветки при созревании пыльников в течение дня испускают очень много пыльцы. На простой писчей бумаге или подобном шероховатом материале нельзя собирать цветочную пыльцу; вследствие липкости и мягкости зерен, они пристают к подобным предметам и невозможно удалить их оттуда без повреждения. Для переноски на рыльце такой вытрясенной пыльцы служит мягкая рисовальная кисточка. Лучшим временем для производства опыления считаются утренние часы, от 8 до 10, хотя можно также опылять и вечером; самое жаркое время дня менее удобно.

c) Далее, при опылении, с целью гибридизации, больших древесных растений, например, плодовых деревьев и кустарников, которые пересаживать в горшки невозможно, изолирование цветов от естественного или постороннего опыления составляет весьма существенное условие. Для этой цели весьма удобно применять кисею, сшитую в форме рукава или мешка, который надевают на ветки еще до распускания цветов. Такие вуали с большим успехом употреблял Вихура при его опытах над гибридизацией ив, и я сам, после многочисленных подобных опытов, имел случай убедиться в действительности этой меры. Вуали нисколько не препятствуют принятию искусственного опыления, где таковое вообще возможно, и вполне изолируют цветы от естественного опыления.

Для опытов выбирают отдельные, более сильные ветви и оставляют на них только по нескольку лучших цветов. Удаление тычинок совершается еще до полного распускания цветов, чтобы не последовало естественного опыления. При вскрытии цветков часто случается повреждение лепестков, но это не имеет для оплодотворения вредных последствий, лишь бы рыльца остались нетронутыми. Нельзя вполне надеяться на полное удаление всех тычинок при первой операции; необходимо производить поверку на следующий день (рано и перед опылением), не осталась ли еще в глубине цветка какая-нибудь скрытая тычинка, которая может расстроить весь опыт. Самый прием опыления, равно как и сбор цветочной пыльцы, во всех случаях производятся одинаково.

d) Наконец, самый простой случай тот, когда имеют дело с однодомным растением, например дынею, или двудомным, как, например, хмелем. Тогда требуется только заблаговременное изолирование вуалью и опыление – когда рыльце разовьется до известной степени восприимчивости. Нельзя, однако, вполне рассчитывать на раздельнополость двудомных растений; случается, хотя и весьма редко, что на женских особях встречаются по одиночке тычинки и наоборот, поэтому необходимо тщательно осматривать выбранные для опыта цветки.

e) Признаки удачного опыления. Если опыление удачно, то через день или два результаты уже заметны. Признаками удачного результата служат: почернение и засыхание рыльца, опадение лепестков и увеличение завязи; последний признак, однако, обнаруживается не раньше, как через несколько дней.

Всякая ветка или цветок обозначаются ярлычком, на котором отмечается, чем и когда произведено опыление. Вуаль можно по усмотрению снять или оставить до созревания плодов или семян. Если растение имеет летучие семена, то удобнее оставлять их под покровом вуали, при помощи которой собираются также семена растрескивающихся плодов или стручков.

f) Сеянцы травянистых однолетних, двулетних и многолетних растений скоро достигают возраста плодоношения, и тогда легко убедиться в достоинстве полученного гибрида или помеси. Но у растений древесных пород, особенно у плодовых деревьев, которые требуют очень долгого времени для достижения возраста плодоношения – бывает иначе. Чтобы скорее узнать, какого достоинства полученная новость, можно привить ветвь ее к кроне крупного дичка или маловажного плодового дерева; от такой прививки обыкновенно получаются плоды на 3-м и 4-м году.

Какая особенность производителей будет преобладать в потомстве, трудно определить заранее; прежде думали, что свойства цветка и плодов преимущественно передаются мужским растением; но такое мнение ничем не доказано и едва ли основано на опытах. Вообще можно полагать, что гибриды между естественными видами представляют во всех отношениях среднее между производителями. Всякому на каждом шагу доступен для наблюдения в этом отношении пример: две из самых обыкновенных наших ив – высокая ива, Salix excelsior, происшедшая от ветлы и ломкой ивы (S. alba + S. fragilis), и верболоз, S. acuminata, – от бредины и корзиночной ивы (S. саргеа + S. viminalis или S. с. + S. stipularis), обе прежде принимались за самостоятельные виды; но их легко создать искусственным опылением производителей, чем достаточно доказывается их гибридное происхождение. При всяком опыте гибридизации между данными видами, равно как и между видами вообще (считая их гомозиготными), постоянно получаются одни и те же гибридные формы, лишь иногда с самыми тонкими, едва заметными отклонениями (модификациями). При скрещивании же гибридных или видоизмененных форм (если они гетерозиготны) – дело совершенно другое: от таких растений в потомстве часто получаются уже весьма разнообразные оттенки в различном направлении.

g) Полагают, что гибридные растения, размножаясь половым путем, вскоре возвращаются обратно к одному из производителей; но это мнение справедливо лишь в том случае, если имеет место постоянное оплодотворение со стороны одного из родительских растений; оплодотворенные собственною пылью Аридные растения размножаются половым способом, по крайней мере во многих случаях, так же правильно, как виды. Примером этого служат высокая ива и верболоз, которые совершенно константны при разведении их посевом.

h) Пример многосложных гибридов представляют роды ив, тополей, роз, спирей, вероятно, также и многие другие роды, но они не так тщательно исследованы.

В диком состоянии встречаются растения, являющиеся результатом соединения в одном неделимом четырех видов, но и этот случай еще далек от границы возможных комбинаций.

V. Разведение семян

1. Наследственность, образование новых форм

Всякое растение, производящее семена, опыленное пыльцою такого же растения или собственною пыльцою, дает впоследствии, за редкими исключениями, опять такое же точно растение, если оно представляет собою естественный вид. Или, другими словами, в этом случае растения почти всегда передают потомству все свойственные им особенности: от дикой рябины, боярышника и смородины получаются те же дикие растения. Впоследствии, от обильного питания, большого простора и более выгодного местоположения, растение разовьется более роскошно, но это не изменяет типической формы. Такое же индивидуальное изменение можно получить при пересадке диких растений в плодородную садовую почву. Это есть явление, параллельное происходящему и в царстве животных: при лучшем содержании животные становятся тучнее и худеют при недостатке питания.

Многие видоизменения большей части наших огородных и садовых растений далеко не так устойчивы в форме; при половом размножении они труднее передают приданные им в культуре, при счастливом подборе, особенности; в некоторых случаях, однако, они, пройдя чрез многочисленные генерации, образуют садовые формы, которые, наконец, делаются константными. Такие константные или установившиеся формы представляют, напр., многочисленные сорта капусты, моркови, огурцов, бобов и прочих однолетних и двулетних огородных растений. При строгом выборе производителей семян и при известной культурной обстановке эти формы константны; но эта константность все-таки такого рода, что, при упущении подбора и культуры, эти сорта скорее превращаются обратно в дикую форму, чем сохраняют свойства, созданные культурою.

2. Атавизм

Возврат культурной формы, по какой-нибудь причине, обратно в ближайшей дикой форме называется атавизмом; такое явление особенно часто наблюдается у наших плодовых деревьев и кустарников, до того часто, что оно принимается за правило, и поэтому культурные формы плодовых деревьев и кустарников семенами обычно не размножаются. От посева яблока-апорта (за границею, в Западной Европе – Император Александр) или груши-бессемянки мы получаем разнообразную помесь, более или менее приближающуюся к дикой яблоне или груше; редко получается сорт, превосходящий по качествам существующее видоизменение, но все-таки получаются иногда и таковые.

До некоторой степени исключение из этого правила представляет крымское яблоко (в Крыму – синап), а также владимирская и родительская вишни, которые почти константны при размножении семенами; по крайней мере, они удаются столь хорошо, что прививать их не считается нужным, если семена взяты не только от отборных плодов, но и от отборных растений. В этом явлении видно доказательство древности семенного размножения обоих упомянутых сортов; между тем большинство других яблок и вишен, без сомнения, находится в первых поколениях; свойственные им особенности так же быстро утрачиваются, как быстро они были приобретены.

В деле установления какого-нибудь культурного типа древесных растений существуют большие затруднения, по причине медленности, с которою получаются генерации. В сто лет от капусты можно получить 50 генераций, от ягодных кустарников, положим, 25; но от яблони, груши и вишни – едва ли более пяти при обыкновенной обстановке. Специалисты, занимающиеся плодоводством, умеют сокращать этот срок до одной четверти, прививая ветви сеянцев к взрослым дичкам.

3. Сохранение породы в чистоте

Существующие видоизменения, насколько они соответствуют нашим требованиям и могут быть размножаемы семенами, стараются сохранять в чистоте, т. е. в той форме, в какой они находятся в настоящее время, если она не оставляет ничего более желать. Примерами такого совершенства огородных растений могут служить петровская репа и красносельская брюква. Причины понижения качеств, равно как и прочих ценных особенностей, могут быть различны.

a) Вырождение в результате нестрогого подбора семенных растений, вследствие неподходящей почвы, неблагоприятных климатических условий и, наконец, взаимодействия различных неблагоприятных для данной породы обстоятельств. Некоторые сорта овощных растений невозможно разводить семенами, собранными вне настоящего культурного района, сколько-нибудь продолжительное время, без утраты особенностей, свойственных им в настоящем культурном округе. Примером этого служат муромские огурцы, которые в Западной Европе вырождаются уже в первом поколении и семена которых ежегодно вывозятся за границу в большом количестве. Американские и турецкие сорта табака чрез несколько генераций совершенно утрачивают у нас свои качества: их необходимо постоянно обновлять оригинальными семенами. Бартфельдская, финляндская и оттербергская репы нигде не сохраняются столь породистыми, как на месте их происхождения. Если приходится непременно пользоваться своими семенами для культуры различных растений, не свойственных данным местным климатическим или почвенным условиям, и окажется невозможным сохранить в чистоте породу, то приходится образовать новую, по возможности лучшую форму, которая вырабатывается под влиянием обстоятельств, при подборе и культуре. Большое число овощных растений, например, капуста, морковь, свекла, редька, при некотором внимании, не представляют особенного затруднения относительно получения хороших семян.

b) Причиной совершенной порчи, реже причиной улучшения сорта, часто бывает постороннее опыление другою близкостоящею формой. Если, например, красная и белокочанная или красная и зеленая лиственная капуста находятся в близком соседстве, так что ветер и насекомые переносят цветочную пыль с одного растения на другое, то из семян, происшедших от такого обоюдного опыления, получается помесь никуда не годная или годная только в корм скоту. То же самое имеет место при разведении на близком расстоянии различных сортов редьки, репы, брюквы, кольраби, моркови, свеклы и проч. Поэтому таким, представляющим видоизменения одного и того же вида, растениям необходимо отводить удаленные друг от друга участки или лучше всего разводить всякий год семена от немногих сортов, так как семена большей части огородных растений сохраняются по несколько лет.

Примером противоположного случая, т. е. улучшения породы от постороннего опыления, служит следующее сообщение, сделанное одним сельскохозяйственным деятелем: крупносеменная пробштейская рожь, высеянная рядом с мелкосеменною русскою, произвела посредством опыления на последнюю такое благотворное влияние, что, во-первых, получился гораздо лучший, чем обыкновенно, урожай; во-вторых – более крупное зерно и в-третьих – значительно улучшенная (на третий год) форма ржи. Вероятно, здесь имело место также обратное опыление русскою рожью пробштейской и притом не в пользу последней, что однако не было указано. Опыт обоюдного опыления коломенской и ульмской капусты, приведенный в главе «Искусственное опыление», дал подобный же результат.

4. Улучшение породы и видоизменения

Многие из наших культурных растений оставляют еще многого желать и требуют усовершенствования в том или другом отношении. Приведем в доказательство этого некоторые примеры. Коломенская капуста – высоких качеств, но дурного сложения, дает много отбросов, свивается слабо и поспевает слишком поздно; она рыхла и не долго сохраняется в свежем виде. В ульмской соединяются все желательные особенности относительно роста, но она не довольно бела. Воробьевская капуста – отличного качества, но форма ее далеко не совершенна; кожуховская свекла очень урожайна, но по качеству невысока. Эрфуртская красная капуста отличного сложения, но окраска отвратительно грязная. Очень многие крупноплодные сорта земляники и крыжовника страдают невыносливостью к морозам, равно как и лучшие сорта яблонь и груш. Хмель представляет большие затруднения для культуры по силе роста, в 3–4 сажени высоты. Многие видоизменения различных культурных растений слишком поздни и не выспевают или плохо выспевают в менее удачные годы. Такие и многие другие недостатки ставят задачу исправления подобных растений при разведении из семян. Средства достижения этой цели следующие:

a) Строгий выбор на семена лишь таких растений, в которых постепенно накопляются желаемые свойства; далее, сортировка семян и, наконец, выбраковка взошедших растений при прореживании или пересадке, причем отбрасываются все порочные растения.

b) Культурные приемы, применяемые для производства семян лишь таких особей, которые, при известном несложном способе возделывания, наилучше достигают желаемого развития. При усиленном уходе (напр., при посеве в парники и пересадке на значительных расстояниях на особенно приготовленной почве) можно довести и посредственный сорт до значительного совершенства; но это не улучшение породы, а только улучшение особи, которое опять вскоре утратится при менее благоприятных обстоятельствах. Я не буду отрицать, что от улучшения особи может произойти улучшение породы, но впоследствии такое улучшение весьма трудно поддерживать.

с) Влияние климатических условий. Для времени поспевания и выносливости – климатические условия являются самыми главными обусловливающими моментами. Что не вызревает и не в состоянии переносить неблагоприятного влияния климата, то само собою погибает. Может случиться, что между сотнею растений одно случайно обладает скороспелостью или выносливостью и, таким образом, может послужить родоначальником улучшенной в этом отношении породы. Здесь, конечно, почвенные условия и местоположение играют, рядом с климатическими условиями, важную роль. На более сухой и тощей почве и в защищенном и теплом местоположении скороспелость, равно как и выносливость, увеличиваются.

5. Образование новых форм и видоизменении

В новых формах и в новых видоизменениях в наше время нет недостатка. Их иногда так много, что они только затрудняют выбор и часто не представляют собою никаких улучшений; но встречаются между ними и такие, гетр – представляют значительный шаг вперед в области огородничества или плодоводства, сельского хозяйства и декоративного садоводства, поэтому считаем не лишним указать способы получения таких новых форм. Примерами истинно улучшенных новых форм служат новейшие сорта картофеля, ягодных растений, гороха, многих корнеплодов, роз и проч.

а) Создание новых форм при помощи скрещивания. Скрещивание форм или видоизменений, равно как и гибридизации видов – одно из самых действительных средств для создания новых форм и сортов. Это средство очень часто применяется с большим успехом, и при помощи его созданы многие улучшенные формы культурных растений. Многие сорта ягодных плодов, картофеля, гороха и проч. – такого происхождения[6].

Скрещивание существующих видов или видоизменений бывает случайным или умышленным, иногда же кисете умышленных и случайным, например, при посеве и посадке в смеси различных видоизменений, как выше сказано, с целью обоюдного опыления.

Из полученной помеси выбирают отдельные, лучшие растения, которые потом служат родоначальниками новых форм. О выполнении искусственного опыления говорится в главе о гибридизации. Самые замечательные в этом направлении результаты получены американцами с картофелем, англичанами с ягодами и горохом и французами с плодовыми деревьями и розами[7].

b) Выбор производителей семян одно– и двулетних растений или особенно выдающихся многолетних и древесных растений. Между тысячами сеянцев часто можно найти одиночки, отличающиеся от остальных по форме, окраске, величине, времени поспевания и разным иным признакам. Такие случайные отклонения представляют обыкновенно результат изменчивости растений, но могут произойти от счастливой комбинации при опылении. Отобранные и изолированные, во время цветения, от постороннего опыления, такие находки часто составляют основу новых форм. В первом поколении обыкновенно получается небольшой процент константных экземпляров; во втором поколении идет расщепление гибридов, из которых в следующих поколениях мы можем выделить вполне уже константные формы. Наклонность изменяться и способность установиться в той или другой форме у различных растений весьма различна. Простая капуста дала и продолжает давать самые разнообразные формы – от лиственной до кочанной и цветной капусты, от брюссельской – до кольраби, между тем как очень близкая к капусте брюква видоизменяется только в очень тесном круге, т. е. менее способна дать резко различающиеся формы.

Видоизменение растений или создание новых форм и разновидностей обыкновенно совершается постепенно через большее или меньшее число поколений, но иногда возникает неожиданно, скачками, без всякого участия в этом воли человека. Так, например, в Германии было найдено между сеянцами крыжовника одно растение без колючек. Колючесть, как всякому известно, весьма неприятная особенность крыжовника, почему и было обращено особенное внимание на выведение от этого растения особого сорта неколючего крыжовника.

Большинство садовых видоизменений наших плодовых деревьев и кустарников такого же случайного происхождения: между сеянцами оказывались отдельные, отличающиеся выдающимися качествами экземпляры, которые и были употреблены для прививки, ради дальнейшего размножения[8].

c) Спорты. Изменение не всегда охватывает все растение; иногда изменяется только некоторая часть последнего, – отдельные почки или ветки. Изменения этого рода, составляющие часто предмет спорта, обыкновенно касаются окраски цветов, реже – плодов и листьев. В цветоводстве получены таким путем многие, в плодоводстве некоторые новые сорта. Будучи привиты на отдельные дички, такие видоизмененные ветви обыкновенно остаются константными; иногда, однако, они подвергаются и атавизму; быть может, самые видоизменения, сюда относящиеся, во многих случаях принадлежат к явлениям последнего рода.

d) Почвенные условия, особенно физические свойства, имеют большое влияние на форму корнеплодных растений в противоположность химическому составу, от которого иногда зависят качества и вкус. Всякому, например, известно, какое влияние имеют на вкус картофеля и корнеплодов почва и удобрение; менее известно то влияние, которое обнаруживают физические свойства почвы на создание известных форм, поэтому приводим некоторые примеры и в этом отношении. Репа разводится по всей Европе на весьма различных почвах, и почти во всякой стране образовались определенные формы, под влиянием почвенных условий. На мелком, едва лишь разрыхленном, почвенном слое Финляндии возникла желтая финляндская репа, плосковато-шаровидной формы; на плотной, иловатой почве заливных берегов Волги, в Костромской губернии – репа костеневская; она здесь не может проникнуть в землю и развивается плоскою, как блин; при 4 вершках (18 см) ширины, она часто не толще 1 вершка (4 см). На рыхлых песках Марк-Бранденбурга образовалась длинная и толстая, конической формы, бортфельдская репа, и, наконец, на рыхлой и глубокой торфянистой почве под Оттербергом, в Западной Германии, репа приняла тонкую цилиндрическую форму корня хрена. Все такие почвенные формы вполне константны только на месте происхождения или при условиях, которые производили бы на растение то же влияние. Следовательно, почвенные условия в некоторых случаях служат средством к образованию особых пород.

е) О влиянии климатических условий на создание скороспелых пород и видоизменений мы уже говорили. Прибавим только, что такие видоизменения также выдаются за новые и что мы особенно богаты скороспелыми сортами плодовых деревьев, число которых у нас часто превосходит число поздних или зимних сортов. Это явление – естественное последствие наших климатических условий, которые затрудняют культуру позднопоспевающих сортов. Русский хмель, огурцы, дыни и проч. также принадлежат у нас к числу скороспелых.

В других местах тот же результат достигается отбором; помощи последнего в Западной Европе выводятся скороспелые формы и видоизменения, между которыми особенно выдаются мелколистный, скороспелый парниковый редис, поспевающий в 3 недели.

Под влиянием климатических условий также возникают видоизменения и формы более или менее выносливые, более или менее чувствительные к различным климатическим и почвенным влияниям, каковы температура и степень влажности. Примеры такого влияния встречаются не только в культуре, но и в природе. Простые дуб, ильм, яблоня и ель, выращенные из семян, полученных из Западной Европы, далеко не так выносливы к холоду и жаре, как наши туземные. Между культурными видоизменениями это проявляется еще резче; все сорта яблони, груши, сливы и вишни Западной Европы, хотя и происходят от одного и того же вида с нашими, однако не переносят зимы в средней полосе СССР. Наоборот, некоторые из наших видоизменений, например белый налив, славятся в Германии как самые выгодные сорта для суровых и гористых местностей. Итак, климатические условия всякой страны, при помощи искусственного подбора, создают особенные, приноровленные к обстоятельствам видоизменения. У нас возникло наливное, скороспелое и выносливое яблоко, в Швеции известны Hampus и Kaynaner, на датских островах главную роль играет Gravensteiner, Германия изобилует винными и хозяйственными сортами, во Франции распространены столовые: Reinettes, Calvilles; в Англии Parmain. Некоторые сорта распространены очень широко, другие, хотя и разводятся повсюду, удаются особенно хорошо только в известном районе: розмарин – в южной Коропе, наливное – в РСФСР, гравенштейнер – во влажном климате датских островов. Последний часто ввозится к нам из Германии, но его с трудом можно узнать: это не тот гравенштейнер островного климата, который раскалывается, как лед, если упадет на землю; он не сравнится с настоящим гравенштейнером ни по вкусу, ни по сочности, ни по аромату. При этом изменилась также и прочность плода; сделался более твердым и прочным в лежке, почему торговцы и покупают более охотно немецкий гравенштейнер, чем датский, который трудно переносит перевозку и, вследствие этого, хуже сохраняется в лежке.

Также известно влияние климатических условий и на образование в растении сахара, крахмала, масла, дубильных веществ и ядов. Весьма ядовитый у нас мухомор употребляется на далеком севере только как опьяняющее средство.

f) Влияние культуры. Если растения и в диком состоянии часто подвергаются изменениям, то в культуре это встречается еще гораздо чаще; правило о постоянстве диких видов здесь превращается в противоположное правило – изменчивости. Все почти наши культурные растения совершенно преобразовываются при возделывании, иногда до того, что делается неизвестным их происхождение. История образования более древних культурных растений, каковы хлебные, нам неизвестна; но история множества новейших видоизменений, особенно декоративных и некоторых экономических растений вполне известна. К числу таковых принадлежат георгины, циния, камелия, земляника, кукуруза и др., от которых существуют сотни видоизменений, возникших в наше время. Мы допускаем, что гибридизация во многих случаях здесь имела большое влияние, но и те виды, которые видоизменялись самостоятельно, – как, например, картофель, томат, свекла, – во многих случаях не менее богаты видоизменениями. Без сомнения, отбор и изолирование возникших в культуре видоизменений служат могущественным способом фиксирования и установления таких форм, которые в природе по большей части погибают в борьбе за существование с более приспособленными обыкновенными формами.

Весьма трудно сказать, какие части растения первые, а какие всего более подвергаются изменениям. По наблюдении Вихуры, пыльца многих культурных растений имеет правильную форму, подобно пыльце гибридов, чем, как полагают, и дается толчок к изменению формы самого растения. Во многих случаях первое изменение обнаруживается в окраске и устройстве цветков (левкой, шток-роза), или свойствах плодов (яблоки, груши). Часто изменяется корень (репы и редьки), листья (у кресс-салата) или стебли (низкорослых бобов и кольраби). Одним словом, нет части растения, которая не подверглась бы изменению. У некоторых растений такие видоизменения получаются весьма скоро, у других для этого необходимо более продолжительное время, иногда несколько десятков лет и столько же генераций. От цинии и цинерарии таким образом уже давно получены разрядности по окраске, но махровые формы их получены только в последнее время. У горчицы до сих пор не получено существенно-различных форм, редька же представляет многочисленные видоизменения.

Каким образом и при каких отдельных условиях культура сильно изменяет растения, – это вопрос еще темный. Можно, однако, полагать, что исключительные условия вызывают соответственные изменения в строении растений, что особенно обильное питание, а также, быть может, свойства питательных веществ во взаимодействии с климатические условиями и физическими свойствами почвы, обусловливают те или другие изменения.

При образовании новых пород, по большей части приходится начинать дело с одного особенного растения, в котором наиболее, количественно и качественно, выражены желаемые особенности. Очень может случиться, что в первом поколении получится лишь очень незначительное число желаемых растений; во втором число таких растений, без всякого сомнения, увеличится и, наконец, могут возникнуть вполне константные формы, если постоянно отбирать типы хорошие и отбрасывать дурные. Примером такого удачного выведения служат: гаагская цветная капуста, горох Лакстона, американские картофель и ежевика, Галлетовская генеалогическая (прогрессивная) пшеница и многие другие, появившиеся формы.

6. Выбор семян и растений для производства семян

При выращивании семян главное внимание всегда должно быть направлено на выбор производителей семян или племенных растений, причем руководствуются различными соображениями, смотря по тому, чего преимущественно желают достигнуть. Главнейшие из этих соображений направлены при огородничестве и плодоводстве на следующие особенности растений:

A) Качества. Качества огородных и плодовых племенных растений определяются вкусом. Известно чрезвычайно много овощных, ягодных и плодовых растений, которые в этом отношении резко различаются, начиная с картофеля и капусты и кончая дынею, земляникою и яблоками. Для фабричного производства качество определяется иначе; например, у картофеля определяется процентное содержание крахмала, у свекловицы – сахара.

B) Количество или урожайность употребляемых частей растений, корней, кочнов или листьев, также имеет немалое значение в огородничестве; не все равно, получится ли на данном пространстве 80 или 15 кг годных продуктов, хотя это обстоятельство здесь не так важно, как при разведении кормовых растений, где, например, получаемое от репы, моркови и кормовой свеклы количество урожая стоит на первом плане.

C) Форма. В зависимости от чрезвычайно различной формы растений получается и известная масса; например, у корнеплодных и клубневых растений могут быть хорошо-округленные контуры корней и клубней, или же они могут быть ветвистыми, рогатыми, малоценными чудовищами, дающими столько же отбросов, сколько и годной для употребления массы.

D) Плотность, например, кочнов капусты и салата, корней редьки и репы, луковиц лука составляет ценное свойство этих растений, в силу которого они становятся способными долго сохраняться в лежке. Плотность нисколько не исключает мясистой структуры, в противоположность жесткости, деревянистости и кольчатости (у моркови и свеклы), составляющих большой порок.

E) Величина. Вообще желательно получать продукты крупные, но это имеет границу там, где речь идет о продуктах для столового употребления. Нельзя увеличивать их размеров до границы возможного без ущерба качеству или без превращения овощных растений в грубые кормовые. Самые крупные картофель, морковь и брюква нередко бывают безвкусны. Поэтому следует выбирать на семена не самые крупные, а самые лучшие растения, средней величины, или немного более средней величины.

F) Окраска. Цвет корней, листьев и плодов во многих случаях имеет большое значение. Капуста, свекла, репа, морковь и прочие растения не ценятся на рынках, если они грязного, неопределенного цвета, хотя они иногда могут быть хорошего качества; поэтому необходимо обращать внимание на окраску при выборе на семена многих овощных растений, тем более что окраска принадлежит к таким свойствам растений, которые легко изменяются. Красивая окраска у ягод плодов еще более желательна, чем у овощных растений, и придает им много прелести.

G) Плодовитость по большей части свойственна различным видоизменениям одного и того же вида в самой разнообразной степени. Разница между различными сортами бобов, пороха, дынь и огурцов, земляники, яблок, груш и проч. относительно плодовитости – весьма значительна. Во всяком случае, желательно придать разводимой породе или видоизменению наивысшую степень плодовитости, что достигается вообще выбором, для произведения семян, плодородных видоизменений и особей; в некоторых отдельных случаях на плодородие оказывает большое влияние возраст семян, например у тыквенных растений.

H) Время созревания. Почти от всех овощных, ягодных и плодовых растений имеются различные, рано и поздно поспевающие видоизменения. Желательно не только сохранить, но во многих случаях даже желательно увеличить такие особенности растений. Сорта картофеля, овощей и ягод, поспевающие за несколько дней до общего поспевания, имеют рыночную ценность гораздо высшую и крайне желательны в домашнем хозяйстве; ввиду этого, скороспелость очень часто принимается в расчет при выращивании семян, часто в ущерб величине и плодородности. От скороспелых пород и между ними от самых скороспелых особей можно ожидать особенно скороспелого потомства. По Зигерту, от собранного не вполне спелым гороха получается скороспелое потомство; насколько это применимо к другим растениям – неизвестно, по недостатку опытов. Конечно, не все сорта овощных растений должны быть скороспелыми; необходимы также полуранние и поздние, которые, в свою очередь, также стараются разводить в чистоте.

I) Рослость стеблей. Точно так же, как существуют скороспелые и поздние сорта, встречаются высокорослые и низкорослые видоизменения. Низкорослость часто соединяется со скороспелостью, а высокорослость – с позднею спелостью; но независимо от времени поспевания, низкорослость у многих растений доставляет нам большие удобства в культуре, высокорослость же, напротив, причиняет много хлопот и расхода. Стоит только упомянуть о хмеле, высокорослых бобах и горохе, которые требуют подстановок, и сравнить их с низкорослыми или кустовыми бобами, успешно растущими и без таковых. В экономическом отношении существует также громадная разница между плетистою и кустовою тыквою: при одинаковой почти плодовитости первая занимает едва ли вдесятеро более места, чем последняя. Где рослость имеет обременительные для культуры размеры, а между тем не существует низкорослых или, по крайней мере, средних по рослости видоизменений (например, у хмеля), там необходимо стремиться к выведению таковых, а где они созданы уже культурою, например, у бобов, гороха, тыквы и проч. растений – там для размножения их следует употреблять только самые типичные растения; иначе часто случается, что позднейшие потомки, например, у бобов, переходят обратно в высокорослые формы. (В огромном большинстве случаев высокорослые сорта гороха, бобов и т. п. растений являются более урожайными. Едва ли можно говорить о том, что плетистые тыквы так же урожайны, как и кустовые. Плетистые тыквы всегда урожайнее, и вкусовые качества их выше. Удержать же эти сорта в определенных размерах всегда можно, укорачивая плодоносящие плети и уничтожая бесплодные.)

K) Величина листьев. Мелколистность – особенное свойств некоторых корнеплодных растений, на которое в садоводе и огородничестве обращено внимание только в последнее время. При сравнительно немногочисленных и мелких листьях получаются корни средней величины и на данном пространстве помещается вдвое более растений. Главный предмет производства составляют части растения, употребляемые в пищу; части, идущие в отброс, как, напр., листья и стебельки, должны быть относительно малы. Такие мелколистные видоизменения до сих пор имеются от редиса, свеклы, сельдерея и редьки; сюда же можно причислить и известную гаагскую капусту. Неоспоримо, что мелколистность есть большое улучшение в сложении растений и представляет не мало удобств в культуре. Мелколистность передается в потомство, как и всякая другая особенность растения.

В других случаях крупнолистность, в противоположность мелколистности, представляет преимущество растений, например, в группах лиственных, овощных, салатных и шпинатных растений. Такие видоизменения существуют у щавеля, шпината, салата и проч., которые стараются разводить в широколистных формах.

L) Общее сложение растений. В тех случаях, когда большое число листьев или цветовых почек соединяется в одно целое, например у кочанной и цветной капусты, салата и эндивия, – весьма важно, каким образом складываются эти части и какие они принимают форму и уплотнение. Во всяком случае желательно, чтобы наружные и негодные к употреблению листья составляли по возможности наименьшую часть целого и чтобы свивающиеся в кочан листья образовали плотную, хорошо округленную массу, плоской, шаровидной, эллипсоидальной или конической формы, свойственной различным сортам. Кочерыжка должна быть по возможности низкорослою и тонкою, а листья – сидячими, так как стебельчатые не свиваются в хороший кочан. Головки у цветочной капусты должны быть скучены таким образом, чтобы они представляли ровную, несколько выпуклую, без выступов, поверхность. Относительно же листьев и кочерыжки должно руководствоваться признаками, указанными для кочанной капусты.

Общее сложение имеет значение также у картофеля и некоторых подобных ему растений. Не все равно, получаются ли клубни всевозможной величины – от ореха до репы или средней величины, хорошо округленные или уродливые, это наблюдается в действительности со всевозможными переходами между этими крайностями.

M) Выносливость. У всех главнейших культурных растений существуют видоизменения более или менее взыскательные к почвенным особенностям. Мы имеем, например, английские огурцы, пригодные лишь для разведения в теплицах; другие, так называемые парниковые, выведены также в большом выборе, но лишь немногие из них способны развиваться в открытом грунте. То же можно сказать и относительно плодовых деревьев, крыжовника, малины и земляники; одни сорта постоянно страдают от морозов, другие способны переносить обыкновенную зиму без вреда.

При разведении в открытом грунте выносливость вообще одна из важнейших особенностей растения. Удачная перезимовка отчасти зависит от спелости растения, а спелость, в свою очередь, от сорта, лета, местоположения, почвы и степени влажности. Но существует довольно много растений, которые отнюдь не способны зимовать в открытом грунте, даже и при самой благоприятной для них обстановке; таковы, например, все иноземные груши, хотя первоначальный вид их в некоторых губерниях средней полосы СССР растет в смешанных лесах. Разведение более выносливых, улучшенных видоизменений – одна из важнейших задач плодоводства в средней и северной полосах СССР.

Единственный путь, которым можно достигнуть этой цели – выведение на месте приноровленных к климатическим условиям видоизменений. Другой род акклиматизации, в виде постепенного приучения уже существующих иностранных видоизменений, неспособных к зимовке при первом опыте, – вещь невозможная. Мы никогда не будем в состоянии приучить французскую грушу и яблоню переносить московские морозы, но у нас существует возможность улучшать собственные сорта и выводить новые из существующих у нас выносливых сортов.

N) Различные особенности растений. Многие из наших культурных растений одарены специальными особенностями, хорошими и дурными; при дальнейшем разведении семенами, первые стараются сохранить, а последние, для нас неудобные, уничтожить. К числу таковых относится, например, ломкость древесины, наклонность к болезням у некоторых плодовых деревьев и страдание от болезни некоторых сортов картофеля, растрескивание кочнов некоторых сортов капусты, наклонность к стволению некоторых корнеплодов, пустота и рыхлость внутри других и проч. Всех таких пороков следует избегать при разведении или сборе семян для размножения растений. У некоторых растений существуют нормальные, естественные особенности, которые затрудняют культуру и, следовательно, более или менее обременительны, напр., колючесть крыжовника, ежевики и кордона, свойство малины засорять почву бесчисленными отпрысками. Другие подобные особенности в отдельных видоизменениях более или менее уже подавлены, и, без сомнения, в будущем мы достигнем в этом отношении еще большего.

При семеноводстве в больших размерах существует особый прием: для собственного употребления высевают семена, собранные с отборных растений, причем, однако, не обращают никакого внимания на степень развития производителей, а лишь на чистоту типа. Часто употребляют полуразвитые растения, как семеноносные, полагая, что один шаг назад не имеет значения при многочисленных шагах вперед. Но едва ли такой взгляд может быть признан состоятельным, кроме разве случаев конкуренции на дешевизну. Во всяком случае, для потребителей самые дешевые семена обыкновенно оказываются самыми убыточными, и наоборот, дорогие семена – наиболее выгодными; главное дело здесь не в деньгах, а в качестве семян.

7. Перезимовка назначенных для получения семян растений

Однолетние растения уже по своей природе исключаются из числа перезимовывающих; их весьма редко удается сохранить зимою с целью получения семян; впрочем, некоторые из них, например, салат или шпинат, в умеренном климате могут переносить зиму в открытом грунте под легкою защитою от мороза. Древесные растения большею частью перезимовывают или свободно, или под легкою защитою, как, например, крупноплодный крыжовник и малина, и получение от таких растений семян, если это желательно, не составляет особенного затруднения.

1) С большинством двулетних огородных растений, особенно капустных и корнеплодных, дело принимает совершенно другой оборот. Не будучи в состоянии зимовать в открытом грунте, они непременно требуют особых приемов перезимовки в умеренных климатах, напр., в южной полосе СССР означенные растения могут перезимовать на открытом воздухе: корнеплоды – сложенные в землю и покрытые листьями, карста таким же образом. Лиственная капуста кладется верхушкою вверх, а кочанная в обратном положении, чтобы сырость не проникла между листьями, вследствие чего происходит гниение. На корни насыпают столько земли, чтобы она совершенно покрыла их. Для сохранения их таким образом выбирают сухое, песчаное место с проницаемою подпочвою, чтобы не накопилось излишней и вредной для растений сырости.

2) В средней полосе СССР по причине продолжительности и жестокости зимы такого рода зимовка, если не невозможна, то во всяком случае неудобна; потеря обыкновенно так велика, что труд не вознаграждается. Нам неминуемо приходится сохранять на зиму выбранные для семян растения в простых или овощных подвалах, специально устроенных для сохранения овощей и племенных растений (смотри главу «Устройство овощного подвала», часть I, гл. V).

3) Способы сохранения бывают различны, в зависимости от различия растений, равно как и в зависимости от свойств подвала – более или менее сух он или сыр. В сухих помещениях по большей части приходится сохранять корнеплоды, сложенными в песок, чтобы предохранить их от слишком сильного высыхания, причем они могут быть сложены в пирамиды, головками или почками наружу, или посажены в косвенном положении на близком расстоянии друг от друга; последний способ более удобен, но требует много помещении. В более сырых подвалах не следует покрывать корни ничем: в покрове в таком случае может накопиться излишняя сырость, причиняющая гниение. Вообще более склонные в загниванию корнеплоды, какова, напр., репа, лучше не покрывать ничем, а хранить на полках, как картофель. Так же можно поступать в более сырых помещениях и со всеми корнеплодами. Лук, за исключением порея, требует еще более сухого помещения, чем корнеплоды; он сохраняется удачно только в самых сухих подвалах или на самых сухих местах, т. е. на верхней полке. За неимением удобного помещения для хранения лука в подвале сохраняют его в комнате или кладовой.

Растения, которые должны сохранить зеленые листы в свежем виде, каковы, например, лиственная и спаржевая капуста, необходимо сажать в землю или песок, лучше всего в горшки, если это позволяют обстоятельства. В течение зимы растения в горшках укореняются и могут быть высажены весною целиком, «со стулом», без повреждения корней, между тем как растения, зарытые корнями в землю без горшков и также укореняющиеся, сильно страдают при высадке. Кочанная капуста во влажном помещении может сохраняться подвешенною к жердям, прикрепленным к потолку; в более сухих местах приходится защищать ее от пересыхания посадкою в землю или в горшки, по крайней мере во второй половине зимы. Иногда стараются сохранять растения с кочнами, иногда сохраняют только кочерыги, о чем говорится далее, при специальной культуре капусты.

4) При охранении растений от пересыхания, гниения, плесени, прорастания и животных, при зимовке выбранных для семян растений встречаются различные затруднения, из них главные – только что перечислены. В сухих подвалах пересыхание соединяется с вялостью, причем смерть растений – обыкновенное явление. Защищают растения от пересыхания засыпкою и посадкою во влажный песок или землю, как выше сказано; песок менее причиняет гниение, но хуже сохраняет влагу. Поливка с целью сохранить растения в свежести – вещь опасная, так как легко причиняет гниение. В крайних случаях следует вынимать корни и, полив песок до умеренной степени влажности, тщательно перемешать его; потом опять складывают или пересаживают растения.

В сырых помещениях растения также страдают: они загнивают от излишней сырости. Самое рациональное средство удаления сырости – дренаж почвы и вентиляция воздуха, насколько это позволяют обстоятельства. Если растения охвачены гниением, то их или необходимо немедленно удалить, или очистить, дабы гниение, которое заразительно, не перешло на смежные части и здоровые растения. Рука об руку с гниением обыкновенно идет плесень, которая сама по себе не менее опасна, чем гниение. Плесени весьма разнообразны: они служат, между прочим, причиною картофельной и виноградной болезни; обыкновенные Penicillium, Oidium и Mucor, поселяющиеся на овощах и плодах и возбуждающие гниение – суть не что иное, как микроскопические грибки, неимоверно быстро размножающиеся посредством спор, которые рассеиваются миллионами в виде пыли, если дотронуться до плодоносных гнезд со спелыми спорами. Весьма важно тщательно удалять и очищать охваченные плесенью части. Перемена воздуха тоже противодействует развитию плесени, равно как и гниению.

Многие растения, напр., картофель, лук, свекла, довольно чувствительны к морозам и требуют вследствие этого полного обеспечения от стужи; другие, как капуста, брюква, морковь, менее чувствительны в этом отношении. Во всяком случае, необходимо устраивать хранилище овощей таким образом, чтобы растения не подвергались опасности от морозов. Большой вред причиняют иногда перезимовывающим растениям, особенно корнеплодным, грызуны – мыши и крысы, выедающие мякоть корней. Против повреждений последнего рода служат известные способы ловли или отравления, или же поселение в подвале кошки. Последнюю меру мы считаем наиболее действительною, так как присутствие кошки наводит страх на мышей, которые не поселяются в таком опасном сообществе.

В слишком теплых помещениях растения с приближением весны обыкновенно идут в рост, образуют новые листья и стебельки, слабые и бледные по недостатку воздуха и света и трудно привыкающие к открытому воздуху, что не мало затрудняет высадку и ослабляет растения. Вполне предохранить растения от прорастания в подвале почти невозможно, но ослаблять это неприятное явление посредством понижения температуры вентиляцией помещения – необходимо. Вентиляция производится сперва днем и в теплую погоду, а затем и постоянно, днем и ночью, причем стараются заменить воздух подвала не нагретым, а свежим воздухом с северной стороны.

8. Высадка семенных растений весною

При высадке назначенных для получения семян растений руководствуются различными соображениями относительно нужд семеносных растений вообще, а данного вида в особенности.

1) Обращается внимание на местоположение, относительно количества света и теплоты, которым оно пользуется. Все растения требуют полного света, а те, семена которых трудно поспевают, напр., редька – особенно выгодного, теплого местоположения с южной стороны стены, забора или на южном склоне, под полным припеком солнца. Другие, менее требовательные к теплоте растения, напр.: репа, капуста, брюква, могут созревать в более открытом местоположении.

2) Относительно свойств почвы следует заметить, что естественно плодородная минеральная почва имеет преимущество перед перегнойной и сильно удобренной. На первой растения обладают более умеренным ростом и дают лучшие семена, на второй растения дают много зелени, поменьше семян, которые к тому же бывают худшего качества и дурно выспевают, вследствие более продолжительного периода роста.

3) Степень влажности действует почти как и свойства почвы. На влажных почвах вегетационный период удлиняется до поздней осени, семена дурно выспевают; на более сухих почвах растения во время останавливаются в росте и приносят целые семена. Следовательно, неудобно выбирать для разведения семян влажную почву, если имеют дело с растениями, семена которых медленно и трудно поспевают.

(Относительно корнеплодов и капусты надо всегда иметь в виду, что часть питания и влаги семенные стебли этих растений получают из запасов, отложенных еще в прошлом году в корнях и в кочерыге. Вот почему качества почвы в данном случае и не играют такой роли.)

4) Обработка почвы также имеет влияние на поспевание семян. В глубоко обработанной почве корни легко проникают в нижние прохладные и влажные слои, где находятся обильная пища и влага, что способствует росту и замедляет созревание семян. Наоборот, почва, обработанная простою перекопкою, более нагревается, более высыхает и ускоряет рост и созревание семян. Выбор способа обработки зависит от климатических условий местности и от разводимых растений; этот вопрос, при некотором знакомстве с только что упомянутыми условиями, решить не трудно.

5) Относительно способа посадки придерживаются правила, что семенные растения садятся вообще несколько глубже, чем они прежде сидели; корнеплодные и луковые, напр., так глубоко, чтобы корни были покрыты землею. Капусту садят еще глубже, почти до кочнов или до первых стеблевых отростков, если кочан срезан. Немедленно после посадки производится обильная поливка ради более тесного соприкосновения корней с землею; исключение в данном случае имеет место лишь относительно лука; он, имея сам в себе много соков, не терпит добавочной сырости.

6) Расстояния между растениями должны быть соразмерны величине: около 4 вершков (18 см) для лука и до ¾ арш. (53 см) и более для капусты, свеклы, редьки и брюквы. Морковь, петрушка, сельдерей, пастернак и репа, растения средней величины, требуют и средних расстояний.

7) При высадке почти всегда имеют дело с проросшими в зимнем хранилище растениями. Образующиеся при недостатке света и воздуха ростки первое время весьма чувствительны к действию ветра и солнца и легко засыхают или «сгорают», как называют это влияние воздуха на растения в огородной технике. Так как нельзя лишать растения уже образовавшихся из запаса питательных веществ ростков без рачительного ущерба, то необходимо принять некоторые меры для сохранения в целости молодых листьев и стебельков. Это меры состоят в следующем: а) стараются произвести посадку в пасмурную или дождливую погоду или, если это невозможно, высаживают растения лишь вечером и при тихой погоде;

b) притенение – если ростки уже слишком велики, а погода сухая и солнечная, то притенение – единственное верное средство для сохранения ростков от сгорания. Можно отенять хвойными ветвями, воткнутыми вокруг растения, особенно с южной стороны, или рогожами, поддерживаемыми тремя тычками, поставленными кругом растения. В случае, если не имеется под рукою ни первого, ни второго из названных материалов, то можно оттенять соломою, которою слегка обшивают растения.

Спустя несколько дней растения укрепляются, зеленеют и более не нуждаются в защите, которая тогда снимается.

8) Время высадки перезимовавших в подвале растений различно в различных полосах СССР. Под Москвою на удобное для этого время нельзя рассчитывать ранее второй половины мая, и то нельзя быть вполне уверенным, что в это время не случится ночных морозов или, так называемых, утренников, хотя они в эту пору становятся менее резки и редко вредят посадке. В южных губерниях высадка, как само собой понятно, производится гораздо раньше, а в северных – несколько позже. Где представляется возможность дать перезимовать семенным растениям под защитою в открытом груше, высадка может совершаться очень рано, так как растения при таком способе перезимовки не изнеживаются, не прорастают и, следовательно, не подвергаются гибельному для проросших растений действию жары и холода.

В Западной Европе, где морозы обыкновенно очень познавательны, большею частью стараются производить высадку семенных растений осенью. При этом устраняются все затруднения, сопряженные с зимовкой саженцев в подвалах или лабазах, а также значительно сокращаются труды и расходы, связанные с этим делом. Для успешной зимовки, при осенней высадке капусты, корнеплодов и т. п. необходимо сажать растения настолько глубоко, чтобы они могли быть окучены подобно тому, как окучивают капусту для защиты от мороза

У нас в средних губерниях, конечно, практически невозможно рассчитывать на удачу при осенней высадке, хотя случается иногда, что морковь, картофель, капуста и т. п. благополучно зимуют под снегом. На юге же, вероятно, осенняя высадка не только возможна, но даже выгодна и наиболее рациональна.

9. Уход за семенными растениями в течение лета

1) Если имеют дело с однолетними растениями, посев которых производится прямо на месте выращивания, то одной из важнейших работ будет прореживание всходов до известного расстояния между растениями, сообразно с достигаемой последними величиною, причем истребляются все слабые особи, не могущие служить производителями семян.

2) Многие высаженные семенные растения дают в огромном количестве слабые стеблевые побеги, которых корни питать не в состоянии, вследствие чего и получаются слабо развитые и дурные семена. Весьма полезно еще до времени цветения обрезать такие излишние стебельки, чтобы они не истощали напрасно силы растений, в ущерб качеству семян.

3) Часто случается, что от корней капустных, корнеплодных и редечных растений появляются поздние отростки, которые никогда не достигают спелости и только отнимают от настоящих стеблей пищу, почему такие отростки безусловно подлежат уничтожению.

4) Цветочные кисти у многих капустных растений, свеклы и конских бобов часто достигают несоразмерной длины. Период времени цветения продолжается на таких чрезмерно вытянутых кистях целые месяцы, несмотря на то что в нижних цветах давно уже завязались плоды. Очевидно, что при такой продолжительности роста не могут быть получены вполне развитые и спелые семена, так как нарушаются развитие и созревание главных завязей; ввиду этого мы должны отщипывать или отсекать часть кисти, лишь только образовалось нормальное число завязей. У конских бобов само растение ясно указывает пору, когда следует отсечь удлиненные концы цветочных кистей, тем, что излишние завязи начинают отпадать; но рост сам собою, без вмешательства культиватора, не останавливается.

5) Стебли семенных растений, под влиянием тяжести плодов, в большинстве случаев не в состоянии держаться прямо, требуют подпоры, чтобы не сломаться от ветра или не валиться на землю от собственной тяжести. Такою подпоркою служат колья, вбитые по одиночке при всяком растении; к кольям стебли подвязываются мочалкою.

(Подвязка семенных стеблей к кольям не заслуживает одобрения: стебли в этом случае стискиваются в кучу и стеснены в своем развитии. Гораздо лучше развязывать семенные стебли на шпалерах из жердей или из проволоки.)

6) Иногда довольствуются подвязкою, состоящею из бечевок, соломенных или мочальных веревок, натянутых вокруг гряды; веревки местами укрепляются ко вбитым в землю жердям. Гряды можно окаймлять также жердями – это один из простейших способов подвязки.

7) Где имеется под рукою в изобилии хворост, там этот материал может служить подпорою растениям, причем он ставится при отдельных растениях или же им обставляются гряды. Для подпоры гороха, низкорослых бобов и чечевицы обыкновенно употребляется хворост.

10. Сбор семян

Семена различных растений поспевают весьма различно одновременно или разновременно, и в последнем случае сбор значительно затрудняется. Некоторые семена никогда не выспевают вполне в наших местах и требуют особых приемов для их добывания и сбора, о чем будет сказано ниже.

1) Одновременно поспевающие или невысыпающиеся семена собираются зрелыми, когда созрело большинство стручков и коробочек. К числу таких растений принадлежат бобы, редька, тыквенные, большинство хвойных, глухой мак и другие. В данном случае торопиться со сбором нет надобности, так как потери семян от осыпания не бывает.

2) Семена других растений, напр., крестоцветных и зонтичных, поспевают неодновременно: первые стручки капусты, репы и горчицы растрескиваются и высыпают лучшие семена еще задолго до спелости последних стручков. Это обстоятельство заставляет семеноводов, если они имеют дело с ценными семенами, производить сбор постепенно; иначе или теряются семена лучшего качества, или собирается много полуспелых, плохих семян. Постепенный сбор совершается отдельными спелыми ветвями, реже отдельными плодами; это хотя безусловно самый лучший, но слишком мешкотный способ. Собрав раза два, или много три, первые зрелые ветви, срезывают, наконец, за один прием и все остальные. От последнего сбора получаются семена худшего качества.

3) Семена тех растений, которые в данной местности плохо выспевают, как, напр., у нас семена салата, редьки, цветной капусты, фенхеля – конечно, не осыпаются, но и не достигают при развитии растений в открытом грунте необходимой спелости. Такие растения вынимают с корнями или срезают их близь корней до наступления значительных ночных морозов и ставят или вешают в сухом и крытом помещении для дозревания. Если собрать растения целиком, то движение питательных соков к семенам еще долго продолжается, и при помощи этого приема получаются порядочные семена.

4) Во время сбора даже спелые семена далеко еще не вполне сухи и не могут быть удобно очищены от коробочек, стебельков, листочков и прочих примесей, почему их и подвергают сушке. Сушка семян производится, насколько это возможно, в осеннее время сперва на воздухе, если имеют дело с значительным количеством семян, а потом —

5) в крытом, сухом помещении, при свободном движении воздуха. При сушке и дозревании семян позднею осенью иногда приходится прибегать к помощи искусственной теплоты, т. е. к сушке в отопленном помещении.

6) Собранные в малом количестве, редкие и дорогие семена обыкновенно сушат и подвергают дозреванию в жилых комнатах; так сушат, напр., семена, полученные в результате искусственного опыления, где всякое семя имеет значение и, быть может, кроет в себе весьма интересное и полезное растение.

7) Сушка совершается различным образом, смотря по количеству и свойству семян. Крупные ветви обыкновенно связывают в пучки и вешают или ставят их для сушки на удобное к тому место, где впоследствии семена, если они сыпучи, могут быть дочиста собраны.

8) Сильно осыпающиеся семена, а тем более разлетающиеся при растрескивании плодов, например, семена некоторых мотыльковых и крестоцветных растений, удобнее сушить на парусине и, когда начинается растрескивание плодов, покрывать их такою же парусиною, чтобы семена не разлетались по всему помещению и не терялись.

9) В малом количестве сушка удобнее всего совершается в бумажном или полотняном мешке, свободно подвешенном в сухом и теплом помещении. Высыпающиеся семена при этом способе сушки остаются в мешке, и из них ничего не теряется.

11. Очистка семян

Собранные и высушенные семена, за весьма редкими исключениями, подвергаются очистке перед сбытом в продажу. Способы очистки в применении к различным семенам весьма разнообразны:

1) При добывании более значительного количества семян, находящихся в сухих и растрескивающихся коробочках, производится обычная молотьба, применяемая и при выделении зерен из колосьев хлебных и других сельскохозяйственных растений. Для удачной молотьбы необходимо, чтобы обмолачиваемый продукт был вполне сух. Если не употреблять искусственной сушки в отопляемом помещении, например, в овине, то это удобнее достигается при ясной и холодной погоде. При молотьбе применяются машины соразмерной величины и силы, чтобы не раздробить семян.

2) В небольшом количестве молотьба удобно совершается в полотняных мешках; при этом способе потерь семян от рассыпания и раздробления не бывает.

3) Малое количество семян обыкновенно вытрясают рукою над кадкою, лотком или иной подобной посудиной.

4) Семена хвойных деревьев из группы Abietineae и Cupressineae, напр., семена лиственницы, ели, сосны и кипариса выделяются нагреванием шишек до 30–40 °R. Для получения семян в небольшом количестве для собственного употребления кладут собранные зимою шишки в ящик с решетчатым дном или в простой грохот, употребляемый для просевания земли и песка, и подвешивают его к потолку в отопленной комнате. Под всеми грохотами или ящиками натягивается холщовая парусина, на которую падают высыпающиеся семена. Шишки ежедневно перемешивают или перевертывают, причем из-под отставших чешуек шишек выпадают семена, которые тотчас же и убираются, так как они страдают от более продолжительного пребывания при такой высокой температуре. Семена сибирского кедра и всех сортов пихты, шишки которых совершенно распадаются, не требуют для выделения столь высокой температуры. Шишки ливанского кедра представляют резкую противоположность, они нисколько не распускаются от теплоты, а рассыпаются, если их опустить в воду. Ягодовидные шишки можжевельника и тиса размываются водою или несколько высушиваются и высеваются.

Крылатые семена некоторых хвойных растений иногда подвергаются дополнительной чистке; они лишаются своих ломких крыльев трением, а мякина отделяется веялкою.

5) Семена, заключенные в ягодах и сочных плодах, получаются в чистом виде только после совершенного сгнивания мякоти плодов. Ягоды и сочные плоды собирают по возможности более спелыми и, в случае надобности, дают дозреть, затем насыпают их в деревянную посуду и наливают водой. В таком положении ягоды, например, боярышника остаются до окончательного разложения мякоти. Мякоть гниет также довольно скоро, если ягоды, ссыпанные в кучу, просто облить водою; но это несколько опасно: большие кучки иногда сильно нагреваются, отчего семена и умирают. По разложении плодовой мякоти происходит вытирание и вымывание семян (см. 7 и 8).

6) Под влиянием мороза довольно твердые, хотя и мясистые покровы некоторых плодов становятся гораздо мягче и скорее разлагаются в воде. К числу таких плодов относятся сибирское и лесное яблоко, дикая груша, рябина, боярышник и многие другие. Будучи подвергнуты морозу, а потом на некоторое время несколько повышенной температуре, плоды всех таких деревьев скоро разлагаются в воде, особенно если повторить над ними замораживание.

7) Семена из размоченных и разложившихся ягод и плодов выделяются трением деревянным пестиком, что, однако, требует некоторой осторожности, чтобы не раздробить семян. Из опасения такого повреждения, лучше связать в пучок ивовые и другие древесные ветви и растирать плоды таким пучком. Более ценные семена в малом количестве растирают просто руками.

8) Вытертые из ягод и плодов семена начисто вымываются водою, причем употребляются различной величины сита; сперва такие, которые пропускают только разжиженную плодовую мякоть, потом более крупные, пропускающие семена и удерживающие еще не растертые плоды и ягоды, которые подвергаются вторичной обработке. Прошедшие семена собирают в подставленную посуду и отделяют от воды при помощи мелкоклетчатого сита; наконец, полученные семена сушат при умеренной температуре на рогожке, парусине или бумаге. Сильно высушивать семена ягодных, плодовых и косточковых растений не следует; они от этого страдают и лежат в посеве целый год до появления ростка.

9) Сухие сорные семена и легкие примеси, каковы мякина, листочки, стебельки и т. д., отделяются током воздуха на веялке; а если таковой не имеется в распоряжении или если семена имеются только в малом количестве, то провеивают их на лотке. При некотором навыке семена на лотке очищаются весьма чисто при помощи трясения лотка и помахивания гусиным пером. Самые мелкие семена провеиваются и очищаются на фаянсовой тарелке. Вещества более крупные и более мелкие, чем семена, тоже легко отделяются oт них ситами с ячейками различной крупности.

10) Некоторые семена, как, например, семена моркови и травяных злаков, исключая тимофеевки, почти вовсе не чистятся, вследствие трудности отделить хорошие от дурных и от мякины; довольствуются лишь удалением более крупных частей стебельков и листочков. Часто половина весового количества таких семян состоит из засоряющих семена примесей.

(Однако необтертые семена моркови весьма трудно высевать, поэтому семена моркови лучше обтирать для удаления покрывающих их волосков. Такое обтирание никакого вреда семенам не приносит.)

11) Существуют семена, которые, по их устройству, чистить невозможно и не должно; таковы, например, семена свеклы, новозеландского шпината, липы, клена. Семена этих и им подобных других растений высеваются целиком, в плодах, т. е. с плодовыми оболочками, в которых находится по одному или по нескольку семян, и отделяют только случайно попавшие засаривающие предметы.

12) В некоторых случаях, напр., если семена назначены для продолжительного хранения, – чистить их вредно. К числу таких семян можно причислить все находящиеся в нерастрескивающихся коробочках, но особенно в ягодах, как, например, у шелковицы или тутового дерева, боярышника, разных видов рябины, смородины и подобных им растений. Ягоды таких растений легко высушиваются целиком, и большая часть их поступает в торговлю в таком виде. Для собственного употребления удобнее всего высевать такие плоды целиком осенью, непосредственно после сбора.

12. Сортировка семян

Как бы хорошо ни были выведены семена и как бы тщательно мы их не вычистили, все-таки между ними находится большее или меньшее число ненормально развитых, которые составляют только обременительный для культуры балласт. Такие не вполне развитые семена всегда находятся на верхушке и при основании продолговатых плодов, коробочек и стручков, на центральных лучах зонтичных растений, под самыми нижними и под конечными чешуйками шишек хвойных растений, при основании и верхушке колосьев злаков и проч. Выделить такие негодные и даже вредные семена из общей массы – задача сортировки. Сортировка производится по объему, удельному весу и форме семян.

1) По-общему или величине семена разделяются особенно тщательно сделанными ситами; наилучшие сита состоят из металлической доски, в которой при помощи особого инструмента пробиты отверстия известной величины. Обыкновенною плетеною сеткою редко достигается аккуратная работа, так, чтобы вместе с мелкими семенами не проскользнуло несколько крупных.

2) По удельному весу семена разделяются бросанием их на некоторое расстояние в удобном к тому помещении, с ровным и плотным полом, или на парусине. Тяжелые семена отлетят далее, а легкие упадут ближе к бросающему. Таким образом, получается три различных по удельному весу сорта семян: первый, второй сорт и охвостье, или третий, сорт. Последний вовсе негоден для посева; лучше не употреблять также и второго сорта – разве только в крайних случаях.

3) Сортировка по форме: шаровидные и полные семена легко отделяются от неправильных встряхиванием их на наклонной доске; при этом круглые семена откатываются ниже, чем неправильные по форме.

4) Пустые семена, например, у огурцов, отделяются от полных при вымывании, так как первые при этом всплывают на поверхность воды, а вторые тонут. При мочении перед посевом можно применять этот способ к сортировке различных семян. Посев пустых, равно как и невсхожих семян вместе со здоровыми иногда, особенно при густом посеве, отзывается вредно на последних. На мертвых образуются плесень и гниль, которые могут заразить всходы живых семян.

13. Помещение и обозначение семян

Окончательно вычищенные и отсортированные семена, равно как и семена, которые высушены с целью сохранения вместе с коробочками или ягодами, сохраняются обыкновенно в полотняных или бумажных мешках, реже в деревянных бочонках, ящиках или коробках, еще реже в различных склянках, например, в учебных и справочных коллекциях. Так как во многих случаях невозможно узнать семена по наружности – к какому сорту или породе они принадлежат, необходимо всякий отдельный сорт обозначать на ярлыках. Для большего обеспечения, на случай потери названия, дают всякому мешочку по два ярлычка, из которых один приделывается снаружи, а другой кладется внутрь мешка. На бумажных мешках или капсульках пишут название сорта и прочие заметки – чернилами.

На ярлыке обозначаются:

Название семян или растений.

Год созревания или сбора.

Источник получения – собственного ли урожая семена, или они у кого-нибудь куплены.

Количество имеющихся семян.

Составляется список запаса, чтобы во всякое время иметь возможность легко навести справку, что имеется в запасе и в чем нуждаются.

Кроме того, весьма полезно вносить в списки или наносить на самые ярлычки заметки о качестве семян, например: отлично, осредственно, хорошо или дурно (в таком-то процентном количестве) взошли они при пробном посеве в таком-то году.

14. Хранение семян

Весьма желательно сохранить в свежем виде запас семян урожайных лет, так как не всякий год удается собрать хорошие семена. Способность различных семян сохранять всхожесть в течение более или менее продолжительного промежутка времени весьма различна; некоторые семена, например ивовые, сохраняемые в сухом виде, умирают в течение полумесяца. Другие, например, ильмовые и дубовые, держатся полгода при обыкновенных способах хранения.

Большинство крестоцветных остаются всхожими года 3–4, бобовых 6—10, тыквенных 8—10; семена многих других растений могут держаться при благоприятных обстоятельствах не только десятки, но и сотни лет.

С другой стороны, рассказы о получении растений от двухтысячелетних семян из египетских гробниц едва ли основательны; но нельзя оспаривать точности сообщения Линдлея, который получил растения из семян малины, найденных в древней могиле с монетами 1600—1700-летней древности, на значительной глубине.

Следующая таблица показывает приблизительно срок сохранения всхожести семян важнейших огородных и древесных растений из различных семейств.

А. Огородные

Б. Древесные

2) Кроме зависимости от сорта семян, способность сохранять всхожесть в течение более или менее продолжительного промежутка времени зависит также от качества семян; громадное влияние оказывает также способ хранения. Плохо развившиеся и дурно созревшие семена держаться долго не могут; они отчасти уже умирают до первого предположенного посева и постепенно совсем погибают. В первый год может получиться, например, 75, во второй 50, в третий 25, а в четвертый – и никакого процента всхожести.

3) Не меньшее влияние на сохранение всхожести семян имеют температура и степень влажности воздуха. В сухих и теплых жилых помещениях, например, где применяется так называемое духовое отопление, всякие семена засыхают вдвое скорее, чем в прохладном и умеренно влажном помещении. Всякие семена содержат в себе довольно значительное количество влаги– 10–12 %, которое нельзя значительно понижать на более продолжительное время без вредных для всхожести семян последствий. Под семенной оболочкой, в зародышевом состоянии, находится довольно развитое молодое растение с семенодольными листьями, корешком и почвою. Даже в состоянии совершенного покоя зародыш без влаги жить не может; высохши сверх естественной степени сухости, он имеет способность заимствовать влагу, необходимую для поддержания жизни, из воздуха, насыщенного до известной степени парами. От возвышения температуры и сухости семена умирают в более или менее продолжительное время, смотря по степени повышения обоих факторов. Проходя чрез сушильную машину при 75–80 °R., семена ржи совершенно умирают в течение получаса; другие – например, семена малины, сваренные вместе с ягодами в сахаре, следовательно при слишком 80 °R., оказывались еще вполне всхожими.

4) Влияние насыщенного парами воздуха, а также влаги в почве отзывается далеко не так вредно на всхожести семян, как сухость, что доказано продолжительным сохранением различных семян в глубине подпочвы. Мы, однако, не будем рекомендовать хранение огородных семян в сырости или в воде, что в практике и невозможно, но предостерегаем лишь от весьма вредного влияния сухости и высокой температуры.

5) Почти все семена, даже семена большей части тропических растений, замерзающих при полуградусе мороза, без вреда переносят значительное понижение температуры. В. В. Григорьев произвел интересные опыты в этом отношении над семенами многих огородных растений, подвергая их влиянию мороза до 30 °R.; оказалось, что все они, будучи посеяны впоследствии, отлично взошли. Мы получаем во всякое время года, но в особенности в зимнее и часто при больших морозах, посылки семян, которые оказываются совершенно неповрежденными, хотя некоторые семена, если они ничем не покрыты, замерзают при 5–6° мороза. Самые чувствительные в этом отношении семена дуба – желуди; к ним приближаются семена других плюсконосных растений: бука, каштана, менее – семена ореха.

6) Наконец, самое вредное влияние на сохраняющиеся долгое время семена должно приписать действию воздуха, особенно кислорода. Все примеры очень долгого сохранения всхожести семян относятся к случаям, когда свободный доступ воздуха был устранен, – например, на некоторой глубине под землею, в пещерах, могилах, в воде, – или когда семена были заключены в защищающей их коробочке или в высушенной плодовой мякоти. Устранить действие воздуха на практике весьма трудно; рекомендуют, например, лакировать семена сахарным раствором, но сахар и ему подобные вещества сами подвергаются разложению, поэтому способ этот не имеет успеха.

Вредное влияние воздуха на сохранение всхожести семян заключается: в возбуждении их при известных обстоятельствах в присутствии влаги и теплоты к жизненной деятельности или в нарушении равновесия покоя, даже при отсутствии обоих названных факторов воздух действует прямо разрушительно на органические тела семян. Клетчатка, крахмал, масло подвергаются под влиянием кислорода разложению: образуются угольная кислота, вода и другие продукты разложения, что имеет последствием смерть зародыша. Но от смерти до распадения семян еще очень далеко, и уже мертвые семена на вид ничем не отличаются от живых; они даже сохраняют еще долгое время способность пропитываться водою и в некоторых случаях, как, например, у кофе, выпускают зародышевый корешок; но это чисто механическое явление – результат набухания зародыша от действия воды. Опыт этот можно легко произвести над семенем кофе, которое всегда получается в торговле в мертвом виде.

15. Устройство семенной кладовой и способы хранения семян

1) Место хранения семян или семенная кладовая устраивается в нижнем этаже или в сухом домашнем подвале без искусственного нагревания. Также следует избегать, по возможности, естественного нагревания от солнечных лучей, по-моему, местоположение, обращенное к северу, наиболее удобно, всякое значительное колебание температуры, особенно выше нуля, также должно быть устранено, как вредно влияющее на сохранение семян. Стараются постоянно поддерживать свежий и прохладный воздух и температуру среднюю между колебаниями под открытым небом.

Что касается внутреннего устройства, то для более удобного помещения семян необходимы некоторые приспособления: шкаф с ящиками для мелких семян, полки для крупных, иногда ящики, бочки, мешки для самых крупных семян. Полки можно устраивать в виде столов одну над другой, посредине комнаты, так, чтобы мыши не могли попасть на них; но лучше снабдить помещение полом из плит, чтобы мыши вовсе не имели возможности проникать в кладовую. Если это невозможно, то иногда приделывают или привешивают полки к потолку, в несколько рядов. Света требуется лишь столько, чтобы было возможно различать предметы; вероятно даже, что слишком сильный свет имеет вредное влияние на семена своим белящим действием.

2) Огородные и садовые семена травянистых растений большею частью сохраняются такими, какими они имеются в семенной торговле, в очищенном виде; они обыкновенно всыпаются в полотняные или бумажные мешки, которые в известном порядке кладутся на полки или в ящики шкафов, чтобы во всякое время было возможно достать желаемый сорт без долгих поисков.

3) Семена собственного сбора иногда сохраняются в неочищенном виде, т. е. заключенными в плодовых коробочках, или в сушеных ягодах. Такой способ хранения имеет то преимущество, что семена сохраняют всхожесть одним-двумя годами далее. С другой стороны, этот способ сохранения представляет значительные неудобства относительно отпуска, посева и взвешивания.

4) Семена, трудно сохраняющиеся, например, семена большей части древесных пород, сохраняются лучше, если их смешать с двумя третями их собственного объема мелкого, сухого песку. Таким образом хорошо сохраняются, например, семена яблони, груши, дуба в течение одного года, а семена хвойных деревьев и гораздо долее. За некоторое время до посева должно равномерно смочить смесь.

5) В влажном песке отлично сохраняются все косточковые семена, каковы вишня, слива, черешня и различные сорта боярышника, а также большинство твердых семян древесных пород, но только в течение одной зимы и при низкой температуре; иначе при доступе воздуха семена начинают прорастать.

6) Если имеют дело с большим количеством твердых древесных семян и требуется долго сохранять их, то лучше всего зарывать смешанные с влажным песком семена, как выше сказано, в землю на сухом, прохладном, тенистом месте до арш. глубины или опускать их в герметически закупоренных бочках в ключи. Иногда зарывают в землю большие количества семян хвойных деревьев, ни в чем не закупоренных. Таким же образом очень долго сохраняются в природе семена, случайно попавшие глубоко в землю. При глубокой обработке почвы на перевал, на арш. (71 см) глубины, часто появляются из семян, скрытых в нижних слоях, растения, несвойственные данной местности, например в открытом поле появляется трава тенистых лесов (Impatiens noli tangere). Причину, почему семена так хорошо сохраняются глубоко в почве, следует искать в равномерности температуры, влаги и, главным образом, в устранении свободного доступа воздуха.

7) Семена водяных растений лучше сохраняются в воде благодаря открытию этого способа и пересылке семян в воде; в Европу ввезено много интересных водяных растений, между которыми видное место занимает кувшинка реки Амазонки, Victoria regia. Факт, что семена многих других растений, случайно попавшие в воду после высыхания прудов и болот, отлично всходят на тине, дал повод применить этот способ сохранения также к трудно сохраняющимся древесным семенам, например семенам конского каштана, дуба, бука, граба и проч. С этою целью семена заключаются в продырявленные бочки, которые погружаются на дно чистых вод, на такую глубину, чтобы к ним не имел доступа мороз. Путем опыта я нашел этот способ в применении к древесным породам не особенно выгодным; лучше сохранять их в песке или в земле.

8) Предохранение семян от вредных животных требует некоторой осмотрительности. В сельском хозяйстве хлебный червь (из рода Curculio) и моль (из рода Tinea) иногда производят страшные опустошения в складах семян хлебных растений. Личинки различных видов Bruchus точат семена бобов и гороха в поле и в складах. Единственное средство от таких случайностей – просеивание и проветривание семян на открытом воздухе; промораживание также применяется с успехом. На мелких семенах иногда встречается микроскопический вид клеща, который склеивает их в комки нитями и питается ими; просеивание и выветривание служат противодействующим средством. Не менее, чем насекомые, опасны мелкие четвероногие – грызуны (различные виды мышей и крыс). Их устраняют тщательным устройством кладовой, впусканием в нее кошки, ловлею или отравлением, смотря по обстоятельствам.

9) От излишней сырости на дурных и мертвых семенах иногда заводится плесень и гниль. Против этой беды предпринимают новую сортировку и проветривание, если между пораженными семенами находится еще значительный процент хороших семян; в противном случае бракуется вся партия. Еще опаснее внутреннее разложение семян, обнаруживающееся гнилостным запахом и происходящее при скучивании в большом количестве не вполне выспевших или недосушенных семян. Чтобы устранить этот вред, необходимо со свежими семенами поступать с большою осторожностью и никогда не складывать их большими массами до окончательной просушки в сухом воздухе; в первое время необходимо часто контролировать состояние семян, и если обнаружится какой-нибудь гнилостный запах, то семена следует немедленно рассыпать, проветрить и просушить.

10) Самонагревание не вполне сухих семян в первое время на складе – весьма обыкновенное явление и оканчивается совершенной порчей семян, если не будет предпринято немедленно проветривание и просушка. Более всего подвергаются самонагреванию семена в мешках и семена, плотно лежащие, например: ильмовые и березовые, которые сильно нагреваются в течение одних суток, если скучены не в сухом виде; нагревание случается и там, где его, невидимого, нельзя было бы ожидать – оно, например, появляется в опасной степени при скучивании вишневых косточек, особенно пока они еще сыры, причем образуются кислоты. Если порчу заметить вначале и во время остановить ее просеиванием и просушкою семян, то последние заметно не страдают и хорошо всходят; но если замедлить с принятием мер, то всхожесть совершенно утрачивается.

Конец ознакомительного фрагмента.