Ремонт и изменение дизайна квартиры. Часть I. Ремонт и перепланировка квартиры (Ю. Н. Иванов)

Итак, вы, наконец, приняли решение – ремонт непременно будет. Прежде всего, подумайте над простым вопросом: чего я, собственно, хочу? Какова она, квартира вашей мечты и как приблизить к этой мечте ваше собственное жилище? Что следует в нем изменить, а что надлежит оставить в модернизированном виде? Желаете ли вы увеличить полезную площадь? Что вас не устраивает в прежнем положении вещей?

Проявите в этих вопросах творческую инициативу, непременно посоветуйтесь с членами вашей семьи и найдите оптимальное решение, которое бы устраивало всех. Что важно в доме вам и вашим близким? Суммируйте все идеи, которые удалось выработать. Помните, что ваша квартира – это индивидуальное и неповторимое произведение вашего личного вкуса, отражение вашего видения окружающего мира и понимания комфорта.

Следующий шаг более трудный – соотнесение ваших планов и проектов с финансовыми возможностями. Но и эта трудность преодолима. Продумайте, какую сумму из семейного бюджета следует выделить для воплощения ваших фантазий. Если на сегодняшний день она окажется для вас слишком велика, ну, что ж – собирайте деньги на задуманное мероприятие еще год-другой.

Составьте приблизительную смету, прибавив к ней 25 % на непредвиденные расходы. Ориентируясь при этом на средние цены товаров и услуг. Первое, что в этом случае приходит на ум, это взять какие-нибудь рекламные газеты или журналы и заняться маркетингом строительных организаций, пытаясь таким образом произвести хотя бы приблизительную оценку стоимости ремонта. Довольно быстро вы поймете, что получить такую информацию непросто, поскольку существует большой разброс цен на работы, и не все организации могут дать информацию общей стоимости отделочных и расходных материалов. Можно, конечно, проконсультироваться у своих знакомых. Однако вам скоро станет ясно, что сколько людей, столько же существует мнений по этому вопросу. Поэтому стоит придерживаться достаточно простой схемы оценки ремонта вашего жилища.

1. Стоимость ремонта

В первую очередь стоит принять во внимание простое, но достаточно ценное наблюдение – качественный ремонт осуществляется с применением высококачественных материалов. Это поможет сохранить вашу квартиру в хорошем состоянии достаточно длительное время.

Следующий шаг в нужном направлении заключается в том, что вам следует пригласить профессионального архитектора-дизайнера, который поможет сформировать образ вашего жилища после ремонта, а также сумеет подобрать материалы и мебель. После этого вам будет намного проще осуществить оценку стоимости ремонтных работ, а также строительных материалов.

Знайте, что стоимость работ будет зависеть от типа и возраста дома, а также от вида отделки. Общую стоимость работ можно разбить на несколько пунктов. Отдельно оценивается работа, выполненная по индивидуальному чертежу. На большие объемы работ всегда предоставляется скидка. Сложно говорить о стоимости ремонта в разных городах нашей необъятной родины, но цены, существующие для города Москвы, приблизительно таковы:

Старые дома с деревянными перекрытиями оцениваются в 250–350 долл. за кв. м. площади квартиры. Такая высокая цена связана с тем, что обычно в ремонте нуждаются конструктивные элементы – чаще всего требуется капитальный ремонт пола, потолков и перегородок.

Старые дома с железобетонными перекрытиями – 230–300 долл. за кв. м. В домах такого типа капитального ремонта требуют часто только полы, а стены и потолок приходится лишь выравнивать.

Все это касается ремонта без особых изысков, то есть без установки дорогой техники и без использования элитных стройматериалов. Например, такие расходы на ремонт старой квартиры позволят вам:

• обновить пол и потолки,

• переустроить прихожую и кухню за счет переустройства антресолей и встроенных шкафов,

• сменить старую сантехнику на новую (без установки душевых кабин, джакузи и т. д.).

Из материалов вы сможете позволить себе недорогие панели для стен, ламинированные полы или хороший линолеум. Что-то можно будет сэкономить, если часть работ вы намерены произвести своими силами. Возможно, вы приобретете натуральный паркет, но сами его будете укладывать. Или самостоятельно установите сантехнику, сэкономив на стоимости работы, но эта сантехника будет дороже.

Для тех, кому нужен ремонт более высокого класса в относительно новой квартире, стоимость его будет в основном складываться из стоимости отделочных материалов и новой техники – стены, полы и потолки, а также электропроводку и трубы системы водоснабжения менять, скорее всего, не придется. В этом случае той же суммы (примерно 200 долларов за кв. м.) хватит на хорошие материалы и даже что-то еще – новые окна со стеклопакетами, джакузи или дорогой паркет (за 70 долларов за кв. м.). Но только что-то одно из этого списка.

Границы стоимости ремонта – это, конечно, условное понятие. Многие считают так: стоимость подготовительных работ в зависимости от возраста квартиры обойдется от 50 до 150 долларов за м. кв., плюс отделочные материалы и все, что вы собираетесь заменить – окна, двери, сантехнику, кухонное оборудование плюс 15 % стоимости всего этого. Именно столько чаще всего стоит установка и отделка.

Можно пойти разными путями по закупке строительных материалов, но всегда следует пользоваться следующим правилом: все материалы должны примерно соответствовать друг другу по стилю, качеству и цене.

После того, как вы определились по всем пунктам, вы можете получить окончательную стоимость ремонта с материалами. Если расчеты производились при отсутствии проекта, то точность таких вычислений будет в пределах 20–30 % от общей стоимости. При наличии проекта расчеты можно произвести с точностью до 5 % от общей стоимости.

Если у вас уже есть определенные навыки ремонтных работ, свободное время, а также неистребимое желание сделать что-то своими руками, то при расчете стоимости ремонта следует исключить стоимость тех работ, которые вам по силам. Вы вполне можете справиться с подготовительными, уборочными и мелкими видами работ, например окраской дверей, снятием выцветшей краски и старых обоев.

Кроме того, хорошая осведомленность в расходах строительных материалов, сроках выполнения и методике осуществления ремонта, даст вам существенные преимущества при диалоге с подрядчиком или исполнителем вашего заказа. Далее в своих планах вам следует исходить из той суммы, которую вы можете выделить на перевоплощение вашего жилья.

2. Последовательность в проведении ремонта

Итак, ответьте на следующий вопрос: делаете ли вы ремонт сами, прибегая при этом к помощи членов вашей семьи, или нанимаете профессионалов? А может, вы совмещаете все перечисленные средства достижения цели? Прежде всего, следует обдумать эти, на первый взгляд, несущественные аспекты предстоящей работы.

Вам надлежит решить еще один глобальный вопрос: как следует поступать с планировкой вашей квартиры в целом? Оставить ее в неприкосновенном виде? А может вам следует осуществить перепланировку комнат, расширить полезные площади отдельных помещений? Что делать при таком способе решения жилищных проблем? Как правильно юридически оформить и, главное, осуществить этот проект?

Если вы решили преобразовать квартиру изнутри, изменить размеры комнат или убрать часть стен, совместив туалет и ванну в единое помещение, то вам следует осуществить это в первую очередь. Эта перемена облика вашего жилища должна быть началом ремонта. Все тонкости данного вопроса мы рассмотрим в отдельной главе, которая так и называется – «Перепланировка».

Само собой разумеется, что если вас устраивает расположение комнат и планировка квартиры в целом, вам не требуется вносить в смету работ перенос стен и сооружение арочных проемов.

Далее, вам следует привести в порядок все системы жизнеобеспечения – водопровод, канализацию, отопление и электрооборудование квартиры. Они должны быть тщательно вами обследованы, приведены в порядок и отрегулированы в случае необходимости (см. соответствующие разделы).

Конечно, если вам нужно поменять сантехнику, то можно пока подремонтировать старую и подождать с установкой новой, когда ремонт дойдет до санузла. Но сами системы следует привести в порядок, чтобы не столкнуться с необходимостью менять проводку, уже наклеив новые обои.

Если при осмотре квартиры вы заметили дефект, который находится в труднодоступном месте (щель под ванной, дефект проводки, течь в трубе), сделайте пометку. Устранение таких дефектов – это грязная и трудоемкая работа, и лучше выполнять их тогда, когда проводятся другие работы. К примеру, трубу удобнее заменить при смене сантехники или перед укладкой плитки. Но практика показывает, что, если пометок не делать, можно оказаться в ситуации, когда труба течет из-под новой ванны на только что уложенную плитку, или зимой все тепло уходит в щель под новыми окнами, которую не заметили и заклеили обоями.

Ремонт можно осуществлять по двум схемам: либо сразу всей квартиры в целом, либо каждой комнаты в отдельности. В ремонте всей квартиры разом есть множество преимуществ. Во-первых, вам не нужно будет перетаскивать тяжелую мебель, гораздо меньше шансов испачкать ее краской, лаком, или побелкой. Кроме того, при проведении масштабных операций, включающих отдельные виды работ, вам будет ясна каждая деталь вашего жилища. Наконец, расход строительных материалов будет несколько меньшим. В соответствии с этим принципом ремонтных работ и построена данная книга.

Если же у вас нет возможности ремонтировать всю квартиру сразу, то можно производить работы поочередно в каждой из комнат. Этот вид ремонта предполагает определенную последовательность. Наиболее удобной является такая: потолки, стены, окна, двери и, наконец, полы.

Для более полного представления об объемах предпринимаемых работ, вам следует сначала произвести простейшие расчеты расхода строительных материалов – тех видов, которые вы хотите использовать.

3. Нормы расхода краски для полов

Окраска полов по дереву кистью, колером масленым разбавленным с применением готовых составов (на 100 кв.м.).

Шпатлевка:

Простая – 50 кг

Улучшенная – 54,3 кг

Высоковачественная – 82,4

Олифа – 10–11 кг

Эмали и краски – 18,6 – 21,6 кг

Примечание: в связи с тем, что деревянные поверхности не обрабатывают шпатлевкой масляной, то на практике при покраске деревянных поверхностей нормы завышают, мотивируя это тем, что дерево впитывает в себя краску. А эмалевая краска значительно дороже шпатлевки.

4. Расход обоев

Для начала следует выяснить, какое количество рулонов вам необходимо.

Измерьте периметр помещения, включая двери и окна. На всякий случай, покупайте всегда на 1–2 рулона больше, чем следует из расчетов.

Если вы решили все делать самостоятельно, то вам необходимо правильно подобрать соответствующий рабочий инструмент. Это значительно облегчит вашу работу.

5. Как правильно рассчитать количество плитки

Необходимое для оформления комнаты количество плитки следует подсчитать поштучно. Измерьте отдельно каждую из выкладываемых площадей, увеличьте до ближайшего кратного длине стороны плитки (с учетом предполагаемого зазора) – получите количество плиток на каждую площадь. Суммируйте, накиньте запас на лом и ошибки – не менее 5 процентов. Полезно произвести расчеты сразу для нескольких встречающихся размеров плиток и идти в магазин с бумажкой и калькулятором.

1. Согласование в МВК. Основные вопросы

Пожалуй, все без исключения, купив новую квартиру, задумываются о ремонте или даже перепланировке. Кому-то не нравится расположение дверей, кому-то хочется «раздвинуть» или вообще снести стены. Тем более что в недавнем прошлом на пике моды были интерьеры, где почти не было стен, а разделение на зоны было достаточно условным: использовалось разное покрытие пола, передвижные перегородки или просто потоки света.

И тогда, несколько лет назад, в массовом порядке стали сноситься стены, переноситься санузлы и кухни. Казалось, все так просто: задумал – и готово. Главное – хороших мастеров найти, чтобы все сделали качественно. А потом, когда переделанные квартиры приходилось по разным причинам продавать, выяснялось, что при проведении ремонта перепланировки не были согласованы. И тогда возникали проблемы.

Оказывается, нельзя изменять архитектурный облик здания и производить изменение его несущих конструкций без соответствующего разрешения. Иногда это может даже повлечь за собой уголовную ответственность, особенно, если в результате ваших изменений произошла авария или какой-либо несчастный случай. Дело в том, что ошибки при проведении перепланировочных работ могут повлечь за собой явные или скрытые строительные дефекты, вплоть до ослабления несущих конструкций здания. Это может сказаться на его эксплуатационных качествах, сразу или через несколько лет.

Чтобы избежать подобных проблем в будущем, определенные виды работ по изменению планировки квартиры нужно согласовать в соответствующих инстанциях, и только получив разрешение, приступать к сносу стен и другим кардинальным работам.

Итак, перед началом ремонта нужно обязательно произвести обследование квартиры и заказать дизайн-проект у специалистов. При обычном ремонте, когда не производится радикальных изменений в планировке квартиры, согласования не нужны.

Если же изменения планируются дизайн-проектом, то необходимо пройти процедуру их согласования в Межведомственной комиссии. Эта комиссия определит список всех нижестоящих инстанций, которые вам придется пройти. Список может быть довольно значителен: ДЭЗ, РЭУ, Управление архитектуры, СЭС, Жилкомиссия, МосжилНИИпроект и другие, в зависимости от вида и сложности планируемых в квартире изменений.

Что же конкретно требует согласования в МВК? Согласование необходимо в следующих случаях:

переоборудование жилого помещения с переносом нагревательных, сантехнических и газовых приборов;

устройство и переоборудование туалетов и ванных комнат;

перенос и разборка жилых перегородок (стен), перенос или устройство дверных проемов, устройство и переоборудование тамбуров, остекление балконов и лоджий;

Комиссия может отказать в разрешении на перепланировки, в следующих случаях:

• если они влекут за собой нарушение прочности здания или разрушение его несущих конструкций, ухудшение сохранности и внешнего вида фасадов, нарушение противопожарных устройств или затрудняют доступ к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам;

• если они ухудшают условия эксплуатации и проживания всех или отдельных граждан дома или квартиры;

• если в результате изменений в планировке образуется комната без естественного освещения или без приборов отопления;

• если образуется комната площадью менее 9 квадратных метров или шириной менее 2,5 метра;

• когда планируемые изменения ведут к увеличению подсобной площади квартиры за счет уменьшения ее жилой площади;

• если нет согласия на планировку всех заинтересованных совершеннолетних жильцов квартиры и ее собственников;

• если квартира находится в доме, предназначенном к сносу в ближайшие 3 года и включенном в соответствующие распоряжения, исключая случаи, когда такое переоборудование квартиры является необходимым для обеспечения безопасности проживания;

Чаще всего отказывают в согласовании переноса санузла на место комнаты, если под ней находится жилая квартира. Перенести кухню на место жилой комнаты вам тоже вряд ли разрешат.

В редких случаях разрешают уменьшить или изменить пространства вентиляционных коробов и их стояки.

Запретят также делать в несущих стенах проемы более 110–120 сантиметров и увеличить комнату за счет лоджии, так как это приведет к изменению фасада здания.

Для прохождения этапа согласования необходимо, помимо подробных планов предполагаемой реконструкции или изменений в планировке, представить следующие документы:

Копия документа, подтверждающего право собственности на квартиру (ксерокопия заверенная нотариусом).

Доверенность (нотариально заверенная) на право ведения дел по данной квартире, если интересы собственника представляет доверенное лицо.

Паспорт на квартиру и ее план, выданный в Бюро технической инвентаризации.

Выписка из домовой книги.

Копия финансово-лицевого счета.

Приступая к ремонту или обустройству купленной квартиры, нужно помнить, что ваши соседи тоже могли производить перепланировки, которые каким-то образом могли затронуть и вашу квартиру, особенно если они производились с нарушением установленных норм и правил. Чаще всего нарушения обнаруживаются в системах вентиляции, отопления и горячего водоснабжения. Обнаруженные огрехи обязательно нужно устранять, даже в принудительном порядке, побуждая к этому виновников. Иначе возможны протечки, неполадки в соответствующих системах и даже аварии.

Бывают случаи, когда, не выдерживая высокого давления, лопаются радиаторы; ванны и джакузи падают на головы жильцов нижних этажей; при усадке стен трескаются жестко замурованные в них трубы и так далее.

Итак, начиная ремонт, не забывайте, что ответственность за все производимые действия в квартире и за возможный вред для третьих лиц в первую очередь лежит на заказчике, то есть на хозяине квартиры. Поэтому, чтобы избежать лишнего риска стоит пройти все необходимые для этого согласования.

2. Перепланировка: можно все, что не запрещено

Пока человек жив, он обустраивается – в меру своих финансовых, физических и жилищных возможностей. Тяга к комфорту неистребима, а веяния рынка последних лет ее усилили, развили и предоставили жильцу новые возможности и перспективы. Сегодня редкая квартира избежала перепланировки или хотя бы частичного переустройства. Евроремонт, сауны, появление в стандартных многоэтажках двухуровневых квартир – эти явления давно уже стали повсеместными. Как прекрасно выглядит современная, хорошо оборудованная квартира, один только вид которой способен погрузить нас в неповторимую атмосферу домашнего уюта, покоя, семейного счастья! Однако, затевая подобные преобразования, мало кто думает о таких вещах, как нарушение теплоснабжения или ослабление несущих конструкций здания. Те, кто понимает всю серьезность такого шага, обращаются к специалистам, остальные же действуют по принципу «сам себе архитектор». Не представляя при этом, какие подчас катастрофические последствия могут повлечь за собой доморощенные «архитектурные идеи».

Возьмем для примера такой распространенный и казалось бы простой случай, как перенос кухни в лоджию. На языке специалистов это называется изменением функционального назначения помещений. Предположим, что вы вынесли кухню в лоджию, а в освободившемся помещении бывшей кухни разместили спальню. К такому ходу часто прибегают владельцы однокомнатных квартир, которых вдохновляет возможность иметь две комнаты вместо рассчитанной проектировщиками одной.

У специалиста такая перепланировка вызывает следующие вопросы. Перенос в лоджию газа и света есть вмешательство в заданную проектом инженерных сетей схему. Не стали ли системы представлять опасности для жизни жильцов и целостности здания? Кухня, как и ванна, туалет, требует особых правил гидроизоляции, выполнены ли эти требования? Был ли согласован факт перепланировки, и если нет, готовы ли хозяева все переделать за свой счет, если факт нарушения требований всплывет наружу?

А остекление лоджий? Что может быть привычнее и, казалось бы, естественнее этого «красивого» обычая, древнего, как сама городская цивилизация? Вот привычная и до боли знакомая ситуация: только что сданный новый дом, почти одновременно с заселением жильцов начинает обрастать разноформатным остеклением и самыми разными подручными материалами. Тут и кирпич, и глина и жесть, причем подчас самых невероятных расцветок. Вот он, разгул фантазии! И никому нет дела до эстетики фасада, улицы, лица города в целом, наконец!

Или еще один распространенный пример – перенос стен и перегородок. Знаете ли вы, что нельзя устанавливать перегородки, если в результате образуется жилая комната без естественного освещения или приборов отопления? Запрещается перепланировка, предусматривающая жилую комнату площадью менее 9 кв. м. или шириной менее 2,25 м. Недопустимо увеличение подсобной площади за счет жилой. Это все – из Строительных норм и правил (СНИП).

Самовольные перестройки создают угрозу имуществу, здоровью, а порой и жизни жителей всего подъезда или дома. Примеров тому немало. Специалисты считают, что причиной происходящих время от времени взрывов газа в жилых домах вполне может быть деятельность самочинных перепланировщиков, задевших газовые магистрали. Главное, что нужно уяснить – нельзя трогать системы, от которых зависит жизнеобеспечение дома и прочность конструкции квартиры в доме. Это, в частности, несущие опоры и балки, системы вентиляции, газовые трубы, системы водоснабжения, противопожарные устройства. Системы газификации и водоснабжения при желании могут быть изменены только с помощью соответствующих служб.

Как вообще узнать, что можно, а чего нельзя? Бесспорно, вы вправе переустраивать свое жилье, но лишь при соблюдении ряда условий. Согласно Жилищному кодексу, переустройство, планировка жилого помещения и подсобных помещений могут производиться только в целях повышения благоустройства квартиры, с согласия нанимателя и совершеннолетних членов его семьи, с согласия наймодателя, с разрешения местной администрации.

Москвичи могут руководствоваться Законом города Москвы «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории Москвы». Есть еще «Положение о порядке оформления разрешения на переоборудование и перепланировку жилых и нежилых помещений в жилых домах», утвержденное Государственным комитетом РФ по строительному и жилищно-коммунальному комплексу. Данный документ проводит градацию между такими понятиями как «переоборудование» и «перепланировка».

Переоборудование квартиры включает в себя, в частности, установку бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов; перенос электрических сетей, нагревательных сантехнических и газовых приборов; устройство вновь и переоснащение существующих туалетов и ванных комнат; устройство вновь вентиляционных каналов; прокладку новых или замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов и устройств для установки душевых кабин, «джакузи», стиральных машин повышенной мощности и других сантехнических и бытовых приборов нового поколения. Перепланировка, по определению «Положения», включает в себя перенос и разборку перегородок; перенос и устройство дверных проемов; разукрупнение многокомнатных квартир; устройство дополнительных кухонь и санузлов; расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений; ликвидацию темных кухонь и входов в кухни через квартиры или жилые помещения; устройство вновь или переоборудование существующих тамбуров. И по каждому из этих случаев существует ряд своих правил и ограничений, диктуемых СНИП.

Как видите, перепланировка – это дело далеко не только нашего вкуса и прихотей. Все гораздо сложнее… Но что предпринять жильцу, если решение о переустройстве квартиры все же созрело? Ответ однозначен – обращайтесь к опытным специалистам, имеющим соответствующие лицензии. Они не только грамотно решат вопросы перепланировки, но и согласуют проект, в результате чего все задуманные вами изменения приобретут законный статус.

Если же вы принципиально игнорируете законодательные требования и доверяете своему вкусу больше, чем знаниям профессионалов, при самостоятельной перепланировке не трогайте хотя бы несущие стены и разводку инженерных сетей. По крайней мере, так вы нанесете меньше ущерба и себе, и дому.

3. Пробивая стены

Каждый человек – творец. В нем всегда живет потребность к переменам в своей жизни, в своем жилище. Бывает, что становится неудобным замкнутое пространство комнат, хочется расширить его, сделать новые входы и выходы, освежить и обновить атмосферу. Самый первый шаг – это реальная оценка ваших желаний и возможности их воплощения в жизнь. То есть следует четко определить: что можно трогать, пробивать и удалять, а что ни в коем случае нельзя.

Как вы уже знаете, ваш проект перепланировки будет рассматриваться самым пристальным образом, и нет никакого смысла без специальных знаний самостоятельно рисовать места новых стенных проемов и новые очертания комнат.

В этом вам поможет специалист по перепланировке, инженер, которого обязательно должна иметь в своем распоряжении компания, берущаяся за выполнение вашего заказа. Этот человек, выехав на место, определит, можно ли воплотить ваши идеи в жизнь, посоветует, как это лучше сделать, и познакомит со всеми этапами предстоящих работ.

Некоторые считают, что приглашать специалиста дорого, и занимаются составлением плана самостоятельно. Обычно такие люди платят дважды и теряют массу времени, поскольку, как правило, такие проекты не проходят. Если ваша специальность далека от строительной, вам трудно будет составить проект самому с учетом всех тонкостей и правил.

Выбирая место и размеры дверного проема, специалисты обычно учитывают следующие моменты. Железобетонная или кирпичная капитальная стена в квартирах имеет толщину от 120 до 400 мм, из нее официально разрешено удалить кусок от 700 мм до 2000 мм в ширину и 2100 мм в высоту. Проем следует располагать в середине стеновой панели на расстоянии, как правило, не менее 600 мм от внешней стены квартиры. В квартирах, расположенных на нижних этажах зданий (обычно с 1-го по 4-й), ширину проема не следует делать более 900 мм, поскольку ее превышение может вызвать необходимость установки дополнительных укреплений, что резко повысит стоимость работ. Дверную коробку желательно приобрести перед выпиливанием проема, – это позволит выполнить работу более аккуратно и точно.

Но это только небольшая часть того, что на самом деле приходится учитывать при перепланировке. Имеет значение все, от возраста здания, его архитектурной и исторической ценности до мнения соседей и статуса здания – муниципального, кооперативного, частного, и т. д. приглашение специалиста избавит вас от неприятных неожиданностей и повторных согпасований.

Когда согласования получены и необходимые документы подписаны, наступает очередь преобразования ваших покоев. Естественно, каждый хозяин желает видеть свою квартиру красивой и стильной (ради чего все, собственно, и затевается). Все вопросы следует заранее обсудить с дизайнером компании-исполнителя. Ваша совместная фантазия и дизайн-проект, составленный на ее основе, приведут к окончательному решению. Когда же речь идет не о полном дизайн-проекте всего жилья, а только о локальном проекте, например, проема, приглашаются специализированные фирмы, которые берутся за выпиливание проема стандартных размеров. Хорошие специалисты делают это аккуратно и быстро, за один рабочий день. Услуги фирмы по выпиливанию проема в зависимости от размеров последнего и необходимости установки железобетонного обрамляющего каркаса могут стоить от 7 до 20 тысяч рублей. Перед подписанием договора с такой фирмой ознакомьтесь с ее лицензией на проведение подобного вида работ. Подготовьтесь к приходу мастеров. Выпиливание фрагмента стены обычно производится с обильной подачей воды, поэтому часть паркетного пола, которая прилегает к будущему проему, лучше снять. Мебель из помещений лучше вынести или хотя бы отодвинуть на расстояние не менее 2 м.

Выполняют эту работу чаще отбойным молотком или дрелью со специальной ударной, или перфораторной, насадкой. И лишь немногие делают проем пилой. Да не простой пилой, а специальным агрегатом, который разрезает бетонную стену диском с режущей поверхностью из алмазной крошки. Только такая пила и может разрезать толстый бетон, армированный стальными стержнями диаметром 4-12 мм. Специалисты считают, что фрагмент несущей стены должен быть именно выпилен, так как удары могут привести к образованию трещин в железобетонных стеновых панелях. Только фреза делает процесс полностью безопасным для здания. Процедура такая. Сначала на стене размечают контуры будущего дверного проема – дисковой пилой делают контурный рез на глубину 140 мм. Затем следует горизонтальный рез. При втором проходе дисковой пилой по тому же контуру выпиливают проем на всю толщину стеновой панели. Охлаждающая вода отводится таким образом, чтобы она не проникла под плинтуса пола. Выпиленная часть стеновой панели немного наклоняется и снимается. Затем проем укрепляют стальным каркасом, который сваривается по размеру проема из швеллера – толстой стальной полосы с профилем в виде буквы «П». И проем готов!

После окончания перепланировки работники из бюро технической инвентаризации внесут соответствующие изменения в технический паспорт на строение и вы получите новую копию из поэтажного плана дома. Эта бумажка – официальный документ, который может быть использован при написании завещания, при обмене или дарении. А главное – прочностные расчеты для возможных проектов на перепланировку квартир других жильцов вашего подъезда будут выполняться уже с учетом вашего нового дверного проема.

Некоторые хозяева берутся самостоятельно делать проемы, но, как мы уже отметили, качественно и безвредно для здания эту операцию можно проделать, только имея на руках соответствующий инструмент, причем весьма недешевый.

Проход в стене можно сделать очень и очень нестандартным: дыра в перекрытии в «модерновом стиле», античные арки или любая другая ваша задумка будут воплощены. Вот примеры возможных решений для тех, кому до смерти надоела в доме «эта белая, белая дверь».

Проем в стене сделан в древнегреческом стиле, сочетание колонн, скульптуры и живых растений очень хорошо будет смотреться в вашем доме. Это довольно распространенный ход, но от этого он не теряет своей актуальности.

Проем в стене сделан небрежно, как будто его пробивали молотком. Для антуража сделана кирпичная кладка. Проем в центре, для этого сделана небольшая лестница. Этот вариант разумно воплощать в просторной квартире или доме. Очень хорошо будет смотреться как проход между прихожей и гостиной.

Этот вариант рассчитан на квартиры с дизайном в современном стиле. Стальные детали по периметру прохода погружают жильцов в атмосферу будущего.

На новые идеи вас могут вдохновить и приведенные в данном материале иллюстрации готовых проемов. Конечно, скажете вы, быть оригинальным на пространствах загородного коттеджа или огромной квартиры легко, а попробуй в жестко заданных условиях стандартной планировки.

4. «Хрущевка» с перепланировкой

Серийному проекту сложно полностью отвечать духу жильцов, их потребностям и роду занятий. Сочетать в себе комфорт и удобство легче индивидуальному жилью, спроектированному под конкретного человека. Но купить элитную квартиру по карману далеко не каждому. Подавляющее большинство граждан России, как свидетельствует статистика, пока еще проживает в серийных домах с типовыми проектами квартир. А самая типовая из типовых – это «хрущевка». Крошечная кухня, комнаты-клетки, низкие потолки. Но, как убеждают нас профессиональные архитекторы и дизайнеры, даже это, казалось бы, самое неперспективное для новаций и перепланировок жилье, можно усовершенствовать, сделать более современным и удобным. Более того, даже и тут подходы могут быть самыми разнообразными.

Если вы решились на обновление интерьера квартиры, заранее представьте общий характер жилого пространства с учетом своих пристрастий и потребностей, той мебели и оборудования, которые у вас есть на сегодняшний день. Тогда станет ясно, какие понадобятся отделочные материалы, чтобы с минимальными затратами добиться максимального эффекта. Заранее следует продумать не только планировку квартиры и размещение мебели в целом, но и каждый элемент интерьера в отдельности. Наиболее доступным по цене можно считать интерьер в традиционном стиле с элементами минимализма и функционализма. Но «типовушка» не исключает и оригинальных решений.

Проблема номер один «хрущевок» – их небольшая площадь. Большей ее не сделаешь, и потолки не поднимешь, но сделать квартиру более удобной и красивой можно. Самый ходовой метод – снос ряда внутренних перегородок и создание единого большого пространства.

Один из таких весьма распространенных вариантов предполагает объединение в одно пространство прихожей, кухни и большой комнаты. Специалисты не советуют полностью объединять кухню с гостиной. Хорошо подойдет широкий арочный проем. Но даже в случае полного объединения рекомендуется зрительно выделить кухню покрытием пола. Если в гостиной вы собираетесь настелить ламинированные полы или ковровое покрытие, то на кухне практичнее положить линолеум или плитку.

В меньшей комнате можно перенести стену и уменьшить ее до таких размеров, чтобы помещалась только двуспальная кровать. Двери санузла переносятся на стену, выходящую в бывшую прихожую. Перегородка между ванной и туалетом убирается, а место ванной занимает компактная душевая кабина. Сюда же вполне поместится и стиральная машина.

Перепланируется привязка сантехнических приборов, согласно плану прокладываются новые канализационные и водопроводные трубы. Скалывается старая керамическая плитка, выполняется гидроизоляция. Стены и пол можно облицевать крупной керамической плиткой. Потолок – натяжной, глянцевый. Такая же перепланировка в принципе подойдет и для «сталинского» дома. К тому же высота стен позволяет в таких домах применять подвесные потолки, упрятав под них воздуховод.

Другой вариант перепланировки – увеличение площади спальни за счет «ликвидации» кабинета. Для этого необходимо разобрать перегородку и заложить кирпичом лишнюю дверь. Получается довольно приличное пространство с двумя оконными проемами. Между спальней и кабинетом вместо глухой перегородки можно установить раздвижную. Подобные решения особенно хороши в случае проживания в квартире одного-двух человек.

Когда в семье появляется ребенок, возникает потребность в специальной комнате для него. И здесь на помощь может прийти кухня. Если хорошо продумать пространство, то на шести квадратных метрах можно разместить небольшой диванчик и стол и даже небольшой шкаф или полки. Саму же кухню можно разместить на площади гостиной, расширенной за счет коридора. Если вам все же хочется отделить хотя бы визуально мойку, плиту и рабочий стол от остальной части гостиной, можно прибегнуть к легкой перегородке из витражного стекла либо из стеклоблоков. Проникая к вам в комнату через витражное стекло, солнечный свет будет ложиться в виде цветных «зайчиков». Это придаст вашему жилью праздничный вид.

Предположим, что вам не по душе перепланировки и функциональные перемены помещений. Оставим все как есть. Тогда на помощь нам приходят чисто оформительские решения. Главное – уйти от монотонности и выдержать единый стиль. Стилей же существует великое множество.

Можно выбрать классицизм с присущей ему величественностью, строгостью и элегантностью. Можно отдать предпочтение стилю кантри. Такому интерьеру присущи природные материалы – дерево, глина, хлопковые и льняные покрывала и занавеси. Стиль хай-тек также использует натуральные материалы, но отличается лаконичностью и функциональностью. Дерево, медь, хромированный металл, стекло создают оригинальный дизайн. Этнический стиль предполагает доминирование в интерьере духа и культуры какой-либо одной страны, например, Японии. Он хорошо подходит людям, любящим экзотику. Комбинированный стиль удачно сочетает в себе элементы старого и нового, классики и модерна. Здесь понадобятся особые знания, умения, фантазия и вкус.

Допустим, вы остановились на стиле классицизма.

Можно отделать стены лепниной. Работа трудоемкая, но игра стоит свеч. Внутри рамок из гипса, непосредственно прикрепленных к стене, хорошо будут смотреться картины в резных багетах.

Кухня осталась на прежнем месте и сохранила прежние габариты. Вдоль стен станут в ряд шкафы, холодильник, мойка, плита. Поскольку площади стен небольшие, лепнина на кухне не подойдет. Лучше будет обложить стены керамической плиткой и оклеить обоями.

На полу гораздо красивее будет смотреться не линолеум, а керамическая плитка. Важно, чтобы потолок по стилю гармонировал с другими помещениями квартиры. Это может быть потолочный плинтус, лепные украшения из гипса вокруг люстры, водно-дисперсионная краска двух тонов, таких же, как в гостиной. Декорирование лепниной под боковое освещение подойдет для коридора и прихожей. Кстати, встроенные старые шкафы за счет толщины стенок занимают иногда слишком много места. Имеет смысл подумать, нельзя ли их снести, а новые, более красивые, удобные и тонкостенные, отстроить на другом месте. Вдоль глухой стены уместен зеркальный шкаф-купе, который зрительно увеличивает пространство.

Берясь за ремонт, помните, чего нельзя делать в квартире ни в коем случае – ломать несущие опоры, стены и балки. Кстати, не всегда даже опытный специалист может определить на глаз, несущая это конструкция или нет. В этом вам поможет организация, имеющая лицензию на проведение экспертизы состояния конструкций здания. Кроме того, нельзя рушить системы вентиляции. А если демонтаж вентиляционных коробов уже произведен, владельцы обязаны восстановить их в соответствии с домовой схемой вентиляции, не доводя дело до суда. Нельзя замуровывать в стену стояки газовых труб, доступ к ним должен быть обеспечен. Любая замена газовых плит, их переустановка, подводка гибкими шлангами должна производиться специалистами Мосгаза. Запрещается оборудовать туалет над жилыми помещениями и кухней соседей.

Самовольные перепланировки опасны для конструкций жилых многоэтажных домов, могут привести к обрушению и гибели людей. Не ущемляйте интересы других собственников! Чтобы соблюсти жесткие требования согласования перепланировок с государственными инстанциями, обращайтесь к специалистам.

Сегодня ни один серьезный ремонт не обходится без перепланировки. Людям свойственно «подгонять» свое жилище под собственные привычки, вкусы и представления о комфорте. Вот почему возникают желания убрать лишние стены, изменить конфигурацию помещений, улучшить звукоизоляцию, изменить температуру напольных покрытий, остеклить лоджию, и многое другое. Однако для претворения в жизнь всех этих идей необходимо получить соответствующие разрешения в различных инстанциях. Именно о возможных последствиях решения перепланировки мы и расскажем вам сегодня.

Есть три пути, по которым вы можете пойти, затеяв работы по перепланировке вашего жилья. Разберем их подробно:

Перепланировка без согласования.

Очень недальновидный вариант. Конечно, можно понадеяться на то, что никто и никогда не узнает о вашей перепланировке, и таким образом сэкономить на регистрации. Но вам, как не специалистам будет трудно не допустить нарушений строительных норм и правил, требований противопожарной безопасности и санитарии, что может привести к сбоям в работе отдельных систем и конструкций, а в целом повлияет на техническое состояние жилого дома. Как итог – различные штрафные санкции, вплоть до опечатывания квартиры.

Но даже если никаких нарушений допущено не будет, квартира, подвергшаяся «несанкционированной перепланировке», не будет считаться «юридически чистой». В любой момент эта перепланировка может быть обнаружена. Чаще всего это происходит по заявке соседей. К тому же, перепланированную без согласования квартиру вы уже не сможете продать, обменять, разменять. Любые сделки станут вообще невозможными до тех пор, пока квартира не будет восстановлена в исходном виде. А это означает, что в итоге вы потратите куда больше, чем сэкономили на регистрации.

Согласование перепланировки своими силами.

Возможен другой вариант – вы меняете планировку, находите обоснование (аварийное состояние стены, балкона, и т. д.) и идете по тому же пути, как с проектом, но начинаете с приглашения комиссии. В том случае, если комиссия согласится, что перепланировка была произведена по необходимости и не является опасной для конструкции здания, а также не мешает никому из соседей, вы сможете заплатить штраф и внести изменения в план квартиры.

Но чаще всего происходит совсем не так. Обычно выписывается штраф и предписание восстановить первоначальный вид жилья.

В особо тяжелых случаях, когда переустройство затрагивает несущие конструкции, или недовольство соседей слишком велико, могут и выселить.

Или оштрафовать на приличную сумму. Законодательство даже предусматривает уголовную ответственность, если в результате перепланировки кто-то пострадает каким-либо образом.

5. Балкон, огражденный законом

Специалисты утверждают, что в 95 процентах приобретаемых квартир владельцы стремятся улучшить условия для проживания. И как бы архитекторы не приспосабливали жилье к нуждам человека, явление это не изживается – ни в старых «типовушках», ни в благоустроенных современных квартирах. Едва ли не самая острая борьба жильцов с государством идет обычно за балкон (лоджию). Жители России уже многие десятки лет отстаивают свое право при помощи остекления и других нехитрых приемов превращать территорию балкона в дополнительную «полезную площадь». Особенно актуален этот вопрос для малогабаритных квартир.

Если раньше жильцы управлялись в основном кустарными, доморощенными методами, то сейчас на рынке появилось множество фирм, специализирующихся на подобного рода услугах. Обустройство балкона включает в себя, как правило, монтирование рам, гидроизоляцию, обшивку стен деревянными панелями, настил пола, утепление, освещение, изготовление встроенных шкафов и полок, крыши или козырька, а также увеличение объема балкона (лоджии). Кстати, этими понятиями обозначают совершенно разные типы конструкций. Балкон – открытая площадка с ограждающими конструкциями по периметру. Лождия представляет собой открытую с одной стороны нишу на фасаде здания. Как правило, она имеет капитальные стены, потолок и пол. С технической точки зрения переоборудовать и остеклить лоджию гораздо проще.

Качественно остекленный, «окультуренный» балкон можно хорошо использовать: летом, распахнув рамы, распивать чаи в прекрасном обществе роз и лилий. В холодное время года можно обустроить здесь зимний сад и приглашать гостей в «зеленую гостиную». Если грамотно продумать систему встроенных шкафов, может получиться вместительная и удобная, но при этом компактная кладовая. Да мало ли! Наконец, остекленная балконная конструкция весьма эффективно защищает квартиру от шума, уличной пыли и сквозняков.

Еще лет десять-пятнадцать назад остекленный балкон считался «потаканием собственническим инстинктам», и власти с ним беспощадно боролись. Сегодня при всей распространенности и популярности в народе этой формы индивидуального строительства, она по-прежнему не в ладах с законом. Все дело в противоречиях, которые содержат законодательные акты, регламентирующие остекление балкона (лоджии). Например, закон «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории г. Москвы», принятый 29 сентября 1999 года, категорически запрещает «мероприятия, влияющие на архитектурный облик жилых домов». А подписанный мэром столицы документ № 378-РМ от 11 апреля 2000 года – «Положение о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г. Москве» – остеклять балконы не запрещает. Как это обычно бывает, имеющиеся противоречия передают полную власть в руки чиновника, которому поручен надзор за соблюдением закона. В разных московских округах подход к проблеме остекления может быть диаметрально противоположным. А как он, чиновник, поступит в каждом конкретном случае – «тайна сие есть великая».

И все же санкционировать такое переоборудование, как и любую другую перепланировку, необходимо. Чтобы понять, в каких зонах ответственности лежит ваш маленький балкончик или большая лоджия, назовем инстанции, чьи разрешения необходимо получить, и какие разделы проекта лежат в их компетенции.

РОГПН (районный отдел государственного пожарного надзора УВД) – рассматривает вопросы, связанные с выполнением противопожарных норм при производстве строительных работ, использовании в строительстве материалов, учитывающих степень огнестойкости здания, а также все вопросы, связанные с безопасностью проживания и возможностью эвакуации проживающих в случае возникновения пожара. В этой организации вам сообщат, что остекление балконов и лоджий, предназначенных для эвакуации при пожаре (они оборудованы люками и лестницами), не допускается. Балконы, расположенные выше 9-го этажа, остеклять также не следует.

ЦГСЭН (Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора округа) – рассматривает вопросы соблюдения проектом санитарных норм. Например, соблюдение норм минимальных размеров помещений, баланса площадей квартиры до и после перепланировки, функционального назначения помещений, их освещенности, наличия гидро-и пароизоляции в санузлах, норм отопления и вентиляции. Эта организация может выставить вам претензии, если вы превращаете балкон в ванную или кухню. Кроме того, остекление не должно препятствовать поступлению в квартиру естественного света, а потому затененные и зеркальные стекла устанавливать не рекомендуется.

ГРЭП (государственное ремонтно-эксплуатационное предприятие) для более простого понимания – бывший ЖЭК или РЭУ, является подразделением ДЕЗ (Дирекция Единого Заказчика территориального управления). Решает вопросы, связанные с текущей эксплуатацией здания, отоплением, водоснабжением, канализацией, вентиляцией, частично газо-и электроснабжением, (только в тех случаях, когда нет необходимости увеличения электрической мощности или переноса приборов газоснабжения, о которых будет сказано отдельно). ГРЭП может воспротивиться перенесению на остекленный балкон инженерных коммуникаций, а также самому остеклению, если сочтет, что оно мешает текущей эксплуатации.

АПО (Архитектурно-планировочный отдел территориального управления или Архитектурно-планировочное управление округа) контролирует изменения фасадов здания (соблюдение цвета и конфигураций оконных переплетов, остекление балконов и лоджий, изменения рисунка балконных ограждений), проверяет соответствие проекта Строительным нормам и правилам (СНиП), рекомендует те или иные дополнения и изменения. АПО особенно не любит выносы ограждающей конструкции. Многие фирмы, несмотря на существующие запреты, предлагают увеличить внутренний объем балкона. Это обычно производится так: на парапете балкона (лоджии) укрепляются металлические кронштейны, на которых фиксируется подоконная доска. На подоконной доске устанавливаются рамы остекления. Обычно балконную конструкцию на уровне подоконника «выдвигают» на улицу на 10–50 см. Такое наращивание площади визуально увеличивает балкон, сам же он становится выпуклым и нависает над фасадом. Это меняет архитектурный облик здания, власти могут заставить вернуть все в первоначальный вид.

ДЕЗ (Дирекция Единого Заказчика Территориального управления), которой подчиняются несколько ГРЭПов, фактически выполняет те же функции, что и ГРЭП, только проект рассматривается инженерными службами более углубленно. На стадии данного согласования выдаются рекомендации по выполнению дополнительных видов работ, о которых проектировщик или Заказчик могут не догадываться. Например, обследование, прочистка и ремонт вентиляционных каналов и дымоходов. После получения разрешения МВК ДЕЗ обязана осуществлять технический контроль за процессом строительства, контролировать выполнение так называемых скрытых видов работ и составлять соответствующие акты.

Жилищная инспекция округа – в нее представляются все предыдущие согласования, Техническое заключение, Проект перепланировки. В случае если проект выполнен негосударственной организацией (ТОО, ООО, ЗАО, например), то требуется рецензия государственного института на соответствие проекта нормам СНиП и Жилищным нормам. Проверив все представленное, Инспекция выдает свое согласование для МВК, либо возвращает все документы для уточнения. Иногда рекомендует получить согласие владельцев всех прилегающих квартир.

МВК (Межведомственная комиссия территориального управления районной Управы, или Префектуры Округа) – является последней инстанцией по получению Разрешения. Именно ее решение и является результатом прохождения всех вышеперечисленных инстанций. На руки владельцу выдается выписка из протокола МВК и копия постановления Управы района или Префектуры округа.

Согласование планировки необходимо прежде всего самим владельцам квартиры. Это поможет вам в будущем избежать возможных опасных аварий инженерных систем, неприятных визитов официальных лиц из вышеназванных инстанций, недовольства соседей или судебных разбирательств с ними. Если придется продавать квартиру, вы сможете сделать это без проблем. Труд по согласованию перепланировки доверьте тем, кто делает это быстро, грамотно и законно, то есть профессионалам.

Коль скоро вы решили приступить к строительству, вам необходимо правильно оценить и подобрать строительные материалы. Чтобы получить общее представление об основных материалах, используемых в строительстве и отделочных работах, мы приводим перечень наименований и стандартов для некоторых из них.

1. Кирпич

Самые тяжелые – кирпичные перегородки. Их толщина составляет семьдесят или сто двадцать миллиметров. При установке таких перегородок не обойтись без кирпичного цоколя или бетонного фундамента. Такие перегородки возможны только на первом этаже Хорошее крепление перегородки с внешними стенами обеспечивается за счет того, что в местах ее соединения в кладке делаются пазы шириной четырнадцать сантиметров на всю высоту помещения. Также в стенах через промежутки в пять-шесть рядов можно выдолбить гнезда размером 14x14 см, в них выпускают отдельные кирпичи перегородки для того, чтобы обеспечить связку.

2. Асбоцементные листы плоские

Стандартные асбоцементные листы промышленного производства имеют следующие размеры: длина 2000, 2500, 3600 мм; ширина 800, 1200, 1500 мм; толщина 4, 5, 6, 8, 10, 12 мм. Средняя плотность сухих непрессованных листов составляет 1600–1700 кг/м3, прессованных – 1800 кг/м3.

3. Гипсокартонные листы

Гипсокартонные листы (сухая штукатурка) поступают в продажу длиной 2500–4800, шириной 600-1200, толщиной 8-25 мм. Средняя плотность листов высшего сорта не более 850, первого сорта – 950 кг/м3. Выпускаются также гипсокартонные листы с лицевой поверхностью, имеющей декоративную отделку.

4. Фанера

Сорта фанеры: повышенной водостойкости, средней водостойкости, ограниченной водостойкости. Ширина листов 72,5 см, длина – 123 см, толщина – 1,5-12 мм. Выпускается особая водостойкая фанера марок БФС, БФВ-1, БФВ-2. Ширина фанеры – 77-120; толщина – 0,5–1,6; длина – 158–200 см.

5. Байрамикс. Характеристики и способ применения

Это современный декоративно-отделочный материал высочайшего качества для наружной и внутренней отделки помещений, изготовленный по новейшим технологиям и разработкам в области отделочных материалов. Выполнен из окрашенной мраморной и гранитной крошки, синтетических смол, акриловых связующих компонентов и специфических наполнителей.

После высыхания минеральная штукатурка байрамикс имеет солидный и богатый вид. Байрамикс признан одним из лучших отделочных материалов. Применяется для отделки внутренних и фасадных типов поверхностей, предохраняет стены от проникновения влаги и высыхания. Байрамикс сохраняет свои свойства на протяжении долгого времени.

Материал экологически чист, устойчив к атмосферным воздействиям и холоду, обладает упругой и эластичной структурой, воздухопроницаем, не воспламеняется, обладает изоляционными свойствами против влаги и шума. Перед использованием содержимое банки следует выложить в чистую, вместительную емкость и перемешать до получения однородной массы. Добавить два литра воды и снова перемешать. Наносить на сухую оштукатуренную поверхность с помощью шпателя или мастерка. Старые или потемневшие поверхности желательно предварительно загрунтовать. Если в процессе работы раствор будет застывать, то в него необходимо добавить воды и перемешать до получения однородной и густой массы. Раствор окончательно высыхает в течение двух суток.

6. Декоративный бумажнослоистый пластик

При помощи пластика можно создать имитацию деревянной, мраморной, малахитовой и других поверхностей. При промышленном производстве декоративного бумажнослоистого пластика предусмотрены разнообразные цветовые решения.

Размеры листов пластика: 400-3000; ширина 400-1600; толщина 1; 1,3; 1,6; 2; 2,5; 3 мм.

7. Декоративные отделочные панели

Весьма эффективный способ изменить облик квартиры за короткое время и без лишнего мусора – это декоративные отделочные панели. Их чаще называют стеновыми панелями, хотя они отлично годятся и для оформления потолка. Появились они на российском рынке примерно восемь лет назад. Теперь этим материалом вовсю оформляют и офисы, и квартиры.

Какими они бывают. Первый вид – наборные реечные панели, внешне напоминающие деревянные панели, которые крепятся к стене при помощи кляммеров (крепежных скоб, которые предлагаются в наборе к панелям). Панели имеют длину от 0,9 до 3 метров, ширину от 13,5 до 30 см, толщину от 8 до 12 мм. Сбоку каждой панели имеется шип (выступ) и паз (углубление). Такие панели соединяют друг с другом, вставляя шип в паз. Цена на этот вид панелей от 3 до 20 долл./кв.м.

Второй вид – наборные плиточные панели. Крепятся так же, как и реечные. Но вот выглядят немного по-другому: это плитки квадратной формы. Наборные плиточные панели хороши тем, что из них можно выложить на стене мозаику, комбинируя в шахматном порядке панели с разным рисунком и текстурой. Самые «ходовые» размеры плиточных панелей: от 30 х 30 см до 98 х 98 см. Цены – от 5 до 50 долл./кв.м.

Третий вид – листовые панели. Они похожи на большой кусок фанеры, только с рисунком. «Листы» крепят к стене гвоздями и (или) клеем или «сажают» на обрешетку. Стыки заделывают герметиком или закрывают пластиковыми рейками. Эти панели гораздо больше наборных (в длину и ширину обычно 1,22 х 2,44 м, а в толщину – от 3 до 6 мм). Цена листовых панелей колеблется от 14 до 30 долл./кв.м.

Из чего они сделаны. Отделочные панели изготавливаются из разных материалов: из натурального дерева, ДСП (древесностружечная плита), ДВП (древесноволокнистая плита), ПВХ (поливинилхлорид, или проще – пластик).

ДСП – это древесная стружка, склеенная формальдегидными смолами и различными клеевыми добавками и спрессованная под высоким давлением. При выборе панелей из ДСП нужно быть предельно осторожным: формальдегид выделяет вредные вещества, особенно при горении. Лучше купить панели, склеенные лигнином (натуральным веществом, входящим в состав древесины). ДСП – это материал, который легко крошится и «боится» воды. Поэтому панели из ДСП нельзя крепить во влажных помещениях – например, в ванной. Отделывать ими балкон тоже не рекомендуется: они не выдержат перепадов температуры и влажности и раскрошатся.

Панели из ДВП, как и из ДСП, имеют древесную основу. Только делают их по-другому: древесные стружки разбивают на волокна, увлажняют их, а затем прессуют. Полученные плиты обрезают до нужного размера и наносят на них декоративное покрытие. По сравнению с ДСП этот материал более экологически чистый. В случае пожара ДВП, так же как и ДСП, хорошо горит (при температуре +250 гр. С). Зато в отличие от ДСП панели из ДВП не боятся влажных помещений, поэтому ими часто отделывают ванные комнаты. Однако драить эти панели жесткой мочалкой, смоченной в воде, тем более со стиральным порошком, нежелательно.

ПВХ – универсальный полимер, из которого изготавливают водопроводные трубы, бутылки для питьевой воды и одноразовые шприцы. Панели из ПВХ делают так: сначала замешивается пластиковое «тесто», потом его помещают в специальную машину – экструдер. Это агрегат, который формирует изделия их полимера-сырца при высокой температуре методом прессования. Из экструдера выходят длинные пластиковые «спагетти». Их нарезают по 2,5–6 м и тщательно обследуют на предмет брака. Отобранные панели раскрашивают органическими красителями, нанося рисунок методом печати. Такие панели очень легкие, намного легче деревянных. На поверхности пластиковых панелей отсутствуют поры, в которых обычно «гнездятся» микробы. Благодаря этим свойствам они разрешены к использованию в жилых помещениях.

Как они выглядят. «Индивидуальность» декоративным панелям придает внешняя оболочка (покрытие, которое наносят на основу). Она-то и создает многообразие расцветок и фактур.

Один из самых распространенных видов покрытий – ламинат, то есть пленка с изображением текстур различных пород дерева (дуб, сосна, вишня, бук, ясень и т. д.), камня (мрамор, гранит и т. д.), смелых фантазийных расцветок. Такая пленка не выцветает, устойчива к влаге (так что панели с пленочным покрытием можно смело протирать мокрой тряпкой), не пасует перед грязью и хлоркой, не боится механических повреждений. Добавлю, что пленка бывает матовой и глянцевой.

Бывают панели фанерованные, то есть покрытые шпоном (это такой тоненький слой дерева, приклеенный к ДСП или ДВП методом «горячего пресса»). Панели со шпоном дороже, чем ламинированные, потому что дерево – натуральный материал. Соответственно и отделанное ими помещение будет смотреться солиднее.

Декоративные панели бывают не только с ровной гладкой поверхностью, но и с тиснением. Если вы приглядитесь к рельефным панелям повнимательнее или даже потрогаете их, то сами убедитесь, что поверхность необработанного камня или кирпичной кладки воспроизведена, как настоящая. Такие панели часто делают «под кафель». А некоторые панели вообще выглядят так, что их легко спутать с обоями.

Поражают воображение зеркальные панели американской фирмы «Кадиллак Пластик», сделанные из акрила и стекла. Они не боятся воды, высоких и низких температур, гораздо прочнее стекла, но в то же время очень легкие. Они бывают тонированными и даже голографическими («мерцающими»). Их можно расписать, как вам хочется, используя для этого пульверизаторы, кисточки, валики. Главное – чтобы краски, которыми вы пользуетесь, можно было наносить на акриловую поверхность.

Каких только нет панелей в магазинах – просто глаза разбегаются! Производства самых разных стран – и США, и Канады, и Германии, и Польши и России. И зеркальные, и цветные, и в полосочку, и ребристые, и с выдавленным рисунком, и словно составленные из маленьких кусочков разноцветного стекла. Но наши люди, как сетуют продавцы, боятся экспериментировать с новыми расцветками и фактурами. Выбирают в основном одно и то же: стандартные панели под ясень, дуб, сосну, клен, березу, белый и черный мрамор, реже под бук и вишню. И хоть ты тресни – ни за что не купят панели «под дерево с плесенью», или имитирующие грубую поверхность нетесаной доски, или еще что-нибудь такое «идеологически невыдержанное».

Как они крепятся. Выше мы уже немного рассказали о том, как крепятся наборные реечные, наборные плиточные, листовые панели. Последние в помещениях с небольшой влажностью можно приклеивать прямо к стене. Для этого нужен нейтральный силиконовый или так называемый акриловый клей. Но в этом случае стена должна быть ровной и сухой.

В комнатах с кривыми стенами панели лучше крепить к обрешетке гвоздями, шурупами с плоскими шляпками, строительным степлером или тем же клеем. Для тех, кто не знает: обрешетка – это деревянные брусочки, которые привинчиваются к стене на расстоянии 40–60 см друг от друга. Удобны они тем, что никакой предварительной обработки стен, тщательного выравнивания не требуется.

Когда панели уже прикреплены к стене, вы увидите неизбежные шероховатости и несостыковки, торчащие шурупы. Тут пригодятся уголки, плинтуса и карнизы, которые фирмы выпускают специально под цвет панелей. С их помощью можно, кстати, не только прикрыть стык между стеной и полом, полом и потолком, но и спрятать электрические или телефонные провода.

Крепить их можно по вертикали, по горизонтали, под наклоном и «елочкой», комбинировать цвета и ширину реек и плиток. На отделку небольшой квартиры уходит обычно два-три дня. Можно приобрести целую программу отделки жилья, которая помимо панелей содержит различные декоративные вставки, например, золотистые или зеркальные, а также галогеновые светильники. С помощью профессионалов неожиданное сочетание разных по фактуре и цвету панелей сможет придать любому помещению неповторимую индивидуальность.

8. Лакокрасочные материалы

Маркировка лакокрасочных материалов унифицирована.

Вначале ставятся две буквы, обозначающие пленкообразующую основу.

Приводим основные сокращения, принятые для обозначения:

АД Полиамиды

АК Полиакрилаты

АС Сополимеры полиакрила

АЦ Ацетилцеллюлоза

БТ Битумы и пеки

ВА Поливинилацетаты

ВЛ Поливинилбутераты

ВН Винилы и винилацетаты

ВС Сополимеры оливинилацетата

ГФ Глифталевые смолы

ИК Идиенкумаровые смолы

КК Канифоль

КО Кремнийорганические смолы

КП Копалы

КС Сополимеры карбонила

КЧ Каучуки

МА Масла растительные

МЛ Меломиноалкиды

МС Алкидно-и масляностирольные

МЧ Мочевиноформальдегидные смолы

НЦ Нитроцеллюлоза

ПФ Пентафталевые смолы

ПЭ Полиэфиры насыщенные

УР Полиуретаны

ФА Фенолалкиды

ФЛ Крезолформальдегиды

ФМ Фенольно-масляные смолы

ФП Фторопласты

ХВ Сополимеры винилхлорида

ШЛ Шеллак

ЭП Эпоксидные смолы

ЭТ Полиэтилен и полиизобутилен

ЭФ Эпоксидноэфирные смолы

ЭЦ Этилцеллюлоза

ЯН Янтарь

После букв ставятся одна или две цифры, которые обозначают область применения: 1 – атмосферостойкая, 2 – стойкая внутри помещения, 3 – для консервации металлоизделий, 4 – устойчива к горячей воде; 5 специальная (для кожи, резины и т. п.), 6 – стойкая к нефтепродуктам, 7 – стойкая к агрессивным средам, 8 – термостойкая, 9 – электроизоляционная; 0 – лак, грунт, полуфабрикат, 00 – шпатлевка. За цифрой, указывающей применение, идут цифры, обозначающие заводской номер краски. Например, эмаль КО-1112 – эмаль, в которой пленкообразующая основа кремнийорганическая смола, атмосферостойкая, заводской номер 112; лак НЦ-228 – основа нитроцеллюлоза, стойкий внутри помещения, заводской номер 28; лак БТ-577 – основа битум, пек, специальный, заводской номер 77.

9. Краски

Густотертые краски представляют собой пасты, состоящие из сухих пигментов и наполнителей, замешанных на олифе. Название краски получают в зависимости от пигмента, входящего в их состав (белила цинковые, охра, мумия), или цвета, если краска содержит смесь пигментов (бежевая, голубая, коричневая). Перед употреблением густотертые краски разводят натуральной или полунатуральной олифой.

Промышленность выпускает большое количество густотертых красок для внутренних работ.

Титановые густотертые белила. Перед употреблением разводят 20–25 % натуральной олифы. Краска сохнет от 24 до 30 часов при температуре 18–22 °C.

Цинковые густотертые белила. Больше всего подходят для окраски деревянных поверхностей, а также деревоволокнистых плит, прессованного картона. Разводят так же, как и титановые.

Масляные цветные густотертые краски. Выпускаются бежевого, голубого, желтого, зеленого, коричневого, палевого, серого, синего, фисташкового цвета и цвета слоновой кости. До рабочей консистенции их разводят натуральной или полунатуральной олифой. Сохнут краски 24–36 часов при 20 °C.

Краски, готовые к употреблению. Для применения в бытовых условиях рекомендуются следующие краски, готовые к употреблению. Титановые белила ПФ-24. Предназначены для окрашивания дверей и окон. Краску сушат в течение 24 часов при температуре 20 °C.

Титановые белила МА-21 и МЛ-25. Обладают более высокими декоративными свойствами, чем белила марки ПФ-24. Область применения и время сушки те же, что и у ПФ-24. Титановые белила всех трех марок можно смешивать с алкидными, глифталевыми и пентафталевыми цветными эмалями. При необходимости в белила добавляют до 50 % уайт-спирита или скипидара.

Масляно-лаковая краска МА-25 (красно-коричневая или темно-коричневая). Предназначена для окрашивания полов. Время сушки – 24 часа при 20 °C. При замедленном высыхании в краску добавляют до 1 % сиккатива НФ-1.

10. Лаки

Лаки на естественных и искусственных смолах представляют собой растворы смол или полимеров в растворителе. Некоторые сорта лаков (полиэфирные, эпоксидные, полиуретановые) сохнут только в смеси с отвердителями. Остальные лаки высыхают в результате испарения растворителей. Ниже приведены некоторые сведения о лаках, которые нужно знать для проведения ремонтных работ в квартире.

Лак АУ-271 (желтый). Применяют для лакировки паркета, разбавляют уайт-спиритом. На паркете лак сушат 72-100 часов.

Масляно-смоляные лаки. Применяют при окрашивании деревянных поверхностей и для разведения густотертых красок.

Лак МЛ-248 (желатинный). Применяют для отделки паркетных полов. Готовый к употреблению, он не теряет своих свойств в течение 20 часов. Каждый слой этого лака сохнет 3–4 часа.

Лак НЦ-5108 (желтый). Применяют для окрашивания деревянных поверхностей. Время сушки -24-36 часов.

Лак ПФ-231 (алкидный). Используют для паркетных полов. Разводят скипидаром, сольвентом, уайт-спиритом. Сушка каждого слоя – 16 часов.

Лак ЭП-540 (эпоксидный) используется в качестве водостойкого покрытия для бетонных поверхностей. Наносят 2–3 слоя, каждый слой сушат 24 часа.

11. Эмали

Эмали в отличие от красок приготавливают на пленкообразующих основах лакового типа. Высохшие пленки эмалей обладают твердостью, хорошим глянцем, водостойки, легко моются.

Особенность эмалей состоит в том, что в их составе имеются растворители, поэтому при работе с эмалями необходимо тщательно соблюдать меры предосторожности.

Глифталевые эмали ПФ-115, ПФ-223 бывают различных цветов. Они имеют хорошие эксплуатационные свойства, сохнут в течение 24 часов.

Глифталевые эмали ПФ-253, ПФ-266 используют для окраски полов. Нужный оттенок придают введением в эмали густотертых красок или эмалей ПФ-115, ПФ-223,

Мочевинная эмаль М4-181 (белая, полуглянцевая). Применяют для отделки окон, дверей, изделий из ДВП, ДСП.

Мочевинная эмаль М4-215 (цвета слоновой кости). Используют для подкрашивания домашних холодильников и других бытовых приборов.

Полиакриловая эмаль АК-171. Применяют для подкраски холодильников, стиральных машин. Наносят не менее двух слоев.

Хлорвиниловые эмали ХВ-130 различных цветов. Применяют для декоративной внутренней отделки.

Хлорвиниловая эмаль ХВ-135 (черная). Применяют для окрашивания бытовых устройств (канализационных труб, подводок под ванны).

В торговую сеть поступают и другие лакокрасочные материалы. Чтобы правильно ими пользоваться, необходимо уметь различать обозначения на их упаковке. Перед использованием очень желательно внимательно изучить инструкцию по применению.

12. Обозначение лакокрасочных материалов

При покупке лакокрасочных материалов необходимо руководствоваться обозначениями на их упаковке. Обозначение основных лакокрасочных материалов состоит из пяти групп буквенно-цифровых знаков для эмалей, красок, грунтовок, шпатлевок и четырех групп знаков для лаков.

Первая группа знаков обозначает вид материала и состоит из слова, например «эмаль», «лак», «охра», и т. д.

Вторая группа знаков обозначает пленкообразующее вещество (род смолы, сополимера, олифы и т. д.) и состоит из двух букв, например БТ, МА, ЭП и т. д. Для водоразбавляемых, водоэмульсионных, порошковых, органодисперсионных материалов, а также материалов без активного растворителя между первой и второй группой знаков ставится индекс, определяющий разновидность материала: Б – без активного растворителя, В – водоразбавляемые, ОД-органо-дисперсионные, П – порошковые, Э – водоэмульсионные. Индекс от второй группы знаков отделяется тире. Между второй и третьей группой знаков ставится также тире.

Третья группа знаков характеризует преимущественное назначение лакокрасочного материала и обозначается цифрой. Третью группу знаков грунтовок, полуфабрикатных лаков и масляных густотертых красок обозначают цифрой 0, шпатлевок 00.

Четвертая группа знаков обозначает присвоенный материалу порядковый номер и состоит из одной, двух или трех цифр. Для масляных красок вместо порядкового номера ставится цифра, определяющая вид олифы, на которой изготовлена краска: 1 – натуральная, 2 – оксоль, 3 – глифталевая, 4 – пентафталевая, 5 – комбинированная. Иногда после порядкового номера допускается буквенный индекс, характеризующий особенности материала, например М – матовый, ПМ – полуматовый, ГС – горячей сушки и т. д.

Пятая группа знаков обозначает цвет материала и состоит из слова. При большом разнообразии оттенков одного и того же цвета цвет указывается с порядковым номером, например зеленая-1, зеленая-2 и т. д.

Примеры обозначения лакокрасочных материалов. Лак БТ-783: БТ – битумный, 7 – химически стойкий, 83 – порядковый номер.

Эмаль ХВ-113 голубая: ХВ – перхлорвиниловая, 1-атмосферостойкая, 13-порядковый номер, голубая – цвет эмали.

Грунтовка ГФ-020 красно-коричневая: ГФ – глифталевая. О – грунтовка, 20 – порядковый номер, красно-коричневая – цвет грунтовки.

Шпатлевка ЭП-0010 красно-коричневая: ЭП – эпоксидная, 00 – шпатлевка, 10 – порядковый номер, красно-коричневая – цвет шпатлевки.

13. Хранение лакокрасочных материалов

Очень важно правильно хранить лакокрасочные материалы. При длительных перерывах в работе на краску, находящуюся в банке с широким горлом, накладывают кружок из плотной бумаги, наглухо прилегающий к стенкам банки. На него наливают тонкий слой олифы. Банку хорошо закупоривают. Можно поместить в банку мешочек из полиэтилена и в него налить краску, а мешочек плотно завязать, оставив минимально свободное пространство над краской. Свободный конец мешочка скручивают жгутом и закрепляют резинкой. Банку, в которую помещен мешочек с краской, плотно закрывают. Емкость с жидкой эмалью плотно закрывают крышкой, переворачивают вверх дном и быстро ставят в нормальное положение. Находящаяся в банке эмаль, попав на крышку, плотно загерметизирует ее. При длительных перерывах в работе лакокрасочные материалы следует хранить в холодном месте.

Если при хранении на краске появилось значительное количество мелких пленок, то берут чистую емкость с широким горлом и сверху покрывают ее капроновой сеткой. Затем хорошо размешанную краску отфильтровывают в подготовленную емкость. Сетку снимают, отжимают, промывают растворителем и сушат.

Если появилась необходимость добавить в краску или лак немного растворителя, используют простое приспособление, позволяющее избежать потери растворителя и загрязнения воздуха его парами. В бутыль с растворителем вставляют спицу или кусок проволоки, по которой жидкость переливают в нужную емкость. При переливании лака или олифы из банки в бутылку рекомендуется пользоваться полиэтиленовой трубкой. Наполнив трубку жидкостью, один конец ее закрывают пальцем, затем трубку сгибают и опускают в банку. Когда палец отпускают, создается сифон, по которому жидкость можно налить в любой узкогорлый сосуд.

14. Обшивочные листы и плиты

При облицовке поверхностей стен и перегородок широко применяются обшивочные листы и плиты, получаемые на основе минеральных вяжущих веществ и полимеров.

Гипсовые обшивочные листы – сухая штукатурка – применяются для внутренней облицовки поверхностей во всех помещениях, где влажность воздуха в эксплуатационных условиях не превышает 60 %.

При более высокой влажности листы коробятся, отклеиваются от мастики, отслаивается картон, местами образуются вздутия.

Прочность склеивания картона с гипсом должна быть такой, чтобы при отрывании руками картон не отклеивался, а расслаивался. Поверхность листов должна быть гладкой, ровной, лицевая сторона – без пятен, полос, надрыва картона. Объемная масса листов – 940–980 кг/м3.

Обшивочные листы с декоративной оклейкой или с цветными эмалевыми покрытиями используют для облицовки поверхностей.

Гипсоволокнистые листы в отличие от гипсовых не имеют картонной оболочки и представляют собой тонкие плиты из гипса с волокнистыми добавками, повышающими прочность листов.

Лицевая поверхность листов делается шероховатой, гладкой или офактуренной. Объемная масса – 900 кг/м3. Выпускаются они длиной 2500–3150, шириной 1350 и толщиной 20–30 мм.

Древесноволокнистые обшивочные плиты применяются как изоляционный или облицовочный материал. Древесноволокнистые плиты изготавливают прессованием древесных или иных растительных волокон с добавками специальных составов, повышающих механическую прочность плит и придающих плитам водо-и биологическую стойкость.

Промышленностью выпускаются следующие виды древесноволокнистых плит: обыкновенные без отделки лицевой поверхности, твердые с окрашенной поверхностью для отделки стен и для покрытия полов, а также высококачественные конструктивные.

В зависимости от объемной массы плиты с неотделанной поверхностью делятся на: сверхтвердые (более 950 кг/м3), твердые (850 кг/м3), полутвердые (400 кг/м3), изоляционно-отделочные (250–350 кг/м3) и изоляционные (до 250 кг/м3).

Плиты для облицовки стен выпускаются двух типов: А-для облицовки сухих и В – для облицовки влажных помещений.

Плиты типа А выпускаются следующих размеров (мм): длиной 3000 и 3600 при ширине 1800; длиной 2500 и 2700 при ширине 1600. Толщина плит 4,5 и 6.Лицевая поверхность их окрашена эмульсионными эмалями.

Плиты типа Б выпускаются толщиной 3 и 4 мм, шириной 1200 мм при длине 2200 и 2400 мм, а также шириной 1000 мм при длине 1200, 1600, 1800 мм. Основу плит типа Б и плит для покрытия полов пропитывают синтетическими водостойкими смолами.

Поверхность плит типа Б окрашивается мочевино-меламиноформальдегидными эмалями; фактура их может быть рельефной.

Цвета облицовочных плит: белый, слоновой кости, кремовый, фисташковый, светло-бежевый, светло-голубой, голубой и темно-бежевый у плит типа А; зеленый, салатный, светло-синий – у плит типа Б.

Поверхность плит должна быть ровной, гладкой, без масляных пятен и каких-либо включений в окрашенный слой. Объемная масса облицовочных плит с окрашенной поверхностью от 900 до 1100 кг/м3.

Древесностружечные плиты (облицованные и необлицованные) выпускаются длиной 2500–3500 мм, шириной 1250–1750, толщиной 10–22 мм. Объемная масса их – до 660 кг/м3.

Декоративный бумажно-слоистый пластик представляет собой листовой материал, получаемый горячим прессованием специальных бумаг, пропитанных полимерами.

Связующим веществом для пропитки внутренних слоев является фенолоформальдегидная смола, а для наружных (цветных) – прозрачная карбамидная смола.

Полный пакет – заготовка для одного листа – состоит из бумаги пяти видов, составляющих пять слоев: защитный, декоративный, барьерный, основу и баланс. В зависимости от цвета, вида и назначения пластика число слоев может сокращаться. В самом простом случае пакет содержит лишь два слоя – основу и декоративный.

Поверхность пластика может быть блестящей, матовой (сатинированная), зернистой и имитирующей ткань. Пластик может быть одноцветным, многоцветным, с рисунком, может имитировать древесину ценных пород. Применяя специальные добавки, получают негорючий пластик, а вводя пластификаторы – гибкий.

Декоративный пластик выпускается следующих размеров (мм): длина от 1000 до 3000, ширина от 600 до 1600 и толщина от 1,0 до 5,0. Объемная масса пластика – более 1400 кг/м3.

Листовые материалы (древесноволокнистые плиты, декоративный слоистый пластик) должны удовлетворять следующим требованиям:

– быть прямоугольными с прямолинейными ровными кромками;

– не иметь пузырей, расслоений и недопрессовок;

– древесноволокнистые и древесностружечные плиты, подверженные в условиях эксплуатации загниванию, должны иметь в своем составе антисептирующие добавки.

Листовые материалы применяются в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях как отделочный и конструкционно-отделочный материал (при отделке и устройстве стен, перегородок, панелей, ограждений, дверных полотен, встроенной мебели).

Плоские облицовочные асбестоцементные плиты изготавливаются из смеси портландцемента (специальный сорт цемента) и низких сортов асбеста. Они выпускаются со следующей отделкой лицевой поверхности: гладкие (полированные и неполированные) и офактуренные тиснением; имитирующие керамическую плитку; окрашенные водостойкими цветными эмалями и неокрашенные.

Плиты должны быть правильной формы с прямыми ровными кромками и чистым обрезом. Лицевая поверхность их должна быть ровной и гладкой. Трещины, отколы, пробоины, прочие дефекты и посторонние включения не допускаются.

Плиты предназначаются для внутренней и наружной облицовки стен, для облицовки перегородок и панелей.

Конструкционно-отделочные материалы в зависимости от вида стекловолокнистого наполнителя стеклопластики делятся на:

– стеклопластик листовой (связующее вещество – полиэфирные смолы, наполнитель – рубленое стекловолокно);

– стеклотекстолит конструкционный КАСТ-В (связующее вещество – модифицированная фенолоформальдегидная смола; наполнитель – стеклоткань);

– стеклопластик листовой СВАМ (связующее вещество – эпоксидно-фенольная смола; наполнитель – стекловолокно);

– стеклопластиковый материал прессовочный АГ-4 марок В, С (связующее вещество – модифицированная фенолоформальдегидная смола; наполнитель – стекловолокно).

Органическое стекло (в листах) подразделяется на авиационное (сорта: специальное, А, В) и поделочное (сорта: ПА, ПБ).

Винипласт листовой бывает непрозрачный (ВН) и прозрачный (ВП).

Различают стеклопласты тканевые, крафт-бумажные или из изоляционно-пропиточной бумаги (в блоках).

Жесткие пенопласты – полистирольные: ПС-1, ПС-4, ПСБ-С, ПСБ, поливинилхлоридный ПВХ-1; полиуретановый ПУ-101, фенольные ФРП-1.

Эти материалы применяются:

– стеклопластик полиэфирный листовой, плоский и волнистый – для светопрозрачных ограждающих конструкций стен и покрытий, перегородок, ограждений малых форм; для обшивки несветопрозрачных трехслойных панелей и элементов пространственных конструкций. Имеет ограничения в применении по соображениям огнестойкости и санитарно-гигиеническим требованиям;

– стеклотекстолит – для обшивки трехслойных панелей стен и покрытий в условиях химически агрессивной среды и сборно-разборных зданий и пространственных конструкций. Имеет ограничения в применении по соображениям огнестойкости;

– стеклопластик СВАМ и АГ-4 – для конструкций, эксплуатируемых в химически агрессивной среде;

– стекло органическое – для светопрозрачных ограждающих конструкций. Не применяется при эксплуатационных температурах выше +60 °C и по условиям огнестойкости;

– винипласт листовой: ВП – для светопрозрачных ограждающих конструкций; ВН – для обшивки панелей перегородок и подвесных потолков, в цехах с химической агрессией. Не применяется при эксплуатационных температурах выше +60 °C и ниже -10 °C.

Декоративная фанера. Декоративно-отделочная фанера изготавливается из березового, ольхового и липового шпонов способом горячего прессования. Она подразделяется: по виду облицовки на фанеру марки ДФ-1, облицованную бесцветной или окрашенной пленкой, и фанеру марки ДФ-2, поверхность которой облицована пленкой и декоративной бумагой; по количеству облицованных сторон – на одностороннюю и двустороннюю; по отделке лицевых поверхностей – на глянцевую и полуматовую.

Размеры декоративной фанеры (мм): 1830Х1220, 1525Х1525, 1525Х 1220, 1525Х725,1220Х725. Толщина от 1,5 до 12 мм.

Абсолютная влажность фанеры не должна превышать 10 %. Ее объемная масса 950-1100 кг/м3.

Декоративно-отделочная фанера отличается красивой поверхностью, высокой влаго-и биостойкостью, твердостью и жесткостью. Применяется для изготовления встроенной мебели, облицовки стен общественных и жилых зданий.

15. Виды обоев

Обои бывают обыкновенные, с добавлением молотой слюды, металлического порошка с последующим гофрированием, влагостойкие – с покрытием обойной бумаги водными суспензиями нескольких красок при последовательном или одновременном нанесении фона и печатного рисунка и с последующим покрытием полимерной пленкой из водных эмульсий или из расплава.

Обои всех видов выпускаются в рулонах шириной 500. 560. 600 мм и длиной 6,0; 10,5; 12,0; 18,0 м.

Чаще всего используют бумажные обои с нанесенным на них плоским или рельефным рисунком. Иногда они покрыты тонкой виниловой пленкой – это влагостойкие, или моющиеся обои. Существуют обои на тканевой основе, бархатные, шелковые, имитирующие различные материалы. Есть обои из природных материалов, в которых на подложку из бумаги наклеены слои пробки, полоски тростника, нити травы. Существуют фотообои, которые представляют собой глянцевую фотографию, для удобства разрезанную на сектора. Выпускаются самоклеющиеся пленки и бумажные обои, обои, на изнанку которых нанесено клеевое покрытие в сухом виде… В общем, это еще далеко не полный список. Но в основном мы оклеиваем стены бумажными и виниловыми обоями, которые почему-то называем шелковыми. Иногда применяем самоклеющиеся пленки.

16. Клеи

Теперь у нас все есть, кроме клея. Раньше все успешно пользовались клеем из муки, обычной или обойной. Из нее готовили клейстер густоты киселя. Затем его наносили на стену и на обои, которые прекрасно держались. Но у клейстера есть существенные недостатки. Во-первых, при воздействии пара или при повышенной влажности обои, наклеенные при его помощи, могут отклеиться. Во-вторых, клейстер представляет собой прекрасный корм для тараканов, которые в панельных многоквартирных домах бродят из квартиры в квартиру, спасаясь от дезинфекций. Обычно эти создания временно покидают квартиру, в которой применяются средства для их уничтожения и переходят «на экологически чистую» территорию. Когда средство дезинфекции перестает действовать, они возвращаются. Хотя в последнее время хорошо проявили себя специальные гели, которые продаются в тубах и шприцах, полная победа над насекомыми – еще не факт. Возможно, со временем благодаря мутациям в популяции появится таракан, который приспособится к этим средствам, как живущие сегодня насекомые приспособились к применявшимся ранее инсектицидным средствам. Таким образом, тараканам очень хорошо живется под обоями, которые приклеены клейстером из муки.

Очень удобны клеи для обоев КМЦ. Их не нужно варить, только развести водой согласно инструкции, дать набухнуть и процедить. Этот процесс занимает для разных клеев от 20 минут до 3-х часов.

17. Животные клеи

К животным клеям относят костный, мездровый и казеиновый.

Костный клей изготавливают из обезжиренных и отполированных костей животных. Он бывает следующих видов: галерта, плиточный, дробленный, гранулированный и чешуйчатый. Галерта – вываренный из костей бульон, выпаренный до клеевого состояния. Плиточный – разрезанная на плитки галерта, высушенная до твердого состояния. Дробленый – часть плиточного клея, просеянная через сито с отверстиями в 10 мм. Гранулированный клей – однородные, чешуйчатоподобные гранулы, от желтого до темно-коричневого цвета, пропущенные через сито с отверстиями в 10 мм. Чешуйчатый клей желтоватого цвета, его частицы ненормированных размеров имеют вид хлопьев и порошка.

Чтобы приготовить малярные составы, клей следует варить. Для этого предварительно, за сутки, плиточный или дробленый клей замачивают в теплой воде, а затем варят. Чтобы клей не подгорел, его варят на паровой бане. В малярных работах костный клей применяют для приготовления окрасочных составов, грунтовок, шпатлевок, подмазочных паст.

Мездровый клей получают путем разваривания с водой белковых отходов кожевенных и кожсырьевых заводов с последующим высушиванием. Мездровый клей подразделяют на твердый и галерту. Твердый бывает: плиточный, чешуйчатый, стружковый, дробленый и гранулированный. В зависимости от физико-химических свойств клей подразделяют на марки: КМЭ, КМВ, КМ-1, КМ-2 и КМ-3. Эти виды клея считаются пригодными к употреблению, пока их не тронула плесень.

Плиточный клей выпускают длиной до 250 мм, шириной до 90 мм, толщиной до 10 мм, от светло-желтого до темно-коричневого цвета с гладкой или гофрированной блестящей поверхностью.

В малярных и обойных работах мездровый клей применяют наравне с костным. Хранят в сухом помещении. Срок хранения твердого клея – 12 месяцев, а галерты – 12 дней с момента изготовления.

Казеиновый клей вырабатывают из технического кислотного казеина, гидратной извести, фтористого натрия, медного купороса, кальцинированной соды и керосина. По внешнему виду это однородный порошок серого цвета без посторонних включений с малым количеством комков, распадающихся при легком растирании. Казеиновый клей подразделяют на марки: «Экстра» (В-107) и «Обыкновенный» (ОБ). Клей имеет специфический, но не гнилостный запах. С водой образует однородную массу без комков. Клей марки «Экстра» сохраняет вязкотекучее состояние не менее 5 ч, а «Обыкновенный» – не менее 4 ч. Состояние плотного эластичного студня клей «Экстра» сохраняет не менее суток.

Казеиновый клей применяют главным образом для окраски фасадов, так как он образует очень прочное, несмываемое покрытие, а также для склеивания древесины, изготовления грунтовок, шпатлевок.

18. Растительные клеи

К растительным клеям относятся клеи из крахмала, муки и декстринов.

Клей из крахмала изготавливают следующим образом. Сначала крахмал заливают холодной водой и перемешивают, затем заваривают горячей и кипятят. Образуется густой клейстер. Крахмальный клейстер применяют как в чистом виде, так и в смесях с животными клеями для приклеивания обоев.

Клей из муки приготавливают так же, как и из крахмала. Лучший клейстер получается из мучной пыли, оседающей в большом количестве при помоле.

Клей из декстринов. Декстрины получают путем нагревания сухого крахмала с катализаторами – неорганическими кислотами или сернокислыми солями алюминия Цвет декстрина может быть белым, палевым и желтым. Влажность не должна превышать 5 %. Растворимость в воде при температуре 20 °C белого декстрина – 62 %, палевого – 78 %, желтого – 95 %. Хранят декстрины в сухом проветриваемом помещении.

Для приготовления клея декстрин растворяют в воде. Применяют его в ограниченном количестве при изготовлении клеевых колеров и сухих цветных смесей, предназначенных для бытового употребления в виде готовых клеевые красок, грунтовок, шпатлевок, а также для наклеивания обоев.

19. Синтетические клеи

К синтетическим клеям относят карбоксиметилцеллюлозу, метилцеллюлозу и растворы полвинилацетата.

Карбоксиметилцеллюлоза техническая (КМЦ) – натриевая соль целлюлозогликолевой кислоты, получаемая при взаимодействии щелочной целлюлозы с монохлорацетатом натрия или монохлоруксусной кислотой. По внешнему виду КМЦ – мелкозернистый порошок белого или кремового цвета. Растворимость в воде не менее 99,3 %.

КМЦ как связующее хорошо смешивается с пигментами, не изменяя их цвета, а также с крахмалом, желатином, мылом, декстрином, олифой и некоторыми лаками, обладает биологической стойкостью (почти не сгнивает); хорошо сцепляется с основанием; легко набухает и растворяется в теплой и холодной воде, образуя при этом коллоидный раствор, способный сохраняться длительное время.

Клеевые окрасочные составы на КМЦ приготовляют предварительным замачиванием без варки. Готовить клей следует в глазурованной, эмалированной, деревянной или стеклянной посуде, так как металлическая может быть испорчена коррозией. Расход клея 30–50 г на 1 кг окрасочного состава. Если в клей или окрасочный состав на КМЦ добавить 1 %-ный раствор алюминиевых квасцов, высохшая пленка не будет растворяться в воде

КМЦ применяют для приготовления клеевых и окрасочных составов, а также для наклейки обоев или различных пленочных материалов.

Метилцеллюлоза – порошкообразный или волокнистый продукт белого или желтоватого цвета, представляющий собой простой эфир древесной целлюлозы. Используется для приготовления клеев, которыми наклеивают обои, слоистые пластики, в производстве латексных красок, лаков и пр.

Поливинилацетатный клей (ПВА) – спиртово-водный раствор низкомолекулярного полвинилацетата или разбавленная водой эмульсия. Клеит дерево, бумагу, картон, стекло, фарфор, кожу, линолеум, облицовочные плитки. Перед применением необходимо перемешать или взболтать. Клей в виде водной эмульсии применяют для приклеивания моющихся обоев и пленочных отделочных материалов.

20. Побелка

Клеевые (меловые) составы применяют для внутренних работ по оштукатуренным бетонным поверхностям.

Клеевые составы, или кодеры, бывают белые, состоящие из одного мела, и цветные, которые состоят из мела и пигментов.

Состав колера белого цвета (побелки) таков: мел сеяный-1000 г; ультрамарин-до 40 г; клей плиточный – 60–80 г; вода – около 3 л.

21. Приготовление клеевых составов

Мел или меловую пасту кладут в посуду и постепенно добавляют воду в таком количестве, чтобы получить состав густоты свежей сметаны. Проверить густоту можно двумя способами: обструганную палку погружают в раствор, а затем поднимают. Если побелка стекает с нее тонкой непрерывной струёй, значит, густота нормальная. Другой способ – на кусок чистого сухого стекла наносят каплю побелки и ставят стекло вертикально. Если капля стекает на 20–30 мм, значит, состав имеет нормальную густоту.

Приготовленную побелку подсинивают. Для этого ультрамарин разводят в воде до густоты молока, процеживают через марлю или капроновый чулок и вливают в состав. Затем проверяют цвет. На кусок стекла (жести, алюминия) наносят приготовленный состав в виде пятна размером с ладонь и сушат над огнем. Для получения нужного оттенка в побелку добавляют мел или ультрамарин.

Для того чтобы приготовленная побелка не мазалась, в нее постепенно, небольшими порциями вливают процеженный клеевой раствор. Если клеевой раствор горячий, побелка сначала сильно сгущается, затем приходит в нормальное состояние. Для проверки наносят пятно состава на стекло (жесть, алюминий) и сушат. Затем окрашенную поверхность слегка трут сухой тыльной стороной руки и ладонью. Если она не пачкает мелом или пачкает незначительно, значит, состав нормальный. А если от трения на поверхности появляются блестящие полосы, значит, клея слишком много. В этом случае нанесенная красочная пленка может со временем растрескаться, а на поверхности могут появиться так называемые мраморные пятна. В такой состав надо добавить воды. Приготовленную побелку следует еще раз процедить через марлю.

Цветной окрасочный состав приготовляется следующим образом. В белый колер нужной густоты добавляют пигмент основного цвета в виде пасты и тщательно перемешивают. Затем небольшими порциями добавляют пасту другого цвета, затем третьего и т. д. Когда нужный получен цвет, клей в колер добавляют так же, как в побелку.

Расход материалов на 10 м² поверхности при окрашивании клеевыми красками приведен в таблице.

Наносить клеевые составы предпочтительнее краскопультом или пульверизатором пылесоса. Можно наносить и кистью, только в этом случае обеспечить высокое качество работ сложнее.

Т а б л и ц а

22. Растворы

Цементные растворы. Для облицовки стен применяют следующие составы – 1:4 (1 часть цемента, 4 части песка), для настилки полов – 1:4–1:6. (на 1 объемную часть цемента марки 300 или выше берут 4–6 объемных частей песка).

Казеиново-цементная мастика применяется в основном для облицовки стен. Приготавливают мастику так. Берут сухой казеиновый клей марки ОБ (обыкновенный) -1 часть, портландцемент марки 400-500-3 части, мелкозернистый речной песок – 1 часть, воду – 2,5 части. Казеиновый клей помещают в то количество воды, которое указано в рецепте, тщательно перемешивают в течение 30 мин до полного разбухания зерен. Затем готовят сухую цементно-песчаную смесь, добавляют ее в казеиновый клей и опять тщательно перемешивают. Если образовались комки, то мастику процеживают через сито с ячейками 1 X 1 мм.

Мастику можно приготовить и без песка. На 1 часть сухого казеинового клея берут 3–4 части цемента. Сначала готовят казеиновый клей, добавляют в него цемент, все тщательно перемешивают и затем процеживают через частое сито.

Мастику используют в течение двух часов после приготовления. Ее наносят 1-2-миллиметровым слоем на облицовываемые поверхности или на плитки. Поверхность должна быть ровной.

23. Клей для плитки

Клей для плитки подразделяется на несколько видов, которые различаются, в основном, по области применения (внутренние или наружные работы, сухие, влажные или мокрые помещения, бассейны, фонтаны, горизонтальные, вертикальные поверхности), а также по используемой плитке (керамическая, мраморная, каменная, мозаичная). Все виды клея для плитки приготовляются основе цемента, кварцевого фракционного песка и комплекса химических добавок. «Жизнеспособность» плиточных клеев – 2 часа, возможность приклеивания плитки с момента нанесения на основу (открытое время) и время схватывания – 10–20 минут. Все клеи «AlinEX СЭТ» – водостойкие. К морозостойким видам можно отнести AlinEX Сэт 301, AlinEX Сэт 302, AlinEX Сэт 303, AlinEX Сэт 305, AlinEX Сэт 306, AlinEX Сэт 308, AlinEX Сэт 309. К неморозостойким – AlinEX Сэт 300, который используется при проведении облицовочных работ внутри помещения.

Клеи «AlinEX СЭТ» могут применяться на таких основаниях, как бетонные плиты, газобетон, кирпичная кладка, выровненные цементными штукатурками стены, цементные стяжки. Использование грунтовки «AlinEX ПРАЙМЕР» позволяет приклеивать плитку на более пористые поверхности.

«AlinEX СЭТ 300» – водостойкий клей для керамических плиток, применяемый на вертикальные и горизонтальные поверхности внутри помещения.

«AlinEX СЭТ 301» – водо-и морозостойкий клей для облицовки керамической плиткой стен и полов в жилых зданиях и фасадов, защищенных от прямого воздействия атмосферных осадков.

«AlinEX СЭТ 302» – усиленный водо-и морозостойкий клей для облицовки стен керамической плиткой больших размеров, укладки напольных керамических и клинкерных плиток, мраморных и каменных плит внутри и снаружи помещений.

«AlinEX СЭТ 303» – специальный водо-и морозостойкий клей для облицовки бассейнов, фонтанов керамическими, мраморными, клинкерными, каменными плитками внутри и снаружи помещений, обладающий высокой адгезией (сцеплением с поверхностью) и повышенной прочностью.

«AlinEX СЭТ 305» – эластичный клеевой водо-и морозостойкий, высокопрочный состав белого цвета для облицовки бассейнов, фонтанов, стен, полов, холодильников мозаичными, керамическими, мраморными, каменными плитками, амортизирующий натяжения и колебания, возникающие из-за перепадов температур. Применяется для внутренних и наружных работ.

«AlinEX СЭТ 306» разработан специально для укладки напольных керамических и клинкерных плиток, а также мраморных и каменных плит на бетонные, пенобетонные. Применяют его и для стяжки пола в помещениях с высокими пешеходными нагрузками. В смесь включены компоненты, повышающие растекаемость, способствующую более полному контакту плитки с клеем. Водо-и морозостойкий.

«AlinEX СЭТ 308» предназначается для облицовки каминов, печей, полов с подогревом керамической, мраморной, каменной плиткой, кроме того, он пригоден для проведения любых облицовочных работ на бетонных, пенобетонных, кирпичных и других минеральных основаниях стен и стяжек в сухих и влажных помещениях.

«AlinEX СЭТ 309» предназначается для облицовки керамической, каменной плиткой деревянных оснований (кроме пола) в сухих и влажных помещениях. Введенные в его состав полимеры увеличивают адгезионные свойства клея и позволяют укладывать с его помощью плитку на старую керамическую облицовку, а также на другие критические и деформирующиеся основания: на тщательно очищенную металлическую поверхность, гипсокартонные плиты, древесностружечные плиты, террасы, балконы и полы с подогревом.

Масляную густотертую краску используют только по окрашенным масляной краской или проолифленным поверхностям. Перед употреблением ее разводят олифой. Краску наносят 1-2-миллиметровым слоем или на плитку или на поверхность, к которой приклеивают плитку. Плитки предварительно очищают от пыли.

При наклейке плиток густотертой масляной краской лучше всего использовать белила, краску цвета слоновой кости или светло-серую, так как темные цвета просвечиваются через тонкие плитки. Но можно использовать и темные. В этом случае надо закрасить тыльную сторону плиток белилами и дать краске высохнуть. После этого можно накладывать любой другой цвет.

24. Облицовочные растворы

Для обычных облицовок применяются цементные растворы. Растворы должны легко распределяться ровным сплошным слоем требуемой толщины, плотно прилегая к основанию. Качество растворной смеси характеризуется подвижностью, т. е. глубиной погружения эталонного конуса, равной 5–6 см, и водоудерживающей способностью, т. е. способностью не расслаиваться при укладке на пористое основание. В противном случае затвердевший раствор будет иметь недостаточную прочность.

Составы растворов для облицовочных работ устанавливают строительные лаборатории с учетом требований, предъявляемых к облицовываемым поверхностям.

Растворы с низким содержанием цемента (тощие) имеют невысокую прочность, но они менее подвержены растрескиванию и обладают лучшим сцеплением с основанием и облицовочной плиткой.

Растворы с высоким содержанием цемента (жирные) отличаются высокой прочностью, однако с течением времени у них нарушается сцепление между облицовочной плиткой и основанием.

Для облицовочных работ используют цементно-песчаные растворы, дозируемые в частях по объему. Для облицовки вертикальных поверхностей растворы, приготовляемые на основе цемента марки 400, имеют состав – 1:6 (одна часть – вяжущее, 6 частей – заполнитель), на основе цемента марки 500–600, соответственно, 1:8. Для увеличения пластичности в раствор вводят пластификаторы, например, 5 %-ный водный раствор мылонафта в количестве 1,2 кг на 1 м3. Подвижность таких растворов 5–6 см, марка – не ниже 50.

Для настилки плиточных полов растворы, приготовляемые на цементе марки 400, имеют состав 1:3, на цементах марки 500 – 1:3,5. Для уменьшения усадки при затвердевании раствора используют крупный песок с размерами зерен 1,2–3 мм. Подвижность растворов 5–6 см; марка – не ниже 150.

25. Растворы для кислотостойких облицовок

Для защиты от агрессивных воздействий среды на химических предприятиях настилку плиточных полов и облицовку стен выполняют на кислотоупорных растворах марки 150–200.

Кислотоупорные растворы состоят из вяжущего, заполнителя, наполнителя, отвердителя и добавок. Вяжущее – жидкое стекло (натриевое или калиевое) – представляет собой жидкость желтого или коричневого цвета. Заполнителем является природный кварцевый или искусственный песок – из боя штучных керамических изделий, гранита и других кислостойких горных пород. Крупность зерен песка не должна превышать 1,2 мм. Наполнитель – тонкомолотый порошок из диабаза, андезита и других кислотостойких горных пород или кислотоупорного цемента, которые вводят в составы по отношению к заполнителю (песку) в пропорции 1: 1 или 1: 3. Отвердитель – тонко измельченный порошок кремнефтористого натрия. Введение полимерных добавок (фурфурола, фуриловыого спирта и др.) придает покрытиям из кислотоупорных растворов плотность и непроницаемость при воздействии кислот, воды и других жидкостей.

Составы растворов для химически стойких полов и облицовок определяют в строительной лаборатории с учетом агрессивности производственной среды. Например, кислотоупорные растворы могут иметь следующий состав: жидкое натриевое стекло – 1 часть; кварцевый песок – 2 части; тонкомолотый порошок диабаза – 2 части; кремнефтористый натрий – 0,15 части; фуриловый спирт – 0,03 части.

26. Приготовление мастик

Поверхности с ровным основанием, например, крупнопанельные стены, облицовывают с применением мастик.

Мастикой называют пластичную смесь из вяжущего, тонкомолотого наполнителя и различных добавок. Наименование мастике дают по виду вяжущего материала – поливинилацетатная, канифольная, перхлорвиниловая, битумная и т. д. Мастики на синтетических связующих обеспечивают прочное и надежное сцепление с основанием, достаточную водо-и морозостойкость. Они не содержат токсических веществ.

Мастики и клеи для приклеивания отделочных материалов должны удовлетворять следующим требованиям:

– обладать хорошими адгезионными свойствами к отделочным материалам оснований;

– не изменять своих свойств при действии температуры до 60 °C;

– легко распределяться тонким слоем;

– сохранять свои свойства в период укладки отделочных материалов;

– обеспечивать быстрое нарастание прочности склейки;

– быть однородными;

– обладать стойкостью к воздействию органических растворителей;

– не требовать пригрузки, приклеиваемых материалов, то есть при наклеивании на вертикальную поверхность не требовать дополнительной фиксации;

– соответствовать своим характеристикам по физико-механическим свойствам.

В состав поливинилацетатной мастики (ПЦ) входят (части по массе): поливинилацетатная пластифицированная дисперсия – 1 часть; вода – 2–3 части; цементно-песчаная смесь марки 100 – до требуемой консистенции.

Состав канифольной мастики таков (проценты по массе): канифоль-17 %; денатурированный спирт или скипидар – 11 %; олифа оксоль – 7 %; известняковая мука или белый портландцемент – 65 %.

Мастику применяют для облицовки поверхностей полистирольными плитками. Для приготовления мастики в металлическую емкость заливают растворитель (денатурированный спирт, скипидар или технический этиловый спирт, разведенный до крепости денатурированного спирта). Затем в емкость засыпают измельченную канифоль и, периодически перемешивая, выдерживают раствор 1–2 ч до полного растворения канифоли. При подогреве емкости с раствором до 50–65 °C ускоряется растворение канифоли. Растворив канифоль, добавляют пластификатор (олифу оксоль) и смесь снова перемешивают до однотонного цвета. Затем смесь заливают в барабан растворосмесителя, засыпают, перемешивая, дозированное количество сухого наполнителя (известняковой муки или белого портландцемента) и перемешивают до получения однородного состава.

Мастику, приготовленную на летучем растворителе, фасуют в герметически закрытую тару. Срок хранения в открытой таре 1–2 дня, в закрытой – до 30 дней. Сравнительно медленное твердение и небольшая прочность склеивания ограничивают область применения канифольной мастики.

Перхлорвиниловую мастику используют для облицовки стен полистирольными плитками, а также для укладки стеклянной плитки. Мастику приготовляют в жерновой краскотерке или двухвальной мешалке, перемешивая перхлорвиниловый лак или эмаль с белым портландцементом или известняковой мукой в равных частях по массе, соблюдая меры предосторожности из-за огнеопасности лака и эмали.

Хранят мастику в герметически закрытой таре. Прочность сцепления перхлорвиниловой мастики несколько выше, чем канифольной.

Глинобитумная мастика состоит из битума БН-90/10, жирной глины и воды в равных частях по массе. Мастику используют при укладке стеклянной плитки.

Размельченную глину замачивают в воде и полученное тесто нагревают до 80–90 °C. В других емкостях разогревают битум до 100–120 °C и отдельно кипятят воду. Затем в нагретое глиняное тесто при непрерывном перемешивании небольшими порциями добавляют попеременно битум и воду до получения однородной массы. Мастику применяют в холодном состоянии.

В состав карбинольной мастики входят (части по массе): карбинольный сироп (смесь тяжелых углеводородов типа битума и гудрона) – 1 часть; перекись бензола – 0,02 части; портландцемент марки 400 – 10 частей.

Готовят карбинольную мастику при температуре 10–25 °C. Высушенную перекись бензола растирают в ступке до пылевидного состояния. Затем порошок перемешивают с карбинольным сиропом в течение 20–25 мин до получения однородной смеси. Полученную смесь после 1–2 ч отстаивания смешивают с цементом до получения однородной пластичной массы. Приготовленная таким образом мастика отвечает требованиям, если слой толщиной 1–1,5 мм, нанесенный на тыльную сторону стеклянной плитки, не стекает, а изделия, притертые к стене, не сползают. Срок годности мастики 6–8 ч.

Битумная мастика состоит из (части по массе): битума БН-70/30 – 1 часть; кислотоупорного цемента – 1 часть; асбеста 6-го или 7-го сорта – 0,1 части. Мастику используют в качестве прослойки при устройстве кислотостойких полов.

Для приготовления мастики в котел, на? заполненный расплавленным битумом, засыпают, помешивая, предварительно высушенную смесь цемента и асбеста. Смесь разогревают до 200 °C в течение 4–5 ч постоянно помешивая. Температура расплавленной мастики не должна превышать 220 °C, так как ценные масла, содержащиеся в битуме, будут улетучиваться, вследствие чего снизится склеивающая способность мастики. Признак перегрева мастики – появление дыма над котлом. Битумная мастика считается готовой, если проба, взятая из котла, после остывания имеет в изломе черный цвет.

При больших объемах работ битумную мастику на строительный объект доставляют автогудронаторами и сливают в термос-котел, откуда ее берут для работы и при необходимости подогревают.

Битумо-скипидарная мастика «Биски» – раствор битума в скипидаре с наполнителями и добавками. Мастику «Биски» применяют для наклеивания поливинилхлоридных плиток и линолеума на тканевой подоснове. Мастику доставляют на объект в готовом виде в плотно закрытых металлических бидонах. Перед употреблением ее тщательно перемешивают. Загустевшую мастику вместе с тарой подогревают в ванне с горячей водой до температуры 30–40 °C. Срок годности мастики – до шести месяцев.

Клеящие каучуковые мастики КН-2 и КН-3 применяют для наклеивания поливинилхлоридных линолеумов, различных покрытий на основе каучука, крупноразмерных древесноволокнистых плит. Мастика поступает на объект в герметически закрытой металлической таре, уже готовая к употреблению. Срок годности мастик КН-2 и КН-3 – до двух месяцев.

27. Особые растворы

Для облицовочных работ применяются растворы марок 50, 75 и 100. Облицовка плитами, лицевым кирпичом и другими изделиями, выполняемая одновременно с кладкой стен, производится на том же растворе, что и кладка стены (марка не ниже 25).

Для крепления плит к поверхности уже возведенных стен в качестве вяжущего применяется цемент марки не ниже 300. Если плиты укрепляются только на растворе без конструктивной перевязки их с кладкой, то цемент должен иметь марку не ниже 50.

Марки растворов для работ по облицовке указываются в проекте.

Для твердых горных пород (гранит, сиенит и др.) и для мрамора применяется цементный раствор следующего состава (части по массе): портландцемент, или обычный цемент, не обладающий дополнительными свойствами, марки 300–400 – 1 часть, песок – 3–4 части, вода – до рабочей консистенции.

Для известняков, туфов и частично мраморов применяется смешанный раствор следующего состава (части по массе): портландцемент марки 300–400 – 1 часть, известь – 1 часть, песок – 6 частей, вода – до рабочей консистенции.

Для белых сортов мрамора применяется раствор на белом портландцементе.

Для стен из неувлажненного кирпича при облицовке их одновременно с кладкой консистенция раствора применяется в пределах 9-12 см; для кладки из увлажненного кирпича – от 7 до 9 см; при креплении облицовки на предварительно возведенных стенах – в пределах 5–7 см. Состав раствора для облицовки готовых стен керамикой (части по объему) таков: портландцемент марки 300–400 – 1 часть, известковое тесто объемной массы 1400 кг/м3 – 0,3 части, песок – 5 частей.

Растворы, применяемые для облицовочных работ, не должны содержать растворимых солей, образующих высолы. Нельзя вводить в растворы и хлористый кальций или жидкое стекло, которые могут вызвать на поверхности облицовки выцветы.

В целях предупреждения образования высолов целесообразно применять для растворов пуццолановый (с повышенной устойчивостью к пресной воде) цемент с минимальным содержанием щелочей и промытый заполнитель.

Растворы должны иметь водоцементное отношение 0,45-0,5 по объему. Для повышения пластичности в раствор вводятся пластификаторы. Органические пластификаторы не допускаются. Пластифицирующая добавка (мылонафт и др.) вводится в количестве 0,75-0,1 % от массы цемента.

Прочность раствора определяется до начала облицовочных и кладочных работ и периодически в процессе их выполнения. Консистенция раствора в процессе облицовочных работ определяется не реже одного раза в смену.

1. Что у нас в ящичках и как этим пользоваться

Теперь достанем из шкафов имеющийся в доме инструмент и все, что осталось от прошлых ремонтов, переездов, прошлых хозяев. Всего этого вполне может хватить для открытия небольшой мастерской.

Ваша задача состоит в том, чтобы систематизировать все эти сокровища и найти для них подходящее место (например, освободив две-три полки в кладовке). Инструмент не следует прятать слишком далеко. Он может срочно понадобиться, и в этом случае вы не сможете найти то, что вам нужно в дальнем и темном углу антресолей. Кроме того, инструмент должен быть в рабочем состоянии. Для начала возьмите несколько железных банок из-под кофе и рассортируйте мелкие детали по следующему принципу: в одну банку положим гвозди, в другую – шурупы, в третью – болты, в четвертую – всякие шайбы, колечки, пружинки, в пятую – все то, назначения чего так и не удалось установить.

Перечисленные выше крепежные детали отличаются друг от друга и имеют разное назначение. Гвоздь – это стальной гладкий стержень со шляпкой наверху и заостренный на конце. Он предназначен для вбивания молотком с целью соединения деревянных деталей в местах неподвижного соединения. Например, гвозди годятся для прибивания деревянной планки – штапика – при закреплении оконного стекла и совершенно не подходят для того, чтобы закрепить петлю на дверце шкафчика или прибить вешалку на стену. Для вбивания в стену следует использовать дюбели (они похожи на гвозди, только толще) или вставленные в пробки шурупы. Но об этом позднее. Шурупы – это крепежная деталь с резьбой и острым окончанием. Шурупы ввинчиваются в скрепляемые поверхности, для чего на шляпке шурупа существуют бороздки для плоской или крестообразной отвертки. Бывают и другие виды шурупов, но используются они гораздо реже. Болты тоже закрепляются отверткой, но резьба на них предназначена для гайки или непосредственно для ввинчивания в снабженную резьбой поверхность.

Теперь обозначим необходимый перечень инструментов, который будет выручать нас и облегчит наши усилия.

Молотки – их желательно иметь два, побольше и поменьше. Вернее, если ориентироваться на общие мерки, то средний и маленький. Очень хорошо иметь деревянный молоток или молоток с резиновой или другой мягкой ударной поверхностью, главное, чтобы она не была из черной резины. Обязательно понадобятся и так называемые плоскогубцы, или пассатижи, щипцы (их называют по-разному) – с различными поверхностями фиксации – круглые (круглогубцы), острые (кусачки), плоские. Лучше, если они будут с заизолированными ручками. Проверьте также и их состояние. Они должны легко открываться и закрываться, изолированные ручки не должны «ездить» (в противном случае их можно укрепить, накапав внутрь несколько капель суперклея), рабочие поверхности должны плотно и ровно смыкаться, не иметь отломков и выщербленных мест. Нужно иметь и несколько отверток, разных по размеру и конфигурации.

Наконечники отверток не должны быть стертыми, в противном случае вы не сможете ни завернуть, ни вывернуть винт или шуруп, а только испортите резьбу и головку шурупа. Хорошо иметь и механическую отвертку. Механическая отвертка представляет собой приспособление, в котором посредством пружины поступательное движение превращается во вращательное, что значительно упрощает процесс ввинчивания и вывинчивания шурупов и болтов, требующий порой, если пользоваться обычной отверткой, значительных физических усилий. Еще один полезный инструмент – электродрель, в комплекте к которой вы почти всегда найдете насадки самого различного профиля и для различных шурупов. Работа с электродрелью требует определенного навыка, который можно приобрести, немного поупражнявшись с этим инструментом перед тем, как его использовать. Впрочем, зачастую ради закручивания одного шурупа возиться с дрелью не стоит. А для того, чтобы устранить неполадки в каком-то электроприборе или проводке, необходима всего лишь индикаторная отвертка. Это небольшая отвертка с пластмассовой ручкой и лампочкой внутри нее.

Желательно иметь несколько ключей для отвинчивания и завинчивания гаек разного диаметра. Для ремонта и обслуживания водопровода и канализации вам понадобятся особые ключи – желательно два – разводной и трубный. Немного пакли, герметик для труб, кусок резины на случай, если не будет подходящей прокладки, напильник, один или несколько.

Советую приобрести ножовку со сменными полотнами и несколько разных полотен к ней, включая струнку с алмазной крошкой, которой очень легко и быстро можно отпилить все что угодно – от металлического карниза до керамической плитки.

Может понадобиться уровень – толстая линейка с пластмассовыми или стеклянными окошками, в которых переливаются пузырьки жидкости. Он нужен для того, чтобы ровно повесить полку, поставить стол, уложить плитку.

Совершенно необходимый в хозяйстве инструмент – электродрель. Ею можно не только сверлить. Как уже говорилось ранее, при помощи электродрели можно закрутить и вывинтить болт или шуруп, а специальной насадкой можно зашлифовать любую поверхность, заточить ножи и даже прочистить канализацию. Если у вас в хозяйстве этого инструмента до сих пор нет, настоятельно советую приобрести хотя бы самый дешевый из бесконечного разнообразия предлагаемых на рынке. Выберите инструмент средней мощности, желательно с переключением функций, можно небольшого размера, чтобы вам удобно было обращаться с ним, и чрезмерная громоздкость не усложняла вашу работу. Сначала внимательно прочитайте инструкцию, затем опробуйте инструмент, поупражняйтесь на чем-либо. Даже если вы не «мастер на все руки», уверяю вас, вы будете приятно удивлены тем, насколько просто все получается. Ваша самооценка определенно повысится.

Еще немного различных расходных материалов. Изоляционная лента, шлифовальные шкурки разной зернистости, клей, несколько видов гвоздей и шурупов. Все то, назначения чего вы пока не определили, лучше положить в какое-то отдельное место – вдруг понадобится. Инструменты небольшого размера можно разместить на стенке кладовки или внутренней стороне ее двери при помощи резинок или гвоздей. Можно хранить их в железной банке на полке наподобие карандашей в стакане. Главное – чтобы они не мешали и в то же время всегда были под рукой.

2. Инструмент сантехника

Ключи трубные рычажные и раздвижные являются основным инструментом для сборки резьбовых трубопроводов.

Ключи трубные рычажные состоят из неподвижного рычага, соединенного с подвижным рычагом обоймой. Они выпускаются пяти размеров: для труб диаметром 15–25, 15–38, 15–50, 20–75 и 20-100 мм.

Ключи трубные раздвижные предназначены для сборки трубных резьбовых соединений с диаметром условного прохода Ду = 15–50 мм. В рабочем положении ключа трубопровод захватывается губками и вращается по часовой стрелке. При отведении ключа в исходное положение губки под действием пружины разжимаются и ключ проскальзывает. Масса ключа – 1,53 кг.

Для сборки труб большого диаметра применяют ключи трубные накидные и цепные.

Ключи трубные накидные бывают трех размеров: для труб диаметром 10–36, 20 63, 25–90 мм, а цепные – двух размеров: для труб диаметром 10–63 и 20-114 мм.

Ключ С Т Д-9 23/1 применяют для труб диаметром 12–34 мм. Масса ключа 0,9 кг.

Ключ С Т Д – 9 1 6/4 с мягкими губками применяют для разборки и сборки санитарной арматуры с декоративным покрытием. Медные пазы на губках ключа предохраняют декоративное покрытие от повреждения.

Ключ имеет переменный зев, точная настройка которого производится поворотом червяка. Наибольший зев ключа – 32 мм, масса – 0,3 кг.

Ключ С Т – 9 1 4 предназначен для завертывания и отвертывания радиаторных пробок. Размер зева ключа -55 мм, масса. – 2,5 кг.

Ключ с захватом применяют для монтажа водоразборной арматуры центральных смесителей.

Трубные ключи-вилки применяют при работе в стесненных условиях.

Клещи трубные накидные состоят из изогнутого рычага переставной скобы. Рычаг имеет внизу три выреза, в которые вставляется штифт передвижной скобы диаметром 8 мм. Вырезы, считая, справа налево, соответственно предназначены для водо-газопроводных труб диаметром 1/2, 3/4 и 1.

Тиски и прижимы трубные бывают стуловые, параллельные с винтовым зажимом, слесарные неповоротные и поворотные. Тиски стуловые имеют наибольшее раскрытие 90, 130 и 150 мм; их масса – 16, 32 и 45 кг.

Тиски параллельные неповоротные и поворотные имеют раскрытие 65, 100, 140 и 180 мм; масса неповоротных тисков – 10, 22, 30 и 53 кг; поворотных – 16, 26, 36 и 58 кг.

Прижимы трубные откидные применяют для зажима труб диаметром до 50 мм; масса прижима – 6,2 кг.

Труборезы роликовые выпускаются с одним или тремя режущими роликами. Труборез с одним режущим роликом предназначен для перерезания труб диаметром 1/2-2, а с тремя роликами – для перерезания трутром 1/2-4». Труборез с тремя роликами изготавливают четырех размеров.

Рис. Трубогибы и труборезы

Режущие ролики изготовляют из стали марки 98А или Х12. Чем острее ролики, тем быстрее они разрезают трубу, но тем менее устойчивы и при небольших перекосах ломаются. В то же время ролики с большим углом хотя и менее производительны, но более стойки. Разрезаемое труборезом место предварительно смазывают машинным маслом или мыльной водой.

Труборез с одним режущим роликом требует больших усилий при поворотах его вокруг трубы, с тремя – обеспечивает более точное направление реза, его не нужно поворачивать вокруг трубы.

На трубе, отрезанной труборезом, необходимо дополнительно удалять заусеницы (наружные и внутренние).

Молотки бывают с круглыми или квадратными бойками Молотки с круглыми бойками применяют для работ, где необходима большая сила и меткость удара, с квадратными – для более легких работ.

Для рубки применяют молотки массой 400, 500, 600 и 800 г. Ручки к молоткам изготовляют из дерева твердых и вязких пород (береза, клен, дуб, рябина) В поперечнике они должны быть овальной формы, с падкой и чистой поверхностью, без сучков и трещин Длина ручки молотка массой 400–600 г – 350 мм, массой 800 г – 380–450 мм.

3. Подготовка кистей, работа кистями и уход за ними

Сухая щетина кистей довольно жесткая и оставляет на поверхности грубые полосы, снижающие качество окраски. Поэтому новые кисти перед использованием опускают в воду на 1–1,5 ч, где щетина размягчается и набухает, что препятствует ее выпадению во время работы. Непосредственно перед окраской смоченные кисти следует хорошо просушить. Чтобы кисть при покраске не оставляла полос, перед началом работы ее следует «опробовать» на грубой штукатурке, бетоне или кирпиче, смочив предварительно в воде или краске. Выравнивать кисть путем обжигания не рекомендуется, так как при этом может сгореть наиболее ценная часть щетины.

Чтобы износ волоса был равномерным, кисть во время работы необходимо периодически поворачивать в руках. Нажим на кисть должен быть таким, чтобы краска хорошо втиралась в поверхность, но волос стирался как можно меньше.

Повышению долговечности кисти в процессе работы способствует ее умелая подвязка и правильный уход. Во время кратковременного перерыва при работе масляными красками кисть следует опустить в воду, керосин или скипидар, можно подержать в краске или олифе. Кисть нельзя опускать на дно посуды: от давления щетина изгибается и в дальнейшем не расправляется, принимая уродливую, малопригодную для работы форму. Кисть можно подвесить. Для этого в ручках сверлят отверстия.

Рис. Работа с кистями

После работы масляными красками перевязанную кисть следует развязать и тщательно промыть, иначе она испортится. Временно хранить кисти можно в любой посуде с водой, но в подвешенном состоянии.

После окончания работ кисти тщательно моют: сначала в керосине (скипидаре, уайт-спирите), чтобы смыть масло и краску, а затем в мыльной и по возможности проточной воде. Особенно тщательно необходимо ухаживать за торцовками и флейцами. Их следует очищать и мыть не только в конце работы, но и в перерывах.

После мытья кисть отжимают, придают ей форму факела и подвешивают волосом вниз. Если волос расходится, то его связывают марлей.

При окрашивании клеевыми красками кисти рекомендуется мыть каждый день (рис. 15).

4. Инструменты для плиточных работ

Для работы вам понадобятся крестовины (толщиной в 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 мм), емкость для разведения клеящего раствора, метр, резиновый мастерок, верёвка, уровень, механическая циркулярная пила или роликовый стеклорез и среднезернистый наждачный, корундовый или другой брусок для приточки керамических плиток.

Среди инструментария полезно иметь стальную проволку диаметром чуть меньше толщины крестовины, согнутую по форме буквы «J». Нижний крючок – диаметром «под палец», верхняя перекладина – коротенькая, 2–3 мм и согнутая под прямым углом к вертикальной стороне. При укладке плитки на стену с местными неровностями и участками повышенной гигроскопичности (зачистка после грунтования) может случиться так, что одна плитка будет выступать по отношению к соседним и не вдавливаться глубже. Или же при вогнутости на стене плитка сразу уйдет глубоко и необходимо будет добавить клей, чтобы ликвидировать неровность. Предлагаемый крючок вводится в паз между плитками, поворачивается до зацепления коротенького хвостика за обратную сторону плитки, тянется пальцом, вложенным в нижний изгиб «J», и плитка очень легко отнимается от стены. Приспособление просто незаменимо, особенно если ошибка стала заметна уже после укладки следующего ряда. В этом случае более зацепить никак нельзя, а попытка ковырнуть ножом моментально приводит к скалыванию эмали у соседней.

Шпатель для «причесывания» клея на стене достаточно иметь только одного номинала – с зубами 4–5 мм. Количество клея легко регулируется наклоном шпателя при «причесывании». Шпатель обязательно должен быть металлическим и тонким – на толстом (пластиковом) зубастом шпателе клей вязнет в толщине зуба. Отмывать его после работы – сплошное мучение. Остатки клея на боку зуба совершенно не дают полоске клея тянуться при «причесывании».

5. Механизмы, инструмент и приспособления для плиточных работ

С кирпичных и бетонных поверхностей неровности раствора и грязь счищают стальным скребком, выпуклости и бугры скалывают скарпелем и молотком, поверхности гипсобетонных перегородок выравнивают циклей.

Глубокие впадины на поверхности основания заделывают цементным раствором с помощью кельмы, мелкие неровности выравнивают полимерцементным составом шпателем. Насечку на поверхности бетона выполняют бучардой или молотком. Не затвердевшие поверхности цементных стяжек обрабатывают царапкой.

Рис. Ручные инструменты для проведения облицовочных работ: 1 – кельма; 2 – прямоугольная лопатка; 3 – стальной шпатель; 4-шпатель с пластмассовым полотном; 5 – деревянный шпатель; 6 – штукатурный ковш; 7 – кисть; 8 – резец для резки плиток; 9 – резак для резки полистирольных плиток; 10 – кирка для плиточных работ; 11 – молоток для плиточных работ; 12 – кусачки для плиточных работ; 13 – скоба; 14 – резиновый присос; 15 – плитколом; 16 – нож-развертка для плиточных работ.

Обрабатывают поверхности с помощью ручных механизированных инструментов. Бетонные основания под полы насекают с помощью универсальной машины УМ-205. Рабочий вал машины представляет собой фрезу с резцами из твердых сплавов или проволочную щетку. Вертикальные поверхности насекают пневматическими или электрическими молотками ИЭ-4203. Для сушки цементно-песчаных стяжек применяют машину СО-107. Мусор и пыль удаляют подметально-пылесосной машиной

С помощью волосяной щетки промывают и очищают от пыли основания и наносят на них грунтовочные составы. Масляные и жировые пятна удаляют растворами кислот, используя кисти. Ровность поверхности оснований проверяют контрольной рейкой.

Подготовительные и облицовочные работы в помещениях высотой до 2,7 м выполняют со складного или универсального столиков, при высоте помещений до 4 м – со сборно-разборных передвижных подмостей.

Набор ручных инструментов включает:

– лопатку для плиточных работ, используемую при нанесении и разравнивании раствора;

– растворную лопату для подачи и разравнивания раствора;

– молоток-кулачок для забивки штырей;

– рейку-правило длиной 1–1,5 м для разравнивания растворной смеси по маякам;

– плиткорез для раскроя плитки толщиной до 15 мм;

– деревянную киянку для осаживания уложенной на раствор плитки;

– грабли с шириной захвата 300 мм для разравнивания слоя раствора;

– филенчатую кисть для нанесения разметочных рисок;

– гладилку для вытягивания плинтуса;

– ручной краскопульт для нанесения грунтовочных составов на основание;

– стальной скребок для очистки поверхности основания;

– скарпель для скалывания неровностей на основании;

– плиточный молоток для околки и подтески кромок керамических плиток;

– щетку для очистки и нанесения грунтовочных составов.

Контрольно-измерительные инструменты и приборы, необходимые при облицовке пола плитками:

– желобчатая и металлическая рулетки для линейных измерений;

– эталонный конус массой 300 г для проверки подвижности растворной смеси;

– металлический угольник для разметки и проверки прямых углов;

– Специальная рейка, или рейка Болотина с ценой деления 100 мм, используемая для разметки поверхности;

– контрольная рейка для проверки ровности оснований и покрытий пола;

– разметочный шнур для разметки осевых линий и для других операций при устройстве полов;

– гибкий уровень для проверки и перенесения горизонтальных отметок;

– строительный уровень для установки и проверки горизонтальности маяков и маячных рядов.

– деревянный полутерок для уплотнения и затирки растворной прослойки перед укладкой плитки;

– хлопуша для осаживания уложенной плитки.

По наличию у мастеров-плиточников этих инструментов вы сможете судить об их профессионализме и опыте работы. Профессионал никогда не будет работать, используя подручные средства и «мастерок».

Если вы решили класть плитку самостоятельно, чего делать при отсутствии опыта, все-таки не стоит, так как работа будет существенно отличаться от выполненной профессионально, инструменты следует содержать в чистоте и исправности. По окончании работы их очищают, промывают водой и протирают насухо. Хозяйское отношение к инструментам – важное условие высокой производительности труда и качества выполняемых работ.

1. Вентиляция

Свежий воздух – одно из непременных условий нашей жизни. Человек ежедневно вдыхает 20 000 литров воздуха. Для нормального самочувствия и работоспособности нам нужен природный воздух, насыщенный озоном, ионами и фитонцидами.

Всем известно, что воздух в современном городе, особенно крупном, совсем не тот, что высоко в горах. И отличие это далеко не в пользу городского воздуха! А если ещё поставить на окна модные нынче герметичные стеклопакеты, то можно почувствовать себя джином, запертым в тесной бутылке. Только бутылка эта – ваша собственная квартира.

Если в помещении нет вентиляции – появляется затхлый воздух, неприятные запахи, увеличивается влажность. Но открывая форточку, мы впускаем в помещение уличные газы, пыль, шум и сквозняки. Выход очевиден – необходимо установить хорошую вентиляционную систему, которая избавит вас от всех этих неприятностей.

Для того чтобы правильно выбрать вентиляцию, нужно знать её основные характеристики. Это напор воздуха (статическое давление), мощность калорифера (необходим в приточных вентиляционных установках для подогрева уличного воздуха в зимнее время) и производительность по воздуху.

Выбор конкретных параметров зависит от размера, расположения и назначения вентилируемых помещений, а также от количества находящихся там людей.

Вентиляция может быть естественной и механической.

Естественная вентиляция. Системы естественной вентиляции просты. Они не требуют сложного оборудования и расхода электрической энергии. Однако эффективность таких систем зависит от переменных факторов – температуры воздуха, направления и скорости ветра, поэтому их вряд ли можно считать надежными.

Механическая вентиляция. В механических системах используются вентиляторы, электродвигатели, воздухонагреватели, пылеуловители – приборы, позволяющие перемещать воздух на значительные расстояния. Аппараты искусственной вентиляции могут подавать и удалять воздух в нужных количествах независимо от изменяющихся условий окружающей среды. Но затраты электроэнергии на их работу могут быть довольно большими.

По способу подачи воздуха и его удаления из помещения вентиляционные системы делятся на приточные, вытяжные и приточно-вытяжные. Выбор необходимой системы зависит от назначения, объема и конкретных особенностей помещения (наличия и характера источника загрязнений, количества людей, планировки и т. д.).

Приточные системы вентиляции. Свежий воздух подается, как правило, после предварительной подготовки, которая может включать очистку, подогрев, охлаждение и увлажнение. Приточная система – настоящая палочка-выручалочка: охладит летом и обогреет зимой. Такая система может собираться из отдельных элементов: вентиляторов, фильтров, калориферов, охладителей, клапанов.

Система может работать как с воздухом в маленьких помещениях (мини-приточки), так и в больших (центральные приточные установки). Нагревающий элемент (калорифер) в зимнее время обеспечивает подогрев свежего воздуха до температуры в помещении от 18–20° до 27–29 °C. Система идеальна для квартир, офисов и загородных домов. Управлять этой системой удобно и просто. При помощи выносного пульта легко осуществляется пятиступенчатая регулировка подачи воздуха. Например, в зимнее время можно плавно регулировать температуру от 5 до 28 °C по вашему желанию. Кроме того, некоторые приборы имеют таймер, осуществляющий включение установки в определенный день недели или время суток.

На случай аварии управление оснащено системой защиты. Нагревательные элементы калорифера оборудованы термостатами, предохраняющими от перегрева и пожара.

Приточная универсально-сборная система вентиляции Vento. Производители рекомендуют применять её в регионах с суровым климатом. Отличительная особенность заключается в том, что её воздухонагреватели надежно защищены от замерзания. Систему отличает высокая степень автоматизации – она буквально все за вас сделает.

Область применения вентиляции Vento – офисные, производственные и бытовые помещения любого класса.

Вытяжные системы вентиляции. Предназначены для удаления загрязненного воздуха из помещения и для создания баланса между поступающим и удаляемым из помещения воздухом. Искусственная вытяжная вентиляция, как правило, проще приточной и может состоять из одного вытяжного вентилятора или даже из естественной вытяжки, если объем помещения невелик.

Приточно-вытяжные системы вентиляции. Наиболее частый и эффективный вариант устройства вентиляционной системы, при котором воздух в помещение подается приточной системой, а удаляется вытяжной. Обе системы работают одновременно. При этом их производительность должна быть одинаковой, чтобы исключить разницу воздушного давления внутри и снаружи помещения, которая приведет к эффекту «хлопающих дверей».

Борьбу с вредными веществами, содержащимися в воздухе помещений, обычно ведут при помощи местной или общеобменной вентиляции.

Общеобменная вентиляция. Если выделяющиеся в помещении тепло, влага, газы, пыль, запахи или пары жидкостей поступают непосредственно в воздух всего помещения – это как раз тот случай, когда нужно установить общеобменную вентиляцию.

Обычно из помещения извлекается такое же количество воздуха, какое в него и подается. Однако бывают случаи, когда общий приток воздуха не равен вытяжке. Так, например, из помещений, в которых выделяются пахучие вещества или ядовитые газы, извлекается больше воздуха, чем подается через приточную систему, для того чтобы вредные газы и запахи не распространялись по всему зданию. Недостающий объем воздуха подкачивается через открытые проемы наружных ограждений или из соседних помещений с более чистым воздухом. Такая система идеальна для производственных помещений. Благодаря высокой степени очистки достигается существенная экономия энергоресурсов (особенно в зимний период), так как очищенный воздух можно выбрасывать обратно в цех, и охрана окружающей среды.

Выберите вентиляционную систему, подходящую именно вам и дышите свежим воздухом.

А. Вентиляция квартир и коттеджей

Если вы идете на улицу «подышать свежим воздухом», а возвращаясь домой первым делом открываете окна, значит, система вентиляции в вашем доме работает недостаточно хорошо. Обычно это является следствием использования естественной системы вентиляции (воздух в ней перемещается естественным образом, без применения вентиляторов). Такая система устанавливается во всех типовых домах на этапе строительства и представляет собой общий вертикальный вентиляционный канал (короб), через который из квартир удаляется загрязненный воздух, а свежий воздух поступает на его место через неплотности в окнах.

Естественные системы вентиляции обладают одним существенным недостатком – их производительность зависит от случайных факторов – например, скорости и направления ветра или температуры воздуха. Зимой, при большом перепаде температур, такая система вентиляции работает хорошо, а летом ее эффективность падает почти до нуля. Если же в квартире установлены стеклопакеты, то при закрытых окнах естественная вентиляция просто перестает работать. Отсюда ощущение дискомфорта, духота и высокая влажность. Для решения этой проблемы иногда устанавливают вытяжные вентиляторы на кухне и в санузлах, забывая, что причина дискомфорта – в высокой герметичности стеклопакетов, не пропускающих свежий воздух внутрь помещения. Помочь в этом случае сможет только приточная вентиляция.

Приточные системы вентиляции могут иметь различную комплектацию и стоимость от нескольких сотен до десятка тысяч долларов. Наиболее простые и недорогие системы – это оконный клапан (врезается в верхней части пластикового окна) и приточный вентилятор (устанавливается в окно или отверстие в стене). Недостаток таких систем в том, что зимой в помещение будет подаваться слишком холодный воздух, а большой перепад температур может привести к заболеванию людей, отклеиванию обоев, рассыханию мебели и паркета. Чтобы этого не происходило, «полноценная» система вентиляции должна подавать в помещение воздух с температурой ниже +16 °C, а для этого необходим калорифер и система защиты от перегрева. Кроме этого, система вентиляции должна иметь легкосъемный воздушный фильтр (иначе в квартиру вместе со свежим воздухом попадет большое количество пыли) и хорошую шумоизоляцию.

Этим требованиям отвечают наборные системы вентиляции, собираемые, как конструктор, из отдельных компонентов – вентилятора, шумоглушителя, фильтра, калорифера и автоматики. Однако они занимают слишком много места (обычно их размещают в отдельном помещении – венткамере) и требуют квалифицированного проектирования, монтажа и пуско-наладки. Поэтому для вентиляции квартир, коттеджей и небольших офисов проще и дешевле использовать моноблочные приточные установки.

Моноблочная приточная установка – это готовая вентиляционная система, все компоненты которой собраны в одном шумоизолированном корпусе. Благодаря такой конструкции моноблочные установки избавлены от многих недостатков, свойственных наборным системам вентиляции. Небольшие размеры и низкий уровень шума позволили размещать моноблочные системы непосредственно в жилых помещениях, а подбор и регулировка всех компонентов на этапе производства сделали ненужными сложное проектирование и пуско-наладку при монтаже приточной установки.

Б. Хотите, чтобы кондиционер служил вам долго?

Не экономьте на качественном монтаже!

Итак, вы выбрали и купили подходящий вам кондиционер. Теперь предстоит самое главное: установка и подключение. Специалистам известно, что монтаж на 90 процентов определяет качество и срок службы нового аппарата. При всей своей внешней компактности и простоте кондиционер – прибор достаточно сложный, грамотно и надежно смонтировать его под силу лишь солидной фирме, располагающей дорогим профессиональным оборудованием.

При монтаже кондиционера прежде всего определяют его реальные габариты, которые не ограничиваются размерами самой установки. Оценивают также прочность опоры, на которой крепится оборудование, особенно если оно монтируется с внешней стороны здания или на крыше. После определения места монтажа рассчитывают уровень шума, производимого аппаратом. Он не должен в дальнейшем мешать тем, кто находится в помещении.

За редким исключением установки монтируются на фундаменте, а значит, возникает проблема вибрации. Мощные компрессоры и вентиляторы обязательно помещают на специальные антивибрационные опоры, что защищает здание и сам холодильный агрегат от досрочного разрушения.

Общее правило при монтаже – сокращение до минимума длины и количества изгибов трубопроводов между внешними и внутренними блоками. Внутри трассы-кабеля и медных трубок должен быть полный вакуум, для чего проводится сложная процедура откачки воздуха, именуемая вакуумированием. Если к процессу не подойти добросовестно, то возможна утечка хладагента. Это приводит к сгоранию компрессора, цена которого составляет 60–70 процентов от общей стоимости прибора. Кондиционеры, особенно бытовые, внешне похожи, однако каждый из них при одинаковых основных принципах и подходах имеет свои особенности монтажа. Это должны знать и учитывать установщики.

В. Монтаж кондиционеров с воздушным охлаждением и осевыми вентиляторами

Компрессорно-конденсаторные блоки, чиллеры (законченная холодильная машина, предназначенная для охлаждения жидкости), крышные кондиционеры всегда монтируют с внешней стороны помещений. При монтаже двух или нескольких таких установок нужно соблюдать зазоры (их ширину указывает производитель). Для охлаждения конденсаторов нужно использовать чистый атмосферный воздух (без содержания в нем веществ, способных вызвать коррозию). Наличие деревьев вблизи места монтажа нежелательно, так как теплообменник может забиться листвой, а это снизит эффективность работы установки. Прямое попадание солнечных лучей тоже приводит к ухудшению работы конденсатора. При монтаже на террасах, когда нет полной ясности, куда направятся потоки дождя, кондиционеры устанавливают на специальном фундаменте, а саму воду направляют в отводы. Для крышных кондиционеров создают водонепроницаемую опорную панель с рамой. На раме укрепляют сам кондиционер, снизу подводят трубки для входа и выхода воздуха.

Г. Монтаж кондиционеров с воздушным охлаждением и центробежными вентиляторами

Такие кондиционеры устанавливают внутри здания – на чердаках, в подвалах, в подсобных помещениях. Воздух для охлаждения конденсатора забирается, как правило, с улицы по системе воздуховодов. Не забудьте про беспрепятственный подвод воздуха с улицы в помещение и отвод теплого воздуха, а также про заборные и выходные решетки.

Д. Монтаж компрессорно-конденсаторных блоков и чиллеров с водяным охлаждением конденсатора

Их подключают к системам оборотного водоснабжения и устанавливают специальный водорегулирующий клапан, изменяющий расход воды в зависимости от требуемой холодильной мощности. На случай отключения системы в зимнее время предусматривается слив воды. Вода, используемая для охлаждения конденсатора, не должна содержать загрязняющих веществ, поэтому используется механическое фильтрование – фильтры, защищающие циркуляционные насосы в системе от различных отложений на поверхностях теплообменника, засорения и коррозии материалов.

Е. Монтаж кондиционеров сплит-систем

Сплит – значит «раздельный». Кондиционер состоит из двух частей, устанавливаемых иногда на приличном расстоянии друг от друга. Одна часть с компрессором закрепляется за пределами помещения. Там она меньше шумит и лучше сбрасывает тепло из комнат на улицу. Второй блок, внутренний, процеживает воздух из комнаты через фильтры, охлаждает или нагревает его.

Рисунок. Устройство бытового кондиционера

Установка кондиционера

Внешний блок монтируют на достаточно прочной стене в месте, удобном для последующего сервисного обслуживания. Его укрепляют на готовом монтажном кронштейне специальными болтами. Внутренний блок сплит-систем необходимо устанавливать с учетом функциональных требований и дизайна помещения. Так, нельзя размещать его рядом с источниками тепла и влажности, вблизи дверного проема. Препятствий для выдуваемого воздуха быть не должно, следует организовать надежный слив конденсата. Место установки блока выбирают таким образом, чтобы не было прямой подачи охлажденного воздуха на людей.

Ж. Монтаж фанкойлов

Фанкойл – это агрегат, устанавливаемый в помещении и включающий следующие агрегаты: вентилятор, фильтр, пульт управления. Фанкойлы, как правило, устанавливают группами, распределяя их по этажам или помещениям. Задача специалиста при настройке гидравлической системы – обеспечить требуемое распределение жидкости по всем фанкойлам при помощи специальных балансировочных клапанов. Минимальное время, необходимое для установки кондиционера – 4 часа.

Если кто-то берется сделать быстрее – это будет только в ущерб качеству. Обычно гарантийные обязательства на работу системы составляют 1–2 года. Если вам обещают больший срок, то, вероятнее всего, вы имеете дело с фирмой, которая прекратит свое существование еще раньше, чем выйдет из строя система. Найти хороших установщиков гораздо сложнее, чем изготовителей. Обращайтесь к фирмам, уже зарекомендовавшим себя на рынке. Тем, которые дорожат собственной репутацией.

Профессионалы предпочитают качественные детали, налаженную сервисную службу, прямые контакты с производителями. Хорошая фирма имеет соответствующую лицензию на установку и техобслуживание кондиционеров, у фирм-однодневок такие документы отсутствуют.

2. Газоснабжение

На сегодняшний день самым дешевым видом топлива является газ. Газовые варочные плиты – один из самых привычных агрегатов в наших домах. Для автономных отопительных систем в домах и коттеджах все чаще используется газовое оборудование. Ввиду дешевизны этого топлива некоторые автолюбители переводят на использование газа двигатели своих автомобилей. В быту чаще всего используется смесь пропана и бутана. Газ централизованно подается по трубопроводу или через газонаполнительные установки, рассчитанные на один или несколько домов. Используется газ и в баллонах емкостью 5, 10, 25 и 50 литров, которые являются заменной тарой и заполняются на специальных установках, а затем доставляются потребителям.

Жилые дома чаще присоединяются к газопроводам низкого давления. Однако при их отсутствии или недостаточной мощности могут быть подключены и к газопроводам среднего или высокого давления с обязательной установкой газорегуляторного пункта (ГРП).

Система газоснабжения здания состоит из ответвлений, распределительных газопроводов, вводов в здание, внутренних газопроводов, газовых приборов и арматуры. На промышленных газовых сетях предусматриваются также продувочные трубопроводы. Потребление газа учитывается газовыми счетчиками.

Рис Внутридомовая сеть газопровода:

1 – ввод в здание; 2 – разводящий трубопровод; 3 – газовый стояк; 4 – внутриквартирный трубопровод; 5 – газовые приборы.

Вводы, предназначенные для подачи газа во внутренние газопроводы, присоединяют к распределительному газопроводу. Трубопровод ввода проходит через стену в гильзе, заполненной теплоизоляцией. Иногда от ввода, расположенного в центре или у края здания, прокладывают вводный газопровод, соединяющий его с несколькими внутренними газопроводами.

Внутренние газопроводы, распределяющие газ между потребителями внутри здания, состоят из разводящих трубопроводов, стояков и поэтажных подводок.

Если в квартире используется природный газ, то обязательно есть труба, по которой он туда поступает. Она имеет примерно такое же сечение, как и водопроводная. Эта труба может быть окрашена в любой цвет, однако по требованиям стандартов хотя бы на улице должна быть желтой. Чтобы при ремонтных работах ее случайно не повредили, лучше всего сделать так, чтобы эта труба все же чем-то отличалась от остальных. На выходном отверстии трубы, который находится обычно сразу за счетчиком газа или над газовой плитой, стоит вентиль и отвод для подсоединения непосредственно к вашей плите или котлу. Этот отвод может быть железным (что предпочтительнее) или гибким, со специальным переходником, или штуцером, закрепленным специальным хомутом. Если газ привозной, то на баллоне обязательно должен быть регулятор давления, или редуктор. Соединения не должны пропускать газ и соответствовать стандартам. Ни в коем случае не следует применять самодельные устройства и приспособления.

3. Электроснабжение

А. Что такое электричество

Электрический ток, как мы знаем из школьного курса физики – это направленное движение электронов внутри проводника. Электроны двигаются от отрицательного полюса к положительному. Электрическая энергия может производить работу, и это ее свойство очень широко используется в нашем быту. На самом деле в квартиры подается переменный ток, то есть электроны в проводнике меняют направление движения около 60 раз в секунду, так что направление тока, указываемое на схемах, является условным и отражает положение источника электроэнергии. Для того, чтобы электричество выполняло работу, необходимо, чтобы электроэнергия циркулировала по замкнутой цепи. Электропроводка в доме представляет собой один или несколько контуров источник тока – розетка или выключатель – потребитель – розетка – выход. Потребителем может быть любой электроприбор. Источник тока – вход – расположен на электрощите, и подсоединен непосредственно к счетчику электроэнергии. Счетчик измеряет потребляемое электроприборами количество электроэнергии, за которое нужно платить. Здесь же расположен и выход – проводник, по которому электроэнергия после использования возвращается в общую цепь. В квартирах чаще всего используются однофазное подключение, где электроэнергия подается по одному проводу – «фазе». Второй основной провод, отходящий от счетчика – это «ноль», провод в разомкнутом состоянии без напряжения. По нему электроэнергия возвращается после использования. Аналогично устроены розетки для подключения электроприборов. Одно отверстие под напряжением, а другое – нулевое. Поскольку ток в квартиры подается переменный, вилку можно вставлять в розетку любой стороной, кроме отдельных случаев, которые определяются по устройству вилки.

Б. Техника безопасности при работе с электрооборудованием

Приступая к ремонту электроприборов и сети, следует помнить следующие правила техники безопасности.

Запрещается:

красить и белить электропроводку;

подвешивать какие-либо предметы;

выдергивать штепсельную вилку из розетки за провод;

вытирать мокрой тряпкой горящие электролампы;

прикасаться во время работы с электроприборами к заземленным предметам (кранам, трубам, батареям, плитам, ваннам и т. п.);

прикасаться к выключателю, розетке, цоколю электролампочки и электроприборам, находящимся под напряжением, мокрыми руками;

гладить влажное белье утюгом с поврежденным проводом;

устанавливать штепсельные розетки в сырых помещениях;

Тушить водой и обрывать руками загоревшиеся провода. В этом случае надо немедленно вывернуть пробки и отключить электрический ток. Огонь же следует гасить землей, песком, устранить к нему доступ воздуха.

Правила техники безопасности должен соблюдать каждый, кто собирается иметь дело с электрооборудованием:

– чтобы избежать электротравмы, всегда относитесь к электричеству с уважением, будьте внимательны и тщательно обдумывайте каждое свое действие.

– проверьте, насколько хорошо освещено место, где вы собираетесь работать. Возможно, вам потребуется фонарик.

– никогда не касайтесь голой рукой одновременно нескольких проводов, даже если ток отключен.

– чаще пользуйтесь индикатором или тестером. Лучше лишний раз проверить, не надейтесь на свою память.

– располагайте оголенные провода так, чтобы они не коснулись друг друга случайно.

– когда соединяете провода между собой, сначала завершите одну скрутку, заизолируйте ее, и только потом принимайтесь за следующую.

– никогда не прикасайтесь к проводам под напряжением. Сначала отключите источник питания и только затем, спустя три-пять секунд, приступайте к работе.

– не очень полагайтесь на изолированные ручки инструмента. Они защищают только от случайных прикосновений к оголенным проводам.

– не используйте для изоляции подручные материалы. Применяйте только изоленту.

– для работы с электричеством надевайте обувь на резиновой подошве.

– избегайте влажности. Во влажном помещении работать с электричеством опасно, а с влажными руками нельзя даже близко подходить к оголенным проводам.

– перед окончанием работ проанализируйте свои действия и убедитесь, что вы ничего не упустили из виду.

Итак, теперь вы готовы к работе с электроприборами. Первая операция – смена лампочки накаливания:

– поставьте выключатель в положение «выключено». Если есть хотя бы малейшее сомнение относительно исправности выключателя, лучше обесточьте всю квартиру или отключите автомат, который контролирует этот участок проводки.

– подождите минут пять, пока лампочка остынет

– встаньте на стул и осторожно, лучше всего обернув лампочку сухой ветошью, вывинтите ее, другой рукой удерживая изолированную поверхность патрона (так называется гнездо с резьбой для лампочки)

– в процессе работы не помешает заодно проверить, насколько правильно и надежно закреплен сам патрон и вообще конструкция люстры.

– возьмите новую лампочку и установите ее на место перегоревшей.

– слезьте со стула и подключите источник тока.

– включите свет и проверьте свою работу.

В. Счетчик и считок с предохранителями

Начнем со счетчика электроэнергии. Скорее всего, вы плохо знакомы с этим устройством. Оно укреплено на щитке в коридоре или возле входа в квартиру. На щитке укреплен сам счетчик и предохранители с плавкими вставками или автоматические выключатели. Счетчик – это прибор, учитывающий количество использованной вами электроэнергии. Она измеряется в киловатт-часах. Один киловатт равен 1000 ватт. Показание счетчика зависит от количества работающих электроприборов, потребление же каждым из них электричества различно. Расход электричества измеряют в амперах. Это количество электричества, проходящее в секунду через поперечное сечение проводника. Так как напряжение (электрическое давление в цепи) подается стандартно и у нас в стране равно 220 вольт, то количество энергии в цепи можно получить, перемножив эти величины. Почти на всех приборах указана их мощность. Она измеряется в ваттах, а киловатт-час – эта та единица измерения, которая указывается на счетчике.

Чтобы правильно снять показания со счетчика, нужно найти книжку учета оплаты за электроэнергию или последнюю квитанцию об оплате, в которой указано последнее оплаченное показание. Заполнить квитанцию и в том месте, где производится расчет, вверху указать последнее фактическое показание, а строчкой под ним – последнее оплаченное показание. Разница между ними и подлежит оплате. Если вы не знаете действующий на день оплаты тариф, вам помогут сотрудники почты или сбербанка, где вы будете производить оплату.

Продолжаем изучать щиток. Здесь нужно сделать маленькое отступление. Скорее всего, кроме счетчика, на нем находится панель с двумя гнездами, в которые вставлены две керамические или пластмассовые пробки. При перегрузке цепи чрезмерная сила тока расплавляет тонкий волосок внутри вставки и цепь прерывается. Электрический ток перестает поступать в квартиру, и только поэтому охота моего братца ни разу не закончилась трагически, а приборы не выходили из строя. Для возобновления поступления тока нужно отсоединить неисправный прибор и сменить плавкую вставку на новую. Если предохранитель представляет собой пластиковый цилиндр с кнопкой, достаточно просто эту кнопку нажать. Однако случается, что она не нажимается или ток все равно не поступает. Это означает одно из трех: или пробка вышла из строя, или неисправный прибор не отсоединен, или обгорел контакт в самом щитке. В последнее время устанавливают не двойное гнездо для двух пробок, а систему автоматических выключателей.

Один на ввод, один на выход и систему на каждый электроприбор или группы электроприборов, установленных в квартире. Они представляют собой маленькие коробочки с рычажками и пометками вкл. и выкл. Автоматические выключатели очень удобны тем, что сразу дают представление о том, на каком участке цепи возникла перегрузка, и при наличии такой системы чаще всего ток отключается не по всей квартире, а только в неисправной цепи. Но все же, почему такие вещи происходят? Оказаться дома одному в полной темноте и при этом бояться соваться во все эти провода и щитки – что может быть неприятнее! Причем по закону бутерброда такие вещи случаются чаще всего вечером. Хотя бутерброд здесь не совсем при чем, просто в вечернее время работает наибольшее количество электроприборов, поэтому вероятность перегрузки наиболее высока.

Так все же, что это за явление и какое отношение оно имеет к щитку и предохранителям? Это явление называется коротким замыканием. Для того, чтобы электрическая энергия циркулировала в цепи, нужно, чтобы цепь была замкнута и чтобы имелся потребитель этой самой энергии. Каждый электроприбор обладает сопротивлением. Этот принцип используется в обычных лампочках накаливания и спиралях обогревателей и электроплит.

Ток, проходя через спираль, сделанную из материала, обладающего высоким сопротивлением, разогревает ее, и мы получаем желаемые тепло или свет. В случае с розеткой, когда соединяются фаза и ноль без потребителя энергии, сопротивление проводника ничтожно мало и приближается к нулю. Опираясь на закон Ома, мы при помощи простейшего математического действия можем определить, что сила тока становится бесконечно большой. Именно это и является причиной срабатывания предохранительного устройства. Вставка плавится, предохранительная кнопка размыкает цепь, автоматические выключатели щелкают в положение «выкл». Естественно, ведь на каждом из этих устройств обязательно указана предельная сила тока в амперах, и это надо понимать, как обещание отключиться, если эта самая сила тока превысит указанную величину.

Запомните! Предохранители должны быть. Существует одно интересное изобретение, которое называется «жучок». Это обычный проводок или жгутик, скрученный из пучка тоненьких проводков. Когда перегорает плавкая вставка, вместо того, чтобы иметь в запасе новую, засовывают этого самого «жучка» на место вставки. Однако, применив это изобретение, они рискуют, как минимум, выбросить кое-что из бытовой техники или разориться на смену проводки и последующий ремонт. Это в лучшем случае. А вообще применение «жучка» может иметь самые трагические последствия, вплоть до возгорания проводки в отсутствие хозяев или во время их сна.

Приношу извинения за несколько скучные теоретические выкладки. Но согласитесь, лучше все-таки понимать, что происходит, чем экспериментировать наобум, рискуя своим имуществом, здоровьем и даже жизнью.

Поэтому, если у вас дома свет отключается чаще, чем, по вашему мнению, это должно случаться, конечно, вызывайте электрика. Но подготовьтесь к его визиту. Прежде всего, осторожно осмотрите свой щиток. Аккуратно выверните пробки и проверьте плавкие вставки. Можете даже заменить их для чистоты эксперимента.

Прочитайте маркировку на пробках. На предохранителях любого вида, как было указано ранее, можно прочесть, на сколько ампер рассчитано данное устройство. Затем пройдитесь по своему жилищу и посчитайте суммарную силу тока, которую потребляют ваши электроприборы. Если она выше той, что указана на предохранителе, вам следует заменить устройство на более подходящее.

Попробую выразиться проще. Например, на пробке стоит цифра 25 А. У вас одновременно работает электрочайник (10А) и электроплита (тоже 10А), не считая лампочек и обогревателя. Конечно, у предохранителей имеется запас прочности, но он не очень велик и явно не соответствует предлагаемой нагрузке. Предохранитель следует заменить на другой, рассчитанный на имеющуюся нагрузку. А еще лучше поставить автоматические выключатели. Так как вы не имеете допуска для работы с такими приборами, предложите это сделать электрику.

Но если посчитанная вам и нагрузка не больше указанной на предохранительном устройстве, ищите другую причину. Еще раз осмотрите щиток и прислушайтесь к нему. Если имеются следы копоти, есть запах плавящейся пластмассы или слышно гудение или потрескивание – это означает, что неисправность в самом щитке или счетчике. Вызовите электриков – пусть проверят проводку в квартире и, если проводка действительно старая и не обеспечивает питание энергоемких приборов, примут меры. В крайнем случае, можно провести отдельный провод, более современных характеристик, для подключения к таким приборам, как стиральная машинка, электроплита и электрокамин.

И еще одно замечание. Не забывайте об экономии! Разболтанные или обгоревшие контакты, а также контакты между проводами, сделанными из разных металлов, и особенно замыкания и перегрузки, связанные с поломками, буквально съедают ваши деньги! Ведь во время вспышек и скачков в цепи счетчик крутится, как ненормальный, и наматывает киловатты, которые не принесли нам никакой пользы. Таким образом, приведя в порядок систему энергообеспечения в своей квартире, вы получите не только комфорт и душевное спокойствие, но и реальную экономию средств.

Если замыкает проводка.

Если смена предохранителя или включение автоматического выключателя не дали результатов, значит, замыкание произошло в проводке или контактах на щитке. Оплавленный автомат и наличие копоти на контактах подтвердят этот факт. Придется, соблюдая правила техники безопасности, которые были изложены выше, заняться исследованием неполадки или вызывать аварийную службу.

Загорелась проводка.

Это гораздо серьезнее. Первым делом нужно отключить подачу электроэнергии в квартиру, если очаг возгорания находится не в щитке. Если проводка загорелась в самом щитке или в коридоре, следует немедленно отключить общий предохранитель. Гасить электрическую проводку водой смертельно опасно! Конечно, никто в квартирах не держит на этот случай ящик с песком. Но есть горшки с комнатными растениями. Можно сбивать пламя какой-нибудь плотной верхней одеждой, чтобы перекрыть доступ кислорода. Лучше сразу вызвать пожарных. После того, как огонь погашен у вас, обязательно убедитесь, что ни в одной из соседних квартир не осталось непогашенных очагов. В том случае, если кого-то из соседей нет дома, найдите их и потребуйте немедленно прибыть домой с целью проверки.

Ни в коем случае не препятствуйте пожарным устанавливать причину возгорания, ведь она может остаться, и тогда опасность пожара сохранится.

Г. Расчет нагрузки и установка автоматических устройств отключения

Сведения, изложенные в этом разделе, обязательно вам пригодятся. Если не сегодня, то в будущем, и их можно использовать в качестве упрощенной справочной литературы. Этих сведений вполне достаточно, чтобы разбираться и управляться с электрооборудованием, установленным в вашем доме. В заключение предлагаю примерную таблицу мощности электробытовых приборов. Возможно, она пригодится вам на тот случай, если возникнет необходимость приблизительно рассчитать надежность проводки или емкость предохранителей, отдельно или вместе. В таблице даны примерные значения в единицах мощности. Если нужно определить силу тока в амперах, следует получить искомую величину путем деления мощности на напряжение в сети. Напоминаю, что на территории нашей страны она равна 220 Вольт, плюс-минус 5 Вольт.

Автоматическая стиральная машина 700 Ватт

Встроенные нагревательные элементы (ТЭНы в электрокаминах, плитах и т. п.) 1000–2000 Ватт

Посудомоечная машина 1800 Ватт

Все элементы электроплиты 8000 – 14000 Ватт

Комнатный кондиционер 500 – 4000 Ватт

Водонагреватель 2500 Ватт

Часы 2–5 Ватт

Кофеварка или электрочайник 500 – 1000 Ватт

Лампа дневного света 15–60 Ватт

Лампа накаливания 40 – 300 Ватт

Утюг 600 – 1200 Ватт

Миксер 120–150 Ватт

Настольный вентилятор 50 – 200 Ватт

Электрокамин 100 – 1750 Ватт

Радиоприемник 40 – 150 Ватт

Холодильник 150–300 Ватт

Жаровня 1200–1600 Ватт

Швейная машинка 60–90 Ватт

Телевизор 200–400 Ватт

Тостер 500 – 1200 Ватт

Пылесос 300–800 Ватт

Вафельница или бутербродница 600 – 1000 Ватт

Д. Розетки и вилки

Замена неисправного выключателя и розетки. Вначале следует обесточить сеть, т. е. вывинтить пробки со счетчика. Затем нужно снять крышку с выключателя, освободить от клемм концы проводов шнура и вывернуть шурупы, которыми корпус выключателя был закреплен.

Перед установкой нового выключателя надо проверить состояние концов провода. Часто бывает, что петельки приходят в негодность, жилки проводов порваны, изоляция высохла и отвалилась. В этом случае заделывают концы и только тогда ставят новый выключатель. При этом концы проводов прикрепляют к клеммам корпуса выключателя и ставят его на место, закрепив шурупами. Затем прикрепляют крышку выключателя.

Негодную штепсельную розетку заменяют точно так же, как и выключатель. Некоторые штепсельные розетки имеют внутренний предохранитель из тонкой проволоки. Эти розетки очень практичны, так как в случае короткого замыкания не отключается от сети вся квартирная электропроводка, а выходит из строя только та розетка, в которую был включен неисправный электроприбор. Если в штепсельной розетке перегорел предохранитель, вместо него можно установить медную проволочку из шнура ШР, которая обеспечит работу бытового электроприбора.

Замена патрона и вилки. При замене патрона и вилки ток также нужно выключить. Негодный патрон следует разобрать и отключить от сети. Новый патрон также нужно разобрать. Затем продеть шнур в отверстие его крышки, заделать концы проводов, обмотать их изоляционной лентой, присоединить к клеммам корпуса и собрать.

Каждый электроприбор подключается к сети с помощью вилки, которая тоже может выйти из строя. От частого употребления изоляция шнура у выхода из отверстия корпуса вилки может перетереться, а провода могут оборваться. В этом случае провода должны быть укорочены до места обрыва.

Делать это нужно так. Сначала следует вывернуть зажимной винт в вилке и снять крышку. Затем отвинтить винты и снять с них концы проводов. Провода нужно обрезать до места обрыва, зачистить концы и сделать петельки. Петельки шнура следует положить на винты и завинтить на штыри вилки. Нужно следить за тем, чтобы изоляция доходила до самой клеммы. Затем надеть крышку и закрепить зажимным винтом. После этого надо проверить контакт с розеткой. Вилка должна плотно входить в нее. Если же контакт свободный, гнездо следует сузить или расширить контакт, что можно сделать с помощью отвертки. Отвертку нужно засунуть в щель между обеими половинками штыря и плоскогубцев, которыми сдавливают штырь на конце.

Существует ряд общих правил, которые следует соблюдать при работе с электроприборами. Советую их запомнить:

– никогда не включайте вилки бытовых приборов в неисправные розетки

– если по инструкции или, исходя из конфигурации вилки для прибора, нужна розетка с дополнительным контактом для заземления, используйте именно такую розетку. Если ее нет в нужном месте, следует позаботиться о том, чтобы она была там установлена.

– большинство приборов имеет выключатель. Не включайте в сеть включенные приборы. Сначала всегда следует подсоединить вилкой в сеть выключенный прибор, а затем кнопкой или тумблером включить его. Это простое правило надолго продлит срок службы вашей техники, потому что абсолютное большинство поломок происходит именно в момент подсоединения к сети включенного прибора.

– если кнопка или выключатель не работает, не ждите поломки всего прибора, а почините выключатель.

– вилки должны плотно охватывать провод, оголенные провода не должны выглядывать из них.

– провода должны быть целыми, в крайнем случае, соединение должно быть заизолировано таким образом, чтобы оголенные провода не соприкасались между собой и, конечно же, нельзя изолировать провода материалами, специально не предназначенными для этого. Не используйте для изоляции скотч, лейкопластырь и т. д.

– провод подключения должен плотно и неподвижно входить в корпус прибора, то есть точно так же, как возле вилки. Оголенных концов и неаккуратных скруток быть не должно.

Теперь понятно, что в первую очередь следует подвергнуть ревизии вилки приборов. Вилки бывают разборные и монолитные. Кстати, по этому признаку можно отличить при покупке более-менее качественный товар от совершенно непригодного ширпотреба. Откроем маленький секрет – иногда только по этому признаку можно опознать изделие китайских или польских бракоделов.

Если вилка выглядит как монолитная неразборная конструкция и провода тонкие, во всяком случае, они выглядят несколько тоньше, чем те, к которым вы привыкли, лучше не покупайте эту вещь. Такие неразборные штамповки имитируют очень качественные импортные вилки, которые состоят не из двух половинок, а из цилиндрического корпуса с отверстием для провода, которое снабжено мягким хомутом для того, чтобы провод не переламывался. Контакты расположены в сердечнике, который вставляется внутрь цилиндра, провода выходят через хомут с обратной стороны, внутренний цилиндр вставляется во внешний и фиксируется болтом. Такие вилки самые лучшие, их можно приобрести в хозяйственных магазинах. Они подходят ко всем стандартам розеток, дешевы, их легко монтировать, нужно только разобрать вилку, очистить провод и подсоединить контакты (см. раздел о ремонте розеток). Приведя в порядок вилки работающих приборов, вы сделаете большое дело. Возможно даже, что один из агрегатов, уже отправленных вами на покой, вдруг начнет исправно работать. Исправные соединения – гарантия от коротких замыканий и порчи самих приборов.

Конец ознакомительного фрагмента.