Крым
Керчь
Керчь – это город, расположенный на восточном мысе Крыма, имеющий древнюю историю. В VII веке до н. э. в этом месте был город Пантикапей и располагался на горе Митридат В 480 г. до н. э. Пантикапей стал столицей Боспорского царства, образовавшегося за счет объединения греческих городов на Керченском и Таманском полуостровах. Сначала здесь правила династия Археанактидов, потом её сменила другая династия – Спартокидов. Город находился на перекрестке торговых путей между Европой, Средней Азией, Китаем и Средиземноморьем, был ремесленным и торговым центром. В этих благодатных местах всегда хорошо было развито виноделие, торго-валя рыбой, пшеницей, рыбным соусом. Последним из династии Спартакидов был Митридат IV Евпатор, именем которого была названа гора Митридат. При нем Боспорское царство стало часть. Понтийского. В 370-е годы после нашествия Гуннов город получил значительные разрушения и утратил свой статус столицы. Однако к V веку он был восстановлен и снова стал торгово-ре-месленным центром. В VI веке город оказался под властью Византийской империи, и в то время началась недолгая эпоха возрождения.
Аджимушкайские катакомбы
По указу императора Юстениана I в городе была построена новая крепость Боспор. В VII веке город оказался в составе Хазарского каганата и назавался Чарша, что означает «рынок». Далее он не раз переходил из рук в руки. В IX–X веках городом владела Киевская Русь, и он стал столицей Тмутараканского княжества. Славяне называли его Корче-вом. В 1318 году город стал генуэзской колонией, они называли его Воспоро или Чекиро, была построена крепость замкового типа и морской порт. В 1475 году городом овладевла Османская империя и на месте разрушенного замка построила свою крепость. При османах Керчь приходит в упадок и подвергается набегам запорожских казаков. Для защиты от них турки построили крепость Еникале на Керченском проливе, о которой я расскажу чуть позже. После русско-турецкой войны 1768–1774 года Керчь с большой прилегающей территорией отошла Российской империи. В 1821 году по указу императора Александра I в городе был построен порт, учреждено градоначаль-ничество. Но после Крымской войны англо-франко-турецкие войска оккупировали и разграбили город. С середины IX века в Керчи велась активная добыча ракушечника и известняка для строительства, в результате чего образовались знаменитые Аджи-мушкайские катакомбы. Большое значение также имели залежи железной руды, благодаря чему в городе стала развиваться металлургическая промышленность. К началу XX века Керчь стала промышленным городом, к нему была проведена железная дорога. После гражданской войны город пришел в некоторый упадок, но в годы советской власти его возродили и снова сделали центром металлургической, судостроительной промышленности и рыболовства.
Карта 5 – Керчь
В годы Великой Отечественной войны город подвергся немецкой оккупации и был почти полностью разрушен. Интереснейшая достопримечательность города – Аджимушкайские катакомбы (1). Это бывшие каменоломни, расположенные под землей в виде штолен. 16 мая 1942 года немецко-фашистские войска овладели Керчью. Войска в основном смогли эвакуироваться на Таманский полуостров, но их часть, около 10 тыс. человек, была отрезана и заняла оборону в этих катакомбах. Бойцы в течение долгих месяцев скрывались от фашистов, совершали вылазки и диверсии в тылу врага, и первое время немцы не могли понять, откуда они появляются. Но вскоре их укрытие было обнаружено, и гитлеровцы принялись за осаду и планомерное уничтожение укрывшихся партизан. Гитлеровцы окружили каменоломни рядами проволочных заграждений, взрывали и заваливали входы, нагнетали в штольни смешанный с газом дым, устраивали обвалы. В конце концов, люди погибли от голода и постоянных обвалов. До конца оккупации не удалось дожить почти никому. Из 13 тыс. человек после 170-дневной осады выжили только 48. В наше время катакомбы превращены в музей, а на входе построен большой памятный мемориал. Здесь проводятся экскурсии, внутри съемка запрещена. Вход в них расположен на северной окраине поселка Аджимушкай. Недалеко от каменоломен, на улице Скифской, рядом с железной дорогой к порту находится Царский курган (2). В нем расположены скифские гробницы. Они открыты с 9:00 до 17:00. Это погребальный памятник IV века до н. э., принадлежавший одному из царей династии Спартакидов. Находится внутри холма высотой 17 метров под насыпью из чередующихся слоев земли, морской травы и камня. Это прямоугольный и высокий (более 8 м) каменный склеп, перекрытый коническим куполом с уступами в виде концентрических колец. В погребальную камеру ведет 36-метровый коридор из каменных блоков. Его сечение по контуру напоминает кипарис, считавшийся у древних греков деревом мертвых. Это уникальный памятник античной архитектуры ныне доступный для посещения туристами.
Но вернемся к паромной переправе. Въехав в город из порта Керчь, вы окажетесь на самой окраине среди частного сектора, где довольно дешево предлагается ночлег. Если повезет, можно поселиться даже с выходом на море. В самой северной части этого района находится самая восточная точка Крыма – мыс Фонарь (3). На возвышенности в 1820 году был построен Еникальский маяк. Он служил для обеспечения прохода кораблей через Керченский пролив. В годы Великой Отечественной войны здесь происходили кровопролитные сражения. В мае 1943 года в этих местах держали оборону две батареи отступающей Красной Армии, а в ночь со 2 на 3 ноября 1943 года десант гвардейской Таманской дивизии положил начало освобождению Крыма. В память о погибших воинах были установлены два обелиска. Следующая достопримечательность на берегу по пути в центр – это крепость Еникале. Чтобы туда попасть, вам надо свернуть с главной дороги Кимерийского шоссе налево на улицу им. Минина. Через пару километров вы увидите эту красивую крепость.
Крепость Еникале (4) была построена османами в начале XVIII века. В переводе с турецкого ее название означает «Новая крепость». Ее строительством руководил итальянец, принявший ислам, синьор Голопопо. В строительстве принимали участие также несколько французских инженеров. Крепость с помощью мощных орудий прикрывала вход кораблей из Черного в Азовское море, а также была резиденцией турецкого паши. Несмотря на то, что там провели часть реставрационных работ, она находится в руинах. Крепость никак не охраняется, и зайти в нее можно свободно.
Крепость Еникале
На пути к центру города после парка имени Войкова вы можете свернуть налево и подъехать к Карантинному мысу, чтобы увидеть древнее городище Мир-мекий. Город был основан во второй половине VI века до н. э. ионийскими греками. Население жило в небольших землянках. Впоследствии вокруг акрополя была построена оборонительная стена. В V веке до н. э. город разросся и был застроен уже более капитальными наземными строениями. Проехав центр города и, выехав на улицу Кирова, вы увидите высокий холм, называемый горой Митридат (6). Возвышенность так названа в честь понтийского царя Митридата IV Евпатора, погибшего в ходе политической и военной борьбы с римлянами. В настоящее время это культурный центр города, содержащий большое число античных памятников, средневековья и Нового времени. Внизу горы находится древний храм Иоана Предтечи, а наверху расположился памятник воинам Великой Отечественной войны. К обелиску славы, расположенному на высоте около 90 метров, ведет Большая Митридатская лестница – произведение архитектора Александра Дигби в стиле классицизма. С северной стороны горы располагаются раскопки античного города Пантикапей. Велотуристам советую прокатиться по улицам вокруг этого места, богатого невысокой старинной застройкой. Отсюда начинается широкая городская набережная.
Вид на гору Мидтридат с центральной площади. Фото KBDA3200/WIKIMEDIA-COMMONS
Крепость Тотлебен (7) находится на мысе Ак-бурун. Дорога туда выходит с улицы Таманской. Работает музей по особому расписанию: все дни кроме понедельника. Это оборонительное сооружение XVIII века, построенное по распоряжению генерала Суворова. Там размещалась Павловская артилерий-ская батарея, охранявшая южные границы России. В 1855 году эта батарея в Камыш Буруне была захвачена французским десантом и взорвана. Поскольку послевоенный договор запрещал России иметь черноморский флот, крепость решили построить на Керченском проливе. Ее строительство контролировал генерал-адъютант Э. И. Тотлебен, именем которого она и была названа. Местный известняк, из которого крепость была построена, оказался вязким материалом, поглощавшим влетавшие в него ядра без разлетания на осколки. Основной задачей этого сооружения считалась охрана входа в Азовское море от вражеских кораблей, стремящихся отрезать Крым от Российской империи. Крепость создавалась как артилерийская. Проходящие по узкому проливу суда могли быть обстреляны с Павловского и Акбурунского мысов, а также прилегающих к ним высот. В крепости планировалось разместить 587 орудий, обслуживаемых личным составом из 1860 артилеристов. Пять пороховых погребов обеспечивали крепость боеприпасами на 56 тысяч выстрелов. Кроме этого были сооружены сухопутные укрепления, преграждавшие путь к береговым батареям. Они состояли из центрального форта Тотлебен с развитой контрминной системой галерей, под прикрытием которого находились, в том числе, госпиталь и водохранилище.
Ворота крепости Тотлебен. Фото Alexxx1979/WIKIMEDIA-COMMONS
Крепость была построена и приведена в боеспособное состояние к началу русско-турецкой войны 1977–1888 годов, но не участвовала в ней. В дальнейшем работы по модернизации были незначительны, но гарнизон к началу XX века вырос до 9000 человек. Гражданская война обошлась для крепости без особых потрясений, но в Великую Отечественную там дважды шли ожесточенные бои. Первый раз дело было в ноябре 1941 года. После захвата Керчи немцами крепость сопротивлялась неделю. Второй раз немцы захватили Керчь 15 мая 1942 года. Бои продолжались до 19 мая, пока немцы не овладели ею. Склады с боеприпасами были заминированы, но так и не взорваны, благодаря чему мы можем видеть эту крепость сегодня. К сожалению, противник завладел практически всем арсеналом и использовал его в войне против наших войск. В послевоенное время крепость снова была отдана под военные склады, а в форте Тотлебен размещался дисциплинарный батальон. С 1995 года крепость больше не используется как военный объект. Архитектурные объекты крепости представляют отныне только историко-культурную ценность. Примерно, 2–3 раза в день в крепость проходят экскурсии продолжительностью 2,5 часа. Но и без экскурсии крепость можно посетить в любое время совершенно бесплатно, территория никак не охраняется. С южной стороны сооружения находится дикий пляж, называемый в народе «Крепостью». Теперь несколько слов о музеях города Керчь.
Керченский Лапидарий (8) находится на улице им. Розы Люксембург, 24/14. Работает с 10:00 до 16:00 кроме понедельника. Здесь собраны архитектурные и скульптурные находки Керченского полуострова, относящиеся к античной эпохе. Считается крупнейшим собранием и уступает только аналогичной коллекции в Афинах. Лапидарий происходит от слова lapidarius (вырезано на камне). Культура Боспорского царства произошла от эллинской, но содержала в себе также и элементы местного племенного мира. Экспозиция лапидария представлена скульптурой из мрамора и известняка, архитектурными элементами, рельефными надгробьями. Керченский Лапидарий широко известен среди ученых, многие хотели бы поработать с уникальными экспонатами.
Музей Этильгенского десанта (см. карту 6) находится в южном пригороде небольшого поселка Героевское, на улице им. Генерала Косогоева, 3. Время работы музея: 9:30–18:00. Слово Этильген, так раньше именовали этот поселок, по-крымскотатарски означает «край героев». Название напоминает о произошедших здесь событиях 1943 года. В ночь на 1 ноября здесь высадилось более 5 тысяч десантников освобождать Крым от фашистов. Это была первая не удавшаяся попытка. Место интенсивно простреливалось, из-за чего армия несла большие потери. Плацдарм «Огненная земля» героически сражался, не раз вызывая на себя огонь, чтобы отвлечь противника от высадки основным сил на северо-востоке города. 5 декабря десант прорвался в город и занял гору Митридат. Солдаты удерживали эту гору трое суток. Но враг был еще силен, поэтому надолго удержать город не удалось, и около тысячи человек были эвакуированы в ночь на 11 декабря судами Азовской флотилии. В мае 1985 года в честь героев этих исторических событий в поселке Героевское открыли музей и соорудили памятный мемориал. В состав мемориала входит мотобот поднятый со дна, военный госпиталь с операционной, братская могила десантников, и следы противотанковых окопов. В самой южной части города находится пляж Аршинцевская коса (9). Он тянется по всей длине косы. В ходе реконструкции 2011 года на нем была построена развитая инфраструктура в виде кафе, зонтов, тентов, шезлонгов, душей и туалетов, волейбольных площадок, детских и пляжных аттракционов, камер хранения. Этот пляж является лучшим в городе, и вход на него свободный.
Далее наш путь лежит в древнейший город Крыма – Феодосию. Для этого снова посмотрите на карту 6. Самый прямой путь туда по федеральной трассе М-17. По ней можно доехать очень быстро. Однако если вы хотите увидеть море, то вам следует свернуть к берегу. Крымский полуостров в своей восточной равнинной части очень узок, расстояние от азовского до черноморского берега не превышает 50 км. Сначала немного пройдемся по южному черноморскому берегу.
Первое место у самого входа в Керченский пролив на мысе Такиль – это античное городище Китей. Рядом находится поселок Заветное. Китей создали греческие колонисты, основавшие Пан-тикапей. Китей существовал в V веке до н. э. – IV веке н. э. как часть Боспор-ского царства. Город был окружен стеной с 6-метровыми оборонительными башнями. Западная стена была усилена еще одной прилегавшей вплотную и достигавшей в толщину 3 метров. В центре городища находится зольник, представляющий собой холм высотой 12 метров. В Китее был построен храм Зевсу, о чем говорит найденная мраморная плита с надписью. Есть там также позднеантичный некрополь, склепы которого датируются первой половиной VI века н. э. Эти места были очень плодородны, все поселения подобные этому занимались земледелием и рыбной ловлей. О расцвете торговли говорят найденные в городище амфоры и зернохранилище. Но в V–VI веках в Китее была размещена часть византийской армии, и он из торгово-ремесленного поселения превратился в военный гарнизон, с чем связана причина его исчезновения.
Карта 6 – Керченский мыс
Озеро Чокрак. Фото Igor Shkurenko / WIKIMEDIA-COMMONS
Опукский заповедник – место гнездовья редких птиц, таких как розовый скворец, сыч, сапсан, баклан, чайка-хохотун, жулан. 32 вида животных, обитающих в этом заповеднике, занесено в Красную книгу. На берегу возвышается гора Опук высотой 183 метра, сложенная из рифовых известняков. В состав заповедника входит также соленое озеро Кояжское. На скалистом обрыве имеются ниши и гроты. Посещение этого заповедника платное и только по пропускам с организованными экскурсиями. Немного западнее находится Эль-кен-Кая, иначе называемое «каменные парусники». Это четыре надводных скалы, получивших такое название за внешнее сходство с парусными кораблями. Они расположены в 4 км от берега и возвышаются до 20 метров над водой.
Большей популярностью пользуется северный азовский берег. Для проезда по северному берегу вам нужно выехать из Керчи по улице Вокзальной. Автомобильная дорога идет вдоль железной, затем сворачивает к морю в село Новоотрадное. На данном участке есть грунтовая дорога вдоль берега до самого Казантипа. На ней по большей части пески, но не глубокие. Между поселками Юркино и Курортный под селом Бондаренково на обширной территории расположена долина грязевых вулканов. Самый мощный из них – вулкан Андрусова, или, как его ещё называют, сопка Андрусова. Эти вулканы занимают площадь 3 кв. км. Всего их около 50, все они постоянно бурлят, извергая газ и грязь. Не пытайтесь зажечь спичку, метан взрывоопасен! Проехав Курортное, можно посмотреть соленое озеро Чокрак. Его глубина не превышает 1,3 метров. Вода настолько соленая, что белая закристаллизовавшаяся соль видна на поверхности, поэтому на фотографиях оно выглядит белым. Озеро питается целебными сероводородными источниками и морскими водами, а на дне лежит лечебная грязь. Она полезна при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата и гинекологией и урологией, а также связанных с нервной системой. Третьим интересным местом являются Генеральские пляжи, распложенные к западу от озера Чокракского. Такое название они получили благодаря тому, что эта территория в советское время была занята военными, и простому человеку попасть туда было невозможно. На протяжении 26 км береговая линия изрезана обрывистыми уступами, скалами и маленькими бухтами с пляжами, вода в которых летом хорошо прогревается. Здесь можно увидеть причудливые формы выветривания, сделанные солнцем, ветром и водой на протяжении столетий. Это неглубокие гроты и арочные своды. Здесь можно найти тенистую лужайку с запахами трав Кар-латской степи, смешанных с запахом моря. Вдоль берега идут грунтовые дороги, по которым можно добраться до любой точки. Они проходимы лишь для внедорожного автомобиля, мотоцикла или горного велосипеда. Интересным местом для стоянки также является мыс Казантип. Рядом расположено несколько домов отдыха и пляжей. Мыс Казантип является природным заповедником. Он отличается большим многообразием пород: от известняков до глин. Берег в некоторых местах имеет причудливую форму. На этом полуострове с 1992 по 1999 годы устраивались международные фестивали электронной музыки «Республика КаZантип». В 2007–2008 годах на нем проходили съемки фильма «Обитаемый остров» Федора Бондарчука. Рядом с ним расположен небольшой город Щелкино, являющийся популярным местом отдыха.
Крымская АЭС
Рядом с этим городом находится местная достопримечательность – ветряная электростанция, а южнее, на берегу соленого озера Акташское можно видеть недостроенную Крымскую АЭС – памятник выброшенным на ветер народным средствам. Ее начали строить в конце 1980-х годов. Когда же распался Советский союз, грянул всеобщий кризис и разруха, и денег на строительство стало не хватать. В результате все проржавело и пришло в негодность. Браться за ее достраивание сейчас бесперспективно, так как она проектировалась по технологиям 60-х годов, по которым сейчас никто ничего не строит. Теперь эту землю кто-то выкупил и постепенно разрезает остатки электростанции на металлолом, а для туристов устраивает экскурсии. Наша команда смогла лицезреть все это действо в 2011 году за 200 гривен. Если вы также удачно попадете, то тоже можете насладиться этим интересным и жалким зрелищем. Но поручиться, что до сих пор кто-то проводит экскурсии не могу.
Арабатская стрелка
Арабатская стрелка – узкая песчаная коса между Азовским морем и озером Сиваш. Находится чуть западнее Казантипа. Раньше она была хорошим выбором для желающих въехать из материковой Украины по безлюдной и живописной местности. Однако, после того, как Крым ушел от Украины к России, государственная граница прошла ровно по ее середине, и сквозной проезд теперь закрыт. С территории Украины можно доехать только до села Стрелковое, а с Крыма до страусиной фермы. Ее длина 115 км, при этом 80 проходят по ненаселенной территории, лишенной мобильной связи. Она начинается от города Геническ, проходит по бетонной дороге через несколько курортных поселков, затем становится грунтовой и идет до Соляного и Каменского, расположенных на конце косы. Интересным местом на ней также является дом отдыха, расположенный перед украинской границей. Там есть упомянутая выше страусиная ферма и хорошая столовая, где можно попробовать блюда из страусиных яиц, ну и просто отдохнуть на малолюдном курорте Азовского моря. Проходящая по стрелке грунтовая дорога – песок на глине. Из-за частого проезда на легковых автомобилях слой песка раскатывается и становится волнистым. Движение на велосипеде может быть весьма некомфортным из-за постоянной вибрации на неровной дороге, напоминающей стиральную доску, если у вас конечно не двухподвес с дорогой передней вилкой. Я на своем хардтейле иногда ехал рядом по траве и искал менее раъез-женные колеи. Озеро Сиваш стоит того, чтобы с ним познакомиться. Вода в нем очень соленая, а глубина может быть по колено за сотни метров от берега. Подробнее о нем расскажу в конце этого раздела книги.
Как с Казантипа, так и с Арабатки, по второстепенным дорогам можно легко выехать на трассу М-17 и доехать до Феодосии. Там остаются считанные километры. Сначала вы въедете в поселок Приморский, потом дорога подойдет к Черному морю с множеством мест для купания. Там вдоль берега много пляжей и мест, где можно снять комнату.
Здесь кончается равнинная часть Крыма, и начинаются Крымские горы.
Феодосия
Феодосия – древний город, расположенный на юго-восточном берегу Крыма. Он находится на горном склоне, центральные улицы узкие с постоянным спусками и подъемами. Город был основан в VI веке до н. э. греческими колонистами из Милета. В 355 году до н. э. Феодосия вошла в состав Боспорского царства. В IV веке н. э., в т. н. «темные времена», город был разрушен гуннами. С V века город переходил из рук в руки, сначала он принадлежал Византии, потом хазарам, потом снова отвоеван византийцами. До XV века он был небольшим поселением, попавшим в XIII веке под власть Золотой Орды во главе с потомками Джучи, старшего сына Чингисхана. В XV веке город был выкуплен генуэзцами, они сделали из этого селения процветающий город Кафа, служивший центром управления всеми генуэзскими колониями на северном Черномо-рье. Население в то время превысило 70 тыс. человек. В городе действовал театр и филиал банка св. Георгия. К середине XV века город по своим размерам превзошел Константинополь. В 1475 году Кафу захватили турки и переименовали в Кефе. Он стал одним из главных турецких портов на Черном море, в нем находился главный невольничий рынок. Крымские татары под покровительством османов ежегодно доставляли туда тысячи рабов в ходе набегов на русские, украинские и польские селения. В 1616 году запорожские казаки под руководством гетмана Петра Сагайдачного положили конец этому грабежу, взяли могучую крепость Кафу, разгромили 14-тысячный гарнизон и освободили пленных. В османскую эпоху город сильно разросся (до 4000 домов), поэтому его называли маленьким Стамбулом. Но к концу османской эпохи он постепенно терял свое значение и сильно обезлюдел, оставаясь только важным военным объектом. В 1771 году Феодосию взяли русские войска, а в 1774 по итогам войны Крым перешел к России. В последующие годы город получил особое градоначальни-чество в составе Новороссийской губернии, в него были переведены уездные учреждения, и сам он получил свое античное название Феодосия. На 30 лет Феодосию объявили порто-франко, что означало беспошлинную торговлю товарами. В течение IX века город сильно разросся с 3700 до 27200 человек. Здесь родился, вырос и жил знаменитый художник-марионист Иван Константинович Айвазовский. В 1892 году в Феодосию была проведена железная дорога из северокрымского города Джанкоя, и построена железнодорожная станция.
Карта 7 – Феодосия
В XX веке город находился в общем русле российской истории. Советская власть после гражданской войны была установлена в 1920 году. Во время фашистской оккупации с ноября 1941 года было расстреляно все еврейское население (3248 человек). 13 апреля 1944 года Феодосия была освобождена, но подверглась сильным разрушениям. Город получил орден Отечественной войны I степени. В послевоенный период в городе создан мощный потенциал военной промышленности. В нем располагалась часть черноморского флота. Через Феодосийский морской порт производилась отправка грузов на Кубу во время Карибского кризиса. В Феодосии проходили подготовку космонавты первого отряда. Были построены судостроительные предприятия, приборостроительный, механический и оптический заводы, завод коньяков и вин. За последние 23 года пребывания Крыма в составе Украины вся военная промышленность была развалена.
Сейчас Феодосия является популярным курортным городом Крыма. Имеется много предложений очень бюджетного жилья, как в гостиницах, так и в частном секторе. В городе есть две городских набережных с пляжами. Несколько неуместно смотрится железная дорога, проложенная посередине набережной; между пешеходных дорожек и торговых палаток, по которой, время от времени, пробегают пассажирские поезда. Дело в том, что во время постройки железной дороги набережной не было, а построили ее позднее для защиты ж/д путей от волн во время штормов, а со временем она оказалась в самом центре. Вопрос о переносе вокзала в менее населенный район поднимался не раз, но его осуществлению мешало отсутствие средств. Исторический центр города, как и набережная, очень красив. Здесь много разных парков, магазинов, музеев и выставок.
Фонтан Айвазовского
Советую провести в городе целый день. Лучшими музеями города можно назвать музеи Грина и Айвазовского. Живопись художника Айвазовского я бы назвал лучшей на Черном море. Стоит также посетить Юбилейный парк Славы с аллеей и вечным огнем. Со стороны магазина «Солнечный» на центральной алее парка вы можете видеть фонтан «Доброму гению». Его также называют
Фонтаном Айвазовского. Он построен на месте источника. Это скульптура-памятник посвящена великому художнику и его ученикам. Автор – феодосийский скульптор Валерий Замеховский.
Крепость Каффа
Другой важной достопримечательностью является Генуэзская крепость Кафа. Это неохраняемый объект, посещение свободное. Она находится в полуразрушенном состоянии, можно полазить по крепостным стенам и башням. Она имела цитадель и внешнюю оборонительную часть. Общая длина стен цитадели достигала в длину 718 м, а внешняя часть тянулась на 5,5 км и имела более 30 башен. В XIX веке крепость была разобрана, и в настоящее время от нее сохранилась южная стена с двумя башнями и воротами, а также 469 м стен цитадели. В разных частях города сохранилось еще четыре башни (Константана, Фомы, Доковая, консула Джованни). Из внутренних построек до наших дней дошли мост, турецкие бани и несколько церквей. Теперь дам подробную информацию о музеях города.
Национальная картинная галерея И. А. Айвазовского находится по адресу ул. Галерейная, дом 2. Работает с 9:00 до 20:00, во вторник до 13.30. Состоит из двух корпусов по адресу ул. Галерейная, 2 (основная экспозиция, работы И.
Айвазовского) и ул. Галерейная, 4 (Дом сестры художника: научный отдел галереи «Русская и современная марина»). В галерее находится собрание из около 12 тысяч произведений морской тематики, в том числе самая большая в мире коллекция из 417 картин И. К. Айвазовского и его учеников. Самым большим является полотно «Среди волн» размерами 282 на 425 см. Другие наиболее известные среди выставляемых работ – «Бриг „Меркурий“, атакованный двумя турецкими кораблями», «Корабль „Мария“ на Северном море», «Море. Коктебель», «Севастопольский рейд», «Венеция», «Георгиевский монастырь», «Восход луны в Феодосии». Немало картин галереи принадлежит жившему в Феодосии заслуженному советскому деятелю К. Богаевскому. Среди его картин «Тавроскифия», «Бухта Планер-ская», «Феодосия», «Облако», «Осенний вечер», «Крымская кампанья». В соседнем здании (доме сестры художника) собраны картины Айвазовского на мифологическую и библейскую темы, работы иностранных марионистов XVIII–XIX веков, учеников великого художника: М. Волошина, К. Богаевско-го, Л. Лагорио, его внуков – М. Латри, А. Фесслера, его современника А. Куи-нджи, произведения советских художников из Крыма, продолжавших его тематику – В. Мешкова, В. Крайнева, В. Пузырькова, Г. Нисского, П. Столяренко и других.
Музей Грина находится по адресу ул. Галерейная, 10, работает с 10:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Выходной: понедельник, вторник. Знакомит с историей жизни писателя, известного главным образом по произведениям «Алые паруса», «Бегущая по Волнам», «Дорога в никуда», «Золотая цепь», «Блистающий мир». Все это он написал, живя в Феодосии. Экспозиция музея воспроизводит детали быта и дух фантастического творчества писателя. В экспозиции музея только одна комната оставлена в первозданном виде – это рабочий кабинет А. Грина. Все остальные комнаты раскрывают мир его героев. Дом внутри чем-то похож на большой корабль: у входа – якорь, дубовые двери, карта «Гринландия», а среди его комнат Каюта капитана Геза, Трюм фрегата, Клиперная, Ростральная, Каюта странствий. В отдельном помещении развернута экспозиция «Грин и современность».
Музей Грина – один из наиболее известных и посещаемых музеев города, здесь открываются выставки, конкурсы и фестивали, проходят творческие встречи с писателями, художниками, музыкантами.
Феодосийский краеведческий музей находится по адресу проспект Айвазовского, 11. Работает с 10:00 до 17:00, выходной – вторник. Феодосийский музей древностей, как его еще называют, является одним из старейших музейных учреждений на территории Европы. Постепенно собрание росло благодаря покупке древностей и дарениям, археологическим раскопкам. В 1920-е годы музей был назван археологическим, а в 40-е годы краеведческим. В фондах Феодосийского краеведческого музея числится более 70 тысяч экспонатов, собранных с территории юго-восточной части Крыма. В восьми залах музея хранятся не только памятники археологии, но и множество этнографических и документальных материалов, знакомящих с бытом и культурой народов Крыма. Среди них коллекции старинных видовых открыток. Со времен античного города Кафа сохранилась коллекция монет. С природой и палеонтологией края знакомят коллекции минералов, окаменелостей, гербарий. Уникальные диорамы зала природы дают представление о природных ландшафтах Юго-Восточного Крыма. Особый интерес представляет горный массив Кара-Даг. В Лапидарном отделе во дворе музея представлена часть богатой коллекции древних каменных плит. Внутренняя территория двора выложена средневековой плито-вой мостовой и брусчаткой XIX – первой половины XX века.
Теперь давайте посмотрим на карту 9. Дальше Феодосии расположены два курортных поселка: Орджоникидзе и Коктебель. Орджоникидзе расположен на мысе Киик-Атлама, туда ведет отдельная дорога. Рядом находится уникальный геологический памятник – потухший вулкан Кара-Даг. Много лет он был закрытым поселком военной промышленности. Сейчас же он стал туристическим, хотя и не изобилующим достопримечательностями. Но серьезным его преимуществом является чистое море, так как в нем нет нарушающих экологию промышленных предприятий. Для туристов действуют Дом культуры с кинозалом, парк, краеведческий музей. Краеведческий музей Орджоникидзе был создан в школе № 6 в 90-е годы стараниями преподавателей и учеников. Из развлечений предлагается рыбалка, подводная охота, стрельба из лука, конные прогулки. Есть 3 детских лагеря отдыха и 3 базы отдыха. На берегах мыса много песчаных пляжей.
Коктебель
Коктебель – более известный поселок городского типа рядом с Орджоникидзе. Рядом с морем находится многолюдная городская набережная и нудистский пляж. В Коктебеле работает крупный винный завод, славящийся своими коньяками.
Карта 8 – Юго-восточный Крым
Коктебель также является центром па-рапланеризма. Здесь находится пара-планерный клуб «Бриз», предлагающий всем желающим полеты в тандеме с инструкторами. На ул. Куйбышева, 12 находится музей дельтапланеризма, рассказывающий о становлении этого вида спорта, роли горы Коктебеля и горы Клементьева. Экспонаты музея являются макетами и действующими моделями. Это летательные апараты разных времен и учебные тренажеры для пилотов. Работает музей с 10:00 до 17:00 с перерывом с 13:00 до 14:00. Выходной – понедельник. В Коктебеле жил поэт, философ, переводчик и путешественник Максим Александрович Волошин. В его доме действует музей поэта. Находится по адресу ул. Морская, 3, работает с 10:00 до 17:00 летом и с 10:00 до 18:00 зимой. Понедельник зимой является выходным днем. Собрание музея насчитывает около 60 тысяч экспонатов. В музее представлены прекрасные интерьеры мемориальных комнат, прославленная мастерская поэта, библиотека Волошина. Его библиотека насчитывает тысячи томов, экспозиция музея содержит полное собрание волошинских акварелей. В первом зале размещена литературно-историческая экспозиция. На втором этаже здания находится мастерская. Центром мастерской является «каюта Таиах». На стене висит скульптурный портрет египетской царицы. Рядом со скульптурой размещено несколько живописных полотен – акварельные работы мастера, в которых улавливаются черты искусства Востока и Запада. Много морских раковин, ожерелья из самоцветов, фигурки из дерева и камня.
Самый быстрый путь в Коктебель из Феодосии лежит по трассе Р-23 Керчь – Симферополь, затем нужно свернуть на дорогу Р-29, идущую через Судак в Алушту. Рельеф дороги минимальный в обход самых высоких гор. К берегу идет долгий спуск. Для велосипедистов-любителей грунтов можно предложить пути через горное плато между Виноградным и Южным. К Ордженики-дзе можно также пройти по тропе по склону от Генуэзской крепости, а затем проехать по грунтовым дорогам. Вас там ждут крутые подъемы и красивейшие виды на море.
После Коктебеля путь лежит по главной дороге в Судак. Сначала дорога идет меж высоких горных хребтов Кара-Да-га, а после Щебетовки вас ждут два серьезных перевала с серпантинами. Кара-даг представляет большой интерес для любителей горного туризма и горного велосипеда. Нет в Крыму места более уникального по причудливым формам горных образований. Находится это сразу после Коктебеля между дорогой и морем. Это горный вулканический массив, самая высокая точка которого 577 м (гора Святая). Это остатки вулкана, действовавшего 150 миллионов лет назад. Основной его частью являются Береговой хребет, и куполовидный массив Святой горы, расположенный дальше на суше. У самого моря есть скалы довольно причудливой формы, среди которых можно выделить Чёртов Палец, Шайтан-капу, Лев, Сфинкс, Иван-разбойник и др. Скала Иван-разбойник напоминает человека, идущего по пояс в воде в высокой шапке с сумкой за спиной. В 79-е годы Кара-Даг был самым посещаемым местом, и это наносило большой урон его природе и не только животному миру, но и драгоценным запасам минералов. Чтобы сохранить уникальную фауну от истребления, в начале XX века на территории Кара-Дага была создана биостанция, а в 1979 году был объявлен заповедник. Поэтому доступ туда всегда был ограничен, а в некоторые годы закрыт совсем. Поэтому узнавайте об этом подробнее прежде, чем соберетесь его посещать.
Шайтан-гора
Если после Щебетовки свернуть в Курортное, то можно попасть к Лисьей бухте. Туда ведет грунтовая дорога с перевалом, отходящая на запад с середины пути Щебетовка-Курортное. Это популярное место отдыха с диким кемпингом, где для отдыхающих работает кафе и торговые палатки. Можно сходить пешком на расположенную рядом Шайтан-гору.
Лисья бухта
Дальше несколько километров можно проехать на велосипеде или пройти пешком по берегу до Прибрежного, а затем подняться в Солнечную Долину. По пути вы можете посмотреть декорации, оставшиеся после съемок фильма «1001 ночь». В Солнечной Долине при винзаводе есть хорошая столовая, где вас могут вкусно и недорого накормить. Далее по шоссе вы также можете доехать до Судака. Как очередное место для отдыха, не доезжая до Судака по данной дороге, находится мыс Мега-ном. Я сам там не был, но советую побывать. Ходят легенды о паранормальных явлениях в этом месте. Он считается самым теплым местом Крыма, состоит из скальных пород, лишенных растительности. Пляжи валунные, у берега можно видеть торчащие из воды камни.
Генуэзская крепость
Судак
Судак – небольшой курортный город, имеющий пляж, набережную и недорогое проживание, как в гостиницах, так и в частном секторе. Он расположен в долине реки Судак на берегу Судакской бухты, между двух горных массивов. Он имеет такую же древнюю историю, как Феодосия. Главная достопримечательность – Генуэзская крепость. Она располагается на Крепостной горе высотой 157 метров, бывшей в далеком геологическом прошлом коралловым рифом, и служила генуэзцам как оборонительный пункт для северочерноморской колонии. Ее площадь около 30 гектаров. Фортификационный комплекс крепости состоит из двух линий обороны: внешней (замок Св. Креста в генуэзских источниках) и внутренней (цитадель, замок Св. Ильи). В его состав вошли и более древние сооружения VI века. Внешняя стена укреплена 14 башнями, а вход осуществляется через комплекс внешних ворот. На самой вершине горы стоит Дозорная башня, с которой открывается вид не только на море, но и на всю Судакскую долину. При хорошей видимости можно даже разглядеть вершину горы Ай-Петри почти в 100 км от этого места. Этот объект охраняемый, вход по билетам. Обязательно посетите, если там окажетесь. К западу на 10 км находится поселок Новый Свет. Туда по горному склону ведет тупиковая дорога из Судака. В этом небольшом поселке работает завод шампанских вин «Новый Свет». Он существует с 1878 года и был основан князем-виноделом Львом Голицыным. Для любителей вина завод проводит винные туры, в которые входит посещение тоннелей для выдержки шампанского вина, уникальной коллекции, дегустация 6 марок вина в большом дегустационном зале. Экскурсии проводятся в понедельник и субботу в 17:15. В фирменном магазине можно купить местные вина, как в заводской таре, так и стаканами на разлив.
Далее путь лежит по шоссе Р-29 в Алушту. Для велосипедистов скажу, что вам предстоит преодолеть 95 км по сильно пересеченной местности с множеством горных перевалов. Горы невысокие (до 300 метров), но очень крутые с постоянными витками серпантинов. Обладая хорошей спортивной подготовкой, вы вполне можете проехать этот путь за один день. Однако для особо ленивых и изнеженных городской жизнью и офисной работой есть такси и водное сообщение до Ялты. Вовсе не обязательно проезжать это расстояние за один присест. Дорога два раза спускается к морю в поселки Морское, Рыбачье и Малореченское. Это курортные зоны со всей необходимой инфраструктурой, где можно поесть, искупаться, расслабиться и заночевать. Буквально за 2 км до Алушты можете завернуть в сторону на гору Демирджи, чтобы посмотреть остатки древней крепости Фуна, оставшейся с XIV века. Забравшись за самый удаленный от моря завиток шоссе, поверните по указателю на село Лучистое (см. карту 9). Посередине села вы найдете указатель на конный клуб «Золотая подкова». Проехав это ранчо, двигайтесь дальше в горы через Долину Привидений к горе Демирджи, где находится эта крепость. От села Лучистое 5–6 минут езды на машине. Этот музей под открытым небом платный и работает каждый день с 8:00 до 17:00. Ехать в Алушту не обязательно тем же путем. В другую сторону от крепости ведет другая грунтовка, соединяющаяся с дорогой на село Лаванда, от которого можо выйти на трассу Симферополь-Алушта. Крепость была построена в 1423 году и являлась южным форпостом княжества Феодоро. В северной части стояла квадратная башня и крепостная стена с двумя входами. Западная и восточная стены сходились под углом 170 градусов, и на их стыке располагалась трапецевидная башня шириной 4,8 метров. Задачей была защита торговых путей от моря в степную часть Крыма от генуэзцев. В конце 1423 года крепость сильно пострадала от землетрясения, и в 1453 году ее восстанавливали мангупские князья. Были построены дополнительные башни на западной и восточных линиях обороны. После этого она стала не только форпостом, но и резиденцией князя Александра. В крепости, конечно же, были построены и другие здания, позволяющие считать ее маленьким городом. Главным из них считается двухэтажная церковь святого Федора Стратилата. Эта крепость, несмотря на малые размеры (30×15 метров), играла важную роль в обороне. Но все равно, как мы узнаем из истории Алушты, эти места захватили Генуэзцы. Окончательно крепость была разрушена османами в 1475 году.
Карта 9 – Окрестности Алушты
Алушта
Алушта – древний крымский город, известный с античных времен. Здесь начинается Южный берег Крыма. История Алушты во многом совпадает с историей других крымских городов. Начинается она с основания крепости Алустон по приказу византийского императора Юстениана I в VI веке. В средневековье Алуста попеременно была опорным пунктом для Византии, хазарского каганата и небольшого славянского княжества Феодоро. В XIV веке усиливается экспансия генуэзских колоний, и в это время княжество Феодоро всеми силами пыталось удержать землю, создав систему обороны из приграничных крепостей. Одной из них является крепость Фуна на горе Демирджи в 2 км от села Лучистое, которую мы уже рассматривали на подъезде к Алуште, с востока. Но ничего не могло остановить их наступление и занятие города. В генуэзский период в XV веке город был опорным пунктом капитанства Готия и назывался городом Луста. Крепость наряду с Ялтой и Гурзуфом имела оборудованную византийскую пристань. До наших дней от крепости дошли лишь две башни. Но генуэзский период был недолгим. В том же веке, турки берут Константинополь, государство Византия прекращает свое существование, а Османская империя ищет пути расширения на север. 6 июня 1475 года после многих сражений за крымские земли город без боя занимают турки и сжигают его дотла. После завоевания Крыма османами крепость потеряла свое военно-морское значение, оставаясь небольшой приморской деревней. Однако во время русско-турецкой войны именно здесь высадились турецкие войска для сражения с русскими. Янычары были разбиты оперативным корпусом генерала В. П. Мусина-Пушкина. При этом был тяжело ранен и лишился глаза М. И. Кутузов, командовавший наносившим главный удар гренадерским батальоном.
После вхождения в состав России в течение XIX–XX веков Алушта стала приобретать популярность курорта, вошла в Ялтинскую волость и в 1902 году получила статус города. В середине XIX века Южный берег Крыма начал развиваться как курорт. Была построена дорога из Симферополя, началось строительство дач Профессорского уголка, куда приезжали отдыхать ученые. Вскоре предприниматели И. Ф. Токмаков и O.Я. Молотков засадили Алуштинскую долину виноградом и основали известный в стране винный завод. В начале XX века стали строиться гостиницы, была построена набережная, число приезжающих отдыхать на море стало расти.
Карта 10 – Алушта
Алуштинская набережная
Во время Гражданской войны Алушта не получила существенного урона, только курортная жизнь замерла на некоторое время. Сильный ущерб населению был нанесен городу в годы Великой Отечественной войны, еще больше город обезлюдел после депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Впоследствии город продолжил развиваться как курорт. Были построены пансионаты и дома отдыха. В городе снимались фильмы «Кавказская пленница», «Сердца трёх», «Корабли штурмуют бастионы» и другие. Современная Алушта – тихий южный город с не очень высокой и разнообразной застройкой. Остановиться можно как в частном секторе, так и в гостинице. Бюджетное размещение в частных домах начинается с самой окраины города на въезде из Судака. Улицы города узкие и производящие впечатление старины. Вдоль некоторых у лиц озеленение выполнено кипариса ми. Прогулку можно начинать с пересечения улицы Красногвардейской и Ленина, спускаясь вниз к набережной по насыщенной торговыми палатками и маленькими магазинами улице Ленина. На один квартал левее находится Алуштинский городской парк с тенистыми аллеями, на территории которого расположен дельфинарий. Ближе к концу улицы Ленина находится историко-краеведческий музей, а у самой набережной вы увидите колоннаду с надписью «Алушта – курорт». Местные жители называют ее ротондой. Она является входом на пляж, тянущийся вдоль всей набережной. Центральная набережная в Алуште не очень большая. Рядом с Ротондой находится парк с фонтанами и уникальной крымской флорой. По всей длине набережной работают кафе с фонтанами, скульптурами, живой музыкой и караоке. Свои услуги в нарисовании портрета предлагают местные художники. Гордостью набережной Алушты является аквапарк с горками и бассейнами, где имитируются морские волны. Дойдя до конца набережной, поворачивайте на улицу Горького, посетите аквариум и крепость Алустон, после чего можете вернуться на то место, откуда начали. Крепость Алустон находится на улице 15 апреля, 21. До наших дней дошло несколько фрагментов, затерявшихся среди частного сектора. Это главная башня, фрагменты стен. Среди современных построек хорошо выделяется толстая стена, сложенная из булыжника, с арочными окнами и ведущими наверх лестницами. В этом месте можно снять комнату в частном доме или мини-гостинице и пожить в самом историческом центре древнего города. Рядом с исторической стеной есть небольшой дворик, где могут поиграть дети. Алуштинский аквариум http://alushta-aqua.com.ua/ находится по адресу ул. Горького, 4 возле троллейбусных касс. Работает с 9:00 до 21:00 в летнее время и до 18:00 в зимнее. Аквариум имеет черыре зала, демонстрируя морских и пресноводных рыб, моллюсков, черепах. Среди них такие красивые и удивительные экземпляры, как спинороги, рыба-ангел, птеригоплихт, цихлида, креветки и рапаны.
Колоннада
Историко-краеведческий музей находится по адресу ул. Ленина, 8. Работает с 10:00 до 17:00, выходной вторник. Музей открылся в 1966 году как общественный, историко-революционный музей, на основе коллекций которого в 1971 г. была создана экспозиция Алуштинского краеведческого музея. В его собрании археологические коллекции, особенно много из раскопок поселения Партенит, нумизматический и этнографический отделы. Историческая коллекция музея насчитывает около 4 тыс. экспонатов. Она представляет историю Алушты за последние семь десятилетий. Экспонаты рассказывают о борцах за советскую власть, участниках гражданской войны, развитии промышленности, сельского хозяйства, курортном строительстве в предвоенные и послевоенные годы. Часть коллекции посвящена борцам с фашизмом и участникам освобождения от немцев 15 апреля 1944 года. Здесь представлена продукция промышленных и сельскохозяйственных предприятий, этнографические материалы, личные вещи и документы ветеранов войн. Дом-музей Бекетова (ул. Комсомольская, 4). Работает с 9:00 до 17:00, выходные – воскресенье, понедельник. Это дом выдающегося академика архитектуры А. Н. Бекетова. Среди его работ – здание Крымского русского академического театра им. М. Горького в Симферополе, множество зданий в Харькове, Киеве, Алуште. Он также является основоположником физической химии как науки. Этот дачный домик был построен в 1896 году в Профессорском уголке на берегу моря. Для осмотра доступны деревянная ажурная веранда, в комнатах дома личные вещи архитектора, картины и фотографии. Дендро-зоопарк ул. Партизанская, 42) работает с 9:00 до 18:00. Знакомит посетителей с растительным и животным миром Южного берега Крыма. На территории работает музей животных, посещение которого всегда ведется с экскурсией. Коллекция музея насчитывает более 1600 экспонатов. Это коллекции флоры и фауны, рельефные картинки крымских ландшафтов. Основные природные комплексы края представлены в восьми диорамах, прекрасно передающих красоту лесов. Дендрозоопарк представляет приближенные к реальным условия обитания для животных. Редкие животные и птицы живут в просторных вольерах, лебеди плавают в пруду. Перед посещением зоопарка рекомендуется запастись угощениями: орешками, яблоками и хлебом, чтобы покормить с рук белок и оленей.
Мраморная пещера
Мраморная пещера. Эта пещера названа так потому, что породой тех гор является мраморовидный известняк. Главная достопримечательность этой пещеры – галерея сказок. Так она названа потому, что образовавшиеся за тысячи лет сталагмиты напоминают по форме сказочных персонажей. Другая же пещера Эмине Баир Хосар размерами побольше, экскурсия по ней длится часа полтора. Все это было открыто в 90-е годы симферопольским спелеологами. Потом в них стали проводиться экскурсии, а в 2000-е годы их оборудовали удобными для большинства людей ступеньками и площадками, а также искусственным освещением. В эту пещеру из нескольких городов Крыма проводятся автобусные экскурсии. Она находится между Алуштой и Симферополем, ближе к Симферополю, на нижнем плато массива Чартар Даг. Если вы хотите добраться до пещеры своим ходом, то посмотрите на врезку карты 9. Нужно подняться на перевал по Симферопольскому шоссе и повернуть налево в Заречное, доехать до села Мраморное, а оттуда дальше сначала по узкой асфальтированной, а затем грунтовой дороге с довольно большим набором высоты. На полпути вы увидите большое уютное кафе, где можно вкусно поесть и попить вина. В этих местах есть множество других пещер, в которые устраиваются экскурсии. Эти маршруты пешеходные, пешком нужно пройти довольно большое расстояние. Для посещения доступны также полузатопленные пещеры, которые можно посещать с аквалангом. Но имейте в виду, что они все дикие, и для их посещения требуется специальная подготовка.
Карта 11 – Южный берег Крыма (восток)
Южный берег Крыма
Южный берег Крыма (ЮБК) – самая посещаемая горная часть крысамая посещаемая горная часть крымского побережья, тянущаяся от Алушты до Севастополя. Она надежно закрыта горами от северных ветров, и там существует свой микроклимат. Итак, какие там дороги? Главной дорогой, связывающей все населенные пункты, является Южнобережное шоссе (М-18). Эта дорога считается лучшей в Крыму. Она также связывает Алушту со столицей Крыма – Симферополем. Это также единственный район, где существует междугороднее троллейбусное движение от Симферополя через Алушту до Ялты. Троллейбусы удобны для заброски групп велосипедистов из Симферополя, места для багажа в салоне достаточно. Эта дорога имеет три-четыре полосы для движения, технические полосы и в некоторых местах тротуары с бордюрами. Последнее для велосипедистов создает некоторые неудобства, так как вместо технической полосы приходится двигаться прямо по полосе движения.
Но зато по этой дороге едется очень быстро в отличие от извилистых второстепенных дорог с большими перепадами высот. Если вы хотите куда-то добраться побыстрее, то выбор однозначно будет в пользу главной трассы. Береговой участок Алушта – Гурзуф занят домами отдыха. Там же находится знаменитый детский лагерь Артек. Вдоль моря идет второстепенная дорога, связывающая все эти населенные пункты. Гурзуф, Никита и Ялта также связаны второстепенными дорогами, расположенными ниже Южнобережного шоссе. Если вам не хочется ехать по оживленной магистрали, и вы хотите увидеть местные красоты, то все за исключением Артека можете проехать там. Ялту, Ливадию, и Алупку также связывает дублер, расположенный ниже, называемый Севастопольским шоссе. Дальше второстепенные дороги прерываются, и Южнобережное шоссе является единственным до самого Севастополя. Теперь я опишу главные достопримечательности. Итак, начнем смотреть все, что находится непосредственно на берегу после Алушты. Здесь дорога идет вдоль берега на несколько километров. Если мы поедем из города в сторону Ялты по улице Набережной, рядом с проезжей частью постоянно чередуются пешеходные набережные с кафе, ресторанами и пляжным сервисом. Это курортная зона с лучшими пансионатами Крыма. Первым вы проедете Профессорский уголок, в советское время называемый Рабочим уголком. Он был основан геологом и преподавателем Н. А. Головинским, построившим там свою дачу напротив горы Кастель. Вслед за ним там начали строить дачи многие видные ученые. С этого места началось развитие Алушты как курорта. Сейчас там действуют три санатория и пансионат Море, а также несколько гостиниц разных ценовых категорий. Пансионат Море является одним из лучших SPA курортов и представляет собой 11 строений на территории реликтового лесопарка с экзотическими растениями и бассейном. На самом краю этого уголка находится детский лагерь Орленок. Следующий поселок на берегу – Лазурное. Этот поселок расположен на крутом горном склоне горы Кастель, набережная довольно высокая, пляж узкий, но многолюдный, жилье предоставляется в основном частниками. Продолжая дальше движение под горным склоном, через пару километров мы попадаем к в поселок Чайка. Здесь нет хорошей дороги, но каменистый пляж имеет достаточную ширину для проезда на машине. С велосипедом по этим валунам лучше идти пешком. В поселке Чайка находится пансионат Береговой, а немного повыше летний палаточный лагерь. Территория пансионата включает пешеходную набережную, ресторан, рынок, магазин и пару десятков жилых корпусов. Все это находится в чистой природной зоне, закрытой горами от большой цивилизации. Палаточный лагерь принимает всех любителей активного отдыха с рюкзаком и палаткой и особенно вело-туристов. Это полноценный кемпинг с умеренной платой и удобствами в виде душа, туалета, столовой, газовой кухни и костровой площадки. Есть электричество и интернет.
Совсем рядом расположен следующий поселок Бондаренково. В нем продолжается набережная и галечные пляжи с волнорезами. Назван в честь Саввы Бондаренко – политруководителя алуштинского партизанского отряда, в честь которого в поселке установлен памятный знак. В поселке Бондарен-ково можно посетить старый красивый парк турбазы Карабах, построенной в бывшем имении видного географа П. И. Кеппена. Скалы вулканического происхожденя вокруг него образуют Кучук-Ламбатский хаос. На больших магматических глыбах причудливых форм приятно загорать, вода обладает исключительной прозрачностью, в щелях между глыбами прячутся крабы. Здесь встречаются интересные минералы (пирит, кальцит, горный хрусталь).
Утес
Утес – следующий поселок через пару километследующий поселок через пару километров вдоль горного склона. Он расположен на низком мысе Плака. Его ядром является санаторий Утес, расположенный во дворце Княгини Гагариной – памятнике архитектуры начала XX века. Дворец строился как усадьба губернатора А. М. Бороздина. Дворец был построен в стиле Ампир. Внутри дворца было много уютных комнат, большая библиотека, а вокруг посажен парк. После смерти Бороздина дворец переходит сначала к его дочери, за тем к ее второму мужу А. И. Гагарину, а в 1858 году грузинской княжне Анастасии Орбелиани-Гагариной. В 1902 году, находясь в преклонном возрасте, княгиня принялась за строительство нового дворца древнегерманской архитектуры с мраморными лестницами и венецианскими стеклами и завершила его в 1907 году. При строительстве использованы материалы из Италии, Франции и Германии, а работу выполняли лучшие мастера со всей страны. Кроме дворца на территории санатория находится церковь Александра Невского, прекрасный крымский хвойный парк, несколько жилых корпусов у моря. Кроме собственно пансионата в северной части поселка находится еще несколько комфортабельных курортных отелей.
Дворец Княгини Гагариной. Фото Попов В. Н. / WIKIMEDIA-COMMONS
Двигаясь дальше в сторону Алушты, мы проедем по набережной поселка Пушкино, а еще через пару километром попадаем в поселок Партенит
Партенит
Партенит расположен в живописной долине, прилегающей к горе Аю-Даг.
Поселок находится в зоне местного понижения рельефа, и не надо идти круто в гору, чтобы попасть с пляжа к себе в номер. Вся зона для купания находится в Партенитской бухте в виде широкого галечного пляжа с зонтами и шезлонгами под довольно высокой набережной. Кроме частного жилья и мини-гостиниц на этом курорте действуют санатории Крым и Старый Крым, гостиничный комплекс Маджестик с номерами разной категории.
На северо-восточной окраине находится лечебно-оздоровительный комплекс «Айвазовское». В его состав входит парк общей площадью 25 га, разбитый на крутых склонах между мысами Плака и Тепелер. Он включает 500 видов деревьев и кустарников, таких как фисташки, ясень, боярышник. Среди его ландшафтных композиций японский сад, пейзажный английский, итальянский сад, античный и многие другие. Этот комплекс предоставляет целый ряд услуг разной направленности: боулинг, водные прогулки, сауна, тренажерный зал, теннис, биллиард, кинозал. Его официальный сайт http://aivazov-crimea.com.ua/.
Партенит популярен благодаря отличным пешим прогулками по окрестностям. Вам стоит сходить на гору Аю-Даг высотой 570 метров. Она находится на южной окраине, и туда ведет тропа от санатория Крым. По своей геологии это несостоявшийся вулкан, из которого магма так и не вышла на поверхность, или так называемый. лакколит. В ее недрах обнаружено 20 видов минералов. Интересные камни типа пирита на поверхности можете найти и вы. На склоне горы можно найти остатки крепостных стен и других сооружений античности. На смотровую площадку ведет древняя тропа с остатками старых укреплений с тех времен, когда на ней жили люди. Гора богата своей флорой, из которой главной достопримечательностью является фисташковая роща в районе мыса Монастырский. Путь дальше лежит в объезд горы Аю-Даг мимо санатория Крым. Она вас выведет прямо на улицу Гайдара знаменитого детского лагеря Артек. По ней можно подняться на Южнобережное шоссе или въехать на территорию объекта, если у вас есть пропуск. Название Артек все мы хорошо знаем с детства, но это территория закрыта от посторонних. Лагерь предназначен для отдыха с детьми, и для проезда на его территорию нужно купить путевку. А так вам придется объехать его по Южнобережному шоссе и спуститься в поселок Гурзуф, если есть желание продолжать движение вдоль моря. Раньше были автобусные экскурсии по Артеку из Гурзуфа для всех желающих, но сейчас о них ничего не слышно.
Гурзуф
Гурзуф – старинный курортный поселок с дрестаринный курортный поселок с древними мощеными улицами и довольно колоритной застройкой. История поселка такая же древняя, как история Феодосии и Алушты. Первые упоминания о нем повествуют, что крепость Гурзуф была построена вместе с крепостью Алустон по приказу императора Юстениана I. В 1472 году, когда им правили генуэзцы, его посетил русский путешественник Афанасий Никитин и описал в своем произведении «Хождение за три моря». В те времена Гурзуф называли «Цветущим городом». Почти 300 лет Гурзуф был маленькой деревушкой в составе турецкого султаната, но снова расцвел, когда перешел к Российской империи. Здесь строили дома известные российские люди. Первым с 1808 по 1811 годы построил дом основатель Одессы – новороссийский генерал-губернатор Арману Эммануэлю де Ришелье в устье реки Авунды. Это монументальное двухэтажное здание в европейском стиле. В 1820 году в этом здании три недели провел А. С. Пушкин. После его смерти в 1823 году имение купил граф Воронцов, который сделал многое для развития инфраструктуры Крыма. В 1840 году имение было продано сенатору И. И. Фундукелю. Фундукель проводил в Гурзуфе каждое лето, особое внимание уделял виноградарству. Он завез сюда из Испании и Португалии лучшие сорта и засадил ими обширные плантации. В его винодельческом подвале производилось 3 тысячи ведер вина в год. Он также хорошо обустроил сад дома, засадив его редкими растениями. В XIX веке это был один из лучших парков на берегу Крыма. После смерти Фун-дукеля в 1881 году здание приобрел промышленный магнат Петр Ионович Губонин. Он положил начало развитию Гурзуфа как курорта. На состояние, сколоченное на строительстве Лозово-Севастопольской железной дороги, он построил семь гостиниц, ресторан, провел электричество и телеграф, благоустроил парк и набережную. Русло реки было обложено камнем, и через нее построены мостики. В парке были установлены пять фонтанов, два из которых сохранились до наших дней. Тогда Гурзуф был самым благоустроенным курортом Крыма. Сейчас в здании ресторана размещается столовая, а сам особняк отдан под музей Пушкина.
Государственный музей А. С. Пушкина находится на территории парка сана-находится на территории парка санатория «Пушкино» по адресу ул. Набережная, 3. Работает с 10:00 до 18:00, выходной понедельник, в летнее время без выходных. Музей был открыт в 1989 году известным ученым-пушкинистом Б. В. Томашевским. Экспозиция размещена в 6 залах и рассказывает о крымском периоде жизни поэта, поэтических произведениях, посвященных Крыму. В экспозиции представлены прижизненные издания его произведений, предметы крымского быта эпохи Пушкина. В 2007 году был также создан мемориальный кабинет основателя музея Томашевского. В рамках деятельности Пушкина в Крыму музеем проводятся экскурсии «По пушкинским местам Гурзуфа», «Рай полуденной природы…». Дача А. П. Чехова и О. Л. Книппер в Гурзуфе находится по адресу ул. Чехова, 22. Но на момент написания данной книги зал временно закрыт для посещений. Последние 5 лет жизни А. П. Чехов провел в Крыму. В Ялте у него был дом, а в Гурзуфе он купил дачу и проводил лето, так как Ялта казалась ему очень шумной, а здесь он нашел хорошее место для отдыха и уединения. Этот одноэтажный белый домик на склоне горы перед Гурзуфской бухтой был мастерской Чехова, местом творческого уединения. Здесь писатель отдыхал, встречался с будущей женой Ольгой Леонардовной Книппер, актрисой Московского Художественного театра, здесь начал писать «Три сестры». На этой даче писателя навещал И. А. Бунин, В. Ф. Комиссаржев-ская и сын поэта А. Н. Плещеева. Гостями здесь были артисты, писатели, музыканты, певцы. Гурзуфская бухта привлекала художников. Среди них были Айвазовский и его ученик Магдесян. В Гурзуфе также снимались фильмы о Пушкине и Чехове. Сейчас к осмотру предлагается двор дома с видом на бухту и сам отреставрированный чеховский домик. Внутри музея можно посетить рабочий кабинет писателя, познакомиться с историей пьесы «Три сестры». На одной из стен дома вывешена коллекция старых цветных открыток города Ялты. На стенах развешены таблички с цитатами этого драматурга: «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли», «Доброму человеку бывает стыдно и перед собакой», «Желание служить общему благу должно непременно быть потребностью души, условием личного счастья». Если хотите проехать дальше в Никиту, то легче всего вернуться на Южнобережное шоссе и проехать до поворота. Нижняя же дорога довольно сложна и извилиста. Сначала вам нужно ехать по Пушкинской набережной мимо отелей, потом забираться наверх к улице Тенистой, проехать по ней Даниловку и после этого въехать в Никиту.
Гурзуф
Никита
Никита – поселок, пригород Ялты. Главная достопримечательность – ботанический сад. Никитинский ботанический сад в 1812 году основал видный ученый-биолог Христиан Христиано-вич Стевен. Сад создавался в научных целях и был призван способствовать развитию сельскохозяйственного производства на юге страны. Здесь велась селекция южных плодовых, цветочных, лекарственных и многих других растений. Сотрудниками сада были установлены прочные связи с ведущими учеными Европы, Азии и Америки. В настоящее время этот сад относится к числу известнейших в мире ботанических учреждений и обладает богатейшей коллекцией видов культурных растений. Благодаря деятельности этого сада у нас возникли такие отрасли народного хозяйства, как эфирномасличное растениеводство и табаководство. Всемирную известность саду дал уникальный дендрарий, интересный как для многих миллионов посетивших сад туристов, так и для ученых-растениеводов.
Посещение сада ведется с экскурсией. В ходе экскурсии вы можете увидеть такие экзотические растения, как вечнозеленые каменные дубы и бамбук. Можно насладиться цветущими кувшинками. Есть субтропическая флора и сад вечного цветения, в котором круглый год что-то да цветет. В Никите можно найти бюджетное жилье в частном секторе. Цены значительно ниже, чем в Ялте, но въехать в город из Никиты, имея машину, велосипед или мотоцикл, нет никаких проблем. Местный пляж платный, но для жителей этих домов есть бесплатный вход, которым можете воспользоваться и вы.
Массандра
Массандра – местный центр виноделия. Поселок расположен к северу от Южнобережного шоссе. Можно посетить массандровский завод марочных вин, а также в Ялте на набережной винный погреб «Массандра», где вы можете продегустировать, и приобрести местные вина, не опасаясь за качество и оригинальность. Адрес винного погреба в Ялте улица Екатерининская, 1. В поселке Массандра винзавод расположен по адресу ул. Винодела Егорова 9A. Здание завода напоминает средневековый замок с башней посередине и коваными железом воротами. Два этажа здания находятся над уровнем площадки, два нижних – подвальные помещения. В них расположены галереи с каменными нишами для многолетней бутылочной выдержки коллекционных вин. Также в здании старого завода находится цех выдержки десертных виноматериалов, музей виноделия и дегустационные залы. Главный подвальный зал для выдержки имеет семь тоннелей. В наземной же части здания осуществляется разлив по бутылкам, склад готовой продукции, лаборатория, дегустационный зал и музей. В музейном фонде находится до трех бутылок каждого наименования вина от каждого урожая винограда. Он хранится постоянно. Продукция известна в Германии, США, Швейцарии, Японии. Однако с непризнанием аннексии Крыма как-то сложно будет экспортировать продукцию за рубеж, а в связи с введенными санкциями против Крыма в западные страны продавать вообще невозможно. Посетителям предлагается погулять по территории завода, посетить винные погреба, музей виноделия, познакомиться с процессом производства и, конечно же, оценить качество вина в дегустационных залах. Экскурсии и дегустации ведутся по расписанию, которое вы можете узнать на официальном сайте http://www.massandra.net.ua/ru/cost/.
Массандровский дворец. Фото Podvalov/ WIKIMEDIA-COMMONS
Массандровский дворец находится немного севернее по адресу ул. Набережная, 2. Музей работает летом с 9:00 до 18:00, понедельник – выходной. Зимой с 9:00 до 17:00, понедельник, вторник – выходные. Нужно проехать весь поселок и подняться по очень крутому подъему. Дворец построен в 1881 году по приказу князя Семена Михайловича Воронцова. Спроектированное архитектором М. Бушаром здание с квадратной и двумя круглыми башнями, островерхими пирамидальными крышами, покрытыми чешуйчатым шифером, необычными высокими дымоходными трубами обладает эффектом устремленности ввысь. Все это вместе с мансардами, балконами, открытыми галереями и парадной полукруглой лестницей напоминает французские замки эпохи Возрождения. В парке музея стоят декоративные вазы и скульптуры сфинксов, греческих богов, сатиров.
Изначально дворец предназначался для проживания царской фамилии, однако Александр III умер через два года после окончания строительства, а его сын Николай II решил поселиться в Ливадии, но в этом замке все же иногда бывал. В советское время дворец использовался как санаторий, потом как госдача. Некоторое время после войны до 1948 года в нем находился институт виноградарства и виноделия «Мага-рач». В 1992 году там был открыт музей. Этот двороц предназначался больше для отдыха и тихой семейной жизни, чем для приемов. Комнаты небольшие с высокими потолками. Во внутренней отделке использовалось много дуба. Обстановка внушает тепло и уют. В музее находятся уникальные предметы быта, посвященные династии Романовых. Например, камин из цельного куска коричневого мрамора, люстры ручной работы. Также сохранилась встроенная мебель (из красного дерева) и зеркала изначального интерьера. Не уцелело в некоторых местах оформление стен и сводов. На верхнем этаже находится художественная галерея. У здания очень красивый фасад с фонтаном.
Ялта
Ялта – Самый крупный курортный город, расположенный на крымском побережье, важный пассажирский и торговый порт. Различают Большую и Малую Ялту. Малая Ялта – это территория самого города. Большая же Ялта включает весь городской округ от Крас-нокаменки до Фороса. Основание города согласно легенде связано с греческими мореплавателями, которые после долгих лет скитаний высадились и назвали этот берег Ялос. В XIV–XV веках Ялта входила в состав славянского княжества Феодоро, но в дальнейшем оно было завоевано, и здесь поселились сначала венецианские, потом генуэзские купцы. В документах XIV века это место называется Ялтой. В 1475 году Ялта была захвачена турецкими войсками, и весь Южный берег Крыма вошел в состав Османской империи. В начале XVI века эти места стали заселять греки и армяне, и тогда за городом закрепилось современное название. К моменту присоединения к Российской империи христианское население переселялось в Приазовье, а крымские татары эмигрировали в Турцию, поэтому город опустел, превратившись в небольшую деревню. В XIX веке после присоединения Крыма к России новые хозяева земель стали разводить промышленные сады и виноградники, строить роскошные дворцы и виллы, великолепные парки. Этому способствовал благоприятный микроклимат, делавший территорию очень привлекательной для жизни. Во многом это также было заслугой Никитинского ботанического сада, основанного в 1812 году. В 1823 году генерал-губернатором Новороссии был назначен предприимчивый граф М. С. Воронцов. Он создал промышленное винодельческое хозяйство в Массандре и Алупке. Ялта тогда была выбрана центром управления всем южнобережьем. Строительству города благоприятствовало местное понижение рельефа, удобная бухта и достаточное количество пресной воды. В 1838 году Ялта получила статус города, а к этому моменту была построена дорога в Алушту и Симферополь. Еще через несколько лет построили порт и установили морское сообщение. В 1948 году в Ялте построили первый водопровод, а потом и канализационный коллектор. После Крымской войны город превращается в курорт и быстро растет. Климат этого района признан целебным. Это настойчиво пропагандировали врачи С. П. Боткин и В. Н. Дмитриев. По этой причине по приказу Александра III были построены Ливадийский и Массандровский дворцы, так как он и сам был очень не прочь там пожить.
Карта 12 – Ялта
К началу XX века в Ялте было налажено производство табака, виноделие, производство извести, минеральных вод и льда. После революции и Гражданской войны. В. И. Ленин подписал в Москве декрет «Об использовании Крыма для лечения трудящихся». Прекрасные дворцы, гостиницы, пансионы и дачи были национализированы и отданы под санатории, что получило положительный общественный отклик. Возобновилось строительство новых здравниц. В 1828 году был открыт санаторий «Долоссы» в горно-лесной зоне Ялты. К началу Великой Отечественной войны в Ялте работало 108 санаториев на 14 тысяч мест, где ежегодно отдыхали 120 тысяч человек. В годы фашистской оккупации было загнано в гетто и расстреляно все еврейское население (4500 человек). С 1941 по 1944 годы Ялта не раз подвергалась обстрелам советского черноморского флота и бомбардировкам с воздуха. В городе также активно действовали подпольщики и крымские партизаны, которые в апреле 1944 года вместе с частями Красной Армии участвовали в освобождении города.
В послевоенные годы продолжается развитие города как курорта, активно развивается элитный отдых, строятся государственные дачи для политиков, где отдыхали Хрущев и Брежнев. В 1960 году было построено Южнобережное шоссе, и налажено троллейбусное сообщение с Алуштой и Симферополем. В то время на автобусах не было таких мощных двигателей как сейчас, тогда как электродвигатели обладали довольно жесткой механической характеристикой, и троллейбус мог ехать быстро в любой подъем, особенно на Ангарском перевале. В наше время курорт развивается такими же темпами. С начала 2000-х годов многие дикие пляжи были оборудованы и приведены в соответствие с международными нормами. За последние годы землевладельцами велась захватническая политика ограничения доступа к пляжам и прибрежным зонам, что способствовало накоплению недовольства среди населения. После киевского майдана и отсоединения Крыма от Украины таким землевладельцам объявлен бой, и все больше пляжей становятся общедоступными.
Въезд в Ялту с Южнобережного шоссе
Въехать в Ялту в направлении нашего обхода можно из Никиты по улице Дражинского, она приведет вас прямо к морскому вокзалу. Если же вы въезжаете по Южнобережному шоссе со стороны Массандры, то вам лучше свернуть на улицу Киевскую, являющуюся главным въездом, и ехать к морскому вокзалу вдоль набережной реки Быстрой. Это торговая улица с односторонним движением с множеством магазинов, сувенирных лавок, кафе и ресторанов. Вдоль другого берега реки идет улица Московская, по которой можно ехать в обратном направлении. Между улицами Московской и Киевской проходит пешеходная зона, на которой бойко идет торговля сувенирами. На быструю горную реку можно посмотреть не только с набережной, но и с многочисленных пешеходных мостов. В Ялте очень длинная и самая благоустроенная в Крыму набережная с отличным городским пляжем. Начинается она от здания морского вокзала. Это самые популярные для туристов морские ворота Крыма, где устраиваются как местные морские прогулки и регулярные рейсы, так и принимаются крупные круизные суда. В течение 2014 года западные туроператоры не раз заводили туда свои круизные лайнеры в обход санкций. Война нужна политикам, а бизнесменам нужен здравый смысл: чтобы самолеты летали, пароходы ходили, а заводы работали. Вдоль всей длины набережной стоят небольшие строения с магазинами, кафе и ресторанами, аттракционы. Примерно с середины набережной от отеля «Таврида» идет канатная дорога на холм Дарсан, где можно посмотреть на Ялту с высоты 138 метров, а также погулять по недавно посаженному нагорному парку. В юго-западной части набережной ближе к реке Гува набережная переходит в Приморский парк.
Ялтинская набережная
Приморский парк имени Ю. А. Гагарина – один из самых красивых парков Ялты. Территория парка простирается на 2 км вдоль моря по западному побережью Ялтинской бухты. Территорию парка пересекает широкая и очень нарядная пальмовая аллея. Парк имеет три входа: с набережной, с Севастопольского шоссе, с улиц Володарского и Коммунаров, а также через мост с правого берега реки Гува. В самой высокой точке аллея завершается удобно устроенной видовой площадкой, в центре которой сделан оригинальный декоративный бассейн, повторяющий собой в миниатюре очертания Черного и Азовского морей, а также Крымского полуострова (автор 3. В. Перемиловский). С юга и севера площадка ограничена двумя колоннадами в стиле отечественной классики (автор А. П. Барсукова). От одной из них вниз к центральной аллее в окружении восточных платанов ведет красивая лестница с семью пролетами и лестничными площадками. Ее парапеты украшены вазонами. В парке высажено более 100 видов растений. В месте впадения реки Гува между набережной и морем разбит уютный тенистый скверик с небольшими торговыми павильонами. Рядом с этим сквером на вдающемся в море высоком помосте размещено кафе «Апельсин» с роскошным видом на набережную со стороны моря.
В городе можно посетить следующие музеи.
Ялтинский историко-литературный музей находится по адресу ул. Пушкинская, 5, есть также филиал на улице Екатерининской, 8. Работает с 10:00 до 18:00, выходной понедельник. В филиале на Екатерининской выходным днем также является вторник. В главном здании представлены две экспозиции. Экспозиция «Золотая кладовая. Сокровища эллинов, римлян, готов из археологических памятников Большой Ялты». В данной экспозиции представлено около 600 экспонатов, являющихся сокровищами народов Южного берега Крыма. Это орудия труда эпохи Бронзы, части скульптур, бронзовые статуэтки богов Древней Греции. Это и монеты римского периода с ликами императоров Боспорского и Понтийского царства, медали Древнего Рима, золотые и серебряные украшения. Многие из них являются уникальными, которые нельзя встретить ни в одном музее мира. Экспозиция «За семью печатями. Это раритеты, коллекции из фондов музея, рассказывающие о различных периодах истории города. Это археологические находки от каменного века до средневековья. Это находки из крепости Харакс, святилища у перевала Гурзуфское гнездо, античная керамика и вазы чернофигурного и краснофигур-ного стилей, светильники VI в. до н. э. – III в. н. э. Экспонаты находятся в удивительно хорошо сохранившемся виде, поскольку не были потеряны, а все время у кого-то хранились. Это к примеру коллекция античной керамики Великого князя Александра Михайловича Романова.
Есть и более поздние шедевры мастеров Азии и Европы. Особый интерес представляют шкатулки из слоновой кости китайских и японских мастеров, изделия из фарфора и фаянса. В филиале на улице Екатерининской представлены еще две экспозиции. Экспозиция «Ялта. Век XIX» рассказывает о культурной жизни города того времени и показывает внутренний интерьер особняка барона А. Г. Жоми-ни, в здании которого располагается. Там воссоздан интерьер того времени, выставлены подлинная мебель, предметы быта, картины, принадлежавшие знаменитым ялтинцам. Каждый экспонат является подленником. Это кресло Шаляпина в стиле Ампир, пианино из музыкального магазина Ю. Пфейфера, грамофон фирмы «American Phonoton Co.», стол, за которым сидел Л. Н. Толстой. Можно увидеть также редкие документы и фотографии Ялты, ноты ялтинских музыкантов и чертежи города того времени.
Экспозиция «Музей Леси Украинки». Это выдающаяся писательница, чье творчество стало достоянием европейской литературы. Ведущим символом экспозиции музея является цветок, который Леся Украинка (настоящее имя Лариса Петровна Косач) увидела на склонах горы Ай-Петри и назвала его Ломикамень. В Ялте вместе со своим мужем Климентом Квиткой она прожила два года. Здесь она создала такие произведения, как драма «Ифигения в Тавриде», «Крымские воспоминания» и «Крымские отзвуки», поэмы «Кассандра», «Айша и мохаммед», «На руинах». В экспозиции представлены фотографии родных и близких, прижизненные издания, книги и мебель XIX века, украинские национальные костюмы, музыкальные инструменты. Лесе Украинке установлен памятник напротив дома по адресу ул. Екатерининская, 5. Дом-музей А. П. Чехова ннаходится по адресу ул. Кирова, 122. Работает с 10:00 до 18:00, выходные понедельник, вторник. Этот дом с мезонином и небольшим флигелем строился 10 месяцев с октября 1898 по сентябрь 1899 года. На первом этаже дома расположены гостевые комнаты, во флигеле кухня и помещения для кухарки и садовника. На втором этаже находится кабинет и спальня писателя, столовая, комната матери и веранда с балконом. Чехов провел в Ялте последние 5 лет своей жизни. Здесь Чеховым написаны повесть «В овраге», рассказы «Дама с собачкой», «Архирей», «На святках», «Невеста», пьесы «Три сестры» и «Вишневый сад». Здесь вышло в свет первое полное собрание сочинений. После смерти писателя в 1917 году дом по завещанию перешел к его сестре, а также деньги и доход с драматических произведений. Зимой она работала в Москве, а летом проводила в ялтинском доме. В 1919 году революционный комитет объявил этот дом национальным достоянием, а его сесту хранительницей дома, а в 1921 году ей была выдана охранная грамота. Она старалась сохранять обстановку в комнате брата такой, какой она была при его жизни, а также ценный литературный архив. В 1927 году дом пережил Ялтинское землетрясение и получил повреждения, но летом 1928 года был восстановлен. В годы фашистской оккупации в доме проживал немецкий офицер майор фон Бааке. Но благодаря присутствию Анны Павловны дом был сохранен вместе со всеми экспонатами, за что она была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Она дожила до очень солидного возраста 93 года, получив звание Заслуженного Деятеля Искусств СССР, и 15 января 1957 года была похоронена на Ялтинском кладбище.
После ее смерти в 1966 году была открыта литературная экспозиция. В 1974–1980 годах в музее проводилась реставрация, и через три года дом-музей снова открылся для посещения. Литературно-мемориальный дом-музей Бирюкова находится по адресу ул. Красноармейская, 5. Работает с 10:00 до 18:00, выходные понедельник, вторник. Николай Зотович Бирюков (1912–1966) – русский советский писатель, лауреат Сталинской Премии, автор нескольких произведений о героизме и мужестве советских людей. Его известными произведениями являются «Гом», «Вихри враждебные», «Твердая земля», «Второе сердце». С 18 лет он стал обездвиженным инвалидом, тем не менее не только был писателем, но и путешествовал по Крыму, был активным коммунистом и защитником отечества. В Ялте он провел свои последние 10 лет жизни. Его дом был построен в 50-е годы на средства семьи Бирюковых по проекту архитектора Перемиловского. Но писатель также принимал участие в проекте, продумывая удобства для творческой жизни. Идея открытия музея принадлежит его жене, желавшей увековечить память о человеке с такой сложной судьбой. Музей открылся через 4 года после его смерти, в 1970-м. К услугам посетителей рабочий кабинет, столовая, спальня и веранда. В четырех комнатах дома размещены личные вещи, фотографии и рукописи писателя, подарки от друзей и иностранных делегаций, среди которых фарфоровые изделия крымских художников.
Музей восковых фигур находится по адресу ул. Карла Маркса, 17/7 в здании историко-литературного музея. Работает с 10:00 до 17:00. Здесь собраны восковые фигуры известных исторических и политических деятелей, изготовленные в Санкт-Петербурге. Среди них царская семья Николая II и Петр I, госсекретари СССР Хрущев и Брежнев, российские президенты Борис Ельцин и Владимир Путин, выдающийся художник Леонардо да Винчи, знаменитые артисты Чарли Чаплин и Виктор Цой, французские киноактеры Жерар Депардье и Луи де Фюнес. Зоопарк «Сказка» находится на западной окраине Ялты за окружной дорогой в поселке Куйбышево (см. врезку карты 12), работает летом с 9:00 до 20:00, зимой с 9:00 до 17:00. Для проезда к нему следует выехать из города по улице Кирова (мимо дома-музея А. П. Чехова), пересечь Южнобережное шоссе, после въезда в Куйбышево два раза повернуть налево. В этом зоопарке можно посмотреть на обитателей пустыни и саванны (носорог, жираф, верблюд, кенгуру, слон), хищников (лев, тигр), несколько видов обезьян. Из птиц в зоопарке водятся страус, попугай, черный гриф. Есть также редкие копытные (альпака, лама). Животных можно кормить специальным кормом, который продаются у входа в зоопарк. Это обычная сырая рыба и мясо для хищников, а также свежие фрукты, овощи и орехи. Для травоядных продаются также специальные корма, например обезьян и медведей. Для малышей есть специальное место – Бабушкинский дворик, где они могут пообщаться с животными наедине. На прилегающей территории недавно открылся морской аквариум, где можно полюбоваться на мир тропических морей. Дизайн аквариума выполнен весьма оригинально. Вход в зал сделан в виде открытой акульей пасти, а внутреннее пространство, называемое «Чревом акулы», представляет собой грот со стеклянными панелями, встроенными в его стенки. Там есть также места для отдыха с панорамами тропического леса.
На пару сотен метров западнее зоопарка располагается музей под открытым небом Поляна сказок. Это уникальный музей скульптур, созданный в 1970 году. Здесь выставлены произведения мастера резьбы по дереву Павла Павловича Безрукова, созданные в первой половине прошлого века. Некоторые фигуры окрашены, некоторые одеты, некоторые выполнены в виде резных столбов из цельных бревен. Здесь вы можете увидеть пуделя Артемона, 12 месяцев, красную шапочку и серого волка, уголок живой Бабы Яги. Есть также групповые композиции к сказкам «Волшебник изумрудного города», «Королевство кривых зеркал», «Терем-теремок». Есть также павильоны малых форм с множеством небольших по размерам фигурок.
Если вы в городе впервые, то выделите два дня на его осмотр. Дальше начинается западная часть Большой Ялты.
Ай-Петри
Ай-Петри – ссамая высокая гора в массиве Ай-Петринская Йайла. Высота горы 1234 метра. Ай-Петри находится над городом Алупка и посёлком Кореиз на территории, входящей в состав Ялтинского горно-лесного заповедника. На вершине горы устраиваются пешие экскурсии. На вершину горы проложен ряд альпинистских маршрутов 1–5-й категории сложности. Отдельный интерес представляют зубцы Ай-Петри. От вершины идут несколько велосипедных даунхильных трасс. Доступ на вершину горы осуществляется по канатной дороге со станций «Мисхор» в Гаспре по адресу Алупкинское шоссе, 1. Есть также промежуточная станция «Сосновый Бор», расположенная на высоте 391 метр. Зимой канатная дорога является единственным сообщением с вершиной горы (автодорога закрывается). Летом на вершину также можно проехать по автодороге Ялта – Бахчисарай. Для велосипедистов этот бесконечный подъем по серпантину может стать серьезным испытанием на выносливость. За 22 км пути набор высоты составляет более километра, не считая того, что к началу этой дороги нужно подняться из города Ялты. Мой личный рекорд на этом подъеме – 2 часа. Не забывайте про то, что на большой высоте может быть заметно холоднее, чем внизу. На вершине есть много кафе и ресторанов для туристов, а также базар, на котором продаются экзотические фрукты, выращенные в горах.
Ливадия
Ливадия – ппервый поселок, расположенный южнее Ялты. Из центра Ялты туда можно проехать по отдельной дороге, в которую переходит улица Сеченова. Главное, на что сюда едут смотреть, это Ливадийский дворец. Касса работает с 10:00 до 17:00, выходной понедельник. Посещение ведется с тематической экскурсией продолжительностью 1,5 часа. Это первая южная резиденция российских императоров. Дворец в лёгком «итальянском» стиле выстроен в конце XIX века архитектором Н. П. Красновым. Вместе с Во-ронцовским дворцом он претендует на звание самой роскошной резиденции Крыма. Здесь проходила встреча Рузвельта, Черчиля и Сталина по послевоенному мироустройству. В состав дворцового комплекса входят Свитский (Пажеский) корпус, дворец министра двора барона Фредерикса, дворцовая Крестовоздвиженская церковь, живописный дворцовый парк. Сердцем дворца является парковый итальянский дворик с розами и вечнозеленым растениями, а также беседками времен правления царя. Во дворике велись съемки фильмов. Каждое здание имеет свой неповторимый фасад. В помещениях дворца размещены экспозиции, посвященные жизни семьи Романовых и проходившей здесь международной конференции.
Карта 13 – Южный берег Крыма (запад)
Ливадийский дворец. Фото Andrew Butko / WIKIMECIA-COMMONS
Двигаясь дальше, мы попадаем в Оре-анду. Ореанду в свое время облюбовала царская семья. Сначала она принадлежала графу Потоцкому, потом ее выкупил Николай I. В 1852 году там была построена царская резиденция. В ее прекрасном парке побывал Марк Твен. В середине прошлого века в Ореанде построили санатории «Нижняя Ореанда» и «Глициния». В поселке также находится цех массандровского винзавода по производству Хереса. Здесь отдыхали высокопоставленные политики, деятели науки и культуры. Малоизвестной достопримечательностью Ореанды является заказник «Южнобережные дуравы». Это парк пансионата «Глициния» площадью 20 га, который объявили заказником в 1997 году. 100 видов высаженных там растений занесено в Красную книгу. На территории парка есть зоны субтропических растений, цветники и дубовая роща. Со смотровых площадок сада открываются виды на прекрасные горно-морские пейзажи.
Курпаты
Курпаты – следующий курортный поселок Большой Ялты. В нем находятся три пансионата: «Курпаты», «Горный» и «Золотой пляж». Санаторий «Курпаты» состоит из двух частей: «Дружба» и имени Пальмиро Тольятти. Главный корпус «Дружбы» имеет очень интересную форму большой двойной шестеренки, наверху которой располагаются еще три маленьких. Все это приподнято над землей и стоит на трех опорах – башнях, внутри которых расположены лифты и лестницы. Санаторий «Горный» является памятником садово-парковой архитектуры. Его сад соединен пешеходной тропой с Ливадийским дворцом. Его основное предназначение – это кли-матолечение людей с заболеваниями органов дыхания, нервной системы и кровообращения. В этой здравнице проходили реабилитацию космонавты и участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Рядом со всеми тремя санаториями очень широкие пляжи, где всем хватит места для загорания.
Теперь возвращемся на Севастопольское шоссе и въезжаем в следующий курортный поселок.
Санаторий «Курпаты». Фото автор Dimant/ WIKIMEDIA-COMMONS
Гаспра
Карта 14 – Гаспра
Гаспра – более насыщенное досто-примечательнболее насыщенное достопримечательностями место. Чтобы въехать в центр поселка, нужно повернуть налево с Севасотпольского шоссе и, спустившись вниз по сепрантину, выехать на Алупкинское шоссе. Над крутым скалистым обрывом в Га-спре стоит символ Крыма – замок «Ласточкино гнездо». Первое «Ласточкино гнездо» было деревянным сооружением, принадлежавшим купчихе Рахманиновой. То, что мы видим сейчас, – это творение любившего отдых в Крыму барона Штенгеля, построенное в 1912 году. Он выкупил этот участок и построил на нем каменный средневековый замок, похожий на замки, стоящие по берегам Рейна. Проектом занимался известный архитектор Леонил Шервуд. Здание имеет ступенчатую этажность. Над морем возвышается двухэтажная башня 12-метровой высоты с четырьмя готическими шпилями. Следующая часть построена в два этажа, но без высокой надстройки, самая же ближняя в сторону суши часть понижается до 1 этажа. Трудно представить, какая при такой высоте здания высота потолков! Рядом с замком раньше был сад, но он обрушился в море во время ялтинского землетрясения 1927 года. Во время Первой Мировой войны замок выкупил купец П. Шелапутин и открыл в замке ресторан, но с его смертью ресторан закрылся. В советское время замок долго пустовал, находясь в аварийном состоянии после землетрясения, но после реконструкции в 1970-х годах в нем снова открыли ресторан. В 2011 году в замке открылась выставка «Волшебный мир Архипа Куинджи». На территориях санаториев Гаспры находятся уникальные объекты. Санаторий Днепр раньше был дворцом Ха-ракс, принадлежавшим князю михаилу Николаевичу, построенным по проекту Н. П. Краснова. Он построен из серого камня в шотландском стиле с крышей из красной черепицы. В санаторий он был превращен в 1922 году после ленинского декрета. Рядом с дворцом Ха-ракс на территории санатория находится Харакский парк. Он возвышается на 40–60 метров над уровнем моря. Для спуска от усадьбы к морю проложена широкая лестница. Самой живописной в этом парке является можжевеловая роща с хвойными деревьями (лавры, пихты, кедры ели). Важной достопримечательностью парка является античная беседка с 12 мраморными колоннами и фонтаном посередине.
Ласточкино гнездо. Фото автор A. Savin / WIKIMEDIA-COMMONS
Крепость Харакс – археологический объект, по которому было дано название усадьбе Харакс, но не имеющий к ней никакого отношения. Это была крупнейшая римская крепость в Крыму, возведеная при императоре Веспасиа-не в 60-х годах нашей эры. С юга естественным укреплением является скалистый обрыв, а с других сторон крепость окружена двумя стенами. С каждой стороны в стене были сделаны ворота. Гарнизон по всей видимости состоял из 500 солдат. Внутри крепости найдены остатки казарм и жилых домов. Внутри были римские термы из жаркой бани, холодного бассейна и комнат для раздевания. Пол был расписан мозаикой, а стены были расписаны фресками. Рядом с башнями находилось культовое сооружение – нимфей с бассейном глубиной до 2,5 метров. Бани и нимфей снабжались водой, текущей по водопроводу из источников на горе Ай-Петри. К крепости Харакс относятся Таврские некрополи V–I веков до н. э. Они расположены рядом и образуют с крепостью единый археологический комплекс.
Памятником архитектуры является здание санатория «Ясная Поляна». Оно было построено в 1930-х годах князем А. Н. Голицыным. Это дворец из серого камня со стрельчатыми окнами и зубчатыми шестигранными башнями. В этом дворце находится мемориальная комната Л. Н. Толстого, жившего здесь в 1901–1902 годах.
Стоит также посмотреть Ай-Тодорский маяк. Он был установлен в 1835 году на месте античной сигнальной башни. Его свет с вершины отрога мыса Ай-Тодор виден на 50 морских миль. Сейчас он используется по своему прямому назначению и является историко-культурным объектом. Смотрителем маяка Ю. И. Тюрином собрана богатая коллекция якорей, корабельных колоколов, фотографий, книг морских карт разных времен. Но доступ туда строго ограничен, нужно предъявлять пропуск, выдаваемый в Севастополе. Можете посмотреть на него со стороны.
Напоследок можно упомянуть о пешеходной дорожке, соединяющей санаторий Гаспра с Ливадийским дворцом, называемой «Солнечная тропа». Она украшена скульптурами и декоративными насаждениями, на ней предусмотрены лавочки для отдыха. В прошлом она была любимым местом Николая II, где он любил гулять. Благодаря зелени, прохладе и целебному климату ее называют тропой здоровья. Она проходит через три горные вершины, он нее есть ответвления к санаториям Нижняя Ореанда, Горный, турбазе Кичкинэ. Но я не советовал бы ехать по ней на велосипеде как по велодорожке, так как в местах значительных перепадов высот на ней имеются лестницы.
Кореиз
Кореиз – следующий поселок, в который плавно переходит Гаспра. Он тоже богат историко-культурными достопримечательностями и заслуживает такого же подробного описания, как и его сосед.
Дюльбер – ддворцово-парковый ансамбль, построенный в конце XIX века для князя Петра Николаевича Романова, время постройки с 1895 по 1897 год. Его проект был сделан самим князем в мавританском стиле по впечатлениям, полученным им во время путешествия по странам Ближнего Востока и Магри-ба. Постройка украшена в восточном стиле с зубчатыми вершинами стен и серебристыми куполами как на дворцах арабских шейхов. С 1922 года по сей день этот дворец является санаторием. Во время войны он серьезно пострадал и был восстановлен немецкими и румынскими военнопленными, к нему в таком же стиле был пристроен второй корпус. Санаторий в таком роскошном дворце получился очень престижным, в нем отдыхали высокопоставленные члены КПСС и коммунисты из других стран.
Юсуповский дворец был построен князем Феликсом Юсуповым по проекту архитектора Николая Краснова. В его архитектуре прослеживается неороманский стиль с элементами итальянского Возрождения. Лестницы и арки украшены мраморными фигурами львов и грекомифологических существ. Весьма красивым является дворцовый парк площадью 16,5 га, в котором растет 200 видов декоративных деревьев и кустарников, возраст которых достигает 500 лет. В советское время и до сих пор он является режимным объектом за высоким забором и крепкими воротами. В 1920-е годы в нем отдыхал Ф. Э. Дзержинский, а после ялтинской конференции дворец был резиденцией И. В. Сталина и в последующие годы он был госдачей для членов правительства. Такое же значение он имел и во времена незалежней Украины, находясь в ведении СБУ. Но с 2002 года простых смертных туда все же начали пускать с экскурсиями от санатория «Мисхор». Любой желающий мог обратиться в экскурсионное бюро, чтобы посетить этот дворец. После перехода Крыма к России он был передан управлению делами президента России. Но сейчас ведутся разговоры о том, чтобы осуществить главную мечту крымского музейного сообщества – открыть его для туристов как музейный объект. У моря вдоль всего поселка тянется набережная «Русалка» с утопающими в зелени кафе и ресторанами, переходящая в Мисхорский парк. Вдоль всей набережной тянется галечный пляж, заканчивающийся у парка Мисхор нагромождением каменных глыб. Прямо у набережной из-под воды торчит памятник русалке с детенышем, упирающейся рукой о надводный камень. Некоторые пляжи, относящиеся к пансионатам, имеют платный вход. Мисхорский парк – шедевр ландшафтной архитектуры, включающий около 300 разновидностей растений. Весьма причудливо среди леса смотрятся скальные уступы и скопления камней. Для наслаждения яркими видами сооружены беседки и смотровые площадки. Он создавался князьями Нарышкиными, Голицыными и Мещерскими, приглашавшими лучших специалистов из Европы.
Гора Ай-Петри. Фото Spider death / WIKIMEDIA-COMMONS
И, наконец, на Алупкинском шоссе расположена станция «Мисхор» канатной дороги, описанная в разделе о горе Ай-Петри.
Алупка
Алупка – курортный поселок, расположенный у горы Ай-Петри. Въехав из Кореиза, вы попадете в Алупкинский парк, созданный садовником Карлом Августом Кебахом. Он занимает площадь около 40 гектар. На его территории высажены акклиматизированные растения из стран Средиземноморья, Северной и Южной Америки, Восточной Азии. Центральная пешеходная дорога, являющаяся продолжением Алуп-кинского шоссе, делит его на верхний и нижний парк. На территории Верхнего парка находятся три озера, Малый и Большой каменные хаосы, Лунный камень 20 метров в длину и 10 м в высоту, фонтан «Трильби» 1820 года постройки. В нижнем парке находится «Фонтан слез», наподобие Бахчисарайского, фонтан «Раковина», источники «Кошачий глаз» и «Чайный домик». Скала Айвазовского – очень романтическое место с видом на море. На ее вершину ведет лестница. Наконец, в самой западной части Южного парка находится Львиная Терраса, на которой стоят скульптуры трех пар львов: спящие, пробуждающиеся и бодрствующие. Львиная терраса примыкает к южной стороне Воронцовского дворца. Пройдя или проехав на велосипеде Алупкинский парк, вы попадете в известный как самый большой в Крыму Воронцовский дворец (Дворцовое шоссе, 10). Это улица, подходящая к парку с обратной стороны. Время работы с 9:00 до 17:00 летом без выходных, зимой выходной – понедельник. В нем снимались фильмы «Три мушкетера», «Алые паруса», «Обыкновенное чудо» и многие другие. Дворец строился с 1828 по 1848 годы как летняя резиденция генерал-губернатора Новороссийского края графа М. С. Воронцова. Строительство дворца он доверил выдающемуся английскому архитектору Эдварду Бло-ру. Самое интересное, что мистер Блор ни разу не был в Крыму. Он располагал всеми данными о местности и ее рельефе, но так и не удосужился съездить для того, чтобы увидеть результат своей работы. Он использовал в своем проекте английский и неомавританский стили. Сковзь дворец между главной парковой аллеей и улицей Дворцовой идет Шуваловский переулок. Оказавшись на нем между двух высоченных стен с башнями, чувствуешь себя переместившимся на столетия назад. Во дворце очень красивые внутренние интерьеры. Каждая из комнат обладает своим неповторимым колоритом. Над утонченными интерьерами трудились лучшие художники страны. В настоящее время в Алупкинском музее существует несколько постоянных экспозиций. Это не только интерьеры залов, но и выставки работ художников.
Воронцовский дворец. Фото Alexostrov/ WIKIMEDIA-COMMONS
Если вы уже насытились культурой и хотите быстрее попасть в Севастополь, то пообедайте в кафе или столовой на Дворцовой улице и выезжайте из города на Южнобережное шоссе прямо из Алупки. После Алупки дорога идет вдоль берега вдоль отрогов Ай-Петринской Яйлы до перевала через внешнюю гряду Крымских гор. К западу высота гор уменьшается, и этот перевал не так уж высок. Внизу же у моря идет чисто курортная зона с пляжами и домами отдыха. Если хотите еще моря и солнца, то можете проехать, никуда не сворачивая, в следующий поселок Симеиз. Симеиз – древнейшее поселение на территории ЮБК. В античный период его населяли тавры, а в средневековье здесь была крепость, остатки которой можно посмотреть сейчас. В Симеизе сосредоточено несколько санаториев, много предложений жилья в частном секторе и мини-гостиницах. Тянущаяся с востока набережная упирается в возвышающиеся над морем скалы Дива и Панея и гору Кошка. Взобравшись на гору Кошка, можно увидеть остатки укреплений Лимен-Исар, оставшиеся от проживавших более 2 тысяч лет назад тавров. На горе Кошка также находится научный объект – Крымская Астрофизическая обсерватория. Она использовалась для слежения за космическими аппаратами «Луна-1», «Луна-2» и «Луна-3». Сейчас там находится компонент системы «Интеркосмос для наблюдения за искусственными спутниками земли. Симеиз известен съемкой советских фильмов «Новые приключения неуловимых», «Тайна железной двери», «Десять негритят».
Скала Дива. Фото Kamelot/WIKIMEDIA-COMMONS
Гора Кошка. Фото Kamelot/WIKIMEDIA-COMMONS
Обогнув по дороге гору Кошка, вы подъедете к аквапарку «Голубой залив». Этот водно-развлекательный комплекс под горой Кошка имеет 11 аттракционов. Вода в бассейнах морская. Дальше вас ждет целый ряд поселков окраины Большой Ялты: Кацивели, Понизовка, Парковое, Береговое, Олива, Санаторное, Форос. Везде есть пляжи, набережные, частное жилье и гостиницы. В Кацивели находится местная техническая достопримечательность – впечатляющих размеров радиотелескоп, относящийся к той же Крымской обсерватории. Он был установлен в 1966 году и имеет диаметр зеркала 22 метра. Между Понизовкой и Береговым, а также на территории Паркового расположены дома отдыха «Комплекс Мария», «Вилла Жемчужина», «Резиденция Крымский Бриз», «Отель Кастроль». Я не знаю, как сейчас с доступом к воде, но судя по классу этих заведений пляжи там платные, а может быть и закрытые, это все-таки частные владения. Поэтому лучше объехать их стороной, если нет намерения, там отдохнуть. А вот в Береговое, Оливу, Санаторное или Форос можно заехать ненадолго для купания или остановиться на ночь. Пляжи там бесплатны и общедоступны. Завершает Южный берег Крыма мыс Айа, на который идет дорога прямо с перевала. Этот выступ берега длиной 13 километров считается государственным природным заказником. Но на эту территорию сейчас просто так не попадешь. Президент Виктор Янукович незадолго до своего свержения начал в этом заповедном месте строить себе дворец, что добавляло недовольства сторонникам майдана, и после его бегства в Россию ничего не изменилось. Резиденцию продолжают строить. А вот восточнее его, можно свернуть на берег бухты Ласпи. Велосипедисты, учтите, что сбросив большую высоту до берега, вам придется в поте лица снова ее набирать. Но пляж стоит того, чтобы на нем отдохнуть. Там очень прозрачная вода. В этот месте, когда-то проходили съемки фильма «Человек-амфибия». Следует также знать, что на Южнобережном шоссе нет ни одного продуктового магазина, а единственный ресторан находится в районе Фороса. Далее преодолев перевал и спустившись вниз, вы окажетесь в юго-западном районе Крыма, включающем Балаклаву и Севастополь. Кроме основной дороги есть альтернативный путь через Байдарские ворота высотой 500 м. Он интересен тем, кто едет на велосипеде или просто хочет побывать в чистом горном районе вдали от оживленной трассы. Для этого сверните по указателю на Орлиное, в прошлом носившее название Байдары. Наверх пойдет довольно жесткий подъем с серпантином и выведет вас на плато, на котором расположено горное село Орлиное. Там вы можете пообедать в кафе «Байдарский дворик». Затем вы спуститесь к главной дороге в районе озера Гончарное.
Балаклавcская бухта. Фото Користувач: IgorT/ WIKIMEDIA-COMMONS
Балаклава
Балаклава – курортный город, находящийся рядом с Севастополем. Его условно можно разделить на северную, западную и южную части, расположенные по разные стороны Балаклавской бухты.
Карта 15 – Балаклава
Балаклавская бухта – одна из самых удобных для швартовки кораблей на протяжении веков. Да и местность эта была удобна для поселения. С окрестных гор стекала вода, а в лесу водилось много зверей. До I века н. э. это была маленькая рыбачья деревня, населенная таврами. Тавры в свое время славились тем, что жили грабежом кораблей. В I веке нашей эры греческий историк Страбон пишет о «гавани с узким входом, где тавры обычно собирали свои разбойничьи банды, нападая на тех, кто спасался сюда бегством». В 60-е годы I века таврское войско, осаждавшее Хер-сонес, было разгромлено римлянами и вытеснено. Римляне заняли это место, построили крепость Харакс и разместили здесь военный лагерь. С тех времен найдено несколько римских построек. Самой уникальной из них является храм бога Юпитера. В алтаре храма стояли статуи самого Юпитера, Геркулеса и еще нескольких богов. В 240 году римляне покинули город, но он все равно продолжает существовать как римский поселок до 370-х годов. В VII веке здесь появляется греческий поселок Ямболи. В XIV веке городом владели генуэзцы и называли его Чембало. В это время генуэзцам не раз приходилось воевать с монголо-татарами за этот город. К XV веку за городом сохранилось татарское название Баликая. Этимология названия на татарском языке означает «рыбная скала». В 1465 году городом завладела Османская империя. В 1624 году турки были выбиты из города донскими казаками, а в 23 июня 1973 года состоялся первый бой, выигранный русскими в ходе русско-турецкой войны. Турецкая эскадра из четырёх кораблей была атакована двумя русскими: «Корон» и «Таганрог». После упорного шестичасового боя турецкие корабли, получив сильные артиллерийские повреждения, были вынуждены отступить. Балаклавский бой был первой победой российского флота на Чёрном море. После того, как Крым отошел России, в Балаклаве базировался русский флот, пока не основали Севастополь. В это время был сформирован Греческий батальон Балаклавы, набранный из греческого населения. Он был призван защищать Южный берег Крыма. За службу греки получили во владение земли вблизи Балаклавы в пожизненное пользование.
В Крымскую войну Балаклаву оккупировали англичане и базировались там до окончания войны. 14 сентября 1854 года они взяли штурмом крепость. Греки были захвачены в плен, а некоторые бежали к русской армии в Ялту. Через месяц русские пытались отбить город, но потерпели поражение. До мая-июня 1956 года англичане обустроили город: для осады Севастополя построили железную дорогу, деревянную набережную, магазины, гостиницы и увеселительные заведения. Тогда Балаклаву называли маленьким Лондоном. С этим временем связана гибель корабля «Черный принц», который должен был доставить золото для английского экспедиционного корпуса. В 1956 году союзники покинули Крым, а в 1960-1970-е годы Южный берег Крыма стал любимым местом отдыха русской аристократии. Курортное строительство не обошло стороной и Балаклаву. Пионером в освоении Балаклавы был К. А. Скирмунт. Он поселился в этом месте и открыл в своем доме пансионат. Потом он занялся виноделием и 1988 году открыл на набережной грязелечебницу. В 1896 году была построена электростанция. В 1897 году на набережной появились две гостиницы: «Гранд-отель» и «Россия», а в 1903–1905 годы построена дача графа Матвея Апраксина в неогреческом стиле. В эти годы также был построен «охотничий домик» Юсуповых, дачи графа Нарышкина и много других дач. В ходе Первой Мировой войны растет значение Балаклавы как военного города. В это время построили фортификационные сооружения. В Гражданскую войну город был оккупирован иностранными интервентами: сначала немцами, потом французами. В 1920 году город полностью освободили от белых. В 1924 году Балаклава стала родиной экспедиции подводных работ особого назначения ЭПРОН. В 1930 году на базе экспедиции создали Военизированный морской водолазный техникум ЭПРОНа, который не только готовил водолазные кадры, но и занимался исследовательской деятельностью. В начале Второй Мировой войны ЭПРОН был реорганизован в Аварийно-спасательную службу ВМФ, пока немцы не оккупировали город.
После войны в 1953–1963 годах во время гонки ядерных вооружений в Балаклаве был построен подземный завод для ремонта и снаряжения подводных лодок – так называемый «Объект 825 ГТС» а также «Объект 820» для хранения и подготовки к боевому применению 6 видов ядерного оружия. В то время объект был особо охраняемым, а доступ в город был закрыт для посторонних. Даже те, кто жил там много лет, не знали, что же на самом деле находится в недрах горы. Там ремонтировались малые и средние подводные лодки, а также хранились ядерные торпеды. Именно наличие ядерного оружия определяло такую секретность этого объекта. Все сооружение построено в виде тоннелей внутри горы. На входе установлены массивные ворота, которые могут выдержать ядерный удар в случае атаки противника. В настоящее время необходимость в этом объекте отпала, и его превратили в Военно-морской музейный комплекс «Балаклава». Обязательно посетите его, если там будете. Подъехать к нему можно по западной стороне бухты. В ходе экскурсии показывают сухие доки, образцы торпед и глубинных бомб, макеты подводных лодок, корабельные приборы, цех по компоновке ядерных зарядов. Работает музей каждый день с 10:00 до 17:00.
Вход в ремонтную базу
Город отделен от моря небольшим горным массивом, который можно обойти с той или другой стороны бухты. По извилистой тропе можно дойти до Серебряного или Золотого пляжа. На вершине горы с восточной стороны входа в бухту находятся развалины крепости Чембало, построенной в середине XIV века генуэзцами. Находящиеся внутри крепости церковь, ратуша, административные постройки были окружены мощной стеной с башнями высотой до 18 метров.
В северной части города у подножья холма слева от улицы Новикова находятся остатки храма Юпитера. Это довольно сложный археологический памятник, на территории которого все еще ведутся раскопки. Что еще можно посмотреть в Балаклаве? Конечно же, прокатиться по морю. На восточной стороне бухты находятся причалы, где можно взять напрокат ялик, посмотрев со стороны моря Генуэзскую крепость, отроги Ай-Петринской яйлы и мыс Айа.
Севастополь
Севастополь – город федерального значения России, наравне с Москвой и Санкт-Петербургом, считается отдельным от окружающей территории субъектом. Поэтому Крым и Севастополь по административному делению считаются разными регионами. Город основан в 1783 году по указу императрицы Екатерины II для базирования российского черноморского флота. В настоящее время является крупнейшим портом, промышленным и культурно-историческим центром. В Севастополе расположены военно-морские базы Черноморского флота Российской Федерации. Севастополь играл ключевую роль в Крымской войне 1853–1856 гг. 14 сентября 1854 года 62-тысячная соединённая армия Англии, Франции и Турции высадилась под Евпаторией и направилась к Севастополю. На защиту города встали 25 тысяч моряков и 7-тысячный гарнизон города. У нападавших было большое численное превосходство, ввиду чего было принято решение о затоплении российских кораблей, чтобы преградить вход в Севастопольскую бухту. Об этом историческом событии напоминает памятник затопленным кораблям, установленный над водой напротив Приморского бульвара. Обязательно посетите водную экскурсию по бухтам Севастополя. В ходе экскурсии вы увидите много судов разных времен как гражданских, так и военных, включая подводные лодки.
Карта 16 – Севастополь (общий план)
Карта 17 – Севастополь (центральная часть)
Севастополь – лидер по туризму. Будучи в составе Украины, он занимал 4-е место среди 27-ми регионов Украины, 3-е место по количеству обслуженных туристов, 3-е место по въездному иностранному туризму и экскурсионной деятельности. Думаю, что в составе России он и впредь будет пользоваться прежней популярностью, так как является городом русской боевой славы. Город можно условно разделить на центральную часть, корабельную сторону, северную сторону и южные пригороды: Казачье и Фиолент. Северная сторона отделена от всего города большой Севастопольской бухтой, пересекающей город с запада на восток. Она имеет паромное сообщение с центром города, действующее до 19:30. Объезд же по шоссе через поселок Инкерман между теми же самыми точками составляет 30 км, причем со сложным рельефом. Поэтому проживание в гостиницах в 2–3 раза дешевле, чем в центре. На северной стороне между причалов находится единственный музей «Михайловская батарея», о которой скажу позже. На северо-западной окраине есть большой городской пляж с отелем. В основной части города много бухт, но берега в основном скалистые, а иногда и застроенные набережными. Поэтому нужно знать, где находятся городские пляжи. Это Хрустальный (оборудованный пляж на мысе Хрустальном, П1), Херсонес (дикие пляжи в парке «хер-сонес таврический», вход платный П2), Солнечный (небольшой пляж в бухте Песочная, район «Стрелка», П2), Песочный (П3), Адмиральская Лагуна (расположены также в бухте Песочная, П3), Парк Победы (популярный пляж в Парке Победы, П4), Омега (городской пляж в Круглой бухте, П5), Казачья бухта (на Казачьей бухте П6), Голубая бухта (у 35-й батареи, о которой скажу позже, П7), мыс Херсонес (на полуострове Маячном, П8), Укучуевка (Северная сторона, П9). Укучуевка – самый большой и благоустроенный пляж рядом с пансионатом «Яркий берег». К вашим услугам аттракционы и развлечения (гидроцикл, бильярд и др.) Пляжи есть также в Инкермане и несколько пляжей на южной окраине в поселке Фиолент В Фиоленте и Казачьем жилье такое же дешевое, как и на северной стороне. Люди останавливаются на этих окраинах ради пляжного отдыха с возможностью ездить в центр города и смотреть его достопримечательности. Центром города считается район между Южной и Артиллерийской бухтами. Он образован улицей Ленина, проспектом Нахимова и Большой Морской.
Севастополь. Южная бухта
К центру также относится и Исторический бульвар с музеем-панорамой первой обороны Севастополя, находящийся чуть южнее площади Ушакова. С другой стороны Южной бухты на самом ее конце находятся железнодорожный и автовокзал. К востоку от центра находится район города Корабельная сторона, на самой верхней точке которой возвышается Малахов Курган – важнейшая тактическая высота, которую долго и упорно отстаивали севасто-польцы во время Крымской войны. К западу от центра, через две балки на месте, где Севастопольская бухта соединяется с морем, расположился историко-археологический парк Херсонес Таврический, представляющий собой раскопки древнейшего города. Кроме обозначенной на карте 16 основной части города, в его состав входят районы Балаклавский (между Инкерманом и Балаклавой) и Нахимовский (к северу от Севастопольской бухты с поселками Фронтовое, Орлов-ка, Кача, Андреевка). Вот чтоможно посетить в Севастополе:
Музей героической обороны и освобождения Севастополя (М1), Исторический бульвар 10, работает с 9:00 до 17:30, выходной – понедельник. Является главным музеем Севастополя, музеем истории города-героя. В 1965 г. ему присвоена первая категория. В фондах музея более 80 тыс. музейных предметов. Среди них оружие и обмундирование русской армии, награды и отличительные знаки. В документальном фонде собраны личные дела Героев Советского Союза, получивших это высокое звание за оборону и освобождение Севастополя.
Здание музея обороны Севастополя
Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» (М1) – это всемирно известная панорама, рассказывающая об отражении защитниками города штурма 6 июня 1855 г. Территориально находится на верхнем этаже здания музея обороны и освобождения. Автор панорамы – известный художник-баталист Франц Алексеевич Рубо. По замыслу художника зритель, поднявшись на специальную смотровую площадку, как бы оказывается на вершине Малахова кургана в день штурма 6 июня 1855 г. Однако то, что мы видим сейчас, не является творением этого гениального художника, а лишь его реконструкция, завершенная в 1955 году. Кусок оригинального полотна выставлен в музее. Основная же часть оригинала не пережила фашистскую бомбардировку 1942 года, сгорев на треть, остальная часть была повреждена настолько, что восстановлению не подлежала. Новая картина написана в более ярких тонах с более позитивным настроем на победу и показывает не вечер, а утро.
Фрагмент панорамы обороны Севастополя
Малахов курган (М2) – тактически важная высота Севастополя на Корабельной стороне. Это место славится тем, что его обороняли русские войска в ходе Крымской войны от англо-французских войск в 1854–1855 годах. А в 1942 году в ходе Великой отечественной войны его защищали от немецких захватчиков. В настоящее время он входит в черту города и является одним из самых посещаемых туристами мест в городе. Сейчас это утопающий в зелени парк. На Малаховом кургане вы можете увидеть более 20 памятников с памятными табличками располагавшихся на нем батарей. Среди них можно видеть артилерийские орудия того времени. Оборонительная башня Малахова кургана – одно из немногих фортификационных сооружений середины XIX в., уцелевших в Севастополе. Малахов Курган находится между улицами Истомина и матроса Кошки.
Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» (М3) находится на Сапун-горе (на выезде из города по ул. Генерала Мельникова), работает с 9:00 до 17:00, выходной – понедельник. Сапун-гора – естественная горная преграда на подступах к городу. При въезде со стороны Президентской дороги мне пришлось сильно крутить педали в гору и преодолеть один виток серпантина. В 1941–1942 годах на ней шли ожесточенные бои за оборону Севастополя, а в 1944 г. за его освобождение. Здание диорамы находится в западной части мемориального комплекса «Сапун-гора». Это крупнейшее произведение батальной живописи, памятник советским воинам, освободившим город от гитлеровских войск. В этот архитектурный ансамбль также входят памятник Славы воинам-освободителям с Вечным огнем, мемориальные стены, обрамляющие с трех сторон площадку вокруг памятника. Памяти освободителям во время правления президента Украины Леонида Кучмы построена часовня. Снаружи здания собрана богатая открытая экспозиция военной техники времен войны.
Музей подпольщиков 1942–1944 годов (М4), улица Ревякина, 46д, работает с 9:00 до 17:00, выходной – понедельник. Музей воскрешает самую трагическую страницу истории Севастополя – время гитлеровской оккупации. Тогда начали действовать несколько подпольных патриотических групп, которые объединил и возглавил Василий Дмитриевич Ревякин. Это неприметная улица с частным сектором, идущая наверх по ущелью от ж/д вокзала, и такой же неприметный деревянный дом. Экспозиция размещена в четырех комнатах-залах и во дворе дома. Но именно рассказ экскурсовода делает экскурсию интересной, воскрешая связанные с этим домом события.
Коллекция военной техники на Сапун-горе
Севастопольский художественный музей имени Н. П. Крошицкого (М5), пр. Нахимова, 9. Музей открыт все дни, кроме вторника. С сентября по май – с 10:00 до 17:00, с июня по август – с 11:00 до 18:00. В Севастопольском художественном музее имени М. П. Крошицкого находятся постоянные экспозиции картин западноевропейского и отечественного искусства. Постоянные экспозиции музея представлены в трех выставочных залах. В фондах Севастопольского художественного музея им. М. П. Кро-шицкого вы найдете произведения скульптуры, графики, живописи, декоративно-прикладного искусства художников итальянского Возрождения, Голландии, Франции и Германии XVII–XIX веков, Фландрии XVII века, Нидерландов, мастеров России и Украины XVIII–XX веков. Эти подлинные произведения искусства, были национализированы из частных собраний Южного берега Крыма, Ливадийского дворца, а также привезены из музеев Москвы и Санкт-Петербурга. В экспозиции также присутствуют картины севастопольских художников Э. А. Штейнберга (1882–1935), Д. С. Бисти (1925–1990), Н. В. Василенко (1933–1994) и некоторых других. Кроме картин во всех экспозициях можно посмотреть изделия из фарфора и бронзы.
Музейный историко-мемориальный комплекс «35-я береговая батарея» (М6) находится рядом с военным аэ-родронаходится рядом с военным аэродромом Херсонес между морем и Казачьей бухтой на Казачьем шоссе. Работает с 10:00 до 18:00. Выходные дни – понедельник, вторник. Экскурсии проводятся через 20 минут, продолжительность 1,5 часа. Официальный сайт http://35batery.ru/. В 40-е – 60-е годы XX века в казематах бывшей 35-й береговой батареи размещалась береговая батарея № 723. 6 апреля 2006 года было принято решение «О создании музейного историко-мемориального комплекса Героическим защитникам Севастополя на территории 35-й береговой батареи». На открытой площадке Музейного комплекса экспонируется раритетная автомобильная техника периода Великой Отечественной войны. Но основные экспозиции находятся в подземных казематах. Там все воссоздано в том виде, когда батарея действовала. Огромные орудийные башни размещались в железобетонных шахтах, которые показывают в ходе экскурсии. Сейчас оборудование из этих шахт полностью вывезено.
Военно-морской музей «Михайловская батарея» (М7), Северная сторона ул. Громова 35/1. Работает летний период с 10:00 до 17:00 (ежедневно), зимний период с 10:00 до 16:00 (выходной – понедельник). Михайловская батарея – одно из немногих сохранившихся до наших дней фортификационных сооружений середины XIX века. Названа в честь князя, сына царя Николая I, Михаила Николаевича Романова. Это продолговатое двухэтажное здание, на втором этаже которого располагались бойницы артилерийских орудий. В 2010 году в казематах батареи открыт совместный музей Шереметьевых и Военно-морского музея Украины. Там разместились главные экспонаты – инсталляции и артефакты, отражающие историю города-крепости до наших дней. Они рассказывают о развитии Черноморского флота, Крымской войне, мировых войнах, эпохе Гражданской войны. На второй этаж ведут две винтовые лестницы через башни на каждом конце здания. Вдоль всей длины коридора стоят печки-буржуйки, использовавшиеся для отопления в то время, хотя сейчас музей отапливается современными тепловыми пушками.
Аквариум-музей Института биологии южных морей Национальной академии наук Украины (М8), пр. Нахимова, 2. Работает летом с 10:00 до 19:00 без перерыва, без выходных, зимой с 10:00 до 17:00 без перерыва. Выходной понедельник. Официальный сайт http://www.sevaquarium.com. Это один из старейших аквариумов в мире, основанный в 1897 году. В Аквариуме собрана огромная коллекция живых тропических рыб, обитающих среди коралловых рифов, беспозвоночных, рептилий. В Аквариуме работают 4 зала. Искусственные декорации в аквариумах прекрасно воспроизводят ландшафт кораллового рифа. Прихотливые тропические рыбы и беспозвоночные прекрасно чувствуют себя среди искусственных скал и кораллов.
Национальный заповедник «Херсонес Таврический» (М9). Работает с 10:00 до 20:00. Музейная экспозиция работает до 17:00. Официальный сайт http://www.chersonesos.org. Так назывался город, который основали древнегреческие колонисты на месте нынешнего Севастополя. Сейчас его руины – одна из достопримечательностей города. Находится он на обширной территории в виде раскопок между Песочной и Карантинной бухтами. У входа в парк тянется оборонительная стена, внутри можно видеть остатки античных и византийских храмов. Вы можете провести в нем половину дня. На территории также действует музейная экспозиция времен Византии, представляющая коллекции архитектурных элементов, посуды и украшений.
Раскопки Херсонеса Таврического
Военно-исторический музей Черноморского флота Российской Федерации (MIO), ул. Ленина 11. Работает с 10:00 до 16:00, выходные – понедельник, вторник. Это один из старейших музеев России, основанный 14 сентября 1869 г. в Севастополе по инициативе непосредственных участников 349-дневной обороны Севастополя и при покровительстве императора Александра II. Экспозиция музея Черноморского флота расположилась в доме Э. И. Тот-лебена (одного из руководителей Севастопольской обороны). Здесь были собраны личные вещи участников обороны, фотографии, образцы оружия, документы, рукописи воспоминаний, картины Айвазовского, Маковского и Рубо, знаменитые рисунки В. Тимма. Больших размеров полотна рассказывают о си-нопском сражении, об упадке духа немецких солдат, вытесненных с территории города на морской берег. В музей была также передана сабля турецкого командующего Осман-паши, подзорная труба адмирала Нахимова, награды М. П. Лазарева. В зале представлены образцы морского оружия, противокорабельные мины. По билету можно также посмотреть внешнюю экспозицию во дворе музея. Среди ее экспонатов торпеды и крылатые ракеты 1960-х годов.
Остатки храма с трехлепестковой апсидой
Севастопольский краеведческий музей (МП), ул. Музыки, 5. Работает с 09:00 до 17:00, выходные – суббота, воскресенье. Он переехал по этому адресу недавно и не имеет даже вывески. Располагается он в здании центра туризма, краеведения, спорта и экскурсий. Его коллекции изначально были созданы и продолжают пополняться юными туристами-краеведами, поэтому за ним закрепилось название «межшкольного». Музей содержит несколько диорам. В отделе живой природы вы увидите чучела крупных животных региона, коллекции насекомых Крыма, пауков, многоножек, бабочек. К ней относятся диорамы «Горный Крым», «Степь» и «Околоводный ландшафт». Экспозиция зала «Неживая природа» знакомит посетителей с геологическим строением и рельефом Крыма, с минералами, и горными породами Крыма и Севастопольского региона. Весьма интересной является диорама «Карстовая пещера». В зале «Черное море» представлены экспонаты, рассказывающие о море и его обитателях. Там можно увидеть чучела водоплавающих птиц, гербарии морских трав и водорослей, моллюсков и крабов. К отделу относится еще одна диорама «Черное море». Город особенно красив вечером. Обязательно прогуляйтесь вокруг Стрелецкой бухты и посетите одно из летних кафе на ее берегу.
Немного отходя от темы, рассмотрим еще два города, расположенные не на море, но которые стоят того, чтобы в них заехать, – это Бахчисарай и столица Крыма Симферополь. Если вы забрасываетесь на поезде или самолете, то ваш маршрут так или иначе может пролегать через них. В этом случае Симферополь обычно является первым перевалочным пунктом. Оттуда можно проехать до Алушты по шоссе М-18 через Ангарский перевал. Эта дорога хорошего качества, но очень оживленная и с большим перепадом высот до 752 м над уровнем моря. Поэтому неопытным и нетренированным велосипедистам или тем, кто просто не любит, когда много машин, советую ехать на троллейбусе.
Памятник затопленным кораблям
Наилучшим для велосипедистов путем в ЮБК из Симферополя я считаю дорогу до Ялты через Бахчисарай и Ай-Пе-три. Велосипедисты должны обладать достаточной физической подготовкой, чтобы справиться с перепадом высот 1200 м. Но это самая тихая дорога без большегрузных автомобилей, которых достаточно на других путях. Да и чистый горный воздух, а также нежаркая погода на большой высоте располагают к приятной поездке. Следует отметить, от Бахчисарая подъем не такой крутой, как от Ялты. Поэтому не сильно подготовленным я бы посоветовал ехать именно от Бахчисарая. От Севастополя в Бахчисарай и Симферополь идет дорога Н-06. Она среднего качества и со средним трафиком. Кое-где есть ямы, но все же едется по ней нормально. В общем-то все остальные дороги к Симферополю из других крымских городов одинаково разбиты и среднезагружены. Если вы едете из Севастополя, то дорога идет через город Инкерман.
Инкерман
Инкерман яявляется пригородом Севастополя. Обязательно в нем задержитесь, если будете проезжать. Он известен благодаря крупнейшему заводу марочных вин (М12 на карте 16). Там проводятся винные туры – экскурсии по заводу продолжительностью 1,5 часа. В экскурсию входит посещение винных подвалов и дегустация вин. Расписание экскурсий Понедельник-четверг: 10:00, 13:00, 15:00. Винные подвалы завода – это бывшие штольни по добыче известняка. Это прорубленные в скале пещеры общей площадью 55 тысяч квадратных метров. Именно благодаря огромным производственным площадям завод может производить марочные вина с выдержкой до трех лет в таких больших количествах. Деревянные бочки из кавказского дуба составляют особо ценный фонд завода. Нет материала более подходящего для выдержки вина, так как оно должно дышать. В дегустационном зале предлагается выпить вина разных сортов от самых дешевых сухих до самых дорогих сладких, лучшим из которых на мой взгляд является портвейн.
Винный погреб Инкерманского винзавода
Винные подвалы завода – это бывшие штольни по добыче известняка. Это прорубленные в скале пещеры общей площадью 55 тысяч квадратных метров. Именно благодаря огромным производственным площадям завод может производить марочные вина с выдержкой до трех лет в таких больших количествах. Деревянные бочки из кавказского дуба составляют особо ценный фонд завода. Нет материала более подходящего для выдержки вина, так как оно должно дышать. В дегустационном зале предлагается выпить вина разных сортов от самых дешевых сухих до самых дорогих сладких, лучшим из которых на мой взгляд является портвейн.
Конец ознакомительного фрагмента.