Практическая энциклопедия цветовода. Гортензия (Надежда Стенина)

Различают две главные разновидности обыкновенной гортензии.

Японская гортензия

Обладает плоскими соцветиями, по краям которых располагаются крупные одно-полые цветки, а в середине – мелкие обоеполые, вследствие чего эта разновидность малодекоративна и практически не имеет значения в цветоводстве.

Махровая гортензия

Имеет соцветия шаровидной формы, которые почти исключительно состоят из однополых цветков, закрывающих обоеполые так, что последние совершенно незаметны. Эта разновидность – самая ценная в цветоводстве и культивируется во многих формах, среди которых наиболее известны следующие.

Гортензия нигра с темно-коричневыми или темно-фиолетовыми побегами и крупными соцветиями розовых цветков.

Отакса монстроза с зелеными побегами, покрытыми черными пятнами, блестящими листьями и огромными соцветиями.

Розовая с ярко-розовыми цветками, распускающимися в ранние сроки.

Из сортов гортензии, получивших распространение в культуре, можно выделить следующие.

Аваланхэ. Окраска цветков кремово-белая, распускаются в середине лета.

Легау. Окраска цветков снежно-белая, они отличаются исключительно эффектной формой сложения.

Монте Розе. Цветки нежно-розовой окраски. Сорт ремонтантный – благодаря возобновляемости цветения цветущим бывает все лето.

Эклер. Окраска цветков розовая. Кусты компактные, обильно цветущие (рис. 22).

Рис.22. Гортензия сорта Эклер

Букет Розе. Распустившееся соцветие представляет собой подобие красивого букета. Отличительная особенность сорта – все боковые ответвления стеблей обладают бутонами, распускающимися до одного розовыми цветками.

Сувенир. Окраска цветков нежно-розовая. Сорт отличается сильным ростом и обильным цветением.

Гудрун. Рано цветущий сорт. Окраска цветков темно-розовая. Пользуется большой популярностью в промышленном цветоводстве (рис. 23).

Рис.23. Гортензия сорта Гудрун

Парсифаль. Окраска цветков кроваво-красная. Соцветия отличаются равномерно гофрированными лепестками. Цветет одним из ранних.

Хелъге. Куст пряморастущий, с вертикальными стройными стеблями. Отличается обильным цветением. Цветки темно-красные.

Лорелей. Окраска цветков малиновая. Кусты низкие и стройные.

Синий Принц. Выделяется сильным ростом. Цветки темно-розовые, легко меняют окраску на синий цвет.

Викинг. Цветки нежно-розовые с гофрированными лепестками. Кусты стройные, компактные.

Эльмар. Сорт раннего цветения. Окраска цветков темно-красная. Кусты стройные, отличаются сильным ростом.

Отакс. Выделяется зелеными побегами в черных пятнах. Соцветия крупные, розовой окраски.

Голиаф. Крупноцветный сорт. Окраска цветков темно-розовая. Кусты высокие, отличаются сильным ростом. Листва обильная, стебли толстые, прямые. Цветение позднее.

Вибрай. Окраска цветков темно-розовая. Отдельные лепестки очень крупные, прямые. Кусты сильные, крепкие, с обильной листвой. Сорт поздний.

Матадор. Цветки темно-красные. Кусты стройные, с прямыми стеблями. Наилучший сорт для весеннего цветения.

Рубис. Окраска цветков красная. Лепестки слегка гофрированные, крупные. В полном цвету представляет зрелищный красный букет. Цветение – в середине лета.

Трофей. Цветки светло-красные, позднее становящиеся малиновыми. Цветение позднее.

Триумф. Сорт наиболее продолжительного цветения. Окраска цветков красная.

Виктория. Цветки с большими белыми лепестками. Цветет в середине лета.

Орлеан. Снежно-белый сорт раннего цветения.

Миньон. Окраска цветков нежно-голубая. Лепестки гофрированные. Цветет в середине лета.

Америка. Крупноцветный сорт, со слегка гофрированными лепестками, нежно-серебристо-розовой окраски. Цветет в середине лета.

Зигфрид. Окраска цветков розово-красная. Лепестки крупные, красивой формы. Кусты высокие, с пышной листвой. Цветет в середине лета.

Папиллон. Цветки кремовой окраски, с крупными гофрированными лепестками. Стебли твердые, прямые. Цветение раннее.

Экселлент. Кусты сильные, с крупной листвой. Окраска цветков кроваво-красная.

Гортензии размножают в основном двумя способами – черенкованием и прививкой.

Черенкование

Время для черенкования выбирается в зависимости от желаемого срока получения цветов. Обычно это период с января по май.

Черенки берут с маточных растений, стимулируемых к росту достатком тепла и света. Самым лучшим материалом при этом станут отрастающие вновь прикорневые побеги.

Не рекомендуется использовать для заготовки черенков побеги с твердой древесиной – она слишком затрудняет укоренение. Самая лучшая часть побега для черенкования – травянистая верхушка. Нижнюю часть побега используют только в исключительных случаях, например при желании размножения ценного сорта. При этом необходимо учитывать, что для укоренения черенков из нижней части побегов потребуется больше времени, чем для их собратьев из верхушки.

Черенки срезают с двумя-тремя междоузлиями, длиной 4—5 см. При обрезке пятки черенков нижнюю пару листьев оставляют. Если нижние листья большие и могут затруднить посадку черенков, то их удаляют либо обрезают наполовину. При удалении листьев следует оставить черешки длиной 0,5 см, предохраняющие от повреждений пазушные почки. Готовый к посадке черенок представлен на рис. 24.

Рис.24. Верхушечный черенок гортензии, подготовленный к посадке

Укореняют черенки в ящиках. Дно ящиков дренируют: битыми черепками от глиняных горшков, гравием, комочками дерновой земли. На дренаж насыпают слоем 2 см смесь из мелко просеянной дерновой земли и торфа (1:1), которую затем укрывают тонким слоем крупнозернистого песка. По окончании работы содержимое ящика увлажняют водой из лейки с мелким ситечком и притрамбовывают дощечкой. Во избежание травмирования (царапин) черенков в песке делают посадочные лунки – при помощи заостренного колышка.

Черенки сажают в песок на глубину 1,5 см, выдерживая расстояние между ними 4—5 см. Песок вокруг черенков плотно утрамбовывают, ликвидируя пустоты. При этом важно проследить, чтобы между пятками черенков и песком не осталось зазора, грозящего увяданием листьев и задержкой укоренения. Гарантией плотного контакта служат дополнительное увлажнение песка и контрольная – до упора, осадка самих черенков.

Ящики с посаженными черенками накрывают стеклом или пленкой и помещают в теплое место (с постоянной температурой 18—20 °С).

Дальнейший уход за черенками заключается в систематическом опрыскивании их водой четыре-пять раз в день. Черенки также ежедневно проветривают, поднимая стекло (пленку), с целью защиты от яркого света притеняют марлей.

Укореняются черенки в течение 20—25 дней, причем при весенней посадке этот срок бывает короче.

Размножение прививкой

Это способ, приобретающий особое значение при исправлении каких-либо дефектов растений. Так, например, гортензии разновидности Отакса Монстроза отличаются крайне непостоянным цветением. Прививка на обыкновенную гортензию, а еще лучше на ее разновидность – розовую – придает цветению регулярность, делая его, кроме того, более пышным и богатым.

Самым распространенным приемом прививки является прививка под кору (рис.25). Техника ее исполнения следующая. Конец черенка привоя срезают наискось. Стебель подвоя укорачивают, затем продольным надрезом у него разрезают кору сбоку. Кору раздвигают кончиком ножа и затем за нее вставляют черенок на всю глубину его косого среза. Место прививки туго бинтуют мочалом, полиэтиленовой лентой, после чего тщательно замазывают садовым варом (более подробную информацию о прививке можно найти в главе о розе).

Рис.25. Прививка гортензии способом под кору: 1 – подвой; 2 – черенок; 3 – готовая прививка

Лучшим временем для прививки будет июль. Весной работа осложняется обильным сокоистечением.

Для быстрого и эффективного срастания привоя с подвоем температуру в оранжерее (комнате) поддерживают на уровне 18—20 °С, ограничивая при этом доступ свежего воздуха: внутри помещения воздух должен быть спертым. Растение поливают и опрыскивают водой до двух-трех раз в день. При появлении молодых листочков на черенке привоя можно удостовериться в благоприятном результате – прививка удалась. Далее необходимо продолжать содержать растение в прежних условиях, располагая его в самом светлом месте оранжереи. Появляющиеся на стебле подвоя боковые побеги необходимо удалять, чтобы они не отнимали сока у привоя в ущерб его развитию. Этим придется заниматься и позднее, на протяжении всей дальнейшей жизни растения.

Посадка черенков

В марте укоренившиеся черенки пересаживают в горшки диаметром 9 см, предоставляя каждому черенку отдельный горшок.

Горшок должен быть чисто вымытым, иметь отверстие в дне. Отверстие закладывают черепком (выпуклой стороной вверх) и затем на дно насыпают слой песка толщиной 1 см. Для заполнения горшка используется смесь земли, состоящая из равных частей дерна, торфа и песка. Готовят смесь за 5—10 дней до посадки гортензий в горшки, чтобы она успела «перебродить».

Посередине заполненного землей горшка делают углубление, в которое осторожно помещают корни черенка, постучав дном горшка о стол, землю уплотняют.

Для удобства ухода между землей и краями горшка оставляют пространство в пределах 1 см.

Посаженные в горшки черенки обильно поливают и устанавливают на стеллажах в оранжерее, где поддерживается температура в пределах 16—18 °С. При ярком солнце вновь посаженные черенки необходимо притенять. Растения содержат в спертом влажном воздухе, опрыскивая водой проходы и дорожки оранжереи, а также сами черенки два-три раза в день.

Через пять-шесть дней после посадки растения приживаются и начинают укореняться. В связи с этим они уже будут нуждаться в большем количестве света и свежем воздухе. И тем, и другим растения обеспечивают постепенно, начиная с малого. По мере развития растений опрыскивание прекращают, заменяя его целиком поливом. В жару полив увеличивают до трех раз в день.

Перевалка

Когда растения достигнут высоты примерно 15 см и корни оплетут ком земли, приступают к перевалке (пересадке) их в горшки большего размера. В среднем от посадки укоренившихся черенков до перевалки проходит 50—60 дней.

Для перевалки используют горшки диаметром 13 см. Более крупную посуду брать не следует, так как в этом случае гортензии «жиреют» и не созревают до уборки в зимнее помещение. У таких гортензий в последующем надолго задерживается цветение.

Состав земли при перевалке аналогичен тому, что был использован при посадке. На дне горшка устраивают дренаж из битых черепков. Растение вынимают из старого горшка вместе с комом земли, который сохраняют, осторожно обирая только поверхностный слой его не более чем на 1 см. Важно, чтобы при перевалке ком был влажным, поэтому его сначала поливают, а затем сажают в новый горшок.

При перевалке старый ком земли засыпают небольшим слоем свежей земли. Землю у краев горшка уплотняют колышком. Для удобства полива землю сверху недосыпают до краев горшка минимум на 2-Зсм.

Переваленные растения поливают и помещают в парники либо, если позволяет погода, в открытый грунт, расставляя горшки вплотную друг к другу. В первые дни после перевалки растения слегка притеняют и часто опрыскивают.

Как только прогреется грунт и минует угроза заморозков, горшки с переваленными растениями закапывают на заранее подготовленных грядах целиком. Обычно гортензии размещают в четыре ряда на одной гряде, располагая горшки в шахматном порядке на расстоянии 25 см друг от друга.

Уход во время роста

Во время роста, как было уже отмечено выше, гортензия требует много воды, поэтому ее обеспечивают обильным поливом два раза в день – утром и вечером.

Пересушка гортензий чрезвычайно вредна, она вызывает образование преждевременных, так называемых осенних, бутонов. От этих бутонов бывает трудно дождаться хороших цветков, поэтому самые лучшие из них оставляют в порядке эксперимента для цветения в сентябре-октябре, а остальные немедленно удаляют.

После укоренения растений в новых горшках начинают подкормку жидкими удобрениями с периодичностью два раза в неделю. При этом используют органику – коровяк либо минеральную смесь (20 г мочевины, 50 г суперфосфата и 20 г сульфата калия на 10 л воды). Перед подкормкой проверяют влажность земли в горшках: если та подсушена, то сначала ее поливают чистой водой, а затем уже удобрением, иначе в солнечную погоду велика вероятность ожога корней. Остальной уход состоит в регулярном пропалывании и рыхлении земли на грядах.

Подготовка к зиме

В первых числах августа рост гортензий приостанавливается, чему сопутствует окончательное созревание древесины. Чтобы помочь гортензии встретить зиму в надлежащей форме, со вполне вызревшими побегами, полив постепенно сводят к минимуму, совершенно прекращая его к сентябрю. При этом, однако, не следует доводить растение до критического состояния – увядания и засыхания. Если данный период сопровождается обильными атмосферными осадками, то гортензии можно спрятать в парники либо выкопать и положить боком на гряду, защищая их таким образом от излишка влаги.

Период покоя

С наступлением заморозков гортензии убирают в зимнее помещение, лучше всего в сухой подвал, где их размещают на стеллажах.

Климат зимнего помещения играет большую роль. Сухой воздух, периодически обновляемый притоком уличного, свежего, и температура 2—3 °С – основа хорошего сохранения растений. В сырости гортензии нередко плесневеют и загнивают. Даже тратя большое количество времени на очистку растений от плесени, в итоге приходится мириться с тем, что большая часть их все-таки погибает.

Некоторые цветоводы перед хранением срезают у гортензий листья, считая, что зимой они могут загнить и инфицировать кончики стеблей. Другие, наоборот, уверены, что раны, наносимые при обрезке листьев, способствуют загниванию, и потому не рискуют трогать листья.

Практика показала, что гортензии лучше всего убирать в подвал с листьями, где они быстро опадают. Опавшие же листья подлежат немедленной уборке, поскольку они становятся постоянно действующим источником инфекции.

Естественный зимний «отдых» гортензий должен продолжаться не менее 60—70 дней. Поливом растений в течение этого периода лучше всего не злоупотреблять, соблюдая при этом осторожность, однако не до такой степени, чтобы от дефицита влаги начала морщиться кора.

Подготовка к новому сезону

В конце ноября гортензии уже будут способны очнуться от сна, продолжая пребывать в нем исключительно под воздействием холода и темноты. Если в это время растения обеспечить достатком света и тепла или, выражаясь профессиональным языком, произвести пристановку, то появления первых цветущих шапок гортензий можно ожидать уже в марте.

В промышленном цветоводстве пристановку к цветению первой партии растений производят в конце ноября, последней – в мае (каждый месяц определенное количество гортензий). В этом случае цветение начинается с марта и продолжается до августа.

При желании гортензии можно иметь в цвету круглый год. Для этого необходим лишь холодильник, в котором растения замораживают при температуре 1—2 °С вплоть до момента пристановки к цветению. К сожалению, в обыкновенном подвале нет возможности удержать такую низкую температуру, и с наступлением весенней теплой погоды консервация нарушается – гортензии трогаются в рост.

Перед пристановкой к цветению горшки тщательно обмывают, верхний слой земли рыхлят, сами растения очищают от оставшихся сухих листьев. Подготовленные таким образом гортензии вносят в оранжерею и размещают на стеллажах вплотную друг к другу.

Уход после пробуждения

С целью быстрого пробуждения спящих почек растения обильно опрыскивают водой таким образом, чтобы поверхность стеблей в течение дня была постоянно влажной. С появлением листочков опрыскивание прекращают. Полив, пока листья не набрали нормальную величину, должен быть минимальным. Затем, по мере роста и развития кроны, полив увеличивают.

В течение первых 10—12 дней пребывания гортензий в оранжерее температуру поддерживают на уровне 10 °С, затем ее постепенно повышают до 14—16 °С. Более высокая температура вредна – она никак не сказывается на ускорении цветения, способствуя лишь активизации различных вредителей.

Дыхание гортензий внутри оранжереи необходимо поддерживать регулярным притоком свежего воз духа. Вначале его требуется совсем немного, а с появлением листьев и началом роста растений значительно больше. В зимней оранжерее отказываются от при-тенения, оно способствует излишнему вытягиванию растений.

Для получения низких, компактных растений необходимо по мере роста расставлять их реже и реже, улучшая тем самым условия воздушно-светового режима.

Подготовка к цветению

Для лучшего развития соцветия кроме полива водой гортензии подкармливают жидким удобрением. Полив удобрением начинают с появлением листьев, повторяя его до двух раз в неделю. Хорошие результаты получаются при использовании слабого раствора коровяка с добавлением мочевины и суперфосфата (20 г на 10 л воды). Когда растения разовьются достаточно сильно, о чем можно судить по пышности и темно-зеленой окраске кроны, подкормку прекращают, иначе она отрицательно повлияет на цветение.

Разросшиеся стебли необходимо подвязывать к опорам-колышкам, иначе под тяжестью бутонов и цветков они гнутся и нередко ломаются. Каждый побег с бутоном подвязывают к отдельному колышку. При этом все боковые побеги, лишенные бутонов, вырезают. Сильные, хорошо развитые побеги можно использовать для черенкования.

Уход во время цветения

С начала сентября зацветают отдельные растения однолетней гортензии от раннего весеннего черенкования. В условиях правильного и заботливого ухода эти растения – «одиночки» или «выскочки», как их называют в обиходе, – ничуть не уступают по качеству цветков прошлогодним гортензиям. Цветение таких «одиночек» продолжается до декабря, а иногда и до января.

Для букета гортензии срезают с полностью распустившимися соцветиями. Срезанные растения способны стойко сопротивляться увяданию, черпая силы из собственных запасов да воды в вазе. С течением времени эта борьба сказывается на окраске цветков – она приобретает иные тона либо слегка угасает.

Открытый грунт довольно рискован для круглогодичной культуры гортензии, однако при исполнении определенных мер предосторожности растения могут «прописаться» и в нем.

Гортензия метельчатая, о которой мельком упоминалось в начале главы, в силу особенностей своего строения и развития – самая приспособленная среди всех гортензий к жизни в открытом грунте. При этом она еще и удивительно хороша собой. Особенно выделяется крупноцветная разновидность ее – Грандифлора, с очень крупными кистями цветков. Поэтому среди прочих кандидатур преимущество выбора ее для разведения в отрытом грунте очевидно.

Подготовка грунта

Весной, за две-три недели до посадки, в грунте отрывают яму диаметром и глубиной не менее полуметра. Вынутый грунт перемешивают с торфом, песком и перепревшим навозом. При этом на каждую яму добавляют минеральные удобрения: 40 г мочевины, 50 г суперфосфата, 30 г сульфата калия. Обогащенной землей яму заполняют до краев. При групповой посадке расстояние между соседними ямами выдерживают в пределах 40—50 см.

Посадка

В качестве посадочного материала используют укоренившиеся черенки. Черенок сажают глубоко, так, чтобы его корневая шейка была засыпана землей на 5—10 см. Вокруг посаженного черенка выкапывают неглубокую бороздку – для безопасного полива.

Уход во время роста

На новом месте гортензии укореняются в течение всего лета. Весь уход за растениями заключается в регулярных поливе, прополке и рыхлении земли. В конце лета полив сокращают – созревание древесины должно сопровождаться умеренной влажностью. Хорошо одревесневшие побеги – залог успешной зимовки растений. При частых, обильных осенних дождях растения защищают парниковыми рамами, которые устанавливают над ними на высоких опорах.

Подготовка к зиме

С наступлением заморозков гортензии готовят к зимовке. У них удаляют все неопавшие листья, травянистые невызревшие верхушки стеблей обрезают, сами стебли пригибают к земле и фиксируют в таком положении, пришпиливая их дугами. При устойчивом понижении температуры до -5 °С стебли засыпают сухими древесными листьями слоем до 10 см и накрывают сверху деревянным ящиком (верх дном). Пленка или рубероид на ящике добавит месту зимовки влагонепроницаемости.

Уход после пробуждения

С приходом теплых весенних дней гортензии освобождают от укрытия и стебли обрезают до основания. Землю вокруг растений рыхлят и в сухую погоду обильно поливают. Таким образом стимулируется рождение хорошо ветвящегося куста.

В течение лета гортензии поливают водой и один раз в неделю – жидким удобрением. В середине июля подкормку прекращают. По мере роста каждый побег кустовых гортензий подвязывают к отдельному колышку.

Выращивание штамба

При желании вырастить штамбовую гортензию из отрастающих побегов куста оставляют один, наиболее развитый и прямой. Его побуждают к максимальному росту, лишая «компании» всех появляющихся на нем боковых побегов. Когда штамб достигнет желаемой высоты, верхушку его для образования кроны прищипывают. По мере развития кроны все слабые и лишние побеги вырезают, оставляя только самые сильные. Штамб привязывают к опоре-колышку, на конце которого прикрепляют проволочный каркас. Привязывая к каркасу ветки кроны, можно придать последней ту или иную желаемую форму.

На штамбе обыкновенной гортензии (Отакса) хорошо прививать розовую гортензию. Крона из ее соцветий наиболее впечатляюща и красива. Для штамбовой культуры также используют растения, лишившиеся по каким-либо причинам цветения и вынужденные вести вегетативный образ жизни. Обретя с прививкой цветущую крону, они словно рождаются заново.

В конце июля штамбовые гортензии необходимо выкопать и пересадить в деревянные или пластмассовые кадки размером 30х30х30 см. После этого растения убирают в парники, где их притеняют и опрыскивают. Постоянное обитание штамбов в кадках – лучший выход для сохранения культуры. Надземная часть штамба не выдерживает морозов, поэтому зиму растения вынуждены проводить в условиях закрытого холодного помещения.

Каждой весной кадки прикапывают в открытый грунт, где растения растут, развиваются и цветут вплоть до первых осенних холодов.

Подготовка к зиме

У остающихся зимовать в открытом грунте кустов в конце сезона, после отцветания, стебли укорачивают, обрезая на треть или наполовину. Затем кусты пригибают к земле и укрывают вышеприведенным способом.

Гортензию довольно легко выращивать в комнатных условиях, чему способствует врожденное домашнее начало растения.

Посадка и уход во время роста и цветения

Начало жизни комнатной гортензии дает укоренившийся черенок. Его в виде верхушки молодого побега, срезанной с маточного растения, укореняют в течение трех недель в условиях «влажной камеры»: в глубокой плошке, накрытой стеклом, либо в горшке, закрытом опрокинутой банкой или стаканом. Обзаведшийся корнями черенок сажают в 13-сантиметровый горшок, заполненный смесью из дерна, торфа и перегноя в равных частях. Рост и развитие растения стимулируют регулярным поливом и опрыскиванием.

При выращивании кустика верхушку растения прищипывают и дают сформироваться 2—4 побегам. Все побеги, появляющиеся в пазухах или от корней, выщипывают. Раз в неделю применяют подкормку раствором нитрофоски (2—3 г на 1 л воды). При этом подкормку лучше всего производить снизу, через поддонник горшка. Дождавшись впитывания жидкости, поверхность кроны растения и земли горшка опрыскивают чистой водой.

Если молодые побеги изгибаются под тяжестью листвы и бутонов, их подвязывают к дополнительным опорам в виде колышков.

Лучшее место для цветущей гортензии в комнате – подоконник. Яркое солнце, однако, ускоряет отцветание, поэтому днем растения слегка притеняют. После цветения гортензии обрезают, удаляя увядшие соцветия с частью побега.

Период покоя

Зимой гортензия должна отдохнуть, согласно заложенному в ней биологическому ритму, спад активности длится 60—70 дней. Право на отдых растения поддерживают соответствующими мерами – резким ограничением полива и сменой месторасположения на самую прохладную часть комнаты (либо подвал).

Уход после пробуждения

Январь – время начала пробуждения комнатных гортензий. Растения очищают от отмерших и старых желтых листьев, горшки обмывают, землю рыхлят. После этого подсохшую землю пропитывают водой и горшки с растениями устанавливают у светлого окна. Комнату умеренно проветривают.

Цветение

Появления первых соцветий следует ожидать в середине апреля.

При желании розовые и красные соцветия гортензий можно окрасить в сине-голубые тона. Для этого раз в неделю растения поливают раствором аммиачных квасцов (3—5 г на 1 л воды) либо сернокислого алюминия (3 г на 1 л воды).

Пересадка

Каждый год, весной или летом, после цветения, гортензию необходимо пересаживать, заменяя часть старой земли свежей, благодаря чему жизнь растения в условиях комнаты будет наиболее комфортной и продолжительной.

Тля

В оранжереях на гортензии довольно часто нападают мелкие черные или светло-зеленые насекомые – бобовые или оранжерейные тли. Они повреждают молодые побеги, листья, цветки, высасывая из них соки. Листья желтеют, цветки опадают, бутоны не распускаются. Эффективной мерой борьбы с вредителями служит опрыскивание. Растения опрыскивают раствором «Интавира» (1 таблетка на 10 л воды), настоем ботвы картофеля, отваром перца стручкового.

Трипс

Зловещий серебристый блеск листьев сигнализирует о первой пробе их на вкус оранжерейным трипсом. Повреждаясь вредителем в течение последующей трапезы, листья постепенно желтеют и отмирают. Избавить листья от личинок и взрослых особей трипса можно с помощью опрыскивания раствором карбофоса (35 г на 10 л воды). Опрыскивание проводят неоднократно, с интервалом в 7 дней, до полного исчезновения вредителя.

Стеблевая нематода

Обитающая в почве стеблевая нематода начинает свою охоту с момента посадки растения. Проникая внутрь его, она вызывает такие характерные повреждения, как замедление роста и развития, коробление листьев, недоразвитие и уродливость цветков. На стеблях, в местах скопления нематод, возникают утолщения. Бороться с нематодой довольно трудно, поэтому следует заранее позаботиться о чистоте используемой почвенной смеси, которую перед посадкой подвергают стерилизации паром (100 °С в течение 30 минут). Поврежденные нематодой растения уничтожают.

Мучнистая роса

Появление на листьях пятен белого или серого мучнистого налета свидетельствует о поражении их этим грибным заболеванием. Мякоть листьев под пятнами становится с течением времени красно-бурой и отмирает. Справиться с мучнистой росой можно опрыскиванием листьев раствором фундазола (20 г на 10 л воды) либо опыливанием их молотой серой.

Серая гниль

Это заболевание поражает гортензии при повышенной влажности в оранжереях. Цветоносы, почки, листья, основания стеблей покрываются пушистым серым налетом и загнивают. Противостоят развитию и распространению болезни удалением и уничтожением пораженных частей растений, одновременно в оранжерее снижают влажность, умеренно используя полив и усиливая проветривание.

Хлороз и сухая пятнистость

Эти неинфекционные болезни могут развиться у горшечных гортензий. Хлороз (пожелтение) листьев связан с недостатком железа или повышенным содержанием извести в почве, сухая пятнистость возникает из-за высокой концентрации минеральных удобрений в почве (в последнем случае растения следует подкармливать только по влажной почве, чередуя каждую подкормку с поливом чистой водой).