Постройки и оборудование для птицы
Для выращивания молодняка и содержания взрослой птицы можно использовать любые постройки. Главное, чтобы они были сухими, теплыми, без сквозняков. Вполне возможно приспособить для птицы помещения, в которых ранее содержались коровы, овцы, свиньи. Содержать птицу в одном помещении с другими животными нельзя, поскольку трудно создать оптимальные условия одновременно для тех и для других.
Прежде чем размещать птицу в помещение после других животных, желательно снять верхний слой земли под полом, насыпать свежий грунт – лучше глину или просто землю, разровнять и утрамбовать. Само помещение следует очистить от навоза, пыли и грязи, побелить раствором свежегашеной извести и просушить.
Однако все же лучше для птицы построить новое помещение, предусмотрев в его конструкции все необходимое для создания оптимальных условий внешней среды. Оно не требует больших капитальных затрат, особенно когда используются дешевые местные материалы.
Место для строительства птичника лучше выбирать с подветренной стороны по отношению к жилым строениям, желательно на солнечном участке. Размеры птичника определяются поголовьем птицы, которое планируется в нем размещать, плотностью посадки и способом содержания птицы. Так, при напольном содержании на 1 кв. м площади пола птичника можно разместить 5 кур яичного типа, 3–4 курицы мясного типа, 3 индейки. При использовании клеток эти нормативы могут быть увеличены в полтора-два раза. Кроме того, несколько квадратных метров строения нужно отвести для подсобного помещения, где будет храниться инвентарь, производиться подготовка кормов и прочие работы.
Основа строения – фундамент, устройство и прочность которого зависят от конструкции и размеров птичника. Для небольшого облегченного птичника достаточно заглубить бревна из крепких, малогниющих пород деревьев – лиственницы, дуба. Если используются другие породы деревьев, то концы бревен перед заглублением покрывают расплавленным битумом, который предохранит их от гниения. Можно использовать также асбестоцементные трубы, которые вставляют в отверстия, заранее пробуренные в грунте ручным буром. Диаметр его соответствует диаметру труб. Грунт вокруг труб уплотняют. Внутрь труб вставляют прутки металлической проволоки и заливаются раствором цемента. Если планируется строительство большого птичника, то следует заложить фундамент из твердого материала – камней, битого кирпича, блоков. Нижняя часть фундамента должна быть ниже глубины промерзания в данной местности, верхняя – выше уровня земли на 30–40 см. Для изоляции от влаги на верхнюю часть фундамента укладывают два слоя рубероида. Стены птичника можно возводить из дешевого местного материала – самана, камышита, теса или из блоков, кирпича. Важно, чтобы стены имели хорошую теплоизоляцию, сохраняли биологическое тепло и предотвращали появление конденсата. Наиболее удобны и гигиеничны каркасные деревянные стены, обшитые тесом или горбылем. Между обшивкой засыпают опилки, шлак, торф, заполняют шлаковатой или другими материалами.
Потолок изготавливают из досок или горбыля внахлестку. Сверху кладут слой рубероида или обмазывают глиной или цементным раствором и утепляют опилками, керамзитом, соломой.
Над потолком делают крышу – односкатную для небольших помещений и двускатную для птичников больших размеров. Чтобы на стены как можно меньше попадал дождь, концы крыши должны выступать за край стены не менее чем на 30–50 см в зависимости от высоты здания. Чем выше здание, тем больше расстояние. Наиболее дешевую и практичную крышу можно сделать из рубероида, уложив его на обрешетку, предварительно покрытую расплавленным битумом. В качестве кровли можно также использовать шифер либо листовое кровельное или оцинкованное железо, черепицу, а также дранку, солому, камшит и другие материалы.
Пол в птичнике делают ровным и гладким, желательно с твердым покрытием. Для этого пригодны доски, бетон, асфальт, камень, кирпич. Чтобы в птичнике не было сырости, пол должен возвышаться над уровнем грунта на 20–30 см. Под полом не должно быть пустот – мест скопления влаги и обитания грызунов. В качестве заполнителя лучше использовать глину, но можно шлак, кирпич, камень и пр.
Для предохранения от влаги вокруг птичника делают цементную, асфальтовую или глиняную отмостку шириной 50–60 см. Для оттока сточных вод рядом с отмосткой вырывают небольшую канавку.
Двери в птичнике должны быть хорошо утеплены. Для сохранения тепла целесообразно сделать тамбур, где можно хранить корма и инвентарь.
Окна птичника должны выходить на южную или юго-восточную сторону. Оконные рамы размером 50 – 60 см должны быть двойными, с форточками. Для районов с низкими зимними температурами (ниже 30 °C) В. Шведов рекомендует делать тройное остекление – лучше сохранится тепло в помещении, не будут замерзать стекла, намокать стены под окнами после таяния изморози на стеклах. Можно строить птичник без окон, что даст возможность регулировать световой режим в зависимости от возраста и продуктивности птицы в любое время года. Такой птичник обязательно должен иметь электроосвещение и эффективную систему вентиляции. В промышленном птицеводстве, как правило, птицеводческие помещения не имеют окон. В любом случае в птичник проводят электрическое освещение. Лампы накаливания или люминесцентные лампы подвешивают на высоте 1,7–2 м от пола из расчета 5 Вт на 1 кв. м площади пола. Помещение для выращивания молодняка необходимо оборудовать электронагревательными приборами.
Если позволяет земельная площадь участка, устраивают выгул с южной стороны птичника. Он должен быть огорожен сеткой для яичных кур высотой не менее 2 м, для мясных кур, уток и гусей – 1,5 м. Хорошо, когда на выгуле или рядом с ним растут деревья, под тенью которых птица в жаркую погоду может укрыться от солнца. Если деревьев нет, то нужно сделать теневые навесы, установленные наклонно высотой около метра. Выгулом можно пользоваться и зимой при температуре наружного воздуха не ниже 10 °C. Площадку перед выходом из птичника очищают от снега и застилают соломой. Когда птица заходит в птичник, солому сгребают, сберегая ее для следующего раза.
Если земельная площадь участка ограничена и не позволяет сделать выгул для птицы, можно устроить солярий. Солярий делают с твердым покрытием – деревянным или бетонным, чтобы его можно было содержать в чистоте.
Для того чтобы выпускать птицу на выгул или в солярий, в помещении устраивают лаз с дверцей, которую можно закрывать в холодную погоду.
Лаз не должен быть слишком просторным. Достаточно, чтобы одна птица могла без затруднений пройти через него. Для яичных кур вполне подходит лаз шириной 25 и высотой 30 см, для мясных кур, уток и индеек – 40 – 40 см, для гусей – 40 – 50. Расстояние нижнего края лаза от пола должно быть от 10 до 20 см в зависимости от величины птицы.
Напольное содержание птицы
При напольном содержании птицы любых видов помещение оборудуют гнездами, кормушками и поилками. Для кур и индеек в птичнике устанавливают насесты и зольные ванны.
Насесты изготавливают из жердей или из брусков. Верхние края брусков закругляют и делают гладкими. Насесты устанавливают на определенной высоте от пола на отдаленном от окна месте. Суммарная длина насестов должна быть рассчитана на одновременное размещение на них всего поголовья. Данные о длине насестов в расчете на одну птицу и другие показатели представлены в табл. 3.
Таблица 3
Технологические параметры насестов для птицы, см
Под насестами следует поместить пометные щиты – пластиковые, металлические или фанерные, с которых легче убирать помет. Для удобства удаления помета и чистки насестов их лучше сделать подъемными, прикрепляя к стене птичника при помощи петель.
Гнезда для несушек делают из фанеры или тонкого теса. Размеры гнезд и количество птиц на одно гнездо представлены в табл. 4.
Таблица 4
Размеры гнезд для несушек, см
Не следует увеличивать количество птиц на одно гнездо, так как несушки будут нестись на полу и яйца будут грязными. Гнезда располагаются в один или в два яруса в затемненном месте птичника на расстоянии от пола 30–60 см. При входе в гнездо делают порожек высотой 8–10 см. Гнезда ставятся на ножках или подвешиваются на стене. В гнездо кладут подстилку – сено, резаную солому или стружки. Чтобы яйца были чистыми, подстилку меняют по мере загрязнения.
Для очищения птиц от насекомых паразитов в птичнике устанавливают зольные ванны. Они представляют собой деревянный или металлический ящик размером 100 – 70 – 20 см, в который насыпают сухой песок и древесную золу в равных количествах. Птица охотно купается в них, освобождаясь от насекомых.
Кормушки – важное оборудование птичника. От их конструкции и правильной установки зависит свободный доступ птицы к корму, предотвращение потерь корма вследствие россыпи и, в конечном итоге, нормальный рост и развитие молодняка и продуктивность взрослой птицы.
При нормальном содержании обычно применяют двусторонние желобковые кормушки (рис. 2–3).
Существенная деталь кормушки – буртики с внутренней стороны у верхнего края желоба. Наличие такого буртика особенно при содержании кур и индеек существенно уменьшает россыпь кормов. Сверху кормушки устанавливается вертушка из бруска сечением 3 – 3 см с закругленными краями. Птица, вставая на вертушку, скатывается с нее и, таким образом, не попадает в кормушку, не выгребает из нее корм и не загрязняет его пометом. Вместо вертушки можно приспособить проволочную решетку, согнутую под углом примерно 90°. Ее прикрепляют сверху кормушки при помощи шарнира к одной стороне желоба. Решетку можно легко поднять и почистить кормушку или заполнить ее кормом.
Рис. 2. Желобковая кормушка для молодняка
Если площадь птичника небольшая и ее не хватает для размещения птицы с нормальной плотностью посадки, лучше применять кормушки с односторонним фронтом кормления, которые можно крепить к стене птичника. В таком случае буртик со стороны стены делать не надо, а только со стороны, с которой подходит птица. Размещение кормушек подобным образом увеличивает полезную площадь птичника.
Важным моментом является высота установки кормушки. Если кормушки установлены низко, то будут большие россыпи кормов. Если кормушки установлены слишком высоко, то будет затруднен доступ птицы к корму и она будет недоедать, что окажет отрицательное влияние на ее продуктивность и в конечном итоге приведет к увеличению расхода корма в расчете на единицу продукции. Следует придерживаться основного правила – верхний край кормушки должен быть на уровне спины птицы.
Для молодняка в первые дни выращивания применяют лотковые кормушки произвольных размеров. Важно только, чтобы высота буртика была небольшой – 3–4 см, чтобы цыплята, индюшата или гусята могли свободно доставать корм (рис. 4). Удобны для этих целей противни из нержавеющей стали или эмалированные. Они долговечны, их легко мыть.
Рис. 3. Кормушка для кур и цыплят
Рис. 4. Лотковая кормушка для суточного молодняка
При кормлении птицы сухими кормами применяют авто-кормушки различных конструкций – круглые, цилиндрические, плоские, деревянные или металлические (рис. 6). Они позволяют сократить кратность кормления и незаменимы в тех случаях, когда нет возможности кормить птицу ежедневно. Многие владельцы садово-огородных участков после окончания полевых работ живут в городе, а птицу содержат на участке, куда приезжают один-два раза в неделю, чтобы засыпать корм в автокормушки, собрать яйца и выполнить другие необходимые работы. Птица регулярно потребляет корм из автокормушек и имеет удовлетворительную продуктивность. Конечно, такую практику в качестве основного метода ведения хозяйства рекомендовать нельзя, но в качестве исключения, как выход из сложившейся ситуации, использовать можно.
Рис. 5. Рис. 6.
Автокормушки для сухой кормосмеси и минеральных кормов
Поилки для птицы могут быть самой разнообразной формы: желобковые, прямоугольные, круглые (рис. 7). Их можно изготовить из оцинкованного железа или использовать пластиковые трубы, предварительно распилив их вдоль пополам и прикрепив с торцов стенки.
Для поения птицы можно приспособить тазы, кастрюли, ведра. Их следует установить на деревянном постаменте и жестко закрепить, чтобы птица не опрокидывала их и не проливала воду. Верхнюю часть поилок лучше оградить металлической или деревянной решеткой, которые предохраняют воду от загрязнения пометом.
Для молодняка птицы до 10-дневного возраста применяют вакуумные поилки (рис. 8).
Рис. 7. Поилка для молодняка старшего возраста
Простейшую вакуумную поилку можно сделать следующим образом. В литровую банку или стеклянный сосуд большей емкости наливают воду. Затем берут миску с невысокими краями так, чтобы цыплята или индюшата потом могли легко достать воду, накрывают ею банку с водой и быстро переворачивают. Вода из банки начинает вытекать в миску, а затем под действием разряжения поступление воды в миску прекратится. Когда вода будет выпита, воздух проникнет в банку и вода начнет снова поступать в миску до определенных пределов. И так цикл будет повторяться. Такие поилки очень удобны, вода из них не выливается на пол и не увлажняет подстилку, молодняк не намокает и не простуживается.
Рис. 8. Вакуумная поилка для молодняка
В птичнике следует установить оптимальное количество кормушек и поилок в соответствии с поголовьем птицы. Недостаток их приводит к тому, что вся птица не может подойти к кормушкам. Особи, которых оттесняют от кормушек, будут недоедать, что задержит рост и развитие молодняка и снизит продуктивность взрослой птицы. Недостаток поилок тоже нежелателен, потому что птица испытывает водное голодание, теряет аппетит, хуже усваивает корм и в конечном итоге снижает продуктивность. Излишек кормушек и поилок приводит к загромождению помещения, снижению полезной площади птичника. Нормативы длины кормушек и поилок в расчете на одну взрослую птицу приведены в табл. 5.
Таблица 5
Длина кормушек и поилок в расчете на одну взрослую птицу, см
Обычно при напольном содержании птицы применяют глубокую подстилку. В качестве подстилочного материала используют опилки, стружки, резаную солому, измельченные початки кукурузы, опавшие листья деревьев, торф и другие материалы. Подстилка должна быть сухой и неплесневелой.
Закладывают подстилку перед посадкой новой партии птицы и удаляют после окончания ее содержания. Меняют подстилку для кур один раз в год, для индеек, уток и гусей один-два раза в год. В течение всего периода содержания на одну курицу расходуется подстилки 10–12 кг, индейки – 30 кг, утки – 20 кг, гусыни – 40 кг. Для молодняка подстилки требуется в 5–6 раз меньше, чем для взрослой птицы.
В процессе содержания птицы за подстилкой осуществляется уход. По мере уплотнения ее рыхлят, мокрые места убирают и подсыпают свежую подстилку. При нормальном состоянии подстилка самонагревается и температура в ее глубоких слоях повышается до 22 °C и более. Поэтому птице в холодную погоду на подстилке тепло. Кроме того в подстилочном материале накапливается витамин группы В, что оказывает положительное действие на птицу. Содержать на глубокой подстилке можно птицу любого возраста и вида.
Другим способом содержания птицы являются сетчатые полы. При их применении отпадает необходимость в подстилке, увеличивается плотность посадки птицы в 1,2–2,0 раза, птица изолирована от помета, упрощается уход за ней.
Для устройства сетчатого пола изготавливают деревянные рамы размером 1,5 – 1,0 м. Можно больше или меньше в зависимости от конфигурации птичника. На раму натягивают металлическую сетку с ячейками размером 30 – 33 см или 25 – 40 см и больше, но так, чтобы ноги птицы не проваливались через сетку. Концы сетки тщательно заделывают, чтобы они не травмировали птицу. Рамы с натянутой сеткой укладывают на пометный короб глубиной 30–50 см. На сетчатом полу устанавливают гнезда, кормушки, поилки.
Клеточное содержание птицы
Многие птицеводы содержат птиц в клетках. Это очень рациональный и эффективный способ содержания птицы, особенно молодняка. Он привлекает птицеводов потому, что для размещения птицы требуется очень мало площади помещения. Птичники, рассчитанные на клеточное содержание птицы, в 3 раза меньше, чем при напольном содержании.
Клетки очень удобны в обслуживании. Они хорошо просматриваются, птица вся на виду, за ней легко ухаживать – кормить, поить, убирать помет, который удаляется регулярно и не накапливается в птичнике, как это имеет место при напольном содержании птицы. В помещении всегда чисто, не надо заботиться о подстилке. При содержании птицы в клетках создаются хорошие ветеринарно-гигиенические условия. Птица изолирована от помета и потому не болеет теми болезнями, которые встречаются при содержании птицы на глубокой подстилке. Самое главное, что при ограничении движения в клетках птица расходует на 10–15 % меньше корма на производство единицы продукции, чем при напольном содержании.
К сожалению, не всякую взрослую птицу можно содержать в клетках из-за ее большой массы, появления наминов на ногах и груди и вследствие других причин. Однако молодняк любого вида сельскохозяйственной птицы до определенного возраста в клетках хорошо растет и нормально развивается. Из взрослых птиц к условиям клеточного содержания лучше всех приспособлены яичные куры. Неплохо переносят клетки цесарки. А для взрослых перепелов клетки – единственный способ их содержания.
В настоящее время промышленностью выпускаются клетки для содержания кур в индивидуальном хозяйстве, но в ограниченном количестве. В клеточных батареях для промышленного птицеводства все трудоемкие процессы – кормление и поение птицы, уборка помета, сбор яиц механизированы и в условиях личного приусадебного птицеводства, где преобладает ручной труд, они практически не применяются.
Некоторые любители-птицеводы изготавливают клетки сами, используя фрагменты или отдельные элементы промышленных клеточных батарей.
Клетку для взрослой птицы изготовить своими силами несложно (рис. 9, 10). Каркас клетки сбивают из деревянных реек или сваривают из металлического уголка. Заднюю и боковые стенки клетки делают из металлической сетки или из фанеры, тонких досок. С передней стороны клетки к верхней части каркаса прикрепляется на петлях или шарнирах дверка, которая представляет собой металлическую или деревянную решетку с вертикально установленными прутками или рейками. Расстояние между прутками зависит от размера птицы и должно быть таким, чтобы птица не вылезала из клетки, но могла свободно просунуть голову для потребления корма и воды.
Рис. 9. Клетка для перепелов
Рис. 10. Схема клетки для кур-несушек 1 – каркас клетки; 2 – поилка; 3 – дверка; 4 – кормушка; 5 – яйцесборник; 6 – подножная решетка; 7 – пометный поддон
Для яичных кур, например, оно составляет 6–7 см. На дверке внизу прикрепляется кормушка и вверху или рядом с кормушкой – поилка. Пол клетки делается из подножной сетки, сваренной из металлического прутка толщиной 3–4 мм. Толстый пруток не годится, так как при снесении яйца будет повреждаться скорлупа. Подножный пол также можно сделать из тонких, но прочных деревянных реек. Расстояние между прутками или рейками должно быть таким, чтобы ноги птицы не проваливались между ними, помет птицы свободно падал через подножную решетку, не накапливаясь на ней. Подножную решетку устанавливают наклонно к наружному краю клетки под углом 6–8°, чтобы яйца после снесения выкатывались наружу и не задерживались в глубине клетки, где куры могут их разбить или расклевать. У наружного края подножной решетки закрепляется ограждение – металлическая или пластмассовая полоска шириной 3–4 см, установленная на уровне центра скатывающегося яйца. Ниже подножной решетки на расстоянии 12–15 см от нее кладется пометный противень из оцинкованной жести, пластика или покрашенной фанеры, на которых задерживается помет. Противень должен легко вытаскиваться из клетки для чистки.
Принцип устройства клетки для молодняка такой же, как и для взрослой птицы. Отличия состоят в том, что подножные полы устанавливаются горизонтально (рис. 11). Дверка делается таким образом, чтобы можно было регулировать расстояние между прутками, чтобы молодняк птицы не вылезал из клеток. Для этого к нижней части дверки прикрепляется полоска с круглыми отверстиями для головы, которая поднимается по мере роста молодняка.
Рис. 11. Гнездо для наседки. Первые цифры – размеры гнезда для кур и уток; вторые – для гусынь и индеек
Вместо полоски с отверстиями может применяться ограничительная планка, регулирующая расстояние между ней и краем дверки. Разумеется, кормушки и поилки должны быть более мелкими, чтобы молодняк свободно доставал корм и воду. По мере его роста высота установки кормушек и поилок увеличивается. Клетки могут быть установлены в 2, 3 и более ярусов, что значительно экономит площадь помещения. Следует, однако, помнить, что при высокой концентрации поголовья в птичнике требуется более эффективная система вентиляции.
Птичник должен быть оборудован системой вентиляции, значение которой многими начинающими птицеводами недооценивается. Птица обладает интенсивным обменом веществ. При дыхании она потребляет около 1 л кислорода в час на 1 кг живой массы и выделяет большое количество углекислого газа. Если вентиляция отсутствует или плохо работает, то в воздухе птичника накапливается много углекислоты, которая угнетает птицу, вызывает слабость, вялость, потерю аппетита.
При разложении помета образуется аммиак и сероводород – токсичные для организма газы. Аммиак раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, приводит к возникновению анемии, к легочным заболеваниям.
Особенно опасен в больших количествах сероводород, так как он связывает гемоглобин крови, вследствие чего организм птицы испытывает кислородное голодание.
Концентрация вредно действующих газов в птичнике не должна превышать предельно допустимые нормы – 0,15 % (по объему) углекислоты, 0,01 г/м 3 аммиака и 0,005 г/м 3 сероводорода.
В птичнике при напольном содержании углекислота и сероводород накапливаются в нижних слоях воздуха – 50–60 см над уровнем пола. Аммиак собирается в верхней зоне на высоте 150 см и выше, но при высокой влажности и температуре он остается внизу, в местах скопления помета.
При дыхании птицы, кроме углекислоты, выделяется влага, которая при отсутствии обмена воздуха накапливается в помещении, что отражается на обмене веществ птицы и в сочетании с низкой температурой вызывает простудные заболевания. Повышенная влажность воздуха ухудшает санитарно-гигиенические условия, особенно при содержании птицы на глубокой подстилке. В ней развивается патогенная и грибковая микрофлора.
Для того чтобы удалить вредные газы, излишнюю влагу, пыль и обеспечить подачу свежего воздуха, в птичнике нужна эффективная вентиляция.
Самая простая система вентиляции – через окна и фрамуги, но она может действовать только в теплое время года. Чтобы обеспечить вентиляцию помещения в холодное время года, нужно проложить через потолок и крышу вытяжную трубу сечением 15 – 15 см, изготовленную из досок или металла. В трубе устраивают задвижку, при помощи которой регулируют обмен воздуха в зависимости от его температуры снаружи и внутри птичника.
А. П. Коноплева рекомендует в птичнике при содержании кур эффективную коньковую приточно-вытяжную вентиляцию с использованием силы ветра, которую успешно можно использовать и при содержании других видов сельскохозяйственной птицы. Устраивают ее следующим образом: изготавливают деревянный короб без щелей с квадратным сечением и делят его по всей длине крестообразными досками на четыре отделения. Площадь сечения короба зависит от объема помещения и количества в нем птицы. Ориентировочно на одну голову достаточно 2 см. Короб устанавливают на крыше так, чтобы он выступал над ней на 60 см. Сверху короб плотно закрывают деревянной крышкой. В верхней части короба проделывают по одному отверстию в каждом отделении с разных сторон короба. С какой бы стороны ни дул ветер, он по двум отделениям короба будет вгонять свежий воздух в помещение, создавая там повышенное давление, а через два других загрязненный воздух будет выталкиваться.
Наиболее эффективной является принудительная приточно-вытяжная вентиляция. Она обеспечивает оптимальный микроклимат в птичнике в любое время года. В больших птичниках на несколько сотен голов без нее не обойтись. Учитывая, что наиболее сильная загазованность отмечается в нижней зоне птичника, вытяжные отверстия в стене проделывают на высоте 50–60 см от уровня пола. В них монтируют вытяжные вентиляторы. Приток свежего воздуха осуществляется сверху через металлический или полиэтиленовый воздуховод. В районах с холодным климатом в зимнее время свежий воздух нуждается в подогреве при помощи электро-калорифера или других нагревателей.
Такая вентиляция должна обеспечить подачу свежего воздуха в час в расчете на 1 кг живой массы птицы не менее 0,5 м 3 зимой и 4 м 3 летом. Конечно, устройство такой вентиляции требует дополнительных затрат на оборудование и электроэнергию, но она окупается повышенной сохранностью и продуктивностью птицы.
В птичнике также нужно иметь разный инвентарь. Для обогрева молодняка в первые недели выращивания необходимы электронагревательные приборы – рефлекторы, электрокамины, грелки, инфракрасные лампы и другие обогреватели. При выращивании молодняка на глубокой подстилке на расстоянии 50–60 см устанавливают ограждение из фанерных или брезентовых щитов высотой 35–40 см, чтобы молодняк не разбегался по птичнику, а находился вблизи источника тепла, рядом с кормушками и поилками. В первые дни выращивания молодняка электронагревательные приборы могут быть заменены водоналивными грелками, бидонами с горячей водой, обернутыми шерстяной тканью.
Для хранения кормов необходимы лари с плотно подогнанной крышкой. Лучше всего их делать металлическими, чтобы надежно защитить корма от грызунов. Для раздачи влажной мешанки и сухих кормов при клеточном содержании птицы необходим легкий алюминиевый совок с деревянной ручкой. Им удобно заполнять кормушки кормом и при содержании птицы на глубокой подстилке. Иногда необходим специальный крючок для ловли птицы, сделанный из упругой металлической проволоки (рис. 12).
Рис. 12. Крючок для ловли птиц