Остров Барбадос – Панама
Команда на борту:
Колмогоров Михаил – капитан
Колмогорова Зоя – боцман
Калюжин Сергей – старший матрос
Баканов Юрий – матрос
Мусалёв Андрей – матрос
Мусалёв Артём – юнга
11.01.2015. Поздней ночью встречал сборную команду из России и Украины. Они добирались с приключениями. До Барбадоса не долетела одна сумка багажа, застряла в Нью-Йорке. В Барбадосе на паспортном контроле их долго пытали: к кому прилетели, какая яхта, где стоит, как будете переправляться? Наконец отпустили. Меня в устье речки тоже остановил полицейский катер, тоже допросили: кто, да зачем еду тёмной ночью в проливной дождь? Осветили фонарём дно лодочки, не везу ли расчленённый труп или кокаин, но кроме мешка с мусором ничего не обнаружили. Но самое главное, закапризничал моторчик и таки продолжает. Переправа без моторчика заняла существенно больше времени. Наконец, волк, коза и капуста очутились на яхте с первыми лучами солнца.
После завтрака вздремнули, как разведчики, а так как было воскресенье и магазины не работали, команда отправилась на берег для разграбления города, а я и Боцман занялись мелким ремонтом из привезённых запчастей и приборкой судна. Вечером, воссоединившись, команда дегустировала ром.
Андрей, Юра и Сергей за дегустацией
12.01.2015. День отхода, в смысле в море, а не после рома. Утром отправились в порт штамповать паспорта. Андрея не пустили на территорию порта в камуфляжных шортах. За ношение камуфляжа можно даже попасть в тюрьму, таков здесь закон. Процедура закрытия границы заняла более двух часов и стоила нам 100 барбадосских долларов (50 американских).
Пока поговорили с таможней, прошёл тропический ливень. Я беспокоился о судьбе яхты и моторчика на резиновой лодке, и не зря. На яхте забыли закрыть центральный люк, а моторчик подмок и опять помер. На пути из порта нашли хороший Интернет в пивной «Весёлый Роджер», где скачали свежий прогноз погоды. Ничего сурового не обещают, только сегодня и завтра будет дуть 30 узлов. Под проливным дождём погрёб на лодочке чинить моторчик, а команда отправилась за продуктами. Вытащил моторчик на палубу яхты, вычерпал из яхты воду, налившуюся в люк, разобрал и собрал моторчик, прокалил на газу свечи, проверил, всё работает. Повесил моторчик обратно на лодочку, а одному на волне всё это напряжно, завёл, работает. Еду за командой на берег, начинается ливень, моторчик снова помирает. Ба, да он воды боится! Пришлось снова под проливным дождём грести на яхту. Снялся с якоря и зашёл в устье речки на яхте, где и загрузил всю команду и продукты. В 16:30 вышли в море.
13.01.2015. Ветер до 29 узлов, оставил 2/3 генуи, так и шли всю ночь, с волны на волну, с волны на волну. Команда молодцы, кто-то немного поболел, кто-то вахту отстоял, но утром все поели каши. С рассветом размотали удочки и на подходе к шельфу островов Сент-Винсент и Гренадины поймали длиннопёрого тунца. Потом ещё клевало, но монстры срывались, иногда вместе с крючком и кальмаркой. В завершение попалась барракуда, но мы её выпустили, опасаясь сигуатеры. Абориген на Гренадинах сказал, что здесь барракуды не болеют, но можно ли ему доверять?
Зашли на Тобаго Кейс с юга. Лавировали, лавировали и вылавировали между грядами коралловых рифов на якорную стоянку, известную всем карибским яхтсменам. Некоторые электронные карты привирают, поэтому заходить ночью можно только по проверенным. Летим по приборам, как говаривал мой старый дружище. Встали на якорь справа от всей армады. До барьерного рифа плыть далековато, зато до прибрежных рифов ближайшего островка рукой подать. Сплавал, подбил снеппера и группера, а матросы – ската-хвостокола. Очень много крупных карибских раковин под названием Королевский стромбуз. Достал несколько штук, сварил, достал моллюсков вилкой. Дежурные обжарили их с лучком, очень вкусно. Дождь лил весь день и дуло изрядно. Всем спать!
Якорная стоянка на рифе Тобаго Кейс
14.01.2015. Дождь льёт непрерывно. Сплавал с ружьём на рифы ближнего островка, рыбный суп. Взял группера и пару отменных барабуль по полкило. Вернулся на яхту, и только сел за компьютер для прокладки дальнейшего курса, как пожаловали рейнджеры из охраны национального парка. Забрали раковины, подводное ружьё и начали наезжать. Выдал им по банке пива из холодильника, заплатил 60 карибских долларов за 6 человек, за одни сутки стоянки, и забрал ружьё обратно. Хотел ещё раковины забрать, но рейнджеры их бросили в воду и уехали пить пиво. Раковины я поднял, ребятам на сувениры.
Вчера перестала работать помпа морской воды на камбузе. Оторвал провода от кнопки включения-выключения, соединил на скрутке. Теперь помпа включается при открывании крана, что не очень удобно при левом галсе, когда водозабор выше уровня моря. Давление не создаётся, и при закрывании крана не срабатывает реле избыточного давления, и помпа не отключается. Приходится ждать, пока водозабор хапнет воды и быстренько закрывать кран.
Подняли якорь в 19:30 по Гринвичу. 200 миль до ближайшего венесуэльского островка. Идём с западной стороны от Гренадин. Красивые островки, удобные бухты, лучше всякого Тобаго Кейс, здесь круто.
15.01.2015. Ночью больше шли под дизелем, чем под парусом. Утром Сергей выключал ходовые огни и заодно отключил GPS и автопилот, яхта привелась, сработала сигнализация на рации, я проснулся и вернул всё взад. Только уснул снова, как был разбужен частым стуком по палубе. Это бился пойманный тунец-бонито, обрызгивая всех алой кровью. Мы прошли над банкой с глубиной 89 метров, а вокруг 2000, вот здесь вся рыба-то и кормится. Над банкой носится стая птиц, охотятся дельфины, нам достался один бонито, съедим его сырым. Координаты банки 12001′ N, 62048′ W, в окружности около 7 миль. Перед обедом искупались, вытравив плавучий якорь. А на обед: уха, тартар, жареные крылья ската и тушёные моллюски. Повстречался прямо по курсу плавающий холодильник, потом деревянный поддон, еле увернулись.
За сегодняшние сутки прошли 134 мили. График движения приходится уплотнять. У матросов начались пораженческие мысли сойти в Колумбии.
16.01.2015. Вдоль Венесуэлы нам помогает мощное течение на запад. Его скорость доходит до 1.5 узлов. Ночью подошли к шельфу острова Ла Бланкилья. Глубина 20 метров. Волна стала крутой и обрушивающейся. Одна так ударила в правый борт, что из одноимённой каюты повыскакивали заспанные матросы. На камбузе всё гремит и пытается взлететь. Оставил попытку зайти за остров и нырнуть с фонарём, посмотреть лангустов. Над шельфом на палубу залетела летающая рыба величиной с тихоокеанскую селёдку, на полкило минимум. Не успел её схватить пофотографировать, выскочила за борт. Ветер в порывах до 30 узлов, несём частично зарифленную геную. Прошли над банкой с глубинами 20 метров, поймали махи-махи и две сорвались. На подходах к острову Орхилa поймали королевскую макрель. Остров обходили с севера, он принадлежит Венесуэле. Зашли за барьерный риф, углубились в лагуну и отдали якорь на глубине 6 метров. Красота первозданная. Кораллы, как рога гигантского единорога, как противотанковые ежи. Рыбой риф кишит. Взял, как из магазина, красного снеппера и двух джек-фиш. И тут порвался резиновый тяж ружья, хорошо на Барбадосе купил запасной нужной длины.
Пока стояли, дежурные испекли пирог с рыбой, ну очень вкусно. Этот архипелаг нас просто поразил своим великолепием! И никого, ни одной яхты! Венесуэльская Сибирь. Здесь будет наша база, как сказал бы мой старый дружище. Ночью под парусами обогнули венесуэльский заповедный риф Лос Рохос. По слухам, он охраняется, и надо покупать разрешение на посещение в Каракасе, нам это не подходит.
17.01.2015. Утром дошли до архипелага Лас Авес. Восточный риф Барлавенто обошли с севера, зашли под прикрытие барьерного рифа и отдали якорь на глубине 3 метра. Очень красивый, своеобразный риф, много видов мягких кораллов. Нашли несколько раковин, матросы застрелили пару рыб-попугаев. На подходах поймали бонито, несколько сорвалось. Барракуду отпустили, сигуатера пугает. Идём на следующий риф, находящийся в 20 милях к западу. На подходах ловим и отпускаем сразу двух барракуд. Риф оказался не менее красивым. Разнообразие кораллов просто потрясает. Тихонько стоят большие крылатки-зебры, ждут добычу. Невдалеке огромная замшелая барракуда, как щука висит в толще воды над кораллами. Но ни раковин, ни лангустов, хоть тресни. На обед рыбные котлеты, тартар и уха, конечно.
До острова Кюрасао, нашей следующей цели, 68 миль. Хотим прийти к рассвету. При подъёме якоря случилась заминка. Якорь застрял вместе с цепью под огромным круглым кораллом, который приподнимался цепью с каждой набегающей волной. Я нанырялся до изнеможения, и это после сытной трапезы. Хотел уже завести за коралл толстый канат, закрепить его за утки правого и левого борта и попробовать перевернуть коралл задним ходом, но ангел-хранитель вмешался и освободил якорь и цепь. Ночь в пути прошла спокойно.
У нас в гостях Аркадий Полякевич
18.01.2015. В 08 по местному времени бросили якорь в уникальной бухте Spanish Water острова Кюрасао на якорной стоянке под литерой А. В 80 метрах ниже по ветру стоит яхта «Beruta» Аркадия Полякевича. Позвонил ему, пригласил на завтрак. Аркадий приехал на моторке, разделил с нами трапезу и любезно согласился сопровождать матросов и Боцмана в осмотре острова, рассказал много интересного и показал китайский супермаркет, который работает в воскресенье. Там, наряду с ямайским ромом, купили и другие продукты. Пообедали в забегаловке на берегу мясом на гриле. Аркадий провёл с нами весь уик-энд. Заправочная станция закрывается в 18 часов, поэтому прощаемся, выпиваем по стремянной рюмке и снимаемся с якоря. Заливаем 80 литров топлива по 1 доллару за литр и полные баки воды по 0.1 доллара за литр. На острове дефицит воды, работает опреснительная установка. На выходе из залива, пропуская встречную яхту, чиркнулись пером руля о грунт, а ведь Аркадий предупреждал. Вышли из узости, нырнул, посмотрел, всё обошлось двумя царапинами.
Сегодня в Ебурге усыпили нашу с Боцманом больную раком собачку, русского спаниеля по кличке Ася, грустим…
Море тихое, ветерок 14 узлов, ход под парусом 5 узлов. Пробовали ямайский ром, вкус списифицкий, результат предсказуемый.
19.01.2015. Утром поймали тунца-альбакора, тартар из него самый вкусный. Ещё много сорвалось, изгибая крючки на тройниках воблера. На Кюрасао скачал свежий неутешительный прогноз. Предстоит шторм. Зашли на самый южный островок архипелага Los Monjes, но в бухте оказался какой-то военный объект, пришлось проследовать дальше. За ужином вспомнили, что сегодня крещение, остановились, перекрестились и искупались.
20.01.2015. Опять идём под дизелем, ветер скис, а нам, чтобы матросы успели на самолёт в Панама-Сити, надо идти минимум 5 узлов. В 17 часов по Гринвичу подуло, пошли 6 узлов. На обед были блинчики с икрой и тартаром. Спасибо за блинчики Боцману и юнге, при такой волне стряпать непросто.
21.01.2015. Ветер постепенно усиливался в течение ночи. Рифились вовремя, а вот при свете дня при очередном рифлении у матроса соскочил шкот с лебёдки. Шкот он удержал, обдирая ладони, молодец матрос, а вот парус, оглушительно хлопая на ветру 45 узлов, порвался вверху по шву. Теперь он будет закручен порванной частью, что уменьшит его площадь более чем на треть. Будем идти под гротом. Сегодня был побит рекорд скорости, глиссировали с волны со скоростью 9.5 узлов. Хорошо бы до темноты скрыться за мысом, за которым город Картахена, уж больно большие нагрузки на такелаж, рывки и дёрганья. А шторм здесь завис надолго, всему виной свальные ветра с высокогорного колумбийского плато Сьерра Невада де Санта Марта высотой 4500 метров и усиление пассата у мыса Каллинас. На ужин опять были пироги. Молодцы дежурные!
22.01.2015. В 04 капитана разбудил вахтенный: «Какая-то верёвочка от мачты оборвалась»! Верёвочка оказалась средней ромбовантой с правого борта, 7-миллиметровый нержавеющий трос. Лопнул крепящий её стальной нержавеющий крюк. Быстро с Андреем смотали парус. Пока я ползал к мачте привязывать болтающуюся ванту, чтоб глаз кому-нибудь не выхлестнула, лопнула по крюку симметричная ей левая ромбованта. Мачта, лишенная поддержки в середине, извивается, как змея. Тут ещё волна с двух направлений идёт. Мысленно рисую себе картину упавшей мачты. Командую всем вахтенным быть начеку и падать на палубу, если мачта начнёт рушиться. Дождался рассвета, сфотографировал на айфон поломки для страховой компании.
Безмятежные матросы закинули удочки, насадив на крючки летучих рыбок. Две мощные поклёвки, и два оборванных крючка. Весь день рулил вручную, чтобы уменьшить качку и поберечь больную мачту. На удочки весь день клевали какие-то монстры, кальмаров просто откусывали или разгибали карабины. Поппера сожрали, на воблера удалось подтащить кого-то прямо к лодке, но разогнулось китайское колечко, крепящее тройник. Потеряли за день шесть разных искусственных приманок.
Летучая рыбка
23.01.2015. Всю ночь моторим. Решили зайти на архипелаг Сан-Блас. Во-первых, засорился накопительный танк у матросов в гальюне, и в унитаз поступает обратно его содержимое. Во-вторых, не посмотреть этот легендарный архипелаг – преступление против здравого смысла. Зашли за риф островка Holandes, заякорились и, облачившись в маски и ласты, расплылись любоваться природой рифа. Рыбы маловато. Живущие на этих островах индейцы племени куна всё выловили. Удалось все же добыть снеппера, группера и королевскую макрель. Команда сплавала на остров, там пляжи песчаные, орехи кокосовые, кораллы острые. Зоя сильно оцарапалась о них в прибое.
Начали чистить гальюн. Сантехнический трос упорно отказывался проникать через сливное отверстие, упирался в патрубок ёмкости. У Сергея родилась идея дунуть туда помпой для накачивания надувной лодки. Нарастили на неё кусок шланга, дунули в отверстие, и чудо свершилось, «тёпленькая пошла». Из недр бака выплыл мешочек с освежителем воздуха, который упал в унитаз в шторм, а кто-то из матросов смыл его, вместо того, чтобы вытащить. Свистать всех наверх, якорь поднять, идём на Панамский канал.
Отошли на милю, прошли над баночкой, попалась королевская макрель на обед. Андрей, дежурный, тут же её пожарил. Идём вторые сутки под двигателем из-за покалеченной мачты. Перелили топливо из запасной канистры, привязанной по правому борту. Волнение сильное, и лучше, чтобы топливный бак был заполнен хотя бы на одну четверть. Идём по границе шельфа, поклёвки следуют одна за другой, но сходы, сходы, сходы. Меняем на воблере тройники на более крепкие и большие, и почти сразу на эти крюки цепляется красавица махи-махи любимого размера.
Я обычно не очень крупную рыбу закидываю за лесу на палубу без багорика. Закинул, схватил за хвост, но что-то пошло не так. Воблер выпал у неё изо рта и двумя крюками из трёх впился мне в правую руку. Один крюк пронзил мизинец насквозь, а второй проткнул ребро ладони и застрял остриём в мозоли изнутри. Особенности национальной рыбалки отдыхают. Самые стойкие матросы приступили к спасательной операции. Пассатижами откусили остриё с бородкой у крюка, который пронзил мизинец, но крюк в ладони не даёт его вытащить. Сергей начал пилить цевьё этого крюка треугольным надфилем. Как бесконечно долго тянутся эти 10 минут! Тут и фотографы пришли в себя и запечатлели сцену по команде капитана. Наконец, цевьё свободно, и гладкий крюк, обильно поливаемый перекисью водорода, легко выдёргивается пассатижами. Теперь надо проткнуть оставшимся крюком тыл ладони. Я смог только чуть-чуть проткнуть мозолистую кожу изнутри. Тут Андрюха, молодец, мощными пальцами гребца всаживает мне крюк насквозь. Откусываем остриё с бородкой и привычным движением пассатижей освобождаем мою ладонь. Кровь, пот и слёзы. Спасибо потомственному казаку Саше Кастрюлину, что спирта в кругосветку дал. Набодяжили мне его с водичкой для обезболивания. Руку промыли перекисью, смазали левомеколевой мазью и замотали бинтом, сверху чистую хлопчатобумажную перчатку надели с обрезанными пальцами. Завтра буду звонить на родину хирургу Мише Бендовскому для консультации, сейчас у них глубокая ночь.
Пока шла успешная операция, на вторую удочку попался тунчик-бонито для прощального тартара. Спасибо тебе, Вишну, за приключения и рыбку. Идём ко входу в Панамский канал, где-то там придётся ночью встать на якорь. Солнце село, идти ещё миль 30.
24.01.2015. Подошли к входу в порт в час ночи. Вызывали порт-контроль на 12 канале, как советуют в заграничных книгах, но ни ответа, ни привета, всем пофигу. Но мы умеем! Прошли створ между красным и зелёным огнями и продолжили вдоль волнолома направо в направлении яхтенной марины Шелтер Бей. Не доходя 500 метров до марины, в районе затонувшего корабля, отдали якорь на глубине 9 метров. Грунт, илистый песок, держит мёртво. Волны нет. Всем спать! Не верьте западным книгам, советующим заходить только днём, заходите ночью и получите долгожданный отдых. Добро пожаловать в преддверие Великого Тихого Океана!
Утром подняли желтый флаг и связались по рации на 74 канале с яхтенной стоянкой Шелтер Бей. Нам любезно указали номер причала, исходя из размеров яхты. Через десять минут мы уже швартуемся бортом в отличной марине у плавучего причала. Марина транзитная, но очень приличная. При стоимости стоянки 44-футовой лодки 52 американских доллара в сутки здесь есть: душ, туалет, мини-маркет продуктов, магазин яхтенных принадлежностей, прачечная, ремонтные мастерские, лифтинг (подъём яхты на твёрдую стоянку), бассейн с пресной водой, гостиница, ресторан и оформление прихода. Но нам, как всегда, везёт. Сегодня суббота и офис иммигрейшен закрыт, придётся ехать оформляться в порт города Колон.
Панама, порт, яхтенная марина Шелтер Бей. Стоянка 52 $ с учётом воды и электричества. В марине есть: душ, туалет, мини-маркет продуктов, мастерская, прачечная, оформление прихода, бассейн, ресторан и бесплатный автобус в город Колон до супермаркета. Возможен подъём яхты для ремонта на твёрдую стоянку, последнее место, потом только на Таити.
Целый день ездили в микроавтобусе с агентом, которого наняли для прохождения канала, оформляли приход в Панаму. У матросов утром самолёт, и им нужна в паспортах печать прихода. Если бы не это, то приход можно было бы оформить и в понедельник в марине безо всяких хлопот. Агент возил нас бесплатно, учитывая наши дальнейшие взаимоотношения. Потратили около шести часов, но зато уж посмотрели. Мы видели на родине задницу, но тут перехлёстывает. Три уникальных присутственных заведения, где царит разруха не только в головах, но и в прямом смысле. Например, в одном, начальник в погонах играет в карты и, между делом, отдаёт распоряжения подчинённым по нашему оформлению. А в иммиграционной службе панамоафриканка по имени Эльза сгоняла нас сделать ещё несколько ненужных копий документов в город в копировальный центр, намекнув, что её услуги стоят 20 долларов. Съездили, сделали копии, пришли снова. Опять прошли через турникет и рамку. А электричество веерно отключили, но полицейские всё равно следят, чтоб мы вытащили всё звенящее из карманов. А туалет! Как в родном Ебурге, в каком-нибудь районном отделении полиции – ни света, ни воды, ни бумаги. Мы братья! Колон лучше осматривать из окна такси. Разруха и бардак. Ушли американцы, и жизнь обрела присущий ей колорит места.
Наконец, печати в паспортах. Есть приход! Едем в лучший ресторан Колона с видом на ржавые пакгаузы ужинать. Какой город, такая и кухня, но нам не до гурманства. Прощаемся, это всегда трогательно и грустно. Ребята возвращаются в прежнюю жизнь на землю, а мы остаёмся в своей, на орбите. Мы уже не замечаем смены стран, флагов, обычаев. Мы жители планеты Земля, мы летим на маленьком звездолёте «REVOLUTION», где в зеркальном отражении названия читается LOVE, любовь. Иногда мы беззвучно летим низко-низко над рифами, а иногда на высоте 4—5 километров над землёй, в сотнях миль от ближайшей суши. Прощай Атлантика, вернее до свидания. Здравствуй Великий Тихий!
Панамский пеликан