Огород и сад для лентяев. Мой любимый огород (Тамара Руцкая, 2013)

Начинать работы следует с выбора участка под огород, с определения механического состава почвы, планировки участка, а затем уже приступать к его обработке.

Почти все огородные растения любят свет. Поэтому для них надо подобрать отдельное место на участке. На большом участке проблем не возникает. А если земли мало, но хочется обеспечить свою семью всем необходимым?

Часть овощей можно выращивать на «ягодной» земле, но этим проблему в целом не решить. Можно использовать каждый освещенный солнцем клочок земли и устраивать «уплотненные» грядки. В этом случае нужно вести строгий учет, что и где посажено, чтобы иметь в виду при посадке на следующий год (севооборот). Можно расположить огород на крыше одного из помещений или использовать переносные теплицы, которые дают возможность вырастить часть урожая овощей до того момента, когда на вашем участке не останется незатененного другими растениями места.

Если цель вашей жизни – вырастить на участке как можно больше разнообразной продукции, то используйте для сада карликовые деревья или выращивайте их на пальметте, освобождая место для огорода. Часть огородных растений можно выращивать на вертикальных грядках, на шпалере или устроить для ягодников многоярусные клумбы, освобождая землю для овощей.

Под овощные культуры отводят хорошо освещенные солнцем участки. Почва должна быть легкого механического состава. Лучше всего размещать огородные участки на черноземных или темно-серых лесных почвах южных или юго-западных склонов, а также на ровной местности. Поскольку иногда приходится закладывать огородные участки на других разновидностях почвы (глинистых, песчаных, супесчаных), менее пригодных под овощные культуры, их постепенно улучшают систематическим внесением органических и минеральных удобрений, углублением пахотного слоя, известкованием или гипсованием, добавлением рыхлителей (песок, торф) и т. д. Постепенно улучшая почву, создают рыхлый гумусный слой с хорошей теплопроводностью и влагоудерживающей способностью.

На огородах также необходимо постоянно удалять камни, стекла, остатки полиэтиленовой и других видов пленки, корневища сорняков.

• Чтобы определить механический состав почвы, из пахотного слоя берут горсть почвы, добавляют воду и хорошо размешивают до тестообразного состояния. Из полученной массы скатывают тонкую палочку и придают ей форму подковы. Если при сгибании палочка не растрескивается, почва глинистая, если на сгибе образуются трещины – суглинистая. Из песчаной почвы жгут не скручивается.

Глинистые почвы имеют плохую структуру, и поэтому малопригодны для выращивания овощных культур. В них мало воздуха, много воды, которая плохо проникает в нижние слои. Это способствует сильному их заплыванию, а при высыхании – образованию почвенной корки. Чтобы повысить плодородие таких почв, ежегодно осенью вносят до 5–8 кг навоза и 5–6 кг торфа на 1 м². В начале освоения вносят крупнозернистый песок – 8–10 кг/м². Раз в четыре года желательно вносить сыромолотую известь (0,4–0,6 кг/м²) в зависимости от кислотности почвы. Зяблевую вспашку проводят на глубину 22–25 см.

Минеральные удобрения вносят осенью или весной в зависимости от почвенно-климатической зоны и выращиваемой культуры.

Супесчаные и песчаные почвы бедны. В них много песка, мало пыли и ила. Они хорошо пропускают воду, а вместе с ней в нижние слои почвы вымываются и питательные вещества. Для повышения их плодородия в первую очередь необходимо улучшить структуру и повысить влагоемкость. Поэтому под вспашку следует вносить 8– 10 кг/м² навоза (компоста) и такое же количество торфа. Кислые почвы раз в четыре года нужно известковать (0,4–0,6 кг/м² сыромолотой извести). Повысить плодородие таких почв можно, применяя сидеральные удобрения (посев люпина и припахивание его в фазе сизых бобов). Минеральные удобрения вносят в несколько приемов. Внесение больших норм на таких почвах за один прием создает чрезмерно высокую концентрацию почвенного раствора, что вредно для растений. На песчаных и супесчаных почвах основное минеральное удобрение лучше вносить весной вместе с органическими. Семена на таких почвах нужно высевать глубже, чем на черноземах.

Планировка участка

Эффективность использования огородного участка

Овощеводы научились более эффективно использовать имеющиеся небольшие участки с помощью прогрессивных агротехнических приемов. К ним, в первую очередь, относятся повторные и уплотненные посевы.

Повторные посевы потому так и называются, что высев производится повторно на одном и том же участке, но после сбора урожая ранних культур, таких как щавель, редис, салат, лук на перо, петрушка, укроп, почву повторно можно использовать под выращивание таких рассадных культур, как перец, баклажан, поздняя капуста.

После уборки раннего картофеля можно посеять морковь, столовую свеклу. Повторные посевы основаны на том, что ранние овощи (салаты, шпинат, редис) заканчивают свою вегетацию и дают товарную продукцию через 30–60 дней после посева, т. е. до конца мая – начала июня, что позволяет созреть более поздним культурам – капусте, томатам, огурцам. После уборки ранней и цветной капусты при повторных посевах высевают свеклу, огурцы.

Уплотненные посевы. Этот прием основан на разнице темпов развития отдельных овощных культур. Уплотненные посевы проводят в междурядьях основных культур, которые вначале развиваются медленно (рис. 5). По сути, этот прием позволяет вырастить также два урожая с одной площади, при этом междурядья основных культур должны быть шириной 0,6–1 м. Другая особенность этого приема состоит в том, что культуру-уплотнитель следует высевать на 1–2 недели раньше основной культуры. При этом учитывают и совместимость соседствующих культур. Так, на практике нередко картофель уплотняют луком, редисом, фасолью, чесноком, укропом.

Рис. 5. Варианты уплотненных посевов: капусты (А), томата и огурца (Б), корнеплодов (В): 1 – капуста белокочанная поздняя; 2 – капуста цветная; 3 – капуста белокочанная ранняя; 4 – томат; 5 – редис; 6 – огурец; 7 – листовой салат; 8 – кочанный салат; 9 – морковь; 10 – укроп; 11 – сельдерей; 12 – петрушка; 13 – редька зимняя; 14 – редька летняя

В междурядья капусты, огурцов, томатов, бахчевых подсевают лук на перо, петрушку на зелень, шпинат. Посевы моркови и свеклы целесообразно уплотнять салатом, луком, укропом. Замечено, что лук, высаженный рядом с морковью, охраняет ее от морковной мухи, а морковь в ответ своим специфическим запахом бодылки предохраняет лук отпугиванием луковой мухи.

Кулисные посевы считаются одним из видов уплотненных посевов. Они чаще диктуются улучшением микроклимата для теплолюбивых культур, таких как огурец, перец, баклажаны и некоторые другие. Но обязательным условием является размещение кулисных растений перпендикулярно направлению господствующих ветров. В качестве кулис-заградителей используют сахарную кукурузу, сорго сахарное или венечное. Но кулисные растения следует высевать с таким расчетом, чтобы ко времени посадки теплолюбивых культур их наземная масса достигла высоты 30–40 см. Это позволит создать внутри кулис температуру на 1,5–2,5 °С выше и на 10–15% выше относительную влажность.

Подзимний посев. Для получения ранней продукции овощевод практикует подзимние посевы.

Лучше других удаются подзимние посевы моркови, петрушки, пастернака, кресс-салата, укропа, лука, свеклы, редиса, чеснока. Для подзимных посевов следует выделить огородный участок с наиболее легкой песчаной почвой, защищенной от холодных ветров строениями, забором. Нельзя эти посевы размещать на затопляемых весной участках или с близким стоянием грунтовых вод. На тяжелых участках целесообразно делать гряды, хорошо удобренные перегноем. Срок посева под зиму следует выбрать так, чтобы семена могли набухнуть, но не проросли. С наступлением постоянных морозов засеянный участок утепляют слоем опавших листьев или бадылкой, что кроме утепления позволит зимой провести и снегозадержание. Ранней весной укрытие с посевов убирают, а чтобы можно было проводить ранневесеннюю обработку почвы, при посеве моркови и петрушки к семенам основной культуры примешивают семена маячных культур (редис, салат).

Овощные культуры требовательны к влаге и питательным веществам, поэтому им необходимо создавать более глубокий (35– 40 см) плодородный слой почвы. Для повышения плодородия огородную почву ежегодно осенью перекапывают с периодическим внесением органических удобрений под лопату. Этим обеспечивают доступ воздуха и влаги в более нижние корнеобитаемые слои почвы, создавая благоприятные условия для нормальной жизнедеятельности полезных микроорганизмов, разлагающих органические вещества.

Перед обработкой с участка необходимо собрать растительные остатки и заложить их в компостную кучу или сжечь, а золу равномерно рассыпать по огороду. После этого приступают к перекопке почвы с одновременным внесением заготовленных органических удобрений.

Под большинство овощных растений именно осенью вносят органические удобрения, так как необходимо время для превращения их в более доступное для использования состояние, а под огурец, брюкву, сельдерей – весной. Морковь, лук, зеленные овощи лучше растут на второй год после внесения свежего навоза.

Перегной можно вносить под все культуры из расчета 40–60 кг на 10 м².

Компосты, как правило, вносят под весеннюю вспашку. Норма их внесения – 30–60 кг на 10 м².

• Внесение органических удобрений и их заделку в почву необходимо проводить на каждом участке за один день.

Дело в том, что оставленный в кучах на участках или разбросанный по поверхности почвы навоз быстро теряет свои свойства, особенно в сухую или ветреную погоду. За каждый день передержки происходит недобор урожая на 15–20%. Хорошей считается такая заделка, при которой навоз попадает на дно борозды или ямки.

Если перекопать огород не удалось осенью, почву обрабатывают ранней весной, как только она будет готова к этому, с одновременным внесением хорошо перепревшего навоза. Если при осенней перекопке комья на зиму не разрушают, оставляя их на зиму, то при весенней их обязательно разбивают боронованием, выравнивая поверхность для уменьшения потери влаги.

Из трех групп минеральных удобрений азотные удобрения (аммиачная селитра, сернокислый аммоний) имеют особую ценность.

Большинство огородников используют эти удобрения для подкормки растений. Фосфорные и калийные удобрения используются как путем основного внесения, так и для подкормки.

• Все минеральные удобрения необходимо хранить в емкостях с крышкой в закрытых помещениях, чтобы защитить их от дождя и снега. Причем каждый вид удобрений следует хранить отдельно. Перед внесением в почву удобрения, содержащие комья, надо измельчить и просеять.

• Смешивать совместимые удобрения задолго до внесения в почву нельзя: не более чем за одни сутки такие удобрения, как сернокислый аммоний и аммиачную селитру с известью и печной золой в связи с улетучиванием аммиака; суперфосфат с известью, так как фосфор суперфосфата становится трудно доступным растениям; но в то же время небольшая добавка к суперфосфату извести или печной золы (до 10% от массы суперфосфата) является полезной, так как устраняет или уменьшает кислотность суперфосфата и улучшает его рассеиваемость.

• С целью нейтрализации кислотности азотных удобрений при применении смесей минеральных удобрений рекомендуется примешивать известковые материалы в количествах по расчету на азотное удобрение, которое входит в смесь: на 1 часть аммиачной селитры 3⁄4 части известковых материалов и на 1 г сернокислого аммония – 11⁄4 части.

Фосфорные и калийные удобрения следует вносить, особенно на тяжелых почвах, заблаговременно до посева, лучше с осени, с заделкой под лопату, или рано весной по неоттаявшей поверхности почвы с последующей заделкой при передпосевной обработке.

Наиболее эффективным способом является внесение удобрений в два приема: основную часть (от 2⁄3 до 9⁄10 общей дозы) глубоко и меньшую часть (от 1⁄10 до 1⁄3) местным способом при посеве или в подкормку.

Азотные удобрения, суперфосфат и калийные удобрения можно применять на всех почвах, фосфоритную и костную муку – на более кислых.

Для рассадных культур (капуста, брюква, томаты) удобрения в уменьшенных количествах вносят в лунки или бороздки по одной или обеим сторонам растения или вокруг растения на расстоянии 10 см и на глубину 8–10 см.

Для столовой свеклы, моркови, огурца и других культур, высеваемых семенами, удобрения вносят в бороздки на глубину 6–8 см.

Перекапывание огородного участка

Перекопку лучше начинать с небольших участков или с непродолжительного копания, пока не появится внутренняя потребность в копании. Плодотворной работе будет способствовать хорошо подобранный и подогнанный инструмент (рис. 67).

Подбирая под себя копальный инструмент, учитывают свой рост и длину черенка. Удобней пользоваться лопатой, выполненной из нержавеющей стали.

Наиболее эффективен при перекопке так называемый перевал, когда участок проходит по бороздам шириной 30–40 см (или на ширину лопаты): при обратном прохождении борозды засыпают землей, образовавшиеся при первом проходе излишки земли засыпаются в последнюю борозду.

Для аккуратной обработки участка методом перевала его вначале разделяют садовым шнуром пополам. Прокопав вдоль шнура небольшую разметочную борозду, намечают линию середины, после чего шнур убирают (рис. 15).

Рис. 15. Перекапывание участка. Участок разбивают на две равные половины. Вынутую при прохождении первой борозды (а) землю складывают у края второй половины участка с того же конца (б). Первая борозда заполняется землей, вынутой из второй траншеи (в) и т. д. Землей из первой борозды второй половины участка засыпают последнюю борозду на первой половине (г). Последняя борозда на второй половине участка (д) заполняется почвой, вынутой из самой первой борозды

По краю участка намечают будущую борозду шириной 30 см. Вначале вынимают почву из размеченной первой борозды, а вынутую землю укладывают в кучу у края второй половины участка с того же конца. Операцию повторяют, пока не будет выкопана вся борозда. На дно борозды вносят навоз или компост и хорошо перемешивают с землей. Борозду окончательно засыпают землей, извлекаемой при проходе следующей борозды. Самую последнюю борозду заполняют землей, вынутой из первой борозды.

Для лучшего перемешивания органики с землей удобрение предварительно разбрасывают по поверхности участка, чтобы оно не осталось в виде крупных комков на дне борозды. При подборе удобрений следует учитывать, в каких удобрениях нуждается выращиваемая на участке культура, так как для некоторых из них (например, моркови или пастернака) внесение навоза или компоста нежелательно.

При необходимости известкования участка (кислые почвы) совместное внесение навоза и извести нежелательно. Нельзя также вносить известь в свежеунавоженную почву.

Плодородной окажется перекопка при вонзании лопаты в землю вертикально. При наклонном ее введении снижается производительность работы и ухудшается качество перекопки. К тому же при вертикальном положении лопаты облегчается отделение и переворачивание дернового пласта.

В засушливых зонах ко времени проведения зяблевой перекопки почва сильно пересыхает, что создает дополнительные трудности как в копании, так и в переворачивании глыб. Чтобы облегчить перекопку, заблаговременно проводят влагозарядный полив, внося до 1000 л воды на каждые 10 м площади почвы. Участок с большим уклоном лучше обрабатывать поперек уклона, чтобы не способствовать разрушению поверхности почвы дождевыми или талыми водами.

Участки, затопляемые весенними водами, или там, где близко подходят грунтовые воды, с осени обустраивают грядами шириной 1–1,5 м и высотой в 15–20 см произвольной длины. Этот прием позволяет на две недели раньше приступить к посеву или посадке овощных культур.

При весенней перекопке глубину копки уменьшают на 3–4 см.

В практике овощеводов существует способ выращивания овощей без предварительной изнуряющей обработки почвы, но при этом на овощном участке ежегодно используют опавшие древесные листья, которыми укрывают почву слоем в 10–15 см. Этот мульчирующий слой препятствует смыву и выдуванию почвы и создает хорошие условия для сохранения в ней влаги и разложения растительных остатков, создавая запас питательных веществ для растений. При посеве овощных культур в месте размещения рядков листья разгребают, мотыгой слегка разрыхляют верхний слой почвы и высевают семена. По мере появления всходов и роста растений на грядку посыпают листья.

Предпосевная обработка почвы

Ее проводят с целью создания лучших условий посева овощных культур, равномерной заделки семян на заданную глубину, так как после осеннего перекапывания на поверхности почвы остаются полуразрушенные почвенные глыбы.

Подготовка почвы в этот период заключается прежде всего в дальнейшем измельчении глыб и комьев земли. Для рыхления пользуются крупной мотыгой-кошкой. Проводят разрыхление верхнего слоя почвы на глубину 15–20 см. При этом нежелательно извлекать на поверхность крупные слежавшиеся комья земли, семена сорняков и ранее внесенный навоз. Рыхление проводят в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Поверхность участка следует хорошо выровнять. При весенней поверхностной обработке почвы вносят минеральные удобрения на глубину 10–15 см. Заделку удобрений в почву проводят с помощью мотыги-кошки со стрельчатыми лапами. Для более равномерного внесения небольших порций удобрения смешивают с сухим песком.

Предпосадочная обработка почвы

Окончательную подготовку почвы под высев мелкосеменных лучше готовить с осени. Рано весной почву боронуют граблями для удержания в ней влаги. Непосредственно перед высевом проводят уплотнение почвы с помощью доски, совковой лопаты, других приспособлений. Уплотнение почвы в первую очередь необходимо для легких почв. Не следует слишком уплотнять тяжелые почвы. Предпосевное уплотнение почвы необходимо для заполнения образовавшихся в ней пустот, разрушения оставшихся не разрыхленными небольших глыб, которые могут затруднить равномерный посев семян и их всхожесть, а также для поднятия влаги к поверхности почвы. На глинистых почвах поверхность лучше оставлять крупнокомковой, что может предупредить образование на ней плотной корки после осадков.

Для выращивания раннего картофеля почву готовят с осени, нарезают борозды глубиной 20 см и с расстоянием между ними в зависимости от выбранной схемы посадки.

Осенняя обработка почвы

Сразу после уборки урожая площадь зачищают, т. е. собирают остатки предшествующих культур, сбрасывают их в места компостирования и проводят зяблевую вспашку или перекапывание почвы, захватывая ком земли побольше, что делает почву глыбистой. Благодаря этому почва хорошо впитывает осенние осадки и влагу от таяния снега. При перекапывании почвы убирают камни, остатки полиэтиленовой пленки и крупные корни растений. При вспашке или перекапывании участка вносят навоз или компост, известь и рыхлящие материалы.

Высохшую ботву пасленовых сжигают (чтобы уничтожить личинки колорадского жука), а золу добавляют к компосту. Так же поступают с любыми растительными остатками при малейшем подозрении в заражении либо личинками вредителей, либо болезнями.

Вспашку или перекапывание осенью следует проводить только при оптимальной влажности почвы. При слишком низкой влажности песчаная почва рассыпается без образования глыб и комков, а тяжелая глинистая плохо поддается обработке.

Зяблевую вспашку или перекапывание почвы проводят на глубину 25–27 см. Там, где гумусовый горизонт почвы незначительный, обработку проводят на глубину пахотного слоя (18–22 см). При внесении на участке органических удобрений, извести, гипса и рыхлителей вспашку или перекапывание почвы также следует проводить мельче (16–18 см). Это способствует быстрому разложению органического вещества и созданию благоприятных условий для растений в корнеобитаемом слое. На почвах с глубоким гумусовым горизонтом целесообразно проводить углубление пахотного слоя, особенно под корне– и клубнеплоды. Углубление проводят на 5–7 см раз в 3–4 года с одновременным внесением органических удобрений, а на кислых почвах – еще и извести.

Следует учесть, что под осеннюю перекопку лучше всего вносить компосты и другие виды перепревшего органического удобрения.

Весенняя вспашка или перекапывание почвы

Некоторые огородники проводят вспашку или перекапывание участка весной. Этого не следует делать, поскольку на не вспаханном осенью участке размножаются вредители, особенно мыши, а также в почве заметно уменьшаются запасы влаги, что отрицательно сказывается на полевой всхожести мелкосеменных овощных культур. При весенней вспашке пересыхает почва, образуются глыбы, а также снижается полевая всхожесть семян. Кроме того, при высеве семян или высаживании рассады после весенней вспашки часто наблюдается обрыв корневой системы растений, особенно в период выпадения осадков или полива, что отрицательно сказывается на их росте и развитии в первой половине вегетации. Весенняя вспашка или перекапывание почвы допускаются лишь на затопляемых талыми водами участках.

Весной вспашку (перекапывание) на затопляемых участках проводят, как только почва поспеет (начнет рассыпаться). В этот период почва хорошо крошится и распадается на мелкие комочки. Раньше начинать эту работу не следует, поскольку при переувлажнении образуются плотные глыбы. Более же поздняя перепашка сильно иссушает почву. При посеве на таком участке всходы задерживаются, а семена мелкосеменных культур могут и не прорасти до выпадения дождей или полива, рассада очень плохо приживается, и растения страдают от недостатка влаги. Сразу после весенней вспашки (перекапывания) почву боронуют или рыхлят граблями, разбивая глыбы на мелкие комочки, и слегка уплотняют.

Почвы, в которые весной вносятся органические удобрения (соломистый коровий или конский навоз), перекапывают на неполный штык лопаты и только после этого разбивают на грядки. Органические удобрения должны быть заделаны в почву в течение 2 часов. Такой же временной промежуток должен быть между весенней обработкой почвы и севом овощных растений. Поэтому весеннюю перекопку лучше делать частями – под определенные культуры, постепенно обрабатывая почву.

Подготовка почвы под ранние овощные культуры весной

Весной, как только почва поспеет, участок следует забороновать или прорыхлить граблями: это уменьшает потери влаги и создает хорошие условия для прорастания семян. Через 2–3 дня почву рыхлят на глубину 4–5 см с обязательным выравниванием верхнего слоя (грядок) граблями, слегка уплотняют и проводят посев. На хорошо подготовленной с осени площади посев можно проводить и после боронования тяжелыми боронами в двух направлениях (по диагонали) или хорошей разработки верхнего слоя почвы граблями. После посева почву желательно уплотнить – это способствует хорошему соприкосновению семян с почвой, вследствие чего ускоряется появление всходов, и они более дружные. Перед посадкой рассады почву рыхлят на глубину 8–12 см с боронованием и прикатыванием.

Весной очень важно вовремя определить спелость почвы и начать работы. Для этого нужно просто взять заостренную палку и несколько раз протянуть ее по вспаханному участку. Если почва не мажется, а крошится, ее можно обрабатывать. Почва бывает спелой и тогда, когда в солнечную погоду посереет 2⁄3 части гребней. Для определения спелости почвы можно взять горсть земли с глубины 5–10 см, сжать и бросить вниз с высоты 1 м. Если ком равномерно развалится, то она поспела и можно приступать к обработке. Если ком рассыплется, то почва уже пересохла, а если останется целым и лишь немного сплюснутым, то она еще не готова к обработке.

Начинать подготовку почвы под поздние культуры следует так же, как и под ранние, с боронования или рыхления граблями, с так называемого закрытия влаги. Если участок до посева или посадки рассады поздних культур не будет занят ранними, почву поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Достигается это систематическим рыхлением и легким уплотнением почвы.

Первый раз рыхлят почву с легким уплотнением через 3–5 дней после закрытия влаги, затем – через 7–10 дней. Это связано с тем, что за такой период всходы сорняков достигают фазы «белой ниточки», когда они наиболее уязвимы и уничтожаются не только рыхлением, но и солнечными лучами. Перед посевом овощных культур почву рыхлят на глубину 4–5 см, а при выращивании рассадных культур – на 8–12 см, т. е. на глубину посадки растений.

Обработка почвы на переувлажненных участках

На таких участках вспашку или перекапывание почвы проводят так же, как и на ровной поверхности, но одновременно формируют гряды или гребни высотой 20–30 см. Дорожки или борозды между ними соединяют отводными каналами, по которым стекают талые или дождевые воды. Такая обработка способствует более ранней подготовке почвы к посеву или высаживанию рассады.

На участках, где наблюдается весной застой талых вод, вспашку или перекапывание почвы проводят тогда, когда она поспеет. Сразу формируют гряды, хорошо рыхлят и уплотняют верхний слой почвы.

Опаздывать с обработкой почвы на таких участках нельзя, поскольку она быстро пересыхает.

Освоение нового участка

Осваивать новый участок лучше начинать летом. Удаляют камни, корневища многолетних сорняков – осота, одуванчика, пырея и др. – и при необходимости выравнивают поверхность. Затем участок вспахивают или перекапывают на глубину 10–12 см, при этом тщательно измельчая дернину. Осенью, когда дернина частично разложится, почву перепахивают (перекапывают) на глубину 20–27 см в зависимости от мощности гумусового горизонта. Для улучшения водно-физических свойств тяжелой (глинистой) почвы вносят органические удобрения (полведра на 1 м²), а также крупнозернистый песок, размельченный шлак (1 кг/м²). Легкую почву осенью обрабатывают на глубину 20–22 см с одновременным внесением органических удобрений.

Первичная обработка целинных, старопахотных, задерненных участков зависит от естественного плодородия и структуры почвы.

На плодородных, структурных участках первичная обработка почвы начинается с летней, мелкой (до 10 см) перекопки дернины (ее измельчают и переворачивают). Осенью участок перекапывают еще раз на глубину штыка лопаты и вносят органические удобрения, известь, по нормам, необходимым для конкретных растений, или для понижения кислотности. Весной почву перекапывают еще раз и готовят под посев (боронование, рыхление граблями и т. д.). При необходимости можно отказаться от осенней перекопки, но в этом случае дерн срезают слоем до 10 см и укладывают в штабеля для использования в компостах. В остальном – технология обработки почвы аналогична вышеописанной.

Первоначальную обработку тяжелых почв начинают со снятия дернины со всего участка, затем участок перекапывается на глубину до 70 см следующим образом. Вдоль границы участка выкапывают канаву нужной глубины, укладывая слой почвы к краю участка. На дно канавы укладывают слой (3–5 см) любого дренажного материала (песок, строительный мусор), слегка присыпают его бытовым мусором или растительными остатками, сверху укладывают мульчирующий слой (до 5 см), состоящий из смеси песка, соломенной резки, опилок, и постепенно засыпают грунтом, вынутым из следующей канавы, которую выкапывают через 40–50 см. Последнюю канаву засыпают грунтом, вынутым при перекопке первой. После обработки таким образом всего участка, отведенного под овощные культуры, сверху укладывают снятую дернину, добавляют необходимое количество органических удобрений и участок перекапывают еще раз на глубину штыка лопаты, дают отстояться 2–3 недели. Мелкую перекопку повторяют для удаления появившихся всходов сорняков. После этого проводят посев или посадку овощных культур.

Показатели качества семян

Семена должны быть чистыми, с хорошей всхожестью и энергией прорастания, жизнеспособными.

Чистоту семян определяют визуально – собранные семена должны быть очищены от мусора и примесей семян других растений, стандартного для этого растения размера и формы и без гнили.

Энергия прорастания определяет скорость прорастания семян, которая зависит от наличия в достаточном количестве необходимых питательных веществ, заложенных в семя.

Всхожесть семян зависит от многих факторов (зрелости, срока и условий хранения, влажности). Для определения всхожести берут семена (в количестве, кратном 10) и проращивают их в наиболее благоприятных условиях: в стеклянную, эмалированную или деревянную посуду укладывают слой ошпаренных кипятком мелких опилок, покрывают их бумагой. На этой бумаге выкладывают одним слоем семена, накрывают кусочком ткани и присыпают влажными опилками (2–3 см). Лучшая температура для проращивания семян – 20–25 °С.

Сроки прорастания зависят от особенностей растения (см. таблицу 2 определения всхожести).

Через некоторое время семена проверяют и подсчитывают число проросших семян, выводят их процентное отношение к не проросшим. Первый раз – для определения энергии прорастания, второй раз – для определения всхожести семян. Например, если через четыре дня из 10 семян фасоли проросло 4 – это значит, что семена фасоли обладают ниже средней (40%) энергией прорастания; если через 14 дней из 100 семян перца проросло 80 – значит, семена обладают 80% всхожести. В первом случае – увеличивается срок прорастания семян, во втором – норма посева, так как не все семена взойдут.

Таблица 2

Определение всхожести и энергии прорастания семян для основных овощных культур (в колонках обозначено количество дней от посева, через которое необходимо делать подсчет семян)

Полновесность зерен (т. е. жизнеспособность) определяют, погружая семена в 3%-ный раствор поваренной соли. Осевшие на дно семена (более тяжелые) и являются полновесными, их просушивают и хранят до срока посева.

Чтобы семена не потеряли своих качеств, их хранят при температуре +14…+16°С и влажности воздуха не более 75%.

Подготовка семян к посеву

Сколько нужно семян для посева

Приводим данные в расчете на 10 м² площади, г: капусты белокочанной, брюссельской, краснокочанной, савойской, цветной, кольраби – 3–4; арбуза и дыни – по 3–4; лука репчатого (семена на репку) – 8–10; чеснока – 500–600; моркови – 4–6; петрушки – 6–8; сельдерея – 0,6 –0,8, пастернака – 5–6; свеклы столовой – 10–12; редиса – 17–23; редьки – 4–6; репы и брюквы – 2–3; гороха – 150–200; фасоли – 90–150; бобов – 100–180; салата листового – 3–5; салата кочанного – 1–2; щавеля – 5–7; шпината – 40–60; укропа – 25–30; картофеля – 2,4–4 кг.

Соотношение мер и массы семян овощных культур приведено в таблице 5.

Таблица 5

Соотношение мер и массы некоторых семян

Посев

Технология посева включает в себя определение времени, методов и способов посева, а также способов размещение посевов на грядке.

Время посева играет важную роль в развитии растений, так как каждое растение требует определенного температурного режима, влажности почвы не только во время развития наземной части, но и во время прорастания семян.

Определяют готовность почвы к посеву тех или иных культур по двум показателям – температуре почвенного слоя на глубине заделки семян и насыщенности влагой. Эти два показателя редко совпадают в оптимальной для растений пропорции. Поэтому необходимо выбирать между влагой и температурой. Выбор необходимо делать ориентируясь на то, к какой группе растений по отношению к теплу, относится та или иная культура.

Семена морозо– и холодостойких растений (1–2 группы), как правило, для своего роста требуют не столько оптимального температурного режима, сколько достаточный объем влаги. Именно поэтому их высевают в первую очередь, иногда – сразу после схода снега (или под зиму).

Семена растений полухолодостойких (3 группа) требуют и тепла, и влаги. Поэтому их высаживают второй очередью, когда почва на глубине заделки семян прогреется до 5–8 °С. В это время еще достаточно влаги в почве.

Семена растений 4 группы (теплолюбивые) требуют больше тепла и меньше влаги для своего прорастания. Поэтому их высаживают при прогревании почвы на глубине заделки семян 5–7 см до 8–10°С. Это третья волна посевных работ.

И, наконец, последними высевают семена засухоустойчивых (пятая группа) растений, для которых важнее температурный режим почвы, чем ее насыщенность влагой. Оптимальным для посадки является время, когда почва прогреется до 10–12 °С.

Если в период посадки семян тех или иных растений резко изменяются условия прорастания, их стараются привести в приемлемый вариант. Температуру почвы можно повысить, используя грядки на биотопливе, а сохранить ее – переносные пленочные укрытия. Недостаток влаги исправляют регулярными поливами, а избыток – минимальными осушительными мерами (открытой дренажной системой) или агротехническими приемами (выращивание на гребнях).

Методы посева включают в себя определенные приемы, с помощью которых семена заделываются (высеиваются) в почву: посев в лунку или бороздки, заделка семян в почву и ее глубина, с естественной влажностью или в почвенный раствор и т. д.

Посев в лунки практикуют для растений с хорошо развитой наземной частью (в частности, с древоподобным стеблем) и для семейства «тыквенные». Лунки располагают на рекомендованном расстоянии друг от друга. Высаживают семена в лунке на максимально возможном расстоянии друг от друга, но ближе к центру лунки – так не нарушается рекомендованное расстояние между лунками. Посев семян осуществляется различными способами (см. далее).

Посев в бороздки предназначен для растений низкорослых, предназначенных на срезку зелени, а также для растений, листья которых при отрастании не затеняют друг друга (например, луковые). Желательно четко придерживаться рекомендованных расстояний между семенами, так как это позволяет соблюдать оптимальную для растений площадь питания. Зная процент всхожести имеющихся семян, сделать это не сложно.

Заделка семян в почву зависит от структуры почвы. Если нет специально оговоренной глубины посева для определенных почв, то следует знать, что в таком случае рекомендована глубина заделки семян для почв со средней структурой. Поэтому при посадке необходимо скорректировать ее, учитывая, что на легких почвах семена высевают на 1–2 см глубже, на тяжелых почвах – на то же расстояние – мельче. Есть еще одна подсказка для выбора правильности глубины заделки семян: чем меньше по размерам семена, тем меньше необходима им глубина заделки в почву. Совсем мелкие зерна чаще всего высевают поверх хорошо разрыхленной почвы и слегка прикатывают (вдавливают) в почву.

Так как большая часть семян темного цвета (особенно это касается мелких семян), их очень трудно высеять на нужном расстоянии. Рекомендуем перед посевом опудрить их мелом или зубным порошком – они станут видимыми на фоне почвы и дадут возможность скорректировать рекомендованные расстояния.

Заделывают семена в почву при помощи тыльной стороны грабель таким образом, чтобы на семена вначале лег слой влажной почвы вынутый из дна бороздки, затем присыпают сухой почвой из междурядья.

Грядку (рядок, лунку) с высеянными семенами необходимо слегка уплотнить. Это делается для того, чтобы убрать пустоты вокруг зерен – появившиеся ростки в этом случае сразу могут брать питание из почвы, а не вытягиваться в поисках пищи. Легкие почвы прикатывают достаточно сильно, при помощи деревянных катков (небольшое полено), средние почвы достаточно уплотнить «ляполкой» – куском толстой (30–40 мм) доски с поперечной ручкой (немного напоминает инструмент штукатура – доску-затирку), тяжелые почвы можно слегка уплотнить граблями, поставив их ручку вертикально.

Способы посева семян существуют традиционные и нетрадиционные. Традиционно семена высевают в почву и на одном уровне. Этот способ знаком даже начинающему овощеводу. Остановимся более подробно на нетрадиционных способах посева семян: посеве на бумаге и многоярусном посеве.

Посев на бумаге позволяет экономно использовать семенной материал, выдерживать необходимое для растений расстояние и, учитывая процент всхожести семенного материала, практически избегать прореживания всходов. К тому же семена получают дополнительное питание из клеящего материала и всходы, выращенные при таком способе посева, имеют четкие линии посевных рядов, что облегчает уход за посевами.

Для посева на бумаге необходимо иметь: калиброванные, проверенные на всхожесть, полновесные, обеззараженные семена, легко промокаемую бумагу, например, рулон туалетной бумаги, и клейстер, сваренный из любой муки.

Технология посева: на бумагу наносится слой клейстера, на него раскладываются семена (при помощи любой тонкой деревянной палочки или спички). Расстояние между семенами в ряду выдерживают в соответствии с рекомендованной нормой. На бумагу выкладывают несколько рядов, расстояние между которыми зависит от того, будете ли вы планировать межрядовое расстояние на этом этапе или при заделке в почву. Во втором случае на бумаге располагают столько рядов, сколько позволяет ее размер с запасом на разрезание ножницами. Бумаге с наклеенными семенами дают хорошо просохнуть, надписывают, сворачивают в рулончик (слабо), перевязывают и хранят до посева в сухом помещении, недоступном для вредителей (мышей). При заделке в почву бумажные полосы располагают таким образом, чтобы в бороздке бумага оказалась снизу, а семена сверху. Далее – присыпка, легкое уплотнение обычным способом.

Многоярусный посев позволяет овощеводу подстраховаться от погодных условий, на которые чутко реагируют семена при прорастании. Другими словами, этот способ предполагает заделку семян одних и тех же культур на различную глубину. Для этого при посеве семян в бороздки их глубину делают различной, чередуя более глубокие с более мелкими. Например, нормой допускается заделка семян в почву на 2–3 см. Значит, одну борозду можно сделать глубиной 1–2 см, вторую – 2–3 см. При посадке семян луночным методом их располагают на склонах лунки на различной высоте – одни ближе к поверхности, другие – дальше. Что дает такой способ посева? При теплой и сухой весне гарантированно дадут всходы семена, заделанные более глубоко, при прохладой и сырой погоде – это сделают семена, заделанные менее глубоко. Кстати, если вы уверены в своих собственных прогнозах погоды, можете использовать способ заделки семян на ту глубину, которую считаете наиболее приемлемой, уменьшая (увеличивая) рекомендованные нормы.

Способов размещения растений на грядке существует множество. Но в основном опытные огородники пользуются проверенными многолетней практикой вариантами размещения рядков или лунок на определенной территории (рис. 16). Разумеется, делается это с учетом расположения участка, его освещенности солнцем, необходимости посадки тех или иных огородных культур. Наиболее распространено рядовое расположение растений вдоль границ грядки.

Рис. 16. Внешний вид грядок при различных способах размещения растений

При расположении рядов лентами (по 2–3–4 ряда в каждой) расстояние между рядами в ленте должно быть немного меньше рекомендованного расстояния для рядового способа, а расстояние между лентами – больше.

При широкополосном размещении на грядке располагаются широкие полосы растений без разделения внутри полосы на ряды. Можно на грядке располагать несколько рядов растений с небольшим расстоянием между ними (получается не ряд, а строчка). В некоторых случаях семена при посадке заделывают не в отдельные бороздки, лунки, а разбрасывают поверх почвы в произвольном порядке (если приходится высевать очень мелкие семяна) с последующим прикатыванием их.

На небольших склонах, где в качестве открытой дренажной системы выступают проходы между грядками, а растения на грядках служат защитой против эрозии почвы, рядки формируют поперек грядки.

Многие огородники предпочитают в отдельных случаях высевать семена сплошным полотном на грядке. Это практикуется, в основном, при посадке многолетних трав.

Такой рациональный подход к посеву огородных культур позволяет получать высокие урожаи.

Высадка рассады

Овощные растения следует высаживать в рядки, используя для правильной разметки мест под лунки мерную рейку. В зависимости от размеров рассады ее сажают «под кол», пользуясь садовой вилкой или совком. Рассада, выращенная в рассадниках или в питательных кубиках, обладает хорошо развитой корневой системой, поэтому при ее высадке лучше пользоваться совком. Лунки должны быть достаточно широкими, растения следует сажать на ту же глубину, на которой размещались их корни в рассаднике или в питательном кубике. Высадку лука-порея и капусты, обладающих более компактной корневой системой, можно проводить «под кол», то есть используя для изготовления лунок садовый колышек. При посадке таким способом на тяжелых и увлажненных почвах следует избегать сильного уплотнения грунта по краям лунки, так как в этом случае тормозится рост корней и снижается приживаемость рассады. Сажая овощи, важно выдерживать постоянную глубину. Для улучшения приживаемости капустной рассады вокруг растений рекомендуется проводить обжимку почвы.

От момента посадки до полного приживания растения нужно регулярно поливать. Следует иметь в виду, что молодым посадкам сильный вред наносят птицы.

Способы размещения рассады на грядке – это варианты расположения рядков или лунок на определенной территории (грядке) (рис. 17).

Рис. 17. Варианты размещения рассады на грядке: а – рядовой, вдоль грядки; б – ленточный двухсторонний; в – широкополосный; г – многострочный; д – разбросный; е – рядовой, поперек грядки; ж – сплошной мостовой (размеры в см)

Напомним, что основными способами являются:

– рядовой – расположение рядов вдоль границ грядки;

– ленточный, многострочный – расположение рядов лентами по 2–3–4 ряда в каждой грядке, расстояние между рядами в ленте немного меньше рекомендованного расстояния для рядового способа, а расстояние между лентами – больше;

– широкополосный – на грядке располагаются широкие полосы растений без разделения внутри полосы на ряды;

– многострочный – на грядке располагают несколько рядов растений с небольшим расстоянием между рядами (поэтому и называют не ряд, а строчка);

– разбросный – семена при посадке заделывают не в отдельные бороздки, лунки, а разбрасывают поверх почвы в произвольном порядке (характерно для очень мелких семян) с последующим их прикатыванием;

– рядовой, поперек грядки – рядки формируют поперек грядки, что наиболее оправданно, например, на небольших склонах, где в качестве открытой дренажной системы выступают проходы между грядками, а растения на грядках служат защитой от эррозии почвы;

– сплошной мостовой – семена высеваются сплошным полотном на грядке, что практикуется, в основном, при посадке многолетних трав.

Уход за рассадой для получения раннего урожая

Выращивание рассады на подоконнике

Не у каждого есть возможность содержать тепличное сооружение, где можно создать идеальные условия для выращивания рассады. В распоряжении большинства огородников только подоконник – примитивная растильня, в которой очень трудно обеспечить оптимальный тепловой и световой режим для растений. И тем не менее многие выращивают рассаду у себя дома, используя окна, выходящие на юг, юго-восток и юго-запад, а при наличии электрической подсветки – в любом месте.

Грамотно используя площадь подоконника или балкона, можно вырастить высококачественную рассаду, не уступающую тепличной.

Прежде чем приступать к выращиванию рассады, изучите микроклимат на своем подоконнике и приспособьте его к требованиям растений. Можно соорудить комнатную теплицу, отгородив подоконник пленкой от пространства комнаты. В этом случае создается микроклимат с оптимальными условиями для выращивания рассады. Можно сделать экран из ватмана (а лучше из фольги), который улучшает освещенность, а значит, способствует уменьшению вытягивания растений. Экран размещают со стороны комнаты. Освещенность можно увеличить за счет нескольких небольших зеркал, которые размещают так, чтобы световой зайчик попадал на рассаду.

На подоконнике довольно прохладно, поэтому для утепления рассады под ящики нужно положить плитки из пенопласта.

При выращивании растений на подоконниках холодный воздух, стекающий с окна, омывает горшок или ящик, охлаждая корневую систему, а теплый, пересушенный, поднимаясь, вызывает усиленное испарение влаги с листьев. Охлажденная корневая система слабо подает воду и питательные растворы к вегетативным органам. Поэтому поливать растения нужно только теплой водой (22– 25 °С), а размещать их на специально изготовленных деревянных или металлических решетках на расстоянии 20–30 см от окна. При понижении наружной температуры воздуха оконное стекло желательно завесить бумагой, а перед проветриванием помещения передвинуть растения так, чтобы холодный воздух на них не попадал.

От того, насколько рыхлой и питательной будет почвосмесь, зависит рост корневой системы, а в дальнейшем и самого растения. Есть очень много рекомендаций по подготовке почвенных смесей для выращивания рассады в комнате. Вот одна из них: 2 части высококачественного, хорошо разложившегося перегноя и 1 часть земли. При выращивании сеянцев в смесь нужно добавить песок. Можно добавить биогумус, но не более 1⁄6 части. Увеличивать его объем не рекомендуется, так как он содержит большое количество физиологически активных веществ, их передозировка может привести даже к угнетению растений.

Питательную почвосмесь желательно за 2–3 недели до посева выдержать при комнатной температуре. Это необходимо для активизации микробов, находящихся в почве.

Землю нужно заготавливать с тех мест, на которых вы наблюдали нормальный рост растений. До посева рассады можно сделать биотест – посеять какую-нибудь быстрорастущую культуру (например, редис) и проследить за ее ростом. Если редис будет расти очень медленно, иметь неестественный цвет или уродливую форму – значит, в смеси имееется некачественный перегной или содержится много солей.

Успех выращивания рассады обеспечивается соблюдением оптимальных режимов освещенности, температуры, влажности и питания. В зимний период главным лимитирующим фактором является освещенность. Интенсивность освещения зимой в 100 раз меньше, чем летом, и без дополнительной подсветки растения сильно вытягиваются. Поэтому наличие люминисцентной лампы – обязательное условие для выращивания ранней рассады в комнате. Досвечивание нужно проводить в течение 14–16 часов. Лампу размещают над растениями (промежуток должен быть не менее 2 см).

К выращиванию рассады приступают с середины февраля: сначала выращивают рассаду огурца для защищенного грунта, а затем томата, ранней белокочанной цветной капусты, сельдерея, кочанного салата, лука и др. Приемы подготовки семян к посеву в этом случае обычные. Температуру до всходов (в любом месте, в том числе и в слабо освещенном) поддерживают в пределах 18– 25 °С, а после появления всходов, когда ящики с сеянцами выставляют к свету, снижают до 10–16 °С в зависимости от культуры. Через три-пять дней после того, как всходы станут крепкими и коренастыми, температуру начинают постепенно повышать.

Самая распространенная ошибка у начинающих овощеводов – вытягивание рассады. Одна из главных причин такого явления – плохое освещение. Чтобы улучшить освещение, необходимо досвечивать рассаду специальными лампами или лампами дневного света. В крайнем случае ее можно освещать обычными лампами накаливания, но следить, чтобы они не обожгли растения.

Досвечивать рассаду нужно 14–16 часов, включая освещение рано утром и вечером, с наступлением сумерек. Загущение рассады также может быть одной из причин ее вытягивания. Поэтому после пикировки растения ранней рассады следует размещать на расстоянии 6×6 см, а поздней рассады всех культур – 3×3 см.

Вытягиваться растения также могут при нарушении температурного режима почвы и воздуха. В домашних условиях контролировать температуру почвы, конечно, сложно. Нужно под емкости, в которых выращивается рассада, подкладывать утепляющие материалы. Температуру воздуха в месте выращивания рассады можно контролировать обычным бытовым термометром.

Показатели температуры воздуха приведены в таблице 9. Постарайтесь придерживаться их.

Таблица 9

Температурный режим при выращивании рассады

Мы перечислили основные моменты в технологии выращивания рассады на подоконнике. А теперь – в частности.

Томат

Чтобы выросла крепкая, здоровая рассада, необходимо тщательно подготовить семена. Их разделяют в 5%-ном растворе поваренной соли, выдерживая в нем семена в течение 5 минут. Для ускорения прорастания и получения дружных всходов семена непосредственно перед посевом замачивают на 12 часов в следующем растворе микроэлементов: сульфат марганца, сульфат цинка, сульфат меди и сульфат железа – по 0,05%; молибдат аммония – 0,01%; борная кислота – 0,02%.

Для выращивания рассады можно подготовить такую почвосмесь: 2 части торфа, 1 часть песка, 1 часть дерновой земли. Если торф кислый, на ведро смеси добавляют до 40–60 г хорошо размолотой извести или мела. Могут быть и другие смеси. В местах, где не добывают торф, можно взять перегной или компост. Смесь тщательно перемешивают и увлажняют раствором минеральных удобрений (на 10 л воды берут 10 г карбамида, 25–30 г суперфосфата и 20 г сульфата калия).

Тщательно подготовленные семена высевают в ящики на расстоянии 3 см ряд от ряда и на расстоянии 1–2 см семя от семени на глубину 1 см. Посевы поливают водой комнатной температуры через ситечко, затем ящик накрывают стеклом или пленкой и до появления всходов держат при температуре 20–25 °С.

Как только появятся всходы, ящик ставят на самое светлое место, температуру на четыре-семь дней снижают до 12–15 °С днем и до 8–10 °С ночью. Для этого можно приоткрыть форточку. В дальнейшем температуру днем повышают до 20–25 °С.С появлением первой пары настоящих листочков сеянцы пикируют в бумажные или другие имеющиеся стаканчики. Главный корень прищипывают на одну треть для образования более разветвленной и сильной корневой мочки. Почву для пикировки берут того же состава, что и для посева. Заполняют ею стаканчики не до краев, оставляя сверху 2–3 см для последующей подсыпки. Сеянцы заглубляют в почву до семядолей и обжимают. Распикированную рассаду хорошо поливают. Пока сеянцы не прижились, досвечивание на три-четыре дня прекращают. В это время лучше всего поддерживать температуру на уровне 20 °С.

Прижившуюся рассаду вновь ставят на самое светлое место, ее умеренно поливают, усиленно проветривают. Когда наружная температура воздуха достигнет 10 °С, рассаду из комнаты выносят на день на веранду или балкон, постепенно приучая ее к прямым солнечным лучам. В первые жаркие солнечные дни растения притеняют бумагой, чтобы не было ожогов листьев.

Если часть рассады выращивают для ранних парников или весенних теплиц, то очень хорошо прикопать ее в стаканчиках в прогретый грунт раннего парника на расстоянии 2–3 см от одного стаканчика до другого. В теплые дни рассаду держат открытой, в холодные и на ночь, особенно при ожидающихся заморозках, укрывают.

Подкармливают рассаду в зависимости от состояния растений. Если они отстают в росте, имеют бледную окраску, то хороший эффект окажет подкормка коровяком или птичьим пометом, разбавленными соответственно в 8 и 10 раз водой. На ведро раствора добавляют по 10 г мочевины и сульфата калия. Стакан раствора расходуют на четыре растения.

Первую подкормку проводят не раньше, чем через 10–15 дней после пикировки. После подкормки растения поливают из лейки, чтобы смыть остатки удобрений. Через 8–10 дней повторяют подкормку с таким же составом, но стакан раствора расходуют на два растения.

За несколько дней до высадки рассады в грунт на постоянное место под каждое растение полезно внести в сухом виде по 2–3 г суперфосфата, лучше гранулированного. После этого под растение подсыпают свежую почву и хорошо поливают. Для предупреждения заболевания растений стриком при поливе рассады в 10 л воды растворяют 5 г марганцовки. Такой полив после приживания сеянцев в горшочках проводят еженедельно, расходуя сначала полстакана на два растения, а перед высадкой – стакан на каждое.

Если сеянцы из-за недостатка света и вследствие других неблагоприятных условий сильно вытянулись (до 7 см и более), их выбирают из ящика и срезают верхушки так, чтобы осталось подсемядольное колено не длиннее 2–3 см. Затем их сажают в тот же ящик, заглубляя до семядолей, в предварительно разрыхленную почву. Сеянцы поливают и накрывают стеклом, чтобы повысить влажность воздуха. На шестые-седьмые сутки у растений начинает формироваться в виде пасынка первый настоящий лист.

Интересен опыт огородников Подмосковья по выращиванию рассады томата для весенних теплиц в комнате. Для этого они используют пространство между оконными рамами, устанавливая в него переносные этажерки с тремя-четырьмя полочками с расстоянием между ними (по высоте) 25 см. Если нужно понизить температуру, то приоткрывают наружную, а если повысить – то внутреннюю форточку. При очень низкой температуре на улице рассаду временно переставляют в комнату. Рассада получается закаленной, крепкой, приземистой, темно-зеленой. Полив, подкормка и закалка такой рассады обычные. В конце апреля – начале мая такую рассаду вывозят на садовый участок, где высаживают в теплицу или парник.

Перец

Рассаду перца выращивают так же, как и рассаду томата: отбирают высококачественные семена, обеззараживают их в растворе марганцовки (1 г на 0,5 л воды) в течение 25–30 минут. Семена промывают и закаливают. Для этого их накрывают влажной тканью и в течение 5–6 дней меняют температуру: днем поддерживают на уровне 20–22 °С, ночью в холодильнике 2–3 °С. После закаливания семена помещают в холщовый мешочек и в течение 5–6 часов выдерживают в питательном растворе (на 1 л воды 1 чайная ложка древесной золы или 1⁄2 чайной ложки нитрофоски). После этого семена не промывают, а просто слегка просушивают и высевают в заранее подготовленные ящики. Почвосмесь в ящиках должна быть легкой и состоять из одной части земли, двух частей торфа и одной части песка. На ведро смеси желательно добавить 1 стакан золы, 30–40 г суперфосфата, 15 г сульфата калия и 15–20 г мочевины.

Семена заделывают на глубину не более 1,0–1,5 см. Сверху закрывают пленкой или стеклом и ставят в теплое место (температура должна быть на менее 25 °С). Всходы появляются через 8– 15 дней. Через неделю после полного появления всходов снижают температуру: днем до 18 °С, а ночью до 15 °С в течение 6–10 дней. Затем температуру повышают и поддерживают днем 20–25 °С, а ночью 17–18 °С.

При появлении одного-двух настоящих листочков сеянцы пикируют в горшочки размером 8×8 или 10×10 см. Обычно используют почвосмесь такого же состава, как и при посеве. Растения пересаживают во влажную почвосмесь, погружая их до семядолей. Можно также пикировать сеянцы в парники или ящики большего размера. Чтобы рассада прижилась, в первую неделю после пикировки горшочки с сеянцами необходимо поставить в такое место, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи, и поддерживать оптимальную влажность и температуру. Через 15–20 дней после пикировки сеянцы нужно подкормить (на 10 л воды 25 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры и 15 г сульфата калия). Второй раз таким же раствором следует подкормить через 10 дней после первой подкормки. Подкармливать и поливать растения нужно утром.

Перед высадкой рассаду закаливают при температуре 14–15 °С, периодически вынося ее на открытый воздух.

Перец влаголюбив и приживается значительно хуже других культур. Он не переносит даже кратковременного пересыхания грунта, поэтому очень важно своевременно обеспечивать растения водой в период выращивания рассады, а также во время пересадки в открытый грунт.

Огурец

Для посева берут семена 2–3-годичного срока хранения. Их тщательно отсортировывают, выбрасывая щуплые. Можно это сделать вручную, но лучше использовать 5%-ный раствор соли.

Один из наиболее доступных способов обеззараживания семян огурца – замачивание их на 30 минут в растворе перманганата калия (10 г на 1 л воды). Хорошие результаты дает обработка семян гуматом натрия. Для этого их замачивают в растворе 0,01%-ной концентрации. Но нельзя совмещать обработку семян гуматом и перманганатом калия.

Во время выращивания рассады огурца в комнате следует поддерживать температуру 20–22 °С. Такой же температуры должна быть и поливная вода.

В горшочек или стаканчик с теплой почвой высевают по одному проращенному семечку. Семена с длинными тонкими ростками (более 0,5 см) отбраковывают, так как растения из них бывают ослабленными. Семена заделывают на глубину около 1 см.

С появлением всходов ящики со стаканчиками ставят на самое светлое место, а температуру на 3–5 дней снижают до 15–17 °С днем и до 12 °С ночью. В дальнейшем ее снова повышают днем до 20–22 °С, ночью до 16 °С.

Сеянцы огурца дважды подкармливают коровяком, разбавленным в 8 раз, или куриным пометом, разбавленным в 10 раз. Первую подкормку проводят через две недели после появления всходов, расходуя стакан раствора на 6–8 растений, вторую – за день-два до высадки. При второй подкормке на ведро раствора коровяка или помета добавляют 10 г мочевины, 15 г сульфата калия и 40 г суперфосфата. Стаканом раствора подкармливают два растения. После подкормки рассаду обязательно поливают дождеванием или из лейки, чтобы смыть остатки удобрений и не допустить ожогов растений.

При наружной температуре воздуха не ниже 12 °С ящики с рассадой, предназначенной для высадки в открытый грунт, выносят из комнаты на балкон или веранду, а при повышении температуры до 15 °С в безветренные дни их можно выставлять даже в открытый грунт с южной стороны дома. Если есть солнечный парник, ящики с рассадой выносят туда, но на ночь парник тщательно укрывают или рассаду вносят в дом.

Арбуз и дыня

Семена замачивают на 4–5 минут в теплой воде ((10°С), затем на 16 часов в растворе микроэлементов – перманганата калия, серной кислоты (по 5 г на 10 л воды) и молибденовокислого аммония (4 г на 10 л воды). Затем промывают и проращивают между двух слоев влажной ткани при температуре 25–30 °С до наклевывания. Семена высевают в бумажные или изготовленные из пластиковых бутылок стаканчики (диаметром 10 см) или торфяные горшочки (8×8 см). Для этих растений наиболее благоприятна смесь перегноя и дерновой или огородной земли (3:1) с добавлением минеральных удобрений (на 1 ведро смеси 10–15 г сульфата калия и мочевины и 40–50 г суперфосфата).

До появления всходов необходимо поддерживать температуру около 25 °С. Уже при температуре 14–16 °С семена начинают прорастать, но оптимальная температура для их роста и развития 25– 30 °С. В течение четырех дней после появления всходов следует поддерживать температуру на уровне 18 °С, затем днем 22 °С, ночью 18 °С. Такой температурный режим поможет предотвратить вытягивание саженцев. Через две недели после появления всходов нужно провести подкормку растений куриным пометом (1:20) или коровяком (1:10) с добавлением на 10 л раствора 30 г суперфосфата.

Поливать нужно только теплой водой, а за три дня до высадки рассады полив прекращают. Через неделю после появления всходов в течение 10 суток с 18 до 8 часов рекомендуется затенять рассаду черной пленкой, закрепленной на проволочном каркасе.

Высадку рассады производят в возрасте 20–30 дней в открытый или защищенный грунт, когда температура почвы в утренние часы на глубине 10 см будет не ниже 14 °С. Рассаду высаживают рядами 0,7–1,0 м в междурядьях и столько же между растениями.

Капуста

Семена перед посевом прогревают в воде (50 °С) в течение 20 минут, затем их охлаждают. Этот прием повышает устойчивость растений к грибным заболеваниям.

Для выращивания капусты лучше всего подходит почвосмесь, состоящая из двух частей перегноя и одной части земли. На 1 кг смеси добавляют столовую ложку золы. Зола – не только источник макро– и микроэлементов, но и антисептик, который предупреждает появление черной ножки на сеянцах. Развитию этого заболевания способствуют также сквозняки, загущения, излишне высокая или низкая температура, переувлажнение (особенно при низких температурах). Для профилактики этого заболевания рекомендуется раз в неделю проводить полив слабым раствором марганцовокислого калия.

Предлагается следующая технологическая схема выращивания рассады ранней капусты. Семена высеваются в растильни. При массовом появлении всходов их прорывают, оставляя площадь питания 1×3 см. Через 12–14 дней сеянцы пикируют в пластмассовые кассеты с ячейками 3×3 см. Еще через 2–3 недели их пересаживают в горшочки размером 6×6 см по одному растению. Важно отметить, что использование кассет дает возможность не только сэкономить дефицитную площадь на подоконнике, но и уменьшить вытягивание растений. Для этого нужно заглубить стебель до семядолей при пикировке и второй раз – при пересадке из кассеты в горшочек. При пересадке из кассет корневая система растений не травмируется, так как полностью вынимается комочек земли, обвитый корнями. Если нет заводских кассет, можно из пленки сделать стаканчики без дна самому. Для лучшего роста корней между кассетой и поддоном нужно оставлять пространство, обеспечивающее поступление воздуха.

Чтобы получить коренастую рассаду, нужно проводить досвечивание люминисцентной лампой в течение 14–16 часов и соблюдать следующий температурный режим: оптимальная температура до появления всходов должна быть 18–20°С, после – ночью 7– 9 °С, днем 15–17 °С в ясный день и 13–15 °С в пасмурный. Резкие перепады ночной и дневной температуры помогают предотвратить вытягивание сеянцев, способствуют лучшей приживаемости растений в поле и самое главное – получению более высокого урожая. В период выращивания рассады ее необходимо подкармливать. Первую подкормку проводят через неделю после пикировки. В 1 л воды растворяют 2 г аммиачной селитры, 4 г суперфосфата и 1 г калийных удобрений. Вторую подкормку проводят через две недели после первой удвоенной дозой удобрений. Третья подкормка называется закалочной. Она проводится за 1–2 дня до высадки. На 1 л воды берут 2 г аммиачной селитры, 4 г суперфосфата и 6–8 г калийных удобрений. Увеличенная доза калия способствует лучшей приживаемости рассады в открытом грунте за счет повышения осмотического давления у растений.

В течение всего периода выращивания рассады поливают ее умеренно. За 10–12 дней до высадки проводят закаливание.

В этот период необходимо соблюдать особый режим: подвергать рассаду облучению прямыми солнечными лучами, поддерживать температуру, равную наружной, за исключением периода заморозков. Делать это нужно постепенно. Вначале на несколько часов открывать форточку, рассаду выносить на балкон на день, затем на круглые сутки. Сокращать поливы, но так, чтобы не допускать подвядания растений. За 1–2 дня до высадки провести закалочную подкормку растений повышенными дозами калийных удобрений.

Комплекс этих мероприятий способствует получению коренастой рассады с хорошо развитой корневой системой и стеблем с 6–8 листьями, а также обеспечивает хорошую приживаемость ее в открытом грунте.

Если вы решили заниматься выращиванием рассады цветной капусты, то следует помнить, что она более требовательна к условиям выращивания, чем ранняя белокочанная капуста. Поэтому температуру нужно поддерживать на 2–3 °С выше, чем для ранней, а также не допускать пересыхания почвы под этой культурой. А вот брокколи привлекает высокой устойчивостью к болезням, вредителям и нетребовательностью к условиям выращивания.

Сельдерей

Даже в южных регионах сельдерей нужно выращивать через рассаду в возрасте 40 дней, а на севере – 80 дней.

Его семена очень плохо и долго пробуждаются. Поэтому, чтобы этот процесс ускорить, перед посевом их нужно прорастить. Семена засыпают в холщовый мешочек и выдерживают в течение 15– 20 минут в теплой воде (52–53 °С), затем на такое же время помещают в холодную воду. После этого их проращивают на влажной ткани при температуре 18–22 °С. Можно семена смешать с опилками, засыпать их в стеклянную банку и открытой поставить в светлое теплое место.

По освещенности лучше всего для проращивания подходит подоконник, но там холодно, поэтому нужно продумать, чем осуществлять подогрев. Пророщенные семена высевают в ящики с увлажненной землей. Глубина их заделки не более 0,5 см. Сверху семена укрывают пленкой или стеклом. Время их прорастания 14– 20 дней. При образовании пары настоящих листьев сеянцы пикируют в горшочки, кубики или грунт. Площадь питания растений 5×5 см. Если рассаду выращивают без пикировки, то семена высевают в бороздки на расстоянии 3–4 см.

При любом способе выращивания рассады до появления всходов посевные ящики держат в теплом месте, а затем переносят на подоконник, где температура не должна превышать 16 °С. Всходы равномерно увлажняют, а перед высадкой в грунт рассаду закаливают. В открытый грунт растения высаживают не ранее середины мая, к этому времени они должны иметь 4–5 настоящих листьев и развитую корневую систему. Рассаду корнеплодного сельдерея высаживают рядами с шириной междурядий 40–45 см, расстояние между растениями в ряду – 20–30 см. Рассаду черешкового и листового сельдерея высаживают 3–4-строчными лентами с расстоянием между строчками 20–30 см, между лентами – 50–60 см, а между растениями – 15–20 см. Перед высадкой растения нужно хорошо полить, обрезать на 1⁄3 корни и окунуть в болтушку из глины и коровяка. Высаживают на глубину 8–10 см. Верхушечные почки землей не засыпают. Растения хорошо поливают.