Глава 3. Афары – их боятся, но уважают
Отель Helekom замаячил своей вывеской издалека, как раз напротив него остановился мой автобус. Я туда, а там вода горячая и чистота всего то за $6,5! В этот же день всё сложилось. При помощи молодого человека в турагентство пришла и на завтра в Данакильскую низменность собралась за $500 на четыре дня и три ночи. Туда самостоятельно нельзя, только с группой. Мне так хотелось увидеть эти места, что совсем не была оригинальна и решила ехать к вулканам вместе с добропорядочным туристом. Сразу скажу, что мне везде помогал народ, сама я ничего не смогла бы сделать. Нужные люди всегда появлялись в нужный момент.
Уличная детвора, да и не только, обзывали меня «фаранджи», а я уж так к «мзунгу» привыкла, что «фаранджи совсем не воспринимала. Лишь спустя дней десять, стала тихо ненавидеть это слово, означавшее «белый человек». Вроде не обидно, но оно так произносилось, как будто детская дразнилка, при этом дети бежали вслед и не давали покоя. Взрослые часто их разгоняли, но сами называли меня так же, только лишь толпой не бежали вслед.
Сам городок Макале (регион Тиграй) ничего из себя не представлял, хотя в его окрестностях сохранились христианские монастыри, вырубленные в камне и являют на сегодня музей под открытым небом. Эфиопия исповедует в своём большинстве православную веру, на английском языке – ортодоксальную. Но я обратила внимание на то, что многие женщины имели татуировки креста на лбу и ниже подбородка в области горла. Такие приметы свойственны христианам-коптам. Встречала их повсюду, но объяснить разницу между теми и другими, кроме, как татуированными крестиками, не могу. Весь север страны – это старинные храмы с хранящимися там манускриптами, реликвиями, даже считается, что Ковчег Завета хранится в Аксуме, но его никому не показывают. Потомки волхвов тщательно скрывают величайшую святыню от людских глаз. Я не планировала для себя «кольцо православия», то есть Макале, Аксум, Гондер, Бахир Дар, Лалибела, мне хотелось попасть только в Данакиль и на праздник Тимкат в Гондере, но, переезжая поэтапно из города в город, всё-таки посещала интересные места, чтобы остановки не были пустыми, чтобы переезды себя оправдывали.
Данакильская низменность с зоной вулканов в Эфиопии, наверное, одно из немногих мест на нашей планете, которое надо смотреть осторожно, будучи предварительно подготовленным к такого рода потрясениям. Именно потрясением могу назвать я то, что там увидела.
В турагентстве Макале дали наставления по поводу завтрашнего похода. Необходимы были кроссовки, шляпа, фонарик, что-то вроде лёгкого пледа, минимум личных вещей. Вот, пожалуй, и всё. Но я бы ещё прихватила медицинскую маску, если бы не забыла.
Возможно, кто-то скажет:
– Ну вот, опять Данакиль!
Да, Данакиль. И всё не так просто, как описывают туристы, побывавшие там. В их рассказах многое упрощено, но не потому, что они бравируют, или им легко достались эти вулканы, пустыни, горы, а потому, что труднодоступность этих мест и все муки, которые выпадали на их головы, очень сложно описать. Экстремальность этого мероприятия определяется ещё и тем, что не только в кратер можно улететь, или не успеть увернуться от выплеснувшейся лавы, но и отдалённостью от центральных обжитых районов Эфиопии, полным отсутствием на местах власти и полиции. Ведь граница Эритреи совсем рядом, и до неё можно пешком дойти, что и делают время от времени эритрейцы, грабя туристов и лишая их жизни. Конфликт между этими странами до сих пор не исчерпан, а потому повсюду в Данакиле туристов сопровождает охрана, вооружённая автоматами.
Хотя я мало верю в действия полиции по нашему спасению. Судя по последнему случаю в январе 2012 года ни один охранник не дёрнулся, когда эритрейцы убивали на вулкане Эрт Але туристов. Там ты на свой страх и риск, там ты сам себя бережёшь. Кстати, всего около 1000 человек ежегодно посещают это крайне суровое и необычное место. Поэтому буду рассказывать про Данакильскую низменность, которая меня взорвала эмоциями и покорила мощью своей стихии. Подобное состояние в последний раз испытала в чилийской Атакаме. Тогда считала себя героиней, очень собой гордилась и долго не могла забыть чудеса Альтиплано, точно, как и сейчас вулканы Эфиопии. Я была там, куда попадают единицы, я видела то, что суждено не каждому.
***
Утром за мной заехали. Пока собирали людей в Данакиль, я ждала в центральном туристическом офисе. Ведь все турагентства в Мекеле свозят своих клиентов в одно место, чтобы единым караваном в несколько машин выехать в земли афаров – народа Эфиопии исповедующего ислам. Именно через их регион лежал наш путь, где 80% населения мусульмане, в то время, как в округе Тиграй проживают 90% православных христиан и коптов. Как везде в мире разные религии трудно уживаются рядом, вот и здесь они просто терпят друг друга. Всего 14 лет назад правительству Эфиопии удалось наконец договориться с афарами на проезд по их территории иностранных туристов «сомнительной веры» в сопровождении эфиопских христиан, которые выступали в роли водителей, гидов, поваров для нас, иноверцев. В одну из самых суровых низменностей нашей планеты пошли джипы с первыми экстремалами.
Моя группа не была первой и состояла из пяти человек. Пара из Москвы – Владимир и Галина – среднего возраста, семейная пара молодых австралийцев и я – обычная астраханка. Москвичи оказались разговорчивыми, интересными людьми, как-будто давно мне знакомыми.
Выехали на двух машинах. Их четвёрка в одной, а я – как одиночка – во второй, хозяйственной. В заднем отделении мы везли упаковки с питьевой водой, газовый баллон для походной кухни, спальные мешки в мешке, матрасы. Верхние багажники у обеих машин были заставлены жёлтыми канистрами с бензином и водой, завалены тюками с неизвестным содержимым.
Предстояло заехать в одну из деревень, чтобы объединиться с другими участниками мероприятия. Но по дороге машина под москвичами сломалась, а оттого произошла задержка, пока они пересаживались ко мне, освободив себе пространство в салоне. В результате в означенной деревне нас уже не ждали, и поехали мы в тесноте, да не в обиде до самой афарской долины, до деревни Берахила. Это далеко, половина пути до пустыни Даллол с одноимённым вулканом.
Совершенно обворожительные окрестности с красными горами, зелёными, серыми, невиданными мною доселе пустынными растениями вызывали непреодолимое желание задержаться среди раскрашенных холмов и обойти оазисы удивительных колючек.
Берахила лежала в долине. Ещё издалека увидела шеренгу белых машин, которые ждали нас, выстроившись у местного рынка. Круто поднимая пыль, мы въехали в поселение. Пыль в Эфиопии знатная, тяжёлая, плотная, трудно уносимая ветром. Она преследовала меня повсюду, от неё нельзя спрятаться или убежать, ею приходилось дышать, её уставала глотать, от неё спасения не было. Клубами, вихрями, смерчами несёт её по пустыне. Эфиопы к пыли привычные, а афары более других. В деревне я встретила их впервые. Хоть и говорят, что они жестокие и своенравные, а мне афары показались обычными людьми, только женщины в чёрных балахонах и платках. Ну так мусульмане!
В поселении афаров
Их дети, как и везде, кружили вокруг туристов, облепив машины со всех сторон. С самой популярной фразой:
– Гив ми пэн, – они обращались к нам.
Вторая, по значимости фраза:
– Гив ми ван быр, – звучала чуть реже, третье место принадлежало просьбе купить им мяч, или сандалии тут же на их рынке.
Присутствие рынка в этой глухомани просто удивило. Скудные товары были выставлены прямо в пыль. Разноцветные навесы хлопали на ветру. Тут нас накормили, кажется, вкусно и, собравшись воедино, все восемь машин отбыли на солёные озёра в пустыню Даллол.