Полы
В современном дизайне особую роль играет качественная отделка пола. Сегодня уровень технологий, а также используемые строительные материалы позволяют создать надежный, функциональный и максимально комфортный пол, который будет соответствовать стилю всего помещения. Помимо такого требования, как эстетичность, полы должны соответствовать некоторым техническим нормам. Конструкция пола должна быть достаточно жесткой, прочной, исключающей деформации и прогибы. Покрытие следует выбирать износостойкое, отвечающее функциональному назначению помещения.
В конструкцию перекрытий должны входить звукоизолирующие материалы: древесноволокнистые или минераловатные плиты. Поддержать микроклимат в отапливаемом помещении поможет устройство в полах теплоизолирующей прослойки или покрытия с небольшим тепло поглощением. В зависимости от степени сохранения тепла можно выделить следующие разновидности пола:
– теплый (с ковровым или деревянным покрытием);
– средний (с покрытием из поливинилхлорида, пробкового линолеума и т. д.);
– холодный (на бетонной основе из плитки или цементной стяжки).
Любое покрытие выполняется по цементной или бетонной стяжке, которая должна быть сухой и идеально гладкой (рис. 1).
Рис. 1. Бетонная стяжка: 1 – адгезионный мост;2 – бетон; 3 – полимерное покрытие; 4 – пескобетон
Цементно-песчаные и бетонные стяжки изготавливают на основе раствора марки 50-100 или бетона. Предварительно готовится слой звуко- и теплоизоляции из песка, шлака или пористого бетона, на который, собственно, и укладывается стяжка. Толщина ее слоя устанавливается проектом. Рекомендуемое значение составляет 20–40 мм, хотя использование тонкозернистых сухих смесей позволяет получить прочное основание и при толщине стяжки до 5 мм. Также применяются смеси, выполненные по сетке, или с армирующим (волокнистым) наполнителем.
Как правило, основание пола изготавливается из ДСП, ДВП, гипсобетонных панелей, гипсоволокнистых и цементно-стружечных плит. В процессе эксплуатации происходит их деформация, вызванная высокой гигроскопичностью. Кроме того, они подвержены воздействию влаги и требуют основательной заделки швов, чтобы предотвратить в дальнейшем образование трещин.
Основания из легких бетонов отличаются более высоким качеством. Достаточно часто стяжки делаются из керамзитобетона.
При этом выравнивание такой поверхности требует большого расхода мастики. Если же использовать для выравнивания цементно-песчаный раствор, то теплотехнические характеристики пола значительно ухудшатся.
Для создания «теплых» стяжек используется легкий поризованный бетон. Применять сочетание газообразователя с целью поризации цементнопесчаных растворов не рекомендуется, поскольку в результате возникает неравномерное вспучивание, которое приводит к неравномерной толщине стяжки.
Практичнее использовать легкобетонные стяжки, в состав которых входят ПАВ (поверхностноактивные вещества) и мелко- или среднезернистые пористые заполнители (перлит, вспученный веркулит, опилки хвойных пород деревьев, гранулы вспененного полистирола и т. д.).
За счет невысоких коэффициентов теплоусвоения и хорошей прочности их можно просто загладить без шпаклевания и шлифования.
Для выравнивания бетонного пола разработаны новые технологии – сухие растворные смеси, которые изготавливаются на цементной основе (из различных видов и марок портландцемента), а также из тонкодисперсного кварцевого песка, наполнителей и добавок (пластификаторы, регуляторы схватывания и твердения).
После того как все подготовительные работы по созданию стяжки и основания завершены, можно переходить непосредственно к выбору покрытия.
Рассмотрим подробнее технологию устройства различного вида стяжек и монтажа напольных покрытий.
Стяжка
Сухая стяжка
Сухая стяжка представляет собой укладку специального листового материала на основу, состоящую из насыпи изоляционного материала (рис. 2).
Такую стяжку без труда можно сделать самостоятельно, так как все материалы для нее довольно легко приготовить и не требуется замешивать большого количества цементных растворов.
Рис. 2. Стандартные схемы стяжек: а – контактный пол; б – пол на разделительном слое; в – пол на тепло- и звукоизоляции; г – пол в системе напольного отопления
Первоначально необходимо снять старое напольное покрытие, если оно имеется. Следует обратить внимание, что снимать нужно не только само покрытие, но и часть старой стяжки до основания. Если после этого обнаружатся большие щели или какие-либо повреждения между плитами перекрытия, то их необходимо тщательно заделать цементным раствором или специальными смесями.
Совет мастера
Не нужно пытаться выровнять углубления или перепады, образованные в результате неверно положенных строителями плит, все эти участки в дальнейшем будут выровнены с помощью насыпного слоя.
Далее поверхность пола следует очистить от мусора и пыли.
Рекомендуется использовать сухой метод очистки либо с использованием слегка влажной тряпки. Непосредственно перед устройством стяжки пол должен быть не только чистым, но и сухим.
На стене по периметру комнаты необходимо сделать разметку уровня, на который может подняться стяжка, а также обозначить дополнительные отметки на высоте, например, равной 20 см выше уровня пола, что пригодится в дальнейшей работе.
Устройство гидроизоляции очень важно, так как все проблемы в дальнейшем обычно возникают из-за того, что в сухой стяжке пола по разным причинам вода проникает в слой насыпи.
Это приводит к набуханию и дальнейшей деформации всего напольного покрытия. Качественно проложенная гидроизоляция не допустит попадания влаги в стяжку.
В качестве материалов для паро- и гидроизоляции рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку. Если сухая стяжка размещается на деревянном настиле, лучше всего остановить свой выбор на целлюлозной бумаге с пропиткой битумом. Изоляционный материал следует укладывать с захлестом на стену в высоту немного больше, чем уровень будущей стяжки. Примерно это составляет 6 см. Полосы полиэтилена необходимо располагать с захлестом на соседние полосы на 15–20 см. Закреплять пленку нужно только в верхних точках захлеста на стену, так как любые крепления по плоскости пола нарушат целостность гидроизоляции.
Далее необходимо приготовить полосы, толщина которых должна быть равна глубине сухой стяжки из пенополиэтилена или тонкой минеральной ваты. Они будут закрепляться по всему периметру. Полосы служат в качестве амортизации неизбежных тепловых деформаций пола, а также обладают хорошими звукоизоляционными свойствами.
В качестве материала насыпи рекомендуется использовать крошку керамзита, величина частиц которого составляет от 1 до 5 мм. Благодаря значительному разбегу в размере частиц он плотно и равномерно заполнит всю поверхность пола. Также для равномерного распределения насыпи можно использовать специальную рейку или правило. От того, насколько правильно будет выполнена насыпь, зависит ровность будущей стяжки. Поэтому не стоит пренебрегать системой маячков, в роли которых могут выступать либо специальные маячковые профили, либо деревянные рейки одинаковой ширины. Идеальным будет использование маячковой рейки, укрепленной на широкой (5–7 см) деревянной рейке.
Далее поверх пленки на пол нужно высыпать необходимое количество песка и керамзита. За ориентир можно брать сделанные ранее отметки. Керамзит необходимо насыпать слоем на 20–25 мм ниже уровня будущего пола.
Рейку с маячковым профилем следует расположить под одной из стенок поверх керамзита и, ориентируясь по разметке на стене, углубить до тех пор, пока верхняя граница маячка не встанет на необходимое место. Вторая рейка должна быть расположена параллельно первой на расстоянии на 20 см меньшем, чем планка для выравнивания. Выравнивание поверхности с помощью правила и маячков необходимо начинать с дальних углов комнаты, а заканчивать около входной двери.
Поверхность сухой стяжки формируют из гипсоволокнистых листов (ГВЛ), которые представляют собой спрессованную смесь гипса с распущенными целлюлозными волокнами. Такие листы крепче гипсокартона. Для их соединения между собой необходима фальцевал кромка. В месте захлеста кромки на соседний лист соединение нужно проклеить специальным клеем и закрепить шурупами. Работу по укладке листов рекомендуется начинать от входной двери. Для монтажа первых листов может потребоваться место поверх насыпи. Чтобы оно осталось ровным, сверху необходимо положить лист ГВЛ размером не меньше чем 50 х 50 см, чтобы на него можно было спокойно вставать. Далее каждый лист нужно укладывать на насыпь один за другим, прокручивая шурупами все места стыков с частотой в каждые 5 см (рис. 3).
Рис. 3. Установка ГВЛ
После того как все листы будут уложены на пол и прочно скреплены, можно переходить к обрезке выступающей части полоски изолятора по всему периметру пола. Для этого рекомендуется использовать обычный канцелярский нож. В зависимости от того, какое верхнее напольное покрытие будет использоваться, нужно провести еще ряд необходимых мероприятий.
При использовании сухой стяжки в ванной комнате или на кухне необходимо установить еще один слой гидроизоляции: пленку или битумное покрытие. Если будет укладываться кафель в коридоре или жилой комнате, то никаких дополнительных действий предпринимать не нужно. В таком случае следует просто уложить кафель с помощью клеящих составов поверх стяжки.
Если будет использоваться не керамическая плитка, а любое другое покрытие (ламинат, линолеум, наливные полы и т. п.), в таком случае стыки между листами ГВЛ и все шляпки шурупов нужно зашпаклевать.
Для устройства сухой стяжки пола своими руками достаточно одного дня.
В итоге получится готовая ровная поверхность для дальнейших отделочных работ. Но все же рекомендуется дать сухой стяжке отлежаться хотя бы сутки.
Полусухая стяжка
Для оптимизации процесса укладки полов и максимального упрощения технологии стяжки в последнее время стала широко применяться «европейская» технология, представляющая собой метод нанесения полусухой стяжки (рис. 4).
Проще говоря, она представляет собой обычный раствор цемента и песка, при замешивании которого требуется меньшее количество воды. С данной консистенцией смеси можно производить засыпание, а не заливку. Такой метод позволяет экономить время и деньги.
Рис. 4. Устройство полусухой стяжки: 1 – полиэтиленовая пленка; 2 – полусухая стяжка; 3 – верхнее покрытие;4 – железобетон
Чтобы полученная смесь была более прочной, рекомендуется применять армирующие полипропиленовые волокна.
Благодаря тому, что полусухая стяжка пола подразумевает уменьшенное количество воды, есть определенные преимущества ее устройства. Готовая смесь высыхает гораздо быстрее, следовательно, сокращается время, необходимое для подготовки пола под финишное покрытие.
Необязательно использовать гидроизоляционные материалы, так как данный вид стяжки не допускает возможности протечки. Более того, уменьшение количества воды в составе способствует увеличению плотности материала. В таком случае не будут образовываться лишние пустоты и поры, которые появляются при испарении влаги. Благодаря полусухой стяжке не происходит усадки материала. Полный цикл засыхания поверхности составляет всего 3 дня. В процессе работы нет сырости и грязи. Относительно дешевая стоимость готовой смеси и ее более низкий вес также являются несомненными преимуществами «европейской» технологии стяжки. Полусухая стяжка может укладываться даже на пол с уклоном или с неровностями, так как в дальнейшем при разравнивании она сформирует идеально ровную поверхность.
Есть, конечно, и ряд недостатков у данной методики укладки стяжки. Так как масса не обладает текучестью, ее сложно замешивать, к тому же при недостаточном уплотнении стяжка может начать крошиться. Если будет наблюдаться недостаток воды, процесс гидратации цемента не завершится, поэтому может повыситься его кристаллизация, что приведет к деформации покрытия.
Полусухая стяжка является новым методом, который все-таки имеет больше преимуществ, чем недостатков. Работы по устройству такого варианта пола не займут много времени.
Рассмотрим технологию устройства полусухой стяжки подробнее.
Непосредственно сам процесс укладки полусухой стяжки мало чем отличается от устройства традиционной мокрой. Всю работу условно можно разделить на несколько этапов:
– предварительная подготовка основания пола;
– укладка гидроизоляционного слоя;
– установка маяков и отметок для определения уровня;
– замешивание раствора и нанесение его на поверхность пола;
– выравнивание стяжки и ее последующая затирка.
Каждый из этапов технически прост, но все же нужно иметь представление о всех тонкостях.
Подготовку поверхности рекомендуется начать с демонтажа старой стяжки, если она имеется. После этого основание необходимо тщательно очистить от пыли и грязи. Желательно прогрунтовать очищенную поверхность.
Совет мастера
Перед заливкой стяжки необходимо заблаговременно продумать все нюансы и этапы рабочего процесса, подготовить необходимые инструменты и оборудование, так как полусухая смесь начинает застывать уже через 45 минут. Поэтому и выравнивание поверхности, а также ее шлифовка должны проходить оперативно.
Далее нужно рассчитать требуемое количество раствора для замеса. На стенах с помощью строительного уровня следует обозначить маркировочные отметки, по которым будет определяться горизонтальный уровень. Если есть возможность, рекомендуется использовать лазерный нивелир, который проецирует выставленные по уровню лазерные точки на всех стенах. Это облегчает процесс выставления уровня и нанесения отметок.
Совет мастера
Благодаря правильно выставленному уровню (с использованием лазерной технологии) можно точнее определить количество необходимого раствора.
Для приготовления полусухой смеси понадобятся следующие компоненты: портландцемент, промытый карьерный песок, вода, полипропиленовые волокна наполнителя для армирования смеси. Песок должен иметь естественную влажность, которую можно определить только на глаз. Желательно использовать портландцемент марки 400Д20.
Если в дальнейшем на напольное покрытие будет оказываться частая нагрузка, то рекомендуется приобрести марку 500Д20. Для замешивания песка и портландцемента подходит обычная водопроводная вода.
Если нет возможности использовать бетономешалку, то можно сделать емкость для смеси из подручных материалов.
Для этого понадобится фанерный лист или ОСБ, из которого можно вырезать элементы для фанерного короба. Их необходимо соединить между собой с помощью металлических уголков и покрыть изнутри строительным полиэтиленом, чтобы предотвратить прилипание смеси к стенкам. Толщина листов должна быть не менее 8 мм, чтобы не допустить излишнего давления на стенки.
Смесь можно приготовить следующим образом. В емкость необходимо поочередно засыпать по 3 лопаты песка и 1 лопату цемента. При этом получится своеобразная горка. Сухие компоненты нужно равномерно перемешать. В заранее подготовленную воду засыпают армирующее фиброволокно (из расчета 80 г фибры на 10 л воды). В сухую смесь небольшими порциями следует добавить воду, чтобы получилась смесь необходимой густоты. Полусухая стяжка по консистенции должна быть слипающейся, т. е. при сжатии комка смеси выделяется влага, но при этом масса сохраняет полученную форму.
Совет мастера
Так как самой распространенной ошибкой при замешивании полусухой смеси для стяжки является излишняя вода, то ее необходимо добавлять аккуратно и небольшими порциями. В противном случае излишек жидкости приведет к разжижению состава.
После подготовки и очистки поверхности необходимо приступать к устройству гидро- и теплоизоляционного слоя. В качестве материала для его основы лучше всего использовать обычную строительную пленку из плотного полиэтилена. Полосы должны быть уложены внахлест друг на друга с перекрытием стыков краев. Края пленки обычно имеют захлест на стену и располагаются выше укладываемого финишного слоя. Поверх пленки нужно уложить теплоизоляционный материал. Желательно, чтобы это был керамзит. Он негорючий, экологичен и относительно недорог. Рекомендуется смешивать сорта разных фракций – от щебня до керам-зитного песка для заполнения пустот разных размеров.
При использовании технологии полусухой стяжки не требуется дополнительного армирования или укрепления конструкции. После создания теплоизоляционного слоя основа готова для устройства стяжки. Далее необходимо установить сигнальные маяки для определения уровня. Так как полусухая стяжка имеет большую плотность, то следует использовать специальные Т-образные маяковые профили, которые отличаются жесткостью конструкции. Первый подобный профиль должен быть установлен на расстоянии 30 см от стены, следующие уже можно располагать по удобству. Закреплять маячковые рейки разрешено на тот же цементный раствор, который будет использоваться для стяжки.
Совет мастера
Желательно (для большей оперативности), чтобы работа по заливке стяжки проводилась двумя людьми, так как из-за уменьшенного количества влаги раствор быстрее засыхает. В идеале работа должна быть распределена таким образом, чтобы один человек осуществлял укладку полусухой смеси в свободное между маяками место, а другой в это время готовил новую порцию раствора для стяжки.
Сначала смесь необходимо распределить по периметру между маяками, одновременно разравнивая и утрамбовывая ее с помощью рейки. Раствор должен заполнить все пространство пола, включая маяки, которые после заливки должны оставаться на полу до их удаления уже после затирки.
Завершив выравнивание, следует перейти к затирке подготовленной поверхности. Для этого рекомендуется использовать дисковую шлифовальную установку, что значительно сократит время и увеличит эффективность работы.
Если под рукой не окажется подходящего инструмента, то можно воспользоваться обычным кругом для затирки, с помощью которого круговыми движениями нужно начать растирать поверхность, удаляя при этом остатки полусухой смеси и ее наплывы.
После укладки стяжку рекомендуется накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы дольше сохранить необходимый микроклимат.
Есть и другой способ поддержания требуемой влажности – периодическое нанесение влаги на готовую поверхность полусухой стяжки. Для этого рекомендуется регулярно понемногу протирать пол слегка влажной тряпкой.
Смесь начнет схватываться уже через 12 часов, при этом она уже будет способна выдерживать нагрузки. В это время и следует удалить сигнальные маяки, а пустоты затереть с помощью более жидкого цементного раствора.
Стяжка полностью высохнет спустя 4 дня, тогда уже можно будет приступать к финишной отделке пола. Финишные работы представляют собой непосредственно укладку напольного покрытия.
Данный этап работ является самым легким. Идеально ровная поверхность отлично подходит под непосредственную укладку на нее любого материала, будь то ламинат, пробка, паркетная доска или кафель.
Совет мастера
Чтобы не допустить образования трещин на поверхности готовой стяжки, в момент ее устройства следует нарезать в материале специальные усадочные швы, которые позволят избежать появления разломов и трещин.
Глубина таких швов должна составлять не менее 1/3 от всего уложенного слоя стяжки.
Мокрая стяжка
Устройство мокрой стяжки пола по особенностям подготовки поверхности, ее типу и формированию окончательного слоя можно разделить на четыре основных вида:
– вязаная стяжка. Ее чаще всего используют для квартиры, где стяжка обустраивается поверх плит перекрытия;
– стяжка с наличием гидроизоляционного слоя. Данный вид подходит для устройства в ванной или на кухне, где присутствует повышенная влажность и есть вероятность попадания на пол большого количества воды. Слой стяжки при этом располагается на уложенном гидроизоляционном материале;
– стяжка с наличием теплоизоляционного слоя. Ее используют в основном в квартирах и домах для ограждения от подвальных или других неотапливаемых помещений, а также на всех первых этажах;
– стяжка с финальным наливным покрытием. В данном случае после выполнения основной стяжки применяется тонкий слой из жидкого раствора, который способен сформировать идеально ровную поверхность. Это особенно важно, когда речь идет о выравнивании пола под ламинат или линолеум, при использовании которых не должно быть ни малейших неровностей.
Можно, конечно, попытаться сделать самовы-равнивающиеся полы на основе жидкого раствора, который под силой тяжести сам способен равномерно распределиться по всей поверхности. Но все же не рекомендуется устраивать только наливные полы без заливки основной стяжки.
Что касается толщины стяжки, то она зависит от типа перекрытия или необходимого значения теплоизоляции и прочности. Ограничением может служить, например, нагрузка стяжки на перекрытия. Особенно это важно учитывать в старых домах, где еще могут сохраниться деревянные перекрытия. Также могут быть ограничения по результирующей нагрузке на саму стяжку.
В новостройках рекомендуется придерживаться указаний проекта строительства. Если же новая стяжка формируется взамен старой, то необходимо соблюдать характеристики старой и в допустимых нормах стараться усовершенствовать ее, например, путем добавления теплоизоляционного слоя или установки системы «теплый пол». Толщина слоя цементного раствора может варьироваться в пределах от 25 до 80 мм, но она ни в коем случае не должна быть меньше 25 мм. Иначе стяжка может оказаться хрупкой и непрочной.
Не менее важным является правильный расчет количества необходимых материалов. Для слоя толщиной более 30 мм рекомендуется применять бетон на основе песка, гравия, щебня, так как только данный материал способен сформировать столь толстый слой и при этом не дать трещин.
Старую стяжку необходимо демонтировать, особенно если на ней присутствуют трещины или другие повреждения. После этого плиты перекрытия следует тщательно очистить от грязи и пыли и прогрунтовать. Грунтовку нужно наливать прямо на основание пола и разравнивать по всей поверхности с помощью валика или широкой кисточки. Затем необходимо выждать в течение 5 часов. За это время грунтовка высохнет, после чего можно будет сформировать слой из керамзита или песка.
Толщина слоя песка должна составлять не менее 10 см. Затем всю поверхность необходимо утрамбовать. Слои насыпи рекомендуется смочить водой. Это обеспечит нормальную усадку.
С использованием насыпи из керамзита расход раствора становится экономичнее, поэтому и вся стяжка за счет использования таких материалов выйдет дешевле.
Совет мастера
Если ремонтные работы ведутся в ванной комнате или туалете, то на этапе подготовки поверхности пола необходимо произвести монтаж и разводку канализационных труб слива или труб водопровода. А последующие теплоизоляционные и гидроизоляционные слои должны укладываться с обходом всех коммуникаций.
В качестве теплоизоляции применяются либо насыпь керамзита, либо плотные плиты пенополистирола. Главное требование к утеплителю – достаточная жесткость. Керамзит долговечнее и надежнее, но он проигрывает в плане тепло- и звукоизоляции. Но его все равно можно использовать при устройстве мокрой стяжки. Утепление плит перекрытия в квартире производить необязательно, здесь все зависит от желания хозяина.
Гидроизоляционный слой представляет собой уложенные полосы толстой пленки или рубероидные рулоны. Полосы материала должны быть размещены внахлест примерно по 10–15 см. Нахлест на стены, выходящие трубы водоснабжения и канализационные сливы, если они имеются, должен составлять 10 см. При этом трубы и материал теплоизоляции необходимо смазать герметиком или мастикой чуть выше уровня, до которого будет наливаться цементный раствор. Установка гидроизоляционного слоя обязательна для таких помещений, как ванная, туалет и кухня. В других комнатах он понадобится только лишь для защиты квартиры на первых этажах.
Производится усиление слоя стяжки с помощью армирования лишь в случаях укладки на грунт. Выполняется с помощью формирования сетки из сваренной арматуры или специальной стальной сетки. В качестве альтернативы можно поместить в раствор бетона или цемента добавку в виде фибрина, который представляет собой волокнистый материал из металла или пластика.
Если необходимо установить систему «теплый пол» или распределить проводку, то это выполняется именно на данном этапе. Все работы производятся с учетом технологических особенностей. Прокладываются и закрепляются трубы для водяного подогрева пола или размещаются нагревательные элементы для электрического теплого пола.
Для создания ровной стяжки необходимо использовать систему маяков, которые следует распределить по полу (рис. 5, 6).
Рис. 5. Штыревые маяки: 1 – натянутые шнуры; 2 – уровень верха стяжки; 3 – саморез; 4 – строительный уровень
Рис. 6. Маяки из направляющих профилей: 1 – демпферный слой; 2 – гидроизоляция; 3 – раствор;4 – ПН-профиль
Для установки маячковой рейки можно использовать раствор, которым впоследствии будет заливаться стяжка. В пол следует вкрутить шурупы по прямой линии параллельно стене. При этом нужно соблюдать отступ от стены в 20 см. Шляпки шурупов должны располагаться на одном уровне. Это можно проверить с помощью ручного или лазерного уровня. Шляпки должны располагаться на высоте ниже результирующего слоя стяжки на 6 или 10 мм, в зависимости от высоты реек. Расстояние между шурупами обычно варьируется в пределах 60–80 см, чтобы маяки, установленные на них, не прогибались.
Следующая линия с шурупами должна находиться уже на расстоянии 1–1,5 м от предыдущей.
Расстояние должно быть немного меньше, чем длина правила, с помощью которого выравнивается слой стяжки. Далее необходимо залить раствором шурупы, а поверх него закрепить маячковую рейку. Когда все рейки окончательно будут находиться в одной плоскости по уровню, нужно будет дождаться высыхания раствора, на котором они расположены. Маяки необходимы в любом случае, даже при небольшой площади помещения, так как выравнивание всегда должно происходить по уровню.
Для раствора можно использовать готовые смеси для выравнивания пола. В настоящее время они представлены в продаже в большом количестве. Многие из них обладают дополнительными свойствами. К каждому товару приложена своя инструкция.
Что касается обычной цементно-песчаной стяжки, то здесь главное – соблюдать пропорции цемента и песка 1: 3. Для достижения большей прочности рекомендуется добавить еще мешок клеевой смеси для плитки. В результате полученный раствор не должен сильно растекаться, но его консистенция не должна быть излишне сухой. Бетон не рекомендуется делать самим, экономичнее и качественнее будет заказать готовый. К тому же бетонная стяжка хороша только для частных домов и первых этажей многоквартирных.
Сам процесс заливки пола в отдельно взятом помещении должен быть выполнен за один заход. При этом необходимо иметь ввиду, что цементный раствор схватывается примерно за 40–60 минут. Если времени пройдет больше, то его уже нельзя будет выровнять, а также добавить воду. Все это скажется на качестве.
В первую очередь должна быть заполнена полоса между маяками в дальней стороне от двери. Тогда можно будет приступать к разравниванию поверхности с помощью правила, которое при этом должно упираться краями на маяки и с небольшими подвижками из стороны в сторону проводится вдоль них.
По мере укладки раствора его необходимо добавлять в те места, где его не хватает. Далее можно будет переходить к заполнению следующих полос между маяками.
После выравнивания очередного участка нужно в некоторых местах проткнуть проволокой слой раствора, чтобы выпустить воздух, который мог попасть во время распределения и разравнивания.
Наступать на поверхность стяжки разрешается только через сутки после ее устройства, особенно в случае использования обычного цементно-песчаного раствора. Для создания так называемого «опорного островка» можно использовать лист ДСП или гипсокартона. В это время можно удалить маяки из слоя стяжки и залить образовавшиеся канавки раствором. Поверхность в этих местах нужно выровнять с помощью кельмы или с использованием затирки.
Если в качестве материала заливки используется бетон, то необходимо отшлифовать его поверхность после полного высыхания. Благодаря этому поверхность будет ровной и готовой для дальнейшей укладки напольного покрытия. При выравнивании бетонного пола можно ограничиться только теми местами, где заметны неровности. Шлифовку рекомендуется проводить с использованием специального круга, установленного на угловой шлифмашинке (болгарке).
Поверхность стяжки можно считать полностью готовой для дальнейших работ только через 1–2 недели после заливки. Запрещается начинать последующие работы до того момента, пока стяжка полностью не высохнет.
Ни в коем случае нельзя искусственно ускорять процесс высыхания раствора, так как основная прочность бетона и цементного состава образуется не за счет испарения воды, а благодаря сцеплению и адгезии.
Наоборот, если в течение первого дня видно, что поверхность высохла значительно, лучше увлажнить ее с помощью валика.
Для полного высыхания бетонной или цементной стяжки необходим месяц, в течение которого следует сохранять помещение от сквозняков, а поверхность пола – от механических повреждений. Из-за сквозняков или излишнего нагрева бетон может растрескаться. Если трещины все-таки появятся, их стоит незамедлительно увлажнить и затереть раствором.
Для того чтобы избежать любых повреждений поверхности стяжки, рекомендуется вместо цемента применять сухие смеси, содержащие специальные добавки, придающие бетону большую вязкость, прочность и влагостойкость.
Система «теплый пол»
Инновационные технологии вошли в нашу повседневную жизнь и изменили представление о ремонте и создании уютного жилища. Еще 10 лет назад теплый пол в квартире считался роскошью, а сейчас это, пожалуй, необходимость. Данное покрытие позволяет экономить на обогреве помещения, особенно в панельных и монолитных домах. Теплый пол можно установить не только на этапе капитального ремонта, но и во время обычного косметического. Причем сделать это самостоятельно вполне под силу любому человеку.
Виды теплого пола
Различают две разновидности теплого пола – водяной (с обогревом с помощью труб с горячей водой) и электрический (с обогревом с применением электрокабеля). Водяные теплые полы используются в основном в частных домах с независимой системой отопления, а электрические разрешено монтировать в любом помещении. Преимуществом электрического теплого пола является возможность регулировки уровня тепла.
Электрический пол, в свою очередь, также может быть нескольких видов: кабельный, пленочный
и стержневой. По принципу обогрева различают пол конвекционный и инфракрасный. Инфракрасный пол обладает рядом преимуществ: ионизируют воздух, но не сушат его, оказывают антиаллергенный эффект, равномерно распределяют тепло по высоте помещения.
Кабельный теплый пол
Данный вид полов подразумевает наличие нагревательных секций, матов и кабелей (рис. 7).
Рис. 7. Кабельный теплый пол
В устройство пола монтируется электрический нагревательный кабель, к которому через терморегулятор происходит подключение электричества. Внешне кабель похож на обычный, но он необходим для преобразования электрического тока в тепло. При этом важным техническим свойством нагревательных кабелей, на которое стоит обратить внимание, является выделение мощности на единицу длины кабеля. Нагревательный кабель в некотором роде похож на нагревательный элемент.
Секции кабельного пола устанавливаются в цементно-песчаную стяжку, а нагревательные маты – в слой плиточного клея на старую стяжку. В секциях и матах используется два типа кабеля: одножильный или двухжильный. При укладке одножильного кабеля оба конца необходимо вернуть в одну точку, а при монтаже двухжильного второй конец кабеля возвращать в исходную точку не нужно.
Пленочный теплый пол
Отличие данного вида пола состоит в том, что в качестве нагревательного элемента в нем используется специальная пленка (рис. 8). Существуют два типа пленочного пола: углеродный и биметаллический.
Рис. 8. Пленочный теплый пол
Углеродный пол представляет собой резистивный элемент, вмонтированный между двумя слоями лавсановой пленки. Греющую пленку легко укладывать, поэтому ее можно использовать как в качестве основного, так и дополнительного отопления. Ее разрешено укладывать даже под чувствительные к температурному воздействию покрытия (ламинат, ковролин). При этом специальная заливка стяжки не требуется.
Пленочный пол легко смонтировать даже во время косметического ремонта.
Совет мастера
Максимальная температура для деревянных покрытий на теплый пол составляет 28 C. Если она будет выше, то со временем дерево может начать сохнуть.
Биметаллический пол – тонкая пленка из полиуретана, внутри которой располагается двухслойное соединение. Нижний слой представляет собой сплав алюминия с добавками, а верхний – сплав меди (также с добавками).
Пленка скручивается в рулон, разделенный на квадратные секции (0,58 м х 0,54 м), которые можно разрезать. Структурно они состоят из разомкнутой токоведущей шины, которая располагается по краям и соединена зигзагообразным проводником толщиной 1 мм и с шагом в 1 мм. Такая пленка подходит для укладки под декоративные покрытия (ковролин, ламинат, линолеум), но не предназначена для монтажа под керамическую плитку. Рекомендованная температура на терморегуляторе составляет 27 °C.
Ультратонкий теплый пол
Часто при монтаже системы «теплый пол» для устройства стяжки невозможно увеличить толщину пола даже на несколько сантиметров. Тогда рекомендуется использовать ультратонкий теплый пол, который представляет собой электрическую кабельную систему на основе нагревательного мата. Такой мат укладывается прямо в раствор для крепления плитки и не требует залива цементно-песчаной стяжки.
Подобный сверхтонкий теплый пол используют только в качестве дополнительного средства обогрева при наличии основной системы отопления.
В состав системы ультратонкого теплого пола входят одножильный или двухжильный нагревательные маты, терморегулятор с датчиком контроля нагрева пола и гофрированная трубка для его монтажа (длина – 1,5 м).
Пленочный нанотеплый пол
В основе электрической системы «теплый пол» может быть не только кабель, но и нагревательная пленка. Принцип работы такого пола аналогичен кабельному: благодаря протеканию тока по проводнику происходит нагревание пленки и, соответственно, напольного покрытия.
В последнее время появилось большое количество новинок среди пленочных теплых полов,
в том числе и созданных с применением нанотехнологий.
В отличие от других видов пленочного пола, где используются карбоновые проводники, в нанополу проводником является металл. Его преимуществом является равномерный и быстрый прогрев поверхности. Благодаря расположению проводников с шагом 1 мм нагрев пленки происходит равномерно по всей площади.
Такой пол прост в монтаже. Устанавливается он под напольные покрытия, которые кладутся без стяжки и клея (например, ковролин, ламинат, линолеум или паркетная доска). Еще одним преимуществом пленочного нанопола является то, что он не поднимает уровень поверхности, так как толщина пленки составляет около 1 мм.
В состав комплекта пленочного теплого пола входят: нагревательная пленка, зажим, скотч для изоляции и концевых соединений, изоляционная и сервисная коробки и монтажный провод. Отдельно предстоит выбрать только терморегулятор.
Совет мастера
Если нагревательный кабель по какой-либо причине впоследствии будет поврежден, не стоит задумываться о смене всей системы. С помощью специального оборудования можно локализовать место повреждения, вскрыть покрытие пола и установить ремонтную муфту.
Нагревательные кабели
Главным элементом теплого пола является нагревательный кабель, необходимый для преобразования протекающего по нему электрического тока в тепло.
Во время работы теплого пола он может нагреваться до 60–70 °C, а материалы изоляции и оболочки выдерживают температуры выше 10 °C.
От надежности нагревательной системы и муфты, соединяющей холодные провода с нагревательным кабелем, зависит срок службы всей системы «теплый пол». Как правило, он составляет не менее 15–20 лет.
Наиболее распространенными являются одножильная и двухжильная экранированные конструкции резистивных нагревательных кабелей. Нагревательная система из одножильного кабеля содержит две муфты и два «холодных конца». Система с двухжильным кабелем на одном конце армируется концевой заглушкой, а на другом находится муфта и «холодный конец». Схема укладки двухжильного кабеля более простая.
Правила выбора системы «теплый пол»
Выбирая систему «теплый пол», необходимо учитывать следующие факторы:
– будет ли теплый пол использоваться только в качестве подогрева, или он полностью заменит систему отопления;
– особенности помещения;
– мощность электропроводки;
– какой вид термостата необходим;
– теплоизоляцию какого вида предпочтительнее использовать в данном помещении;
– стоимость нагревательного кабеля.
Различные системы предназначены для установки на определенную площадь. При этом нужно учитывать, что нагревательную секцию помещают на расстоянии 10–20 см от стен для того, чтобы расположить в этой зоне мебель. Поэтому площадь обогрева следует определять с вычетом неотапливаемых зон.
Рассчитывая мощность, стоит обратить внимание на особенности помещения: первый или последний этаж, большое остекление, покрытие пола толстыми плитами керамогранита и т. п. В таких случаях требуется увеличение мощности системы. Что касается деревянного пола или паркетной доски, то из-за низкой теплопроводности дерева стандартной удельной мощности теплого пола может быть недостаточно. Но ее также не следует излишне увеличивать, так как под деревянным покрытием в пространстве между лагами температура на поверхности кабеля, как правило, повышается и происходит нежелательный нагрев дерева.
Правила выбора датчика температуры
Различают два типа датчиков температуры – пола и воздуха. Выбор, как правило, делают в зависимости от того, показания какого датчика учитываются при работе всей системы.
Если теплый пол предназначен только для поддержания комфортной температуры пола, то целесообразно использовать датчик пола. Если важна температура воздуха и система заменяет основное отопление, то необходим датчик воздуха.
При монтаже терморегулятора с датчиком температуры воздуха для получения наиболее точных данных рекомендуется выбирать место установки, учитывая воздушные потоки и возможные сквозняки.
Правила выбора терморегулятора
Задача терморегулятора – обеспечивать поддержание или регулирование в помещении нужной температуры.
Согласно нормам предельно допустимая мощность бытовых терморегуляторов для теплого пола составляет 3 кВт.
Не рекомендуется устанавливать программируемый терморегулятор в ванной или туалете, так как мощность системы там, как правило, небольшая (не более 400 Вт), а отрегулировать настройку по времени включения и выключения проблематично: так как понадобится помещение может в любое время суток. Программируемые терморегуляторы подходят для использования в таких помещениях, как спальня или гостиная.
Также лучше не использовать дешевые «электромеханические» терморегуляторы, которые отличаются неточностью своего биметаллического термочувствительного элемента.
Наиболее популярны комнатные электронные термостаты с датчиком пола (рис. 9). Они отличаются простотой в использовании и надежностью.
Рис. 9. Подключение терморегулятора: 1 – фаза; 2 – ноль; 3 – датчик температуры пола; 4 – кабель нагревательный
Для обогрева зонированных помещений, например кухни-столовой или гостиной-столовой, рекомендуется обратить внимание на терморегулятор с управлением по двум независимым датчикам пола. Особенно это актуально при использовании разных типов напольного покрытия с различными теплопроводящими характеристиками.
Режимом обогрева можно управлять с помощью одного контроллера. Один такой теплопорт может независимо управлять двумя зонами обогрева.
В каждой зоне можно задавать программу подогрева на неделю. Последние новинки техники оснащены возможностью управления контроллером через СМС-сообщения.
Монтаж теплого пола
Система «теплый пол» состоит из нагревательной секции, термостата с датчиком температуры, специальных аксессуаров для облегчения и ускорения монтажа (монтажная лента, гофрированная пластиковая трубка и т. п.), теплоизоляции (рис. 10).
Монтаж системы осуществляется на выровненный и очищенный черновой пол, на который предварительно уложена теплоизоляция, а поверх нее закреплена монтажная лента.
1 – терморегулятор; 2 – керамическая плитка;3 – цементно-песочная стяжка; 4 – нагревательный кабель; 5 – трубка с датчиком пола; 6 – теплоизоляция; 7 – перекрытие
Именно с помощью такой ленты происходит крепление нагревательной секции. Для соединения с термостатом «холодные концы» необходимо вывести на стену. Предварительно следует определить место установки термостата, а затем уложить рядом с ним между двумя нитками нагревательного кабеля гофрированную трубку для установки датчика температуры.
Совет мастера
Рекомендуется сделать предварительный эскиз укладки, на котором должны быть указаны места расположения муфты и термодатчика. При возможном повреждении системы (например, при последующем ремонте) эта схема будет очень полезной.
Нагревательную секцию необходимо проверить на целостность с помощью обычного тестера. Затем следует приступить к заливке цементно-песчаной стяжки, толщина которой не должна превышать 3 см. Для полного затвердевания стяжки по требованию СНиП необходимо не менее 28 дней. Только после этого можно включать установленную систему «теплый пол». Также непосредственно перед включением рекомендуется с помощью специального тестера проверить целостность нагревательной секции. При первом включении желательно прогреть стяжку в течение суток для того, чтобы испарилась оставшаяся влага.
При использовании специальных сухих смесей для теплых полов вместо цементно-песчаной стяжки времени на затвердевание требуется гораздо меньше. Сухие смеси предпочтительнее использовать, если толщина стяжки будет составлять более 5 см, так как при неравномерном застывании могут появиться трещины.
При монтаже системы «теплый пол» важно правильно выбрать и установить теплоизоляцию. Благодаря ее использованию можно сэкономить до 30 % расходов на эксплуатацию. Особенно необходима установка теплоизоляции в случае, если теплый пол является основной системой отопления в помещении. В таких случаях рекомендуется использовать твердые пенополистирольные плиты толщиной 5-10 см. Поверх плит обязательно следует уложить парогидроизоляцию и залить «плавающую» стяжку, при которой раствор кладется не на поверхность основания, а на слой тепло- и/или звукоизоляционного материала.
Если нет возможности уложить толстый слой теплоизоляции, то рекомендуется использовать фольгированные материалы толщиной от 3 до 10 мм. Благодаря их применению можно сэкономить до 20 % электроэнергии. При этом нужно, чтобы материалы поверх фольги были проложены лавсаном, иначе слой фольги из-за наличия щелочной среды после заливки стяжки разрушится в течение месяца.
Монтаж электрического теплого пола запрещено производить при повышенной влажности и температуре ниже 0 °C.
При монтаже системы нельзя перегибать термопленку на 90° на участке шириной 5 см, а также накладывать ее полосы друг на друга. Прежде чем подключить пленку к сети, необходимо проверить линии отреза, изоляцию контактов, а также напряжение в сети. Категорически запрещено устанавливать и ремонтировать терморегулятор, не отключив напряжение.
Армирование стяжки
Для дополнительной прочности и жесткости, а также с целью предотвращения образования трещин на теплоизоляцию необходимо укладывать металлическую сетку.
Армирование стяжки нужно при монтаже основного отопления посредством кабельной системы, а также при установке теплого пола на лоджии, где используется такая же конструкция пола, как и при основном обогреве (рис. 11).
Армирование стяжки для теплого пола:1 – хомут; 2 – покрытие пола; 3 – стяжка; 4 – утеплитель; 5 – гидроизоляция; 6 – плита
Рис. 11.
Если нагревательные маты монтируются без залива стяжки, теплоизоляция не нужна, в противном случае может наблюдаться растрескивание клеевого слоя небольшой толщины.
Совет мастера
При монтаже теплого пола с кабельными системами обогрева следует обратить внимание на то, чтобы нагревательный кабель не соприкасался с гидроизолирующим материалом.
Способы крепления секции и мата Нагревательные секции крепятся с помощью специальной монтажной ленты, которая бывает двух видов (с шагом 25 мм и 17 мм) (рис. 12).
Рис. 12. Крепление секций с помощью монтажной ленты
Для того чтобы обеспечить равномерный шаг и плотное прилегание кабеля к стяжке, ее необходимо разложить отрезками по площади обогрева на расстоянии от 50 см до 1 м друг от друга. Монтажную ленту следует закрепить на полу с помощью гвоздей или жидкого клея.
Нагревательный кабель разрешено закреплять на армирующей сетке, а нагревательные маты и вовсе не требуют крепления к полу, они могут быть зафиксированы с помощью алюминиевой самоклеящейся ленты.
Правила выбора напольного покрытия
При выборе напольного материала следует учитывать его теплопроводность. Чем она выше, тем более выраженным будет эффект от работы теплого пола и меньше времени уйдет на его прогрев. Наиболее универсальными материалами для напольного покрытия являются керамическая плитка и натуральный камень.
Если система «теплый пол» является основным видом отопления в помещении, то следует использовать покрытие только с высоким коэффициентом теплопроводности. Не рекомендуется производить монтаж системы «теплый пол» под паркет, доски, а также пробку.
Если у напольного покрытия низкая теплопроводность, то система будет не столько отдавать тепло, сколько предотвращать его потерю через пол. Для ее обустройства в данном случае будет необходимо залить стяжку толщиной 50–80 мм, а удельная мощность системы должна составлять 80 Вт/м2.
Обеспечение безопасности теплого пола Для обеспечения безопасности при устройстве системы должны быть выполнены определенные требования. Необходимо использовать только экранированный нагревательный кабель, где сечение экрана по меди должно быть эквивалентно 1 мм2. В квартире должно быть заземление с сопротивлением растекания не более 4 Ом, а на щитке следует установить УЗО (устройство защитного отключения), рассчитанное на ток утечки не более 10 мА.
Необходимо, чтобы разводка питания для системы «теплый пол» была проложена отдельно от осветительной сети. Не рекомендуется самостоятельно выполнять работы по установке электрического оборудования, лучше доверить это квалифицированному электрику.
Совет мастера
Не стоит забывать и о том, что для монтажа системы «теплый пол» необходимо приобретать только сертифицированную продукцию, которая прошла многократные испытания.
Что касается влияния электрического и магнитного поля при работе системы, то при наличии экранированного кабеля напряженность электрического поля минимальна и является абсолютно безопасной. Параметры напряженности магнитного поля также ничтожны. Но для помещений с постоянным или длительным пребыванием в них людей (например, в детских комнатах или спальне) рекомендуется использовать двухжильные нагревательные кабели.
Теплый пол в ванной комнате Ванная комната считается наиболее популярным местом для установки системы «теплый пол» (рис. 13).
Рис. 13. Пример расположения системы «теплый пол» в ванной комнате: 1 – двухжильный кабель для нагрева; 2 – монтажная лента; 3 – заглушка; 4 – датчик температуры пола; 5 – гофрированная труба; 6 – концевая муфта
Чаще всего в роли напольного покрытия выступает плитка или керамогранит, из-за которого пол становится холодным. Поэтому только с помощью теплых полов можно легко устранить эту проблему.
Керамическая плитка, обладая высокой теплопроводностью, прекрасно пропускает тепло от системы нагрева.
Как правило, в ванной комнате установочная мощность теплого пола на 1 м2 составляет 140160 Вт. Этого обычно достаточно, чтобы быстро устранить образующуюся на полу влагу.
Для монтажа системы подходят как одножильные, так и двухжильные нагревательные секции. Они укладываются в слой бетонной стяжки. Также можно установить тонкие нагревательные маты, не требующие стяжки, которые укладываются сразу под керамическую плитку.
Теплый пол на кухне
В последнее время большой популярностью в качестве напольного покрытия на кухне стала пользоваться керамическая плитка или керамогранит (особенно выполненные под фактуру натурального дерева).
Для достижения наибольшего комфорта в таких случаях также рекомендуется использовать систему «теплый пол».
Нередкими стали и случаи полного отказа от водяного отопления на кухне в пользу данной системы.
Обычно установочная мощность на 1 м2 на кухне составляет 110–130 Вт (при условии, что присутствует еще и центральное отопление), а в случае, когда теплый пол является единственной системой отопления, – 180–200 Вт.
Для монтажа системы «теплый пол» на кухне подходят как одножильные, так и двухжильные нагревательные секции.
Теплый пол в прихожей
В прихожей систему «теплый пол» устанавливают, как правило, для быстрого устранения влаги от мокрой обуви.
Обычно установочная мощность на 1 м2 составляет 120–140 Вт. Нагревательные секции для пола в прихожей ничем не отличаются от тех, которые устанавливают на кухне.
Теплый пол на балконе и лоджии
Если имеется возможность, многие люди стараются объединить балкон или лоджию с общей площадью квартиры. Нередко их переоборудуют в небольшой кабинет, утеплив данное помещение.
В таком случае не обойтись без устройства теплого пола. Но при его установке не следует забывать о том, что необходимы также теплые рамы со стеклопакетами и утепление внешних стен. Тогда температура зимой внутри помещения не будет опускаться ниже 18 °C.
В качестве основного нагревательного элемента на балконе или лоджии можно использовать инфракрасный пленочный теплый пол. Его преимущества по сравнению с другими системами отопления очевидны. Он наиболее экономичен в плане потребления электроэнергии. Такой пол выделяет тепло, не сжигая воздух. Есть возможность контролировать температуру с помощью терморегуляторов.
Важно соблюдать последовательность укладки теплого пола. Во-первых, в стыках необходимо с помощью металлизированного скотча приклеить пароизоляционный слой. При этом нужно следить за тем, чтобы его стыки не были угловыми, иначе в помещение будет проникать холодный воздух. Далее должен идти слой утеплителя для создания эффекта термоса с целью предотвращения утечки тепла из помещения. Также это необходимо для того, чтобы при уличной температуре -20 °C не возникало конденсата на полу по контуру замерзания.
Кабельные системы обогрева или электрические маты не рекомендуется использовать для создания теплого пола на балконе. Это невозможно, потому что цементно-песчаная стяжка в таких помещениях может быть толщиной не более 45 мм, в противном случае может возникнуть нагрузка на плиту перекрытия. Установочная мощность на 1 м2 пола на балконе или лоджии при наличии батареи центрального отопления составляет 150–180 Вт. А в случае, когда теплый пол является единственной системой отопления, – 180–250 Вт.
Следует обратить внимание, что под нагревательный кабель в целях экономии электроэнергии обязательно нужно положить слой теплоизоляции твердых сортов, например пенопласт толщиной не менее 3 см.
Для установки системы на балкон или лоджию подойдут как одножильные, так и двухжильные нагревательные секции, а также тонкие нагревательные маты, не требующие стяжки.
Водяной теплый пол представляет собой полноценную систему отопления и вполне может заменить радиаторную. Он является универсальным, поэтому монтировать его можно как на стадии строительства, так и в готовой квартире. Подключение осуществляют как к теплоцентрали, так и к автономным отопительным системам.
Благодаря равномерному распределению тепла можно использовать более низкие температуры теплоносителя, что способствует экономии энергопотребления.
В настоящее время возможно использовать водяной теплый пол для любых типов зданий. В квартирах его монтаж осуществляют путем подключения через теплообменные узлы, которые рассчитываются таким образом, чтобы не происходило нарушения гидравлической целостности централизованной системы отопления.
Преимуществом водяного теплого пола по сравнению с электрическим является возможность монтажа в зонах под мебелью, при этом не происходит ее рассыхания.
Кроме того, не стоит опасаться возникновения коррозии или отложений, так как трубы для водяной системы обогрева выполнены из сшитого полиэтилена или металлопластика.
Система водяного пола постоянно совершенствуется, создаются новые тонкие трубопроводы диаметром от 8 мм, а также легкие сборные системы, не требующие заливки бетоном.
Водяной теплый пол разрешено укладывать под любое покрытие, в том числе и паркет, главное – придерживаться определенных правил монтажа и автоматизации системы.
Водяной пол легко совместить с существующей автономной системой отопления. При уже имеющейся радиаторной системе отопления теплый пол можно устроить в любой комнате. Но следует помнить, что его нельзя устанавливать в квартирах, подключаясь напрямую к сети центрального отопления или горячего водоснабжения.
Преимуществом водяного теплого пола является равномерное поступление тепла и распределение его в помещении. Воздух прогревается таким образом, что пыль не кружит по комнате. Это является несомненным плюсом для семей с маленькими детьми, а также для аллергиков и астматиков.
Водяные полы отличаются долговечностью. Обычно система напольного отопления из полимерных труб имеет срок службы не менее 40–50 лет. Но не следует забывать о соблюдении всех правил монтажа и эксплуатации.
Еще один положительный момент при использовании водяного теплого пола – это возможность саморегулирования температуры.
В помещении становится возможным поддерживать желаемый температурный режим без постоянных регулировок. Логично, что чем ниже температура воздуха в помещении, тем больше тепла отдаст система нагрева.
Однако теплый пол не сможет прогреть воздух сильнее, чем нагрет он сам. Например, если температура системы составляет 26 °C, то в комнате воздух не может прогреться больше чем до 26 °C.
Водяной теплый пол довольно прост в монтаже. Установка элементов отопительной системы, раскладка труб и подготовка стяжки не требуют специальной подготовки.
Так как водяной теплый пол чаще всего применяется в качестве основной системы отопления, то он может использоваться с любым видом чистового покрытия, кроме теплоизоляционных материалов.
В настоящее время применяется бетонная система монтажа водяного теплого пола (рис. 14), когда трубы контуров закрываются с помощью бетонной стяжки.
Рис. 14. Водяной теплый пол в разрезе: 1 – бетонная стяжка; 2 – демпферная лента; 3 – труба; 4 – полистирольная плита; 5 – полиэтиленовая пленка
Перед тем как переходить непосредственно к монтажу системы, необходимо разграничить помещение. Если его площадь большая, то следует произвести деление на участки до 40 м2. Деление также во многом будет зависеть от геометрии помещения. При этом соотношение сторон каждого участка должно быть не менее 1: 2. Это связано с тем, что под воздействием температурных изменений стяжка может расширяться. Затем предварительно очищенную черновую поверхность пола нужно покрыть изоляционным материалом для того, чтобы избежать потери тепла. Наиболее распространенным материалом является пеноплекс и полистирол. Толщина изоляционного слоя должна составлять 50-150 мм.
После этого по периметру и между секторами следует проложить демпферную ленту, которая необходима для компенсации теплового расширения стяжки. Сверху необходимо поместить полиэтиленовую пленку. Последняя обладает гидроизоляционным эффектом, а также уменьшает проникновение вредных веществ от пенополистирольной плиты.
На этом этапе нужно переходить к укладке арматурной сетки и монтажу труб. Ячейки в сетке должны быть размером 150 х 150 мм и сечением 5 мм.
В зависимости от заданного плана трубу можно укладывать с шагом 300–750 мм. С помощью пластиковых хомутов трубу следует прикрепить к арматуре, а там, где находятся компенсационные швы, ее нужно поместить в гофрированную трубу. Существует несколько вариантов укладки контуров труб: по спирали, по спирали со смещенным центром и змейкой, а также двойной змейкой (рис. 15). Так как пол у наружных стен быстрее расходует тепло, то и шаг укладки возле них рекомендуется делать в 1,5 раза меньше, если общий шаг укладки не равен 10 мм (рис. 16, 17, 18). Расход трубы из расчета на 1 м2 при шаге в 200 мм составляет 5 м.
Рис. 15. Пример монтажа системы водяного теплого пола
Рис. 16. Уменьшение шага укладки возле наружных стен
Рис. 17. Уменьшение шага укладки возле наружных стен (вариант 2)
Рис. 18. Уменьшение шага укладки возле наружных стен (вариант 3)
После завершения монтажных работ следует провести опрессовку теплых водяных полов. Она необходима для выявления возможных механических дефектов или повреждений, возникших во время установки системы.
Совет мастера
Водяной теплый пол легко установить в собственным доме или в новостройке, где это предусмотрено проектом. В других случаях может потребоваться согласование с ЖКХ и БТИ.
После проведения опрессовки можно приступать к заливке бетонной стяжки, при этом давление в системе в течение суток должно составлять 3–4 бар. Толщина стяжки должна быть не менее 50 мм.
После того как бетонная стяжка высохнет, необходимо переходить к монтажу чистового покрытия пола.
При монтаже полистирольной системы водяного теплого пола в пазы следует установить специальные алюминиевые пластины, с помощью которых фиксируются трубы контуров. Покрытие состоит из полистирольных плит 30 х 300 х 1000 мм с пазами. При таком способе монтажа укладка чистового покрытия не требует бетонной стяжки.
При укладке линолеума или керамической плитки сначала необходимо проложить плиты ГВЛВ толщиной не менее 10 мм.
Монтаж деревянной системы водяного теплого пола бывает двух типов: модульным и реечным. При работах по модульному типу применяют ДСП с предварительно подготовленными каналами для дальнейшего монтажа трубы, что необходимо для фиксации алюминиевых пластин и создания жесткой поверхности.
Совет мастера
Перед монтажом системы водяного теплого пола необходимо помнить, что для достижения желаемого эффекта понадобится дополнительная теплоизоляция. Потеря тепла не должна составлять больше 100 Вт/м2 пола. В противном случае нужна будет дополнительная или комбинированная система отопления (например, может потребоваться установка радиаторов).
Полосы необходимо укладывать в соответствии с проектной документацией. Обычно используют полосы шириной 130, 180, 280 мм в зависимости от шага трубы. Алюминиевые пластины обладают специальным профилем с защелками для трубы. Их размеры варьируются от 150 до 300 мм. Поверх пластин укладывают слой гипсоволокнистых плит. Но можно обойтись и без них, если в качестве чистового покрытия используется ламинат или паркет.
При реечном типе монтажа применяют полосы из досок толщиной 28 мм или ДСП, а алюминиевые пластины должны быть с шагом укладки 150, 200 и 300 мм.
Деревянный пол
Деревянный пол считается одним из самых популярных и традиционных видов покрытий. Так как он состоит из натуральных материалов, то и на бюджете для его создания не приходится экономить. Зато в доме всегда будет тепло и комфортно, ведь приятно ощущать естественную природную текстуру древесины. Деревянный пол обладает устойчивостью и прочностью к механическим нагрузкам. К тому же при необходимости можно легко заменить любой поврежденный элемент.
Деревянный пол на лагах
Шпунтованные доски могут быть произведены из высушенной в автоклаве цельной древесины или из ДСП, которая облицована шпоном из дорогих древесных пород. С одной стороны досок на гранях располагаются шипы, с другой стороны имеются пазы, с помощью которых их легко уложить друг к другу. Получается красивое качественное единое покрытие без каких-либо щелей или зазоров.
Лаги представляют собой деревянные бруски продолговатой формы стандартных размеров – 40 х 60 мм или 50 х 50 мм.
Лаги должны быть установлены горизонтально непосредственно на бетонное основание пола на расстоянии друг от друга, равное примерно 50–60 см. Для их укладки необходим уровень, который позволит придерживаться горизонтальности (если возникнет необходимость, то под лаги можно дополнительно поместить обрезки фанеры или доски) (рис. 19).
Рис. 19. Установка лаг на бетонное основание
Необходимо позаботиться и о звукоизоляции будущего пола. Для этого нужно воспользоваться специальной подложкой. К бетонному основанию лаги можно крепить двумя способами: с использованием дюбелей или анкерных болтов длиной большей, чем высота бруска, на 5–6 см.
Утеплить пол можно, проложив в промежутках между лагами теплоизоляционные маты или засыпав сверху керамзитом. В качестве утеплителя также рекомендуется использовать пенополистирол, изовер или минеральную базальтовую вату.
Сборку пола необходимо начинать с угла комнаты. Предварительно нужно сделать схематический чертеж комнаты с указанием расположения лаг и расстояния между ними. Используя подобную схему, работать будет легче.
В первом ряду доски должны быть повернуты шпунтом к стене, а между стеной и досками нужно оставить небольшой зазор, деформационный шов, необходимый на случай сжимания или расширения дерева (0,8–1 см). Второй ряд должен укладываться с учетом смещения по отношению к предыдущему на 1–2 лаги. Таким образом, можно заметно уменьшить количество отходов материала. Не стоит забывать о подгонке полотен друг к другу с помощью молотка и бруска.
В доски, расположенные вдоль стен, можно завинчивать шурупы сверху, так они все равно будут закрыты плинтусом. В других рядах прикручивать их следует к лагам с использованием саморезов через нижнюю стенку паза.
Каждая доска должна быть выровнена относительно другой не только по стыкам, но и по основанию, чтобы во время эксплуатации не было разницы в высоте.
Чтобы избежать больших перепадов, особенно в старых домах, рекомендуется использовать регулируемые лаги (рис. 20). Благодаря им проще и быстрее производить монтаж, под полом образуется пространство, в которое можно спрятать коммуникации, значительно снизится нагрузка на несущие конструкции и улучшится теплоизоляция.
Рис. 20. Регулируемые лаги
Регулировать лаги можно с помощью пластиковых болтов и стоек, на которые они опираются. Для того чтобы собрать данную конструкцию, необходимо предварительно сделать отверстия в лагах, куда будут ввинчиваться болты-стойки. На 2 м нужно примерно 5 отверстий. Раскладывать их следует с тем же шагом. Под крепящие дюбель-гвозди в перекрытии нужно просверлить отверстия, причем сверло должно обязательно проходить через отверстия для болтов-стоек по направлению от краев к середине лаги. Дюбель-гвозди (3–3,5 см) необходимо расположить по уровню и вбить до упора в перекрытие.
Если у болтов-стоек будут выделяться выступающие части, то их необходимо срезать. Далее на полученную конструкцию следует уложить доски будущего пола.
Благодаря данной технологии монтажа можно скрыть различные коммуникации, например электропроводку, телефонный или интернет-кабель и т. п. К тому же именно данная методика укладки досок помогает сгладить различные перепады уровня пола.
Но данный вид выполнения пола не подходит для низких потолков, так как деревянный настил на регулируемых лагах отнимает 7–9 см от высоты помещения.
Укладка массивной доски на стяжку
Для того чтобы уложить массивную доску на стяжку, поверхность пола должна быть максимально ровной, в противном случае невозможно будет добиться плотного прилегания деревянных планок. Значение допустимого показателя перепада высот на каждые 2 м может быть не более 2 мм. Если стяжка недостаточно ровная, то ее можно дополнительно выровнять с помощью самовыравнивающихся смесей.
Кроме того, показатель прочности цементнопесчаного основания должен составлять не менее 6 мПа на растяжение и 20 мПа – на сжатие. Если влажность начнет колебаться, то деревянные планки будут подвергаться деформации и изменятся в размерах, что станет причиной возникновения напряжения между покрытием пола и бетонным основанием.
Если стяжка непрочная, она может отслаиваться, в ней образуются пустоты и, следовательно, уложенный пол начнет скрипеть и разрушаться.
Очень важно, чтобы бетонная стяжка была сухой, так как в условиях избыточной влажности деревянные планки начнут деформироваться, а поверхность пола может вздуваться.
Для измерения влажности основания применяют специальные влагомеры. Также можно проверить состояние бетона и подручными средствами. Резиновый коврик необходимо положить на стяжку и прижать блоком из бетона и кирпича. Через сутки его следует отодвинуть и осмотреть поверхность: бетон не должен потемнеть.
Бетонное основание нужно очистить от мусора, пыли, краски, возможных пятен и т. д. Если на поверхности останется мусор, сцепление на ней будет слабым, что отразиться на качестве будущего деревянного покрытия.
Когда подготовительный процесс будет завершен, необходимо выложить доски на поверхность и дать им отлежаться несколько дней перед укладкой для «акклиматизации» в данном помещении.
Конец ознакомительного фрагмента.