Глава 2
Дополнительные принадлежности
• Питание цифровой фотокамеры
• Карты памяти
• Считыватель карт памяти
• Уход за объективом
• Уход за камерой
• Фотосумка и фоторюкзак
• Штатив
• Внешняя вспышка
• Оптические насадки на объектив
• Светофильтры
• Сменная оптика для зеркальных камер
• Выбираем объектив
Можно купить «цифровик» и сразу начать снимать. Однако попутно появится масса вопросов и неудобств. Чтобы съемка превратилась в удовольствие, результат не разочаровывал, и не возникало ограничений функциональности, постарайтесь обзавестись необходимыми дополнительными принадлежностями.
Покупка фотокамеры неизбежно приводит к непредусмотренным расходам. Дополнительные принадлежности в сумме могут превышать стоимость самой камеры. Поэтому определите, что именно вам понадобится в первую очередь. Покупать сразу все с расчетом, что все дополнительные принадлежности вдруг когда-то могут пригодиться, не стоит. Вы можете купить другую камеру, к которой не подходят аксессуары от предыдущей, фотографические интересы могут измениться, да и не все сразу может вам понадобиться.
Отдельным очень серьезным вопросом является сменная оптика для зеркальных камер, от которой многое зависит при съемке. К выбору объектива следует отнестись внимательно. В конце этой главы очень подробно рассматриваются вопросы, связанные со сменной оптикой.
Питание цифровой фотокамеры
При отсутствии питания камера превращается в бесполезную красивую игрушку. Поэтому вам нужно определить, какое число кадров примерно приходится снимать за день, и знать, на сколько кадров хватает вашего аккумулятора в теплое и холодное время суток. Если вы уезжаете в многодневную поездку, где нет возможности зарядить аккумулятор, неизбежно возникает вопрос питания. Со временем аккумулятор, который долго не используется, теряет свой заряд, а в холодное время года аккумуляторы разряжаются неожиданно быстро.
Вообще, всегда крайне желательно иметь второй аккумулятор или запасной комплект, если используются батареи АА. Третий, скорее всего, будет лежать без дела. Покупать третий комплект имеет смысл, только если вам нужно снимать длительное время, не имея возможности заряжать аккумуляторы, – например в многодневном походе, в сильный мороз, или когда основной комплект уже сильно изношен и не держит заряд.
Если в камере используются пальчиковые аккумуляторы, это несколько упрощает задачу. Они дешевле, к тому же, если у вас подсели аккумуляторы, в городских условиях вы всегда можете купить обычные пальчиковые батарейки АА, только нужно приобретать качественные, дорогие – камера потребляет много энергии.
При покупке аккумулятора совсем не обязательно приобретать «родной» – он стоит дороже, чем продукция сторонних производителей. Однако продукция сторонних производителей – например, компании Enkatsu или AcmePower – работает не хуже.
Для зарядки пальчиковых аккумуляторов необходимо приобрести зарядное устройство. Здесь лучше не экономить и сразу взять хорошую модель. Каждый канал должен иметь отдельный контроль заряда – индикацию. Также удобно наличие встроенной диагностики аккумуляторов. Если какой-либо аккумулятор неисправен (не держит заряд), то устройство просигналит об этом. Вам не придется менять весь комплект, достаточно будет заменить аккумулятор, вышедший из строя. Необходимо, чтобы зарядное устройство имело хороший блок питания, который практически не греется. Если устройство некачественное, то при зарядке как блок питания, так и само зарядное устройство может сильно нагреваться, сгореть и даже вызвать пожар. Поэтому хотя бы в первое время старайтесь наблюдать за зарядкой, не оставляйте устройство без присмотра – как только появится запах паленой пластмассы, сразу реагируйте. Известны случаи перегрева, деформации пластмассы корпуса и даже загорания зарядных устройств.
Кроме того, рекомендуется использовать зарядное устройство и аккумуляторы от одного производителя – они лучше «понимают» друг друга и максимально эффективно работают в паре. Следует помнить, что чем короче время зарядки, тем скорее изнашиваются аккумуляторы. Поэтому при отсутствии острой необходимости мгновенно заряжать аккумуляторы лучше приобрести «медленное» зарядное устройство.
Постарайтесь выбрать зарядное устройство с микроконтроллером, у которого микропроцессор будет контролировать процесс зарядки с учетом состояния аккумуляторов – их напряжения и температуры. Зарядному устройству нужно очень точно отслеживать момент полной зарядки и сразу прекращать подачу напряжения.
Желательно не доводить аккумуляторы до очень сильной разрядки. Также не оставляйте их надолго без зарядки в сильно разряженном состоянии. Периодически заряжайте аккумуляторы, если вы ими очень долго не пользуетесь.
Чтобы продлить срок жизни нового аккумулятора, нужно произвести его «тренировку». Для этого аккумулятор, который вы извлекли из упаковки, полностью зарядите и разрядите несколько раз. Заряжать желательно дольше, чем рекомендуется в инструкции, – даже если индикатор на панели зарядного устройства показывает полный заряд, подождите еще как минимум час. Разряжать необходимо до полного самостоятельного отключения камеры. Число циклов зарядки ограничивает срок эксплуатации аккумулятора, поэтому максимально используйте каждый цикл. Старайтесь не заряжать частично разряженные аккумуляторы, пусть лучше они разрядятся до конца, а после этого уже приступайте к зарядке. В этом плане становится очевидным еще одно преимущество дополнительного аккумулятора – вам не приходится заряжать частично разряженный – чередуясь, каждый из аккумуляторов используется оптимально (рис. 2.1).
Рис. 2.1. Дополнительный аккумулятор никогда не будет лишним
Карты памяти
Карты памяти позволяют сохранять фотографии и видео. Чем больше объем карты памяти, тем больше снимков и видео вы сможете записать.
Сейчас в продаже встречаются карты большого объема – 8, 16, 32 Гб. Прежде чем купить карту такого объема, стоит убедиться, что ваша модель камеры поддерживает ее. Фотокамеры, использующие карты памяти SD, вполне нормально работают и с карточками microSD, которые вставляются в камеру через переходник, продающийся вместе с картой microSD (рис. 2.2).
Рис. 2.2. Запасная карта памяти поможет не упустить интересный снимок
Старайтесь не снимать на карту очень большого объема. Правильнее будет разделить объем на две или более карты памяти. В случае сбоя вы потеряете лишь часть снимков. Лучше взять, например, четыре карты по 2 Гб или две по 4, чем одну на 8 Гб. Приобретайте карты памяти известных производителей, старайтесь приобретать их в серьезных, крупных магазинах – часто встречаются подделки. Требуйте гарантию, чек. Вскрывайте упаковку аккуратно – нужно сделать надрез сбоку острым ножом и извлечь карту, сохранив упаковку. Иначе вас могут не обслужить в гарантийном отделе или сервисном центре.
Карты памяти отличаются по защищенности. Для съемки в сильную жару, холод и при высокой влажности производятся специальные карты. Они дороже, но гарантируют работоспособность и сохранность снимков в экстремальных условиях.
Всегда храните карты памяти в пластиковых футлярах, в которых вы их купили. Нельзя держать карты открытыми, бросать их в фотосумку вместе с другими «мелочами» – при таком обращении они очень быстро выйдут из строя. Нежелательно переносить карты памяти в карманах, даже если они в футлярах. Старайтесь держать карточки в фотосумке. При смене карт памяти соблюдайте осторожность, не роняйте карту и не пачкайте ее. Не оставляйте карты памяти под прямыми солнечными лучами, особенно в жаркий летний день под лобовым стеклом автомобиля – имели место случаи, когда карты коробились, и их уже нельзя было использовать.
При форматировании карты памяти следует пользоваться только фотокамерой. Отформатированные в компьютере карты памяти фотокамера не может использовать – у фотоаппарата своя файловая структура, название папок.
Считыватель карт памяти
Переписывать снимки из камеры в компьютер через USB-кабель не всегда удобно, к тому же есть камеры со старым и медленным интерфейсом USB 1.1. Проще купить считыватель карт памяти и, вставив в него карту, записать снимки в компьютер через USB-порт. Существуют как внешние, так и встроенные считыватели карт памяти. Если вы работаете постоянно на настольном компьютере, есть смысл приобрести встроенный картридер. Он всегда остается в корпусе системного блока компьютера, и вы не сможете его потерять (рис. 2.3).
Рис. 2.3. Считыватель карт памяти поможет переписать снимки в компьютер
При необходимости переписывать изображение на разные компьютеры или на ноутбук однозначно понадобится внешний картридер. При выборе стоит ориентироваться не на красоту и дизайн изделия, а на его качество и надежность. Некоторые карты памяти картридер может не читать, например xD, в таком случае их нужно вставлять через специальный переходник.
Уход за объективом
Оптика фотокамеры требует очень бережного обращения. Старайтесь не допускать повреждений объектива. Чтобы не было царапин, сколов, приобретите специальный защитный нейтральный или ультрафиолетовый фильтр. На защитном фильтре не стоит экономить. Конечно, каждый фильтр ухудшает картинку, более дорогие в – меньшей степени, а дешевые – сильнее, поэтому есть смысл приобрести дорогой и качественный фильтр, поскольку он позволит защитить переднюю линзу объектива от пятен, царапин, грязи, пыли и влаги. Лучше разбить или поцарапать фильтр, чем объектив, – замена объектива в компактной камере может обойтись до 2/3 стоимости самой камеры. При попадании на объектив влаги протрите его мягкой салфеткой. Не используйте для этого обычные платки и ткани. Существуют специальные мягкие микрофибровые салфетки, предназначенные именно для протирки оптики (рис. 2.4).
Рис. 2.4. Салфетки для протирки объектива
Если на объектив попала пыль или песок, вначале смахните частички сухой кисточкой, а затем уже протирайте салфеткой. В качестве кисточки подойдет художественная мягкая кисть со спиленной наполовину ручкой. Более удобен специальный карандаш для чистки оптики Lens Pen. Для камер с большой линзой объектива нужно приобретать больший по размерам карандаш (рис. 2.5).
Рис. 2.5. Карандаш Lens Pen
Пыль и соринки можно сдуть с помощью груши. Груша приобретается как отдельно, так и в составе комплекта для ухода за фототехникой.
Для удаления пятен или грязи используйте специальную чистящую жидкость. Эту жидкость стоит предварительно проверить на стекле, чтобы не портить поверхность объектива, – если жидкость окажется некачественной, ее трудно будет удалить с поверхности линзы. Если нет жидкости, можно воспользоваться дистиллированной водой.
Нанесите на специальную салфетку для чистки объективов пару капель средства для чистки объектива и аккуратно протрите объектив круговыми движениями от центра к краю.
Если результат вас не удовлетворяет, повторите операцию. Никогда не оставляйте объектив в грязном или влажном состоянии.
Уход за камерой
Фотокамера требует тщательного ухода, и если вы будете обращаться с ней бережно, то она долго вам прослужит.
Никогда не допускайте попадания влаги внутрь. Дождь, снег, морские брызги – все это представляет опасность. Если на камеру попала влага, нужно ее немедленно выключить и протереть сухой тряпочкой, вынуть аккумулятор, карту памяти и оставить крышки отсеков открытыми. Дайте камере просохнуть. Старайтесь не оставлять камеру в условиях сильной влажности.
Если вам нужно снимать под дождем, на время съемки прикройте камеру зонтом или встаньте под навес. Снимать под каплями дождя незащищенной камерой не стоит. Существуют специальные чехлы для защиты камер от влаги.
Пыль и песок также представляют опасность для цифровой фотокамеры, поэтому не оставляйте ее на пляже, не кладите на песок. Храните ее в сумочке, полиэтиленовом пакете. В пыльных условиях, в сильный ветер защищайте камеру от попадания пыли, песка и частичек грязи внутрь.
Если корпус загрязнился не слишком сильно, аккуратно протрите камеру мягкой тканью. Если корпус камеры очень сильно загрязнен, намочите ткань в умеренно мыльной воде и отожмите с усилием. Протрите камеру сначала влажной, а затем сухой тканью. Если вы использовали камеру на пляже, обработайте ее хорошо отжатой влажной тканью без мыльного раствора. Чтобы убрать пыль или песок с корпуса, вы можете использовать мягкую кисть, для чистки объектива и корпуса желательно применять отдельные кисти.
Чтобы извлечь песчинки и соринки из труднодоступных мест или щелей, воспользуйтесь зубочисткой. Металлическими острыми предметами лучше не пользоваться – они могут поцарапать корпус.
ЖК-дисплей протирайте мягкой тканью, не используйте для чистки камеры сильные растворители, например бензин или спирт. Чистка камеры должна производиться только после извлечения батареи или отключения сетевого адаптера.
Фотокамера не любит сильных перепадов температур. При резкой смене температур в камере может образоваться конденсат. Поэтому, если вы занесли камеру с улицы, где температура воздуха очень низкая, дайте ей прогреться. Желательно час-два не вытаскивать камеру из сумки. Поместите ее в пластиковый пакет и закройте его как можно плотнее.
Храните камеру вдали от отопительных и нагревательных приборов, мощных электрических генераторов, электромоторов и трансформаторов.
Камера не должна храниться под лучами солнца, ее нужно прятать от продолжительного попадания прямых солнечных лучей.
Чаще всего цифровые фотокамеры ломаются из-за падения. Поэтому приучите себя сразу – никогда не снимайте, не повесив ремешок на шею или намотав его на руку. Нужно быть особенно внимательным, если вы держите камеру над поверхностью воды.
При возникновении каких-либо неполадок не разбирайте камеру самостоятельно. Отдайте ее в сервис, ремонтом должен заниматься квалифицированный специалист, а фотограф – фотографировать.
Если вы планируете долгое время не пользоваться камерой, извлеките из нее батарею и карту памяти, хранить камеру следует в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте. Необходимо хотя бы иногда включать камеру и делать несколько снимков для поддержания ее в рабочем состоянии.
Фотосумка и фоторюкзак
Чтобы камера содержалась в чистоте, на нее не попадала влага, пыль, грязь, переносить фотокамеру нужно в фотосумке или фоторюкзаке. Фотосумка удобна тем, что она доступна в любой момент, из нее легко извлечь камеру. Рюкзак оставляет руки свободными, нагрузка равномерно ложится на спину, в отличие от сумки, где нагрузка падает на одну сторону. В рюкзак поместится много принадлежностей, а также зонтик, бутылка с водой, бутерброды и т. д.
Для путешествий удобнее брать с собой рюкзак. Для прогулок по городу, повседневного ношения больше подойдет фотосумка. Подберите фотосумку для вашей камеры так, чтобы камера помещалась туда достаточно свободно, оставляя место для дополнительных принадлежностей. Для маленькой и компактной камеры понадобится соответственно маленький футляр (рис. 2.6).
Рис. 2.6. Подберите подходящую фотосумку для фотокамеры
Старайтесь не покупать сумку или рюкзак ярких цветов, чтобы не привлекать излишнее внимание. Фотосумка или рюкзак, по виду которых сложно определить содержимое, предпочтительнее с точки зрения сохранности техники. Когда вы находитесь в общественных местах, где очень много народа: метро, оживленные переходы, туристические места и т. д., держите сумку или рюкзак перед собой, чтобы техника находилась в поле вашего зрения. В таких местах лучше внимательно смотреть по сторонам. В поздние часы, когда вы едете в общественном транспорте, лучше не рассматривать снимки на камере, чтобы не привлекать внимание к вашей фототехнике.
Штатив
Штатив – очень полезная, хотя и неудобная для переноски принадлежность, которая снижает оперативность при съемке. Он занимает много места, с ним неудобно ходить, но для фотографии это огромный плюс. Штатив позволяет установить камеру неподвижно и снимать без сотрясения. Кроме того, штатив дает возможность снимать с более длинными выдержками. Для съемки вечером и ночью он незаменим. Штатив пригодится как для съемки панорам, так и для макросъемки. Чем он прочнее и устойчивее, тем лучше. В некоторых случаях на помощь приходит монопод, но полностью заменить штатив он не сможет (рис. 2.7).
Рис. 2.7. Штатив – надежный помощник фотографа
Многие современные штативы выполнены из сверхлегкого материала, компактны и функциональны. Очень удобно, когда есть возможность сразу снять камеру со штатива, не выкручивая болт крепления. Одним движением защелки камера снимается вместе с прикрученным кронштейном. Приобретайте качественный штатив, чтобы камера случайно «не клюнула», а работать было удобно.
Внешняя вспышка
Внешняя вспышка расширяет возможности фотокамеры. Встроенная вспышка не обеспечивает хороший результат, она не позволит качественно снять предметы и выполнить хороший портрет. Прямые лучи попадают на лицо человека, делая снимок «плоским» и малоинтересным, теряется объем, плавность тональных переходов, да и цветопередача не соответствует реальности. От прямой вспышки «в лоб» возникает эффект «красных глаз».
Чтобы добиться лучшего результата, стоит приобрести внешнюю вспышку. Неплохо, когда камера допускает присоединение внешней вспышки – у такой камеры на корпусе предусмотрен специальный разъем для вспышки, «горячий башмак».
Какую внешнюю вспышку приобрести? Разумеется, «топовая» модель будет лучше – она максимально удобна в работе, позволяет реализовать многие замыслы. У такой вспышки наклоняется и поворачивается голова, вспышки снабжаются выдвигаемым отражателем. Эти вспышки широко применяются с зеркальными камерами. В них встроен замер TTL (ETTL), а мощность импульса автоматически меняется в зависимости от расстояния до объекта съемки и настроек камеры (выдержки, диафрагмы, чувствительности ISO). Такая вспышка хорошо подходит для зеркальных камер и больших компактных камер, но может не лучшим образом смотреться с небольшим компактом. К зеркальным и компактным камерам полупрофессионального уровня, которые внешне похожи на «зеркалки», есть смысл приобретать вспышки верхнего ценового диапазона. Для небольших компактных камер можно присмотреть недорогие вспышки, как «родные», так и сторонних производителей, – Sigma, Metz, Unomat (рис. 2.8).
Рис. 2.8. Внешняя вспышка пригодится при съемке в помещениях
Если в камере не предусмотрено крепление внешней вспышки, но есть разъем для штатива, вспышку можно укрепить с помощью специального механического приспособления – кронштейна.
Компактная беспроводная вспышка Sunpak Remotelite II удобна в работе с компактными камерами, так как ее не нужно устанавливать на камеру. Эта вспышка мобильна – ее можно установить в любое место, она не реагирует на оценочную предвспышку и синхронизируется только по основному импульсу.
Не устанавливайте в разъем для вспышки старые модели, не предназначенные для цифровых камер. Они могут сжечь камеру, так как используют более высокое рабочее напряжение.
Оптические насадки на объектив
В отличие от зеркальных камер, объектив компактов нельзя заменить. Этот выбор вы делаете раз и навсегда – приходится снимать только одним объективом с заданными фокусными расстояниями. Если у вас не ультракомпактная камера, то, скорее всего, здесь найдется выход, чтобы расширить границы, охватываемые объективом. В продаже можно встретить различные оптические насадки, устанавливаемые на объектив (рис. 2.9). Теленасадки позволяют увеличить фокусные расстояния и снимать удаленные объекты: людей, животных, птиц и т. д. Также есть оптические насадки, которые увеличивают поле зрения объектива, – широкоугольные насадки. При этом все насадки в определенной степени ухудшают качество изображения – они уменьшают количество пропускаемого света, то есть светосилу объектива. При использовании насадки приходится менять настройки: раскрывать диафрагму или увеличивать выдержку. Нередко насадка, особенно широкоугольная, приводит к виньетированию – уменьшению (затемнению и смягчению) четкости по краям изображения. В лучших камерах это исправляется настройкой меню, где выбирается пункт «Присоединение дополнительных на садок».
Рис. 2.9. Оптические насадки позволят расширить диапазон фокусных расстояний объектива
Оптические насадки стоят недешево. Насадку стоит приобретать, если вы будете часто использовать ее при съемке.
Светофильтры
Чтобы защитить переднюю линзу объектива от повреждений и получить определенный оптический эффект на изображении, существуют различные светофильтры. Они устанавливаются на объектив – с помощью резьбы, или через адаптер-переходник.
Вы можете снять кадр, в котором внимание будет привлекать именно эффект от фильтра. Зная, как фильтр влияет на восприятие, можно продумать будущий снимок и соответствующим образом построить композицию. Применять фильтры нужно обдуманно, а покупать – по мере необходимости.
Каждому владельцу цифровой фотокамеры будет полезен нейтральный защитный фильтр (бесцветный прозрачный). Его желательно купить вместе с камерой и сразу установить, так как такой фильтр защитит линзу объектива от отпечатков пальцев, пыли, грязи, а самое главное – от царапин и механических повреждений. Фильтр будет полезен как на пляже, где он предохранит от морских брызг и песка, так и в походах и поездках. Согласитесь – лучше сменить фильтр, чем повредить камеру или объектив (рис. 2.10).
Рис. 2.10. Светофильтр защитит переднюю линзу объектива
Чем больше диаметр фильтра, тем он дороже, а чем выше цена фильтра, тем он лучше. Цены на фильтры могут серьезно разниться. Фильтр, который вы будете использовать чаще остальных, лучше купить по максимально высокой цене.
Заслуженным успехом пользуются фильтры следующих производителей: Hoya, Tiffen, B+W, Promaster, Sunpack, Kenko, Marumi. «Родные» фильтры, которые рекомендуют производители фототехники, например Nikon, Canon, стоят очень дорого. В этом случае завышенная цена неоправданна – они не лучше вышеперечисленных.
Форма большинства светофильтров круглая. Они накручиваются на резьбу объектива. Каждый объектив имеет свой диаметр под светофильтр, который указывается в документации. Стандартный шаг резьбы – 0,75 мм, значительно реже встречается 0,5 мм.
Если у объектива нет резьбы, либо резьба «сорвана», поможет переходник фирмы Cokin, который надевается на объектив и крепится тремя винтиками.
Переходники (резьбовые адаптерные кольца) бывают «повышающего» и «понижающего» типа. Если в продаже нет фильтра на объектив маленького диаметра, можно приобрести ближайший больший размер и переходник. Кстати, считается, что фильтры маленького диаметра бликуют меньше.
Если установить фильтр через «понижающее» кольцо, может появиться виньетирование, затемнение в углах изображения. Перед съемкой через фильтр с меньшим диаметром резьбы проверьте отсутствие виньетирования на открытой и закрытой диафрагме, особенно при крайних фокусных расстояниях зум-объектива. Нежелательно использовать светофильтры намного меньшего, чем у объектива, диаметра из-за гарантированного виньетирования.
Иногда широкоугольный объектив со светофильтром с «правильной» резьбой даст виньетирование, если у светофильтра глубокая оправа. Для широкоугольных объективов лучше использовать светофильтр с тонкой оправой, например серии Slim от B+W, Pro 1, Ultra от HOYA. Оправа – 3 мм.
Сменная оптика для зеркальных камер
Если вы остановили свой выбор на зеркальной камере, нельзя не уделить внимание объективам. В этой области не должно быть пробелов и неясностей. Стоит потратить время, чтобы как следует разобраться в том, какая оптика вам нужна. Желательно как следует изучить вопрос перед покупкой камеры. Выбрать «свою» оптику непросто, может уйти много времени и средств, прежде чем вы подберете самый любимый объектив.
Хорошо учиться не на своих ошибках, предварительно собрав нужные сведения; полезно почитать отзывы, обзоры, тесты, посмотреть снимки, которые сделаны тем или иным объективом. Если есть возможность, поснимайте на выставках, форумах, в магазине, возьмите на время объектив у знакомых или в прокате фототехники.
За всю историю фотографии выпущено очень много объективов, и они продолжают разрабатываться и выпускаться. Ваша задача – подобрать себе такой комплект оптики, который позволит получить лучший результат при максимальном удобстве.
В названии объектива указывается наличие автофокуса, фокусные расстояния, светосила, наличие стабилизации, ультразвукового привода, принадлежность к профессиональной оптике, назначение для пленочной или цифровой техники и некоторые дополнительные параметры.
В таблице 2.1 указаны обозначения в названии объектива.
В большинстве современных объективов есть режим автофокуса, поэтому вам не придется наводить вручную, как это было со старыми механическими зеркальными камерами, например «Зенит». Работать с автофокусным объективом удобно, особенно при отсутствии времени или слабом зрении. Многие фотографы уже не представляют фототехнику без автофокуса. Практически во всех автофокусных объективах есть переключатель «AF-MF», который активирует режим ручной фокусировки. Такая необходимость иногда возникает, если автофокус не справляется – при макросъемке или съемке в сложных условиях.
В редких современных объективах нет ручной фокусировки. Это, например, вышедшие недавно объективы Carl Zeiss для Canon – 50/1.4 и 85/1.4 mm. Как правило, такую оптику покупают люди более опытные.
Покупать неавтофокусный объектив нужно, хорошо представляя, для каких задач он вам нужен (рис. 2.11).
Рис. 2.11. Неавтофокусный объектив
Не имеют режима автофокусировки очень старые объективы, в том числе и вся советская оптика, тем не менее их вполне можно использовать с современными зеркальными камерами. Для стыковки с камерой понадобится специальный переходник, который можно приобрести в соответствующих магазинах.
Среди старых неавтофокусных объективов встречаются очень интересные модели, которые вполне заслуживают того, чтобы о них вспомнили.
Автофокусные объективы в целом удобнее, подходят для большинства пользователей, особенно для начинающих. Неавтофокусный объектив с успехом может использоваться на современных цифровых камерах, кроме того, вы можете серьезно сэкономить – есть ряд объективов, позволяющих получить высокое качество изображения.
В доцифровую эпоху, когда существовали только пленочные камеры, выпускались как автофокусные, так и неавтофокусные объективы, разработанные для 35-миллиметровых пленочных зеркальных камер. Их можно было без каких-либо переходников устанавливать на цифровые зеркальные камеры. Среди подобных объективов встречаются модели очень разного качества – следует выбирать только лучшие. Вам поможет просмотр образцов снимков, отзывы владельцев на разных фотофорумах.
Учитывая кроп-фактор (цифровые камеры с матрицей меньше 35-миллиметрового пленочного кадра), матрица будет использовать лишь часть светового потока, проходящего через объектив, – разница между кадром 35-миллиметровой пленки, на которую рассчитан этот объектив, и площадью матрицы APS-C останется незадействованной и «отбросится», то есть на матрицу попадет только центральная часть изображения. Края, на которых объектив обычно ухудшает изображение, как раз отсеются. Угол обзора изменится по сравнению с полноформатной матрицей и станет узким. Вы можете приобрести и установить на камеру «пленочный» объектив, если у самой фотокамеры нет ограничений, как, например, в случае с «зеркалками» Nikon D40x, D60, которые работают только с «цифровыми» объективами (рис. 2.12).
Рис. 2.12. Объектив для пленочной камеры
Объективы для пленочных камер больше, чем для цифровых камер, и тяжелее.
Появление цифровых «зеркалок» с меньшей по площади – «кропнутой» – матрицей заставило конструкторов разработать соответствующую оптику. Следует различать объективы, предназначенные одновременно для цифровых и пленочных камер, которые все же больше ориентированы на цифровые камеры, и объективы, рассчитанные только на цифровые камеры. Их вы уже не сможете использовать ни с пленочной камерой, ни с цифровой камерой с полноразмерной матрицей. Поэтому, если планируете в дальнейшем купить камеру с полноразмерной матрицей, не стоит покупать такой объектив – не выбрасывайте деньги на ветер. Хорошим вариантом является покупка б/у оптики в нормальном состоянии – если вас она по каким-то причинам (не в случае поломки) не устроит, вы сможете ее продать за те же деньги. Объективы для цифровых камер заметно меньше и легче своих пленочных аналогов, что удобно, особенно в поездках (рис. 2.13). Нередко такие объективы изготавливаются из легких материалов, например пластика. Однако они могут обеспечивать неплохое качество изображения. Конечно, это верно не для всех объективов – нужно выбирать конкретную модель, смотреть снимки, сравнивать. Остается открытым вопрос надежности и прочности. Конструктивно подобные объективы часто уступают пленочным аналогам, хотя оптика такого производителя, как Tokina, внушает уважение – объективы сделаны исключительно надежно и качественно. Иногда определенные модели объективов имеют характерный дефект и ломаются. Все это полезно уточнить перед покупкой, но еще лучше немного поснимать, потому что вы можете начитаться хвалебных отзывов, обзоров, но, сделав пару снимков, обнаружить, например, виньетирование. Такой неприятный осадок может отбить все желание покупать данный объектив.
Рис. 2.13. Объектив для цифровой камеры
Объектив может иметь или не иметь оптическую стабилизацию. Стабилизатор особенно нужен на телеобъективах, когда нет возможности удлинить выдержку. У разных моделей эффективность стабилизатора разная. Новые объективы обычно оснащаются очень хорошей стабилизацией. В профессиональных объективах стабилизация «умнее». Если фотограф в течение некоторого времени перемещает камеру в одном направлении, система стабилизации «понимает», что это панорамирование, и останавливает коррекцию вибраций в соответствующем направлении, гасит только паразитные вибрации. При съемке со штатива система автоматически определяет отсутствие вибраций.
Если есть выбор, всегда приобретайте объектив со стабилизатором. Он не нужен при съемке на ярком солнце, в студии, а также со штатива. Вероятность поломки объективов со стабилизатором немного выше, чем моделей без него, но ведь может сломаться и новый объектив.
Объективы, у которых фокусное расстояние может меняться, относятся к классу зумов. Они очень удобны в работе, особенно когда нет возможности приближаться или отходить самому. Зумы не только экономят время, но и позволяют снять кадр, который не снять объективом с фиксированным фокусным расстоянием. Зумы привлекают своей универсальностью, также есть специализированные зум-объективы – широкоугольные и телеобъективы. Они могут быть как со стабилизацией, так и без нее, качественными и не очень, дорогими и дешевыми, профессиональными и любительскими.
Нужно выбирать конкретную модель и рассматривать ее с точки зрения качества изображения, удобства и цены. Всегда обращайте внимание на светосилу и старайтесь покупать светосильные зум-объективы – F2.8.
Если «родная» оптика стоит дорого, то объективы сторонних производителей заметно дешевле. Конечно, они уступают по качеству сборки, скорости работы, качеству картинки, но при их стоимости обладают превосходным соотношением цена/качество. Подобные объективы обеспечивают великолепную картинку, из-за отличной цены им вполне можно простить мелкие недостатки. Так, например, стоит обратить внимание на великолепные светосильные объективы Tamron 28–75 и Sigma 28–70. Конечно, на камерах с матрицей APS-C 28 мм превращаются в 28x1,6 – это уже довольно узкий угол обзора, поэтому для съемки на широкий угол стоит приобрести соответственно широкоугольный объектив, а для фотоохоты и портретов – телеобъектив.
Кроме объективов с переменным фокусным расстоянием, есть много оптики, у которой фокусное расстояние фиксировано: вы не можете приблизить объект, вращая кольцо зуммирования. Такие объективы больше подходят под строго определенный вид съемки: интерьер, пейзаж, натюрморт, портрет, удаленные объекты, макро. При этом широкоугольным объективом можно сделать жанровый снимок или групповой портрет. Некоторые макрообъективы неплохо снимают портреты, а также задействуются в качестве телеобъектива. С помощью телеобъектива можно снять несколько последовательных кадров и сшить панораму. Но каждый объектив все же хорош именно для того вида съемки, для которого он разрабатывался, а второстепенное применение не всегда гарантирует такой же хороший результат, как при съемке по назначению.
Обычно объективы с фиксированным фокусным расстоянием обеспечивают заметно лучшее изображение по сравнению с зумами – у них высокое разрешение, хорошая детализация, равномерность изображения по всему полю кадра, цветопередача, меньший уровень искажений.
Выбираем объектив
При выборе объектива определите задачи, которые он должен решить, – вам нужен универсальный или специализированный объектив. Трудно обойтись единственным объективом на все случаи жизни. В идеале необходимо иметь такой набор оптики, который позволит вам фотографировать разные сюжеты. Однако при покупке слишком большого количества оптики некоторые объективы часто пылятся на полке.
Если вам важна скорость съемки (спорт, движущиеся объекты и т. д.), присмотритесь к объективам с ультразвуковым приводом – они работают бесшумно и заметно быстрее.
При съемке в помещениях в условиях недостаточного освещения выручают только светосильные объективы. Если вы точно определились с объективом и будете часто им пользоваться, стоит приобрести более дорогой, качественный вариант. Если нет уверенности, что вам подходит именно выбранный объектив, лучше приобрести более дешевую модель – ее вы сможете продать с меньшими потерями.
Обратите внимание на то, что объективы бывают с переменной и постоянной светосилой. Если в названии указано только одно значение, например f4, то на всех фокусных расстояниях данного объектива максимальная диафрагма не меняется как в широкоугольном положении, так и в положении «теле». Когда указано два значения – f3.5–5.6, в положении «теле» максимальная диафрагма будет уже не f3.5, а f5.6, что, конечно, менее удобно, чем при сохранении постоянной светосилы на всех фокусных расстояниях.
Это объектив на «каждый день», иначе говоря – штатный объектив, которым вы будете снимать основную часть времени. Если понадобится снять сюжет, с которым не справляется «штатник», докупите специализированную модель. Обычно на роль «штатника» выбирается зум-объектив – все зависит от возможностей и предпочтений фотографа. Фокусные расстояния подобных объективов – 28–70, 24–85, 24-105 и т. д. Цифровые камеры начального уровня обычно продаются уже с объективом, как раз рассчитанным на повседневную съемку, такой объектив называется «китовым» (от англ. kit – снаряжение). Подобный объектив спроектирован специально для цифровых камер с учетом кроп-фактора. Его фокусные расстояния равны 18–50 или 18–55. В последних моделях чаще встраивается стабилизатор. Китовые объективы разных производителей немного отличаются друг от друга по качеству, но в целом обладают вполне достаточными возможностями, чтобы снимать качественные фотографии (рис. 2.14). Особенно хочется отметить великолепный китовый объектив у камер Nikon – 18–55 мм f/3.5–5.6GII AF-S DX Zoom-Nikkor, в эквиваленте 27–82 мм для 35-миллиметровых пленочных фотокамер.
Рис. 2.14. Универсальный объектив, которым комплектуются зеркальные камеры
Если вы еще не выбрали для себя другую оптику, очень полезно приобрести камеру именно с таким объективом. Во-первых, он недорогой и позволяет снимать большинство сюжетов, а во-вторых, это все же широкоугольный объектив, и если в дальнейшем добавить к нему телеобъектив, у вас уже получится хороший универсальный комплект оптики.
Если же вас не покидает желание приобрести более качественный объектив, но с теми же фокусными расстояниями, обратите внимание на очень популярный и недорогой, к тому же довольно компактный и легкий Tamron SP 17–50 mm F/2.8 XR Di II LD ASL IF.
Объектив с фокусным расстоянием 50 мм, часто его называют «полтинником». Это универсальный объектив, подходящий для многих видов съемки: поясного портрета, натюрморта, пейзажа и т. д. (рис. 2.15).
Рис. 2.15. Стандартный объектив
Рекомендуется начать путь в фотографию именно с него. Существует недорогая версия объективов со светосилой f1.8. При очень скромных цене, весе и габаритах такой объектив способен обеспечить четкую и резкую картинку с высокой контрастностью и правдивой цветопередачей. Он позволит получить максимально качественное изображение при минимальных затраченных средствах. Например, объектив Canon EF F1.8 стоит около 100 долларов, но при этом гарантированно обеспечивает очень хороший результат, компактный и легкий. Приобретая универсальный объектив, вы сможете сориентироваться по фокусным расстояниям, которые понадобятся при съемке. Кроме того, он выручит вас при съемке в условиях недостаточной освещенности.
При установке на зеркальную камеру с матрицей APS-C объектива с фокусным расстоянием 50 мм вы получаете 50x1,6 = 80 мм – угол обзора сужается, и объектив практически превращается в телеобъектив, то есть «полтинник» более универсален на камере с полноразмерной матрицей. На роль универсального больше даже подойдут объективы с фокусным расстоянием 30 и 35 мм.
Универсальный объектив с большим коэффициентом оптического приближения – 10– и даже 15-кратное увеличение. Гиперзум-объективы существуют как для пленочных зеркальных камер, так и специально для цифровых.
Среди «пленочных» есть как недорогие, не отличающиеся хорошим качеством изображения, – Canon EF 28-200 f/3.5–5.6 USM, так и дорогие и качественные – очень дорогой профессиональный репортерский зум Canon EF 28-300 f/3.5–5.6L IS USM, отличающийся отличной картинкой для 11-кратного зума.
Цифровые аналоги – это объективы Canon EF-S 18-200 мм f/3.5–5.6 IS, 18-200 мм f/3.5–5.6G IF-ED AF-S VR DX Zoom-Nikkor и др.
Преимущества такого объектива – «все в одном». Гиперзум позволяет более оперативно снимать в путешествиях, вам не придется носить и менять разные объективы. Вы снимаете общий план, фрагмент и мгновенно можете выхватить любой интересный крупный план. С таким объективом вы ничего не упустите. Он весит немного, не так заметен со стороны, удобен в работе (рис. 2.16). Теперь о недостатках. Первое – это качество изображения. Общее качество картинки сильно уступает объективам с трехкратным оптическим приближением, на разных фокусных расстояниях качество может заметно «плавать». Кроме этого, наблюдаются заметные «провалы» качества на некоторых фокусных расстояниях, что зависит от конкретной марки объектива. Такие объективы не отличаются светосилой, они предназначены для съемки при ярком дневном освещении. При низкой освещенности качество снимков оставляет желать лучшего.
Рис. 2.16. Объектив с большим коэффициентом оптического приближения
Гиперзум нужен только в том случае, если нужна универсальность, пусть и ценой потери качества, например для съемки в отпуске, когда нет желания снимать разными объективами. Если есть возможность обойтись без гиперзума, лучше отказаться от съемки с помощью такого объектива или оставить его как вариант для поездок.
Широкоугольный объектив – это великолепный выбор для пейзажной съемки. Широкоугольные объективы имеют большой угол обзора (рис. 2.17). Наличие широкого угла у универсальных объективов малополезно, так как по качеству изображения они сильно уступают специализированной широкоугольной оптике.
Рис. 2.17. Широкоугольный объектив
Снимая с подобным объективом, следует принимать во внимание, что при попадании человека в кадр – если лицо находится не в центре – геометрические искажения лица очень заметны, оно получается «растянутым». По краям кадра, особенно у зумов, изображение получается мягким, менее контрастным и детализированным по сравнению с центром.
Сверхширокоугольный объектив незаменим для съемки интерьеров, пейзажей, архитектуры, съемки в условиях сильно ограниченного пространства (рис. 2.18). Сверхширокоугольный объектив необходим, если вы увлечены пейзажной и интерьерной съемкой. Из-за геометрических искажений он не подходит для съемки людей. Объекты, попадающие в край кадра, сильно искажаются. Для цифровой зеркальной камеры с матрицей APS-C в качестве широкоугольного объектива старайтесь приобретать не пленочные модели (17–40, 16–35, 15–30 и т. д.), а специально разработанные цифровые объективы – 10–20, 10–22, 12–24.
Рис. 2.18. Сверхширокоугольный объектив
Своеобразный объектив, который охватывает угол 180°. Этот объектив позволяет получить интересный эффект – он искажает изображение, внося бочкообразную дисторсию (рис. 2.19). Фотография напоминает зеркало в комнате смеха. Умело применяя такой объектив, вы можете подчеркнуть особенности объекта, создать определенный художественный эффект. Снимки, сделанные на фишай, смотрятся очень оригинально. Без такого объектива вполне можно обойтись, не каждому фотографу он необходим, но стоит попробовать – вдруг вам понравится подобный взгляд на окружающий мир. В основном это объективы с фиксированным фокусным расстоянием. На момент написания книги существует лишь два объектива фишай: Tokina 10–17 mm f/3.5–4.5 AT-X 107 DX, Pentax smc P-DA Fish-Eye 10–17 mm F3.5–4.5 ED (IF), разработанных только для цифровых зеркальных камер.
Рис. 2.19. Фишай, или «рыбий глаз»
Светофильтры крепятся за задней линзой. Существуют два вида таких объективов – диагональный и циркулярный фишай:
• диагональный (Diagonal Fisheye) объектив создает изображение на полный кадр;
• циркулярный (Circular Fisheye) объектив формирует круговое изображение.
Для съемки портретов существуют специальные портретные объективы (рис. 2.20). Их особенность заключается в том, что помимо «портретных» фокусных расстояний 85, 100 и 135 мм, позволяющих правильно передать пропорции лица, они дают возможность сделать портрет мягким, хорошо размыть фон. При съемке не столь заметны все недостатки кожи: поры, прыщи и т. д., которые больше проявляются при съемке на зум– и макрообъективы. Есть специальные «портретники» с софт-фокусом, позволяющие создать эффект художественной расплывчатости. На корпусе присутствует кнопка, дающая возможность отключить софт-эффект.
Рис. 2.20. Портретный объектив
Такие объективы обладают высокой светосилой и даже на полностью открытой диафрагме позволяют получить достаточно качественное, четкое и резкое изображение при красиво размытом фоне. Большой плюс состоит и в том, что в помещении вполне можно обойтись без вспышки, которая «убивает» всю красоту освещения, – например, на концерте. Как правило, в каждой системе есть недорогие и дорогие портретные объективы. Разница может казаться незначительной – более массивный f1.2 и портативный f1.8. Однако подобные объективы существенно отличаются по красоте рисунка и размытию фона.
Если вы увлеклись съемкой мелких объектов: небольших предметов, насекомых, растений, – вам необходим специальный макрообъектив с фиксированным фокусным расстоянием. Существует много объективов разных производителей, они имеют разные фокусные расстояния: 50, 60, 65, 70, 90, 100, 105, 150, 180 мм (рис. 2.21). Короткофокусные модели больше подходят для предметной съемки. Длиннофокусные объективы – для съемки пугливых насекомых издалека. Старайтесь не использовать зум-объективы с приставкой «Макро».
Рис. 2.21. Макрообъектив
Конечно, «родные» объективы предпочтительны, но существуют признанные макрообъективы сторонних производителей, обладающие высоким качеством изображения. Макрообъективы сторонних фирм вполне могут конкурировать с «родными». Это объективы Tamron AF SP 90 mm f/2.8 Di Macro и AF 150 mm F2.8 EX DG HSM APO MACRO. Если первый объектив – компактный и легкий, то второй – массивный и тяжелый, для съемки понадобится штатив и очень хорошее освещение.
Телеобъектив дает возможность фотографу снимать удаленные объекты. Телеобъективы отлично подходят для съемки портретов, животных, птиц, репортажа. Большинству фотографов «телевик» будет интересен.
Традиционные телеобъективы имеют большую длину и вес (рис. 2.22). Телеобъективы, специально разработанные для цифровых зеркальных камер, отличаются заметно меньшим весом и габаритами, их передняя линза имеет меньший диаметр. Она часто вращается при фокусировке, что затрудняет использование поляризационного фильтра.
Рис. 2.22. Телеобъектив
Если вы планируете снимать людей в помещениях, вам понадобится светосильный объектив, у которого в условиях недостаточного освещения автофокусировка будет работать заметно увереннее, а стабилизатор окажет помощь в избавлении от «шевеленки». В отличие от широкоугольной и стандартной оптики, телеобъективы от производителей камер намного лучше, чем оптика сторонних производителей. Продукция последних привлекательна только ценой, но заметно уступает в качестве изображения. Как показывает практика, очень часто многие фотолюбители вначале приобретают недорогие телеобъективы типа AF 70-300 mm F4-5.6 APO MACRO DG или Tamron AF 70-300 mm f/4.0–5.6 Di LD Macro, но вскоре избавляются от них в пользу «родных» – Nikon, Canon и т. д.
Очень неплохи по качеству и недороги (с довольно скромными габаритами) такие «цифровые» телеобъективы, как Sigma AF 55-200 mm F4-5.6 DC, которые будут удобным вариантом при прогулках по городу. Съемка в помещениях на такие объективы, особенно при недостаточном освещении, превращается в сплошное мучение. Все же здесь предпочтительна более серьезная светосильная техника. Если сравнивать оптику сторонних производителей – Sigma AF 70-200 mm APO F2.8 EX DG MACRO HSM, Tamron SP AF 70-200 mm f/2.8 Di LD IF Macro, – они сильно проигрывают в скорости и уверенности автофокусировки.
Для съемки в помещениях лучший выбор – светосильная оптика от производителя камеры, например Canon EF 70-200 mm F/2.8 L IS USM.
Супертелеобъектив с фиксированным фокусным расстоянием относится к профессиональной оптике и предназначен для съемки сильно удаленных объектов. Любительские объективы данного класса представляют собой зумы 50-500, 170–500 и др. Супертелеобъективами пользуются при съемке дикой природы, птиц, при репортажной съемке на открытом воздухе – съемке спортивных мероприятий, полигонов, учений, стрельбищ и т. д. (рис. 2.23). Как правило, такие длиннофокусные объективы изготовлены в очень прочном надежном корпусе, они защищены от пыли и влаги, весят от 2-х кг и более. С рук подобным объективом долго не поснимаешь, необходим хороший штатив или монопод. При съемке на телефотообъективы сказываются малейшие вибрации, поэтому необходимы специальные навыки. Часто в телефотообъективы встраивается оптический стабилизатор, позволяющий снимать с рук в светлое время. Минимальное расстояние фокусировки – порядка 2,5 м.
Рис. 2.23. Супертелеобъектив
Если сравнивать фиксы и телезумы, то по качеству изображения зумы очень сильно проигрывают.
Телеобъективы-фиксы, особенно светосильные, стоят дорого, ими снимают профессионалы или очень увлеченные фотографы-любители. Если выбирать между супертелевиками среди «родных» и сторонних производителей фототехники, то «родная» оптика с большим отрывом вырывается вперед.