Глава третья. Как обойтись без полива и упростить подкормки?
Растения не так уж беспомощны, как мы воображаем. Все огородные культуры условно можно разделить на четыре группы. К первой отнесем тех жителей грядок, которые не умеют добывать влагу и тратят ее неэкономно. Это капуста, огурец, салат, редис. Ко второй группе относят те растения, которые плохо добывают воду, но зато тратят ее экономно. В этой группе находятся лук и чеснок. Третья группа растений добывает воду хорошо, да тратит ее неэкономно. К этим растениям относятся свекла и брюква. И последняя, самая многочисленная и наиболее приспособленная группа умеет хорошо воду добывать и экономно тратить. Это перец, томаты, морковь, петрушка, кабачок, тыква, дыня, арбуз. Отсюда и нормы полива. Больше всего в регулярном поливе нуждаются растения, которые относятся к первой и третьей группам. И менее всего во влаге нуждаются те, которые находятся в последней группе. Вообще говоря, их можно вообще не поливать все лето, если кое-что предпринять при их посадке на место.
Начнем с томатов. Перед посадкой рассады, надо сделать углубление, немного больше, чем ком почвы с корнями. Внести десертную ложку двойного гранулированного суперфосфата. Постепенно вылить в лунку 4–5 л воды. После этого высадить рассаду, полить, слегка ее приокучить и хорошо замульчировать. На этом все. Никаких подкормок, никаких поливов больше все лето не требуется. За исключением того времени, когда стоит длительная холодная погода. При температуре ниже двенадцати градусов тепла, стоящей в течение недели, растение начинает испытывать резкое голодание, поскольку корневая система не работает, поэтому следует подкормить растения по листьям. Можно воспользоваться раствором любого из жидких препаратов для подкормки, содержащих все, необходимые растениям элементы питания. В крайнем случае можно сделать слабый раствор азофоски (1 чайная ложка на 5 л воды). И опрыскать растения под вечер. Всасывание идет примерно 3–4 часа, поэтому важно, чтобы в это время не было яркого солнца и дождя. У томатов мощная корневая система и она может в поисках влаги уходить на большую глубину (до двух метров). Обычно при пикировке рассады томатов рекомендуют прищипнуть центральный корешок на треть его длины. Прищипка корня способствует его ветвлению и вместо того, чтобы расти вглубь почвы, корни начинают разрастаться вширь, но при этом они оказываются в поверхностном слое почвы, а потому становятся иждивенцами, даже если вы их замульчируете. Как только по какой-либо причине вы не сможете их полить, при пересыхании верхнего слоя почвы, подсохнут и сосущие волоски на корнях, и томат может сбросить цветки и даже завязи. Я не рекомендую делать прищипку корня томата при пикировке, а потому пикируют рассаду не в стаканчики, а в пеленки из пленки. Сверните цилиндр из небольшого листа пленки (15×25 см), в левом верхнем углу напишите маркером название сорта. Переверните пленку на другую сторону. В верхний левый угол пеленки положите столовую ложку приготовленного, увлажненного грунта. Перенесите на почву сеянец так, чтобы семядольные листочки оказались на краю пленки. Сверху положите еще одну столовую ложку грунта.
Теперь немного подверните нижний край пеленки и скатайте пленку в цилиндр. Чтобы он не развалился, наденьте на него две резинки. Затем составьте их в емкости высотой около 15 см, вплотную друг к другу. Поставьте в теплое светлое место.
Когда у рассады будет 5–6 листьев, пеленки следует развернуть и добавить на нижнюю часть пеленки под корни еще одну столовую ложку почвы. Как вы поняли, кончик корня не прищипывается. В дальнейшем это будет способствовать быстрому росту его вглубь, а это позволит не поливать томаты все лето.
Мульчировать томаты проще всего газетами, сложенными в несколько слоев или старыми обоями.
С перцем так обойтись нельзя. Поскольку у него в принципе неглубокая коневая система, и он может сбрасывать цветки, бутоны и завязи даже при незначительно пересыхании верхнего слоя почвы, а поэтому следует себя обезопасить от такого казуса. Для этого, перед пересадкой перца надо сделать лунку величиной с ком земли с корнями у рассады. Насыпать в лунку десертную ложку любого калийного удобрения, не содержащего хлор, затем внести в посадочную лунку полстакана геля, приготовленного из гидрогеля, высадить рассаду, не заглубляя ее в почву ниже уровня, на котором она росла в стаканчике. Полить, обжать и замульчировать. Перцы лучше мульчировать сорняками или травой, либо листьями, более или менее регулярно добавляя новую мульчу, поскольку их придется изредка поливать (один раз в 2–3 недели, в зависимости от погоды). На этом тоже все. Во влажную или прохладную погоду поливов делать не надо, а вот внекорневая подкормка, как и томатов, потребуется, иначе перец сбросит даже листья.
Морковь при посеве лучше всего смешать с мелким песком или трухой от спитого чая или кофе. На полстакана мелкого песка (или сухой трухи от спитого чая и кофе из пакетиков) взять чайную ложку семян и чайную ложку калийного удобрения, не содержащего хлор. Хорошо перемешать и сеять в борозды, «как солить». Борозды, естественно перед посевом надо хорошо полить водой из чайника. Если весна засушливая и в почве недостаточно влаги, то накануне посева надо вечером очень хорошо пролить водой всю грядку и сразу же накрыть ее пленкой. Вся влага под пленкой сохранится и пропитает грядку на всю ее глубину. На следующее утро пленку снять, сделать борозды ребром доски, располагая их на расстоянии 5 см друг от друга (чтобы не оставлять места для сорняков). После посева борозды следует уплотнить доской. Грядку накрыть пленкой, чтобы сохранить в почве тепло и влагу. После появления всходов заменить пленку на лутрасил или спанбонд, которые надо снимать только для прополки или прореживания. Прополку лучше заменять рыхлением междурядий и сбриванием сорняков, если таковые появятся. Причем сорняки оставляют тут же в междурядиях моркови. Обычно при таком способе посева не будет загущенных всходов, поэтому практически не потребуются прореживания. Питания достаточно на весь сезон. Поливы делают только при сухой погоде прямо по лутрасилу под вечер, и только до появления пучка из 4–5 листьев. С этого момента у моркови образуется корнеплод, и она перестает нуждаться в большом количестве влаги, поскольку ее центральный корень уходит далеко вглубь почвы (до 2-3 м), а там влага найдется. Наоборот, при излишней влаге в почве корнеплод моркови обрастает «волосами» и даже растрескивается. Под укрытием морковь недостижима для вредителей, так что и с ними проблем не будет. Предусмотрите при укрытии некоторую свободу для укрывного материала, чтобы ботва моркови могла подняться на нужную ей высоту. Точно так же можно растить и петрушку.
Если вы посадите кабачки или тыквы на компостную кучу, которую сложили прошедшим летом, то у вас так же не будет никаких проблем с поливами и подкормками, но об этом подробнее написано в главе Огород без хлопот. Вообще-то следует помнить, что дыни, арбузы, кабачки и тыквы пришли к нам из засушливых регионов Земли и поэтому в большом количестве влаги не нуждаются. Наоборот, при избытке влаги в клеточном соке, они будут не только плохо храниться, но загнивать прямо на грядках. Обычно в полдень у них слегка привядают листья. Эта защитная реакция растения против лишнего испарения влаги из листьев. Следующим утром они стоят, как ни в чем не бывало. А садоводы, как только увидят, что растения опустили листья, так тут же хватаются за ведра и лейки.
Из растений третьей группы брюква нуждается в подкормках и поливах все лето. Кроме того, ей требуется бор, а потому, как только стал нарастать корнеплод, полейте слабым раствором борной кислоты. Она не растворяется в холодной воде, поэтому растворите чайную ложку без верха в стакане горячей воды, тщательно размешайте и вылейте в 10 л холодной воды, расходуя раствор по половине литра под растение, иначе в корнеплоде могут образоваться пустоты.
А вот свекла может обойтись без полива, начиная с 5–6 настоящих листьев, поскольку к этому моменту у нее тоже вырастает длинный корень, который вполне найдет воду на глубине 2–3 метров (если вы не оборвали кончик при пересадке рассады в грунт, как это часто рекомендуют). Подкормки на обычной грядке ей потребуются только органические и только в первую половину лета (если при посадке вы внесете в каждую лунку при пересадке рассады по чайной ложке азофоски). Свекла нуждается в натрии, а поскольку она переносит хлор, то ее один раз надо подкормить раствором поваренной соли (один стакан на 10 л воды), когда у нее начнет образовываться корнеплод. Иначе могут в нем появиться темные пятна.
Растения из второй группы, лук и чеснок во влаге нуждаются в первой половине лета, когда у них растет перо, а во второй, когда они окукливаются, то есть закладывают луковицу, влага категорически им противопоказана. Для того, чтобы избежать большой работы по их подкормке и поливу, расставьте в междурядьях посадок пластиковые бутылки, в боковой поверхности которых сделайте отверстия примерно на трети нижней части бутылок и заглубите бутылки в почву так, чтобы все отверстия оказались в земле. Пробки свинтите. Залейте в бутылки слабый раствор органической подкормки (например, настой сорняков, разбавленный водой 1:5 или навоз, разбавленный водой 1:10, либо раствор птичьего помета 1:20), добавьте пол-чайной ложки пылевой фракции удобрения AVA. Если раствор слишком быстро уходит из бутылок, поверните их несколько раз в почве, чтобы в отверстиях образовались земляные пробки. Примерно раз в 3–4 недели вам придется из старого чайника подливать питательные раствор в бутылки. Вот и вся работа. Бутылки лучше расставлять в шахматном порядке на расстоянии примерно 70–80 см друг от друга.
А вот в момент, когда начнет завязываться луковица (а у чеснока – раскрываться цветочная головка) подкормки и воду следует исключить во избежание гнили луковиц. Если в это время идут дожди, то надо установить над посадками пленочный тоннель. На Северо-Западе влаги более, чем достаточно, а потому подкормочные бутылки не понадобятся, влаги в почве достаточно, а чтобы избежать подкормки, достаточно при посадке в каждую лунку внести долгоиграющее удобрение, например, щепотку порошка AVA или ОМУ (органоминеральное удобрение). Наиболее трудоемкая работа с ребятками из первой группы.
Капуста, огурцы и редис – самые большие любители попить, а капуста так та не только выпивоха, так еще и жрунья порядочная. Вот и приходится кормить и поить весь сезон. При высадке рассады в лунку надо обязательно внести столовую ложку кальциевой селитры в тех регионах, где свирепствует кила, десертную ложку любого калийного удобрения (все капустные культуры, как и свекла, а так же репчатый лук, устойчивы к хлору а потому для их подкормки можно использовать хлористый калий), налить полные лунки воды, затем высадить рассаду.
С огурцами дело обстоит проще. Их можно высадить на гидрогель, внести при посадке немного доломита (ради магния), десертную ложку калийной селитры или азофоски. Поливы сократятся до одного раза в 3 недели. Почву под огурцами полезно регулярно мульчировать скошенной травой и выполотыми сорняками. Совмещайте поливы с подкормкой органикой (настой сорняков, зеленой травы, навоза). Либо можно сделать такой же полив питательным раствором через шланг, как и для капусты или организовать подкормку через пластиковые бутылки, как для лука-чеснока, а еще лучше высадить на гидрогель. Так что все сведется лишь к посадке и поливам питательным раствором раз в 2–3 недели в зависимости от погоды.
Салат и редис достаточно лишь поливать водой, но, увы, регулярно. Они вполне обойдутся без дополнительных подкормок. Просто при посеве семян сразу на место «посолите» бороздки золой. Этого им достаточно, они хотя и выпивохи, но отнюдь не относятся к любителям хорошо поесть.
Как выяснить, достаточно ли в почве влаги? Возьмите с глубины примерно 10 см комочек почвы и сожмите его в кулаке. Если влага сочится сквозь пальцы, влажность почвы избыточна, примерно 80%. Если такая влажность сохраняется в почве около недели, следует прокопать между грядками более глубокие канавы, чтобы спустить излишек воды. Если после того, как вы сжали почву в комочек, влага между пальцев не выступила, раскройте ладонь: если комочек почвы не распался, то влажность достаточная, примерно 60% и ничего делать на надо. Если после раскрытия ладони комочек развалился, то влажность почвы недостаточная (около 40%) и надо посадки срочно поливать. Лучше под вечер, чтобы влага не испарялась, а впитывалась. На следующее утро после полива надо грядку слегка прорыхлить. Это гораздо легче, чем через неделю снова поливать. А эффект такой же.
Итак, чтобы избавиться от проблем с поливами и подкормками на огороде, надо проявить некоторую смекалку. Самое простое – не давать влаге испаряться из почвы. Для этого почву следует рыхлить, а еще лучше – мульчировать. А в качестве кормежки использовать долгоиграющие удобрения.
Если, вы только начали осваивать свой участок, то не снимайте весь травяной покров, а только там, где будете строиться дом, прокладывать дорожки, сажать деревья и так далее. Причем не следует снять дернину сразу всюду по разметке. Снимайте только там, где в данный момент собираетесь строить и сажать. Под деревья и кусты надо снять ровно столько, сколько надо для закладки посадочной ямы. Если грунтовые воды близко, то можно сняв дернину и вытащив из нее корни и корневища многолетних сорняков, перевернуть ее травой вниз и застелить расчищенное место (можно ее точно так же и на дно посадочной ямы укладывать). А уж поверх придется насыпать холмы для деревьев и сплошные гребни для кустарников. Где землю взять? Сделать. Для этого перемешать скошенные травы и сорняки с вынутой из ям землей. Еще придется подсыпать раскислители, можно и немного азофоски добавить (примерно стакан на яму или метр гребня). А если ям не копали, а сразу стали холмы насыпать? А тогда используйте почву из-под фундамента для дома. Все равно фундамент придется заглублять в почву, так что земля будет. Остальную дернину не трогайте, а только регулярно скашивайте. Участок будет иметь ухоженный вид – просто загляденье. Под грядки почву готовим точно так же. Если уровень грунтовых вод низкий и участок не заливает весенней и осенней водой, то лучше не поднимать их над уровнем почвы и все сеять и сажать на поверхности. А вот если грунтовые воды стоят высоко или участок заливает, то придется делать грядки высотой примерно 15–20 см. В любом случае сначала надо снять дернину и освободить ее от корней сорняков. Если грядка делается вровень с почвой, то надо сделать однократную ее перекопку. Для этого надо сначала снять дернину, затем выкопать первую траншею поперек грядки на ширину и глубину штыка лопаты. Не переворачивая, положить на землю рядом с грядкой. Теперь вилами разрыхлить низ траншеи, положить перевернутую дернину на дно, предварительно вытащив из нее корни сорняков. Сверху внести слой травы, выполотых сорняков или листьев. Теперь снимите слой дернины со следующей полосы поперек грядки и положите на землю рядом. Слой почвы с этой траншеи не переворачивая переложите в первую и продолжайте в том же духе до конца гряды. Почву в последнюю траншею перенесете из самой первой, которую положили на землю в самом начале. И больше на грядке почву никогда не копайте. Если будете грядку поднимать, то всю дернину укладывайте, перевернув травой вниз, в основание грядки. Грунт же будете насыпать поверх нее. В этом случае первичная глубокая перекопка почвы не требуется.