Огород и сад без хлопот и затрат. Сад (Анна Зорина, 2016)

Посадка

– Наибольшей гарантией успеха посадки дерева с опадающими листьями служит производство посадки во время вегетационного покоя.

– Сажая новые кусты, ни в коем случае не оставляйте длинных веток: урожая все равно не получите и прироста на будущий год – тоже. Лишенный корней кустик будет пытаться сохранить ветку в живых, и если не погибнет, то сильно задержится в развитии. Срезайте побеги саженца короче – почти до земли. А вообще-то малина отлично размножается кусками корней. Их режут по 10–15 см и укладывают плашмя на глубин-5 см. Мульчируют и поливают. Скоро появляются молодые побеги: на корнях малины полно почек.

– Одним из самых популярных растений сада стала облепиха. При посадке ее обязательное условие, чтобы деревья мужского и женского пола росли рядом.

– На третий-четвертый год облепиха начинает давать плоды. Корни ее располагаются наверху и расходятся обычно на 4–5 м, поэтому перекапывание под облепихой может быть одной из причин ее гибели.

– Если у купленных вами саженцев плодовых деревьев слегка подсохли корни, прежде чем сажать, опустите их на 2–3 дня в воду и не меняйте ее. А с посадкой повремените – лучше сделать это весной, пока же саженцы надо прикопать.

– Если вы посадили яблони, тщательно проверьте, не заглублена ли корневая шейка у молодых деревьев осенней посадки. Нередко уплотнение на штамбе принимают за корневую шейку, на самом деле это место прививки, и ориентироваться на него не надо, иначе посадка окажется заглубленной.

– Чтобы правильно найти корневую шейку, надо сырой тряпочкой протереть часть штамба и начало основных корней. Граница изменения зеленоватого цвета коры в светло-коричневый и будет тем, что мы ищем.

– Освободить шейку – не значит выкопать лунку вокруг ствола, в этом случае дерево окажется ниже общей поверхности сада и в лунке будет скапливаться вода, кора в этом месте подопреет, растение может погибнуть. Так что, если вы обнаружите, что шейка дерева заглублена, откройте ее, откопайте и приподнимите деревце, подсыпьте земли и утрамбуйте. Можно, конечно, если это возможно, выровнять площадку, сняв поверхностный слой.

– Только для плодовых кустарников, роз и клематисов заглубленная посадка полезна – она вызывает дополнительный рост корней.

– Весной приступают к вегетативному размножению смородины и крыжовника. Пригните двух – трехлетнюю ветвь, уложите ее в канавку (глубиной до 15 см) с перепревшим компостом или навозом, закрепите шпильками и засыпьте перегноем или торфом, а сверху землей.

– Осенью хорошо укоренившиеся отводки отделите и посадите на постоянное место.

– Саженцы смородины высаживают на 5-10 см глубже, чем они выращивались в питомнике, и наклонно – примерно под углом 45°. Из нижних почек, засыпанных почвой, вырастают сильные прикорневые побеги. У оснований этих прикорневых побегов появляются дополнительные корни, улучшающие питание молодых растений.

– Если собираетесь размножать смородину, крыжовник, уложите ветви в бороздки, пришпильте их крючками.

– На ягодниках уложите однолетние побеги (крыжовник, красная смородина и др.), чтобы получить из них отводки. При появлении побегов поливайте и окучивайте.

– У малины на маточных кустах заготавливайте с комом земли зеленые отпрыски – «крапивку» и используйте для посадки на постоянное место или доращивания.

– В центральных районах саженцы высаживают или ранней весной, до набухания почек, или осенью, за 2–3 декады до наступления устойчивых первых заморозков. Однако и в центральных районах предпочтение следует отдавать ранневесенней посадке, обеспечивающей лучшую приживаемость плодовых деревьев.

– Перед посадкой корневую систему саженцев тщательно осматривают. Все погибшие, размочаленные, сильно поврежденные при выкопке и пораженные корневым раком части корней обрезают острым ножом или секатором до здорового места; срезы должны быть гладкими и обращены вниз.

– Перед самой посадкой, чтобы предохранить корни от высушивания, их обмакивают в почвенную или глиняную болтушку. Для приготовления глиняной болтушки выкапывают небольшую яму, в которую накладывают желтую глину пополам со свежим коровьим пометом, разбавляют водой до густоты сметаны и хорошо перемешивают.

– Большое значение для развития деревьев имеет глубина посадки. Глубоко посаженные деревья плохо приживаются и сильно отстают в росте и плодоношении. При мелкой посадке корни обнажаются, подсыхают, что приводит к гибели дерева.

– Корневая шейка саженца (место соединения корней с штамбом) во время посадки должна находиться на 3–7 см выше уровня почвы (в зависимости от свойств ее) для того, чтобы при полной осадке земли в яме корневая шейка оказалась на уровне поверхности почвы.

– По мере засыпки корней землей дерево несколько раз слегка встряхивают для более равномерного заполнения землей всех пустот между корнями. Когда корни будут засыпаны землей на 25–30 см, землю в яме слегка утаптывают, начиная с краев и по окружности ямы, чтобы не повредить и не порвать корни.

– Если почва влажная, допустимо лишь легкое утаптывание ее, иначе будет затруднен доступ воздуха к корням, а это отрицательно отразится на приживаемости деревьев.

– Вокруг посаженных деревцев делают широкую кольцеобразную лунку для полива. Поливают деревца из расчета не менее 2–3 ведер воды под каждое растение. Когда вода впитывается в почву, образовавшиеся пустоты необходимо засыпать рыхлой мелкой землей по всей поверхности ямы, а приствольный круг следует замульчировать соломистым навозом или торфом слоем 10–12 см для усиления роста корней, предохранения верхнего слоя почвы от высыхания и образования почвенной корки.

– После оседания почвы деревья окончательно подвязывают к колу ивовыми прутьями, мочалом или шпагатом, скручивая при этом подвязочный материал в виде восьмерки между колом и штамбом дерева. Такая подвязка лучше предохраняет дерево от повреждения при трении о кол.

– Двухлетние плодовые деревья высаживают с заложенной уже основой кроны, формировать которую продолжают в саду.

– Ягодные кустарники можно размножать разными способами. Но для того чтобы сохранить сорт в чистоте, их размножают не посевом семян, а лишь частями куста. Для этого или делят на части весь куст, или укореняют побеги, или отделяют от куста корневые отпрыски. Последним способом размножают только малину.

– Деление старых кустов на части – это худший из способов размножения: посадочного материала при этом получается меньше и качество его ниже, чем при размножении другими способами.

– При посадке сада нельзя допускать подсушки корней саженцев. Вынутые с места прикопки, они должны быть быстро посажены.

– Перед посадкой землю верхнего плодородного слоя почвы сбрасывают вниз ямы и укладывают в виде конуса.

Обрезка

– Если удалить часть веток до начала роста, то оставшимся побегам достанется весь сок, и они будут мощнее; если же срезать ветки уже с зелеными побегами, то оставшиеся будут не столь сильны, поскольку часть сока уже израсходована. Это – почти незаметный эффект, который следует учитывать только с самыми юными деревьями. Уже трех-четырехлетки нормальной силы роста не столь щепетильны: обрезанные в июне, они к августу отращивают практически весь положенный прирост.

– После исправления в саду не должно остаться ни одной ветки, которая не была бы открыта солнцу большую часть дня.

– Никогда не думайте, что после обрезки можно забыть о деревьях на год или два.

– Не нужно замазывать свежий, сырой срез. Вы не станете красить мокрую раму. Почему? Во-первых, краска быстро отвалится. Во-вторых, под слоем краски дерево не сохнет и гниет гораздо быстрее. То же и со срезами.

– Не работайте тупым и плохим инструментом.

– Секатор, купленный в магазине, имеет два недостатка, которые нужно устранить: 1. Угол между режущими кромками слишком велик, и секатор выталкивает ветку вместо того, чтобы зажимать ее. Нужно выбрать режущую губу так, чтобы уменьшить угол захвата до 10–15 градусов, а то и меньше. 2. Режущая губа не заточена. Она слишком толстая, и на режущей кромке имеет большую и тупую фаску. Нужно сточить слой металла (примерно миллиметр) так, чтобы получился острый клин по типу опасной бритвы. Фаска не должна быть больше полумиллиметра. Она нужна для того, чтобы режущая кромка не так быстро тупилась, а при движении прижималась бы к опорной губе.

– Листья вырабатывают питательные для дерева вещества и обуславливают образование глазков (почек) на ветвях. Дерево, на котором удалены (повреждены) листья, страдает, а плоды его не достигают полного развития по величине, красоте и доброкачественности.

– Первая окончательная обрезка у семечковых производится только после того, как дерево примется (в норме – на будущий год). Косточковые же деревья, особенно персиковые, напротив того, обрезают непосредственно после посадки или, во всяком случае, до начала распускания почек.

– Формы, состоящие из нескольких сучьев, должны быть симметричны. Только в этом случае сучья легко уравновесить в росте и развитии.

– Прирост у сильнорослых сучьев обрезают короче, чем у слаборослых, и чем больше разница в силе, тем больше разница в обрезке. Совсем слабые ветки не обрезают вовсе.

– Приподнимают слаборослые органы, а сильные наклоняют тем сильнее, чем больше нужно ослабить их. Чем вертикальнее побег, тем он сильнее.

– Лишние побеги с сильных веток удаляют возможно скорее (июнь, июль), а со слаборослых – как можно позже (в период покоя).

– На сильных ветвях удаляют половинки листьев, отрезая их поперек.

– При равной силе ветвей чем короче обрезана ветвь, тем сильнее побеги из нее развиваются. Обрезая короче, мы получим ростовые побеги (сильные), а оставляя побеги длиннее, получим больше плодушек (они слабые). Ведь у сока-то в обоих случаях – одинаковое давление, но во втором случае оно распределяется уже значительно большим количеством почек.

– Очень важно для долговечности дерева, чтобы при любой форме, и даже после полного завершения ее, ежегодно на концах веток развивалось бы по молодому, сильному побегу. Эти побеги срезаются только осенью или весной. Во-первых, они обеспечивают рост корневой системы: ведь все боковые ветки прищипываются и режутся все лето для получения плодушек. Во-вторых, когда растет побег продолжения, он отвлекает на себя соки, боковые ветки растут слабее и легче превращаются в плодовые.

– На двулетних ветвях спящие почки (те глазки, что вообще не пробуждаются и находятся на голых частях ветки) развиваются обыкновенно только под влиянием очень короткой обрезки. То есть если оставить голыми двулетние части веток, то потом ни прищипкой, ни надрезами почек не пробудить: сок уже «плывет» мимо. Поэтому пробуждать почки нужно или летом, или в первый год, на годичном побеге.

– Чем вертикальнее ростовая ветвь или побег, тем короче его нужно резать.

– Чем более затрудняется сокообращение, тем слабее вырастают побеги и тем лучше покрываются они плодовыми почками.

– Все ветки, не нужные ни для образования формы, ни для создания плодовых веток, удаляются ежегодно при зимней обрезке.

– Все побеги, не нужные ни для плодовых веток, ни для продолжения ветки, выламывают и прирезают как можно раньше в течение лета.

– Все плодовые ветки, длиною не более 12–15 см, располагают непосредственно на ведущих ветках или сучьях.

– Когда дерево достигло своей формы и величины, ежегодно при зимней обрезке удаляют почти полностью весь прирост, развившийся за лето на концах ветвей.

– Побеги, растущие из плодовых веток, прищипывают (обезглавливают), как только они достигнут 12–15 см, что происходит уже в мае.

– Любое плодовое дерево, будь то молодое, плодоносящее или старое, нуждается в периодической обрезке.

– В период усиленного роста (то есть до начала плодоношения) обрезать следует возможно меньше. Во время же плодоношения, когда деревья дают высокий урожай, обрезка должна быть более значительной.

– Как только дневная температура поднимется выше нуля, начинайте обрезку плодовых деревьев. Одновременно или несколько позже обрежьте ягодные кустарники, если эта работа не была проведена осенью.

– Подстригите секатором на 1/4-1/3 длины однолетний прирост на ветках черной смородины и крыжовника. Укорачивание вызовет рост боковых приростков, на которых формируется новый урожай.

– Верхушки веток красной и белой смородины не обрезают.

– У черной смородины удалите округлые, неестественно вздутые почки, зараженные клещом.

– Вырезают и концы однолетних побегов крыжовника, пораженные мучнистой росой.

– Развяжите и выпрямите пригнутые осенью к земле кусты малины. Если вы не вырезали сухие, отплодоносившие побеги, сделайте это сейчас.

– У молодых яблонь и груш прищипните сильно растущие побеги – до наступления заморозков лучше вызреет древесина.

– Вырежьте больные или сильно ослабленные ветви без листьев. Удалите побеги, растущие внутрь кроны.

– В теплые дни приступайте к обрезке деревьев. В конце месяца – обрезка ягодных кустарников, если пропустили эту работу осенью.

– Ранней весной, до набухания почек, крону у посаженных деревьев обрезают. При осенней посадке деревьев обрезку оставляют на весну. Слаборазвитые плодовые деревья в год посадки обрезать не следует; обрезку таких деревьев лучше отложить до следующей весны.

– Кроны плодовых деревьев семечковых пород формируют главным образом по ярусной, разреженно-ярусной и кустовой системам.

– Все боковые нормально растущие побеги, как правило, обрезают на внешнюю почку; у деревьев с пониклыми кронами обрезку делают в необходимых случаях и на внутреннюю почку. При правильном срезе над почкой нижняя часть среза должна находиться на одной линии с основанием почки, а верхняя часть – против верхушки почки, или оставляют небольшой шпик (у косточковых пород).

– Если самая верхняя боковая ветвь в кроне растет под острым углом, ее при обрезке или удаляют, или сильно укорачивают.

– В первые годы необходимо внимательно следить заростом отдельных основных, особенно нижних ветвей и проводника. Промежуточные ветки на стволе между скелетными ветвями не удаляют, а только сильно укорачивают, они не должны развиваться сильнее скелетных ветвей.

– В первой половине лета рост неодревесневших побегов в кроне регулируют прищипкой (пинцировкой) их верхушек.

– По мере роста крона дерева загущается, ветви в ней сохнут и отмирают. Уход за кроной в этот период заключается в прореживании и удалении ненужных ветвей.

– Вначале вырезают все усохшие ветви, больные и поврежденные морозом. Затем удаляют ветви старые, прекратившие плодоношение. Поломанные ветви обрезают ниже места излома, до здоровой древесины.

– Если две ветви мешают друг другу в развитии, то одну из них – менее ценную – удаляют или укорачивают. Ненужные «жировые» побеги («волчки») также вырезают.

– Срезанные ветви удаляют из сада и сжигают.

– Для того чтобы малина могла хорошо расти и плодоносить, в каждом кусте и вблизи него оставляют не более 9—12 самых сильных отпрысков; все же лишние отпрыски между кустами и в междурядьях надо своевременно удалять в течение лета (начиная с конца мая) не менее 4–5 раз. Удобнее всего удаление отпрысков приурочивать к рыхлению и мотыжению почвы. Если оставленные молодые стебли куста растут слишком буйно, то по достижении ими 50–60 см длины полезно прищипнуть у них верхушки, что способствует более сильному ветвлению и скорейшему вызреванию побегов.

– Молодые (однолетние) побеги малины деревенеют, перезимовывают и плодоносят летом следующего года; поздней осенью на второй год жизни они отмирают. Там, где снега выпадает достаточно, старые стебли сразу после плодоношения вырезают. Чем раньше их удалить, тем лучше подрастут и окрепнут молодые. В местах же, где снега выпадает недостаточно и он сдувается ветром, старые стебли оставляют до весны для задержания снега зимой.

– Уход за крыжовником и красной смородиной. Получать ежегодно хорошие урожаи ягодных кустарников можно только при правильной обрезке кустов. Правильно обрезанный куст состоит из веток, дающих самые лучшие плоды и самые высокие урожаи, и из молодых побегов, которые в будущем превратятся в такие же ветки. При правильной обрезке все ветки куста расположены свободно, всем ягодам хватает света и воздуха, и такие ветки дают высокие урожаи в течение многих лет. У крыжовника и красной смородины плодовые веточки при хорошем уходе за кустами могут давать урожаи до 8-10 лет.

– Весной кусты на новых посадках подрезают на 2–3 почки. В течение лета каждый куст даст 4–6 прикорневых побегов. Из них оставляют самые сильные и расположенные друг от друга достаточно далеко, не ближе 10 см. Так же поступают с новыми прикорневыми побегами и в последующие годы, пока не образуется широкий, сильный куст с сильными ветвями, которых не должно быть больше 20–25 штук.

– Ежегодная обрезка взрослого куста сводится к вырезке: 1) суши, 2) стареющих ветвей со слабым приростом и плодоношением, 3) слабых, поломанных и больных ветвей, 4) ветвей, стелющихся по земле, 5) прикорневых побегов (кроме 2–3, которые оставлены на замещение вырезанных старых ветвей).

– Вырезка лишних побегов особенно необходима для кустов крыжовника. Загущенные кусты крыжовника плодоносят слабо и препятствуют борьбе с болезнями и вредителями.

Подкормка

– Всегда кормите и поите только то, что плодоносит или дает урожай.

– Награду за хорошее плодоношение давайте сразу: начиная с момента налива основной массы плодов до сбора урожая – две-три подкормки с поливом, если давно нет дождей. То есть когда плодит, тогда и корми. Это не секрет: налив плодов требует дополнительного питания и созревание новых плодовых почек, происходящее в это же время.

– Слабые побеги опрыскивают по листьям железным купоросом (сернокислое железо) -1,5 г на литр воды, столько же мочевины. Для прилипания раствора добавьте щепоть любого моющего средства. Опрыскивать надо, когда нет солнца.

– Плодовые деревья перед цветением подкормить раствором навозной жижи.

– Замульчированные приствольные круги деревьев время от времени поправлять, добавляя компост, торф, перегной или свежескошенную траву.

– При культурном задернений траву скашивать каждые 10 дней.

– Под плодоносящие кусты внести органические, фосфорные и калийные удобрения, заделать их в почву.

– Если осенью внесены удобрения, не следует это делать весной.

– Обратите внимание на погоду прошлого и нынешнего сезонов. После теплого года в почве накапливается много минерального азота и подкормки будут вредны. Они усилят рост побегов в ущерб плодоношению и особенно качеству яблок. По этой причине не желательно вносить азот и при «сухом» начале вегетации.

– Если азотные удобрения внесены в мае-августе, то качество яблок и груш снижается.

– Снижает почвенную кислотность и одновременно улучшает кальциевое питание яблони и груши известкование: 20–30 кг известковых материалов на 100 м². Заделывать их в почву следует на 12–15 см. При более глубокой перекопке эффект ниже. Не нужно вносить известь в высоких дозах, так как резкое изменение кислотности почвенного раствора в один прием вредно для растений.

– Для обогащения плодов кальцием проводят от 2 до 5 опрыскиваний 0,5 %-ми растворами хлористого кальция или кальциевой селитры. Первый раз при образовании завязи, а последний – за три недели до созревания плодов.

– В первой половине лета, когда происходит развитие листового аппарата, рост побегов и корней, особенно важны своевременная обработка и удобрение почвы. Во второй половине лета уход за почвой сводится к созданию благоприятных условий для работы листового аппарата, для своевременного окончания роста и вызревания древесины молодых побегов.

– Основным удобрением для плодовых деревьев является навоз, который содержит все необходимые растению питательные вещества. Навоз, разлагаясь в почве, значительно улучшает ее физические свойства и увеличивает ее плодородие.

– Вносят навоз осенью, при перекопке и вспашке почвы. Лучше использовать полуперепревший навоз, питательные вещества в котором находятся в более усвояемой форме. Очень хорошим удобрением являются торфо-навозные и другие компосты, богатые полезными почвенными микроорганизмами.

– Перед перекопкой почвы навоз или компост равномерно разбрасывают по всей площади приствольных кругов (или полос) и немедленно заделывают в почву на глубину штыка лопаты.

– Деревья в молодом саду лучше развиваются при внесении в почву органического и полного минерального удобрения.

– Жидкие подкормки быстро усваиваются корнями плодовых деревьев и являются сильнодействующими удобрениями, поэтому их применяют только весной и в первую половину лета, в период наиболее сильного роста плодовых деревьев.

– Обычно дают 2–3 подкормки: первая после распускания почек, а вторая и третья через каждые 2–3 недели после предыдущей.

Прививка

– Побеги для привоя лучше резать с южной стороны кроны и с веток среднего яруса: на нижних прирост слишком мал, а наверху – слишком толст и мощен. Лучше черенки – в половину или в две трети карандаша толщиной.

– Лучший подвой – молодое здоровое деревце, корневой отпрыск или сеянец, а можно и саженец, с толщиной ствола 3-Ю см. Если подвой болен или имеет ослабленный рост, прививать нет смысла, ну разве что для тренировки. Здоровые, сильные ветки взрослого дерева, имеющие указанную толщину, тоже годятся.

– Черенки – вызревший прирост – лучше резать в марте – апреле и сразу прививать, но можно заготавливать уже с ноября. Осенне-зимние побеги этикетируются и хранятся, как картошка, в земле или в погребе, в песке. Февральско-мартовские черенки просто заверните в пакет и положите в нижнюю часть холодильника.

– Прививать лучше всего во время распускания почек подвоя, однако можно и на пару недель раньше и позже – вплоть до выхода листиков. Если прививка делается до выхода почек, можно и черенки резать в этот же день. Но если почки раскрылись, черенки резать поздновато. Они уже должны лежать в холодильнике: в момент прививки они должны еще спать. Один из секретов успеха – в отставании черенков от подвоя: черенки должны проснуться не раньше, чем образуется каллюс и произойдет начальное срастание, иначе вышедшие листики потребуют воды и быстро обезводят черенок.

– Возраст дерева не влияет на успех при перепрививке яблони и груши. При перепрививке сливы и вишни, ввиду меньшей продолжительности их жизни возраст дерева должен быть не более 10 лет.

– Перепрививку плодовых деревьев можно проводить черенком или почкой весной и летом, во время летнего сокодвижения. Перепрививка деревьев почками возможна в районах с мягкими зимами. В районах с суровым климатом в отдельные зимы вымерзает до 60 % заокулированных в крону почек. У садовода с небольшим опытом прививки лучшие результаты получаются при весенней прививке черенком.

– Черенки для прививки заготавливают из однолетних побегов. При их недостатке можно использовать и двухлетние побеги. Побеги берут со здоровых деревьев с освещенных частей кроны. Побеги, возникшие из спящих почек на стволе, или около основания скелетных ветвей, или взятые из затененных мест кроны, менее желательны из-за низкой урожайности прививок, полученных из них. Побеги можно брать и с перепривитых деревьев уже в год прививки. Для летней окулировки или летней прививки черенком однолетние побеги срезают перед прививкой.

– Для весенней прививки черенки заготавливают в начале зимы или рано весной. Черенки в начале зимы заготавливают после первых морозов (8-10 °C). Такая температура способствует лучшей закалке древесины однолетних побегов, что улучшает их хранение. Весной черенки срезают с деревьев до распускания почек. Черенки с распустившимися почками для прививки непригодны.

– Из многочисленных способов прививки черенком наибольшее распространение получили способы в расщеп, в боковой зарез и за кору. Успех при этих способах прививки зависит от правильно сделанного косого среза на конце черенка. Длина его должна в 3–3,5 раза превышать диаметр черенка. Поверхность среза должна быть ровной и чистой.

– Осмотреть весенние прививки. Ослабить плотную повязку, укрепить побеги, подвязав их к рейкам.

– Проверить состояние заготовленных с осени черенков. Новые, к примеру с ценных кустов смородины, заготовить до набухания почек.

Полезные советы садоводу

– Замульчировать приствольные круги торфом по замерзшей земле. Стволы обвязать лапником. До морозов убрать опавшие листья и другие растительные остатки, сложить в компостные кучи. Не оставлять на деревьях зимующие гнезда вредителей и засохшие плоды – источник болезней. Укрыть на зиму торфом, лапником или соломой растения земляники, чтобы они не вымерзли в бесснежную зиму. Делать это после подмерзания почвы на глубину 5–8 см, иначе возможно выпревание растений. А позже укрыть землянику снегом.

– Если стоит сухая и жаркая погода, все культуры в саду полить. При недостатке влаги иногда излишне осыпаются завязи, а ягоды мельчают. Особенно нуждается в поливе черная смородина – это самая влаголюбивая культура.

– Когда деревья начнут сбрасывать избыточно завязавшиеся и поврежденные плоды, не оставляйте их в саду. Регулярно подбирайте падалицу и уничтожайте.

– Выпалывать сорняки и рыхлить почву, не допуская образования корки. Не рыхлить только малину, корни у нее слишком близко к поверхности.

– Когда набухнут почки у черной смородины, надо осмотреть кусты – нет ли на них круглых почек. В каждой такой почке находится несколько тысяч почковых клещей. Такие почки надо выщипывать и сжигать.

– Чтобы отпугнуть других опасных вредителей (огневку, пилильщика), в центре ягодного куста на проволоку подвесить небольшие баночки с хлорной известью или нафталином. Под каждый куст подсыпать слой золы или порошка горчицы, а сверху выложить воротник из крафт-пакетов, толя, пленки или другого материала, края воротника присыпать землей. Все это затруднит выход вредителей, зимовавших в почве.

– Развязав кусты малины, срезать верхушки побегов примерно на 10 см, чтобы вызвать усиленный рост веточек с будущим урожаем.

– Шпалеровать (привязывать) сильные побеги чаще и крепче, а слабые – позже и лишь слегка закрепляя.

– Делаются полулунные и крышеобразные надрезы над слабыми ветками (это их усиливает) и под сильными (это их ослабляет). Чем больший нужен эффект, тем глубже делается надрез, но всегда не глубже внешнего годичного кольца древесины.

– Слабые побеги ветки продольно бороздовать – это их усиливает.

– На сильных ветвях оставить больше плодов, удаляя их часть с более слабых.

– Если дерево хорошо цветет, но не плодит несколько лет подряд, значит, скорее всего, вам попался самобесплодный сорт. Тут никакие меры не помогут, и лучше всего спилить ствол и перепривить дерево «в пенек».

– Все, что стремится уменьшить рост побегов, способствуя притоку сока к плодам, благоприятствует развитию плодов.

– Для обмазки деревьев используется смесь глины, коровяка и золы. Разводят глину с коровяком примерно пополам до густоты сметаны и наносят малярной кистью на ствол и ветки. Такая болтушка действительно полезна. Глина долго держится на дереве, защищает от солнца и мороза, от суховеев, но при этом прекрасно «дышит». Коровяк склеивает глину и не дает ей отпадать, а также содержит массу питания и биоактивных веществ. Глина сырая – кора питается и стимулируется, высохла – защищает растущую кору Можно добавить в болтушку немного извести и купороса, и деревья будут щеголять красивой охристо-салатной «одежкой». Если надо сохранить камбий, залечить рану или омолодить кору, этот состав незаменим Двух ведер глины хватит на все лето.

– Свежий навоз, смешанный с соломой или листвой и погашенный известью или золой, прекрасен для заваливания приствольных кругов молодых слаборослых деревьев, слоем в штык лопаты – это их реабилитирует; незаменим для заваливания кустов смородины и крыжовника, междурядий клубники и особенно рядов малины; с добавлением извести хорош для нижнего слоя грядки под капусту и огурцы (верхние полштыка – зрелый перегной). Очень подходит для настаивания в воде, для подкормок.

– Под кронами молодых деревьев в первые пять – семь лет можно сажать или сеять овощные культуры, картофель; травы не рекомендуется, поскольку у деревьев слабые корни, они очень требовательны к воде и элементам питания. Однако для профилактики борьбы с вредителями и болезнями на приствольной площади допускается посадка чеснока и лука.

Конец ознакомительного фрагмента.