Глава 3
Диафрагма и выдержка
• Что такое диафрагма
• Как диафрагма влияет на конечный результат
• Диафрагма и съемка различных объектов
• Что такое выдержка
• Как выдержка влияет на конечный результат
• Съемка движущихся объектов
Что такое диафрагма
Термин диафрагма происходит от греческого слова diaphragma, что означает «перегородка». Другое его название – апертура (от англ. aperture – отверстие).
Объективы фотокамер имеют разную светосилу, то есть способность пропускать через себя свет. В объективы встроено специальное устройство, которое регулирует диаметр отверстия, пропускающего свет на светочувствительный элемент (матрицу), – диафрагма. Светосила определяется как отношение диаметра отверстия объектива к фокусному расстоянию.
Диафрагменное число обозначается латинской буквой F и является величиной, обратной значению относительного отверстия объектива. Оно определяется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного зрачка объектива. В разных источниках можно встретить разное обозначение – диафрагма, соответствующая показателю 2,8, будет обозначаться f/2.8 или f:2.8.
Меняя F на одну ступень (или F-стоп), мы получаем изменение диаметра отверстия диафрагмы в 1,4 раза. Количество света, попадающего на матрицу, при этом изменяется в два раза. Существует стандартный ряд значений F – 1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32.
При большей светосиле объектива вы можете установить более короткую выдержку. Это хорошее преимущество при съемке движущихся объектов. Также большая светосила объектива дает отличное преимущество при съемке в условиях недостаточного освещения, например в помещении, при искусственном свете: на вечеринке, в концертном зале и т. п.
В зависимости от модели фотоаппарата нужную диафрагму можно установить вручную через меню камеры или вращая управляющее колесо на корпусе камеры. Диаметр отверстия, пропускающего свет, увеличится или уменьшится.
Что дает возможность менять диаметр отверстия? Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), то есть область четкой фокусировки вокруг снимаемого объекта. ГРИП зависит от диафрагмы, фокусного расстояния, расстояния до объекта и размера матрицы. Наиболее эффективный способ управления ГРИП – регулировка диафрагмы.
Малое диафрагменное число F – это большая диафрагма, а если диаметр отверстия объектива шире, на матрицу поступает больше света. Открытая диафрагма – максимальная (лепестки раскрыты полностью, меньшее значение диафрагмы), ее значения – f1.4, f2.8 и т. п. (все зависит от конкретной модели объектива). Например, если у объектива максимальная диафрагма имеет значение 2,8, а минимальная – 8, то на большой диафрагме с маленьким значением f2.8 глубина резкости будет небольшой, а на малой диафрагме с большим значением – f8 – ГРИП будет максимальной (рис. 3.1 и 3.2).
Рис. 3.1. Диафрагма f8, большая глубина резкости
Рис. 3.2. Диафрагма f2.8, малая глубина резкости
Из-за очень маленького размера матриц компактных камер изменение диафрагмы не столь сильно меняет ГРИП, как у зеркальных камер. Чтобы добиться размытия, к изменению величины диафрагмы стоит добавить оптическое приближение, тогда малую глубину резкости получить будет проще (рис. 3.3 и 3.4).
Рис. 3.3. Малая глубина резкости, оптическое приближение
Рис. 3.4. Большая глубина резкости, широкоугольное положение объектива
При большой диафрагме выдержка должна быть короче, чем при малой. Если вы хотите размыть задний план, сделать акцент на главном объекте, понадобится именно большая диафрагма, то есть малое диафрагменное число. Глубина резкости при этом будет небольшой, а переход между размытой областью кадра и областью, находящейся в фокусе, – явным. Чем меньше диафрагменное число F, тем меньшая часть кадра окажется в фокусе. Это хорошо, когда, например, вы хотите «спрятать» неприглядный фон. Для портрета можно установить диафрагму f2.8, тогда лицо портретируемого получится резким, а задний фон – размытым (при условии, конечно, что камера сфокусируется именно на лице).
Узкое отверстие зажатой диафрагмы пропускает мало света. В чем же здесь преимущество? Зажимая диафрагму, вы получаете большую резкость. Преобладающая часть кадра будет находиться в фокусе, фон станет ясным, хорошо различимым. Если вы снимаете пейзаж или сюжет, где все должно быть одинаково резким (архитектура, панорамные кадры, натюрморт, интерьер), следует установить маленькую диафрагму, то есть уменьшить отверстие. Диафрагменное число соответственно увеличится. На закрытой диафрагме f8 глубина резкости максимальна (рис. 3.5).
Рис. 3.5. Диафрагма f8 обеспечит хорошую резкость по всему кадру при съемке пейзажа
Глубина резкости – это одно из выразительных средств фотографии. Классические портреты, как правило, фотографируют с использованием малой глубиной резкости. Объект отделяется от фона, все внимание зрителя притягивается к объекту. Учитывая, что размер матрицы у компактных камер небольшой, а глубина резкости высокая, получить размытый фон, снимая такими камерами, непросто.
При макросъемке расстояние до объекта очень маленькое, из-за этого глубина резкости даже при закрытой диафрагме составляет всего несколько миллиметров. Поэтому важные детали могут оказаться вне зоны резкости.
Здесь нужно правильно найти точку фокусировки, чтобы добиться наибольшей глубины резкости.
Как диафрагма влияет на конечный результат
Малая глубина резкости позволяет выделить главный объект, который на снимке передается резко, акцентировать на нем внимание зрителя. Фон может быть нерезким, размытым, не отвлекающим внимание от главного объекта. Таким образом, при установке большой диафрагмы вы можете получить нерезкий, размытый фон, увеличив фокусное расстояние, а также расстояние от снимаемого объекта до фона. Такой подход может использоваться в качестве художественного приема.
Чтобы получить на снимке нужную глубину резкости, нужно установить значение диафрагмы, учитывая особенности вашей камеры, ее оптики, то есть основываясь на собственном опыте. Чем больше вы зажмете диафрагму, тем уже станет входное отверстие и выше глубина резкости. Но при одном и том же установленном значении, например f2.8, разные камеры и разные объективы обеспечат разный результат. Поэтому постарайтесь поснимать при разных установленных диафрагмах и сравнить снимки – сделайте серию пейзажных снимков, портретов, макро и определите, как ваша камера или объектив передает глубину резкости при разных установленных диафрагменных числах.
Хорошо, когда фон либо нерезкий, либо резкий, – при промежуточном состоянии не совсем резкий фон на снимке смотрится не лучшим образом. Поэтому для достижения нужной глубины резкости снимайте в режиме приоритета диафрагмы. Получить нужную степень размытия с компактной камерой очень непросто. Если добиться размытия с помощью камеры не удается, воспользуйтесь графическим редактором.
Глубина резко изображаемого пространства может меняться в широких пределах в зависимости от многих параметров: размера матрицы, установленной диафрагмы, оптики, фокусного расстояния, сюжета, формата отпечатка и др. На маленьком отпечатке – 10x15 и 15x20 – недостаточная резкость может проявляться не столь сильно, но на отпечатках большого размера она заметна сразу.
Диафрагма и съемка различных объектов
Снимать все подряд на постоянно установленной диафрагме не стоит, также не стоит доверяться автоматике, которая выставляет величину диафрагмы по своему усмотрению. Каждый сюжет имеет особенности съемки – соответственно устанавливаются нужные съемочные параметры: диафрагма, выдержка, светочувствительность. Они задаются выбором полуавтоматических или сюжетных режимов, а также при ручном режиме. В большей степени данный выбор определяется установкой нужной диафрагмы, то есть чаще всего съемка ведется в режиме приоритета диафрагмы, когда фотограф может оперативно управлять нужной глубиной резкости, а выдержку камера устанавливает самостоятельно.
В яркий солнечный день, когда света достаточно, для получения хорошей детализации пейзажа можно установить минимальную светочувствительность, а для достижения максимальной глубины резкости установить диафрагму f8-f11. При этом снимок окажется не смазанным, так как выдержка будет достаточно короткой – света при ярком солнце хватает. Но стоит только солнцу спрятаться за тучи в пасмурный день, как значения диафрагмы f8—f11 могут привести к «шевеленке», камера в полуавтоматическом режиме установит длинную выдержку. Соответственно вам понадобится задать другую диафрагму, например f6.3.
При ночной съемке и в помещениях света совсем мало, следовательно, диафрагма должна быть еще больше – f4, а лучше даже f2.8.
Движущиеся объекты требуют более короткой выдержки, чтобы не допустить смазывания, соответственно, диафрагма должна быть большой.
Итак, следует отметить, что во многих случаях именно диафрагма является важнейшим параметром, который явно не стоит упускать из виду при съемке.
Что такое выдержка
Выдержка – это отрезок времени, в который световые лучи попадают на светочувствительный элемент, то есть за этот период через диафрагму на матрицу (при установленной светочувствительности) успевает проскочить определенное количество света. Выдержка обеспечивается затвором фотокамеры.
Выдержка вместе с диафрагмой объектива определяет экспозицию снимка. Вместе выдержка и диафрагма составляют экспопару. Экспозицию вычисляют с помощью экспонометра, таблиц или на базе практического опыта в соответствии со значениями яркости объекта съемки и светочувствительности используемого фотоматериала. В цифровых фотокамерах экспонометры, естественно, встроенные.
Увеличение светочувствительности обратно пропорционально экспозиции. При увеличении светочувствительности вдвое экспозицию также следует уменьшить вдвое. В случае с цифровыми камерами нужно не забывать о «шумах» матрицы при высоких значениях светочувствительности (ISO).
Выдержка измеряется в долях секунды, например 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с. Однако на экране многих камер отображается только знаменатель – 60, 125, 250. Нередко длинные выдержки отображаются числом с кавычками – 0"8,2"5. Также существует стандартный ряд выдержек: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 с. Смежные величины отличаются на одну ступень – экспозиция кадра меняется соответственно в два раза.
По аналогии с диафрагмой в камере можно установить приоритет выдержки или выставить ее вручную, для этого необходимо повернуть колесо переключателя режимов в соответствующее положение, а затем вращением колесика на корпусе камеры выставить нужную выдержку, значение которой будет отображаться на экране. У многих компактных камер выдержка устанавливается с помощью джойстика или через меню. В простеньких компактных камерах ручные режимы отсутствуют.
Как выдержка влияет на конечный результат
Короткую выдержку можно использовать для съемки движущихся объектов. Она также позволяет избежать «шевеленки», то есть смазывания картинки из-за движения самой камеры.
Нужную выдержку вы можете примерно определить следующим образом. Необходимо знать, на каком фокусном расстоянии вы будете снимать. На объективах нанесены деления, по которым вы сможете ориентироваться. В компактной камере нет делений на объективе, поэтому придется «прикинуть» на глаз. Например, фокусные расстояния объектива вашей камеры – 28-100 мм, вы его выдвинули наполовину – это примерно 60 мм. Максимальная выдержка должна быть не больше величины, обратно пропорциональной фокусному расстоянию, следовательно, необходимо установить выдержку не длиннее 1/60 с. Более длинные выдержки – 1/50 с, 1/30 с и т. д. – скорее всего, приведут к «шевеленке». Короткие выдержки подходят больше, так как это гарантированно избавит вас от ненужного эффекта. Уменьшить вероятность «шевеленки» поможет оптическая стабилизация изображения, обычно дающая преимущество в две-три ступени экспозиции при съемке неподвижных объектов. При съемке движущихся объектов поможет только короткая выдержка, от стабилизации толку будет мало.
Используя короткую выдержку, вам удастся «заморозить» движение (рис. 3.6). Это может быть бегущий ребенок, летящая птица, движущийся автомобиль. При съемке сцен с длинной выдержкой объект на снимке получится смазанным даже при неподвижно установленной камере.
Конец ознакомительного фрагмента.