Ремонт и отделка загородного дома. Часть I (Ф. Ф. Дубневич, 2011)

Общие сведения о строительных материалах

Строительные материалы характеризуются прочностью, плотностью, пористостью, теплопроводностью и другими свойствами.

Кирпич. Его изготавливают полнотелым или пустотелым с вертикальными пустотами. На рынке распространены два основных вида традиционного кирпича – красный и силикатный. Красный – обыкновенный глиняный кирпич пластического и полусухого прессования. Последний не рекомендуется применять для наружных стен, подвалов и цоколя дома. Нормально обожженный глиняный кирпич – красного цвета, при ударе издает чистый звук. Недожженный – с желтоватым оттенком, при ударе издает глухой звук.

Силикатный кирпич изготавливается из обожженной извести, кварцсодержащего песка и воды. Он относится к группе материалов автоклавного синтеза. Не рекомендуется для кладки дымоходов, стен подвалов и цоколей. Основная окраска – светло-серая, но может быть окрашен в разные цвета добавлением минеральных пигментов.

Марки кирпича: 75, 100, 125 и т. д. означают предел прочности на сжатие, кгс/см².

Размеры кирпича, мм: длина – 250, ширина – 120 и толщина 65. Силикатный выпускается и толщиной 88 мм.

Блоки бетонные. Для стен подвалов используют блоки сплошные из тяжелого бетона. Их применяют и для ленточных фундаментов. Размеры блоков, мм: длина – 880, 1180, 2380; ширина – 300, 400, 500, 600; толщина – 280 и 580.

Вяжущие материалы. Сведения о них приведены в разделе строительных растворов и бетонов.

Рубероид. Этот материал получают пропиткой кровельного картона мягким битумом с последующим нанесением на обе стороны полотна тугоплавкого нефтяного битума с наполнителем и посыпкой разной крупности. Наиболее часто используемые марки рубероида: РКК-500А, РКК-400А, РКК-400Б, РКК-400В, РКЧ-350Б, РКЧ-350В. Основные характеристики строительных материалов даны в табл. 2.1.

Характеристика рулонных кровельных материалов приведена в табл. 2.2.

Качество рулонных материалов проверяется визуально. Они не должны иметь дыр, разрывов, складок, полотна в рулоне не должны слипаться. Каждый рулон должен быть плотно скатан, а торцы его должны быть ровными.

Хранить рулонные материалы надо в вертикальном положении в помещении. При температуре 0 °C и ниже толь и рубероид становятся ломкими, поэтому при низкой температуре разворачивать рулоны не рекомендуется.

Асбестоцементные волнистые листы. Изготавливаются из цемента с асбестом. Волнистое поперечное сечение придает листу жесткость и повышает его сопротивление изгибу. Листы производятся размером 1200х686 мм, толщиной 55 мм, массой 8,5 кг; для усиленного профиля – 1750, 2000х994х8 мм и др.

Характеристика асбестоцементных кровельных листов приведена в табл. 2.3, а набор комплектующих для устройства асбестоцементной кровли – в табл. 2.4.

Металлочерепица. Производители выпускают металлочерепицу с различными полимерными покрытиями. Предварительно горячеоцинкованная сталь пассивируется и грунтуется с двух сторон. Далее на нижнюю сторону наносится слой защитного лака, а на верхнюю – полимерное покрытие.

Самым недорогим полимерным покрытием является полиэстер на основе полиэфирной смолы. Он идеально подходит для жаркого и холодного климата, однако имеет низкую механическую устойчивость, поэтому важно его не поцарапать в процессе доставки и монтажа.

Матовый полиэстер обладает всеми преимуществами обычного глянцевого, но имеет более приятный внешний вид за счет разнонаправленного отражения света от поверхности.

Пурал – универсальное глянцевое покрытие для климата с большим перепадом температур. Его механическая устойчивость и толщина покрытия намного выше полиэстера.

Пластизоль – самое толстое покрытие, до 200 мкм. На его поверхность наносят тиснение, имитирующее рельеф кожи или штриховую насечку, благодаря чему крыша не дает бликов. Повредить покрытие очень сложно, но материал быстро стареет при высоких температурах (свыше 80 °C) и под прямыми солнечными лучами. По этим показателям он не рекомендован к применению в южных регионах страны.

HPS200 является дальнейшей модификацией пластизольного покрытия и обеспечивает более высокую коррозионную устойчивость и адгезию, за счет чего увеличивается срок службы. Нанесенное на сталь гальваническое покрытие состоит из 95 % цинка и 5 % алюминия. Номинальная толщина – 200 мкм, минимальная – 180 мкм, что на 20 мкм больше, чем у пластизолей.

Лесоматериалы. Деревянные элементы для строительства дачных домов в основном изготавливаются из древесины хвойных пород (сосна, ель, лиственница).

Рассмотрим кратко основные лесоматериалы.

Необработанные круглые лесоматериалы подразделяются на тонкие (жерди) толщиной 3–7 см в верхнем конце без коры, мелкие (столбы) толщиной 6-13 см, средние (тонкие бревна) толщиной 1424 см и крупные (бревна) толщиной 26 см и более.

Пиломатериалы (рис. 2.1) подразделяются на пластины, брусья, доски, бруски и горбыли.

Рис. 2.1. Пиломатериалы: 1 – пластина; 2 – двухкантный брус; 3 – четырехкантный брус; 4 – брусок; 5 – необрезная доска; 6 – обрезная доска; 7 – шпунтованная доска; 8 – горбыль

Пластины получают при распиловке бревна по оси на две равные части.

Брусья – это пиломатериалы толщиной и шириной более 100 мм; бывают двух-, трех– и четырехкантные.

Доски бывают толщиной не более 100 мм, шириной – более двойной толщины.

Бруски имеют толщину менее 100 мм, ширину – менее двойной толщины.

Горбыль – боковые части бревна, остающиеся при распиловке.

Пиломатериалы, оструганные с приданием им фигурных форм сечения, называют строганым погонажем (наличники, плинтусы, шпунтованные доски и др.).

Листовые материалы из древесины и различных добавок – это фанера, древесно-волокнистые (ДВП) и древесно-стружечные плиты (ДСП).

В табл. 2.5 и 2.6 приведены общие данные по обработанным и необработанным лесоматериалам.

Стальные материалы (арматурная сталь, закладные и соединительные детали, приборы для окон и дверей)

Бетон

Строительные растворы

Строительные растворы – это смеси из вяжущего вещества, воды и мелкого заполнителя, приобретающие в результате процесса твердения однородную камнеподобную структуру. До затвердевания их называют растворными смесями и используют для каменной кладки стен, фундаментов и оштукатуривания поверхностей различных конструкций.

По виду вяжущих веществ и добавок различают растворы цементные, известковые, цементно-известковые, цементно-глиняные и некоторые другие комбинации.

По свойствам вяжущего вещества растворы разделяют на воздушные, изготавливаемые с воздушными вяжущими (известью, гипсом), и гидравлические – с гидравлическими вяжущими (цементами различных видов).

По роду заполнителей различают растворы тяжелые, с природными песками, и легкие – с пористыми заполнителями.

По составу растворы бывают простые, с одним вяжущим (цементные, известковые) и смешанные, в которые обычно входят два, реже три вяжущих вещества или одно вяжущее с неорганической добавкой (цементно-известковые, известково-глиняные и др.).

Воздушные строительные растворы применяют для возведения каменных конструкций, эксплуатируемых в сухой среде, а гидравлические – во влажной.

Тяжелые растворы, где заполнителем являются кварцевые пески, имеют объемную массу более 1600 кг/м³; легкие – менее 1500 кг/м³, заполнителем в них служат пески из керамзита, молотых шлаков и др.

Прочность раствора определяется его маркой (цифры означают прочность на сжатие в кгс/см²).

Водонепроницаемые растворы используют для придания конструкциям водонепроницаемости (например, цементный раствор состава 1:2 с добавлением жидкого стекла).

Материалы для строительных растворов. Для приготовления растворов применяют вяжущие материалы, заполнители и добавки.

К вяжущим материалам относится воздушная известь в виде теста, пушонки и негашеной извести, строительный гипс, портландцемент и др.

Заполнителем растворных смесей является природный либо искусственный песок.

Воздушная известь твердеет только на воздухе, поэтому и получила название воздушной. Она может быть негашеной комовой (известь-кипелка), молотой и гашеной в порошок (известь-пушонка). Негашеная известь – это куски сероватого цвета; молотая – тонкий сероватый порошок.

Известь гасят в гасильном ящике или бочке. В больших количествах гашеную известь хранят в творильной яме, выкопанной в земле и обшитой досками. Чаще всего известь используется в виде теста или извести-пушонки.

Строительный гипс в растворах применяется редко, в основном для выполнения работ в сухих условиях, зато в качестве добавки в известковые штукатурные растворы – очень часто. В известковых растворах гипс повышает прочность, уменьшает сроки схватывания и твердения.

Гипс – это белый или сероватый порошок тонкого помола. Затворенный водой гипс в зависимости от назначения имеет начало схватывания 2-20 минут и конец схватывания 15–30 минут и более. При необходимости можно продлить срок схватывания гипса, добавив в него замедлитель. Для этого в воду для затворения добавляют 5-20 % известкового теста, или 5-10 % буры, или 0,5–2 % мездрового клея, считая от массы гипса. Эти добавки позволяют продлить срок схватывания гипса до 40–60 минут.

Портландцемент является самым прочным вяжущим материалом. Он имеет марки: 200, 300, 400 (цифры означают прочность на сжатие в кгс/см²). Портландцемент представляет собой сероватозеленый тонко молотый порошок. Для получения растворов различных свойств и назначения используются разновидности портладцемента: белый (или цветной на базе белого), быстротвердеющий, гидрофобный, строительный, сульфатостойкий, пластифицированный, пуццолановый и шлакопортландцемент.

Схватывание цемента, как правило, наступает не ранее, чем через 45 минут и заканчивается не позднее, чем через 12 часов после затворения водой.

Необходимо учитывать, что за время хранения цемента его активность падает примерно на 5 % в месяц. Исходя из этого, следует приобретать свежеизготовленный, а не лежалый цемент. Качество его определяют визуально по признаку окомкования или на ощупь: свежий цемент вытекает из горсти, а лежалый образует комок, т. к. он уже впитал влагу. До тех пор, пока комок еще можно размять пальцами, цемент считается пригодным к употреблению, но дозировку его, как правило, увеличивают на 20–50 %.

Пески-заполнители бывают природные (тяжелые) – кварцевые, полевошпатные – либо искусственные.

Крупность песков должна соответствовать толщине шва и характеру кладки. Так, для бутовой кладки применяют песок с зернами не крупнее 5 мм, а для кирпичной – не крупнее 3 мм.

Зернистость песка приблизительно определяют на ощупь. Размеры зерен крупного песка более 2,5 мм, среднего – от 2 до 2,5 мм, мелкого – менее 1,5 мм.

В строительных растворах заполнители обычно занимают 6065 % объема.

Для растворов марок 25 и 50 допускаемая загрязненность песков глиной и пылью не более 10 %, для раствора марки 10 – до 15 %. При необходимости песок промывают.

В качестве легких заполнителей применяют пески ракушечные, шлаки котельные и доменные гранулированные, керамзитовый песок.

В зависимости от плотности искусственный песок подразделяют на марки по насыпной плотности от 250 до 1100 (цифры означают насыпную плотность песка, кг/м³).

Глина вводится в известковые и цементные растворы в виде добавки в количествах по объему к цементу 1:1. Добавка глины улучшает зерновой состав, повышает водоудерживающую способность, улучшает удобоукладываемость, увеличивает плотность раствора.

Глина состоит из различных минералов, поэтому бывает разного цвета.

Различают тощие, средние и жирные глины. Тощие обычно применяют в чистом виде, средние и жирные добавляют в раствор в меньшем количестве.

Приготовление кладочных строительных растворов. Кладочный раствор можно готовить в бетономешалке емкостью 0,15 м³ либо вручную.

Цементный раствор готовят практически аналогично бетону. В металлический либо деревянный ящик из досок толщиной 25–30 мм с обитым кровельным железом днищем размерами 1х0,5 м или 1,5х0,7 м и высотой 0,2–0,25 м сначала засыпают ровным слоем необходимое количество ведер песка, сверху – полное ведро цемента. Далее смесь перелопачивают до однородной по цвету массы, поливают из лейки отмеренным количеством воды и продолжают перелопачивать до получения однородного состава.

Приготовленный раствор должен быть израсходован в течение 1,5 часов, чтобы он не потерял прочности. Песок для приготовления раствора необходимо предварительно просеять через сито с ячейками 10х10 мм (для каменной кладки).

Раствор из известкового теста готовят сразу, перемешивая его с песком и водой до однородного состава.

Цементно-известковый раствор готовят из цемента, известкового теста и песка.

Известковое тесто разводят водой до густоты молока и процеживают на сите с ячейками 10х10 мм. Из цемента и песка готовят сухую смесь, затворяют известковым молоком до требуемой густоты (консистенции теста).

Цементно-глиняный раствор готовят аналогично цементно-известковому.

Составы (в объемных частях) цементных, цементно-известковых, известковых и марки растворов приведены в табл. 2.8 и 2.9.

Примечание. В верхней строке приведены составы цементно-известковых растворов, в нижней – цементно-глиняных растворов. 0 в соотношении означает отсутствие данного вяжущего в растворе.

Потребность цемента на 1 м³ песка или цементно-известкового либо цементно-глиняного раствора приведена в табл. 2.10.

Примечание. Верхняя строка – расход цемента на 1 м³ песка, нижняя – на 1 м³ раствора.

Штукатурные растворы

Основания и фундаменты

Укрепление и ремонт фундаментов

Укрепление и ремонт фундаментов проводятся обычно в летнее время. Сначала фундамент тщательно изучают, выясняются причины и размеры повреждений. При появлении косвенных признаков – трещин в стенах, искривления рядов кладки или горизонтальных стыков, отрывов наружных стен от внутренних, мокрых пятен на поверхностях стен подвала или цоколе, – указывающих на возможные повреждения фундаментов или оснований, необходимо тщательно осмотреть дом. О необходимости укрепления ленточного фундамента скажут трещины на стенах дома. Особенно надо обратить внимание на трещины, которые расширяются книзу: это сигнал тревоги от фундамента дома. При появлении признаков неравномерной осадки следует установить маяки из гипса или полосок бумаги с рисками-отметками на трещинах и понаблюдать в течение месяца. Если трещины будут увеличиваться, значит осадка продолжается. Производить ремонтные работы можно лишь после стабилизации осадки фундамента. Если на маяках в течение двух-трех недель не появятся трещины, значит деформация дома прекратилась и фундамент можно ремонтировать. При небольших трещинах можно ограничиться лишь их заделкой цементным раствором состава 1:4 (цемент: песок). При незначительных деформациях напротив участка проседания отрывают яму до подошвы фундамента, подкапывают грунт под подошвой и, если он окажется твердым, просто заливают образовавшуюся полость бетоном. Если грунт под фундаментом окажется рыхлым или с признаками грунтовых вод, то необходимо еще углубить яму, вставить под подошву трубу диаметром 30–40 мм и заливать жидкий цементно-песчаный раствор. Раствор начнет постепенно впитываться в грунт. Заливку прекращают, если раствор не убывает в течение 1–2 часов. Затем трубу заглубляют в другом месте на расстоянии 0,5 м и повторяют заливку. Процесс повторяют в нескольких местах, чтобы укрепить цементом максимально большую площадь. После этого необходимо выполнить работы по отводу грунтовых вод с участка и снова установить наблюдение за просадкой фундамента. Если просадка остановилась, то восстанавливают отмостку. Если выполненные работы не дали положительного результата, придется углублять или заменять фундамент.

Если же маяки, выставленные при первичном обследовании фундамента, показали, что деформации не прекратились, до начала ремонта устанавливают причины просадки фундамента, а затем усиливают его проблемные участки. Для этого фундамент отрывают с двух сторон, предварительно раскрепив проемы стойками, а стены подкосами. Далее под фундаментом отрывают траншею длиной до 1,0 м и подводят дополнительную кладку на высоту 350–500 мм. Для кладки используют плотный камень и раствор М100. Можно этот участок и забетонировать. На смежных участках работы ведут не раньше чем через 3–5 суток, т. е. после схватывания раствора. Особо тщательно следят за расклиниванием существующей и новой кладки.

На основе этих наблюдений выбирают технологию укрепления фундамента. При усилении фундамента важно максимально включить в совместную работу существующий фундамент и элементы усиления. Обычно усиление фундамента осуществляется увеличением подошвы фундамента или устройством свай различного типа.

Увеличение размеров подошвы фундамента необходимо:

• при недостаточно несущей способности грунтов основания;

• при возрастании нагрузок на фундамент;

• при значительном повреждении фундамента в процессе эксплуатации.

Для увеличения подошвы фундамента обычно используют железобетонные «рубашки», частичную или полную подводку новых опорных плит и наращивание. Железобетонная рубашка представляет собой монолитную оболочку, которая обжимает фундамент со всех сторон. Главное здесь – достичь совместной работы основного фундамента с усиливающей конструкцией. Достигается это обычно стыковкой на сварке арматуры оболочки и предварительно обнаженной арматуры существующего фундамента.

Арматуру усиливающей конструкции устанавливают вдоль граней ленточного фундамента. Укрепление бетонными обоймами целесообразно производить для домов в 2–3 этажа и зданиях без подвала с фундаментами из бутовой кладки, когда между камнями образовались большие щели, заполненные грунтом или рыхлым раствором. При этом фундамент не испытывает значительных напряжений.

Перед началом работ швы очищают от грунта и рыхлого раствора и продувают сжатым воздухом. В бетонных обоймах используют бетон класса В15 хорошей подвижности на мелком щебне. Уплотнение бетонной смеси производят вибратором или простым штыкованием. Укрепление фундамента допускается производить отдельными участками длиной 1,5–2 м, что исключает нарушение устойчивости слабой кладки фундаментов. Работы выполняют одновременно на 2–3 захватках с расстояниями между ними 3–4 м.

Наращивание-увеличение подошвы фундамента этим способом выполняется с одной, двух либо трех сторон. В этом случае также важна качественная стыковка арматуры усиливающей конструкции с оголенной арматурой фундамента.

Наращивание можно выполнять и подводкой новых частей фундамента. Устройство нового фундамента под старым нужно выполнять с частичной или полной разгрузкой существующего фундамента по небольшим участкам. Подводка может быть сплошная или частичная, главное – обеспечить ее плотное прилегание к подошве фундамента. Можно делать наращивание с помощью металлических или железобетонных балок, которые пропускаются через отверстия в фундаменте. С помощью домкратов опорные плиты предварительно обжимаются, разрушенные участки фундамента перекладывают или заделывают трещины цементным раствором. Не допускается делать перерыв между отрывкой траншеи и усилением фундамента. Крепление проемов и стен можно снимать только после засыпки и уплотнения грунта в пазухах траншей. Необходимость усиления фундаментов возникает при достройке дома или появлении деформаций здания. Новый фундамент пристройки закладывают на одном уровне со старым. Траншею под него отрывают вдоль существующего не полностью, а частями, утрамбовывают ее дно, выкладывают слой щебня и сразу бетонируют. Если же выкапывать траншею сразу по всей длине, грунт под старым фундаментом обнажится и может выдавиться. В любом случае необходимо укреплять углы старой постройки наклонными подпорками. Между новым и старым фундаментами закладывают толь или рубероид. Если необходимо изменить глубину заложения фундамента, устраивают уступы высотой не более 0,5 м. Первый уступ выполняют на расстоянии не менее 1,0 м от существующего фундамента. При дополнительном углублении подвала стены здания укрепляют внешними и внутренними подпорками. Затем вдоль фундамента выкапывают траншею на глубину существующего фундамента, но не по всей его длине, а участками по 0,8–1,0 м. Основание под новый фундамент выравнивают и вычищают. Фундамент лучше устраивать из двух слоев бетона. Сначала укладывают более пластичный слой, а затем жесткий. Бетон плотно утрамбовывают, чтобы не осталось зазора между старым и новым фундаментом и чтобы минимизировать его осадку.

Основания, фундаменты и стены подвалов необходимо защищать от влияния грунтовых и поверхностных вод. Для этого сначала проверяют правильность планировки дворового участка. Если есть местные препятствия, затрудняющие сток поверхностных вод, нужно выполнить планировочные работы, придав дворовому участку уклон. Одновременно с исправлением дефектов кладки фундамента нужно произвести ремонт его гидроизоляции, чтобы устранить агрессивное воздействие влаги и предотвратить проникновение ее в конструкции и подвальное помещение. С этой же целью необходимо содержать в исправном состоянии отмостки вокруг здания. В большинстве случаев причиной появления сырости в доме является низкое качество горизонтальной гидроизоляции между фундаментом и стенами. Чтобы устранить этот дефект, необходимо выполнить дополнительную гидроизоляцию. Наиболее распространены три ее типа: обмазочная, оклеечная и жесткая. Обмазочную изоляцию устраивают из битума или мастики, нанося их на изолируемые вертикальные подземные поверхности в расплавленном или холодном состоянии. Оклеечная горизонтальная гидроизоляция выполняется из одного или нескольких слоев рубероида, наклеенных на мастику по поверхности верхнего обреза фундамента. В последнее время успешно применяют наплавляемые рулонные гидроизоляционные материалы. Жесткую гидроизоляцию выполняют из цементно-песчаного раствора состава 1:2. Верхний обрез фундамента должен находиться выше уровня подготовки под полы на 0,15-0,25 м. При устройстве вертикальной гидроизоляции поверхность кладки выравнивают, удаляют потеки раствора, а затем кладку дважды покрывают слоем горячего битума и устраивают глиняный замок. Работы по устройству гидроизоляции выполняются при температуре выше +10 °C. Перегревать битум не следует, т. к. это снижает его качество. Кроме того, слишком горячий битум на вертикальных поверхностях не успевает загустеть и вместе с рубероидом сползает вниз. Если влага уже проникла в строительные конструкции, от нее необходимо избавиться. Для этого существует несколько эффективных способов.

Когда уровень пола несколько ниже уровня земли, влажность можно уменьшить, удалив грунт от неизолированной стены. Работу эту нужно производить летом, чтобы очищенная кладка быстрей высохла. После этого ее покрывают новой штукатуркой. У домов, стоящих на склоне, подземная кладка часто увлажняется от стекающих поверхностных вод. В этом случае влажность понижают устройством дренажа, по которому вода отводится от дома.

Если деформация фундаментов вызвала соответствующие деформации стен и перекрытий, работы должны выполняться в следующем порядке:

• укрепление (вывешивание) перекрытий;

• укрепление стен в местах деформаций;

• ремонт фундаментов;

• ремонт стен, а затем перекрытий.

При разрушении ленточного фундамента ремонт следует выполнять участками по периметру. Предварительно выполняют разгрузку фундаментов. Для замены пришедших в негодность подводят новые фундаменты. До начала производства работ периметр в плане разбивают на участки длиной 1–1,5 м и в соответствии с этой разбивкой работы выполняют поэтапно. Для этого с обеих сторон фундамента сначала отрывают шурфы и приступают к разборке нижней части. Шурфы укрепляют досками и распорками из бревен для предупреждения выпадения из старых фундаментов отдельных его частей. Возможно также крепление временными перемычками из досок. Непосредственно перед бетонированием основание фундамента должно быть расчищено от разжиженного и осыпавшегося грунта. При поверхностном размягчении или разжижении грунта основания атмосферными или грунтовыми водами их следует отвести и удалить, а грунт уплотнить втрамбовыванием гравия, щебня или крупнозернистого песка. Уплотнять необходимо слоями по 50–80 мм в зависимости от применяемого материала. В подготовленный шурф укладывают бетон. Новый фундамент не доводят до старого на 0,20,3 м по высоте. После набора новым фундаментом 75 % прочности (летом 6–8 дней) промежуток между новым и существующим участками по высоте заполняют бетоном. По краям участка ремонтируемого фундамента необходимо оставлять выпуски арматуры для скрепления со следующим участком. По окончании работ на первом участке следует отступить 2–3 м и отремонтировать следующий 1–1,5 м участок, и так по всему периметру, а затем отремонтировать пропущенные участки.

В зависимости от конструктивных особенностей здания возможно одно– или двустороннее усиление. Одностороннее усиление обычно устраивают в зданиях без подвала.

На рис. 3.5–3.8 приведены некоторые способы усиления фундаментов.

Рис. 3.5. Традиционные технологии усиления фундаментов: а – прикладкой вперевязку; б, г – бетонными обоймами; в – железобетонными обоймами; 1 – стена; 2 – новая кладка вперевязку со старой; 3 – старая бутовая кладка; 4 – металлические штыри; 5 – бетонная обойма; 6 – железобетонная обойма; 7 – щебеночная подготовка; 8 – бетонные банкеты; 9 – стальная балка; 10 – распределительная стальная балка; 11 – зачеканка литым бетоном класса не ниже В15

Рис. 3.6. Устройство железобетонной обоймы для ленточного бутового или кирпичного фундамента: 1 – усиливаемый бутовый фундамент; 2 – усиливаемая кирпичная стена; 3 – железобетонная обойма; 4 – анкеры; 5 – надподвальное перекрытие; 6 – отметка пола подвала; 7 – зона обжатого грунта основания

Рис. 3.7. Уширение подошвы ленточного бутового фундамента (устройство приливов из бетона): 1 – усиливаемый фундамент; 2 – кирпичная стена; 3 – приливы из бетона; 4 – металлические балки, устанавливаемые в пробитые отверстия; 5 – металлические штыри из арматурной стали; 6 – металлические балки, закрепляемые на сварке к поперечным балкам; 7 – зоны уплотненного грунта

Рис. 3.8. Устройство одностороннего бетонного банкета: 1 – усиливаемый фундамент; 2 – монолитный бетонный банкет; 3 – несущая балка; 4 – подкос; 5 – анкер; 6 – упорный уголок; 7 – распределительная балка; 8 – кирпичная стена; 9 – зона уплотненного грунта

Укрепление фундаментов буроинъекционными сваями

Укрепление фундаментов загородных домов возможно выполнить с применением буроинъекционных свай. Сначала с поверхности земли, с уровня подвала или пола первого этажа бурят скважины через существующий фундамент до прочного грунта. Диаметр скважины обычно составляет 10–25 сантиметров, а ее глубина может превышать 10 метров. Для бурения используются специальные бурильные станки, создающие небольшие ускорения, не опасные ни для грунтов оснований, ни для укрепляемых фундаментов. Пробуренная скважина заполняется цементным раствором, после чего в нее опускается арматурный каркас. Такая мера укрепления применяется в следующих случаях:

• при существенном увеличении нагрузки на дом;

• при значительных и неравномерных осадках грунтов под основанием фундамента;

• при необходимости повышения устойчивости основания фундамента.

Как правило, эти работы выполняют специализированные строительные организации.

Подготовка участка под строительство фундамента

В зависимости от принятой конструктивной схемы дома стены подразделяют на несущие, выполняющие несущую и ограждающую функции, и самонесущие, выполняющие только ограждающую функцию. К наружным стенам предъявляются требования обеспечения прочности, долговечности, теплозащиты и архитектурной выразительности, а к внутренним – обеспечение достаточной прочности и звукоизоляции.

По конструктивному решению различают стены следующих типов:

• рубленные из бревен или брусьев длиной до 6,5 м;

• каркасные, из деревянных стоек, горизонтальных обвязок с обшивкой листовыми либо погонажными материалами с заполнением различного вида утеплителями;

• щитовые либо панельные деревянные из готовых элементов с оконными и дверными проемами, монтируемые с помощью подъемных механизмов;

• из кирпича и мелких блоков;

• монолитные из бетона в несъемных опалубках, шлакобетона, керамзитобетона, пенобетона и др.

Ремонт кирпичных стен

Основными дефектами кирпичных стен являются трещины, которые ухудшают теплоизоляцию зданий. Образуются трещины обычно из-за усадки зданий в течение первых 1–1,5 лет после их возведения или из-за недостатков конструирования фундаментов (недостаточная глубина заложения; неодинаковая несущая способность грунта или включения пучинистых грунтов в пределах площади здания и проч.). Из других причин можно назвать разную нагрузку на основание отдельных частей здания. Например, пристройка к дому без деформационного шва, чрезмерная нагрузка от перекрытия или деформация балочного перекрытия.

По виду трещин можно определить причину их возникновения. Если трещины расширены сверху, значит, они образовались вследствие оседания фундамента, а если снизу – от оседания средней части дома.

Как только в стенах появились трещины, на них наклеивают бумажные ленты или гипсовые маяки с указанием даты установки. Если лента не разорвется в течение месяца и более, усадка здания закончилась и можно заделать трещины. Если ленты продолжают рваться, необходимо искать причины продолжающейся деформации. Трещины заделывают только после прекращения деформации стены. Если ширина трещин меньше 5 мм, их можно залить жидким цементным раствором, предварительно расчистив от грязи и промыв водой. При большем раскрытии трещин часть кладки разбирают и заменяют новой, выкладывая ее в виде «кирпичного замка» (цепной перевязки) из нескольких рядов кирпича на цементном или смешанном растворе. Через 1 м в кладку заделывают обрезки металлических или железобетонных балок, перекрывающих трещины. При незначительном количестве разрушающих трещин, образовавшихся после усадки здания, возможна установка с наружной и внутренней сторон стены металлических накладок, скрепленных между собой болтами. Недостаток такого способа – нарушение целостности наружной и внутренней отделки.

Если сеть трещин значительно разветвлена, и раскрытие их заметно глазу, это означает потерю стеной прочности и требует замены таких участков новой кладкой. Подлежащие замене участки укрепляют металлическими балками, балки подпирают стойками. Кладку заменяют сначала по краям, а затем на средней и промежуточных захватках. Когда кладка завершена, временные крепления разбирают, а отверстия от поперечин заделывают. Промежуток между низом металлических балок и новой кладкой заклинивают полусухим цементным раствором. Когда возникает необходимость усилить простенки между оконными и дверными проемами, это можно выполнить увеличением сечения простенка за счет уменьшения ширины проема. С одной или двух сторон простенка возводят новую кладку на цементном растворе, соединяя ее со старой перевязкой через один-три ряда кирпичей. Если ширину проема уменьшить нельзя, выполняют металлическую обойму из угловой стали и полос шириной 60–80 мм через 400–500 мм по высоте, которую защищают от коррозии слоем цементной штукатурки. При полной перекладке простенков оконные проемы укрепляют стойками с поперечными связями, в необходимых случаях кладку армируют сеткой из проволоки.

Если требуется пробить отверстия в стенах большой толщины, целесообразно пробивать их с двух сторон поочередно. Перед пробивкой в стенах отверстий большой протяженности или проемов сначала над размеченным проемом с обеих сторон стены выполняют борозды глубиной 1/3 кирпича. В борозды закладывают железобетонные перемычки или стальные балки из швеллера. Длина закладных балок должна быть на 500 мм больше ширины проема. Швеллеры стягивают между собой болтами по концам и в пролете через 0,6–1,0 м. Промежутки между верхом балок и кладкой зачеканивают жестким цементным раствором, а после его затвердевания начинают пробивать проем сверху вниз. Сначала с обеих сторон ниже перемычки прокладывают борозды. Затем, углубляя и расширяя их, делают в стене сквозную щель на ширину проема. Дальше разбивают кладку рядами, применяя обычный ручной или механизированный инструмент. При заделке трещин в стенах толщиной 1,5 кирпича кладку разбирают и заделывают последовательно отдельными участками на всю толщину стены в виде кирпичных замков. Если толщина трещин значительная, то для скрепления кладки устанавливают анкеры или балки. Эти балки заделывают в кладку так же, как над пробиваемыми проемами устраивают перемычки. Широкие трещины заделывают, разбирая части старой кладки и заменяя ее новой. Перемычки с одиночными трещинами восстанавливают нагнетанием в них жидкого цементного или полимерцементного раствора. При ремонте арочных перемычек с них вначале снимают нагрузку от перекрытий, а затем полностью перекладывают. При ремонте клинчатых и рядовых перемычек их усиливают подведением стальных балок. При заделке проемов в каменных стенах обязательно снимают коробки и отбивают штукатурку откосов.

Для связи кладки заделываемого проема со стенами необходимо устраивать штрабы. При ширине проема до 1,5 м и высоте не более 2 м устройство штраб не обязательно.

Если штрабы устроить невозможно (простенки шириной менее 64 см или сильно нагруженные столбы), сопряжение новой кладки с существующей выполняется забивкой в швы существующей кладки 1–2 рядов металлических штырей длиной 20–25 см диаметром 6–8 мм. Штыри должны заходить в новую кладку не менее чем на 15–20 см и располагаться по высоте через каждые три ряда кладки. Заполнение швов раствором в местах сопряжения новой и существующей кладки должно быть полным.

Ремонт деревянных рубленых стен

Наиболее частым дефектом рубленых деревянных стен является загнивание нижних и подоконных венцов в местах расположения оконных сливов. Единственным выходом в случае их разрушения становится замена. Для этого дом поднимается домкратами, которые устанавливают на подкладках под первым венцом. Затем здоровые венцы скрепляют сжимами на болтах через 2–4 м по длине стены и укрепляют подкосами.

Загнивший венец можно заменить новым или вместо него возвести кирпичную кладку. Если меняется нижний венец, то его основание обмазывают горячим битумом и оклеивают рубероидом или другим гидроизоляционным материалом. При замене одного-двух бревен или полностью окладного венца деревянный дом можно не поднимать, а только снять и разобрать верх фундамента или цоколя на 20–25 см. После замены бревен фундамент восстанавливают или по мере укладки бревен, или сразу под весь венец. Если половые балки врублены в венцы, их заменяют одновременно.

При замене бревен без разборки фундамента стены дома приходится поднимать, поочередно заменяя бревна. Возможно и полностью поднять дом. При подъеме стены дома с одной стороны верхи как этой, так и противоположной стены отклоняются. Так, при высоте стен дома 3 м и подъеме стены на 10 см отклонение составляет 5 см, при подъеме на 20 см – 8 см, при подъеме на 30 см – 15 см. Это означает, что при подъеме стен придется разбирать пол около печей, чердачное перекрытие и кровлю около трубы, а возможно и обрешетку.

Для подъема дома и замене сгнивших венцов используют домкраты разной конструкции и грузоподъемности, рычаги-ваги (бревна) и клинья из твердых пород древесины разной толщины. Домкраты и рычаги-ваги ставят под стены или под бруски стяжек. Клинья забивают между бревнами или между фундаментом и бревнами. Во время подъема поочередно ставят домкраты, рычаги-ваги и клинья на расстоянии 30–50 см от углов. Поднятый дом поддерживают отдельными стойками (чурками) или стяжками с подкосами. Подъем дома обычно называют вывешиванием.

Поднимать дом сразу на 40–50 см нежелательно. Лучше это делать за три-четыре приема, тогда отклонение стен будет меньше. Если все-таки требуется поднять дом на ту или иную высоту, рекомендуется вынуть оконные и дверные переплеты и освободить доски пола вокруг печей, а также обрешетку и кровлю вокруг трубы, создав зазоры не менее 20–30 см. Это предохранит печь и трубу от возможного разрушения.

Рубленые бревенчатые или брусчатые дома состоят из отдельных венцов. Первый из них – окладной, остальные – рядовые. Бревна для замены окладного венца выбирают по диаметру на 2–3 см больше остальных. Окладной венец состоит из двух первых, или нижних бревен, и двух вторых, или верхних. Первое бревно может почти наполовину своего диаметра находиться в кладке фундамента (цоколя), второе – на столько же, но не меньше четверти диаметра. Торцы бревен должны быть свободны от кладки или промазки битумной мастикой, чтобы предотвратить быстрое загнивание. Покрывать битумной мастикой или обертывать изоляционным материалом допустимо только боковые стороны бревен и то только наполовину.

Стены под оконными проемами заменяют обычным способом или с установкой стоек. Обычным способом работу ведут, вынимая переплеты и разбирая оконные коробки. Затем сгнившую древесину по отбитой строго вертикально линии выпиливают. По торцам пропиленных бревен пробивают риски, спиливают и срубают лишнюю древесину, чтобы получить гребни толщиной не менее 5 см. На эти гребни надевают куски новых бревен с выбранными пазами. Новые бревна рекомендуется подбирать одинаковой толщины со старыми и соединять их шипами. Новые бревна ставят на конопатный материал (пакля, пенька, лен, мох и др.).

С помощью стоек стены ремонтируют в такой последовательности. Стойками скрепляют торцы оставшихся старых бревен, вставляют новые куски. Изношенные места старых бревен тщательно конопатят и приступают к сборке коробки. Под подоконную доску кладут кусок рубероида. Нижние концы боковых брусков и подоконную доску в местах постановки брусков олифят, сушат, покрывают тонким слоем оконной замазки (более жидкой) и ставят бруски на место. Это предохранит стены от воды, стекающей с окон.

Подкладки лучше заменять, не поднимая дома, а лишь немного разбирая верх фундамента. Предварительно измеряют длину подкладки с одной стороны дома и соответственно ее подготавливают. Разбирают фундамент и вынимают старую подкладку. Новую ставят на два-три слоя рубероида, нарезанного полосами нужной ширины, а по верху настилают антисептированный конопатный материал. Поднимают новую подкладку к окладному венцу и прочно прижимают клиньями. Можно тут же восстановить фундамент, прочно подклинивая между ним и подкладкой камни на растворе. Восстановить фундамент можно и после установки всех подкладок. В такой же последовательности заменяют остальные подкладки. Бревна окладного венца заменяют или по отдельности, или все полностью, в зависимости от их состояния.

Чтобы заменить первые бревна окладного венца, под одним из них разбирают верхнюю часть фундамента на величину, достаточную для высвобождения бревна (при необходимости вместе с подкладкой). Заготавливают новое бревно окладного венца согласно вынутому. Если бревно будет ставиться на подкладку, то низ его ровно отесывают, а еще лучше – строгают. Это обеспечит его плотное прилегание к подкладке, на которую дополнительно настилают два-три слоя рубероида, нарезанного на полосы нужной ширины. По верху уложенного бревна настилают конопатный материал и поднимают к оставшимся бревнам, плотно прижимая клиньями. Фундамент восстанавливают тут же или после установки другого первого бревна. До выемки клиньев в отдельных местах следует восстановить фундамент, плотно подбив камни, кирпич или другой прочный материал. В такой же последовательности заменяют следующие бревна.

Полностью окладной венец заменяют в строгой последовательности. Со стороны дома, где уложены вторые бревна окладного венца, верх фундамента разбирают на нужную высоту и скалывают или спиливают угловые соединения обоих бревен (первого и второго) с таким расчетом, чтобы второе бревно могло опуститься на фундамент. Это бревно вынимают, заменяют новым и устанавливают на место, если нужно – с подкладкой, соответственно подготовив их. По верху бревна настилают конопатный материал и бревно – одно или с подкладкой – поднимают и прочно прижимают клиньями, забиваемыми между фундаментом и подкладкой. Фундамент можно сразу же восстановить. Точно так же на другой стороне дома заменяют второе бревно окладного венца. Заменив вторые бревна окладного венца, приступают к замене первых бревен, как описано было ранее. Необходимо помнить, что заменять бревна окладного венца, не поднимая дома, следует только в этой последовательности.

При замене нескольких венцов оставшуюся здоровую часть дома приходится вывешивать дом, т. е. держать на весу. Если заменять только разрушенные венцы, то дом не поднимают, а лишь немного разбирают верх фундамента. Если же стены дома хотят немного поднять по высоте, то либо дополнительно устанавливают один-два и более венцов, либо увеличивают высоту фундамента. Поднимаемые стены рекомендуется скреплять с двух сторон сжимами – толстыми брусками, пластинами или кусками бревен нужной толщины, отесанными с одной стороны. Сжимы (по два-три в зависимости от длины стен дома) ставят на двух противоположных длинных сторонах дома, на расстоянии 40–70 см от углов. Сначала сжимы крепят на стенах гвоздями. Затем сверлят в сжимах (в нижнем и верхнем бревнах стен) сквозные отверстия диаметром 15–20 мм и в эти отверстия ставят болты с шайбами, надежно затягивая гайки. Поставив сжимы, скрепляют простенки, чтобы они не рассыпались при удалении сгнивших бревен. Затем в сжимах устраивают вырезы, в которые под некоторым углом подбивают подкосы как с внутренней, так и с наружной сторон дома. Концы подкосов прочно закапывают в землю на глубину не менее 0,5 м и укладывают в торцах постелистые камни или куски бревен 400–500 мм. Грунт вокруг них тщательно уплотняют. Подкосы со сжимами скрепляют скобами по одной-две штуки. Только после этого разбирают стены дома.

Если стены поднимают с установкой дополнительных венцов или увеличивают высоту фундамента, дом поднимают на нужную величину при помощи домкратов или рычагов. Поднимать приходится стороны дома поочередно по 15–20 см, временно подставляя под них стойки или стулья из толстых бревен. Стены крепят сжимами. После подъема дома на нужную высоту ставят подкосы.

Венцы заменяют обычным способом: укладывают на фундамент, поднимают до оставшихся стен и прочно подклинивают клиньями. Фундамент восстанавливают, клинья удаляют, а подкосы и сжимы снимают. Места из-под болтов заделывают конопатными материалами.

Когда поднимают выше фундамент, его выкладывают до нужной отметки, лучше всего под самые стены. Если же его возводят несколько ниже стен, то между ним и стенами (бревнами) забивают клинья. Подкосы и сжимы снимают, а клинья постепенно вынимают, опуская дом на фундамент. Необходимо учитывать, что слишком глубокое опускание дома или подъем его рывками могут привести к скалыванию угловых соединений, особенно если они выполнены "в чашку". Подъем дома с применением подкосов удобен тем, что между подкосами образуется большое пространство, облегчающее укладку бревен. Однако поднимать дом с помощью подкосов надо осторожно, чтобы он не сместился по отношению к фундаменту. Подъем стен дома по стойкам полностью исключает такое смещение.

В этом случае дом поднимают с двух противоположных сторон на высоту 10–15 см за один прием. Подняв одну стену дома, под нее вставляют штыри и фиксируют их в стойках. Затем поднимают дом с противоположной стороны, также вставляя штыри, и приступают к повторному подъему первой стороны. В такой последовательности поднимают дом до нужной высоты. Подъем стен по стойкам можно осуществить двумя способами.

В первом случае на расстоянии 50–70 см от углов дома по обеим сторонам фундамента каждой из стен отрывают ямы глубиной до 1 м. В ямы вплотную к фундаменту строго вертикально устанавливают обрезную доску и измеряют расстояние от стены до доски. Этим определяется толщина брусков сжима, которые заготавливают заранее, нарезая их на 2–3 см тоньше полученных размеров. Бруски сжимов рекомендуется обтесать с двух сторон так же, как и грани стоек, примыкающие к сжимам. Сжимы устанавливают по обеим сторонам стены в двух или даже трех местах в зависимости от длины стен. Скрепляют сжимы болтами по верхнему и нижнему бревнам. Нижним считается последнее из остающихся в стене бревен (не заменяется). Головки и концы болтов должны располагаться в толще сжимов. Под болты сверлят отверстия диаметром 15–20 мм. Таким образом, стены прочно стягиваются, бревна не скользят относительно друг друга и не нарушают конопатку. Стойки набирают из бревен диаметром 17–20 см. Их вкапывают в землю около фундамента строго вертикально, не доводя до сжимов на 17–20 см. Для жесткости под стойки ставят подкосы. Грунт под стойками и подкосами тщательно уплотняют тяжелой трамбовкой. В стойках просверливают отверстия диаметром 15–20 мм. Стены дома подвешивают на стойках и штырях, после чего нижние бревна можно свободно удалять и заменять новыми. Это удобно, когда новые бревна тоньше удаленных. Если же диаметр новых бревен будет равен или несколько больше толщины удаленных, такие бревна трудно укладывать на фундамент, да еще с подкладкой. Поэтому дом приходится поднимать, для чего в стойках через 10, 15, 20 см сверлят отверстия, в которые по мере подъема дома вставляют штыри. Поднимают дом одновременно с двух противоположных сторон. На нужной высоте штыри вынимают и переставляют в следующее отверстие. Такой способ подъема дома очень удобен как при замене бревен, так и при ремонте или наращивании фундамента. Опускать дом можно при помощи рычагов-ваг или клиньев. Клинья вынимают постепенно, заполняя пазы конопатным материалом. Как уже говорилось, в этом случае невозможно поднимать дом только с одной стороны, поскольку наклону стен будут мешать стойки. Устройство сжимов при подъеме дома обеспечивает скольжение стен по стойкам. Отверстия в стенах заделывают, забивая с одной стороны стены деревянную пробку на глубину до 5 см, а затем срезают излишки и зачищают. С другой стороны стены отверстие заполняют конопатным материалом и забивают вторую деревянную пробку.

Во втором случае подъем выполняют так же, как и в первом, но сжимы крепят не к стенам, а к стойкам скобами с зазором между ними и стенами 2–3 см. Рекомендуется скреплять стены еще и дощатыми сжимами, по которым они будут скользить. Поднимают стены одновременно с двух противоположных сторон.

Поднимают дома и при помощи домкратов соответствующей грузоподъемности с применением подкосов (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Замена сгнивших нижних венцов бревен с помощью домкратов и подкосов: 1 – кирпичный столб; 2 – домкрат; 3 – деревянная подкладка; 4 – целые бревна; 5 – заменяемые бревна; 6 – подкосы; 7 – грунт основания; 8 – упорная плита подкоса

В одном случае домкраты ставят на фундамент, в другом – приходится фундамент разбирать на нужную глубину. Головка домкрата должна упираться в сжимы, закрепленные на стенах болтами, или быть подведена под стены. Если головка домкрата имеет небольшой диаметр, дом тяжелый, а стены сгнили, то под нее подкладывают так называемый пятак или скобу. По мере подъема дома под стены ставят подпорки или толстые подкладки нужной длины.

Когда дом поднимают при помощи рычагов-ваг, то последние опирают на толстые подкладки или прочные козелки. Кроме ножек к козелкам крепят стойки, располагая их между ножками и скрепляя планкой. По мере подъема дома высоту козелков увеличивают, подкладывая под их ножки толстые доски или куски бревен, отесанных на два канта. Если подкладки не применяют, то увеличивают высоту козелков.

Выше были приведены способы подъема стен дома, если он расположен на ленточном фундаменте. Но на практике часто используются и столбчатые фундаменты из бетона, кирпича или природного камня. Для подъема стен такого дома необходимо разобрать забирки и завалины, чтобы очистить проемы между столбами на высоту, достаточную для установки домкратов.

Вывешивание дома – это всегда сложная и трудоемкая работа, в которой пренебрежение даже мелочью – спешка, несоблюдение мер безопасности – может привести к тяжелым физическим и денежным затратам. Обязательное правило: после любого подъема стены дома она должна быть надежно установлена на 2–3 подкладки и подклинена. Вывешивать угол дома необходимо 2–3 домкратами, один из которых страховочный. Перед началом работ необходимо разобрать пристройки, чтобы обеспечить беспрепятственный подход к стенам дома. Практика показывает, что наилучшие результаты при замене венцов достигаются, когда свободны как минимум три стены. Оптимальное время проведения работ по вывешиванию стен дома и замене дефектных венцов – третья декада мая – июнь, поскольку в этот период выпадает меньше дождей, земля уже просохла от верховодки, закончены огородные работы.

Если половые балки врублены в венцы, то необходима и разборка пола. При этом следует помнить: если пол подлежит установке на место после замены венцов, то перед разборкой необходимо провести маркировку половиц, а громоздкую мебель разместить на грунте на подставках так, чтобы она не мешала заведению и установке балок.

Бывает, что деревянные стены выгибаются. В этом случае для их укрепления устанавливают вертикальные сжимы, которые состоят из двух брусьев, стянутых болтами диаметром 16–19 мм, через 1–1,5 м по высоте. Для одноэтажного дома подойдут брусья сечением 120х150 мм. Отверстия для болтов нужно выполнять овальными для учета возможной осадки стены. При неправильной припазовке бревен и установке шипов без зазора на осадку нередко происходит расхождение венцов и образование щелей. Тогда придется проверять все сопряжения стен с проемами и стойками. Места, мешающие осадке, подрезают и, как только бревна встанут на место, стены проконопачивают.

Кирпичные стены

Кирпичные стены прочны, долговечны, несгораемы, биостойки, но отличаются высокой теплопроводностью. При правильно выполненной кирпичной кладке срок их службы превышает 100 лет.

В условиях средней полосы России кирпичные стены из полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе должны иметь толщину 64–77 см, а если для кладки используют пустотные кирпич или керамические камни – 51–64 см.

Толщину внутренних несущих стен следует принимать не менее 25 см, сечение столбов и простенков 25х51 см. Кирпичные перегородки выкладывают толщиной 12 см (1/2 кирпича), реже 6,5 см (кирпич «на ребро»). При длине перегородки, выложенной из кирпича «на ребро», более 1,5 м ее надо армировать проволокой диаметром 4–6 мм через 3–4 ряда по высоте. Марку раствора для несущих стен и столбов применяют М10, М25 и М50, а для перегородок – М25. Кладочный раствор не должен содержать песчаные фракции крупнее 6 мм. Составы растворов указаны в главе 2.

До начала кладки стен из кирпича подготавливают необходимый инструмент (рис. 4.2, 4.3).

Рис. 4.2. Инструменты для кирпичной кладки: 1 – кельма; 2 – растворная лопата; 3 – расшивка для выпуклых и вогнутых швов; 4 – молоток-кирочка; 5 – швабровка

Рис. 4.3. Контрольно-измерительные инструменты для кладки стен: 1 – отвес; 2 – рулетка; 3 – складной метр; 4 – угольник; 5 – строительный уровень; 6 – дюралюминиевое правило

Кельма для укладки и разравнивания раствора; молоток-кирочка для колки или перерубки кирпича; расшивка для придания определенной формы швам между кирпичами; порядовка с делениями через 77 мм (при толщине шва 12 мм) для контроля рядов по высоте; шнур-причалка – крученый шнур диаметром 3 мм для натягивания при кладке верст между порядовками и маяками. Используется в качестве ориентира для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кладки, а также одинаковой толщины горизонтальных швов; отвес для проверки вертикальности стен.

При возведении кирпичных стен садовых домов чаще применяют две системы перевязки кирпичной кладки: однорядная (цепная) и многорядная (4-6-рядная). В кирпиче продольные поверхности называются ложками, короткие – тычками, а наибольшие грани – постелями (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Грани камня и кирпича (а) и элементы каменной кладки (б): 1 – тычок; 2 – постель; 3 – ложок; 4 – наружная верста; 5 – внутренняя верста; 6 – забутовка; 7 – второй ряд; 8 – первый ряд; 9 – горизонтальный шов (постель); 10 – вертикальный продольный шов; 11 – вертикальный поперечный шов; 12 – фасад; 13 – тычковый ряд; 14 – ложковый ряд

При однорядной (цепной) перевязке ложковые и тычковые ряды чередуются. Поперечные швы в смежных рядах сдвинуты относительно друг друга на 1/4 кирпича, а продольные – на 1/2 кирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележащего ряда.

При многорядной перевязке кладка состоит из стенок толщиной 1/2 кирпича (120 мм), сложенных из ложков и перевязанных через 4–6 рядов по высоте тычковым рядом. При этом тычковые ряды могут располагаться как в отдельных, так и в других рядах в чередовании с ложковыми. Поперечные вертикальные швы в четырехложковых рядах перекрываются ложками каждого смежного ряда на 1/2 кирпича, а швы пятого ложкового ряда – тычками шестого ряда на 1/4 кирпича. Такую кладку называют пятирядной. При укладке тычковых рядов через четыре ложковых кладку называют четырехрядной. Многорядную систему перевязки не следует применять для кладки столбов и простенков шириной до 1 м, т. к. из-за неполной перевязки швов они будут недостаточно прочными.

При последующем оштукатуривании стен наружные швы не заполняют раствором на глубину 10–15 мм. Если стены не предполагается оштукатуривать, швы заполняют раствором заподлицо с наружной поверхностью стены и отделывают расшивкой, придавая шву различную форму – прямоугольную, закругленную, выпуклую, вогнутую, треугольную.

Кладку стен начинают после укладки по обрезу фундамента горизонтальной гидроизоляции. Обычно ее выполняют из двух слоев рубероида или толя, уложенных насухо по выровненной поверхности с перекрытием швов не менее 150 мм. Более качественна изоляция с укладкой каждого слоя рубероида на битумную мастику, а толя – на дегтевую.

Перед началом кладки на углах наружных стен, при переломах фасадной линии и вдоль стены через 4–8 м укрепляют порядовки с размеченными на них по высоте рядами кладки. Так как порядовки помогают обеспечить прямолинейность и горизонтальность рядов кирпичной кладки, их следует устанавливать очень тщательно, по отвесу. При этом необходимо добиться совпадения по горизонтали одинаковых номеров поперечных пазов (рисок) на всех устанавливаемых порядовках. Крепят порядовки гвоздями длиной 120150 мм, которые забивают в швы кладки. Между порядовками туго натягивают шнур-причалку на расстоянии 2–3 мм от стены (рис. 4.5). Для поддержания причалки укладывают на стену кирпич на растворе со свесом 10–20 мм через 3–4 м (так называемые маяки).

Рис. 4.5. Укрепление шнура-причалки двойной петлей за гвозди

Для контроля качества кладки после закрепления и выверки порядовок по ним выкладывают маяки в виде убежной штрабы, располагая их на углах и границах возводимых участков. По ним далее ведут кладку. Причалку у маяков привязывают за гвозди, забитые в швы кладки. После того как установлены порядовки, выложены маяки и натянуты причалки, кладку начинают с тычкового ряда, который выкладывают из целых кирпичей, независимо от системы перевязки швов обязательно в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах стен и столбов, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т. д.). Кирпич укладывают так, чтобы его верхняя сторона (постель) была на одном уровне с натянутой причалкой. Если причалка ослабла, ее подтягивают.

Кладку ведут в определенной последовательности. Сначала кельмой в правой руке берут порцию раствора, кладут его на стену, расстилают ровным слоем толщиной 20–25 мм, отступая от края стены при кладке впустошовку (т. е. когда швы остаются незаполненными на глубину 10–15 мм) на 20–30 мм, а при кладке с заполнением швов, не доходя до лицевой поверхности стены на 10–15 мм. Толщина грядки раствора, уложенного на стене, в среднем должна быть 20–25 мм, что обеспечивает при укладке кирпича толщину шва 12 мм.

Способы ведения кладки: вприжим, вприсык и вприсык с подрезкой раствора. Этими способами выкладывают версты, а забутовки – вполуприсык. Выбор способа кладки зависит от пластичности раствора, влажности кирпича и требований к лицевой стороне кладки.

Способом вприжим (рис. 4.6, 4.7) укладывают кирпич в ложковые и тычковые версты на жестком растворе с полным заполнением и расшивкой швов на лицевой поверхности кладки.

Рис. 4.6. Кладка ложкового ряда наружной версты способом вприжим (цифрами показана последовательность операций)

Рис. 4.7. Кладка тычкового ряда наружной версты способом вприжим (цифрами показана последовательность операций)

При этом раствор расстилают с отступом от лицевой поверхности стены на 10–15 мм, разравнивают его тыльной стороной кельмы, перемещая ее от уложенного кирпича и устраивая ровную постель из раствора для двух ложковых или четырех тычковых кирпичей (при приобретении опыта – для трех ложковых или пяти тычковых). Затем ребром кельмы подгребают часть раствора и прижимают его к вертикальной грани предыдущего кирпича, а левой рукой подносят новый кирпич к месту укладки. На подготовленную постель кладут новый кирпич, двигая его левой рукой к предыдущему, прижимают к полотну кельмы. Движением вверх правой руки вынимают кельму, а новым кирпичом, придвигаемым левой рукой, зажимают раствор между вертикальными гранями укладываемого и ранее уложенного кирпича. Нажимом руки или постукиванием рукоятки кельмы осаживают уложенный кирпич на растворной постели. Затем избыток раствора, выжатый из шва на лицо кладки, подрезают кельмой, бросают в ящик либо снова набрасывают на растворную постель.

При необходимости швы расшивают до начала схватывания раствора (рис. 4.8).

Рис. 4.8. Формы и расшивка швов: а – прямоугольная заглубленная; б – прямоугольная вподрезку; в – выпуклая; г – вогнутая; д – односрезная; е – двухсрезная; ж – вертикальные швы; з – горизонтальные швы

При этом сначала очищают ветошью или щеткой поверхность кладки от брызг раствора, а затем расшивают вертикальные швы (6–8 тычков либо 3–4 ложка) и, наконец, горизонтальные. Если раствора местами не хватает, его добавляют в швы кельмой и вновь расшивают. Швы должны быть в одном уровне с лицевой поверхностью кладки или чуть утоплены, но не выступать за плоскость стены.

Способом вприсык (рис. 4.9, 4.10) кирпич укладывают на пластичных растворах впустошовку, т. е. с неполным заполнением швов на лицевой поверхности кладки.

Рис. 4.9. Кладка способом вприсык (цифрами показана последовательность операций): а – ложкового ряда; б – тычкового ряда

Рис. 4.10. Кладка тычкового ряда способом вприсык с подрезкой раствора (цифрами показана последовательность операций)

Раствор расстилают грядкой с отступом от наружной вертикальной поверхности стены на 20–30 мм, чтобы при кладке он не выжимался на лицевую поверхность. Далее левой рукой кирпич подносят к месту его укладки на расстоянии примерно 6–8 см от предыдущего, слегка наклоняют и загребают тычковой либо ложковой гранью (в зависимости от выкладываемого ряда) часть раствора, разостланного на постели. Придвигая кирпич к предыдущему, постепенно выправляют его положение и прижимают к постели. При этом часть раствора, стекая с постели, заполняет вертикальный поперечный шов. Уложив кирпич, его осаживают либо рукой, либо постукивают рукояткой кельмы. Этим способом кирпич можно укладывать как левой, так и правой рукой.

Способ вприсык с подрезкой раствора применяют при возведении стен с полным заполнением горизонтальных и вертикальных швов и их расшивкой. При этом способе раствор расстилают так же, как при кладке вприжим, т. е. с отступом от лицевой поверхности стены на 10–15 мм. Избыток раствора, выдавленный из шва на лицевую поверхность стены, подрезают кельмой, как и при кладке вприжим. Раствор должен быть более жестким, чем для кладки без подрезки, чтобы успевать срезать его при выдавливании из швов.

Способом вполуприсык (рис. 4.11) выполняют кладку забутовки.

Рис. 4.11. Кладка забутовки способом вполуприсык (цифрами показана последовательность операций): а – тычками; б – ложками

Для этого сначала между наружной и внутренней верстами расстилают раствор, разравнивают его, после чего укладывают кирпич в забутовку. Кирпич при укладке держат почти плашмя на расстоянии 5–8 см от предыдущего, затем его опускают на растворную постель, загребая ребром небольшую дозу раствора и придвигая к предыдущему кирпичу. Нажимом рук осаживают на место до уровня уложенных верстовых рядов. Вертикальные швы при этом остаются частично не заполненными. Их заполняют при расстилании раствора для кладки следующего ряда.

Для перевязки швов, вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, углов, простенков и столбов требуются неполномерные кирпичи: четвертки, половинки и трехчетвертки. Их готовят непосредственно на рабочем месте либо заранее. Для этого используют дефектный материал с отбитыми углами, сколами и др. Неполномерные кирпичи поворачивают отколотой стороной внутрь кладки. При неправильно подобранном неполномерном кирпиче нарушается перевязка швов и увеличивается расход раствора, а это снижает прочность кладки.

Для перерубки кирпича (рис. 4.12) поперек делают насечку ударом молотка сначала по одной стороне ложка, потом по ложку другой стороны и, наконец, сильным ударом перерубают кирпич по отмеченной линии. При рубке удар молотка направляют точно перпендикулярно ложку, иначе обрубленный торец будет косым. При раскалывании кирпича вдоль наносят легкие удары по четырем плоскостям, а затем сильными и короткими ударами по линии обрубки на торце раскалывают его на требуемые части.

Рис. 4.12. Приемы рубки кирпича: а – отмеривание длины трехчетвертки; б – зарубка на ручке молотка; в – проверка длины частей кирпича; г – отметка линии рубки трехчетвертки лезвием молотка; д – насечка ударом, направленным перпендикулярно кирпичу; е – рубка молотком-кирочкой; ж – неправильный прием рубки; з – рубка кельмой поперек ложка; и – рубка вдоль ложка

При кладке по системе однорядной перевязки стен (рис. 4.13, 4.14), имеющих по толщине нечетное число полукирпичей, например полтора, первую наружную версту первого ряда кладут тычками, вторую – ложками.

Рис. 4.13. Цепная система перевязки при кладке стены: а – 1,5 кирпича; б – 2 кирпича

Рис. 4.14. Кладка из кирпича и керамических камней: а – цепная перевязка кладки из кирпича толщиной 65 мм; б – то же, из кирпича толщиной 88 мм; в – многорядная перевязка кладки из кирпича толщиной 65 мм; г – то же, из кирпича толщиной 88 мм; д – из пустотелых керамических камней

При четном числе полукирпичей, например два, первый ряд начинают с укладки тычков по всей ширине стены, а во втором ряду верстовые кирпичи кладут ложками. В стенах большей толщины в верстах второго ряда над тычками кладут ложки, над ложками тычки. Забутовку во всех рядах выполняют тычками.

Кладку прямых углов стен выполняют по двум схемам. Последовательность кладки по первой схеме показана на рис. 4.15.

Рис. 4.15. Цепная система перевязки кладки углов и ограничений стен с четвертью: а – толщиной 1 кирпич; б – 1,5 кирпича; в – 2 кирпича

По второй схеме первый тычковый ряд одной из стен, составляющих прямой угол, начинают от наружной поверхности второй стены и заканчивают к первому ряду первой стены. Во втором ряду кладка идет в обратной последовательности, т. е. кладку второго ряда второй стены начинают от наружной поверхности первой стены трехчетвертками. В результате ложковые ряды одной стены выходят тычками на лицевую поверхность другой стены. Стена, пропускаемая до лицевой поверхности другой стены, должна заканчиваться трехчетвертками, расположенными продольно. Пропускают наружные ложковые ряды, примыкают наружные тычковые. При такой схеме раскладки кирпича углы выкладывают без четверток, но со значительно большим количеством трехчетверток.

При многорядной перевязке первый ряд выкладывают так же, как и при однорядной – тычками.

При толщине стены, кратной нечетному числу кирпичей (1,5; 2,5 кирпича), первый ряд выкладывают тычками на фасад, а ложками внутрь помещения. Второй ряд наоборот, ложками на фасад, а тычками внутрь. Последующие 3–6 ряды – только ложками с перевязкой вертикальных поперечных швов на половину или четверть кирпича.

При толщине стены, кратной целому кирпичу, первый ряд выкладывают тычками, во втором ряду наружную и внутреннюю версты выкладывают ложками, а забутовку – тычками.

Кладку прямых углов при многорядной системе перевязки (рис. 4.16) выкладывают с применением трехчетверток и четверток.

Рис. 4.16. Многорядная система перевязки при кладке стен толщиной: а – в 1 кирпич; б – в 1,5 кирпича; в – в 2 кирпича

Первый ряд начинают с двух трехчетверток, из которых каждую устанавливают ложками в наружную версту соответствующей сопрягаемой стены. Промежуток, образующийся между трехчетвертками и тычковыми кирпичами, заполняют четвертками. Во втором ряду версты выполняют ложками, а забутовку – тычками. Кладку следующих ложковых рядов ведут с перевязкой вертикальных швов на 1/2 или местами 1/4 кирпича. Примеры перевязок в местах ограничений и пересечений стен показаны на рис. 4.17, 4.18.

Рис. 4.17. Цепная система перевязки: а – при примыкании и пересечении стен толщиной 1,5 кирпича; б – при примыкании толщиной в 2 кирпича; в – при пересечении стен

Рис. 4.18. Многорядная система перевязки при пересечении стен толщиной в 2 и в 1,5 кирпича со стеной толщиной в 2 кирпича

Примыкание внутренних стен к наружным при неодновременном их возведении можно выполнять в виде вертикальной много– или однорядной штрабы. Закладываемые в этих случаях в наружные стены стальные связи (из расчета 1 диаметр 6–8 мм на 1/2 кирпича) для укрепления кладки или стальные сетки (диаметром 4–6 мм) располагают не реже чем через 1,5 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия. Длина продольных сеток или связей – не менее 0,6 м от угла примыкания. Связи из проволоки диаметром 68 мм следует отгибать вверх.

Кирпичные столбы имеют квадратное или прямоугольное сечение. Их кладку ведут по трех– или четырехрядной системе перевязки (рис. 4.19), соблюдая перевязку швов, т. к. многорядная система перевязки не обеспечивает монолитности и требуемой прочности столбов, а однорядная очень трудоемка.

Рис. 4.19. Четырехрядная система перевязки при кладке столбов сечением: а – 2х2 кирпича; б – 2х1,5 кирпича; в – 2х2,5 кирпича

Простенки шириной до 1 м выкладывают также по трех– или четырехрядной системе перевязки (рис. 4.20), а шириной более 1 м (4 кирпича) можно выкладывать и по многорядной системе.

Рис. 4.20. Четырехрядная система перевязки при кладке простенков сечением: а – 2х3 кирпича; б – 2х3,5 кирпича

При трехрядной системе перевязки для образования в простенках четвертей (выступов из кирпича в сторону проема) в первом тычковом ряду укладывают четвертки, а в ложковых рядах – половинки.

В откосах дверных и оконных проемов на 0,3 м от низа и верха проема в плоскости откоса закладывают деревянные просмоленные пробки, равные размерам кирпича, для крепления оконных и дверных блоков.

Во время кладки стен необходимо следить, чтобы горизонтальные и вертикальные швы были плотно заполнены раствором. Нельзя допускать пустошовки в вертикальных швах тела кладки: это ослабляет ее, снижает долговечность. По ходу кладки регулярно проверяют перевязку и швы кладки, вертикальность, горизонтальность и прямолинейность поверхностей и углов, их качество – рисунок, расшивку швов, подбор кирпича с ровными кромками и углами для наружной версты не оштукатуриваемой кладки.

Правильность закладки углов здания (рис. 4.21) контролируют деревянным угольником, а горизонтальность рядов стены – правилом и уровнем не реже двух раз на каждом ярусе кладки (1–1,2 м).

Рис. 4.21. Проверка правильности кирпичной кладки: а – угла между наружной и внутренней стеной угольником; б, в – стены правилом и уровнем; г – угла кладки отвесом

Для этого правило кладут на кладку, ставят на него уровень и определяют отклонение кладки от горизонтали. Если она не превышает установленного допуска, отклонение устраняют при кладке последующих рядов.

Вертикальность поверхностей стен и углов кладки проверяют уровнем и отвесом не реже двух раз на каждом ярусе кладки (1–1,2 м), для этого этаж дома делят на целое число ярусов. Отклонения, не превышающие допускаемые, исправляют при последующей кладке яруса или этажа дома.

Периодически проверяют толщину швов. Для этого измеряют пять-шесть рядов кладки и определяют среднюю толщину шва. Например, если при замере пяти рядов кладки стены ее высота оказалась 385 мм, то средняя высота одного ряда кладки будет 385:5 = 77 мм, а средняя толщина шва за вычетом толщины кирпича составит 77–65 = 12 мм. Допускаемые отклонения в размерах стен указаны в табл. 4.1.

Кладку из пустотелого кирпича ведут так же, как и из обычного.

Промышленность выпускает керамические и силикатные камни. Размеры одного камня (250х120х138 мм) соответствуют двум кирпичам, уложенным друг на друга. Пустоты, заполненные воздухом, обладающим низким коэффициентом теплопроводности, позволяют увеличить теплоизолирующую способность стены. Укладывают камни, располагая пустоты вертикально (рис. 4.22-4.25).

Рис. 4.22. Кладка наружной тычковой версты из керамических камней: 1–5 – последовательность операций

Рис. 4.23. Кладка внутренней тычковой версты: 1–4 – последовательность операций

Рис. 4.24. Кладка ложковой версты: 1–3 – последовательность операций; а – наружной; б – внутренней

Рис. 4.25. Кладка забутовки из керамических камней: 1–4 – последовательность операций

Камни с несквозными пустотами укладывают пустотами вниз с соблюдением тех же правил перевязки, что и при кладке из кирпича. При этом кладку из камней с поперечными щелевидными пустотами выполняют с применением однорядной (цепной) перевязки, а из камней с продольными щелевыми пустотами – однорядной или двухрядной перевязки с укладкой тычкового ряда через два ложковых.

В связи с большой высотой камней (138 мм) забутовку нельзя укладывать обычным способом, поэтому версты выкладывают в несколько иной последовательности, чем при кладке из кирпича: после наружной версты сначала кладут забутовочный ряд, а затем уже внутренний.

Толщина горизонтальных швов кладки из пустотелых керамических камней должна быть такой же, как и при кладке из обыкновенного кирпича: в пределах высоты дома (этажа) в среднем 12 мм, средняя толщина вертикальных швов – 10 мм. При этом толщина отдельных горизонтальных швов должна быть не более 15 и не менее 10 мм, а вертикальных – не более 15 и не менее 8 мм. Все швы в конструкциях стен и простенков должны быть полностью заполнены раствором.

Кладку из бетонных или природных камней выполняют так же, как и кладку из керамических камней (рис. 4.26).

Рис. 4.26. Перевязка продольных швов кладки из легкобетонных камней со щелевыми пустотами: а – кладка в 1 камень; б – кладка в 1,5 камня; в – кладка в 0,5 камня; 1 – целый камень; 2, 4 – поперечная половинка; 3 – продольное боковое положение камня; 5 – продольная половинка камня

Кладка перемычек. Перемычки над оконными и дверными проемами бывают рядовые, т. е. выполняемые по месту в ходе кладки, монолитные железобетонные, сборные железобетонные и металлические из прокатных профилей (двутавр, швеллер).

Брусковые сборные железобетонные перемычки при толщине (высоте) 65-140 мм могут перекрывать пролеты длиной соответственно 1,6–2,7 м. Если на перемычку опираются балки или плиты перекрытия, то с внутренней стороны стены ее высота должна быть 220 мм для восприятия соответствующей нагрузки.

Рядовые перемычки (см. рис. 4.29) выкладывают из отборного целого кирпича с соблюдением горизонтальности рядов и правил перевязки. Высота рядовой перемычки 4–6 рядов кладки, длина на 50 см больше ширины проема. Для кладки применяют раствор марки не ниже 25 (состава 1:4 по объему).

Иногда при возведении стен садовых домиков выполняют облицовку стен лицевым кирпичом или лицевыми керамическими камнями с перевязкой по многорядной системе (рис. 4.27, 4.28).

Рис. 4.27 (часть 1 из 2). Облицовка стен лицевым кирпичом: а, б – из кирпича толщиной 65 мм

Рис. 4.27 (часть 2 из 2). Облицовка стен лицевым кирпичом: в – из кирпича толщиной 88 мм; г – из стеновых, керамических камней; 1 – лицевой кирпич; 2 – кирпич рядовой глиняный силикатный или полусухого прессования толщиной 65 мм; 3 – силикатный толщиной 88 мм; 4 – стеновые керамические камни

Рис. 4.28. Облицовка стен лицевыми керамическими камнями: а – из кирпича толщиной 65 мм; б – из лицевых керамических камней; 1 – лицевые керамические камни; 2 – глиняный, силикатный кирпич толщиной 65 мм; 3 – стеновые керамические камни

Рис. 4.29. Кладка рядовой перемычки: 1 – поддерживающие стойки; 2 – дощатая опалубка; 3 – арматурные стержни; 4 – слой раствора; 5 – кладка перемычки

Перемычки выкладывают с опалубкой из досок толщиной 40–50 мм. По опалубке расстилают слой раствора толщиной 20–30 мм, в который затем втапливают арматурные стержни под нижний ряд кирпича рядовой перемычки (по одному стержню из стали диаметром не менее 6 мм на каждые 0,5 кирпича толщины стены, но не менее трех стержней на перемычку. Концы стержней пропускают за грани проема на 250 мм и заканчивают крюком, т. е. их анкеруют в кладке. Стержни периодического профиля анкеровать не требуется.

Нередко при строительстве загородных домов применяют лучковые, арочные, реже клинчатые перемычки (рис. 4.30).

Рис. 4.30. Кладка перемычек: а – клинчатой; б – арочной; в – лучковой; 1 – направление опорной плоскости; 2 – пята; 3 – ряды кладки, образующие перемычку; 4 – дощатая опалубка; 5 – шнур; 6 – шаблон-угольник; 7 – клинья; 8 – центральный кирпич

Сроки выдерживания арочных и клинчатых перемычек в опалубке в зависимости от температуры наружного воздуха и марки кладочного раствора 7-20, а рядовых – 5-24 дня.

Монолитные стены из шлакобетона

При возведении стен садового дома часто используют шлакобетон. Стены из этого материала обладают малой теплопроводностью, дешевы и несгораемы. Их толщина зависит от климатической зоны, назначения стены (внутренняя, наружная) и колеблется от 25 до 60 см. Так, минимальная толщина наружных стен при температуре наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки) -20 °C составляет 35 см; до -30 °C – 45 см; до -40 °C – 55 см.

«Тянут» монолитную стену вверх с помощью щитовой опалубки высотой 40–60 см, которую обычно устанавливают на всю длину стены либо по периметру стен. Щиты выполняют длиной 1,5–2 м и высотой 40–60 см из хорошо оструганных досок толщиной 3040 мм и шириной 60-100 мм, плотно пригнанных одна к другой. Доски соединяют в щиты при помощи брусков сечением 40х60 мм через 50–70 см по длине. Лучше выполнять щиты из шпунтованных досок, чтобы бетон не выдавливался сквозь щели.

Щиты опалубки устанавливают строго вертикально, соединяя металлическими стяжными болтами диаметром 10–12 мм, с резьбой по концам, гайками и шайбами. Стяжные болты устанавливают сверху и снизу через 0,5–0,7 м по длине щита. Чтобы опалубка не расползалась, кроме стяжных болтов ее дополнительно фиксируют сверху деревянными брусками с шагом 0,8–1 м. При бетонировании пояса, когда цоколь шире возводимой стены, по низу опалубки дополнительно устанавливают распорки через 0,8–1 м в виде деревянных брусков, которые вынимают по ходу бетонирования.

Установив опалубку в проектное положение (рис. 4.31), готовят шлакобетонную смесь и укладывают ее слоями толщиной 15–20 см с равномерным трамбованием штыковой лопатой или стальным стержнем диаметром 14–16, мм особенно у стенок опалубки и в углах дома.

Рис. 4.31. Установка опалубки для монолитных стен: а – соединение двух щитов опалубки; б – установка щита на цоколе; в – соединение щитов опалубки; 1 – шаблон-распорка; 2 – рейка 20x40 мм; 3 – уложенный бетон; 4 – ряд кирпичной кладки на толщину стены; 5 – цоколь; 6 – два слоя рубероида; 7, 8 – щиты; 9 – полоска 50x4 мм, L=80; 10 – болт М12; 11 – стяжные болты диаметром 12 мм

Через 48–72 часа, а в теплую погоду через 24 часа опалубку переставляют для бетонирования следующего пояса. Через 2–3 часа уложенный бетон затеняют от прямых солнечных лучей мешковиной и другими подручными материалами. При сухой погоде бетон периодически увлажняют 2–3 раза в день в течение 7-10 дней.

Реже вместо стяжных болтов используют скрутки из проволоки 3–4 мм, которые устанавливают в отверстия, заранее просверленные в щитах опалубки, в тех же местах, что и для стяжных болтов.

Для получения ровной поверхности стен и легкости разборки опалубки ее внутренние поверхности белят известковым молоком либо обертывают полиэтиленовой пленкой, кровельным пергамином, рубероидом или плотной бумагой, а стяжные болты смазывают машинным маслом или также обертывают.

В местах опирания балок перекрытия над проемами укладывают сборные железобетонные или выполняют монолитные железобетонные перемычки шириной 25 см. По остальной части стены в слой цементного раствора класса В3,5 (М50) толщиной 30 мм укладывают арматурные стержни диаметром 8-10 мм из расчета один стержень на 10 см толщины стены и заводят их за грань проема на 2530 см. Концы стержней заканчивают лапками высотой 8-10 см, направленными вверх.

Иногда за наружной стеной опалубки укладывают кирпичную облицовку шириной в полкирпича для будущей монолитной стены. Чтобы связать бетон с кладкой, через каждые пять рядов в полкирпича укладывают тычковый ряд в полный кирпич. В этом случае сама облицовка может служить опалубкой, а щиты опалубки устанавливают лишь для внутренней стороны стены.

Следует учитывать, что шлакобетонные стены при твердении дают значительную усадку, сокращаясь по высоте. Для минимизации усадки и возникающих трещин по периметру садового дома выполняют обвязку из проволоки диаметром 4–6 мм из расчета 3–4 прутка на толщину стены, расположенных в слое цементного раствора класса В3,5 (М50) толщиной 30 мм. Обвязки располагают ниже уровня оконных проемов, над оконными и дверными проемами и под балками чердачного перекрытия.

В последнее время шлакобетонные наружные стены садовых домов возводят с внутренними пустотами или вкладышами. В качестве пустотообразователей используют бумажные шарики диаметра 5-10 см, полиэтиленовые бутылки, пенопласт и др. Пустотность повышает теплозащитные качества стен, сокращает расход шлакобетонной смеси. Однако, учитывая, что пустоты и вкладыши уменьшают несущую способность стен, их не следует устраивать в углах, при пересечении наружных стен с внутренними, в местах оконных и дверных проемов ближе чем на 0,4–0,5 м от внутреннего угла стены или грани проема, а также ближе чем на 10 см к вертикальной плоскости стены и 10–15 см друг к другу.

Для приготовления шлакобетона отмеривают крупный и мелкий заранее увлажненный шлак, насыпают в ящик, перемешивают, добавляют необходимое количество цемента, снова равномерно перемешивают, добавляют воду из расчета 80–90 л на 1 м³ и тщательно перемешивают до получения однородной массы консистенции слегка увлажненной почвы. Далее постепенно добавляют воду: общий ее расход на 1 м шлакобетона – 250–300 литров.

Для повышения прочности шлакобетона за 3–4 часа до приготовления бетонной смеси шлак необходимо увлажнить. Для этого отмеривают необходимое его количество в ящик размером 1х2 м, высотой 30–40 см и днищем, обитым листовой сталью. Слой шлака в ящике не должен быть более 20–30 см. Затем поливают его водой из ведра и перемешивают металлическими граблями до равномерного увлажнения. При этом на 1 м³ шлака расходуют около 80 л воды. Если шлак мокрый, то количество воды уменьшают.

При необходимости в смесь шлака с цементом добавляют гашеную известь. Ее обычно смешивают с другой частью воды. Готовое известковое тесто вливают в смесь. Известь-пушонку непосредственно добавляют в смесь цемента с влажным шлаком.

Для более качественного шлакобетона и экономного расхода вяжущего шлак просеивают последовательно через сито с ячейками 40х40 мм, а затем 5х5 мм (крупная фракция) и 1х1 мм (мелкая фракция). Для приготовления шлакобетона обычно берут по объему 60–70 % крупного и 30–40 % мелкого шлака, а для внутренних стен до 20 % мелкого шлака можно заменить строительным песком.

Составы шлакобетонной смеси по объему приведены в табл. 4.2, а ориентировочный расход материалов на 1 м³ шлакобетона – в табл. 4.3.

Готовую смесь, где в качестве вяжущего используют цемент, необходимо уложить в течение часа после приготовления.

Примечания.

1. Составы шлакобетонов установлены с учетом следующих показателей: объемная масса портландцемента принята 1100 кг/м³, известкового теста – 1400, песка – 1600 и шлака – 700-1000 кг/м³ (в зависимости от соотношения крупных и мелких фракций).

2. Ориентировочно на 1 м³ готовой смеси требуется 200–300 л воды в зависимости от влажности шлака. Консистенция шлакобетонной смеси должна быть подобна консистенции слегка увлажненной почвы.

3. Шлакобетон класса В1,5 и В2 применяют для наружных стен, а класса В2,5 – для внутренних несущих стен.

Обычно для получения шлакобетона в качестве вяжущих используют цемент и известь, а заполнителем являются топливные шлаки как наиболее доступные. Однако шлаки не должны иметь посторонних примесей: земли, глины, золы, несгоревших углей. Для этого их отсортировывают на ситах с ячейками 40х40, 5х5 и 1х1 мм.

Свежий шлак, как правило, содержит большое количество посторонних примесей, особенно золы, мелких кусков угля, а также извести, серы и магния. Чем больше в шлаке несгоревшего угля, тем он темнее. Для уменьшения доли посторонних примесей шлак проветривают и промывают водой.

Для строительства садового дома шлак завозят осенью или в начале зимы и складывают в кучу высотой до 2 м на площадке с небольшим уклоном для отвода воды. До наступления весны шлак успеет промыться. Если необходимо ускорить обработку шлака, его просеивают через сито с ячейками 10х10 мм, а затем в течение не менее месяца ежедневно обливают водой. Более крупные куски шлака разбивают металлической трамбовкой на стальном листе толщиной 2–4 мм.

Аналогично шлакобетонным сооружаются стены из керамзитобетона. Номинальная объемная масса этого материала – 1200 кг/м³.

Ремонт стен из газобетона

Ремонт наружных поверхностей стен из газобетона выполняют в определенной последовательности:

• очищают поверхность стен от бухтящего или разрушающегося слоя газобетона;

• обеспыливают поверхности ремонтируемых участков, обильно смочив их водой;

• огрунтовывают поверхности дисперсией ПВА (50 %-ной) или латексом СКС-65ГП, разведенным водой в соотношении 1:3 (по объему), или смачивают водой;

• производят ремонт поврежденных участков в соответствии с видом и размером разрушений.

При отдельных (единичных) трещинах раскрытием более 0,4 мм ремонт производят обычным плотным раствором любого состава (табл. 4.4). До начала заделки трещины необходимо расшить до 515 мм.

Заделку отдельных выбоин и сколов рекомендуется выполнять раствором любого состава (см. табл. 4.4) с добавлением мелкого щебня из газобетона.

Ремонт разрушенного поверхностного слоя на глубину до 10 мм производят поризованным раствором состава № 1, 2 или 3 (см. табл. 4.4) путем оштукатуривания без уплотнения, затирки или железнения, чтобы не нарушить пористую структуру раствора.

При разрушениях на глубину до 20 мм на очищенную и огрунтованную поверхность наносят раствор любого состава (см. табл. 4.4) с добавлением мелкого щебня из газобетона.

После очистки разрушенной поверхности на нее наносят бороздки или насечки. Лицевую поверхность раствора не уплотняют, не затирают и не железнят. В том случае, если ремонтируются участки небольшие по площади (до 0,5 м²), но с глубокими повреждениями (до 20 мм глубиной), рекомендуется пользоваться передвижным щитом, изготовленным из водостойкой фанеры или кровельной стали. Щит прижимается к нижней части разрушенного участка и постепенно, по мере нанесения растворной смеси, поднимается вверх, придерживая нанесенную смесь от сползания.

После того, как выемка полностью заполнена смесью, щит крепят шурупами к стене на 2–3 часа.

При разрушении ячеистого бетона на глубину от 20 до 50 мм на площади до 0,5 м² в очищенную от разрушений и огрунтованную часть стены в шахматном порядке на расстоянии 150–200 мм один от другого с наклоном 75–85° к вертикальной плоскости вбивают оцинкованные гвозди длиной 150–200 мм и диаметром 5 мм так, чтобы крайний ряд отстоял от кромки не менее 100 мм. Гвозди должны быть углублены в не разрушенную часть бетона не менее, чем на 100 мм, а шляпка гвоздя отстоять от наружной поверхности не менее, чем на 10 мм. Далее на гвозди навивают алюминиевую проволоку (рис. 4.32) и наносят один из растворов, составы которых указаны в табл. 4.4, с добавлением мелкого щебня из газобетона.

Рис. 4.32. Схема ремонта панели из ячеистого бетона с глубиной разрушения от 20 до 50 мм и площадью до 0,5 м²: 1 – панель; 2 – гвозди; 3 – металлическая проволока; 4 – контур разрушения

Во избежание растрескивания поверхность затвердевшего раствора следует увлажнять водой каждые 4 часа в течение 2 суток.

При разрушениях на глубину свыше 50 мм и площадью более 0,5 м² на вбитые в ремонтируемую часть панели гвозди надевают полотна металлической сетки (рис. 4.33), общая площадь которой соответствует площади ремонтируемого участка. Затем на обеспыленный, огрунтованный и заармированный участок наносят раствор (см. табл. 4.4) с добавлением мелкого щебня из газобетона.

Рис. 4.33. Схема ремонта панели из ячеистого бетона с глубиной разрушения свыше 50 мм и площадью более 0,5 м²: 1 – панель; 2 – гвозди; 3 – металлическая сетка; 4 – контур разрушения

Поверхность затвердевшего раствора в первые двое суток также следует увлажнять водой через каждые 4 часа.

При глубоких выколах и разрушениях стен (более 30 мм) основное пространство в глубине должно заполняться раствором с включением крупных кусков ячеистого бетона той же плотности, что и бетон стены, а поверхностный слой толщиной 10–15 мм выполняется из плотного раствора.

Повреждения больших и глубоких участков рекомендуется устранять заполнением их кладкой из мелких газобетонных элементов (рис. 4.34).

Рис. 4.34. Схема ремонта повреждений способом кладки из мелких ячеистобетонных элементов: 1 – кладка из мелких газобетонных элементов; 2 – контур разрушения

Последовательность выполнения работ:

• расчистить поврежденные участки;

• заготовить штучные элементы необходимых размеров;

• заложить поврежденные места заготовленными элементами правильной формы или бесформенными кусками.

Элементы надлежащего размера получают раскалыванием или распиловкой мелких стеновых газобетонных блоков, плотность бетона которых не выше плотности бетона стен. Растворы для кладки применяют любого состава в соответствии с табл. 4.4.