Ранние овощи на вашем огороде. Подготовка участка (А. С. Гаврилова, 2013)

Основными этапами устройства участка под огород являются его выбор и подготовка. Например, если участок находится на теневой стороне рядом с холмом или недалеко от болотистой местности, то большинство растений на таком участке будут плохо расти или гибнуть.

Участок должен располагаться на хорошо освещенном месте. Оптимальным вариантом освещения является освещение на протяжении всего светового дня или с часу дня и до 6 ч вечера.

Большое значение для выбора участка имеет поверхность. Грунт должен быть ровным, чтобы равномерно прогревался и увлажнялся естественными осадками. Сложнее выращивать культуры, если участок располагается на пологом склоне холма.

Не подходят для огородов северные склоны холмов, так как почва там нагревается медленно. Идеальный вариант для устройства огорода – недалеко от берега природного водоема или плоская верхняя часть пологого холма.

После того как участок был выбран, необходимо обратить внимание на дренаж почвы. Следует помнить, что глинистые почвы и суглинки имеют способность накапливать воду. В таких почвах вода закисает, начинаются гнилостные процессы, которые плохо влияют на развитие корневой системы и приводят к появлению различных заболеваний, а иногда и гибели растений. Не допустить этого поможет улучшение механического состава почвы с помощью добавления необходимого количества песка.

Если вода подается на участок по определенному графику, необходимо поставить на участке емкость, в которой бы всегда находился достаточный запас влаги для полива.

Довольно часто огород устраивают на небольшом участке рядом с плодовыми деревьями. Такая планировка участка рациональна, но не всегда целесообразна. Высокие деревья будут затенять значительную площадь грунта, что приведет к дефициту освещения. Если же деревья расположены с северной стороны по отношению к грядкам, то этот вариант оформления участка будет оптимальным.

При выборе участка нужно обратить внимание на наличие постоянного источника воды (колодец, водопровод, колонка, природный водоем). Если участок большой, но нет центрального водоснабжения, тогда надо приобрести нагнетающий насос.

Планирование огорода

Планирование огорода – задача нелегкая, особенно для тех, кто занимается этим впервые. Начинающие огородники зачастую стремятся обработать всю площадь участка, чтобы потом всю ее засеять. Это приводит к тому, что через некоторое время большая часть участка оказывается заброшенной.

Чтобы этого избежать, нужно заранее решить, сколько культур будет посажено на участке, а также определить площадь, которая требуется для их произрастания. Также не стоит забывать, что уход за растениями требует значительных временных затрат.

Если у вас нет возможности регулярно посещать участок, то засевать следует небольшую его площадь. При правильном выборе удобрений и регулярной обработке почвы даже на небольшой площади можно вырастить достаточное количество овощей.

После завершения планирования можно приступать к подготовке выбранного участка.

Если грядки будут располагаться на открытой местности, стоит подумать о том, чтобы установить ограду из металлической сетки или деревянную.

Перед обработкой нужно полностью очистить поверхность почвы, т. е. удалить мусор, остатки прошлогодней растительности, отмершие ветки и т. п. Крупные сорняки удаляют полностью, выкапывая вместе с корневой системой, и сжигают. Затем подготовленную почву вскапывают и рыхлят, выравнивают мелкой бороной или граблями. После этого приступают к разметке грядок.

Расположение гряд зависит, прежде всего, от особенностей освещения. Если участок ровный, линии проводят в направлении с севера на юг. На пологом склоне грядки разбивают в горизонтальном направлении – это позволит предотвратить вымывание почвы.

Длина грядки зависит от размеров участка, выращиваемых культур, а также способа обработки почвы. Если есть возможность ухаживать за большим количеством растений, грядки можно сделать длинными. В остальных случаях они должны быть компактными.

Оптимальные размеры грядки – 9 м в длину и 45 см в ширину. Чтобы посевы были расположены ровно, по краям грядок рекомендуется сделать узкие бортики. Это позволит обеспечить полноценную прополку.

Тропинки между грядками должны быть около 1 м, что позволит беспрепятственно перемещаться по участку, переносить инструменты и лейки, обрабатывать культуры, вносить удобрения. Также пространство между грядками улучшает освещение растений, что способствует развитию корневой системы. На маленьком, но хорошо освещенном участке расстояние между грядками можно сократить до 75 см. Однако не стоит увеличивать площадь посевов за счет уменьшения расстояния между ними. Если растения будут располагаться слишком близко друг к другу, то они станут отставать в росте и развитии.

После определения размеров и особенностей расположения грядок можно приступать к разметке участка.

Чтобы обозначить углы грядок, используют колышки (деревянные или пластмассовые) высотой 5 см диаметром 3 см. Колышки можно сделать самостоятельно или купить в магазине. Колышки забивают в углы каждой грядки и соединяют шнуром так, чтобы он находился над поверхностью почвы.

В завершение вносят удобрения в грунт. При этом не стоит забывать, что подкормку можно использовать только после разметки всех грядок.

Разметка ровного участка – процесс трудоемкий, однако при устройстве неровного участка, где потребуются террасы и ярусы, нужно затратить еще больше времени и сил. На участке, расположенном на возвышенности, например холме, сначала делают горизонтальные террасы, а потом устанавливают грядки-контейнеры.

Гряда-контейнер представляет собой пластмассовый или деревянный ящик без дна. Его устанавливают на поверхности грунта и заполняют подготовленной почвой. Приобрести такие контейнеры можно в специализированных магазинах.

У этих грядок есть несколько преимуществ перед обычными. Например, их можно устанавливать на любой почве независимо от ее состава, так как внутри емкости будет тщательно приготовленная питательная почвосмесь. Для приготовления почвосмеси обычно используют песок, торф, древесные опилки и специальное комплексное удобрение. Сами контейнеры компактны, что облегчает их расположение на террасах и ровном грунте.

Устройство грядки-контейнера позволяет не беспокоиться о дренаже почвы, а также о доступе воздуха к глубоким слоям почвы. Достоинство контейнеров в том, что весной грунт в них быстро прогревается, а летом не подвергается перегреву. Кроме того, использование правильно приготовленной смеси обеспечивает защиту от сорняков и облегчает прополку.

Контейнеры можно сделать и самим, если по какой-то причине нет возможности купить их. Высоту бортиков делают не более 20 см, так как высокие грядки затруднят уход за растениями. Также бортики не должны быть ниже обозначенной цифры, это не позволит корневой системе полноценно развиваться.

Под слоем почвосмеси «природная» земля постоянно увлажнена, что способствует беспрепятственному проникновению в нее корней растений и образованию здоровой корневой системы.

Ширина искусственной грядки может быть от 0,5 до 1 м, длина зависит от террас. Промежутки между грядками должны быть широкими, чтобы удобно было выполнять различные работы (полив, подкормку и пр.).

Почвосмесь представляет собой смесь различных по составу субстратов. Если ее засыпать в контейнеры, то она может прослужить несколько лет. Для сохранения ее питательных свойств возможно использовать гумус и комплексные удобрения. Смесь можно составить самим или купить готовую в специализированных магазинах.

Существует несколько разновидностей почвы, которые предназначены для тех или иных видов растений. В них содержатся все необходимые питательные вещества и микроэлементы.

Контейнеры заполняют почвосмесью, выравнивают поверхность, поливают и, если нужно, добавляют еще смеси.

Каждый хозяин хочет, чтобы почва на участке была максимально плодородной. «Правильная» почва обязательно должна быть хорошо разрыхленной, легко поглощать воду, пропускать воздух, впитывать питательные вещества из удобрений.

Качество почвы зависит от следующих особенностей:

✓ ее образования, т. е. сочетания горных пород;

✓ климата;

✓ регулярности и правильности обработки (плановые севообороты, своевременное разрыхление и вскапывание, внесение удобрений и пр.).

По механическому составу почвы можно разделить на следующие виды: тяжелые глинистые, глинистые, тяжелые суглинки, легкие суглинки, супесчаные, песчаные и сыпучие пески. В зависимости от структуры почвы, выбирается и способ ее обработки.

Так, например, глинистые почвы – тяжелые, а значит, после увлажнения слипаются в комья и покрываются плотной коркой. Их нужно рыхлить. Песчаные почвы, напротив, легко рассыпаются и не требуют дополнительного рыхления.

Таким образом, перед тем как приступить к подготовке почвы к посадке и посеву растений, необходимо определить ее тип.

Та или иная разновидность почвы обладает определенными физическими свойствами:

✓ связностью (способность частиц грунта к слипанию между собой). Наиболее это свойство выражено у глинистых почв и меньше у песчаных;

✓ влагоемкостью (способность почвы удерживать поступающую воду). Это свойство больше характерно для глинистых почв, так как песчаные быстро пересыхают;

✓ водонепроницаемостью (способность к пропусканию влаги в глубоколежащие слои). Данным свойством обладают песчаные и супесчаные почвы, глинистые почвы плохо впитывают воду;

✓ воздухопроницаемостью. Это свойство характерно для песчаного грунта. Для того чтобы обеспечить правильный газообмен в глинистой земле, ее необходимо тщательно регулярно разрыхлять.

Основная цель обработки и подготовки почвы к посеву – механическое измельчение крупных конгломератов грунта и обеспечение влаго– и газообмена.

Правильно подготовленная почва позволяет обеспечить растениям полноценное питание микроэлементами и влагой, столь необходимыми для роста и развития растений.

Кроме того, постоянная обработка почвы позволяет равномерно распределить удобрения, избавиться от сорняков и т. п.

Также должен быть обеспечен доступ воздуха к корням, так как без него они быстро загниют. Газообмен способствует размножению полезных почвенных микроорганизмов, позволяет корневой системе растений усваивать внесенные удобрения.

До посева семян и высадки рассады почву обрабатывают. Для этого применяют различные приспособления для вскапывания и рыхления. Например, можно использовать мотокультиваторы, а небольшие грядки можно вскопать вручную.

Вспашка почвы

Вспашка является основным способом обработки грунта. В процессе проведения операции нужно обратить внимание на то, чтобы весь участок был равномерно вспахан на определенную глубину. Почва должна быть влажной, но не слишком, а также слегка рассыпчатой.

Глубина обработки почвы зависит от ее вида, от рыхления в предыдущие сезоны, а также от особенностей проводимой вспашки и засоренности участка сорняками и пр.

Оптимальная глубина составляет для травянистых однолетних растений 10–12 см, для многолетников – 20–30 см.

Рыхление почвы

Если почва тяжелая и с трудом поддается обработке, то перед вспашкой следует выполнить лущение, т. е. нужно разрыхлить верхний слой плугом-лущильником. Его можно установить на механическом или ручном культиваторе.

Лущение облегчает процесс вспашки, делает его более качественным.

Следующий этап обработки – рыхление. На этом этапе полностью уничтожается плотная корка на поверхности почвы, затрудняющая вспашку и нарушающая влаго– и газообмен.

Для рыхления применяют бороны. Если участок небольшой, то можно использовать обыкновенные лопаты с остро заточенным краем.

Также рекомендуется проводить рыхление почвы и после посадки растений.

Удобрения

В питательных веществах нуждается даже самая плодородная почва. Они необходимы для лучшего роста и развития растений. Если не вносить подкормку, это приведет к истощению грунта, ухудшению его свойств.

Основными химическими элементами являются фосфор, азот и калий. Однако время от времени в почву нужно вносить такие дополнительные вещества, как железо, магний, сера, марганец и пр.

Удобрения делят на органические и минеральные.

К органическим относятся остатки отмерших растений и отходы жизнедеятельности животных. Наиболее популярными органическими удобрениями являются торф, компост, коровяк, перепревшая солома. После внесения этих удобрений в почве образуется перегной, который обладает питательными свойствами и улучшает механический состав почвы.

Минеральные удобрения изготавливаются искусственным путем. Они бывают односоставными, т. е. содержат только один незаменимый питательный элемент (азот, фосфор или калий), и комплексными, которые включают в себя азот, фосфор, калий, а также биологические стимуляторы, микро– и макроэлементы, стабилизаторы и пр. В настоящее время существует множество комплексных минеральных удобрений.

Бактериальные удобрения – особый вид подкормки, широко используемый на приусадебных участках. В них содержатся живые почвенные бактерии, которые облегчают усвоение растениями питательных веществ, улучшают состав почвы. Эти удобрения безопасны. Даже при превышении рекомендуемой концентрации негативных последствий не наблюдается.

Биологические стимуляторы – сложные химические соединения, применение которых позволяет добиться ускоренного роста и развития растений. Появились они относительно недавно. Применение стимуляторов требует строгого соблюдения дозировки, иначе можно нанести растениям непоправимый вред.

Внесение любого удобрения требует внимательного изучения инструкции. Так, растения, которые «перекормили», начинают болеть, снижается их урожайность.

Рассмотрим подробно основные органические и неорганические удобрения.

Наиболее ценным органическим удобрением является навоз. Его применяют для улучшения качества почвы с давних пор. В настоящее время есть специальные смеси, созданные на основе навоза. Однако натуральный навоз также продолжают использовать в сельском хозяйстве. Навоз вносят в грунт по определенной схеме.

Жидкая навозная субстанция (навозная жижа) применяется в качестве натуральной подкормки. Она богата питательными веществами, однако для увеличения ее питательной ценности в нее добавляют суперфосфат (раствор) и гранулы с микроэлементами.

Гуано (птичий помет) содержит почти все необходимые вещества. Особенно много в гуано присутствует азота, поэтому при внесении этого удобрения нужно соблюдать осторожность.

Торф содержит мало питательных веществ. Это удобрение применяют, как правило, для улучшения и стабилизации состава грунта, а также повышения плодородия почвы.

Ил используют для улучшения плодородия песчаных почв. В нем содержится много азотистых, фосфорных и калийных соединений. Перед тем как внести ил в грунт, его необходимо проветрить на воздухе, чтобы не закис.

Листовой перегной является неплохой заменой навоза. Заготавливают его осенью. Опавшие листья собирают в кучу, присыпают грунтом и оставляют до весны. После того как снег сойдет, листья перемешивают и накрывают темной полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

Внешний вид растений позволяет определить недостаток питательных веществ в почве. Так, многие растения теряют свою природную окраску, кроме того, у них осыпаются цветки и завязи. Также растения реагируют на недостаток микро– и макроэлементов в почве.

Компост – самое популярное удобрение. Его используют на протяжении не одного десятилетия. Компост готовят из птичьего помета, навоза, опавших листьев и т. п. Для приготовления компоста нельзя использовать сорняки.

Древесные опилки не имеют питательной ценности. Чаще всего их применяют для улучшения механического состава почвы и пр. Вносить нужно только перепревшие опилки, заготовленные в первой половине весны.

Древесная зола имеет низкую питательную ценность, поэтому используется в основном для понижения кислотности грунта. В ней повышено содержание калийных соединений.

Зеленые удобрения (сидераты) в настоящее время пользуются все большей популярностью. В качестве сидератов используют, как правило, горох, сераделлу, мышиный горошек и других представителей семейства бобовых. В них содержится много фосфора, калия и азота. Внесение сидератов позволяет улучшить как химический, так и механический состав почвы.

Для того чтобы вырастить овощи, требуется много времени и сил. Если времени мало, то рекомендуется выращивать нетребовательные виды.

Для получения хорошего урожая рекомендуют сочетать минеральные и органические удобрения. Минеральные удобрения следует использовать только строго следуя инструкции.

Азотные удобрения применяют для ускорения роста растений. К азотным относятся амидные, нитратные, аммонийно-нитратные и аммонийные подкормки. Обычно азотную подкормку проводят ранней весной, пред тем как сажать рассаду или высевать семена.

Аммонийные удобрения богаты свободными ионами аммония. Вносят эти удобрения осенью после перекапывания участка. Азот, содержащийся в аммонийных удобрениях, усваивается медленно.

Амидные удобрения – это комплексные органические соединения. К амидным относится мочевина – самое известное удобрение этой группы.

Фосфорные удобрения применяют для стимулирования цветения и образования плодов. К фосфорным удобрениям относятся суперфосфат, нитрофоска, аммофос, костная мука.

Аммофос – сложное комплексное удобрение. В нем содержатся соединения фосфора и азот. Аммофос применяют как подкормку для почвы на больших участках.

Диаммофос является высококонцентрированным удобрением, поэтому применять его следует с особой осторожностью.

Нитрофоска содержит три основных элемента – калий, фосфор и азот. Его вносят в виде водного раствора ранней весной в песчаные и супесчаные почвы, осенью – в глинистые и суглинки.

Костная мука – эффективное фосфорное удобрение. Его вносят в грунт для обогащения его питательными веществами и микроэлементами.

Калийные смеси используют для улучшения роста растений, стимулирования их цветения и образования плодов, а также для улучшения состава почвы.

Так, калимагнезию вносят в почвы с рыхлой структурой (супесчаные, песчаные). Нитроаммофоску применяют осенью или весной.

Азофоску вносят в грунт ранней весной, как только оттает верхний слой почвы.

Улучшение глинистых почв

Глинистые почвы имеют плохую структуру и малопригодны для выращивания овощей. В них содержится много воды, они плохо пропускают воздух.

Для повышения плодородия глинистых почв каждый год осенью нужно вносить до 6 кг торфа и до 8 кг навоза на 1 м². Перед внесением удобрений вносят 8—10 кг/м² крупнозернистого песка. Раз в 4 года вносят 0,4–0,6 кг/м² сыромолотой извести.

Также проводят зяблевую вспашку. Почву вспахивают на глубину 22–25 см.

Минеральные удобрения вносят весной или осенью, в зависимости от выращиваемых культур, а также климатической зоны.

Улучшение супесчаных и песчаных почв

Супесчаные и песчаные почвы не содержат большого количества питательных веществ. Эти почвы хорошо пропускают воду, в результате чего в них не задерживаются питательные вещества.

Для повышения плодородия таких почв следует улучшить их структуру и влагоемкость. Для этого вносят 8—10 кг/м² навоза и торфа под вспашку.

Песчаные и супесчаные почвы имеют повышенную кислотность, поэтому для ее уменьшения вносят 0,4–0,6 кг/м² извести (раз в 4 года). Также для повышения плодородия применяют сидераты.

Минеральные удобрения вносят вместе с органическими весной в несколько приемов.

От того, насколько качественные семена были выбраны для посева, зависит множество важных характеристик растений:

✓ урожайность;

✓ выносливость;

✓ устойчивость к заболеваниям и вредителям;

✓ полноценное развитие.

К выбору семян и их подготовке для высадки в грунт следует отнестись серьезно. Не стоит приобретать семена в случайных местах или на рынках. В лучшем случае они окажутся плохого качества, в худшем – зараженными бактериальными или грибковыми заболеваниями.

Кроме того, несоблюдение температурного режима хранения отрицательно сказывается на всхожести семян. Например, если семена продают на рынке в холодное время года.

Перед тем как покупать, следует внимательно изучить информацию на упаковке семян. Там должны быть указаны название сорта и его особенности (обычный или гибридный). Сорта тех или иных овощных культур выводятся в результате долгой селекционной работы.

Сортовые виды имеют те же признаки, которые передаются из поколения в поколение в той же последовательности. Это очень важно для овощных культур, которые размножаются самоопылением (томаты, перец, баклажаны и пр.). Когда семена этих растений созревают, их можно заготавливать для следующего посева.

Однако если участок маленький, то будет происходить перекрестное опыление, а значит, чистоту вида сохранить не удастся. В этих случаях каждый год нужно приобретать новые сортовые семена. Стоимость семян зависит от характеристик растений.

Если семена гибридные, то на упаковке должно стоять обозначение «F1». Гибриды – это результат скрещивания растений, которые относятся к одному виду, но обладают различными свойствами.

Гибридные культуры отличаются выраженной скороспелостью, устойчивостью к некоторым распространенным заболеваниям и вредителям, повышенной урожайностью, защищенностью от засухи и переувлажнения.

Недостаток гибридов – это невозможность получения семян с аналогичными свойствами. Однако для однолетников, выращиваемых на приусадебных участках, это особого значения не имеет.

Стоят гибридные семена довольно дорого, но материальные затраты отлично компенсируются высокой урожайностью культур.

Еще один важный параметр семян, на который нужно обратить внимание – срок годности. Посадочный материал сохраняет всхожесть в течение определенного времени. Так, семена томатов, перца, огурцов, баклажанов и кабачков сохраняют всхожесть 2–3 года, если при этом были соблюдены условия хранения. Листовые овощи лучше всего выращивать из прошлогодних семян.

Таким образом, на упаковке посадочного материала обязательно должны быть указаны все необходимые сведения.

Подготовка семян

Перед тем как сажать семена в почву, их нужно подготовить. Правильно проведенная подготовка способствуют повышению урожайности, стимулирует рост и развитие растений.

Для каждой культуры существуют индивидуальные способы подготовки семян. Так, семена томатов, огурцов и прочих распространенных овощей необходимо тщательно перебрать, потом немного подогреть. Это можно сделать над радиатором парового отопления. Потом теплый посадочный материал погружают в светло-розовый раствор марганцовки на 25–30 мин. Предварительно семена можно завернуть в кусочек марли. Эта процедура называется протравливанием. Она позволяет защитить будущие всходы от опасных заболеваний. Затем семена нужно промыть теплой (не горячей!) проточной водой и оставить во влажной ткани на сутки.

Семена моркови, петрушки, сельдерея, пастернака и других растений семейства зонтичных богаты эфирными маслами, поэтому их нужно выдерживать в мокрой ткани 2-е суток. Температура воздуха в комнате при этом должна быть не ниже +25 °C.

Семена корнеплодов не замачивают, так как это отрицательно скажется на их всхожести.

Семена капусты белокочанной, которые будут высеваться в открытый грунт, можно подержать в слабом растворе аскорбиновой кислоты примерно 15 ч. Это позволит молодым растениям быстрее адаптироваться к окружающей среде, а также сформировать полноценную корневую систему.

Сейчас существует большой ассортимент специальных составов, которые предназначены для замачивания семеня перед высевом. Эти смеси отличаются по своему содержанию и предназначены для определенных видов растений. Перед тем как их использовать, рекомендуется внимательно ознакомиться с инструкцией.

Выращивание рассады

Рассада – это растения, которые были выращены посевом семян в ранние сроки с последующей пересадкой на постоянное место.

Рассаду выращивают, в основном, там, где климат не позволяет обеспечить полный цикл развития некоторых культур от всходов до созревания.

Пред тем как вырастить рассаду, нужно приобрести качественные семена. Они должны иметь высокую всхожесть, чистоту, влажность 4–8 % и энергию прорастания.

После того как будут приобретены подходящие семена, понадобится рассадный инвентарь: ящики (деревянные или пластиковые), горшочки, поддоны, лейки, увлажнители воздуха и почвы (можно самодельные), электролампы, удобрения для подкормки. Также могут понадобиться дополнительные полки, подставки для ящиков, экраны из плотной бумаги или металлической фольги.

Горшочки для рассады можно изготовить самим из пластиковых водопроводных труб диаметром от 5 см. Для этого нужно их нарезать на куски длиной 8—10 см и наполнить почвенной смесью.

В качестве дренажа можно использовать пенопластовую крошку. Ее насыпают на поддон слоем 3–4 см.

Не у всех огородников-любителей есть тепличные сооружения для выращивания рассады.

Часто рассаду выращивают в городских квартирах, как правило, на подоконниках. Идеально, если эти окна выходят на юг, юго-восток или юго-запад. Однако можно выращивать рассаду и на северной стороне при наличии хорошей подсветки.

Перед началом выращивания рассады каждый огородник старается приспособить свой подоконник по параметру освещенности. Ставят отражающие экраны из фольги или плотной бумаги, сооружают небольшие теплицы.

Также важно обеспечить утепление рассады – она может подмерзнуть, даже если находится на подоконнике окна с качественным стеклопакетом. Чтобы защитить корневую систему растений от холода, под ящики следует подложить изолирующий материал.

При необходимости, подоконники можно расширить различными способами. Например, изготовить из 10-миллиметровой фанеры скамеечку, у которой будут откидные короткие ножки.

Почва для рассады

Большинство огородников готовят для выращивания рассады почвосмеси. Состав их может быть различным и зависит от выращиваемой культуры.

Рецепты почвенных смесей могут быть следующими:

✓ 9 частей верхового торфа, 1 часть коровяка;

✓ 7 частей перегноя, 2 части дерновой земли, 1 часть коровяка;

✓ 2 части перегноя, по 1 части компостной земли и речного песка, 2 стакана просеянной древесной золы (на ведро);

✓ 2 части перегноя, 1 часть дерновой земли, 1 стакан золы (на ведро);

✓ 6 частей перегноя, 3 части дернины, 1 часть коровяка;

✓ 5 частей торфа, 3 части перегноя, по 1 части дерновой земли и коровяка.

Подойдут также готовые почвосмеси, которые можно приобрести в специализированных магазинах. При выборе смеси следует внимательно ознакомиться с ее составом.

Рекомендуется на 1 кг почвенной смеси добавлять 1 ст. л. древесной золы, которая является и источником микроэлементов, и природным антисептиком.

Перед использованием почвосмеси нужно обеззаразить путем пропаривания на водяной бане. После этого субстрат следует обильно полить раствором препарата Байкал ЭМ1, что позволит частично восстановить полезную микрофлору почвы.

Сроки выращивания рассады

Для различных культур сроки выращивания неодинаковы. Возраст рассады отсчитывается от времени ее появления. По срокам посева рассада делится на раннюю, среднюю и позднюю.

Ранняя рассада выращивается для высадки в обогреваемые теплицы. Выращивают ее со второй половины декабря по первую половину февраля. Ранней рассадой выращивают огурцы, помидоры, перцы, лук-порей и баклажаны.

Среднюю рассаду выращивают с середины февраля по 10 марта. Обычно в эти сроки выращивают позднеспелые сорта перцев, помидоров, баклажанов, а также капусту и брюкву.

Позднюю рассаду выращивают в первой половине апреля (огурцы, кабачки, патиссоны и пр.).

Вода для полива

Поливать рассаду следует отстоянной водой (не менее 12–24 ч), свободной от хлора.

Закаливание рассады

Закаливание рассады необходимо для ее более легкого приживания в открытом грунте. В домашних условиях закаливание проводят до высадки в грунт за 12–14 дней. Первую неделю рассаду следует выносить на балкон на 3 ч, вторую – на 4–5 ч.

Признаки качественной рассады

Определить качественную рассаду можно по следующим признакам: здоровый вид семядольных листочков, ярко-зеленая окраска листьев, приземистость, развитая корневая система.

Условия выращивания рассады

Успех выращивания рассады зависит от соблюдения режимов освещенности, температуры, влажности и питания.

Освещение. Растения должны получать достаточно света. Однако зимой без дополнительной подсветки растения могут сильно вытянуться. Дополнительную подсветку обеспечивают за счет ламп, которые размещают максимально близко к растениям, но не ближе 3 см. Мощность ламп зависит от площади посевов. Досвечивать растения нужно от 14 до 16 ч.

Температура. До появления всходов температура в помещении должна быть в пределах +18–25 °C. Когда появляются первые всходы, рассаду размещают ближе к свету, а температуру снижают до +10–16 °C.

Влажность. В домашних условиях ее можно поддерживать с помощью увлажнителей воздуха.

Пикировка рассады

Для пикировки отбирают наиболее крепкие сеянцы. Инструментом служит специальная заостренная палочка длиной 10 см и диаметром 1 см.

Пикировку проводят следующим образом: палочкой в грунте проделывают углубление, потом берут листочки сеянца пальцами и подкапывают, сеянец переносят в горшок, опускают корень в лунку и аккуратно заправляют его пикой.

Парники являются распространенными сооружениями для выращивания рассады, теплолюбивых культур. Парники применяют для получения высоких урожаев на приусадебных участках.

Виды парников

Парники различаются по размеру и форме, однако принципиальное различие между ними в минимальной температуре, которая поддерживается внутри.

Самый распространенный тип – неотапливаемый (холодный) парник. В таком парнике не предусмотрен дополнительный подогрев. Но весной в нем днем почва прогревается солнцем. В холодном парнике обычно выращивают ранние овощи, рассаду. Неотапливаемый парник непригоден для выращивания теплолюбивых растений и бывает нескольких видов.

Бескаркасный парник

Это простой способ защиты овощных культур. После посева грядки накрывают куском пленки, края которой закрепляют с помощью досок или камней. По мере того, как рассада растет, пленку приподнимают.

Если используется воздухо– и влагопроницаемый материал, то подкормка и полив могут осуществляться через покрытие.

Односкатный парник

Этот парник имеет несложную конструкцию, которая подходит для выращивания овощей в защищенном грунте. Односкатный парник может быть наземным или углубленным.

Чтобы устроить углубленный парник, выкапывают яму шириной 1,5 м и глубиной 70 см. Длина парника должна быть кратной ширине рамы. По краям ямы делают обвязку с использованием бревен или досок, на которые потом крепят рамы.

Парниковые рамы можно застеклить или обтянуть полиэтиленовой пленкой. Оба материала хорошо пропускают свет, но пленку нужно менять раз в 3 года.

На дно ямы насыпают слой опилок, потом кладут навоз, смешанный с соломой. При разложении навоз начинает выделять тепло, обогревая парник. В качестве биотоплива хорошо подходят опавшие листья, компост и пр.

Чтобы обеспечить растениям доступ свежего воздуха, рамы следует периодически приподнимать (рис. 1).

Рисунок 1. Односкатный парник

Двускатный парник

Этот вид парника изготавливают из металлических труб небольшого диаметра. Их сгибают под углом 90° и ставят на расстоянии 0,7–1 м друг от друга. По бокам конструкцию укрепляют досками. Сверху каркас накрывают полиэтиленовой пленкой. Куски пленки скрепляют между собой паяльной лампой. К каркасу пленку крепят деревянными планками (рис. 2).

Рисунок 2. Двускатный парник

Парник тоннельного типа

Парник тоннельного типа подходит для выращивания большинства овощных культур.

Конец ознакомительного фрагмента.