Резьба по дереву. Мастерская резчика и столяра (Е. А. Банников)

Измерительный инструмент

Для метки и проверки точности обработки заготовок и деталей используют измерительные и разметочные инструменты.

К контрольно-измерительному и разметочному инструменту относятся: метр столярный и рулетка, металлические и деревянные угольники, различные по назначению циркули (кронциркуль, нутромер, штангенциркуль), рейсмусы, угломеры (берунок, малка).

Рис. 10. Разметочный и измерительный инструмент: а – угольники; б – рейсмус; в – кронциркуль; г – шило и разметочная гребенка; д – разметочные кондукторы

Рис. 11. Прочий измерительно-разметочный инструмент

Рулетка представляет собой круглый металлический или пластмассовый футляр, в котором заключена измерительная лента с нанесенными на ней делениями, выраженными в метрах, сантиметрах, миллиметрах. Рулетку применяют для линейных измерений, а также грубой разметки длинномерных пиломатериалов.

Метр-рулетка предназначен для точного измерения и разметки по толщине и ширине коротких по длине заготовок. Он состоит из металлического футляра со спирально уложенной в него стальной лентой длиной 1–2 м, на которую нанесены деления.

Складной метр представляет собой набор металлических или деревянных линеек с нанесенными на них делениями. Линейки соединяются между собой с помощью шарниров и легко складываются или раздвигаются. Метр служит для измерений предметов незначительной длины.

Угольник предназначен для разметки углов, проверки прямоугольности элементов столярных изделий и состоит из основания, в которое под прямым углом вмонтирована линейка. На линейке могут быть нанесены деления. Угольники бывают деревянные размером 250 × 160 × 22, 500 × 300 × 24 мм и металлические поверочные слесарные с широким основанием 60 × 40, 100 × 60, 160 × 100, 250 × 160, 400 × 250, 630 × 400, 1000 × 63 мм. Первая цифра – длина линейки, вторая – длина основания.

Угольник-центроискатель предназначен для определения центра у цилиндрического предмета. К угольнику прикреплена линейка. В верхней части он скреплен планкой.

Линейку устанавливают таким образом, чтобы она находилась в середине скрепляющей планки и делила прямой угол угольника пополам. Предмет цилиндрической формы, в котором нужно найти центр, кладут на угольник и при помощи линейки проводят две пересекающиеся линии, которые одновременно являются диаметрами. Точка пересечения линий (диаметров) и будет центром предмета цилиндрической формы.

Чертежный угольник необходим для проведения линий под разными углами. Столярный угольник – для прочерчивания прямых углов, нанесения параллельных и перпендикулярных линий. Последний состоит из короткой толстой стороны, называемой колодкой, и тонкой длинной стороны – пера.

Для разметки используются деревянные (1–2 м) и прозрачные из оргстекла (25–50 см) линейки. Последние в основном служат для нанесения рисунка геометрической резьбы.

Ерунок предназначен для разметки и измерения углов 45° и 135°. Он состоит из основания – колодки, в которую вставлена деревянная или металлическая линейка под углом 45°, и пера, которое крепят на середину колодки.

Деревянная или металлическая малка предназначена для измерения углов по образцу и перенесения их на заготовки. Она состоит из основания – колодки и линейки, соединенных между собой шарнирно.

Циркуль применяют для перенесения размеров на заготовки и для очерчивания круглых разметок. Они бывают простые, с дугой для разметки больших диаметров, с пружиной.

Циркуль с линейкой удобен для прочерчивания окружностей. Состоит он из бруска с разметкой и зажимом для карандашей, а также из передвижной стойки-центра.

Кронциркуль предназначен для измерения диаметров деталей в токарном деле, а также круглых и цилиндрических деревянных заготовок. Чтобы центральная иголка не врезалась глубоко, следует на конец кронциркуля напаять шайбу так, чтобы конец иголки выступал из нее не более чем на 1,5–2 мм; другой конец кронциркуля затачивают лопаточкой вдоль дуги. Большие дуги чертят с помощью планки.

Штангенциркуль необходим для точных измерений внешних и внутренних размеров различных изделий.

Делитель окружности применяется для разметки многогранников, определения центра окружности токарных заготовок и др.

Нутромер используют для измерения внутренних диаметров отверстий. Применяется он при изготовлении токарных изделий с внутренними полостями.

Уровень с отвесом предназначен для проверки вертикальности и горизонтальности деталей.

Уровень применяют для проверки горизонтального или вертикального расположения поверхностей строительных элементов и конструкций (полов, балок). Он представляет собой металлический корпус, в который вставлена запаянная трубка (ампула), наполненная подкрашенной в розовый или желто-зеленый цвет жидкостью (спиртом). В жидкости находится пузырек воздуха, который стремится занять верхнее положение. Положение ампулы в корпусе регулируют установленными винтами так, чтобы пузырек воздуха занимал среднее положение в трубочке против отметки в корпусе, когда уровень находится строго в горизонтальном положении. Уровни имеют ширину 16, 22, 25 и 28 мм, высоту 30, 40, 50 и 56 мм, длину 230, 300, 500, 750 и 1250 мм.

Рейсмус применяют для нанесения линий, параллельных сторонам заготовок. Состоит он из двух брусков и колодки. Бруски закрепляются в колодке клином. На брусках имеются небольшие шпеньки-гвоздики, которые царапают древесину, оставляя на ней риски.

Бытовой угломер используют для определения отклонений по вертикали и горизонтали.

Отвес применяется для проверки вертикальности конструкций и представляет собой металлический цилиндр с конусом на одном конце.

Для повышения точности и скорости работы при разметке шипов, проушин и т.п. применяют самодельные шаблоны – кондукторы и так называемые гребенки. Их изготавливают из жести, дюраля, латуни, учитывая необходимость плотной посадки. Что особенно важно при нанесении размеров сопрягаемых частей (например, шипа и проушины), которые обеспечивают плотность соединения, отсутствие перекоса и качания при сухой сборке соединения.

Расчерчивая риски по детали, нужно следить, чтобы острие карандаша или шила было плотно прижато к кромке металлического кондуктора. Иначе полученный размер выйдет меньше размера отверстия в кондукторе, и это отличие будет зависеть не только от толщины металла кондуктора, но и от толщины шила или карандаша. Целесообразно, выполняя кондуктор для пары шип – проушина при большом количестве шипов, сделать пробные шип и проушину в натуре, а затем внести соответствующие изменения в кондуктор или гребенку.

Инструмент для пиления

Поскольку древесину пилят под разным углом к волокнам, пилы необходимо иметь с зубьями разной формы, обращая особое внимание на качество стали. Так, при разводке зубья пилы должны отгибаться, а не ломаться.

Зубья пил имеют следующие параметры: расстояние между зубьями смежных вершин составляет шаг, а расстояние между основанием и вершиной – высоту зуба. Для удаления образующихся в процессе пиления опилок служит впадина.

Выделяют следующие виды пил: двуручные, ножовки, лобзики, обушковые пилы, наградки, пилки для раскроя шпона, ручные пилы (лучковые).

Рис. 12. Инструмент для пиления: а – поперечная ножовка (широкая); б – узкая ножовка; в – ножовка с обушком; г – лучковая пила

Ножовки с широким полотном служат для запиливания шипов, проушин, для распила поперек волокон широких досок и щитков, а с узким полотном – для работы по выпиливанию криволинейных заготовок.

Ножовка с обушком используется для спиливания концов «на ус», при точной торцовке, для распила мелких деталей.

Лобзики применяют тогда, когда необходимо выпилить отверстие или сложный контур в тонких деталях, в пластинках искусственных имитирующих и природных материалов.

Поперечными двуручными пилами пользуются при распиливании тяжелых досок, бревен, кряжей, брусьев. Полотна их бывают разной длины и имеют на концах ручки. Зубья таких пил рекомендуется разводить по обе стороны полотна на 0,5 мм.

Наградка нужна для пропила в древесине несквозных прорезей и пазов.

Лучковые пилы используют для распила материала поперек, вдоль, под углом, запиливания проушин и шипов, спиливания концов «на ус», для точной подгонки торцов брусков.

Лучковые пилы называются так потому, что их полотно крепится с помощью шпилек в специальном станке – лучке. Тетива закручивается так, чтобы полотно пилы было натянуто и не вихляло во время работы. Слабо натянутым полотном трудно сделать ровный распил. В то же время натяжение не должно быть слишком сильным, иначе полотно разорвется.

Такие пилы изготавливают в зависимости от назначения с полотнами разного размера и с зубьями разной высоты: поперечные – для поперечного пиления: ширина полотна 20–25 мм, шаг зубьев 4–5 мм, высота зубьев 5–6 мм; распашные – для продольного пиления: ширина полотна 50 мм и более, шаг зубьев 5–6 мм, высота зубьев 6 мм; смешанные – для поперечного и продольного пиления: ширина полотна 20–35 мм, высота зубьев 3 мм; шиповые – для выпиливания шипов: ширина полотна 35–50 мм, шаг зубьев 3–4 мм, высота зубьев 3–4 мм; выкружные, или поворотные, или столярные лобзики с узкими полотнами – для фигурного и криволинейного пиления: ширина полотна 4–12 мм, длина полотна 350–500 мм, шаг зубьев 2–4 мм, высота зубьев 2–3 мм.

Для выполнения художественных резных работ предпочтительны пилы с мелкими зубьями высотой до 2 мм.

Зубья новой пилы обязательно нужно развести, чтобы полотно пилы легко двигалось по пропилу. Для получения чистых стенок пропилов, а главное ровных разведенные зубья нужно хорошо выровнять и заточить. Они должны быть в одной плоскости, т.е. находиться строго на одной прямой.

Не требуют разводки зубьев и дают ровный пропил пилы с полотнами конусообразной формы (трапециевидные). Сделать такую пилу можно самим из стальной ленты толщиной 2 мм. Нужно взять широкий напильник и заточить его, как нож для рубанка, но с очень крутой фаской. Заточенный напильник вставляют в рубаночную колодку и получают рубанок. По концам ленты сверлят отверстия с раззенковкой с двух сторон. Крепят ленту через эти отверстия к ровно строганной доске. Сделанным рубанком строгают ленту так, чтобы обух был наполовину тоньше стороны с зубьями. Строганое полотно должно быть чистым и гладким. Стальную ленту можно не строгать, а стачивать напильником. Для этого ее закрепляют в деревянном бруске.

У пилы для продольного пиления зубья имеют косоугольную форму и небольшой наклон в сторону пиления. Режет продольная пила в направлении от себя. У пилы для поперечного пиления зубья имеют форму равнобедренного треугольника. Пилит она в обе стороны: на себя и от себя. У пилы для смешанного пиления (вдоль и поперек волокон, а также под углом к ним) зубья имеют форму косоугольного треугольника.

Зуб любой пилы имеет три режущие кромки. У зубьев пил для продольного и смешанного пиления переднюю грань называют грудкой, заднюю – спинкой, а короткую кромку, образуемую грудкой и спинкой, – основной режущей кромкой. Боковые кромки грудки подрезают древесину с боковых сторон пропила. У пил для поперечного пиления волокна древесины перерезают боковые кромки, а расслаивает волокна вершина зуба или передняя кромка.

Для нормальной работы пилы для продольного пиления углы заострения зубьев для мягкой древесины должны составлять 40–50°, для твердой – 70°, у пилы для смешанного пиления – 50–60°, а у пилы для поперечного пиления – 60–70°. Наивыгоднейший угол резания у пил для продольного пиления – 60–80°, смешанного – 90°, поперечного – 90–120°.

От длительного пиления зубья пил постепенно сжимаются, им необходима повторная разводка.

Разводка пил. Отгибают зубья пилы обычно на 1,5–2 толщины полотна пилы, для сухой древесины – на 1/4 толщины полотна, а для сырой – еще больше. Выполняют эту операцию с помощью разводок различной конструкции. Самая простая разводка представляет собой стальную пластину с пропилами. Пилу зажимают в деревянных тисках по линии основания зубьев. Разводкой захватывают зубья на 1/3 их высоты и отгибают сначала с одной стороны пилы, затем с другой.

Разводить зубья можно стамеской или отверткой. Пилу закрепляют в тисках, ставят между зубьями инструмент и поворачивают его в необходимую сторону.

Часто после разводки некоторые зубья выступают из общей линии. Такие зубья правят. Полотно пилы с зубьями помещают между губками тисков и протаскивают сквозь них несколько раз, нажимая на выступившие зубья. При разводке некоторые зубья могут сломаться. В таком случае все зубья пилы срубают, полотно выравнивают и насекают новые зубья нужной формы и высоты. Мелкие зубья вытачивают напильником.

К заточке пилы можно приступать только после разводки зубьев и их выравнивания.

Насечка зубьев пил. Для насечки зубьев применяют специальный станок из закаленной стали. Матрицу с пуансоном скрепляют болтом. Перед насечкой по полотну пилы проводят риску, соответствующую высоте зубьев. Ставят полотно пилы в станок так, чтобы конец пуансона был около риски. Молотком ударяют по пуансону, просекая полотно пилы.

Заточка пилы. Полотно пилы зажимают в тисках или зажиме и точат трехгранным напильником с мелкой насечкой. В зависимости от вида пилы различаются и способы ее заточки.

Зубья пилы для поперечного пиления делят на нечетные и четные. Напильник держат под углом 45° к полотну и водят в одну сторону зуба от вершины вниз. Сперва затачивают с двух сторон зубья нечетного ряда так, чтобы вершина сточенного зуба была обращена к внутренней стороне развода, а затем четного. При заточке необходимо выдерживать одинаковый нажим и размах движений.

Зубья пилы для продольного пиления затачивают последовательно один за другим. Напильник ведут под прямым углом к полотну пилы. Заточенные грани зуба должны образовать переднюю короткую режущую кромку.

Зубья пилы для смешанного пиления затачивают так же, как и зубья пилы для продольного пиления. Только напильник держат под углом 50–60° к полотну. На передней короткой режущей кромке зуба должна образоваться небольшая фаска. Зубья неодинаковой высоты обязательно выравнивают, иначе пила во время пиления будет скакать, а потом точат.

Выравнивание зубьев пил. В двух брусках или кусках досок прорезают отверстие по размеру и форме напильника, устанавливают в это отверстие напильник и скрепляют бруски так, чтобы он не мог выпасть. Полученную колодку закрепляют в тисках или деревянных сжимах. Пилу водят по напильнику пока зубья не выровняются по высоте, после чего их затачивают.

Наточенные лучковые пилы необходимо наладить, т.е. установить и натянуть их полотно так, чтобы оно не вибрировало во время пиления. Правильно установленное полотно сверху имеет вид тонкой линии. Утолщение этой линии в одном или нескольких местах говорит о неправильной установке полотна. После работы тетиву ослабляют.

Полезный совет. Пилы, как, впрочем, и любой другой инструмент, лучше хранить наточенными, эта хорошая привычка сэкономит время в случае срочной работы.

Инструмент для долбления, сверления и подрезки

Для долбления гнезд, зачистки кромок и подрезки плоскостей, шипов, проушин, разрезания шпона служат стамески и долота.

Долота при одинаковой конструкции и форме имеют разную ширину режущей части (от 3 до 16 мм) и разные углы заострения (от 25 до 35°). Промышленность выпускает долота от 6 до 22 мм с градацией через 2 мм, а стамески от 6 до 20 мм с градацией 2 мм и от 20 до 40 мм с градацией 5 мм. Такой набор достаточен для хозяйственных нужд и строительных работ, для столярных же работ требуются дополнительно узкие стамески от 1 до 6 мм с градацией через 1 мм.

Долото служит для выборки проушин, гнезд, пазов, прорубки сквозных и глухих отверстий, для зачистки поверхности.

Долото отличается от стамески большей толщиной и рукояткой с оковкой сверху, предохраняющей дерево от разрушения при ударах молотком. В столярной практике сильных ударов не требуется, так как глубокие гнезда обычно сперва рассверливают, а затем расчищают. Долбление ударами характерно для плотницких работ, а тонкие столярные детали недолго и расколоть. Поэтому столяру достаточно иметь набор стамесок от 2 до 16 мм и две широкие стамески 25 и 40 мм, а также два долота 6 и 12 мм.

После долот в работу вступают стамески. Ими подчищают отверстия, доводя их до необходимых размеров. А на мелких работах по прорубке отверстий используют только этот инструмент.

Стамески различают плоские и полукруглые. В зависимости от характера работ дополнительно понадобятся стамески определенного профиля для контурной и трехгранно-выемчатой резьбы, рельефной и скульптурной резьбы и т.д.

Узкие стамески изготавливают из пружинной проволоки, напильников, стачивая их соответствующим образом на наждачном круге. За исключением режущего конца, металл следует «отпустить», нагревая на слабом пламени (около 160 ° С) до появления желтизны на зачищенной поверхности стамески. Если этого не сделать, то стамеска получится хрупкой, так как металл напильника закален по всей длине.

Стамески насаживают на штыльки – деревянные рукоятки прямоугольного сечения с бочковато закругленными кромками, так как круглые рукоятки менее удобны. Рукоятки необходимо зачистить и отполировать или покрыть масляным лаком. Насадка должна быть параллельна режущей кромке инструмента, что способствует точности в работе. Для штыльков берут прочную вязкую древесину: кизил, бук, свилеватую березу. Чтобы насадить точно, отверстие сперва рассверливают, соблюдая направление ребер, на глубину 1/2 хвостовика, а затем прожигают раскаленным хвостовиком в глубь, немного не доводя до конца. Вбитая таким способом стамеска будет сидеть прочно. Косо вбитые рукоятки исправляют, подрезая излишек с нужной стороны. Поэтому заготовку для рукоятки следует делать несколько большей, чтобы иметь возможность исправить.

Стамески также подразделяются на штампованные, вырубные (тонкие), и кованые (толстые). Кованые характеризуются специальным приливом – упором и небольшим утонением пера к режущей кромке. Штампованные имеют параллельные широкие грани и требуют постановки упорной шайбы, чтобы рукоятка не набивалась на хвостовик при ударах.

Качество стамески зависит от стали и ее закалки. Остро отточенная стамеска должна без затупления прорубить 15 см букового или дубового бруса. Если сталь заворачивается или крошится, инструмент применять не следует. В некоторых случаях можно улучшить металл новой закалкой. Как правило, кованые стамески надежнее.

Рис. 13. Основной инструмент для резьбы по дереву

Длину стамесок выбирают исходя из условий прочности – очень длинную и тонкую стамеску легко сломать. Обычно длина режущей части 10–15 см. Только для некоторых работ, например при долблении летков в рубанках или фуганках под нож, длина пера составляет 22–26 см. Перо в широкой грани должно быть к концу шире на 1–2 мм. Клиновидными стамесками трудно работать, они застревают в гнезде и делают работу неряшливой. Угол заточки широких стамесок равен 20–25° , узких – 15–20°. В первом случае ширина скоса должна быть 2,5 толщины, во втором – 3–3,5 толщины стамески у режущего конца.

Для выборки скругленных выемок применяют полукруглые стамески разного радиуса кривизны – от почти прямых до полукруглых. Затачивают их как снаружи, так и изнутри в зависимости от характера предстоящей работы. Кроме того, для несложных резных работ используют стамески с косой кромкой, более короткие и тонкие, а также полукруглые, изогнутые наподобие черпака, так называемые клюкарзы. Этот инструмент промышленность не выпускает, его изготавливают кустарно, кузнечным способом, из колец подшипников, рессор или толстых пружин.

Заточку и правку долот и стамесок проводят на точильном круге, а затем на оселке. Правят стамески на оселках, имеющих профиль, соответствующий профилю стамески.

Строгальный инструмент

После обработки топором или распиловки поверхность заготовки получается недостаточно ровной и гладкой. Чтобы исправить эти недостатки, заготовку строгают стругом: шерхебелем, рубанком, галтелем, фуганком, шлифтиком или цинубелем. Фальцы, четверти, шпунты на заготовке выполняют другими инструментами: фальцгебелем, зензубелем, шпунтубелем. При изготовлении деталей с выгнутой или вогнутой формой пользуются горбачами, при изготовлении дверей с филенками – стругами для фигарей, а для циклевания древесины – циклями.

У всех этих инструментов практически одинаковое устройство: деревянное или металлическое основание, нож и клин или винт для закрепления ножа в корпусе на определенную высоту (вылет) от подошвы инструмента. Вся разница заключается в ширине и устройстве ножа, а также в профиле последнего.

Столяры-профессионалы используют деревянный инструмент для основной работы, а металлический – лишь тогда, когда имеется опасность испортить подошву струга (строгание твердых торцов, ДСП и недеревянных материалов: оргалита, плексигласа, пластика и т.п.). Деревянные рубанки легче, лучше скользят по обрабатываемой поверхности, что облегчает работу и экономит силы. С другой стороны, деревянный инструмент довольно быстро изнашивается. При незначительных объемах работы более тяжелый инструмент вполне пригоден.

Литые металлические рубанки по качеству строгания нисколько не уступают аналогичным деревянным рубанкам, наладка их заключается лишь в заточке и установке ножа. Рубанки с двойными ножами имеют микроподачу ножа, надежный зажим клина, прошлифованные плоскости скольжения. При наладке приходится иногда срубить заусенцы и мелкие выступы металла. В клинке металлического шерхебеля следует проделать поперечную канавку для опорного штифта (если ее нет): при сильных ударах о сучки клинок будет реже выпадать.

Так как деревянный инструмент все же составляет основу набора столярного инструмента, а принципиальное их устройство одинаково, то очень важно уметь налаживать деревянные колодки, чтобы обеспечить чистоту строгания, надежный зажим ножа и свободный отвод стружки.

При выборе деревянных колодок следует убедиться:

● во-первых, что заплечики, к которым снизу прижимается клин, сделаны с достаточным напуском, обеспечивающим надежное примыкание рожка клинка по всей его длине;

● во-вторых, что отверстие для входа стружки (пролет) с вставленным в него ножом и клинком не превышает 1–2 мм от края щели до конца ножа. Лучше даже, если конец ножа упирается в стенку пролета. При большем размере, учитывая подгонку опорной плоскости – постели к ножу, может потребоваться вкладыш, а это нежелательно для новой колодки. При достаточной толщине щечек летка (более 6 мм) уширение заплечиков можно сделать за счет подрезки (утонения) этих щечек. Небольшие искривления, трещинки в неответственных местах можно заделать.

Следует приобретать колодки с подошвой из граба и клена. Остальные породы мягки, потому быстро изнашиваются, а груша плохо скользит. Склеенные колодки обычно меньше коробятся при усыхании, чем цельные. Рубанок с короткой колодкой должен иметь впереди рожок, свернутый набок, для большого пальца левой руки (колодки с точеной вставной ручкой хуже). Под ножом необходимо расположить полукруглый упор для правой руки (в самодельном инструменте мастера его обычно не делают). Следует заметить, что деревянная колодка всегда требует наладки и подгонки по руке.

Основное внимание нужно обращать на качество обработки летка и его деталей. Так, английские колодки представляют собой прямоугольник, и мастер все доделывает по руке сам, французские не имеют рожка, и лишь немецкие модели оборудованы так же, как и отечественные. Деревянные колодки следует выдержать дома не менее года для полного высыхания.

Если клин зажимает и если он болтается в летке и не полностью упирается в заплечики, не следует сразу браковать колодку. Исправить клин нетрудно. Постучав носком колодки нового неналаженного рубанка, в который вставлен нож, закрепленный клином, почти всегда можно услышать дребезжание. Это происходит от неплотного прижатия клином и неплотного прилегания ножа к опорной плоскости. Обе оплошности исправляют выравниванием опорной плоскости по ножу и подгонкой клина и низа заплечиков друг к другу.

Для определения мест подрезки следует замазать нижнюю плоскость ножа и заплечиков мягким карандашом и собрать рубанок. После разборки выпуклые места обозначатся соответственно на опорной плоскости и рожках клина.

Подгонка клина к заплечикам состоит в подрезании стамеской опорной плоскости заплечиков, если она неровная или отличается от другой наклоном, и подстрагивании плоскостей клина. В клиньях со слабо выявленными рожками следует вырезать их глубже. Длина рожков 3,5–4 см. Угол между плоскостями клина для одинарных рубанков около 14°, для двойных – около 10°. Более узкий клин крепче зажимается, но с трудом извлекается при переналадке, клин с большим углом вылетает от ударов ножа о сучки и плохо держит нож. Вывод таков: клин должен быть уже летка на 0,5 мм.

Рожки клина не должны выступать за пределы заплечиков, а сам клин вырезается внутри для того, чтобы выходящая стружка скользила по ножу. В самом летке необходимо сгладить и подрезать все ненужные шероховатости, так как они задерживают стружку и затрудняют строгание. Чтобы рубанок не забивался стружкой, следует переднюю плоскость летка сделать вертикальной (в черновых колодках она почти параллельна ножу). Это увеличивает входную щель – пролет при подстрожке и фуговании изношенной подошвы, но существенно облегчает выход стружки и, следовательно, работу. Надлежащий размер пролета обеспечивают подклейкой тонкой фанерки под нож либо установкой вкладыша. На сильно изношенные подошвы наклеивают целиком пластину из граба или клена и прорубают новый пролет, поэтому не следует выбрасывать старые удобные колодки, подошвы которых износились.

Наибольшему износу подвергается предножевая часть подошвы рубанка, за ножом древесина остается нетронутой и образует горб. Выравнивают подошву рубанком с двойным ножом в направлении от рожка к затылку, снимая очень тонкую стружку. Следует проверить положение боковой, правой по ходу, стороны. Она должна быть выстрогана точно под углом 90° к подошве и образовывать с ней прямую линию – ребро, которое следует оберегать от ударов. Ребром удобно проверять точность выстроганной плоскости. Налаженную колодку следует покрыть лаком с трех сторон и с торцов. Для лучшего скольжения подошву можно смазать растительным маслом.

Конец ознакомительного фрагмента.