Раздел 1. Капитальный ремонт квартиры
Глава 1. Основные инструменты и материалы
В этой главе речь пойдет об основных инструментах и материалах, которые потребуются при проведении капитального и косметического ремонта квартиры. К первой группе инструментов, используемых при капитальном ремонте, относятся приспособления, служащие для производства каменных и бетонных работ (Рис. 1).
Кельму применяют для укладки и разравнивания раствора, с ее помощью заполняют швы раствором и удаляют его излишки.
(Рис. 1, а)
Весок и уровень применяют для определения горизонтальности пола.
(Рис. 1, б, в)
Трамбовка используется для уплотнения раствора.
Для обработки древесины предназначен следующий набор инструментов (Рис. 2).
Топор необходим при рубке, тесании древесины, выборке пазов и гребней.
(Рис. 2, а)
Пилы применяют при распиловке древесины. Они могут быть двуручными, одноручными (ножовки), лучковыми, для смешанной распиловки.
(Рис. 2, б)
Долота и стамески необходимы для долбления различных отверстий в древесине.
(Рис. 2, в)
Сверла и бурав используют при работе с деревом или по металлу.
Струги необходимы для строгания древесины. Имеют неодинаковые названия, форму железки и длину колодки.
Кроме этих инструментов, применяют также шпунт – для выборки шпунтов; рейсмус – для проведения линий-рисок; малку – для проверки косых углов и т. д.
Для работы со стеклом используют алмазные или роликовые стеклорезы. Кроме этого, применяют также в стекольных работах клещи, линейку, молоток, стамеску. (Рис. 2. г, д) Любым стеклорезом следует резать только сухое и чистое стекло: вода и грязь быстро выводят стеклорез из строя. После работы стеклорезы вытирают сухой тряпкой или замшей и кладут в футляр.
Для установки дверей потребуются следующие инструменты. Топор потребуется для подгонки двери к проему, а также при выборке древесины из досок. Пилы пригодятся для поперечной распиловки досок и брусков. Стоит обратить внимание на то, что чем мельче зубья пилы, тем легче ею пилить, правда, производительность труда из-за этого снижается.
Несколько различных по толщине сверл будут необходимы для высверливания круглых отверстий. Рейсмус – колодочка с одной или двумя линейками, шпеньками на концах и клином, которым закрепляются линейки. С его помощью проводятся линии-риски на брусках и досках. Для проверки вертикальности и горизонтальности установленных досок необходимы отвес, уровень и ватерпас. Отвес – груз, подвешенный на длинном и прочном шнуре. Им проверяют вертикальность установленных деталей. Ватерпас представляет собой две рейки, короткую и длинную, с подкосами и веском. Малка – угольник с подвижным пером, закрепляемым винтом. С помощью малки делают построение и проверку углов.
(Рис. 2 г, д, е)
Для работы с сантехникой потребуются:
1) разводной гаечный ключ или зубчатый гаечный ключ;
2) резиновый вантуз;
3) полужесткая проволока;
4) пеньковая пакля;
5) прокладки.
Основным инструментом сантехнических работ является разводной ключ.
(Рис. 3)
Желательно иметь в своем арсенале гаечные ключи размером 17 × 19 и 22 × а 24. Еще лучше иметь 17 × 19, 19 × 22, 22 × 24 – для обеспечения хотя бы некоторой повторяемости размеров для захвата обоих крепежных изделий одинакового размера.
Эти размеры стандартны для большинства современных сантехнических деталей, подвергающихся отворачиванию.
Для отворачивания труб и других округлых деталей, например муфт, а также и при откручивании крановых головок и некоторых видов гаек отлично подходит трубный ключ.
Одним из нужнейших инструментов для сантехники и всех других ремонтных работ является ручная механическая или электрическая дрель. Сверловый набор имеет в себе сверла для металла и сверла, предназначенные для дерева или бетона.
Для того чтобы сделать нужное отверстие в мягком металле, применяются специальные инструменты – шлямбур и пробойники. Не обойтись в сантехнических работах и без плоскозубцев и круглозубцев. Еще один инструмент, который может понадобиться вам, – ножовка с пилкой для металла (рис. 4).
(Рис. 4)
На первый взгляд кажется, что нет необходимости давать вам полный перечень инструментов, которые могут понадобиться для ремонта. Ведь ваша квартира, в конце концов, не является мастерской, а предназначена для нормального проживания в ней обычного же человека, которому могут оказаться просто не по силам некоторые виды ремонтных работ. Тут уж придется пригласить специалистов, которые с помощью сварочного аппарата на салазках и все приведут в надлежащее состояние. В некоторых видах ремонтных работ не обойтись без таких инструментов, как конопатка и похожая на него чеканка. Это острые стальные пластины, которыми заделывается уплотнительный материал в места стыков канализационных соединений. От того как проконопачено место стыка, зависит, будет ли оно надежно защищено от просачивания канализационных вод. Конопатку и чеканку не заменить обычным ножом или другими бытовыми предметами, так как они имеют высокую прочность, соответствующие размер и форму, что позволяет идеально заделать все отверстия и зазоры. Измерительный инструмент, нужный для многих видов работ, – штангенциркуль. Он позволяет вымерять расстояния с точностью до сотых долей миллиметра. В условиях некондиционных запчастей, которые нас окружают, без штангенциркуля не обойтись. Далее мы остановимся на основных видах материалов, используемых для изготовления перегородок, потолков, отделки стен.
Гипсокартон (ГКЛ – гипсокартонный лист) – сердечник из природного гипса, оклеенный с четырех сторон картоном. Этот вид материала используется для строительства перегородок, подвесных потолков и отделки стен. Гипсокартон бывает следующих видов:
1) обычный (ГКЛ);
2) влагостойкий (ГКЛВ);
3) огнестойкий (ГКЛО);
4) влагостойкий с повышенной огнестойкостью (ГКЛВО).
Гипсоволокно (ГВЛ – гипсоволокнистый лист) – негорючая прессованная смесь природного гипса и измельченной макулатуры. Различают обычные (ГВЛ) и влагостойкие (ГВЛВ) разновидности. Этот вид материала используется для выравнивания полов, оклеивания горючих материалов для придания им огнестойкости.
Фанера – тонкий лист древесины для облицовки столярных изделий; листовой материал из склеенных пластин с перекрестным расположением волокон древесины для
строительных работ. Используется как для устройства перегородок, так и для отделки стен.
ДСП (древесно-стружечная плита) – прессованная стружка, как правило, облицованная пластиком или заламинированная. Используется для изготовления мебели, дверей, отделки помещений.
МДФ – шпонированная плита из спрессованной бумажной пыли. Используется как альтернатива ДСП, так как обладает большей прочностью и экологичностью.
Для установки окон, а точнее, для остекления применяются следующие материалы.
1. Стекло. Этот материал используется в качестве листов размерами и толщиной 2, 2,5, 3, 4, 5 и 6 мм.
2. Шпильки для крепления стекол. Можно применять любые, но больше всего подходят тонкие 15–20-миллиметровые гвозди.
3. Проволока. Должна быть стальной, толщиной 1–1,5 мм и ломаться от двух-трех перегибов.
4. Замазка. Делают из мела и олифы (желательно натуральной). Мел применяют только сухой, просеянный через частое сито. Готовят замазку следующим образом: на кровельную сталь или фанеру насыпают мел, делают в нем воронку, вливают в нее олифу, перемешивают шпателем или веселкой до получения густого теста.
Глава 2. Стены и перегородки
Стены – это важнейшие элементы здания, отделяющие помещения от внешней среды и друг от друга. В зависимости от восприятия нагрузок со стороны здания стены могут быть несущими, самонесущими и ненесущими. Несущие стены воспринимают нагрузки от других частей здания (перекрытий, крыш) и вместе с собственной массой передают их фундаментам. Самонесущие стены опираются на фундаменты, но нагрузку несут только от собственной массы. И, наконец, ненесущие (навесные) стены являются ограждениями, опирающимися в каждом этаже на другие элементы здания (каркас) и воспринимают собственную массу в пределах одного этажа.
По роду материала стены могут быть каменными, деревянными, из местных материалов, комбинированными. Каменные стены по конструкции и способу возведения делятся на стены из кладки, монолитные и крупнопанельные.
Если вы живете в многоквартирном доме и у вас назрела необходимость проведения капитального ремонта своими силами (передвинуть стены, сделать несколько перегородок, добавить дверные проемы), то прежде чем взяться за дело и начать перепланировку жилого помещения, необходимо напомнить, что сегодня для претворения в жизнь всех своих идей необходимо получить соответствующие разрешения.
Если вы решили перепланировать свою квартиру, то у вас есть несколько вариантов действий. Во-первых, вы можете начать перепланировку, не согласуя ни с кем возможность этого. Но это не очень рациональный вариант, так как вряд ли вам удастся избежать нарушений строительных норм и правил, требований противопожарной безопасности и санитарии. А это влечет за собой сбои в работе отдельных систем и конструкций. Все может закончиться для вас печально, т. е. различные штрафные санкции вплоть до опечатывания квартиры, последуют незамедлительно.
Если же вы решили согласовать свою перепланировку, то, как уже отмечалось выше, будьте готовы ко всему – запаситесь терпением и спокойствием. И, наконец, третий путь – перепланировка, на проведение которой не требуется специального разрешения. Стоит заметить, что запрещается перепланировка, предусматривающая жилую комнату площадью менее 9 м2 или шириной менее 2,25 м, а также без естественного освещения (окна) и радиатора отопления. Увеличение подсобной площади за счет жилого пространства недопустимо. Нельзя перестраивать квартиры в строениях, предназначенных к сносу в ближайшие три года, если эти работы не связаны с обеспечением безопасности проживания. Кроме того, нельзя ни при каких обстоятельствах трогать системы, от которых зависит жизнеобеспечение дома и прочность конструкции квартиры.
Оптимальным вариантом для перепланировки, не требующей согласования и специального разрешения является возведение перегородок. Если вы решили изменить внутреннее устройство своей квартиры, смело используйте перегородки. Не знаете, где их применять? Да где угодно! С их помощью можно перегородить любую комнату, санузел или даже сделать отдельное изолированное помещение в своей квартире. Перед монтажом перегородок важно продумать схему электропроводки, заранее наметив места для розеток и выключателей. Если в качестве материала для перегородок используется гипсокартон, то провода можно спрятать между листами гипсокартона или просто убрать под плинтус.
Широко используемым материалом для возведения межкомнатных перегородок является гипсокартон. Помимо гипсокартона, для возведения перегородок используют фанеру и кирпич. Наиболее эффектно смотрятся перегородки и конструкции из дерева, стекла и металла или комбинированные, имеющие как прозрачную (стеклянную) часть, так и непрозрачную. Визуально перегородки делятся на сквозные и непрозрачные. Сквозной является перегородка, в каркас которой вставлено стекло. В каркас непрозрачных вставлен один из непрозрачных материалов (дерево, фанера, гипсокартон, ДСП, МДФ, алюминий, ПВХ). Такие перегородки должны органично вписываться в общую планировку и дизайнерское оформление тех помещений, в которых установлены. Издавна самой простой перегородкой была обыкновенная ширма.
Рассмотрим общую конструкцию перегородок. В качестве основных частей любой перегородки выступают каркас и так называемый заполнитель. Для изготовления каркаса используются алюминий, ПВХ, дерево (или его заменители – МДФ, ДСП, ДВП), в качестве заполнителя используют стекло, гипсокартон, фанеру, дерево или его заменители, пластиковые панели, алюминиевую вагонку и т. д. Вполне возможно комбинировать материалы, используемые как заполнители. Каждый материал имеет свои характеристики, использовать которые необходимо в соответствии с теми целями, которые вы преследуете. Так, если перегородка будет постоянно испытывать воздействие влаги, то лучше использовать водостойкий пластик с непрозрачным стеклом (витражом). Размер перегородки может варьироваться: в некоторых случаях необязательно ставить глухую перегородку, возвышающуюся от пола до потолка. Перегородка вполне может быть небольшого размера. Небольшие перегородки можно сделать с дверцей, которая перемещается в разные стороны.
Если возникла необходимость возвести перегородки в большой комнате, причем необязательна полная звукоизоляция новых помещений, то можно поставить прозрачные (стеклянные) перегородки в алюминиевых, пластиковых или деревянных каркасах. А в случае если звукоизоляция просто необходима, тогда лучше монтировать гипсокартонные перегородки с изоляционным материалом. Помимо того, что они звуконепроницаемы, они также позволяют и тяжелые полки повесить, если это необходимо.
Создать отдельное изолированное помещение в квартире можно с помощью деревянных перегородок. Использование дерева позволяет не только отгородить часть помещения, но и использовать перегородку в качестве несущей опоры для полочек шкафа. В этом случае основные требования, которым должны удовлетворять перегородки, состоят в том, что они должны быть звуконепроницаемыми, прочными, устойчивыми. Важным моментом монтажа перегородок является то, что их устанавливают на конструкции перекрытия до настилки полов. Если перегородка примыкает к нагреваемым приборам или стенам, тем более если перегородка возводится из сгораемых материалов, то в местах примыкания перегородок следует устраивать кирпичные разделки по всей высоте таким образом, чтобы расстояние от перегородки до внутренней нагреваемой поверхности было не менее 40 см.
Наиболее распространенными видами перегородок являются каркасные, гипсовые и кирпичные. Рассмотрим основные принципы их возведения.
Каркасная перегородка состоит из вертикальных элементов толщиной 5–6 см и шириной 9–10 см. На концах верхних и нижних обвязок этих элементов имеются гнезда для шипов стоек такого же сечения. Расстояние между стойками составляет 0,75–1,2 м. Стойки вставляют шипом в гнездо обвязок, и скрепляют гвоздями. Если в перегородке необходим дверной проем, то для его образования устанавливают обрамляющие стойки с врезанным сверху ригелем (перемычкой). Дверную коробку прибивают к обрамляющим стойкам гвоздями. Для обшивки каркаса используют доски шириной более 1,9–2,5 см. Каркас обшивают горизонтально с двух сторон. Пустоту между двумя обшивками засыпают звуконепроницаемым и пожаробезопасным материалом (в качестве такого вполне подойдет просеянный сухой шлак). Если же требование звуконепроницаемости к перегородке не предъявляется, то в качестве материала для нее вполне подойдет ДВП (древесно-волокнистые плиты) или листы фанеры без всякого заполнителя. Каркас может быть изготовлен и из металлических стоек. В этом случае по полу устанавливаются параллельные направляющие металлические профили, к которым крепятся вертикальные стоечные профили. Таким образом получается металлический каркас. Затем к готовой конструкции каркаса крепятся листы ГВЛ. Возникающие в перегородке стыки и щели маскируют шпатлевкой.
Внутреннюю полость перегородки с металлическим каркасом закладывают теплоизоляционным материалом. Кроме того, внутреннюю полость такой перегородки можно использовать для прокладки всевозможных коммуникаций – от водопровода до электропроводки. Конечно, при этом необходимо соблюдать все основные правила монтажа электрических и водных коммуникаций. В металлических готовых профилях предусмотрены специальные отверстия для прокладки таких коммуникаций. Установку перегородок из гипсовых плит начинают с устройства на досках пола специальной конструкции, препятствующей смещению плит в стороны. Для этого к полу прибивают два брусочка в предполагаемом месте размещения перегородок, образуя тем самым желобок, в который и будет установлена перегородка. Этот желобок заливают гипсовым раствором и в него погружают первый ряд плит. Вертикальные швы между плитами заливают раствором. Каждый последующий ряд плит соединяют с предыдущим рядом посредством раствора. Между потолком и перегородкой оставляют расстояние 1–2 см для того, чтобы тщательно заделать и проконопатить эту щель. Если в перегородке монтируется дверь, то в случае высокого дверного проема его ограждают стойками. Коробку низкого дверного проема устанавливают до устройства перегородки.
Перемычка дверного проема (если ее размер не превышает 1 м) осуществляется с помощью арматуры, стержни которой закладываются и заливаются раствором в стойки. Окончательную отделку перегородки осуществляют с помощью штукатурки или затирки.
В качестве материала для строительства перегородок применяется и кирпич, который кладут толщиной в половину кирпича (12 см). Данные перегородки возводят только по бетонному или железобетонному основанию. Деревянное основание исключается, так как кирпичные перегородки обладают значительным весом. Кирпичные перегородки выкладываются способом вертикальной перевязки. После кладки перегородки осуществляют ее отделку (поверхность оштукатуривают с двух сторон). И, наконец, последний вид перегородок, о котором мы расскажем, – это раздвижная перегородка. Она представляет собой совокупность раздвижных дверей, поставленных в один ряд. Конструкция создана таким образом, что одни створки подвижны, а другие нет. Подвижные створки снабжены роликами, которые двигаются по рельсам, при этом створки скользят мягко и бесшумно. Направляющая (т. е. рельса, по которой движутся ролики) в данном случае устанавливается только вверху и крепится к потолку (на полу ее как правило не устанавливают, чтобы она не мешала при ходьбе). При желании перегородку можно закрыть на ключ, как дверь.
Надеемся, что вы уже убедились в том, что снести лишнюю перегородку или перенести ее на другое место технически не так уж и сложно. Поэтому, если у вас возникли безумные идеи по перепланировке, смело используйте перегородки.
Глава 3. Окна и двери
В этой главе мы расскажем об основных правилах установки и ремонта дверей и окон в вашей квартире. Основным этапом работы при установке двери является установка дверной коробки. Дверная коробка представляет собой каркас из досок толщиной примерно 50–60 мм и шириной 100 мм. Основные детали дверной коробки крепят под прямым углом между собой с помощью шипов. Верхняя и нижняя доски дверной коробки должны быть расположены строго горизонтально, а боковые – строго вертикально. Выровненную и установленную дверную коробку закрепляют. Для крепления дверной коробки к стене используют толстые длинные гвозди или стальные штыри. В бетонных и кирпичных стенах предварительно сверлят отверстия и вставляют в них деревянные пробки, в которые затем будут вбиваться крепления дверного проема.
Установка наружной двери сопровождается возведением порога. Пороги делаются только во внешних дверных проемах и при переходе из внешнего (неотапливаемого помещения) во внутреннее (отапливаемое). В обычных комнатах вместо порога можно просто немного (на 2–3 см) приподнять пол.
В отличие от наружных дверей внутренние двери менее массивны и коробка для них состоит не из четырех (двух боковых, одного верхнего и одного нижнего) брусков, а из трех (в случае отсутствия порога). Щели между коробкой и стеной скрываются наличниками.
Следует тщательно подойти к процедуре крепления дверной коробки, основательно фиксируя ее в проеме. Все существующие щели и зазоры между стеной и коробкой должны быть законопачены, особенно если это наружная дверь. Это предохранит дом от продувания и попадания внутрь осадков. Конопатить щели между коробкой и стеной можно сухим или мокрым способом.
В первом случае щель или зазор заполняется сначала сухой паклей, шлаковатой или стекловатой и хорошо уплотняется при помощи отвертки или ножа.
Во втором случае в качестве заполнителя используются те же материалы, что и в первом случае. Но заполнитель предварительно смачивается в жидком разведенном гипсовом растворе.
После того как установлена дверная коробка, приступают к навешиванию самой двери.
Прежде всего ее подгоняют под размер дверной коробки. Для этого дверь навешивают на петли и намечают излишек, снимают с петель и срезают его. После этого дверь окончательно устанавливают.
Существует множество разновидностей дверей. Одной из них является дверь на шпонках. Плюсами этой двери являются простота изготовления, прочность и нетеплопроводность. В качестве материала для такой двери используются строганые доски толщиной 45–50 мм.
Следующий вид двери – дверь из брусков. Она может быть сплошной или решетчатой в зависимости от ее назначения. Готовые бруски соединяются между собой с помощью клея отфугованными сторонами, выравниваются лицевые стороны и оклеиваются фанерой или листами ДВП.
Двери обычно делают несколько больших размеров, чем дверные коробки, чтобы потом максимально подогнать дверь под размер коробки. Излишек древесины снимают, и только после этого дверь навешивается на петли, затем к ней прикрепляются ручки, замки, задвижки и т. п.
Еще один вид двери – остекленная дверь. Полотно такой двери состоит из брусков обвязки, которые образуют каркас, и вставленных в него пересекающихся горбыльков.
Между каркасом и горбыльками с помощью штапиков вставляются стекла. При остеклении дверей швы промазывают слоем замазки толщиной 2–2,5 мм или закрывают их планками. Размер шипов в окнах и дверях составляет 10 × 15 мм при толщине стекла до 3 мм и 12 × 20 мм при толщине стекла более 3 мм. Стекло крепят в дверной филенке аналогично креплению оконного стекла, однако вместо замазки чаще применяют планки, которые прибивают к дверной филенке.
В последнее время очень популярными стали раздвижные двери. Такие двери используются в качестве межкомнатных. Их можно изготовить самостоятельно. Широко используемой является каркасная дверь. Для ее изготовления применяют бруски толщиной 30 мм и шириной 40 мм. Такая дверь облицовывается с обеих сторон тонкой ламинированной фанерой. К нижнему и верхнему брускам дверной коробки для раздвижной двери крепятся ролики, поэтому они делаются более широкими. Размеры роликов могут быть любыми, они движутся по направляющей, которая с помощью шурупов крепится к полу. При конструировании таких дверей можно, используя свое
воображение, дополнить декор двери самостоятельными элементами (например, можно установить дверь с витражами). В качестве материала для витражей вполне подойдут как прозрачные, так и цветные, как гладкие, так и рифленые стекла. После установки дверей нужно обратиться к оформлению непосредственно дверного проема. Это можно сделать с помощью наличников – наружных и внутренних. Как правило, наружные наличники более массивные и красивые. В их оформлении могут присутствовать и элементы резьбы.
В качестве материала для наличников хорошо подойдет сосновый или еловый тес, иногда липа. Последняя, кстати, служит великолепным материалом для декоративной резьбы. Наличники должны быть шире (на 20–50 мм) брусков дверной коробки.
Внутренние наличники, как правило, имеют ширину 75–150 мм.
С лицевой стороны наличники могут иметь любую форму, с тыльной же стороны они обязательно должны иметь пазы глубиной 5 мм для более плотного прилегания к стене и к дверной коробке.
На углах наличники соединяют способом, который называется на «ус». Для этого наличники срезают под углом в 45° при помощи малки или стусла. Крепление наличников к дверной коробке производится посредством гвоздей со сплющенными шляпками, которые вбивают на расстоянии 50–75 мм друг от друга. В местах, где находятся петли, наличники должны отступать от края дверной коробки на 10–15 мм, т. е. на толщину петли; там же, где петель нет, – на 6–10 мм. При проведении ремонта следует помнить, что наличники крепят к дверным коробкам до того, как устанавливают плинтусы.
Окна
Если при проведении ремонта перед вами встала задача заменить старое окно, которое пришло в негодность, вам необходимо освоить некоторые операции, о которых и пойдет дальше речь. Кстати, окна заменяют по той же технологии, что и двери. Перед монтажом нового окна сначала избавляются от старого. Важно при демонтаже коробки старого окна не нанести повреждений стене. Для этого крепежные детали просто перерезают. Далее следует процедура отделения оконных створок от рамы. Для этого петли отвинчивают от косяков. При этом сначала отвинчивают нижние петли, а затем верхние, поддерживая рукой створку, чтобы она не упала. Затем убирают крепежные планки или снимают замазку, удаляют фиксирующие штырьки.
Наличник окна удаляют при помощи ломика, но, чтобы не повредить поверхность стены, под него подкладывают деревянный брус. Желательно предварительно глухие створки окна освободить от стекла.
С помощью таких инструментов, как кувалда, долото или зубило, выбивают всю внутреннюю штукатурку или замазку (см. рис. 5), которая закрывает соединение между стеной и оконным блоком. Будьте предельно осторожны, постарайтесь не повредить кирпичную или каменную кладку.
(Рис. 5)
Чтобы освободить раму окна от косяка, вставьте ножовочное полотно (с рукояткой) между рамой и стеной у верхней части окна. Начните пилить косяк сверху вниз по всей длине, стараясь освободить его от всего, чем он крепится к стене. То же самое проделывается и с другой стороны рамы. Как правило, большинство окон крепится двумя фиксаторами с каждой стороны, но если рамы обладают большими размерами, они могут крепиться к верхним перекладинам и подоконным доскам. Если у вас металлическая рама, то при ее демонтаже необходимо отвинтить болты, которыми она крепится непосредственно к стене (рис. 6).
(Рис. 6)
Когда рама будет полностью освобождена от стены, ее можно будет выбить из оконного проема или вынуть с помощью ломика и киянки. В противном случае, если рама плотно зафиксирована в проеме, то для ее освобождения необходимо перепилить каждый косяк (рис. 7).
(Рис. 7)
Далее мы расскажем о процедуре монтажа окна. Для того чтобы окно прослужило долго,
важны не только качественные комплектующие, но и добросовестный профессиональный монтаж с соблюдением всех нормативов и технологий.
Первый этап монтажа окна – это обмер. Каждое окно индивидуально: проемы часто имеют геометрически неправильные формы, стены – неравномерную толщину, а несовпадение размеров в строительных чертежах и в реальности может превышать все мыслимые допуски.
Существует несколько способов монтажа окон в проем: монтаж на анкерные пластины, сквозной монтаж на дюбели (речь идет о дюбелях с гильзой для крепления оконных рам), сквозной монтаж на универсальные винты и монтаж с помощью распорных втулок (имеются в виду распорные металлические анкеры).
В зависимости от вида используемого материала, а именно от его поведения при температурной деформации, для каждого из них определены максимально допустимые расстояния между крепежными точками так называемые интервалы крепления (рис. 8).
(Рис. 8)
Данные интервалы способствуют предотвращению рам от деформаций в результате напряжений, что в экстремальной ситуации может привести к образованию трещин и повреждению конструкций. Для монтажа рамы используются дюбели, предназначенные для крепления в бетоне.
(Рис. 9)
Минимальная допустимая глубина заглубления дюбеля в стену должна составлять 30 мм. Желательно использовать стальные дюбели, так как рама может скользить по стальным гильзам и тем самым компенсировать температурное расширение. Оптимальным является применение дюбелей с металлическими гильзами диаметром 8–10 мм. С помощью монтажных шурупов рама крепится к строительной конструкции непосредственно (рис. 10).
(Рис. 10)
Минимальная глубина заглубления в стену монтажных шурупов составляет 30–60 мм. В начале монтажа окна его следует выставить по осям, по горизонтали и вертикали. При этом проверяют, выдержана ли требуемая ширина монтажного шва (10–30 мм). При использовании дюбелей и монтажных шурупов необходимо сверлить отверстия в стенных проемах, большие по длине, чем заглубляемая часть крепежных элементов. При креплении окон в проемы из кирпичей с вертикальными пустотами (керамблоках) желательно сверлить отверстия в растворных швах.
Просверленные в стенах отверстия перед завинчиванием крепежных элементов следует обязательно продуть. Дюбели и монтажные шурупы следует затягивать равномерно по всему периметру окна без перекосов. Если при монтаже были просверлены отверстия в нижней части рамы, их необходимо тщательно загерметизировать для исключения проникновения воды в камеры с металлическим армированием.
По окончании монтажа необходимо провести штукатурные и отделочные работы внутри и снаружи помещения и удалить со всех профилей защитную пленку (для обеспечения их естественной температурной деформации). До окончания штукатурных и малярных работ по возможности не рекомендуется срывать защитную пленку с профиля. Створки следует держать в закрытом положении, чтобы избежать попадания на фурнитуру цемента, краски и прочих абразивных материалов, так как из-за этого значительно ухудшаются работа фурнитуры и внешний вид окна. Чтобы избежать разрушения пены от прямого попадания солнечных лучей или влаги, на внутренних и внешних
поверхностях оконного проема необходимо установить откосы и герметизировать монтажную пену.
Своими руками можно не только установить окно, но и собрать его. Ниже будет приведена технология сборки пластикового окна. Пластиковое окно должно иметь такую ширину, чтобы его края частично перекрывали имеющийся проем. Поэтому сначала производят замер окна, а затем все данные переносятся на лист пластика и вырезается окно.
Если имеющееся окно лишено подоконника, то просверлите отверстия для креплений по его периметру (интервал между отверстиями – 200 мм, расстояние от края – 10 мм). Если окно имеет подоконник, то сверлите отверстия только вверху и по бокам. Если подоконник отсутствует, то уложите по периметру нового окна слой уплотнителя, в противном случае уплотнитель кладется сверху и по бокам. Прикрепите новое окно шурупами длиной 25 мм (см. рис. 11).
(Рис. 11)
Остекляют окна в следующей последовательности. Сначала измеряют ширину оконной створки в четырех углах. Из полученных величин вычитают 3–5 мм для того, чтобы стекло свободно вошло в створку (фальц). Подготовленное к раскрою стекло должно быть чистым и сухим. Нижние фальцы переплета должны быть закрыты стеклом на 3/4 их ширины. Это необходимо для того, чтобы стекло свободно лежало в фальцах. Если оно будет подходить вплотную к фальцам, то при набухании переплетов дерево надавит на него и расколет. То же самое может произойти и от сильного нагревания стекла.
Затем промазывают шов замазкой толщиной 1,5 мм. Вставляют стекло в полушип до упора и закрепляют в створках клиновыми и трехгранными шпонками (так называемыми кляммерами), изготовленными из оцинкованной жести. Кляммеры плотно фиксируют с помощью стамески, отвертки и молотка. Расстояние между кляммерами соблюдают 20–25 см. Затем с помощью стекольной замазки с добавлением скипидара стекло промазывают на всю длину шва. Поверхность замазки затирают специальным ножом. Резка стекла выполняется по линейке, крепко прижатой к стеклу. При правильной резке алмазным стеклорезом на стекле остается тонкий бесцветный след в виде веревочки, а сам стеклорез издает ровный и ясный звук с характерным потрескиванием. От неправильной резки на стекле остается грубая белая полоса, а инструмент издает сильный скрип. В этом случае стекло обычно ломается произвольно. Сила нажима на стеклорез зависит от остроты грани. Стекло ломают руками, придвинув его так, чтобы линия реза была точно на краю стола. Слишком узкие кромки стекла ломают стеклорезом, захватывая кромку прорезями молоточка или плоскогубцами. Если стекло плохо ломается, то с нижней стороны листа по линии реза осторожно простукивают молоточком стеклореза или другим инструментом. Работая роликовым стеклорезом, делают более сильный нажим на инструмент.
Конец ознакомительного фрагмента.