Отделочные работы. Ванная, кухня, туалет. Подготовительные работы (А. Г. Красичкова, 2008)

Ранее мы уже говорили о том, для чего нужны перегородки в ванной комнате и на кухне.

Теперь остановимся подробнее на их разновидностях и способах монтажа.

Виды перегородок

Перегородки относятся к планировочным элементам. Основная их цель – разделение пространства на функциональные зоны. Перегородки, в отличие от несущих стен, не несут нагрузки, но при их возведении следует учитывать нагрузку, которую они сами будут оказывать на перекрытия.

Перегородки делят на ограждающие и выгораживающие. Первые нужны для того, чтобы изолировать помещения друг от друга (их устанавливают на всю высоту от пола до потолка). Вторые используют для того, чтобы обособить часть помещения (например ту, где расположена душевая кабина в ванной, рабочая зона на кухне и т. д.). Их высота может быть различной.

Также различают межквартирные и межкомнатные перегородки. Толщина первых должна быть не менее 20 см, вторых – не менее 10 см. Межкомнатные, межквартирные и ограждающие перегородки должны обеспечивать звукоизоляцию помещения. Это достигается, как правило, путем использования соответствующих материалов. Первые два типа перегородок должны к тому же обеспечивать теплоизоляцию помещения, а возводить их надо из прочных огнестойких материалов.

В зависимости от предназначения перегородок вы можете использовать для их возведения различные материалы.

Дощатые перегородки

Дощатые перегородки могут быть одинарными, двойными и тройными (рис. 23). Для их изготовления, как следует из названия, вам потребуются доски толщиной 50–60 мм и бруски, к которым они будут крепиться. Если впоследствии вы хотите сразу покрасить перегородку или покрыть ее лаком, вам понадобятся струганые доски. Если же вы планируете оштукатурить перегородку, используйте неструганые доски (их рекомендуется надколоть, чтобы штукатурка не трескалась).

Для того чтобы смонтировать одинарную перегородку, вначале на потолке и на полу закрепите обвязку и прибейте к ней бруски (они должны образовать паз, ширина которого равна толщине досок). Для того чтобы было удобно вставлять доски в пазы, бруски с одной стороны должны быть короче на 25–30 см. Вставьте доски в пазы и скрепите их кромки гвоздями через каждые 100–140 см для придания конструкции жесткости. Вместо гвоздей вы можете использовать шипы.

Перегородку можно сделать двойной, если вам необходимо добиться большей ее прочности и повысить звукоизоляцию. Такие перегородки удобнее собирать из дощатых щитов шириной 50–60 см. Для большей прочности набейте на щиты еще один слой досок, располагая их по диагонали. Между двумя слоями проложите изолирующий материал (толь, рубероид).

Рис. 23. Дощатые перегородки: а – дощатая одинарная; б – дощатая двойная (щитовая); в – из диагонально расположенных досок; г – дощатая тройная (щитовая): 1 – обвязка; 2 – бруски; 3 – доски; 4 – пол; 5 – лаги; 6 – надколы; 7 – балка; 8 – картон

Если вы хотите сделать тройную перегородку, то с наружных сторон набейте доски вертикально, а во внутреннем слое расположите их горизонтально или под углом 45°.

Каркасно-обшивные перегородки

Такого рода перегородки делают из стоек шириной 90—100 мм и толщиной 50–60 мм с верхней и нижней обвязкой, а обшивку выполняют из фанеры толщиной 4 мм и более, ДСП, ДВП, гипсокартона, листов сухой штукатурки. В каркасной перегородке вы можете при необходимости сделать дверной проем (рис. 24) или разместить внутри нее водопроводные и канализационные трубы (рис. 25), что поможет замаскировать их.

Для того чтобы установить каркасно-обшивную перегородку, наметьте на полу и потолке место расположения нижней и верхней обвязок (если вы хотите сделать в перегородке дверь, то снизу на ее месте обвязка не нужна).

Прикрепите обвязку к стене костылями, установите заранее заготовленные стойки (их высота должна соответствовать расстоянию между верхней и нижней обвязками) и так же закрепите их, используя шипы или гвозди. Стойки рекомендуется располагать на расстоянии 40—120 см друг от друга в зависимости от вида обшивки. Если вы хотите использовать перегородку для того, чтобы разместить на ней тяжелые предметы (например, кухонные шкафчики, мойку, умывальник и т. д.), укрепите каркас, расположив стойки в нужных местах ближе друг к другу.

Рис. 24. Конструкция каркасно-обшивной перегородки: 1 – вертикальный брус; 2 – горизонтальная распорка; 3 – дверная балка; 4 – потолочный брус; 5 – гипсокартон; 6 – напольный брус

Затем установите дверную коробку и обшейте каркас заготовленным материалом сначала с одной, а затем и с другой стороны.

Если требуется уложить внутри перегородки канализационные или водопроводные трубы, последовательность выполнения работы будет несколько иной. Прежде всего заметим, что лучше всего использовать трубы высокой прочности, из антикоррозийных материалов, так как в случае протечки будет трудно провести ремонт трубопровода без демонтажа перегородки. В обвязке на полу вырежьте выемки в местах, где предполагается ввод труб. Затем смонтируйте каркас, как было описано выше, проведите трубопровод и завершите работу прикреплением обшивки.

Рис. 25. Монтаж каркасно-обшивной перегородки с расположенными внутри трубами: 1 – доска-основа на полу; 2 – распорки; 3 – трубопровод; 4 – компрессионные муфты; 5 – окошко для ремонта

Не забудьте, если нужно, сделать в обшивке отверстия для вывода труб там, где они будут присоединяться к умывальнику или раковине, а также оставьте напротив места соединения труб небольшое окошко для проведения мелких ремонтных работ.

Трансформируемые (раздвижные) перегородки

Раздвижные перегородки удобно использовать для зонирования пространства, например для отделения кухонной зоны от столовой, гостиной или жилой комнаты. При этом вы не только достигаете интересного дизайнерского эффекта, но и рационально используете пространство.

Для изготовления раздвижных перегородок вы можете использовать древесно-волокнистые, древесно-стружечные и столярные плиты, металл, пластик. Что касается ванных комнат, то здесь чаще всего устанавливают прозрачные душевые перегородки, которые крепят к стене и полу. Они отделяют душевую кабину от остального помещения. В совмещенном санузле для разделения на зоны туалета и ванной можно использовать застекленные алюминиевые перегородки. Они не обязательно должны доходить до самого полотка.

Отделка раздвижных перегородок бывает различной, что позволяет вписать их в любой интерьер. Вы можете облицевать их шпоном, оклеить обоями (на кухне и ванной следует использовать влагостойкие) или полимерными пленкам, покрыть лаком, масляной краской, эмалью.

Раздвижные перегородки должны быть устойчивыми и плотно примыкать как к потолку и полу, так и к стенам. Поэтому к монтажу их следует подойти со всей тщательностью.

Раздвижные перегородки устроены по тому же принципу, что и раздвижные двери. Они движутся по направляющим с помощью роликов диаметром 10–20 мм и толщиной 5—10 мм. Направляющие изготавливают из металла (они могут быть с плоским пазом, с пазом или гребнем посредине). Ролики вставляют между двумя металлическими щечками-пластинами, которые в свою очередь нужно прикрепить к каркасу перегородки. Обратите внимание на то, что толщина упора между щечками должна быть достаточной, чтобы обеспечить свободное вращение ролика.

Рассмотрим конструктивные особенности и принципы монтажа некоторых разновидностей раздвижных перегородок.

Трехстворчатая прямая раздвижная перегородка (рис. 26) состоит из трех створок. Каждая из них движется по отдельной направляющей, что позволяет легко трансформировать ее. Вы можете, например, раздвинуть все три створки в одну линию и полностью перегородить помещение, отодвинуть одну панель, сдвинуть все их вместе. Для того чтобы перегородка была устойчива в закрытом положении, панели лучше сделать облегченными, а снизу рекомендуется прикрепить фиксаторы.

Рис. 26. Устройство трехстворчатой прямой раздвижной перегородки: 1 – створка; 2 – направляющий фиксатор; 3 – роликовая подвеска; 4 – карман; 5 – нижняя направляющая; 6 – брус притвора

На кухне или в ванной хорошо будет смотреться застекленная раздвижная перегородка. Она создает ощущение легкости и позволяет сохранить естественное освещение в помещении, сделать его более светлым и визуально более просторным.

Конструкция раздвижной застекленной перегородки, представленной на рисунке 27, позволяет раздвигать ее створки в обе стороны. Монтируя такую перегородку, вы можете установить направляющие как на полу, так и на потолке. Последний вариант закрепления оставляет пол ровным (на нем не будет никаких выступов и щелей), что, согласитесь, очень удобно.

Рис. 27. Устройство застекленной раздвижной перегородки: 1 – створка; 2 – карманы; 3 – стекло

Створки перегородки состоят из рам, в которые вставлено стекло. Рамы обычно делают деревянными, но при желании вы можете использовать и алюминиевый профиль.

Рамы застекленной перегородки вы можете собрать из деревянных брусков. Стандартный размер рам составляет 300 x 100 x 2500 мм. В брусках выньте пазы на ¹/з их толщины и вставьте в них стекло (можно использовать обычное прозрачное, цветное или рифленое). Готовые стеклянные панели соединяют между собой и со стенами с помощью мебельных петель. Направляющие изготовьте из алюминиевого профиля высотой 50–60 мм и прикрепите их торцы к стенам комнаты.

Еще один вариант раздвижной перегородки представлен на рисунке 28. Такая перегородка закрывает не все пространство от одной стены до другой, а лишь дверной проем и представляет собой по сути раздвижную дверь. Она состоит из двух деревянных панелей, подвижно закрепленных в верхней и нижней направляющих. На полу панели скользят по нижней направляющей рейке. Если панели перегородки будут доходить от пола до потолка, на направляющие придется большая нагрузка, поэтому закрепите их жестко, чтобы они не прогибались под весом створок.

При желании вы можете сделать перегородку не на полную высоту помещения, а лишь на высоту дверного проема.

Рис. 28. Устройство двухстворчатой раздвижной перегородки: а – общий вид; б, в – узлы конструкции перегородки: 1 – фанера; 2 – заполнитель; 3 – брусок; 4, 5 – узлы стыковки двух полотен дверей

В этом случае, перед тем как крепить направляющие, сделайте опорную раму из брусков сечением 50 x 50 мм. Вертикальные концевые стойки обрежьте точно по высоте рамы и прикрепите к торцам верхнего и нижнего брусов основания. Между концевыми стойками установите вертикальные стойки на расстоянии 400 мм друг от друга. Внутри рамы по углам установите неравнобокие уголки для ее укрепления, а если будете использовать тяжелые двери, то дополнительно прикрепите к нижнему брусу стальной швеллер.

На потолке и стенах наметьте линии расположения рамы, в местах ее крепления просверлите отверстия и забейте в них дюбели. Затем прикрепите раму с помощью шурупов вначале к стенам, а затем к потолку. Прежде чем зафиксировать раму, проверьте правильность ее установки с помощью уровня.

После того как вы прикрепите раму, установите направляющие рельсы и подвеску (в зависимости от конструкции ее монтируют либо до установки направляющих, либо после). Затем подвесьте дверь так, чтобы она находилась с одной стороны рельсы, и прикрепите противоположную ее сторону к раме. Сдвиньте дверь на укрепленную сторону направляющей и завершите монтаж. С помощью отвеса отметьте на стене, к которой будет крепиться дверь, вертикальную линию и закрепите вдоль нее монтируемую на стене часть дверной панели. Раздвинув дверь до противоположной стены, установите стопорную планку, в которую входит задвижка замка.

Перегородки из стеклоблоков

В настоящее время при отделке жилых и нежилых помещений все чаще используют стекло. Из этого материала можно делать даже перегородки: стеклоблоки при всей их красоте являются и довольно практичным материалом. Перегородки из них отличаются высокой прочностью, а по шумопоглощающим и теплоизоляционным свойствам нисколько не уступают кирпичным. Еще одно преимущество стеклоблоков – устойчивость к повышенной влажности, а также воздействию химических соединений (перегородку из них вы сможете чистить как угодно часто).

В строительных магазинах можно приобрести стеклоблоки различных видов, размеров и расцветок, что позволит вам без труда вписать перегородку в интерьер ванной комнаты или кухни.

Стеклоблоки – изделия с герметически закрытой полостью, образованной в результате соединения двух отпрессованных стеклянных пластин (половинок – полублоков). Каждая половинка сделана из толстого стекла (6-7мм), соответственно может варьироваться прочность и вес блоков (2,5–4,3 кг). Чаще всего встречаются стеклоблоки размерами 19 x 19 x 8, 24 x 24 x 8, 19 x 9 x 8, 24 x 11,5 x 8 см, но при желании можно найти и блоки нестандартных размеров.

Помимо обычных квадратных, в продаже есть стеклоблоки Г-образной формы, треугольные, шестигранные, торцевые, торцевые закругленные. Поверхность их может быть гладкой, рифленой, прозрачной, матовой и узорчатой. Что касается расцветок, практически все фирмы-производители предлагают большой выбор: от полностью бесцветных до стеклоблоков пастельных и ярких цветов. Кроме обычных фоновых стеклоблоков, в продаже есть декоративные стеклоблоки (фьюзинги), применение которых в отделке помещения позволяет воплотить весьма оригинальные дизайнерские идеи.

От цвета и фактуры стеклоблоков зависит интенсивность проходящих через них световых лучей. Выбрав нужную разновидность блоков, вы можете получить интересный цветовой и световой эффект.

Существует несколько способов монтажа перегородок из стеклоблоков. Оба они достаточно просты и могут быть осуществлены самостоятельно, без помощи специалистов.

Способ 1. Подготовьте стены, пол и потолок в месте расположения будущей перегородки (удалите старые отделочные материалы, очистите все от грязи и пыли). На поверхности оснований разметьте будущую перегородку с помощью уровня, строительного карандаша и разметочного шнура. Приготовьте раствор. Можно использовать как обычный цементный, приготовленный из цемента, песка и воды в соотношении по объему 1: 3: 1, в который нужно добавить для увеличения пластичности клей ПВА (200 г на 5 ведер раствора), так и готовые строительные клеевые смеси. Последние, конечно, предпочтительнее, поскольку обладают всеми необходимыми качествами и просты в приготовлении и использовании. Правильно приготовленный раствор не должен быть густым, но и не должен стекать с мастерка. Тщательно размешав смесь с водой, обязательно оставьте ее на несколько минут для дозревания.

Для укладки стеклоблоков используйте только свежеприготовленный раствор. Разбавлять его водой после подсыхания не рекомендуется, это приведет к потере его сцепляющих свойств и снижению качества работы.

На основании пола уложите два армирующих прута из нержавеющей стали, для чего предварительно просверлите в стене отверстия (у самого стыка стены и пола по размерам внутренних стенок, приготовленных для укладки стеклоблоков). В дальнейшем после каждого уложенного стеклоблока нужно будет устанавливать вертикальные армирующие прутья (для этого нужно просверлить отверстия в полу).

Кладку стеклоблоков ведите аналогично кирпичной. После окончания кладки швы расшейте, а поверхность стеклоблоков очистите от остатков раствора. Дайте конструкции хорошо просохнуть. Обычно это занимает 5-10 дней, но для ускорения процесса вы можете использовать строительный фен.

После просушки затрите швы между стеклоблоками влагостойкой затиркой (белой или под цвет блоков) и удалите ее излишки с поверхности блоков с помощью влажной губки или ветоши. Снимите с блоков защитную пленку (если она была) и вытрите их насухо.

Способ 2. Этот способ укладки блоков также предполагает использование раствора, но для монтажа используются пластмассовые распорные крестики. Они позволяют вести монтаж быстрее и зафиксировать расстояние между соседними блоками, в результате чего перегородка получается более аккуратной (рис. 29).

Рис. 29. Монтаж перегородки из стеклоблоков с помощью распорных крестиков: а – установка крестиков и армирующих прутьев; б – нанесение раствора; в – установка стеклоблока на место

Приготовьте раствор и выложите нижний стартовый ряд перегородки по уровню и маякам, установите между блоками распорные крестики и армирующие прутья из нержавеющей стали. Обратите внимание на то, что арматуру нужно устанавливать таким образом, чтобы прутья не касались самих блоков. Нанесите шпателем раствор на горизонтальную поверхность стеклоблоков стартового ряда. Возьмите стеклоблок, нанесите раствор на его боковую сторону (обращенную к кладке), уложите его и прижмите к ограничивающим маякам-крестикам. Уложив так все стеклоблоки, очистите швы от раствора и заполните их затиркой. После того как швы подсохнут, промойте их специальной теркой с поролоном.

Если вы хотите сделать закругленную перегородку (например, в ванной комнате), армирующие прутья нужно будет изогнуть в местах закругления. В остальном принцип укладки стеклоблоков не изменится за исключением того, что распорные крестики вам нужно будет устанавливать только внутри закруглений.

Способ 3. Используя данный способ, вы можете смонтировать перегородку без раствора. Помимо стеклоблоков, приобретите деревянные модули (они представляют собой решетку, состоящую из ячеек размером 19 x 19 x 8 см). Прикрепите модульную решетку к полу, стенам и потолку с помощью шурупов, затем вставьте в ячейки стеклоблоки и закрепите их резиновыми прокладками (рис. 30).

Каркасный способ монтажа удобен тем, что при желании вы можете легко вынуть блоки (или часть их) и заменить блоками другого цвета. К тому же каркас не обязательно должен быть прямоугольным: одну его сторону вы можете оформить в виде ступеней, получив в результате перегородку оригинальной формы.

Рис. 30. Каркасный способ монтажа перегородки из стеклоблоков

Вместо деревянных вы можете использовать и пластиковые модули. В продаже встречаются модули белого и серого цветов.

Если готовые модули вас по каким-либо причинам не устраивают, изготовьте каркас самостоятельно из отшлифованных сухих досок нужной толщины и длины. Предварительно тщательно измерьте ширину и высоту будущей перегородки, рассчитайте количество блоков и уточните их размеры. Склейте каркас так, чтобы получить ячейки нужного размера, или скрепите его с помощью шурупов, затем покройте лаком или покрасьте в нужный цвет.

После высыхания краски установите каркас на место и прикрепите его к стенам, потолку и полу с помощью дюбелей или анкеров. Затем вставьте в ячейки стеклоблоки и закрепите их силиконовым бесцветным герметиком (наносите его в местах стыка блоков и каркаса). Дайте герметику полностью высохнуть (примерно 8 часов при комнатной температуре).

Нередко, запланировав только отделочные работы, вы можете обнаружить, что воплотить некоторые замыслы без существенной перепланировки невозможно. Так, если вы при ремонте все же решили увеличить площадь кухни или санузла, вам придется перенести перегородки и сделать в них новые проемы.

Устройство дверного проема

Способ, который используется для создания дверного проема в перегородке, зависит от того, из какого материала она изготовлена. В современных квартирах стены кирпичные или железобетонные, их толщина варьируется от 12 до 40 см. Ширина дверного проема в этом случае может составлять 70-200 см, а его высота достигать 210 см.

Дверной проем рекомендуется делать на расстоянии не менее 60 см от внешней стены помещения, при этом желательно расположить его посередине стены.

Для того чтобы сделать проем, наметьте на стене его контуры (если вы будете устанавливать дверную коробку, сделайте это с учетом ее размеров) и сделайте по контуру прорези с помощью дисковой фрезы. После этого выполните пропилы на всю толщину перегородки и удалите выпиленную часть. После этого смонтируйте обрамляющий каркас.

Устройство арки

Если вы решили обойтись без двери, оформив вместо этого дверной проем в виде арки, вначале вам так же придется удалить часть стены. Если вы делаете арку на месте старого дверного проема, достаточно будет выбить часть стены над проемом, чтобы увеличить высоту арки.

В зависимости от назначения и используемых материалов различают несколько типов арок. Арочные перекрытия делают из монолитного бетона, кирпича, дерева, гипсокартона, ДВП, ДСП и пластика.

Проще всего установить в помещении готовые арочные проемы (они бывают различных форм и размеров и изготавливаются из различных пород древесины).

Вначале соберите свод арки (рис. 31). Для этого одну из дуг положите на пол тыльной стороной вверх, слегка согните панельный лист и вставьте его в паз дуги. Если арка имеет декоративные верхние замки, панельный лист должен выходить за торцы дуги на 7–8 мм с обеих сторон. Если замки отсутствуют, длина панельного листа должна точно совпадать с длиной паза дуги, и выходить за торцы он не должен.

Если размеры листа больше, сделайте карандашом пометки, выньте лист и отпилите лишнее, после чего снова вставьте его в паз дуги. Панельный лист можно собрать и из двух частей. В этом случае используйте для их соединения специальный разделитель, поставляющийся в комплекте с аркой. Вначале вставьте обе части листа в паз дуги, затем между ними вставьте разделитель (предварительно рассчитайте его длину по толщине арочного проема).

Собрав арочный свод, поднимите его, установите в своде проема стены и закрепите струбцинами. Выровняйте торцы дуг, после чего приступайте к сборке и установке колонн.

Каждую колонну арки собирайте из двух стоек, панелей и декоративных замков. Вначале замерьте высоту стоек и отпилите их на нужную длину (учитывайте высоту декоративных замков).

Рис. 31. Сборка свода арки: 1 – дуга; 2 – панель дуги; 3 – верхний декоративный замок; 4 – стойка; 5 – панель стойки; 6 – нижний декоративный замок

Замерьте длину и ширину панелей стоек с учетом того, что они должны входить в пазы замков и разделителей на 5–6 мм и в пазы стоек на 7–8 мм с каждой стороны. Отпилите листы в соответствии с замерами и соберите колонны. Установите их строго вертикально под сводом арки, используя уровень. Просверлите с помощью дрели отверстия для крепления в стойках и дугах (одновременно с этим наметьте места крепления в стенах). Обведите на стенах карандашом контур арки и снимите ее.

После этого в намеченных ранее местах в стене просверлите отверстия, забейте в них деревянные пробки и приступайте к окончательной сборке арки. Прикрепите декоративные замки с помощью клея ПВА к колоннам и своду, собранную арку установите в проеме, ориентируясь на отметки, и закрепите гвоздями.

Рис. 32. Установка колонн арки: 1 – дуга; 2 – панель; 3 – декоративный замок; 4 – стойка

Лучше использовать гвозди с потайными головками, забивая их таким образом, чтобы они на несколько миллиметров оказались утопленными в древесине стоек и дуг арки. Зашпаклюйте углубления под гвозди с помощью специальной шпаклевки по дереву, дайте ей высохнуть и обработайте зашпаклеванные участки наждачной бумагой. После этого арка готова к окончательной отделке – нанесению лака.

Как вы сами можете заметить, собрать арку из готовых модулей очень просто. Однако если вы хотите сэкономить, попробуйте сделать арку самостоятельно. В этом случае вам нужно будет изготовить раму и боковые стенки, после чего прикрепить к ним полосы тонкой фанеры или оргалита с вырезанными заранее дугами.

Вначале рассчитайте ширину, высоту и радиус свода арки и сделайте разметку. Обрежьте листы ДСП по ширине дверного проема, положите их на пол и разметьте свод. Прочертите карандашом на одном из листов прямую линию и найдите на ней центр окружности. Затем сделайте простейший разметочный инструмент: возьмите деревянную рейку длиной 150 см и вбейте по обоим ее концам гвозди так, чтобы они прошли насквозь. Один гвоздь установите в центр окружности, а вторым сделайте разметку. Намеченную линию обведите карандашом и выпилите ДСП электролобзиком. Затем положите заготовку на второй лист ДСП, обведите контур свода карандашом и затем выпилите. Дуги выровняйте с помощью рашпиля или напильника.

Сделайте из брусков каркас арки, установите его в проеме и прикрепите к потолку и стенам с помощью дюбелей или шурупов. С обеих сторон каркаса прибейте листы, затем вырежьте кусок фанеры или оргалита нужного размера и прибейте его в торец плит ДСП по окружности арки. После этого вам останется только зачистить кромки оргалита (или фанеры), отшлифовать арку и покрасить ее либо покрыть лаком.

Подготовка стен к последующей отделке включает в себя удаление старых декоративных покрытий (меловой побелки, краски, обоев), выравнивание поверхности, заделку трещин и выемок, оштукатуривание.

Прежде чем начать ремонт в помещении, желательно обесточить электропроводку, чтобы избежать замыкания.

Перед тем как приступить к выполнению перечисленных работ, вынесите из помещения всю мебель, а кухонное и сантехническое оборудование закройте полиэтиленовой пленкой. Также рекомендуется застелить пол, чтобы потом не тратить много времени на уборку.

Удаление побелки

Для удаления со стен старой побелки вам будут нужны следующие инструменты:

– валик с длинным ворсом;

– кисть макловица;

– стальной шпатель;

– стремянка.

С помощью валика и кисти нанесите равномерно на побеленные участки стен теплую воду и оставьте на некоторое время, чтобы побелка впитала ее в себя.

Рис. 33. Удаление старой побелки со стен: а – увлажнение с помощью валика; б – удаление слоя побелки шпателем

Затем снова смочите небольшой участок стены водой и с помощью шпателя удалите меловой слой (рис. 33). Затем смочите следующий участок и очистите его. Так продолжайте до тех пор, пока не снимете весь слой побелки.

После этого проверьте прочность штукатурки (если стена ранее была оштукатурена), и если штукатурка отстает, удалите ее со стен.

Удаление краски

Для отделки стен используют масляные краски и алкидные эмали, причем довольно часто новый слой краски при ремонте наносят поверх прежнего. В результате удалить со стен старую краску бывает довольно сложно.

Сделать это вы можете несколькими способами: механическим, термическим или химическим.

Для механического удаления краски со стен вам понадобятся следующие инструменты:

– дрель;

– насадки для дрели (в виде жесткой металлической щетки и в виде наждачного круга).

Вначале зачистите стены, используя дрель с насадкой в виде щетки, после чего проведите обработку насадкой в виде наждачного круга либо ленточной шлифовальной машинкой. Будьте готовы к тому, что в процессе работы будет много грязи и пыли, поэтому работайте в защитном респираторе. Очевидно, что механический способ удаления краски приемлем лишь в тех случаях, когда прежняя краска была нанесена одиним слоем либо вам нужно очистить от нее небольшую площадь.

Если краска нанесена на стены в несколько слоев, воспользуйтесь термическим способом удаления. В этом случае вам будут нужны:

– строительный фен;

– широкий металлический скребок с деревянной ручкой;

– деревянный скребок;

– жесткая щетка.

Для удаления краски нагрейте небольшой участок стены с помощью строительного фена и, когда краска начнет отслаиваться и вспучиваться, удалите ее скребком. Если стена деревянная, рекомендуется воспользоваться деревянным же скребком и счищать краску по направлению древесных волокон, чтобы избежать повреждений. Удобнее одной рукой держать фен, а другой счищать краску сразу же после ее нагревания.

Поскольку строительный фен создает мощный поток воздуха очень высокой температуры, разогреть и удалить краску со стен вы сможете довольно быстро. Однако и этот метод имеет ряд недостатков.

Во-первых, вам будет достаточно сложно удалить краску рядом с рамами (горячий воздух, выходящий из фена, будет подниматься вверх, что может привести к растрескиванию стекла).

Во-вторых, по причинам безопасности не рекомендуется нагревать те участки стен, где расположена электропроводка, выключатели, розетки, а также различные металлические детали (скобы, ручки).

В-третьих, на легкость удаления покрытия влияет вид краски и поверхность, на которую она была нанесена. Снять краску термическим способом с каменных и металлических поверхностей довольно сложно, поскольку эти материалы хорошо проводят тепло и красочный слой не нагревается должным образом.

При нагревании краски могут выделяться ядовитые химические соединения, поэтому термическую очистку стен рекомендуется проводить в респираторе и при открытых окнах и дверях.

Для химического удаления краски приготовьте следующие инструменты и материалы:

– кисть с натуральной щетиной;

– широкий металлический шпатель;

– узкий и изогнутый скребки (для удаления краски с изогнутых поверхностей);

– гелеобразная смывка для краски (при покупке обратите внимание на маркировку, чтобы выяснить, для удаления каких видов лакокрасочных покрытий она используется);

– широкая невысокая емкость для смывки.

Нанесите на стену смывку широкой плоской кистью и оставьте на несколько минут (время экспозиции обычно указывается на упаковке со смывкой и составляет 10–30 минут). После того как под воздействием смывки старая краска размягчится, счистите ее шпателем или скребками. Работу рекомендуется проводить в респираторе и перчатках, поскольку смывка ядовита, а при попадании на кожу вызывает ожоги. После окончания работ тщательно вымойте все инструменты и хорошо проветрите помещение.

Удаление старых обоев

Если на стены были наклеены обои, постарайтесь удалить их без остатка. Для этого вам будут нужны те же инструменты, что и для удаления старой побелки: валик с длинным ворсом, шпатель и стремянка.

Когда обои легко отстают от стены, просто поддевайте их шпателем и аккуратно снимайте (рис. 34). В том случае, если старые обои держатся крепко, смочите их водой с помощью валика, подождите несколько минут и соскребите шпателем. Можно использовать для смачивания и специальные растворы (о том, как их использовать, можно узнать из прилагающейся инструкции).

Удаление старой плитки

Если облицованные стены в ванной комнате или кафельный фартук на кухне выглядят достаточно новыми, при проведении отделочных работ вы можете оставить все как есть. Кафельная плитка – довольно прочный и долговечный материал, и совсем не обязательно менять ее каждый раз, как вы проводите ремонт. Однако, если на плитках есть трещины и сколы либо вы хотите полностью обновить отделку и облицевать стены более современными и модными материалами, старую плитку нужно будет удалить.

Кафель скалывайте с помощью молотка и зубила. Если плитка удаляется с трудом, предварительно просверлите по центру отверстия (используйте сверло из твердого сплава) и, забивая в них зубило, откалывайте от плиток небольшие кусочки, двигаясь от центра к краям. Для удаления мраморной плитки предварительно просверлите в каждой по несколько отверстий, располагая их по диагонали на расстоянии 10–12 мм друг от друга, а затем скалывайте плитку зубилом.

Рис. 34. Удаление старых обоев

Противогрибковая обработка

Поскольку на кухне и особенно в ванной всегда повышенная влажность, в этих помещениях на стенах часто появляется грибок. Характерный темный налет с неприятным запахом плесени не только портит все впечатление от ремонта, грибок неблагоприятно воздействует на строительные конструкции и наносит существенный вред здоровью.

Помимо высокой влажности, появлению грибкового налета на стенах способствуют высокая температура и плохая вентиляция в помещении. Если вы хотите справиться с грибком раз и навсегда, прежде всего постарайтесь восстановить нормальную циркуляцию воздуха (прочистите вентиляционную шахту или вмонтируйте в вентиляционное отверстие вентилятор) и устраните все течи в трубах и кранах, чтобы уменьшить влажность.

В последнее время для противогрибковой обработки все чаще используют специальные химикаты, а также грунтовки, содержащие противогрибковые препараты. Их наносят согласно инструкции на упаковке.

Только после этого можно будет приступать к собственно выведению грибка. Вначале счистите слой штукатурки с пораженных участков стены вплоть до бетонной поверхности, которую зачистите шкуркой. Тщательно просушите стены, после чего обработайте их одним из приведенных ниже способов, чтобы полностью избавиться от спор грибка:

– обожгите пораженные участки паяльной лампой;

– обработайте стены 10 %-ным раствором медного купороса;

– обработайте стены раствором формалина (250 мл 40 %-ного формалина на 10 л воды).

Выравнивание стен штукатуркой

Идеально ровные стены – большая редкость в наших квартирах, поэтому перед тем как облицовывать их кафелем, оклеивать обоями или красить, обязательно выровняйте их. Проще всего выровнять стены путем оштукатуривания, то есть нанесения на поверхность стен раствора, который при затвердевании образует гладкую или шероховатую фактуру. Кстати, оштукатуривание можно использовать не только для выравнивания, но и для окончательной отделки стен. О том, как наносить декоративную фактурную штукатурку, будет рассказано в соответствующем разделе, а пока познакомимся с азами штукатурных работ.

Приготовление раствора

Для оштукатуривания стен вы можете использовать готовые штукатурные смеси или составлять их самостоятельно.

В сухих штукатурных смесях в качестве заполнителя используется песок или пылевидный кварц, известняковая мука и порошкообразный мел, а в качестве вяжущего материала – порошкообразные минеральные вещества или водорастворимые полимеры. К тому же готовые смеси содержат добавки, которые обеспечивают такие важные качества, как пластичность и водонепроницаемость. В качестве добавок может использоваться глина, воздушная известь, зола, лигносульфонат или суперпластификатор. Помимо всего перечисленного, в состав сухих строительных смесей добавляют компоненты, предотвращающие поражение грибком.

В настоящее время выбор сухих штукатурных и выравнивающих смесей довольно широк, поэтому неспециалисту порой довольно трудно в них ориентироваться. При покупке постарайтесь обратить внимание на следующие основные моменты:

– вид основания, на которое можно наносить данную сухую смесь. Если стены сделаны из бетона или кирпича, рекомендуется использовать гипсовые смеси. Они пластичны, ровно ложатся, и впоследствии вы можете наклеивать обои или красить стены без предварительного шпаклевания. Для выравнивания стен из керамических блоков, газобетона, а также бетона и кирпича подойдут цементно-известковые штукатурки, а вот на деревянные или пластиковые основания их наносить не рекомендуется. Специальные санирующие штукатурки используйте для отделки стен, пораженных грибком;

– максимальная толщина слоя при однократном нанесении;

– прочность и долговечность смеси;

– время высыхания смеси. Оно зависит не только от состава штукатурной смеси, но и от температуры воздуха в помещении, где проводятся ремонтные работы.

При покупке готовых штукатурных смесей для проведения отделочных работ в ванной и на кухне обратите внимание, подходят ли они для использования в помещениях с повышенной влажностью.

В зависимости от разновидности сухой смеси технология приготовления рабочего раствора может несколько различаться, но в общем достаточно разбавить смесь водой, оставить на 10–20 минут и тщательно перемешать. Количество воды и время экспозиции обычно указывается в инструкции, прилагающейся к смеси.

Если приведенные выше аргументы не убедили вас в преимуществах готовых штукатурных смесей либо вы решили сэкономить, приготовьте штукатурные растворы самостоятельно. Для этого вам будут нужны вяжущие (гашеная известь, цемент, алебастр, строительный гипс, глина) и заполнители (песок, шлак, угольная пыль). Правильное их соотношение позволит добиться прочности штукатурки, поэтому готовьте смеси строго по инструкции. Песок предварительно обязательно просейте (желательно использовать речной), а известь погасите. Негашеную известь использовать для приготовления раствора нельзя, поскольку в этом случае штукатурка после высыхания может покрыться трещинами.

Конец ознакомительного фрагмента.