Глава первая. НЕ копать! НЕ поливать! НЕ полоть!
Вот так так! Это почему же? А как же тогда сеять и сажать? Давайте сначала разберемся, как применить эти три главных НЕ, вынесенных в заголовок, а уж потом в следующих главах любознательные смогут узнать, почему эти три НЕ я считаю основополагающими для успешной работы на участке.
Итак, почву надо НЕ копать, а лишь рыхлить, причем неглубоко всего на 5-7 см, прежде всего потому, что она – живой организм и перекопка для нее губительна.
Для этого НЕ годится лопата, а лишь рыхлитель, любой. Это может быть ручной культиватор с подрезающей пластинкой, полольник Стриж, лопата Кузьмича, мотыга, тяпка, а еще лучше, плоскорез Фокина, лопата Кузьмича или любые другие инструменты, их сейчас множество, такие, которые не переворачивают пласт земли, а только ее разрыхляют. Потом, когда ваша земля станет плодородной и рыхлой, вам будет достаточно простых граблей, чтобы весной подготовить почву к посеву и посадке. Лопата вам понадобится только для посадки кустов и деревьев, да и то не на всех видах почвы.
Почву следует НЕ поливать, а мульчировать.
Можно скошенной травой и сорняками либо торфом слоем 8-10 см. Но, поскольку он кислый, то надо добавлять золу из расчета пара стаканов золы на ведро торфа. При использовании извести, а лучше доломита, достаточно одного стакана.
Для мульчирования можно использовать обычные газеты, сложенные в несколько слоев (поскольку современные газеты печатают фотоспособом, то на них нет типографской краски, содержащей свинец). Мульча сдерживает рост многолетних сорняков и не позволяет однолетним засеять землю семенами. Кроме того, она сохраняет в почве влагу, не давая ей испаряться с поверхности (растения успевают взять при поливах не больше 20–25% воды, остальную испаряет из почвы солнце и сухой воздух, особенно в ветреную погоду). Ночью под любой мульчей выпадает роса из-за разности температур на ее верхней и нижней сторонах, и почва эту росу впитывает.
Почему я рекомендую мульчировать почву под посадками сбритыми сорняками? Потому что они, впрочем, как и всякие растения, животные, в том числе и мы с вами, на 75–85% состоят из воды и, перегнивая, отдают эту воду посадкам, под которыми вы их разложили.
Лучшим мульчирующим материалом является измельченная кора деревьев. Такая мульча обладает рядом превосходных свойств. Она не смачивается, а потому практически не перегнивает и а поэтому сохраняет физико-химический состав верхнего слоя почвы неизменным. Она не закисляет почву, которая под ее слоем не слеживается. Хорошо пропускает воздух и влагу, но препятствует ее испарению из почвы. Обладая темной окраской хорошо прогревается днем и долго сохраняет тепло ночью.
Нет коры – не проблема, используйте то, что есть под рукой. Есть опилки, дайте им полежать год-другой и мульчируй. Есть хвойный лес рядом – наберите иголок, и используйте, но не забудьте добавить в них золы или доломита, извести, мела, что найдется в закромах, поскольку иглы сильно закисляют почву. Хорошо мульчировать верховым торфом, он лишь немного уступает мульче из коры. Но тоже закисляет почву, так что придется вносить раскислители. Можно мульчировать неткаными укрывными материалами (спанбонд, лутрасил и так далее), но черными. Можно использовать мох-сфагнум (с клюквенных болот), он к тому же бактерициден, заодно и вредоносных бактерий погубит. Но, под ним почва всегда на 2–3 градуса холоднее, чем не укрытая, и на 5–7 ниже, чем под темным укрытием. Поэтому в холодных регионах в теплице, где растут теплолюбивые растения, им мульчировать почву не следует. Можно использовать картон и даже простые газеты, сложенные в несколько слоев и склеенные между собой в полотнище обыкновенным скотчем. В теплице почву можно мульчировать скомканными газетами. В первые, самые жаркие весенние недели отлично служат мульчей опавшие осенью листья. Так что не сгребайте их по весне в угоду красоте и чистоте. Проснувшиеся черви сами затащат их в свои норы и там переработают на гумус не без помощи перезимовавших микроорганизмов. Но отличным прикрытием для почвы служат и растущие на ней растения. Вы, конечно, обращали внимание на то, что под мокрицей почва всегда влажная и рыхлая. Корневая система очень неглубокая, она не является конкурентом для культурных растений, а потому обыкновенная мокрица вполне может служить для защиты почвы от пересыхания. Поэтому сады лучше залужать любыми низкорослыми растениями с неглубокой корневой системой, что вполне заменяет мульчирование.
Итак, мульчирование почвы существенно сокращает одну из самых трудоемких работ – поливы. Кроме того, до некоторой степени сокращает прополку. А главное, дает растениям свеженький обед не без помощи микроорганизмов почвы, которые быстро и дружно перерабатывают свежую органику в самое полезное питание для растений, то есть существенно избавляют нас от утомительной работы – подкормки растений, к тому же экономя наши денежки на покупку минералки.
Растения вообще не столь уж беспомощны, как мы себе представляем, во многом они вполне могут обойтись без нас и расти самостоятельно. Это мы делаем их беспомощными и эгоистичными своей чрезмерной навязчивой заботой, в точности, как наших избалованных детей.
Все огородные культуры условно можно разделить на четыре группы. К первой отнесем тех жителей грядок, которые не умеют добывать влагу и тратят ее неэкономно. Это капуста, огурец, салат, редис. Ко второй группе относят те растения, которые плохо добывают воду, но зато тратят ее экономно. В этой группе находятся лук и чеснок. Третья группа растений добывает воду хорошо, да тратит ее неэкономно. К этим растениям относятся свекла и брюква. И последняя, самая многочисленная и наиболее приспособленная группа умеет хорошо воду добывать и экономно тратить. Это перец, томаты, баклажаны, морковь, петрушка, сельдерей, кабачок, тыква, дыня, арбуз.
Отсюда и нормы полива. Больше всего в регулярном поливе нуждаются растения, которые относятся к первой группе. И менее всего во влаге нуждаются те, которые находятся в последней группе. Вообще говоря, их можно вообще не поливать все лето, если кое-что предпринять при их посадке на место. Этому будет посвящена отдельная глава.
Ну, а как же обойтись без прополки? Зарастет же все сорняками по самую грудь!
НЕ полоть, не означает, что не надо бороться с сорняками.
Это родные дети природы и она наградила их невероятной живучестью, так что в борьбе за существование сорняки одержат верх над пасынками природы, навязанными ей нами – культурными растениями.
Чтобы избежать прополки на грядках, надо после уборки урожая, не оставляя почву ни на день открытой, сразу же накрыть ее светонепроницаемым материалом. Лучше всего для этой цели подходят нетканые укрывные материалы черный спанбонд или лутрасил самой высокой плотности. Его можно закрепить жердями, шиферными гвоздями или сделанными из проволоки скобами, на худой конец камнями, чтобы не унес ветер. И оставить грядки накрытыми до самой посадки рассады или посева семян. Такой материал прослужит вам 7–8 лет. Но, если его нет, то можно укрыть грядки картоном или газетами, сложенными в 5–6 слоев, позаботившись о том, чтобы ветер не сорвал их с грядки до весны. Использовать в качестве мульчирующего материала рубероид или черную пленку, я не советую, поскольку сквозь такое укрытие не проникает воздух и влага. Весной почва на грядках окажется пересушенной и придется их как следует проливать водой. Это вам надо? Картон же или газеты намокают под осенними дождями и удерживают влагу в верхнем слое почвы. Светонепроницаемый слой на поверхности почвы не позволит многолетним сорнякам выжить без света, а любая мульча не даст семенам сорных растений попасть на почву и прорасти. Если вам надо освободить от многолетних сорняков какое-то местечко, накройте его на пару лет светонепроницаемым материалом и им придет конец.
Весной перед посевом с вечера полейте грядки водой прямо по укрытию. Если они накрыты картоном, то снимите его, полейте почву и снова настелите картон. Утром снимите укрытие, неглубоко прорыхлите почву, сделайте посевные борозды ребром доски, не делая больших расстояний между бороздами, чтобы не дать возможность сорнякам поселиться на пустом пространстве.
При высадке рассады делайте лунки так же на небольшом расстоянии друг от друга и старайтесь не сажать и не сеять на одной грядке монокультуры. Обязательно высаживайте вместе совместимые растения. Они помогают друг другу выжить. А для того, чтобы отвадить большинство вредителей, высаживайте рассаду тагетесов (бархатцев) среди овощей и зелени (или высевайте их семена одновременно с посевом семян овощей и зелени). Но, поскольку всходы тагетесов не переносят весенних заморозков, то все посевы следует накрыть белым спанбондом (или лутрасилом, либо акрилом), что вообще для всех растений желательно делать, поскольку до появления всходов поливать грядку нельзя. Вода может вымыть семена в неизвестном направлении или перевернуть проклюнувшиеся, кончик которых будучи уже сориентированным к центру земли, окажется направленным вверх, что и вызовет его гибель. Кроме того, верхний слой почвы может легко пересохнуть, особенно в ветреную погоду. Проклюнувшиеся семена в ней высохнут и не взойдут. А вот делать поливы сверху по ткани можно и нужно под вечер, если есть опасность высыхания почвы.
Есть и еще один, совсем не трудоемкий способ потеснить сорняки с грядки. Ранней весной, когда еще лежит снег, но днем солнце начинает хорошо пригревать, зачерните снег сверху золой или торфом и накройте грядку прозрачной пленкой. Зачерненный снег быстро под ней растает. Из прогретого верхнего слоя взойдут сорняки. Как только они зазеленеют, снимите пленку, прорыхлите почву и оставьте на сутки грядки открытыми. Всходы сорняков погибнут, а вы снова накроете грядки пленкой. Через пару недель взойдут сорняки из более глубокого слоя почвы, до которого добралось тепло, повторите операцию. Всходы сорняков уязвимы только в то время, когда у них раскрылись семядольные листья, тогда у них только тоненький центральный корешок и он выдирается из почвы, не оставив в ней обрывков боковых корней, на которых есть спящие почки возобновления. С сорняками так трудно бороться потому, что они обладают способностью вновь отрастать из малейшего обрывка корней.
Когда вы предварительно освободили грядку от сорняков можно высевать семена культурных растений, но, ни в коем случае не вздумайте перекапывать землю на грядке перед посевом, потому что вынесете на поверхность семена сорняков, которые лежат в более нижнем слое почвы. Дело в том, что вся толща пахотного слоя почвы (25–40 см) буквально засеяна ими, но взойти семена большинства сорный растений могут только из верхнего слоя с глубины не более 7 см из-за ограниченной длины подсемядольного колена. Они могут храниться в почве столетиями, ожидая своего часа. Все, что вы можете сделать – это разрыхлить верхний слой почвы плоскорезом Фокина или обычными граблями. Есть еще один хороший способ защитить грядки от засилия сорняков. Как только вы убрали урожай, тут же густо засевайте освободившуюся площадь белой горчицей. Ее всходы появляются быстро и растет она тоже быстро, до осенних заморозков грядка зарастет плотным зеленым ковром, так и оставьте его под зиму. Весной ни в коем случае грядку не перекапывайте, просто делайте борозды для посева разгребая в стороны остатки горчицы, таким образом, почва между рядами с посевами сразу окажется замульчированной. Белая горчица, на мой взгляд, самое подходящее для этой цели растение, поскольку вытесняет сорняки с занимаемой площади, оздоровляет почву, подавляя патогенную микрофлору, вытуривает со своей территории не только проволочника но и нематоду. Надземная часть, убитая морозом, постепенно перегнивая, дает высаженным растениям пищу. Некоторые садоводы посевы горчицы (озимой ржи, клевера, гречихи и других растений, улучшающих плодородие почв) перекапывают с почвой. Я этого не делаю, поскольку никогда почву не копаю, поэтому и использую белую горчицу, поскольку ее неглубокая корневая система зимой погибает, а к весне в почве уже готов завтрак для моих растений из ее перегнивших корней, а потом перегнивающая постепенно надземная часть послужит им и неплохим обедом.
С многолетними сорняками, обладающими мощной корневой системой нельзя бороться прополкой, поскольку выдирая корень, оставляете на его месте множество обрывков, из каждого появится новое растение.
Итак, прополка сорняков – самый верный способ их размножения.
Можете убедиться в этом сами. Один сорняк, подкопав, выдерите, а второй такой же срежьте по уровню почвы. Через пару недель вместо первого вылезет их несколько (из всех оставшихся в земле обрывков корней), а из сбритого появится всего один (из того самого корня, который остался в земле после бритья). Ну и что же с ними прикажете делать? Угнетать! Это как же? Да просто – напросто сбривать их с лица земли, то есть скашивать по уровню почвы. Дело в том, что большинство сорных растений (за исключением трав) являются растениями двудольными. Их листья, являющиеся поставщиками питательных веществ для существования и развития корневой системы, располагаются на черенках.
Срезая листья, вы лишаете корни пропитания, а во время вегетации (то есть в весенне-летний период) ни одно растение не может долго обходиться без листьев. Корневая система, не получая пропитания, начинает погибать, что и вызывает гибель всего растения. Поэтому ваша задача не дать листьям напитать корни.
Весной запас питательных веществ в перезимовавшей корневой системе большой и она способна возобновлять листовой аппарат 3–4 раза из своих запасов. Но потом эти запасы заканчиваются, и растение погибает. Поэтому, если сбривать сорняки регулярно, не давая им вырастать выше 10–12 см, их корневая система ослабнет и больше они не появятся.
Итак, самое главное, не давайте сорнякам вырастать вам по колено, сбривать их надо, как только они достигнут 10–12 см! Регулярно!
Если вы дадите сорнякам вырасти вам по колено, а тем более, по самую грудь, то корни вновь обретут силу, и вся ваша работа пойдет насмарку.
На Северо-Западе сбривать сорняки следует 10–15 мая, затем примерно через каждые 10 дней до 20–25 июня. А дальше их практически не будет.
Вот теперь давайте сформулируем основные принципы успешного земледелия на шести сотках.
1. Не копать, а только рыхлить или лишь слегка перекапывать почву поверхностно, не заглубляясь в нее больше, чем на 5-7 см, как при рыхлении, так и при перекопке (если вы все-таки будете ее копать).
2. Никогда не оставлять почву под паром (с открытой поверхностью, «голой», без единой соринки), то есть обязательно прикрывать ее от прямого воздействия солнечных лучей, разрушающих верхний слой, а для этого почву следует мульчировать. Это избавить вас от постоянных поливов, а так же не даст сорнякам засеять свободное пространство своими семенами.
3. Не столько выпалывать сорняки, сколько не допускать их на грядки. Те, которые все же появились – срезать по уровню почвы, а не выдирать их из земли. И тут же их оставлять (или использовать для мульчирования почвы на других грядках и под многолетниками), а не таскать в компостные кучи, специально организованные где-то на задворках участка.
4. Постоянно в течение всего лета вносить не перепревшую органику под растения – пищу для микрофлоры почвы, которая даст оптимальное питание вашим растениям в течение всего сезона.
5. Практически не использовать обычные минеральные удобрения (за небольшими исключениями).
6. Позаботится о совместимости растений.
7. Использовать смешанные уплотняющие посадки растений.
8. Плотно заселять свои грядки – «в тесноте, да не в обиде» (то есть интенсивно использовать посадочную площадь, тогда не останется жизненного пространства для сорняков).
9. Осенью ничего не уносить с грядок и клумб, а так же из-под посадок многолетников. Наоборот, всячески набрасывать под них листву, отмершие наземные части растений, скошенную траву. Оставлять прямостоячие однолетние растения зимовать «стоя», поскольку они задержат снег, и при его таянии весной не позволят талым водам утечь неизвестно куда, а поспособствуют впитыванию этой воды почвой.
10. Болезни легче предупредить, чем потом растения от них вылечить.
11. Вредителей проще не допустить в свой сад, чем с ними бороться.
12. Ни при каких обстоятельствах не использовать на своем участке ядохимикаты. Пользоваться только биопрепаратами и «дедовскими» методами.
А теперь давайте разберемся со всеми этими пунктами поподробнее.