Планировка сада для сверхурожая
Как правильно спланировать и заложить сад
Проектирование сада
В нашей стране вот уже много десятилетий многие люди имеют летние загородные дома с участками – дачи. Чаще всего размер приусадебного участка совсем невелики составляет приблизительно от 4 до 12 соток, т. е. 400—1200 м2. А так хочется на этой небольшой площади разместить и красивый уютный дом, и удобный бассейн, и отвести небольшой участок под огород, ну и, конечно же, разбить прекрасный плодоносящий сад, радующий глаз.
Начиная проектировать строительные и посадочные работы на своем участке, надо иметь его геодезический план. Если у вас на руках нет подобного документа, то его следует получить в бюро технической инвентаризации (БТИ).
Планируя участок, необходимо обязательно учитывать все подземные коммуникации, такие как газопроводные, водопроводные и канализационные трубы. Если же на территории уже имеются взрослые деревья, то лучше всего оставить их расти на прежних местах и проложить коммуникации в обход насаждений, поскольку на выращивание одного взрослого дерева требуются долгие годы.
При планировании также надо принимать в расчет микроклимат данной местности. Это имеет большое значение, так как в низинных местах температура, как правило, на несколько градусов ниже, чем на равнинных или возвышенных. Разница составляет приблизительно 5-6 °C. Также следует помнить о разнице в температурах при посадке тех или иных плодово-ягодных культур, поскольку некоторые сорта и виды подвержены вымерзанию. В низинных местах лучше всего высаживать кустарники или овощные влаголюбивые культуры. А в целом микроклимат садового участка по большей части зависит собственно от рельефа местности.
Очень важна грамотная планировка участка. От этого будет зависеть не только его эстетическая красота, но и количество и качество выращиваемого на нем урожая. Далеко не всегда садовый участок расположен строго в горизонтальной плоскости. Иногда его плоскость может иметь незначительный уклон. В этом случае рекомендуется выровнять территорию путем среза слоя почвы или же, напротив, дополнительной насыпи в нужных местах.
Начиная планировать постройки и посадку деревьев на садовом участке, следует выяснить уровень грунтовых вод. Процедура эта несложная, вы сможете провести ее самостоятельно. Для замера уровня грунтовых вод на участке в разных местах бурят несколько скважин. Делать это следует в сухую погоду (желательно, чтобы в течение нескольких дней не было дождей). Скважины делают глубиной 1,5-2 м. Спустя какое-то время в них появится вода. После этого дожидаются отстоя воды и производят замер ее уровня. Замеряют расстояние от границы воды до поверхности почвы – оно должно составлять как минимум 1 м. Если же расстояние меньше метра, то это означает, что грунтовые воды расположены слишком близко к поверхности почвы. В этом случае на участке потребуется провести дренажные работы.
Дренаж устраивают для того, чтобы собрать избыток грунтовых (в некоторых случаях также и поверхностных) вод и вывести его за пределы садового участка. С помощью дренажных систем регулируется влажность в поверхностном слое почвы, в котором находятся корневые части растений.
При устройстве дренажных систем следует помнить о том, что дренажные канавы обязательно должны иметь небольшой уклон в сторону водоприемника (реки, пруда). Это необходимо для скорейшего удаления избыточных вод с участка.
При сооружении дренажа сначала делают водоприемник. Затем копают траншею под закрытый коллектор, после этого прокладывают траншеи для дрен. Диаметр дрены составляет примерно 6—10 см, а коллектора, если он собирает много воды – 9—10 см.
Канавы под дрены и коллектор делают шириной 35-40 см и глубиной 1-1,2 м. Коллектор располагают ниже дрены. В целом дренажная система должна иметь уклон 2-5 мм на 1 м для труб диаметром 10 см, а диаметром более 10 см уклон делают больше.
Дренажную систему располагают не ближе 0,5 м от забора и не ближе 1 м от отмостков дома. Расстояние между дренами на глинистых участках составляет 7—10 м, а на песчаных – до 15-20 м.
Иногда, если садовый участок находится в низинной местности, а вокруг него возвышенности и холмы, то водоприемник расположить негде. В таких случаях в качестве водоприемника послужит небольшой колодец глубиной 2-3 м, вырытый на участке или поблизости. В этот колодец опускают дренажный насос, а стенки укрепляют железобетонными кольцами диаметром 1 м.
Дренажные трубы оборачивают нетканым фильтрующим материалом (например, геотекстилем). На дно канавы насыпают щебень слоем примерно 4-5 см, далее на него укладывают трубы, снова насыпают щебень, но уже слоем 30-40 см. (Для дренажных систем щебень обязательно должен быть промытый, фракцией 8—32 мм.) Сверху его засыпают крупным песком слоем 10-30 см, а поверх песка – слоем плодородного грунта, который затем сравнивают с поверхностью почвы на участке.
Существует мнение, что участок, расположенный на склоне, находится как бы немного в другой климатической зоне. Каждый градус склона, обращенного на юго-запад, «переносит» участок на 10 км южнее его реального нахождения. А каждый градус на северном склоне «отодвигает» его на такое же расстояние севернее.
Грамотно продуманная дренажная система с правильной прокладкой труб на участке может прослужить очень долго – около 50 лет. Конечно, такой срок службы возможен лишь в том случае, если по участку не будет ездить тяжелая техника.
Участок, расположенный на склоне, необходимо выравнивать. Если на нем имеются значительные откосы, то их укрепляют при помощи дерна или камней, укладывая плотно друг к другу и скрепляя между собой цементным раствором.
Необходимо обратить внимание на ориентацию сада по сторонам света. Поскольку растениям полезнее послеобеденное солнце, значит, сад нужно устроить таким образом, чтобы ничто не загораживало растения от этого послеполуденного светила. То есть первыми к солнцу должны быть обращены кустарники и низкорослые деревья, а высокие – высажены позади них. Кроме того, если вы планируете возвести на участке какие-либо постройки, то следует планировать стройку так, чтобы сооружения не загораживали растениям свет.
Рекомендуется сначала составить на миллиметровой бумаге план всего участка, а затем уже отметить расположение сада и размещение в нем разных деревьев, кустарников, клумб и овощных грядок.
На каждом участке всегда есть какие-либо помещения (жилой дом, сарай для хозяйственных нужд, гараж, баня и проч.). При планировании их постройки необходимо соблюдать определенные нормы и правила строительства на садовых участках. Так, например, между помещением для содержания домашней птицы и кроликов до жилого дома должно быть расстояние не менее 7 м, расстояние между погребом и компостной ямой – такое же. Определяя место на участке под жилой дом, учитывают не только планировку собственного участка, но и соседнего тоже. От дома на участке до границы соседнего участка (т. е. до забора) должно быть расстояние не менее 3 м.
При посадке плодовых деревьев учитывают местные климатические условия, а также потребности своей семьи. По статистическим данным, среднее количество яблоневых деревьев на дачном участке в России составляет примерно 10, грушевых – 2, вишневых и сливовых деревьев – 8, по 15 кустов красной и черной смородины, 20 кустов малины, 250-300 кустиков клубники.
Также, высаживая на дачном участке плодовые деревья и кустарники, следует соблюдать определенные требования по расстоянию между саженцами.
Если участок пустой, и на нем нет никаких деревьев и кустарников, то закладывая новый сад, рекомендуется уплотнить молодые деревца ягодными культурами, которые в дальнейшем по мере роста деревьев надо удалять.
Закладка сада
Сад во все времена считался прекрасным украшением любого дома и участка. Сейчас сады сажают в основном для того, чтобы обеспечить себя ягодами и фруктами на зиму. Очень важно правильно распланировать сад, так как на небольшом участке земли хочется разместить как можно больше всевозможных деревьев, кустарников, ягод и т. д. Урожайность плодовых деревьев зависит от различных факторов, и потому при размещении на участке деревьев необходимо учитывать не только природные условия, но и биологические особенности каждого вида плодовой культуры.
Так, например, необходимо помнить, что разные культуры предъявляют различные требования к свету. Существует общее правило для планирования растений на дачном участке. Их высота должна увеличиваться с юга на север. Другими словами, в самой южной части участка нужно посадить овощи и клубнику, а в северной – яблони и груши. Посередине участка размещают среднерослые культуры, такие как вишня, слива, а также разнообразные ягодные кустарники.
Кроме того, высаживая на своем участке различные плодовые культуры, следует обратить внимание на то, чтобы в дальнейшем, когда деревья разрастутся, не произошло затенения ими соседних садовых участков. Высаживая деревья, соблюдайте определенные правила – так, расстояние от деревьев до границ участка должно составлять не менее 3 м. А на расстоянии 1 м от забора можно посадить несколько кустов малины, смородины или крыжовника. Эти культуры неплохо себя чувствуют и при частичном затенении.
Заранее спланируйте сроки посадок различных культур и мероприятия по подготовке почвы к этому. Между некоторыми молодыми деревьями и кустарниками в первые годы рекомендуется сажать зелень и овощи.
Помимо всего прочего, нужно разместить насаждения таким образом, чтобы они не препятствовали движению воздуха. Если участок слишком плотно засажен деревьями, то это будет мешать оттоку холодного воздуха, что в свою очередь приведет к более сложным условиям зимовки растений. Часто случается, что на таких засаженных участках деревья и кустарники погибают от заморозков даже не в самые морозные зимы.
Выделяют два основных стиля планирования сада: регулярный (геометрический) и ландшафтный (естественный).
При регулярном планировании сада посадки размещают симметрично по отношению к главной оси композиции, соблюдая прямолинейность рядов и тропинок, оставляя одинаковые расстояния между деревьями одного вида. При этом выбирают схему посадки плодовых деревьев как квадратную, так и прямоугольную, или даже размещают деревья на участке в шахматном порядке. Растения, высаженные шахматным способом, получают больше солнечного света. Если участок расположен на склоне, то направление рядов следует делать поперек склона.
Квадратная схема подходит для участков квадратной или почти квадратной формы. Прямоугольное размещение годится для тех, которые имеют продолговатую конфигурацию. Существует и разновидность прямоугольной схемы. Она характеризуется широкорядной плотной посадкой растений, и в отличие от прямоугольной схемы деревья сажают более плотно в рядах, но между рядами оставляют достаточно большое пространство.
Если же вам больше нравится, когда растения растения расположены естественно, как в природе, тогда стоит отдать предпочтение второму стилю посадки – пейзажному (английскому). Используя эту схему, можно разместить насаждения на участке по своему желанию. Деревья и растения, растущие свободно, делают участок более привлекательным. Кроме этого, применение ландшафтного стиля предусматривает широкое использование разнообразных декоративных растений. Данный стиль очень хорошо подходит для тех участков, которые имеют естественные неровности, небольшие склоны, впадины и т. д. Все эти особенности рельефа можно использовать для создания интересной ландшафтной композиции на садовом участке.
Выбирая плодовые культуры, следует учитывать то обстоятельство, что определенный сорт какой-либо культуры можно выращивать на участке только при условии, что по соседству, на расстоянии не более 50-70 м, растут деревья других сортов. В противном случае у деревьев одного и того же сорта не будет происходить опыление и завязывание плодов.
Из ягодных культур стоит отдать предпочтение таким как садовая земляника (клубника), черная, красная и белая смородина, крыжовник, малина. Клубника хороша тем, что легко размножается и дает урожай уже на второй год после посадки. Малина также разрастается довольно быстро. Смородина, особенно черная, богата витаминами, и потому несколько кустов этой ягоды должно расти на каждом садовом участке. А если говорить об объемах урожая, то самый богатый дают кусты красной смородины и крыжовника. Поэтому если вы хотите получить ягоды в кратчайшие сроки после разбивки сада, то начните именно с этих культур.
Планируя сад, учтите срок жизни растений. Например, груши и яблони относятся к долговечным деревьям, вишня и слива через 12-15 лет начинают болеть и снижают урожайность, ягодные кустарники иногда надо менять через 7-8 лет.
Высаживая на садовом участке разнообразные ягодные культуры, следует помнить о том, что их можно размещать под деревьями только тогда, когда последние еще совсем маленькие. По мере разрастания деревьев из-под них следует удалять ягодные кустарники, чтобы облегчить борьбу с вредителями и болезнями.
Если на участке планируются какие-либо постройки, то лучше не сажать плодовые деревья или кустарники слишком близко к строениям. Со временем, когда растения разрастутся, они могут затруднить подход к зданиям, кроме того, даже невысокое строение будет затенять деревья или кустарники, задерживая их рост.
Деревья каждой плодовой культуры надо сажать отдельно. Это необходимо для оптимизации борьбы с вредителями и заболеваниями растений. Поскольку иногда случается так, что сроки опрыскивания деревьев одной культуры совпадают со временем плодоношения других пород. Учитывая то, что на садовом участке все работы по уходу за плодовыми деревьями проводятся вручную, можно оставлять междурядья не очень широкими.
Планируя сад на приусадебном участке, следует хорошо продумать все моменты, связанные с посадкой плодовых кустарников и особенно деревьев, ведь сад закладывается один раз и на много лет. При разбивке сада необходимо:
• определить, какие породы плодовых деревьев и кустарников подходят для данной климатической местности;
• заранее оценить урожайность разных сортов плодово-ягодных растений. Это поможет определиться с количеством саженцев;
• учесть, что размещение поблизости деревьев разных сортов одного срока созревания обеспечит перекрестное опыление в период цветения, что в свою очередь послужит залогом богатого урожая в дальнейшем;
• выяснить информацию о совместимости различных сортов плодовых деревьев и кустарников, поскольку соседство некоторых культур может привести к снижению урожая;
• во избежание проблем с размещением деревьев на участке предварительно на плане наметить схему посадки. Для этого надо начертить план участка на бумаге, из другого листа бумаги вырезать кружочки нужного диаметра, которые будут обозначать кустарники и плодовые деревья. Так, например, взрослая яблоня сорта Антоновка имеет диаметр кроны, равный в среднем 3 м. Значит, при посадке яблонь этого сорта необходимо рассчитать, на каком расстоянии от них можно сажать плодовые деревья других пород или кустарники;
• теплолюбивые растения сажать с юго-западной стороны любого строения, так как там создается, как правило, очень хороший микроклимат, который выражается в длительной освещенности и защите от холодных ветров;
• на участке с близким расположением грунтовых вод посадить кустарники или разбить на нем огород. При посадке нового сада на месте старого необходимо помнить про севооборот. Если посадить молодую яблоню на месте выкорчеванной, то она будет плохо расти.
Оптимальным вариантом является заблаговременное планирование посадок на садовом участке. Но если на нем, помимо сада, планируются также и строения, то разбивать сад, конечно же, следует после того, как будут окончены строительные работы. В противном случае недавно высаженные деревца и плантация клубники могут погибнуть.
На небольшом участке удобно выращивать ягодные кустарники и даже некоторые деревья на шпалерах. Не стоит при недостатке площади сажать много растений, нарушая необходимый интервал между ними.
Какие почвы предпочтительнее для сада и как улучшить их состояние
Состав почвогрунта
Почва является основой любого садового участка. Она определяет не только интенсивность роста и развития растений, но и успешность их адаптации к новому месту после пересадки.
Чаще всего на садовых и дачных участках встречаются различные варианты агропочв, которые остались с тех пор, когда эта земля была частью сельхозугодий. В связи с этим на участках образуется смешанный плодородный слой, который состоит частично из сельскохозяйственных или лесных почв и частично из привнесенных материалов (торф, компост и песок).
При планировании сада на участке необходимо убедиться, что почвогрунт находится в хорошем состоянии. Если же он вас по каким-либо причинам не устраивает, то его можно усовершенствовать.
Состояний почвы бывает два: либо плодородный слой отсутствует (после строительства или в связи с длительным запустением участка), либо плодородный слой есть.
До начала посадки культур нужно оценить физические качества грунта. Это вполне можно сделать самостоятельно. Первым делом следует определиться с тем, что именно вы планируете выращивать на садовом участке. Для этого надо измерить глубину плодородного слоя почвы. Например, для посева газона достаточно 15-20 см плодородного слоя грунта. Если же глубина почвогрунта на участке составляет менее 10 см, то такая почва не годится даже для засева газонной травы. В этой ситуации требуется досыпка плодородного слоя. Что касается посадки деревьев, то здесь следует говорить о 25-30 см плодородного грунта, так как именно на этой глубине развивается корневая система деревьев. Корневой системе кустарников требуется плодородный слой глубиной не меньше 20 см.
Качество плодородного слоя грунта нетрудно определить по следующим физическим характеристикам: цвет, механический состав и структура почвы. Как правило, почвогрунт отличается от пород почвы, залегающей ниже, по цвету. Верхние плодородные слои имеют более темную и интенсивную окраску. Цвет плодородного грунта колеблется от темно-коричневого до светло-серого. Такая окраска грунта характерна в основном для почвы в Московской области.
Что касается более южных районов, то там почвогрунт практически черный. Если почва имеет совсем темный цвет, то это может говорить о том, что участок расположен в местности с низинными торфами. На таких участках необходима добавка минерального грунта в объеме, равном 60-70 % объема основного грунта.
Если на участке почва со средней плодородностью и повышенной кислотности, то можно выращивать на нем малину. Хороший урожай при таких условиях получают регулярно, если грамотно ухаживают за кустарником.
Если же окраска грунта слишком светлая, то это признак того, что почва в данной местности содержит очень мало органических веществ. В такой ситуации необходимо увеличивать содержание органики в грунте. Это можно сделать при помощи добавления в почву сельскохозяйственного торфа в размере 10-15 % от общего объема улучшаемой почвы. Кроме того, данный прием позволит улучшить водный и воздушный режим почвы, а также оптимизировать ее структуру Но внесение торфа является не самым эффективным способом оптимизировать грунт – добавленные компост или перепревший навоз увеличат содержание в грунте элементов питания для растений.
И торф, и компост заделывают в грунт в размере 10-15 % от общего объема почвы. Что касается сроков, то внесение торфа эффективно на протяжении всего летнего периода, а вот компост нужно добавлять в почву только весной или в начале тела.
По механическому составу почвы делятся на:
• легкие (песчаные и супесчаные);
• средние (легко- и среднесуглинистые);
• тяжелые (тяжелосуглинистые и глинистые).
Супесчаные почвы легко пропускают воду, но плохо ее задерживают, а это не очень хорошо для растений, поскольку вместе с водой в глубинные слои почвы вымываются и питательные вещества из поверхностных слоев, в которых расположена корневая система растений. Достоинством такой почвы является то, что она быстро прогревается, поэтому к ее обработке и посадке саженцев весной можно приступать довольно рано. Супесчаные почвы следует улучшать путем увеличения их способности к задержанию влаги, а также повышения плодородности.
Что касается глинистых типов почвы, то они имеют наиболее низкие качественные характеристики. Такие почвы содержат мало воздуха и много влаги, при высыхании на их поверхности образуется твердая корка.
Чтобы улучшить физические свойства глинистых почв, вносят органические удобрения из расчета 6-8 кг на 1 м2. Если же почва имеет повышенную кислотность, то ее дополнительно еще и известкуют.
Суглинистые почвы являются «золотой серединой» между супесчаными и глинистыми типами. Но это не означает, что они не нуждаются в периодическом внесении питательных веществ.
Почва с умеренной и слабой кислотностью подходит для посадки груши, яблони, сливы, крыжовника, шиповника, а также для разбивки клубничной плантации. Все эти культуры хорошо приживутся и дадут обильный урожай.
Для закладки сада лучше всего подходит суглинистая или супесчаная почва. Чтобы определить ее тип на собственном садовом участке, нужно взять небольшой комочек земли и скатать его в колбаску. Затем согнуть ее в кольцо. Если сделать кольцо невозможно (рассыпается в руках), значит, это песчаная почва. Супесчаный грунт скатывается в колбаску, но при сгибании в кольцо рассыпается. Из легкого суглинка можно сделать кольцо, но оно развалится на несколько частей. Если почва состоит из средних или тяжелых суглинков, то кольцо будет иметь трещины. И только глина скатывается и сгибается без трещин.
Выяснив состав и тип почвы на своем садовом участке, приступают к мероприятиям по улучшению плодородного грунта, если это требуется. Песчаный или супесчаный грунт для улучшения влагозадерживающих качеств разбавляют суглинистым слоем объемом 20-30 % от объема почвы. В тяжелые суглинистые и глинистые почвы, наоборот, вносят песок в объеме 30-50 % от объема почвы.
Пескование (добавление песка) или глинование (добавление глины) почвы производят из расчета 30 кг на 1 м2. Затем почву вскапывают на глубину 20-25 см и тщательно перемешивают вместе с добавкой.
Часто садоводы думают, что если земля бедная, то в нее необходимо внести как можно больше разнообразных удобрений. Это ошибочное мнение. Если в бедную почву попадает сразу большое количество удобрений, особенно минеральных, то возникает чрезмерная концентрация питательных веществ, а это очень вредно для растений. Конечно, трудно на глаз определить, каких именно питательных веществ в почве не хватает. Наиболее полную и профессиональную оценку ее агрохимических свойств может дать только проведение химического анализа в лабораторных условиях.
На участке, где почва имеет нейтральную реакцию, хорошо растет смородина. Понизить или нейтрализовать кислотность почвы, можно добавлением в нее под перекопку или в ямы при посадке растений извести.
Несмотря на то, что торф считается одним из самых эффективных и недорогих видов удобрений, нельзя использовать его в качестве плодородного слоя на участке. Торф можно применять лишь в качестве дополнительной подкормки почвы, так как он не является самостоятельным субстратом для растений.
Применение чистого торфа в качестве верхнего плодородного слоя земли приводит через непродолжительное время к тому, что растения, посаженные прямо в торф, начинают ослабевать, болеть и в конце концов погибают.
Торф в чистом виде используют лишь для выращивания растений в тепличных условиях с применением особой агротехники. Кроме того, в теплицах и парниках это удобрение регулярно меняют, как только истощаются его плодородные свойства.
Поэтому для садового участка рекомендуется приобрести плодородную почву в готовом виде или сделать ее самостоятельно, смешав песок, торф или компост и перемешав эти компоненты с грунтом на участке.
Мелиорация
Если на вашем садовом участке давно ничего не росло, он не использовался для сельскохозяйственных нужд, то скорее всего вам придется улучшать (мелиорировать) почву, чтобы она стала пригодной для посадки растений. При долговременном переувлажнении земля обычно накапливает большое количество кислого гумуса и закисных подвижных соединений алюминия, марганца и железа. А если участок еще и находится неподалеку от крупного населенного пункта или промышленного предприятия, то существует опасность накопления в почве различных тяжелых металлов (кадмия, никеля, ртути, свинца).
Дикорастущие растения помогают определить кислотность почвы. Если на вашем участке растут мята, подорожник, щавель и хвощ, то почва кислая, а если вьюнок, ромашка, Иван-чай – нейтральная или слабокислая.
Повышенную кислотность можно устранить путем внесения извести, которая нейтрализует избыток органических кислот, кроме того, она способствует улучшению структуры почвы (водо- и воздухопроницаемости).
Применяя минеральные удобрения на своем участке, следует помнить о том, что их постоянное использование отрицательно влияет на уровень кислотности почвы, ее биологическую активность и прочие свойства. Обилие азотных удобрений в первый же год применения повышает кислотность почвы. И поэтому минеральные удобрения обязательно надо сочетать с органическими.
Так, например, фосфорную и доломитовую муку вносят в качестве удобрений на кислых почвах, суперфосфат применяют перед вспашкой, аммофос и другие виды сложных удобрений используют только в качестве подкормок.
Калийные удобрения, как правило, вносят про запас для корневой подкормки. Азотные виды удобрений быстро вымываются водой из почвы и примерно через месяц их практически не остается в корнеобитаемом слое. В связи с этим азотосодержащие удобрения и собственно сам азот добавляют порционно: основную часть вносят весной, а затем оставшуюся меньшую часть – в период вегетации.
Помимо минеральных удобрений, почва нуждается также и в органических. Для насыщения земли органическими удобрениями в нее ежегодно вносят навоз, компост, торф и т. д.
Дождевые черви улучшают структуру и плодородность почвы. Они делают ее верхний слой более рыхлым, проницаемым для кислорода, повышают в нем содержание гумуса (органических веществ).
Приготовление компоста
Компост, или гумус (биогумус), обычно приготовляют из органических материалов растительного происхождения. Таким материалом могут быть куски дерна, листья, растительные пищевые и кухонные отходы, сорняки, опилки, солома, измельченная бумага и т. п.
Все эти вещества перерабатываются в компост особыми микроорганизмами, которые нуждаются в определенных химических элементах. Такими элементами являются углерод (С), азот (N), фосфор (Р) и калий (К).
Все вышеперечисленные элементы имеются в компосте, но не в чистом виде, а в разнообразных формах и соединениях и в разное время. Так, к примеру, в какой-то момент в компостной куче можно обнаружить азот в виде нитратов, нитритов, аммонийных соединений и т. д.
Расщепление веществ в органических материалах происходит не сразу, а постепенно. Причем разные вещества расщепляются в течение разных периодов времени. Так, например, быстро и легко распадаются углеводы, белки. Они преобразуются в различные соединения, которые в дальнейшем легко усваиваются растениями. Но есть вещества, которые требуют длительного времени для расщепления, например, целлюлоза, которая разлагается довольно долго.
Перегной – это сообщество живых организмов, разлагающих органические вещества. Чтобы компост получился хорошим, качественным, нужно обеспечить доступ воздуха и влаги.
Для приготовления компоста подойдет любой навоз. Можно смешать его с соломой, травой, опилками и листьями. Если вы добавляете птичий помет, то рассыпайте его тонким слоем, поскольку он имеет очень высокую концентрацию питательных веществ. А еще лучше приготовить настой из расчета 1 часть помета на 40-50 частей воды.
Также используют для приготовления компоста скошенную траву, солому, листву, опилки, шелуху, остатки пищи, испорченные продукты, отходы после разделки мяса и рыбы. Все эти компоненты перекладывают слоями и пересыпают каждый слой почвой.
А вот жир, шерсть и кости не следует бросать в компостную кучу или яму, так как они разлагаются очень долго (3-4 года). Не подходят и синтетические материалы.
Располагайте компостную кучу в стороне от дороги, чтобы, на ней не оседали ядовитые вещества. При приготовлении компоста нужно также тщательно следить за тем, чтобы в него не попадали остатки краски, сажи, средств бытовой химии.
Древесные материалы (щепки, опилки, ветки) рекомендуется предварительно измельчать и помещать их в самый низ компостной кучи – гнить они будут долго.
Многие садоводы готовят компост в яме. Но это не совсем подходит для участков с суглинистой почвой, так как в яме будут скапливаться влага и отсутствовать доступ воздуха, без которого микроорганизмы, расщепляющие органические вещества, жить не могут.
Лучшим для компостной кучи является сухое место, находящееся в тени. Участок размером 3-4 м2 надо огородить стенками из досок, металлических листов или листов шифера высотой примерно 1 м. На дно поместить слой соломы, опилок или листьев – это будет слой, отделяющий компост от почвы, кроме того, его легко поддеть вилами.
Не обязательно возводить четыре стенки, достаточно будет трех. Переднюю стенку следует сделать съемной, так легче переворачивать и доставать компост. В качестве «крышки» для компоста можно использовать лист полиэтиленовой пленки, шифера или кусок рубероида. Крышка необходима для того, чтобы дождями не вымывало питательные вещества, а также чтобы не испарялась влага.
Затем укладывают все необходимые органические материалы слоями, пересыпая каждый землей, и оставляют для созревания. Определить когда компост созреет, нетрудно. Все вещества делаются темными и однообразными по составу. Кроме того, запах готового компоста приятный, похож на запах земли или лесной подстилки.
Как правильно подобрать культуры для вашего сада
Плодовые деревья
Плодовые деревья делятся на две основные группы: семечковые и косточковые.
К семечковым относятся яблоня, груша, айва, рябина, ирга и др.
К косточковым относятся вишня, слива, персик, абрикос и проч.
Продолжительность жизни плодовых деревьев достаточно велика – до нескольких десятков лет (конечно, при обеспечении правильного ухода), а вот ягодные кустарники живут значительно меньше.
Срок жизни плодовых растений в значительной степени зависит от ухода, но на продолжительность жизни влияют также и сортовые особенности той или иной культуры. Плодовые деревья тех сортов, которые рано вступают в период плодоношения, зачастую менее долговечны. А вот деревья, вступающие в плодоношение позднее, имеют большую продолжительность жизни.
Кроме того, деревья, привитые на слаборослых подвоях, раньше вступают в плодоношение, но при этом продолжительность их жизни сокращается до 25-30 лет.
При этом семечковые лучше сажать рядом с семечковыми, а косточковые с косточковыми.
Говоря о климатических условиях, в которых произрастают основные для нашей полосы плодовые деревья и ягодные кустарники, можно отметить, что пальма первенства принадлежит любимой многими яблоне. Именно это плодовое дерево занимает более 70 % общей площади всех садов Нечерноземья и средней полосы России. Пожалуй, одним из основных достоинств яблони является ее зимостойкость. Деревья способны переносить зимние морозы до -42 °C. Кроме того, яблоки содержат антисептические и противовоспалительные вещества. Также в спелом плоде содержатся сахара, витамины, пектиновые вещества, аминокислоты, флавоноиды, органические кислоты, дубильные и красящие вещества, каротин и минеральные соли. А биологически активные вещества, которые есть в нем, помогают нормализовать многие процессы жизнедеятельности человеческого организма.
Все сорта яблонь делятся на несколько групп в зависимости от количества почек на прошлогодней ветви и от того, из какого количества почек весной на ветвях появляются молодые побеги. Таких групп три: с сильной, средней и слабой пробудимостью почек.
У корневой шейки (нижняя часть ствола у самой земли) весной начинают пробиваться побеги. В зависимости от того насколько активно растут эти молодые побеги, яблони также делятся на три группы: с сильной, средней и слабой побегообразовательной способностью.
Кроме того, на образование цветковых почек большое влияние оказывают освещение, питание и увлажнение, т. е. те внешние условия, в которых растет и развивается дерево. Генетической особенностью того или иного сорта является способность к образованию кольчаток, копьец или прутиков внутри кроны. Чем больше плодовых образований в виде прутиков, тем более зимостойким является данный сорт. Те же сорта, у которых цветковые почки по большей части появляются на кольчатках, имеют периодичность плодоношения.
Чтобы не остаться без урожая, там, где плотность садовых участков небольшая, лучше всего сажать яблони группами из двух и более сортов, период цветения которых примерно совпадает.
Разные сорта яблонь имеют и разное содержание биологически активных веществ в плодах. Некоторые обладают лечебными свойствами. К примеру, витамином С богаты сорта Дочь Панировки, Золотое летнее, Бель Чернышевская и Квинти. Если говорить о вкусовых качествах, то здесь первое место занимают Антоновка обыкновенная, Анис, Кутузовец и Северный синап.
Закладывая новый сад, необходимо использовать определенные районированные сорта, которые проверены в условиях конкретной местности.
Выбирая яблони для своего сада, следует также заранее продумать, какие сорта вы бы хотели иметь – раннеспелые, среднеспелые или позднеспелые.
Многие садоводы выбирают для посадки на участках небольшого размера карликовые и полукарликовые, а также колоновидные яблони. От привычных яблонь эти виды отличаются небольшой высотой и компактной кроной, особенно это относится к колоновидной.
Карликовые и полукарликовые яблони получают путем прививки на клоновые подвои. Первые высотой не более 2-3 м и плодоносят уже на третий год после посадки, а вторые в высоту достигают 3-4 м и плодоносят на четвертый год. Карликовые саженцы можно отличить от обычных при покупке по крупным почкам на концах веток и мочковатым корням. Колоновидные кроны яблонь облегчают уход. Обрезку для них проводят небольшую, а вот яблоки вырастают значительно вкуснее, чем на обычных деревьях, так как они растут и созревают, постоянно находясь на солнце. Однако в регионах с суровыми зимами верхушки колоновидных яблонь часто подмерзают и приходится формировать их заново.
Яблоня имеет очень древнее происхождение. Археологи обнаружили ее семена в земных слоях, относящихся к третичным отложениям. А окультуривание этого дерева началось примерно 5000 лет назад. В европейской части России яблоня впервые появилась во времена Киевской Руси, а в XVI в. прижилась и в северных районах.
Груша более теплолюбивая культура, чем яблоня. Она обладает меньшей зимостойкостью, выдерживая морозы только до -35 °C. Грушевые деревья более крупные. Кроме того, они более прихотливы в плане почвы, а также более влаголюбивы. Но несмотря на это, если правильно подобрать сорта груши и посадить деревья на благоприятных местах участка, а также проводить грамотные агротехнические мероприятия, можно вырастить хороший урожай и продлить жизнь деревьев.
Не все знают, что груша очень полезна для здоровья. Она помогает снижать температуру, кроме того, вещества, содержащиеся в этом плоде, способствуют скорейшему заживлению ран. Особенно полезны груши беременным женщинам и маленьким детям.
Так же, как и яблони, груши делятся на три группы в зависимости от сроков созревания плодов: летние, осенние и зимние.
При выборе груши для посадки учтите частоту заморозков весной в своей местности. В период цветения и образования завязи они могут погубить будущий урожай. Выбирайте для посадки освещенный участок с влажной почвой.
Слива достаточно зимостойкое дерево и выдерживает морозы до -44 °C в первой половине зимы, однако ближе к весне обычно наступают оттепели и кора на ветках, а особенно на стволе под снегом преет. Ее сажают на участке с южной стороны, желательно на солнечном месте. В южных регионах хорошо растут любые сорта сливы, а для северо-западных и северных лучше выбирать наиболее зимостойкие. Сорта сливы различаются по высоте и срокам созревания. У низкорослых деревьев можно сформировать пирамидальную крону, высоким придают кустовидную, чтобы было легче ухаживать за стволами и обрабатывать почву вокруг них. Кустовидные сливы вырастают в высоту до 4 м. Среднерослые деревья в высоту достигают 6 м, а высокорослые – 8 м. Для сбора урожая с них потребуется высокая лестница. У домашней сливы выделяют 4 подвида: венгерка, мирабель, ренклод и тернослив. Ранние сорта сливы созревают обычно в начале августа, среднеспелые – в сентябре, а поздние – в октябре. Большинство сортов дают урожай через 3 года после посадки.
Черешня, в силу своей низкой зимостойкости, не является самым популярным растением в саду. Но несмотря на это, можно вырастить на своем дачном участке высокоурожайные деревья черешни, если правильно подобрать сорт и осуществлять грамотный уход. Чтобы эта культура регулярно плодоносила, необходимо формировать плодовые деревья с минимальной высотой штамба (30-40 см) и разреженно расположенными мутовками ветвей. Это делается для того, чтобы можно было защитить их от зимних морозов подручными средствами.
Черешня является культурой, весьма требовательной к месту произрастания. Если вы хотите разбить черешневый сад, то делать это нужно на высоких местах с хорошо прогреваемыми склонами. Такой сад необходимо окружить быстрорастущими деревьями и кустарниками. Если вы сажаете черешню на садовом участке, то лучше всего выбрать для ее посадки хорошо освещенные места рядом с заборами, строениями, с большим накоплением снега.
Черешню сажают ранней весной. Оптимальной почвой для нее являются суглинки и легкие супесчаные почвы. Для этого растения не подходят заболоченные места с близким залеганием грунтовых вод. Черешня – сильнорослая культура. Поскольку она засухоустойчива, ей необходим хороший полив после периода цветения, на этапе созревания плодов. Но не следует переливать ее, это может привести к растрескиванию плодов, а также затянуть рост деревьев и снизить их зимостойкость.
Ранее черешня была исключительно теплолюбивой культурой. В настоящее время выведены устойчивые к холодам сорта, которые хорошо растут и плодоносят не только в средней полосе и на Северо-Западе России, ной в Сибири.
Черешня самобесплодна. Это означает, что дерево не в состоянии опылять само себя. Для плодоношения ему необходимо перекрестное опыление. Другими словами, если вы хотите посадить на дачном участке лишь одно черешневое дерево, то плодоносить оно, скорее всего, не будет. Ему нужны опылители – деревья других сортов. Если на соседних участках нет ни одного черешневого дерева, то придется сажать несколько деревьев разных пород для перекрестного опыления.
Деревья-опылители подбирают так, чтобы они цвели вместе с основными сортами. Черешневые деревья в высоту достигают 10 м, сохраняют жизнеспособность до 25 лет. Плодоношение начинается на 4—7-й год после посадки, в зависимости от сорта. К ранним сортам этой культуры относятся Апрелька, Красная горка, Овстуженка, Татарская, Приусадебная, к среднеспелым – Аэлита, Бирюза, Донецкая красавица, Радица, Тютчевка, а к поздним – Бряночка, Загадка, Мичуринка, Полянка, Романтика. Существует множество и других сортов этого плодово-ягодного дерева.
Абрикос является главным источником витамина А. Достаточно редко встречается на садовых участках Центрального и Северных районов России, поскольку культура теплолюбивая и малозимостойкая. В период весеннего цветения цветковые почки и сами цветки могут пострадать даже от незначительных заморозков. Кроме того, абрикос малоустойчив к заболеваниям в условиях влажной весны и лета.
Деревья хорошо растут на легких рыхлых суглинистых или супесчаных почвах. Среди всех косточковых пород абрикос отличается требовательностью к аэрации, в связи с чем плохо себя чувствует на тяжелых глинистых почвах. Сажать абрикос лучше весной. Нужно учесть, что крона у этого дерева вырастает раскидистой, поэтому располагают его на расстоянии не менее 4,5 м от других растений и 15 м от построек. Культура засухоустойчивая, но для получения хорошего урожая ее нужно поливать.
Плодоносить абрикосы начинают на 3—4-й год после посадки. Культура отличается высокой урожайностью, но так как весной цветет раньше других плодово-ягодных деревьев и часто страдает от заморозков, это приводит к гибели цветков и завязи. Плоды абрикосов используют для приготовления варенья, компотов, джемов, десертов, употребляют в свежем и сушеном виде (курага, урюк). Сорта абрикоса отличаются по срокам созревания, а также назначению. Среди них есть такие, что предназначены в основном для употребления в свежем виде, для консервирования и универсальные. По срокам созревания они подразделяются на ранние, среднеспелые и поздние. К ранним сортам относятся Алеша, Альянс, Воронежский ранний, Июньский, Мелитопольский ранний, Червневый, к среднеспелым – Десертный, Краснощекий, Крымский амур, Мичуринец, Полесский крупноплодный, к поздним – Искра, Медовый, Огонек, Подарок, Радость, Сирена, Сюрприз, Триумф, Успех. Многие сорта этого растения адаптированы к разным типам почвы и климатическим условиям. Данная культура все более распространяется с юга на север. Абрикосы можно размножать прививкой. В качестве подвоев используют абрикосы, персики (в южных районах) и сливу мирабель.
Конец ознакомительного фрагмента.