Обустройство вашего дома: вода, газ, отопление, электричество, отделка. Глава 1. Инженерные коммуникации (Е. В. Симонов, 2011)

Вода и закон

Издревле люди нуждались в системе водоснабжения и канализации. Жили без электричества и газа, без бытовой техники, но без воды – никогда. Сегодня человек все так же зависим от воды, и строительство дома невозможно без сооружения хоть какой-либо системы водоснабжения и канализации. Вряд ли в качестве альтернативы можно рассматривать привоз воды в загородный дом или коттедж из города или ближайшего поселка. Конечно, если участок будет использоваться исключительно для устройства пикников, то воду можно брать и с собой. Однако когда речь идет о проживании, пусть даже сезонном, нерегулярном, то для участка и дома необходимы водоснабжение и канализация.

Вариантов системы водоснабжения может быть несколько:

• централизованная система водоснабжения;

• централизованная система водоснабжения в виде общественной колонки или колодца;

• индивидуальная система водоснабжения.

Если еще на стадии выбора участка вы не поинтересуетесь, как обстоят дела с водой и водоснабжением в данной местности, то рискуете получить второй вариант и в полной мере ощутить возврат к истокам. Придется приобретать коромысло, ведра, устанавливать бочки для дождевой (для полива огорода и сада) и питьевой воды. Да, такая система водоснабжения очень романтично проиллюстрирована в кинофильме «Белое солнце пустыни», когда товарищ Сухов среди барханов и басмачей упорно видел дорогую свою Катерину Матвеевну с коромыслом наперевес, но вряд ли вам понравится подобное в собственном доме или даже на даче.

Оптимально, если участок может снабжаться водой от централизованной системы водоснабжения. Вместе с тем здесь бывают различные нюансы. Так, в современных коттеджных поселках централизованная система водоснабжения чаще всего надежная и обеспечивает дома достаточным количеством воды как для бытовых, так и для хозяйственных нужд. Обычно для водоснабжения используется коллективная артезианская скважина, качество воды из которой довольно высокое. В старых поселках или дачных «городках» ситуация хуже. Даже если имеется коллективная артезианская скважина, с водоснабжением возможны перебои, особенно в весенне-летний период, когда огороды и сады активно поливаются. Кроме того, сама система, как правило, старая, нуждается в постоянном ремонте, а при активной эксплуатации (тот же полив огородов) нередко выходит из строя. Так что летом может оказаться, что у вас не просто слабый напор, но и полное отсутствие воды. Еще хорошо в этом случае, если колодец или колонка находятся в пределах видимости или у вас имеются соответствующие емкости, чтобы обеспечить доставку воды от колодца (колонки) на автомобиле. Однако бывает, что с коромыслом и ведрами приходится совершать прогулки до 3 км. Естественно, о поливке любимой клумбы в таких экстремальных условиях придется забыть. Хватило бы воды для умывания, приготовления пищи и мытья посуды.

Таким образом, сегодня будущие счастливые домовладельцы стремятся обеспечить «водную автономию». Иными словами, снабдить свой дом индивидуальным колодцем либо – оптимальный вариант – собственной скважиной.

С колодцем все просто. Закон Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 года гласит: «Собственники, владельцы земельных участков имеют право, по своему усмотрению, в их границах осуществлять без применения взрывных работ добычу общераспространенных полезных ископаемых, не числящихся на государственном балансе, и строительство подземных сооружений для своих нужд на глубину до пяти метров, а также устройство и эксплуатацию бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся источником централизованного водоснабжения, в порядке, устанавливаемом соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (раздел 2 «Пользование недрами», ст. 19 «Добыча общераспространенных полезных ископаемых собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков»). Таким образом, колодец можно выкопать без всяких проблем с действующим законодательством.

Однако может оказаться, что колодец должен быть глубиной 30 м и более. Выкопать и обустроить подобный колодец своими силами практически нереально. Потребуются и техника, и специалисты, и финансовые затраты, а в итоге все сведется к тем же ведрам на коромысле. Одна радость: носить воду недалеко.

В таких условиях от колодца лучше отказаться и пойти по пути устройства индивидуальной скважины. Как следует из законодательства, если используется первый водоносный горизонт, то скважина, как и колодец, не требует дополнительных разрешений, согласований и лицензий.

Здесь прежде всего нужно обратить внимание на проблему качества воды на первом водоносном горизонте. Постоянные сбросы отходов различных промышленных предприятий, отсутствие должной переработки, очистки и утилизации отходов крупных городов за десятилетия привели к тому, что чаще всего вода первого водоносного горизонта (который законодательно разрешен к эксплуатации без дополнительных лицензий) оказывается загрязненной. Причем до такой степени, что ее не рекомендуется использовать даже для полива огорода (ведь употреблять в пишу фрукты и овощи после такого полива нельзя). Не всегда помогают даже самые современные методы очистки.

Если же первый водоносный горизонт оказался безводным, то для устройства индивидуального и независимого источника водоснабжения требуется использовать более низкие водоносные слои (известняк или артезианские скважины). Чтобы оборудование артезианской скважины было законным, необходимо следующее.

1. Лицензия на право пользования недрами (Закон РФ «О недрах»), для получения которой потребуется предоставление свидетельства о праве собственности на земельный участок или договор аренды.

2. Согласование расчета водопотребления из артезианской скважины (расчет выполняется по утвержденным нормативам) в отделе водных ресурсов соответствующего областного водного управления Федерального агентства водных ресурсов (например, для Московской области это отдел водных ресурсов по Московской области Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов).

3. Заключение Роспотребнадзора о пригодности земельного участка для организации зоны санитарной охраны первого пояса скважины.

ПРИМЕЧАНИЕ

СанПиН 2.1.4.1110-02 (санитарные правила и нормы) устанавливает следующий размер для зоны санитарной охраны первого пояса артезианской скважины: 60 × 60 м. Эта зона должна быть огорожена, постройки отсутствовать. По согласованию с Роспотребнадзором зона может быть уменьшена, но не менее чем 30 × 30 м.

4. Заключение территориального Центра государственного мониторинга состояния недр на проектирование артезианской скважины.

5. Работы по бурению должны осуществляться специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию (эта же организация выполняет проект на бурение, который нужно сохранять вместе со всей документацией на земельный участок).

6. Приемка в эксплуатацию артезианской скважины осуществляется комиссией по госприемке, при этом необходимо заключение Роспотребнадзора о качестве подземных вод и возможности их использования для бытовых и хозяйственных нужд.

7. Постановка артезианской скважины на государственный учет, оборудование зоны санитарной охраны.

8. Представление документов на государственную геологическую экспертизу.

Бюрократические процедуры при оборудовании артезианской скважины – это еще полбеды. Основная проблема заключается в размерах зоны санитарной охраны первого пояса скважины – 60 × 60 м, или 36 соток. Кроме того, нужно предусмотреть место для подвода электричества к данному участку, значит, потребуется немногим меньше 40 соток. Далеко не на каждом участке под застройку (не говоря о дачных участках) найдется 40 соток земли, которые можно просто исключить из пользования. Зачастую площадь участков, предназначенных для строительства бюджетных коттеджей, не дотягивает до такой величины. Немаловажен и финансовый вопрос: устройство артезианской скважины обойдется как минимум в 300 тыс. рублей (без учета стоимости подвода электричества к зоне санитарной охраны).

Картина получается весьма печальная. Из положения есть два выхода. Во-первых, договориться с соседями, скооперироваться, организовать некоммерческую структуру и соорудить коллективный источник водоснабжения – закон это позволяет. Однако на эти работы может уйти от 5 до 10 лет при условии достижения договоренности со всеми соседями. Второй путь быстр, прост, относительно дешев, но незаконен.

ВНИМАНИЕ

Несанкционированное бурение артезианских скважин карается административным штрафом. Также может быть предписано ликвидировать скважину, ведь ее неправильное бурение и обустройство приводят к серьезным последствиям – загрязнению водоносного горизонта.

Итак, если вы хотите иметь воду на участке без проблем с законом, проверьте ее наличие и качество еще на стадии покупки земли.

Снабжаем дом водой

Водопровод может быть наружным и внутренним – в зависимости от места расположения. Наружный водопровод – это все, что находится вне дома: наружный ввод, трубопроводы, вентили. Соответственно, система внутреннего водопровода располагается внутри дома. Начну с рассказа об устройстве наружного водопровода.

Проще всего организовать водоснабжение дома, если поблизости от участка имеется централизованное водоснабжение. Оно не всегда бывает надежным, не во всех случаях (не во все сезоны) может обеспечивать дом необходимым количеством воды, но с точки зрения простоты организации водоснабжения и минимизации последующих эксплуатационных расходов является оптимальным вариантом. Самые предусмотрительные домовладельцы одновременно подключаются к централизованной системе водоснабжения и организуют собственную (как минимум – колодец на участке, а то и скважину мелкого залегания). Итак, чтобы присоединиться к централизованному водозабору, необходимо:

• обратиться в организацию, осуществляющую эксплуатацию водопровода (обычно это производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства – УВКХ), представив заявление, проект дома, документы, подтверждающие право собственности на участок или аренду;

• получить разрешение этой организации, а также условия подключения (в них указываются место и схема присоединения, глубина заложения, гарантированный напор на вводе и т. д.);

• осуществить прокладку водопровода.

Помните, что прокладку водопровода должна осуществлять организация, имеющая лицензию на соответствующие виды работ.

Несмотря на то что самостоятельно подключиться к централизованному водозабору не получится (разве что у вас имеется лицензия на осуществление данных работ), можно сэкономить, а также проконтролировать качество работ, если знать о том, как такое подключение осуществляется.

Прежде всего проводится разбивка трассы водопровода на местности – этому пункту настоящий хозяин уделит особое внимание. Ведь трасса может оказаться там, где запланированы хозяйственные постройки, детская площадка, подъездная дорожка к гаражу и т. п. Поэтому следует сразу подкорректировать план подключения или планировку участка.

Затем подходит очередь земляных работ. Глубина выемки траншеи при отсутствии грунтовых вод должна быть:

• в супесях – не более 1,25 м;

• в глинистых и суглинистых грунтах – не более 1,5 м;

• в насыпных и песчаных грунтах – не более 1 м.

Прокладку водопроводных труб необходимо осуществлять на глубине, большей на 0,5 м, чем расчетная глубина промерзания грунта. Таким образом исключается образование ледяных пробок и наледей внутри и снаружи труб в холодные периоды года. Кроме того, сезонные подвижки грунта могут разрушить трубы, а ниже уровня промерзания грунт подобным воздействиям не подвержен.

Для траншей глубиной до 3 м регламентирован угол между направлением откоса и горизонталью:

• для суглинистого грунта – не более 63°;

• для глинистого грунта – не более 76°;

• для супесей – не более 56°;

• для насыпных и песчаных грунтов – не более 45°.

Если откосы по каким-либо причинам сделать невозможно (например, трасса водопровода прокладывается в стесненных условиях, при недостаточности места), то стенки траншеи укрепляются щитами или досками с зазорами. Ширина траншеи должна быть не менее 0,7 м.

По окончании земляных работ осуществляется монтаж водопровода. Перед выполнением укладки труб в траншею их необходимо осмотреть и проверить (для этого трубы простукивают). Укладка чугунных труб с трещинами, отколами концов, асбестоцементных труб с расслоением материала, поврежденными буртами в муфтах не допускается.

Кстати, трубы бывают не только чугунные или асбестоцементные, но и стальные, оцинкованные, пластмассовые, медные. Выбор довольно велик. О том, какие трубы предпочтительнее для устройства водопровода, я расскажу далее.

Прежде чем укладывать каждую трубу на место, роют приямки – при монтаже и заделке стыков соединяемых труб. После выполнения монтажных работ проводится гидравлическое испытание, и только затем траншеи и приямки засыпают.

В ходе зимней эксплуатации водопровода следует учесть, что вода при замерзании расширяется. На дачных участках отключают воду на зиму вовсе не из-за экономии или отсутствия водопотребления, ведь немало людей пользуется дачами и в зимний период. Проблема именно в замерзании воды. При отрицательных температурах трубы может просто разорвать.

Правда, в основном подобные эксплуатационные сложности возникают в надземном водопроводе. Однако в особо суровые зимы и в подземном водопроводе могут появляться ледяные пробки на каком-либо локальном участке (например, с иным типом грунта и, соответственно, другой глубиной промерзания). Самое худшее, что пробка имеет обыкновение увеличиваться, захватывая все больший объем, и может даже полностью перекрыть трубу.

Во избежание таких проблем следует озаботиться утеплением подземного водопровода с помощью теплоизоляции или специальных систем (в частности, нагревательного кабеля, который прокладывается либо снаружи, либо внутри трубы). Затраты на теплоизоляцию в момент прокладки водопровода окупаются при эксплуатации – ремонт водопровода в случае зимней аварии обойдется отнюдь не дешево.

Автономное водоснабжение

В ряде случаев водоснабжение из централизованного источника невозможно: либо трасса водопровода проходит слишком далеко от участка и подключение к ней нерентабельно, либо вообще нет централизованного водопровода, либо он настолько ненадежен, что вы не желаете тратить деньги и время на подключение к такому источнику. Остается одно – устройство автономного водоснабжения.

Напомню, что говорить об автономном водоснабжении, то есть о снабжении дома водой из независимого источника, можно только в том случае, если на вашем участке доступна вода (см. раздел «Вода и закон»), она соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям и пригодна для использования.

Решение об устройстве автономного водоснабжения следует принимать еще на стадии проектирования дома, так как данная система предполагает установку водонапорного бака. Обычно он монтируется на чердаке, что означает усиление чердачных перекрытий, утепление чердака, а это обязательно должно быть учтено в проекте. Исправление проекта на стадии строительства может привести к довольно существенным финансовым и временным затратам.

Для семьи из шести человек достаточный объем водонапорного бака – 180 л, если нет ванны, и 300 л, если ванна имеется. В дачном доме, предназначенном для сезонного проживания, вполне можно обойтись душевой кабиной. В этом случае нагрузка на перекрытия уменьшится, а строительство удешевится.

Простейший вариант водонапорного бака – металлическая бочка.

Изнутри и снаружи металл должен быть покрыт антикоррозийными составами, иначе вода из кранов будет ржавой. Бак монтируется на металлическом поддоне, предназначенном для защиты перекрытия от возможных протечек. В поддоне устраивается дренажное отверстие, к которому подключается водосливная труба (в нее попадают излишки воды). В верхней и нижней частях водонапорного бака располагаются переливная и спускная трубы. Заполнение бака водой осуществляется через подающую трубу, а поступление воды в краны – через отводящую трубу. Чаще всего вода в водонапорный бак подается насосом, поэтому требуется установка системы для регулировки уровня воды в баке.

Однако начинают устройство автономного водоснабжения отнюдь не с монтажа водонапорного бака на чердаке, а с оборудования колодца. Если у вас маленький участок, то здесь могут возникнуть проблемы. Дело в том, что колодец должен располагаться на расстоянии не менее 5 м от здания и не менее 10–20 м от выгребных ям, канализационных труб, компостных куч. Эти нормативы следует соблюдать не только из соображений необходимости оформления документов на источник водоснабжения, но и беспокоясь о собственном здоровье и здоровье членов семьи.

Пытаясь сэкономить на строительстве колодца, не забывайте, что в данном случае недопустимо использовать строительные материалы, бывшие в употреблении. Ведь вода – это ваше здоровье.

Наиболее часто устраивают шахтные колодцы. Они изготавливаются из железобетонных колец, плитнякового камня, полнотелого кирпича, бетонных блоков, дерева (надводную часть в этом случае выполняют из сосны, подводную – из дуба, вяза, ольхи). Лучшими считаются шахтные колодцы из железобетонных колец, как наиболее прочные, долговечные и простые в монтаже (разумеется, при наличии соответствующего оборудования и техники). При установке стен колодца из плитнякового камня, кирпича или бетонных блоков для укрепления используются арматурные стержни диаметром 10-150 мм, размещаемые в горизонтальных швах кладки. Дно колодца засыпают 20-сантиметровым слоем гравия или щебня.

Колодец углубляют настолько, чтобы приток воды был достаточным для обеспечения требуемого расхода. При этом в колодце должен сохраняться постоянный слой воды не менее 1 м.

Для подачи воды в водонапорный бак используются механические центробежные насосы, устанавливаемые прямо в колодце. В этих целях над водяным зеркалом (расстояние от воды 2–4 м) оборудуется специальная площадка (выполняется из дерева), на которой и располагается насос.

В доме, предназначенном для постоянного проживания, следует предусмотреть утепление шахтного колодца вместе с насосом, иначе при отрицательных температурах в насосе может замерзать вода. Для этого над колодцем строится утепленная будка.

Если на участке грунтовые воды залегают достаточно глубоко, а водопотребление планируется относительно небольшое, то сооружают трубчатые колодцы – забивные или буровые.

Забивные колодцы используются при залегании грунтовых вод на глубине до 4–6 м (рис. 1.1). Они продаются комплектами и устанавливаются либо в пробуренную скважину, либо простой забивкой. Когда грунтовые воды находятся глубже, устраивают буровые колодцы, при этом скважины крепятся обсадными трубами. Такие колодцы считаются более надежными.

В случае глинистого грунта вариант с буровым колодцем придется исключить – он быстро засорится и воды не будет.

Территорию вокруг колодца необходимо благоустроить: вымостить площадку плиткой (не менее 2 м) либо камнем с уклоном от колодца.

Рис. 1.1. Забивной колодец: 1 – рабочий цилиндр с поршнем; 2 – бетонный блок; 3 – впускной трубопровод; 4 – перфорированный стержень

Выбираем трубы для наружного водопровода

Строительство наружного водопровода должна осуществлять организация, имеющая лицензию на проведение данного вида работ. Однако приобретение труб остается за владельцем участка. К выбору следует подойти со всей ответственностью, ведь именно от этого зависит большая часть эксплуатационных расходов на водоснабжение дома. Вообще, если не рассматривать разновидности внутри категорий, выбор нужно осуществить между двумя типами труб: металлическими и пластиковыми.

Более привычными являются металлические трубы, особенно когда речь идет о наружном водопроводе. Металлическая труба в траншее представляется основательной и надежной, способной служить столетия без ремонта. К сожалению, это не так.

Практически все металлические трубы подвержены коррозии. Исключение составляют медные, но устройство внешнего медного водопровода будет очень дорогим. Конечно, медные трубы обладают множеством положительных качеств. Они достаточно просты в монтаже, практически не подвержены коррозии (медь имеет естественную защиту от коррозии в виде окисной пленки, которая, образовавшись один раз, больше не растет и не отслаивается, как, например, окислы железа). Срок службы медных труб – до 200 лет. Кроме того, считается, что медь имеет бактерицидные свойства, так что вода в медном водопроводе еще и обеззараживается. Недаром в странах Евросоюза отдают предпочтение именно медным трубам, как самым долговечным и экологически безопасным.

Однако при ограниченности в средствах приходится делать выбор из более дешевых (и менее долговечных) вариантов.

Хорошей коррозионной устойчивостью обладают трубы из нержавеющей стали, но их стоимость также высока.

ПРИМЕЧАНИЕ

Коррозия металла опасна не только разрушением трубопровода, но и продуктами окисления (мельчайшими частицами ржавчины), которые приходят в дома вместе с водой. Далеко не каждый фильтр способен их задержать, так что вода из металлической трубы всегда будет содержать некоторое количество разнообразных металлических окислов. Коррозия приводит к еще одному весьма неприятному последствию: корродированный металл становится «рыхлым», пористым.

Чугун изначально отличается повышенной пористостью. Это означает ухудшение качеств металла, повышенную опасность его разрушения, а следовательно, и аварии на водопроводной линии. В порах металла размещаются различные отложения, начиная от неорганических веществ и заканчивая банальной органикой (ил, плесень, бактерии, микроорганизмы и т. д.). При ежегодной санации из металлических труб извлекают от 0,5 до 15 кг на погонный метр трубы различных отложений (в основном смесь окислов (ржавчины), железобактерий и кремнезема). Кроме того, чугун – металл хрупкий, то есть подверженный разрушению при различных механических воздействиях, сезонных подвижках грунта, перепадах температуры.

Следует отметить сложность монтажа металлических труб: требуется наличие специальных материалов и оборудования. Например, изогнуть металлическую трубу можно только на специальном станке, а ведь у трассы водопровода обязательно будут повороты (изгибы). Значит, нужно заказывать определенное количество изогнутых труб, что скажется на общей стоимости устройства водопровода.

Еще одним минусом металлических труб является то, что они требуют защиты от блуждающих токов.

Таким образом, трубы из металла отличаются недолговечностью, трудоемкостью монтажа, сложностями в последующей эксплуатации, низкой ремонтопригодностью. Через них в организм могут попадать различные вредные вещества. Недаром во многих странах мира с 1960-х годов металлические трубы не применяются для прокладки подземного водопровода. В настоящее время металл повсеместно вытесняется пластиком.

Пластиковые трубы совершенно инертны, они не подвержены коррозии под воздействием не только воды, но и соляной кислоты. Пластик устойчив к грибкам, бактериям, не покрывается плесенью. У пластиковых труб абсолютно гладкие стенки (чего нельзя сказать ни об одном виде металлических труб), что уменьшает гидравлическое сопротивление, а следовательно, увеличивает пропускную способность и снижает энергозатраты. Более того, это свойство сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации.

Все знают, что пучинистость грунта может разрушить фундамент здания, но мало кто задумывается, каким образом движения грунта влияют на водопровод, тем более что он прокладывается ниже уровня промерзания грунта. Однако не на всем протяжении трубы пролегают на такой глубине, ведь нужно устроить и вход в дом. Здесь пучинистые грунты могут сыграть злую шутку: жесткие металлические трубы подвержены разрушению, на них появляются трещины при просадке дома. Пластиковые трубы достаточно гибкие и при просадке дома гнутся, но не трескаются и не ломаются. Эта особенность явилась причиной того, что в странах с высокой сейсмической активностью в законодательном порядке все металлические трубы подземной прокладки были заменены на пластиковые (подобную акцию провела, например, такая технологически высокоразвитая страна, как Япония).

Пластиковые трубы – это диэлектрик (а не проводник, как металлические), поэтому их не нужно защищать от блуждающих токов, что также снижает общую стоимость водопровода.

Монтаж пластикового водопровода, по сравнению с металлическим, очень прост. Любые работы можно выполнить в полевых условиях, то есть прямо на участке: изгиб, резку, сварку, склейку, механическое соединение. Это также сказывается на стоимости водопровода самым приятным образом – снижает ее.

Кроме того, пластиковые трубы дешевле даже самых недорогих металлических. Разница в стоимости водопровода с применением металлических и пластиковых труб составляет от 30 до 50 % в пользу пластика. Гарантийный срок эксплуатации таких труб – 50 лет. Все это время эксплуатационные свойства остаются неизменными.

ПРИМЕЧАНИЕ

У большинства металлических труб пропускная способность со временем уменьшается за счет зарастания трубы изнутри известковыми отложениями и другими осадками. Полиэтиленовые трубы, наоборот, даже несколько увеличиваются в диаметре в процессе эксплуатации.

Приобретая пластиковые трубы в специализированном магазине, фирме, на рынке, вы обнаружите, что нужно сделать выбор из различных вариантов: труб из полиэтилена высокого или низкого давления высокой плотности, полипропиленовых, поливинилхлоридных (ПВХ), полибутиленовых, металлопластиковых.

Оптимальным решением станут трубы, изготовленные из полиэтилена низкого давления высокой плотности. Они пригодны для устройства как наружного, так и внутреннего водопровода. Также с их помощью можно сделать «летний» водопровод (холодное водоснабжение, полив, напорная и самотечная канализация). Эти трубы отличает высокая ударная вязкость при перепадах температуры от +65° до -40 °C, так что ни в самое жаркое лето, ни в суровую зиму за водопровод можно не беспокоиться. При замерзании воды внутри трубы ничего страшного не случится, водопровод будет в целости и сохранности.

У этих труб также есть разновидности. Они могут быть напорными «питьевыми», изготовленными из первичного полиэтилена, или техническими, которые выпускают из вторичного сырья. Эксплуатационные свойства их различны. Качество технических труб далеко от того, которое требуется для устройства надежного и долговечного водопровода. Обычно эти трубы используются с другой целью – для экранирования проводки, монтажа вентиляции внутри здания. Они не рассчитаны на постоянное давление, кроме того, довольно быстро разрушаются под действием солнечных лучей, то есть непригодны и для устройства поливочного водопровода. Стоимость технических труб гораздо ниже напорных, что соблазняет многих покупателей. Однако строительство – не тот случай, когда можно покупать дешевые и не очень качественные стройматериалы. Если, конечно, вы не хотите платить за водопровод дважды.

ВНИМАНИЕ

Фальсификаторы, желая продать технические трубы дороже, по цене напорных, перекрашивают их в черный цвет (обычно технические трубы серые). Чтобы не ошибиться, нужно требовать у продавца сертификат качества – на технические трубы сертификаты не выдаются.

Маленький секрет: при устройстве надземного водопровода из полиэтиленовых труб, например для поливки участка, лучше использовать черные трубы (напорные трубы могут быть белыми, синими и черными, обычно предпочитают белые из эстетических соображений). Дело в том, что при изготовлении черных труб в качестве присадки используется сажа, чтобы воспрепятствовать разрушению полиэтилена под действием солнечной радиации. Синие и белые трубы такой защиты не имеют.

Приверженцы металлических труб, считающие металл самым прочным и долговечным материалом, в качестве альтернативы часто выбирают металлопластиковые трубы. Такие трубы достаточно бюджетны, легко монтируются, экологически безопасны, не подвержены коррозии, то есть обладают всеми достоинствами пластиковых труб. Слабым местом металлопластика являются соединения: возможно применение только металлических фитингов, которые не являются столь же коррозионно-устойчивыми, как металлопластик.

Устройство канализации

Любая канализация, даже знакомые всем «удобства во дворе», является частью системы водоснабжения (водопотребления). При отсутствии возможности сброса и обеззараживания сточных вод установка водопровода невозможна. Иными словами, водопровод и канализация представляют собой единый комплекс. Вместе с тем устройство его может быть различным.

Система канализации предназначена для удаления и очистки продуктов жизнедеятельности человека (твердых и жидких бытовых и промышленных отходов), возвращения их (после очистки) в водоемы или вторичного использования (в случае бытовых отходов, канализации жилого дома этот вариант применяется редко).

Городской житель имеет дело обычно только с одной частью системы канализации, которая расположена внутри квартиры (дома): унитаз, ванна, раковина, стояк и т. д. Все это оборудование, приспособления и сооружения, которые собирают сточные воды внутри здания и доставляют их наружу, называются внутренней канализацией.

К наружной канализации, назначение которой – собирать сточные воды от зданий и доставлять их к месту сброса или очистки, относятся уличные и внутридворовые сети и коллекторы. Элементы данной системы – колодцы, трубопроводы, насосные станции, очистные сооружения, выпуски в водоприемники. В случае с собственным домом приходится думать не только о внутренней, но и о наружной канализации, ведь ее часть будет относиться к вашему дому. При установке автономной, локальной системы канализации в ведении владельца дома оказываются полностью и внутренняя, и наружная канализационные системы.

Канализационные системы различаются не только по месту расположения (внутри или снаружи здания), но и по виду собираемых стоков:

• ливневая канализация предназначена для сбора атмосферных осадков;

• промышленная канализация – для отвода и очистки производственных стоков (этот вид канализации используется на промышленных предприятиях);

• бытовая канализация – для сбора сточных вод, образовавшихся в результате хозяйственных нужд.

При строительстве частного дома нужно проводить как бытовую, так и ливневую канализацию.

Бытовая канализация может быть полной (сбор фекальных отходов, отвод сточных вод от кухни и ванной комнаты) или частичной (отвод сточных вод от кухни и ванной комнаты). В небольших дачных домах, предназначенных для сезонного проживания, нередко используется частичная канализация, а сбор фекальных отходов происходит с помощью «дворовых удобств». Если же дом предназначен для постоянного проживания, то устраивается преимущественно полная бытовая канализация.

Иногда, приобретая участок, на наличие централизованной канализации не обращают внимания. С одной стороны, это понятно: сегодня существует множество вариантов устройства канализации таким образом, чтобы иметь все удобства в доме. Однако если централизованной канализации нет, то сразу следует задаться вопросом: найдется ли на участке место для оборудования септика? При небольшом размере участка могут возникнуть проблемы, ведь септик должен вмещать не только содержимое санузлов – в него попадают все сточные воды дома, в том числе от кухни (а при мытье посуды расходуется не так уж мало воды) и ванных комнат. Таким образом, объем септика должен быть достаточным, чтобы не требовать очистки каждую неделю. При этом необходимо предусмотреть удаленность септика не только от дома, но и от источника воды (если на участке устроена независимая система водоснабжения – скважина, колодец), ведь не исключена вероятность аварии, протечки сточных вод в грунт. Также следует оборудовать подъездную дорожку к септику для ассенизационных машин.

Все это означает, что автономная канализация в виде септика требует немало места, и при скромных размерах участка ее установка является проблематичной.

При условии что семья невелика или в доме планируется только сезонное проживание, можно воспользоваться небольшими септиками. В этом случае размер участка не играет существенной роли. Однако придется внимательно следить за расходом воды, особенно если семья больше двух-трех человек.

При наличии централизованной канализации рекомендуется обратить внимание на уклон участка, а также расположение трубопровода канализации относительно площадки для строительства дома. Нежелательно, если трубы централизованной канализации расположены существенно выше места, где планируется постройка дома. В этом случае при аварии или перегрузке системы (а такое иногда случается) все сточные воды направятся в дом (вспомните принцип сообщающихся сосудов из школьного курса физики: жидкости стремятся оказаться на одном уровне и из канализационных стоков дома могут попросту хлынуть сточные воды всего поселка). Чтобы подобного не произошло, нужно устанавливать канализационную насосную установку, с помощью которой будут отводиться сточные воды, находящиеся ниже уровня централизованного трубопровода. Это дополнительные расходы, и лучше предусмотреть их заранее.

Не слишком хорошо, если для прокладки канализационных труб и включения их в централизованную систему необходимо ломать большой участок дорожного покрытия. На такие работы нужно получать разрешение у дорожных служб, а восстановление дорожного покрытия обойдется в круглую сумму.

Если централизованная канализация проложена достаточно далеко от участка, то работы по подключению к ней, а также материалы будут стоить недешево. В подобных случаях лучше изначально планировать автономную канализационную систему, заранее выбирать место для септика и размечать подъездные пути к нему.

Чтобы подключиться к централизованной канализационной системе, следует обратиться в организацию, которая ее эксплуатирует.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обычно производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства занимается как водопроводной сетью, так и канализацией. Разрешительную документацию в этом случае можно получить одновременно на подключение и к централизованной системе водоснабжения, и к канализации.

Данная организация выдает не только разрешение на подключение, но и условия, на которых оно осуществляется, при этом указывается место возможного подключения и его схема. Для получения разрешительной документации и технических условий в организацию представляются:

• заявление на получение технических условий для подключения к централизованной системе канализации;

• техническое задание на проектирование дома (разрешительную документацию на подключение к системам канализации и водоснабжения можно получить до полной готовности проекта дома, но техническое задание, оформленное соответствующим образом проектной организацией, должно быть в наличии);

• ситуационный план (схема расположения здания, к которому производится подключение).

Для составления ситуационного плана необходимо провести геодезическую съемку, которая выполняется организацией или специалистом, имеющими лицензию на проведение данного вида работ. На плане местности должны быть нанесены существующие подземные коммуникации.

Если планируемая трасса прокладки трубопровода канализации проходит в области, где уже имеются какие-либо подземные коммуникации (например, проложен телефонный кабель), то требуется согласование с организациями, которые осуществляют эксплуатацию данных коммуникаций.

Прокладку внешней системы канализации можно заказать в разрешающей организации, которая эксплуатирует централизованную канализационную систему. Однако стоимость работ в этом случае будет высокой. Многие компании выполняют прокладку и подключение дешевле, но, заключая договор, нужно проверять наличие лицензии на данные виды работ. В противном случае могут возникнуть проблемы при сдаче дома в эксплуатацию.

Необходимо отметить, что подключение к централизованной канализации – далеко не самый бюджетный вариант, но зато наиболее удобный с точки зрения эксплуатации. Вам не придется беспокоиться ни о чем, кроме как о внутренней канализации (устройствах и приспособлениях, находящихся внутри дома, – раковинах, унитазах, мойках, стояках и т. п.).

Когда речь идет о строительстве небольшого дома, предназначенного для сезонного проживания (например, дачи), то зачастую не имеет смысла подключаться к централизованной канализационной системе, даже если она имеется. Расходы, скорее всего, не окупятся. В этом случае возможно устройство автономной канализации, причем в самом ее простом варианте – выгребной ямы.

Само название – выгребная яма – зачастую вызывает самые негативные ассоциации. К тому же многие специалисты утверждают, что данный вид канализации – это пережиток прошлого, от которого давно пора отказаться, что существуют более прогрессивные, удобные и экологически безопасные системы. Однако если система устроена правильно, то не будет ни проблем, ни неприятных запахов (обычно именно это является причиной отказа от выгребной ямы).

Объем выгребной ямы рассчитать просто: на одного человека следует предусмотреть не менее 0,5 м³. Обычно яма имеет следующие размеры: 2,5–3 м в длину, 0,8–1 м в ширину и 1,5 м в глубину.

Начинается обустройство с земляных работ – выкапывается яма нужного размера. Ее стены изолируются с помощью жирной глины (слой 25–30 см). Глину требуется тщательно уплотнять, чтобы исключить появление трещин. Такая глиняная «прокладка» – очень надежное средство, отделяющее выгребную яму и ее содержимое от внешней среды.

Затем стены обкладывают кирпичом (оптимальный выбор – силикатный кирпич, так как он водостойкий), камнем или бетонируются. Чтобы обеспечить надежную гидроизоляцию и полностью исключить просачивание сточных вод в грунт, а также предохранить стены от коррозии, их оштукатуривают (для этого применяют цементный раствор) и покрывают слоем битума. Иногда в целях экономии для изготовления стен используются доски (обычно древесина хвойных пород). В этом случае требуется плотная подгонка досок друг к другу, конопачение всех щелей и покрытие двумя слоями битума.

Дно ямы должно иметь уклон в сторону люка. Оно устраивается аналогично стенам: сначала слой жирной глины, затем настилка досок или укладка кирпичей, камня, бетонирование.

После того как сама яма готова, сооружают перекрытие. Самый дешевый вариант – из деревянных щитов, которые для гидроизоляции обиваются рубероидом. Однако дерево подвержено гниению, а рубероид – не очень долговечный материал, особенно в условиях агрессивной среды выгребной ямы. Оптимально, если перекрытие изготовлено из железобетона. В перекрытии устраивается люк 70 × 70 см для последующей очистки выгребной ямы. Люк должен иметь две крышки: одну над перекрытием, вторую на уровне почвы. Затем перекрытие изолируют слоем жирной глины (25–30 см) и засыпают землей.

Минусом подобной выгребной ямы является то, что необходимо контролировать ее заполнение. Каждый раз, когда яма наполняется, приходится вызывать ассенизационную машину для очистки. В случае нерегулярного проживания очистка будет осуществляться раз в несколько сезонов. Если же вы как минимум проводите в таком доме отпуск, то очистка потребуется один раз в сезон.

Еще один вариант устройства выгребной ямы – колодец из бетонных колец (обычно достаточно двух-трех колец диаметром 1,5–2 м и глубиной 2–3 м). Над колодцем монтируется перекрытие с люком, аналогично вышеописанному варианту. Правда, такая выгребная яма обойдется дороже, и самостоятельно оборудовать ее достаточно сложно. Так, для установки бетонных колец потребуются соответствующее оборудование и техника.

Если дом достаточно большой (или семья велика), предназначен для постоянного проживания, то выгребной ямы будет недостаточно (иначе ее придется очищать несколько раз в месяц, при этом ограничить использование воды, в том числе для принятия ванны). Следовательно, проблему сточных вод нужно решать другим путем – с помощью индивидуальных очистных сооружений.

Хорошо зарекомендовал себя способ подземной фильтрации сточных вод (в качестве фильтра выступает грунт). Для этого устраиваются фильтрующие колодцы, траншеи, поля подземной фильтрации (рис. 1.2). Обычно, перед тем как попасть в фильтрующий колодец (траншею, поле подземной фильтрации), сточные воды проходят первичную очистку в септике.

Фильтрующий колодец применяется, если объем сточных вод невелик – не более 1 м³. При большем объеме используется фильтрующая траншея или поле поглощения.

Фактически септик – это емкость для отстаивания и первичной очистки сточных вод, которая может быть изготовлена из полиэтилена, пластика, металла, бетона. Наиболее дешевыми и простыми в установке (за счет небольшого веса) являются септики из полиэтилена и пластика. Однако данные материалы хрупкие, подверженные внешним воздействиям, не слишком морозоустойчивые. Как следствие, такой септик – самый недолговечный. Металлические септики дороже, гораздо более прочные, чем пластиковые. Их главным недостатком является подверженность коррозии. Как вариант, используются септики из нержавеющей стали, но их цена существенно выше. По соотношению «цена – качество» лучшим считается бетонный септик. Правда, он самый сложный в установке, зато не гниет, не ржавеет, наиболее устойчив к неблагоприятным воздействиям внешней среды. Единственный недостаток бетона – гигроскопичность. Чтобы бетонный септик действительно прослужил долго, необходимо устройство надежной гидроизоляции корпуса.

Рис. 1.2. Схема устройства фильтрующего колодца: 1 – ввод от септика или непосредственно из дома; 2 – вентиляция; 3 – отражающая плита (используется для предотвращения вымывания ямы в слое песка); 4 – песок (20–30 см); 5 – гравий (0,8–1 м, фракция 40–60 мм); 6 – грунт; 7 – стены колодца (кирпич, железобетон или железобетонные кольца); 8 – крышка колодца

Стандартный септик состоит из трех камер, соединенных друг с другом таким образом, что скорость перемещения стоков очень мала и они могут отстаиваться, разделяясь на фракции. Твердая фракция оседает на дно, газообразная выходит из септика, жидкая продолжает перемещение из камеры в камеру. К моменту выхода сточных вод из септика практически вся твердая фракция удаляется, а воды осветляются примерно до 65 %.

Такое осветление недостаточно для сброса сточных вод сразу в водоем или просто в грунт там, где они могут просочиться в систему водоснабжения либо в сад. Поэтому после септика сточные воды отводятся на поле поглощения.

Септики нуждаются в периодическом обслуживании – осевшую твердую фракцию следует регулярно удалять (примерно один раз в год). При выборе септика учитывается суточный объем сточных вод. Санитарные нормы устанавливают, что анаэробный процесс брожения сточных вод (то есть процесс, протекающий при отсутствии кислорода, – именно так он осуществляется в септике) должен длиться трое суток, поэтому объем септика необходимо предусмотреть минимум в три раза больше, чем суточный объем сточных вод.

Поле поглощения можно устроить, если грунт на участке песчаный, а уровень залегания грунтовых вод низкий. Правда, в России большинство грунтов глинистые и суглинистые, так что приходится предусматривать искусственный поглощающий слой из песка и щебня. Необходимо отметить, что это возможно только в том случае, если грунтовые воды залегают не выше чем 1,5 м.

Недостаток поля поглощения в том, что под него нужно выделить довольно солидный кусок участка. Например, если семья состоит из пяти человек, то по существующим нормативам минимальный размер поля – 20 м². При этом над полем поглощения нельзя сажать деревья, располагать какие-либо постройки, подъездные дороги и т. д. Разрешена лишь разбивка клумб. Таким образом, планируя участок и размещение на нем хозяйственных построек, сада, огорода, малых архитектурных форм, следует учитывать, где будет располагаться поле поглощения.

Еще один нюанс. В почве присутствуют бактерии, способные очистить любые сточные воды до идеального состояния. Правда, процесс этот не такой быстрый, как хотелось бы. Кроме того, активность почвенных бактерий существенно снижается в холодное время года. Можно сказать, что зимой сточная вода на поле не очищается.

Чтобы облегчить «работу» почвенных бактерий и ускорить процесс очистки в септике, применяются биоактиваторы – специальные препараты из нетоксичной смеси микроорганизмов и ферментов. Для их попадания в септик достаточно периодически смывать в унитаз необходимую дозу состава.

Биоактиваторы используются и в случае, если проживание в доме сезонное. При отсутствии эксплуатации случается, что бактерии в септике, участвующие в процессе очистки, погибают и требуется возобновление популяции. Не забывайте, что, пока идет процесс восстановления (а он занимает не один день), пользоваться канализацией нельзя. Септик, биоактиваторы, поле поглощения – все это позволяет очистить сточные воды до 95 %.

Такого же результата можно добиться без поля поглощения, с помощью более сложного в устройстве септика, способного осуществлять многоступенчатую очистку сточных вод на основе биохимической системы (все тех же биоактиваторов).

Выбирая систему канализации, будь то подключение к централизованной системе (если она имеется), простая выгребная яма, биотуалет, поле поглощения или биохимическая система очистки, следует знать:

• каковы планируемые объемы бытовых стоков;

• какой грунт на вашем участке;

• предназначен дом для сезонного или постоянного проживания;

• насколько дом удален от водоемов и водозаборов.

Эта информация позволит сделать выбор еще на стадии эскизного проектирования дома и исключить непредвиденные расходы.

Владельцы маленького дачного дома, стоящего на песчаном или торфяном грунте, могут установить простейшее устройство для сброса сточных вод из кухни и душевой – частичную бытовую канализацию. С этой целью используется пластмассовая бочка объемом не менее 200 л.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пластмасса должна быть плотной: легкая тонкостенная бочка не подойдет. Также не следует использовать металлическую бочку– металл подвержен коррозии, а антикоррозионная защита сведет на нет всю дешевизну канализационной системы подобного типа.

Бочку разрезают пополам и вкапывают вверх дном так, чтобы около трети оставалось на поверхности. Канализационная труба вводится в оставшуюся на поверхности треть. Затем верх армируют металлом и заливают бетоном. После того как бетон застывает, бочку засыпают землей.

При таком устройстве канализации сточные воды рассасываются в грунте. Здесь возникают две проблемы: устройство туалета и сброс воды с моющими средствами (такая вода вредна для растений). Туалет приходится устраивать по принципу «удобства во дворе»: обычная будка а-ля «российская глубинка XIX столетия», бочку вкапывать подальше от сада, огорода и клумб, да еще тщательно следить за расходом воды, чтобы сточные воды успевали рассасываться в почве (иначе вы рискуете собственными руками соорудить болото рядом с домом).

Существенным минусом подобного туалета является то, что обычно его приходится очищать вручную. Процедура довольно неприятная, выполняемая с помощью лопаты. Затем содержимое туалета засыпается соломой и в таком виде отстаивается 2–3 года. В результате получается неплохой компост. Однако компостная куча не только занимает место на участке и портит внешний вид, она еще и издает неприятные запахи. Как, впрочем, и сам туалет. Поэтому чаще всего применяется конструкция, исключающая яму в туалете: под досками «унитаза» ставится обычное ведро, содержимое которого сразу убирается. Не слишком эстетично, несовременно, зато очень экономно. При этом нет необходимости периодически очищать туалет от скапливающихся нечистот.

Существует также простой и дешевый способ устройства частичной бытовой канализации. Его можно использовать, если во двор планируется вынести не только «будочные удобства», но и умывальник. В таком случае канализация представляет собой яму, заполненную гравием и затем засыпанную песком (так, чтобы получилась песчано-гравийная смесь). Яма устраивается под стоком умывальника и предотвращает заболачивание земли вокруг стока. При этом не требуется устанавливать под умывальником ведро (чтобы вода не стекала прямо на землю). В такую яму можно отвести и кухонные сточные воды, и воды из душевой. Однако в этом случае следует тщательно контролировать расход воды. Кроме того, яма, предназначенная для отвода воды из кухни и душевой, должна быть достаточно большой, чтобы справляться со всем объемом стоков.

Выбираем сантехническое оборудование

Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент сантехнического оборудования, начиная от скромных умывальников-«наливаек» (вариант для дачи при отсутствии системы водоснабжения) и заканчивая роскошными душевыми кабинами, в которых можно не только вымыться, но и пройти сеанс ароматерапии и массажа.

Безусловно, умывальниками и унитазами пользуются все, а их выбор для загородного дома зависит от ваших личных предпочтений. Здесь возможны варианты, которые зависят от модели, дизайна, производителя сантехнического оборудования.

Например, можно установить традиционный унитаз или подвесной (рис. 1.3). Последний смотрится намного лучше с эстетической точки зрения. Плитку на полу не приходится ломать, подгонять под округлую форму «ноги», монтаж плиточного пола значительно упрощается, а само напольное покрытие получается лучшего качества. Есть еще один плюс: когда унитаз запотевает, влага не собирается на полу вокруг «ноги». Однако у такой модели имеется и недостаток: если уборка пола упрощается, то вымыть сам унитаз снизу становится сложнее. Конечно, следует проверять надежность крепления унитаза при установке.

Рис. 1.3. Подвесной унитаз

Если место позволяет, можно установить писсуар, что повысит комфортность проживания в доме. Этой цели служит и биде (рис. 1.4). Оптимально, когда санитарная комната оснащена одновременно и биде, и писсуаром, помимо традиционного унитаза и умывальника.

Рис. 1.4. Санузел с биде

В санузле большого размера иногда устанавливают два умывальника (рис. 1.5). Это удобно в случае, если семья большая или в доме часто бывают гости. Однако, как правило, санузел – место индивидуального пользования, поэтому два умывальника являются излишеством.

Рис. 1.5. Просторный санузел, оснащенный двумя умывальниками

Если в доме имеется спортзал и занятиями на тренажерах увлекаетесь не только вы, но и другие члены семьи, то актуальным станет оборудование дополнительного санузла с умывальниками и душем.

Обустраивая санузел, нужно помнить, что потребуется место не только для установки сантехнического оборудования, но и для хранения различных аксессуаров, косметики, бытовой химии (в особенности, если здесь же будет находиться стиральная машина). В настоящее время в продаже вы найдете различные варианты мебели для ванных комнат и санузлов: шкафчики подвесные и столбики, этажерки, полки и многое другое. Возможна разнообразная отделка, начиная от натурального дерева и заканчивая мрамором. Конечно, в специализированных магазинах и на рынке имеется огромный выбор бюджетной мебели из пластика самой широкой цветовой палитры (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Подвесные шкафчики для ванной

Кроме того, можно приобрести сантехническое оборудование, отделанное материалами самых разных фактур (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Ванная комната, отделанная под дерево

ПРИМЕЧАНИЕ

Выбор отделки шпоном не слишком хорош, если мебель устанавливается в ванной комнате, поблизости от ванны. Даже самая современная вентиляция не избавит мебель от негативного воздействия влажного воздуха. Шпон в таких условиях имеет обыкновение расслаиваться, отклеиваться, и мебель быстро теряет вид. Гораздо дольше будут служить пластик и камень. Также достаточно надежным материалом является массив дерева.

На выбор сантехнического оборудования влияют и финансовые возможности, и габариты ванной комнаты, и общий дизайн помещения, и даже ваши антропометрические данные.

Ванна – существенная деталь комфортного проживания в доме. Это не только гигиенические процедуры, но и возможность релаксации, отдыха. Ремонт в ванной комнате делается довольно редко, и ванна устанавливается если не на века, то, по крайней мере, лет на 15–20. Поэтому лучше сразу исходить из максимальных требований (вряд ли получится попользоваться ванной год-другой, а затем поменять ее на более приглянувшийся вариант).

Дизайн, форма и размеры ванн весьма разнообразны (рис. 1.8, 1.9). Ушли в прошлое времена, когда выбор осуществлялся из двух базовых моделей длиной 150 или 170 см. Сегодня можно приобрести ванну любого размера и формы, даже самой экзотической. Так, весьма популярны угловые ванны: они вполне удобны, занимают меньше места, чем стандартные, а выглядят очень актуально.

Рис. 1.8. Угловая ванна

Ванную комнату в доме можно задумать какого угодно размера. При этом совершенно не обязательно помещать ванну в углу, зажав между стен. Единственный минус расположения ванны посреди комнаты – душ в ней принимать неудобно, разве что сидя, иначе много воды будет попадать на пол. В таком случае любителям душа придется устанавливать душевую кабину (об этом рассказывается далее, в разделе «Выбор душевой кабины»).

Рис. 1.9. Ванна без ножек

Ванна может быть рассчитана на одного, двух, трех человек, быть фактически маленьким бассейном. Выбирая данный предмет сантехники, необходимо учитывать множество различных факторов, первым из которых является материал. На сегодняшний день существует четыре материала, из которых изготавливаются ванны разнообразных форм и размеров:

• чугун;

• акрил;

• сталь;

• кварил.

Самые дешевые ванны – стальные (от $100). Весят они также немного – около 30 кг. Малый вес является несомненным преимуществом, если вы хотите установить ванну на верхних этажах дома. Ведь чем больше вес, тем больше нагрузка на перекрытия со всеми вытекающими последствиями. Стальные ванны удобно перевозить в легковом автомобиле, оснащенном багажником на крыше, что делает их желательными для небольших дач.

Качественное эмалированное покрытие придает стальным ваннам презентабельный вид, иногда их даже сложно отличить от чугунных (если не осматривать ванну снизу). Лучшими считаются изделия фирмы Kaldewei (Германия).

Гибкость стали позволяет изготавливать ванны разнообразной формы. Так, если чугунная ванна может быть только стандартной прямоугольной (чугун не гнется, а при попытках согнуть – ломается), то стальная – и круглой, и треугольной, и любой другой сложной формы.

К сожалению, на этом преимущества стальных ванн заканчиваются. Первая проблема, с которой сталкиваются любители ароматерапии и просто релаксации в теплой воде, – высокая теплоотдача стали. Иными словами, вода в стальной ванне быстро остывает.

Второй отрицательный момент – звук, который можно сравнить с дождем, барабанящим по жестяной крыше. Иностранные производители устанавливают специальные резиновые прокладки, чтобы заглушить звук, но таких шумопоглотителей все равно недостаточно.

Наиболее дешевые стальные ванны – самые некачественные. При малой толщине стали стенки ванны прогибаются, как только вы попытаетесь в ней устроиться. Мало того, что это неприятно для решившего принять ванну, так еще и трескается эмалевое покрытие.

Таким образом, стальные ванны в основном приобретают для дач либо в случае недостатка финансов.

Чугунные ванны – классика жанра. Прочные, надежные, долговечные, они популярны и сегодня. Чугун не так легко отдает тепло, как сталь (вода остывает на 1 °C за 5-10 минут в зависимости от температуры в ванной комнате).

Прочность чугуна, правда, имеет и обратную сторону: никаких дизайнерских изысков и других форм, кроме утилитарно-прямоугольной. Минус, конечно, – большой вес. Даже те ванны, которые изготавливаются с применением современных технологий, с максимально тонкими стенками, весят около 120 кг.

Эмалевое покрытие также не является преимуществом: его легко повредить, если в ванну уронить что-нибудь тяжелое (кстати, в стальной ванне еще и образуется вмятина). Восстановить потрескавшееся эмалевое покрытие не так просто, тем более самостоятельно. Чтобы сохранить внешний вид эмали ванны, за ней нужно тщательно ухаживать.

Сегодня в продаже имеются как традиционные варианты чугунных ванн, так и современные – с подголовниками, подлокотниками, насечками противоскольжения, лесенками, поручнями, регулируемыми ножками и т. п. Можно даже приобрести чугунную ванну с устройством для гидромассажа (один из самых дорогих вариантов). Правда, отечественная промышленность подобные ванны не выпускает, а вот в Европе они пользуются хорошим спросом.

В среднем чугунная ванна обойдется в $200–400 в зависимости от дизайна и производителя.

Многим нравятся появившиеся на рынке относительно недавно акриловые ванны. Они обладают рядом преимуществ по сравнению с чугунными и тем более стальными. Вес акриловой ванны невелик, форма может быть любой, эмали нет, следовательно, она не потрескается. Правда, если уронить в акриловую ванну тяжелый предмет, то скол все же будет. Акрил – это пластмасса, но отремонтировать царапину вполне можно своими силами с помощью наждачной бумаги, а скол – используя специальный набор, продающийся в магазинах.

Выбирая акриловую ванну, следует знать, что чем сложнее форма, тем хуже качество акрила, который использовался для ее изготовления. Дело в том, что прочный материал плохо поддается изменению формы. Так что большое количество изгибов – сигнал о не слишком высоком качестве ванны.

Еще один нюанс – армирование. Акрил без армирования ведет себя как любой другой пластик – изгибается, раздувается, «гуляет», если в него налить воду. Для придания прочности ванну армируют смесью стекловолокна со смолой. Чем больше слоев армирования, тем лучше. Определить их количество просто, достаточно внимательно посмотреть на бортик ванны. Лучшими считаются акриловые ванны, армированные металлической сеткой. Они же являются самыми дорогими.

К плюсам акриловых ванн относится то, что вода в них долго остается теплой, даже дольше, чем в чугунных ваннах (вода остывает на 1 °C примерно за 30 минут).

Считается, что при должном уходе (нельзя использовать порошковые чистящие средства и растворители, ронять в ванну тяжелые и острые предметы) акриловая ванна способна служить неограниченное количество времени. Замене она будет подлежать не потому, что потеряла внешний вид или эксплуатационные качества (так, чугунная ванна с растрескавшейся эмалью становится негигиеничной), а просто ее форма вышла из моды.

К минусам акриловых ванн относится цена, которая для ванны из качественного акрила с хорошим армированием начинается от $400. Ванны сложной формы, полуугловые, угловые, круглые и т. п. стоят еще дороже.

Квариловые ванны – последнее слово в сантехнике. Кварил представляет собой смесь из акрила и кварца, причем последний равномерно распределяется по всему объему материала и служит для армирования. Дополнительного армирования ванны из кварила не требуют.

По весу данные ванны находятся между чугунными и акриловыми. Повредить поверхность из кварила очень трудно. Тепло воды сохраняется в квариловой ванне так же долго, как в акриловой. Еще один плюс: такие ванны могут быть прямоугольными, без округлостей, что весьма актуально, если вы планируете «зашить» ванну в кожух из плитки. При абсолютно прямых линиях квариловой ванны швы минимизируются.

К недостаткам квариловых ванн относится их высокая стоимость: самая простая прямоугольная ванна из этого материала обойдется примерно в $1000.

Любителям водных оздоровительных процедур предлагаются гидромассажные ванны из любого материала (рис. 1.10). При выборе следует обратить внимание на мощность насоса (например, объем ванны 250 л требует насоса мощностью не менее 1 кВт, если не имеется спинных форсунок). Лучше, если ванна оснащена двумя насосами, то есть за спинные форсунки отвечает отдельный насос. В этом случае они будут включаться по мере необходимости.

Понятно, что насосы гидромассажной ванны работают от электричества. Это необходимо принимать во внимание, рассчитывая энергопотребление вашего дома. Желательно еще на стадии проектирования включить в список потребителей электроэнергии гидромассажную ванну, даже если вы не собираетесь устанавливать ее в ближайшее время. Возможно, позже у вас возникнет такое желание, и лучше, если будет необходимый «электрорезерв».

Ошибочно полагать, что чем больше форсунок у гидромассажной ванны, тем лучше. Здесь важно соблюдение баланса: слишком мало форсунок – вы получите очень сильный массаж, практически подводный душ Шарко; большое количество форсунок сделает массаж слабым, неэффективным. Считается, что около 30 форсунок дают необходимый эффект.

Рис. 1.10. Разные варианты гидромассажной ванны

Хорошо, когда гидромассаж включается не кнопкой, а пультом – в этом случае можно регулировать его интенсивность. Оптимальный выбор – электронный пульт управления, с помощью которого настраивается не только сила массажа, но и поочередная работа форсунок, причем с различной эффективностью. Более простой (и в то же время надежный) вариант – пневматический пульт – рукоятки на борту ванны, поворотом которых регулируется интенсивность массажа.

Сегодня в продаже имеются ванны с управлением, позволяющим учесть антропометрические данные (рост, вес) человека. Такая ванна сама подберет нужный режим массажа. Существуют и ванны с голосовым управлением, оснащенные так называемой «разумной» автоматикой.

ВНИМАНИЕ

Перед покупкой гидромассажной ванны не забудьте проконсультироваться с врачом: при ряде заболеваний массаж противопоказан. Также гидромассаж не рекомендуется детям.

Цены на гидромассажные ванны не назовешь демократическими. Они начинаются от $1000 и зависят от формы, размера, дизайна ванны, материала, из которого она изготовлена, количества форсунок, насосов, сервисных функций и т. д.

В последнее время популярность душевых кабин возрастает. Прежде всего, это обусловлено возможностью сэкономить место. Душевая кабина весьма актуальна для небольшой ванной комнаты, где ванна просто не помещается. Такая сантехника удобна для установки на «гостевом» этаже или в ванных комнатах, предназначенных для гостей. Обычно подобные помещения небольшого размера, в них монтируется только самое необходимое сантехническое оборудование (рис. 1.11).

Рис. 1.11. Закругленная душевая кабина

Современные душевые кабины не только позволяют принять душ, они могут быть оснащены различными сервисными функциями, начиная от гидромассажа и ароматерапии и заканчивая акустической системой (рис. 1.12, 1.13).

Рынок предлагает душевые кабины на любой вкус и кошелек. Для начала следует определиться: для чего именно нужна душевая кабина? Если это «гостевой» вариант или дополнение к ванне (быстрый прием душа), то вполне можно обойтись недорогими простыми вариантами кабин или даже душевым уголком.

Рис. 1.12. Душевая кабина – вертикальный вариант джакузи

Рис. 1.13. Многофункциональная душевая кабина

ПРИМЕЧАНИЕ

Душевая кабина – конструкция, закрытая со всех сторон, в том числе и сверху. Душевой уголок крыши не имеет, а шторки (дверцы, раздвижные панели) примыкают непосредственно к стене ванной комнаты.

Простейшим вариантом является кабина (уголок), представляющая собой огороженное пространство, где можно принять душ. Никаких изысков. Правда, если кабина оснащена глубоким поддоном, то при желании можно посидеть и попарить ноги.

Поддон – необязательная комплектующая часть душевых кабин и уголков. Можно обойтись и без него, в этом случае слив воды идет непосредственно на пол. Однако большинство людей предпочитает душ с поддоном, хотя бы из соображений гигиены: вымыть поддон намного легче, чем пол во всей ванной комнате. Сегодня наиболее распространены поддоны из акрила. Они долговечные, хорошо сохраняют внешний вид, быстро нагреваются под горячей водой.

Стальные эмалированные поддоны прочные, но очень громкие под струей воды. Кроме того, эмаль легко повредить, а восстановить эмалевое покрытие сложно. Если на эмали появились трещины, то это означает не только потерю внешнего вида, но и начало коррозии металла. Фаянсовые поддоны всем хороши, кроме хрупкости: случайно уронив что-то тяжелое, вы не просто повредите покрытие, а рискуете разбить поддон. Поддоны из искусственного мрамора красивы и достаточно прочны, но требуют тщательного ухода. Поддон из кварила повысит цену кабины, но упростит уход за ней. Кроме того, квариловый поддон не требует дополнительного укрепления снизу (как акриловый) и прослужит очень долго.

Отдельно следует сказать о деревянном поддоне. В упрощенном варианте душевых кабин такие поддоны не используются. Они устанавливаются в кабинах-саунах, где вся внутренняя отделка выполняется из дерева.

ВНИМАНИЕ

Лучше воздержаться от приобретения гладкого поддона, который не имеет противоскользящих насечек. Такой поддон прост в уходе, но на нем можно поскользнуться и получить травму.

Внешний вид душевой кабины, ее соответствие желаемому дизайну ванной комнаты в основном определяется шторками (створками, экраном, дверцами): это самая заметная и большая по площади часть душевой кабины. Они могут быть изготовлены из полистирола (оргстекла) или безопасного закаленного стекла. Первый вариант дешевле, но не слишком долговечен: оргстекло легко царапается, от постоянного контакта с водой мутнеет, на нем появляются разводы. В этом отношении немного практичнее шторки с рисунком или матовые. Шторки из безопасного закаленного стекла гораздо дороже (что сказывается на цене кабины), зато – никаких разводов, царапин, помутнений. Уход гораздо проще, чем за шторками из оргстекла: достаточно их помыть, не беспокоясь, что губка оставит след на поверхности. Стеклянные шторки могут быть любого цвета и прозрачности. Наибольшей популярностью пользуются матовые и узорчатые шторки.

Шторки бывают раздвижные или распашные. Первые удобны с точки зрения экономии места, но при постоянном использовании душевой кабины с такими шторками может перекашиваться каркас (прежде всего, если он изготовлен из алюминия). На роликах внутри каркаса скапливается грязь, и со временем они начинают заедать. По надежности и долговечности распашные шторки предпочтительнее, особенно когда речь идет о бюджетном варианте душевой кабины.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чем больше раздвижных шторок, тем прочнее каркас. Однако с увеличением числа шторок уменьшается место внутри душевой кабины.

Простая душевая кабина с глубоким поддоном будет стоить $300–350. Угловая обойдется немного дороже – $350–400, если поддон глубокий; с мелким поддоном – около $300.

Устанавливая душевую кабину для себя, а не в качестве гостевой или запасного варианта (на случай, если не будет времени принять ванну), имеет смысл присмотреться к современным кабинам, оснащенным разнообразным сервисным оборудованием. Сегодня рынок предлагает душевые кабины с устройствами для гидромассажа, парогенераторами, акустическими системами и даже телефонами.

Хороши кабины с прорезиненным сиденьем (поднимается и опускается по мере надобности) – в них имеется устройство как для механического, так и для гидромассажа ног.

Разумеется, самыми дорогими будут кабины, оснащенные максимальным количеством оборудования. Душевую кабину с устройством для тропического и циркулярного душа можно приобрести относительно недорого (от $700), наличие же системы гидромассажа сразу поднимет цену (наиболее дешевый вариант – около $1200). Если душевая кабина имеет парогенератор, может устроить сеанс ароматерапии, сыграть для вас любимую мелодию и позволит побеседовать по телефону, то цена будет еще выше (от $3000).

Не забывайте, что для душевых кабин с гидромассажем действует то же правило, что и для гидромассажных ванн: прежде чем вложить деньги в такое оборудование, проконсультируйтесь с врачом. Уточните, какие виды массажа показаны вам и членам вашей семьи, возможны ли сеансы ароматерапии и т. п.

Для многих владельцев дачных домов даже самая простая душевая кабина, предлагаемая сегодняшними производителями, оказывается слишком дорогой. Да и нет особенного смысла платить $300–350 (стоимость самой дешевой душевой кабины, без доставки и установки) за возможность принять душ раз в неделю, если дача посещается только по выходным дням в теплый период года.

В таком случае можно соорудить душевую кабину самостоятельно, приложив немного усилий и выделив на это несколько дней. Конечно, в такой кабине не будет устройства для гидромассажа и парогенератора, но зато вы получите вполне комфортный душ, при этом пар от него не будет расходиться по дому и портить обои.

ПРИМЕЧАНИЕ

При желании можно оснастить самодельную душевую кабину душевой панелью (гидромассажной стойкой).

Создание душевой кабины следует начать со слива. Для этого в пол встраивается сифон (с выводом в систему канализации), в который будет уходить вода. К смесителю вода подводится с помощью гибких шлангов.

Проще всего в качестве стен душевой кабины поставить деревянные перегородки (или перегородки из ДСП, ДВП), но такие стены не будут долговечными: как их ни защищай от воды и пара, в скором времени они начнут коробиться и гнить. Наиболее прочными станут кирпичные стены, но не всегда есть возможность их построить. Так, в щитовом дачном доме не выдержат перекрытия, а если устанавливать кабину на первом этаже, то можно разрушить пол, не рассчитанный на подобные нагрузки.

Стены из гипсокартона подойдут для любого дома, вне зависимости от мощности перекрытий – они достаточно легкие, чтобы не перегрузить даже относительно слабые перекрытия щитовых домов.

Для защиты от воды и пара стены и пол облицовываются кафельной плиткой. Выбирая плитку для пола, не забывайте, что она должна быть шероховатой.

Самостоятельно соорудить раздвижные дверцы для душевой кабины довольно сложно, хотя бы по той причине, что ролики должны быть спрятаны в каркас, иначе они очень быстро проржавеют. Зато вполне можно повесить распашные двустворчатые двери из оргстекла.

Если вы не противник современных технических устройств, а, напротив, предпочитаете уют и комфорт, то ваш дом нуждается в электричестве, без которого невозможна работа множества приборов и оборудования. Причем речь идет не только об осветительных приборах или, скажем, телевизоре. Без электричества не будет работать ни отопление, ни сигнализация, ни даже автономное водоснабжение загородного дома. Перефразируя известное высказывание, можно утверждать, что комфорт и уют – это хороший дом плюс его полная электрификация.

Чтобы электрифицировать дом, придется пройти несколько бюрократических этапов:

• получение технических условий на подключение;

• проектирование электроустановки;

• согласование проекта со всеми заинтересованными лицами (владельцы подстанции, коммуникаций; организация, обеспечивающая энергоснабжение; Госэнергонадзор);

• выполнение работ согласно проекту специалистами, имеющими лицензию на производство электромонтажных работ;

• проведение испытаний и составление акта приемки представителем Госэнергонадзора;

• пломбирование электросчетчиков, подписание договора о пользовании электроэнергией, подключение электропитания.

Если ваш дом располагается не посреди чистого поля, то высока вероятность, что линия электропередачи (от точки подключения к централизованной системе до границы вашего участка) будет проходить через чужие участки. В этом случае потребуется согласование на проведение работ с их владельцами. Обычно, если речь идет только о том, что над чьей-то яблоней пройдет ваш кабель, проблем не возникает. Однако случается, что на чужом участке нужно устанавливать столбы. Иногда приходится платить за занимаемое место, а в самых критических ситуациях (когда владелец участка категорически против вашего столба) обходить проблемный участок стороной, что, конечно, удорожает прокладку электросети, но зато избавляет от многих проблем.

Получение технических условий на подключение дома к электросети осуществляется до начала проектирования. Для этого необходимо обратиться в местную электросеть. Однако сначала следует составить список электрооборудования, которое будет устанавливаться в доме. Учесть нужно все: котлы, теплые полы, систему снеготаяния, водонагревательные приборы, насосы, бытовую технику. Если не предусмотреть все заранее, впоследствии может просто не хватить мощности. Так что считайте внимательно.

На имя главного инженера местной энергоснабжающей организации подается техническое задание – письмо с просьбой выдать технические условия на подключение определенной (рассчитанной вами с учетом всех лампочек и котлов) мощности и с указанием категории электроснабжения дома. К письму следует приложить план расположения участка и дома на местности, документы, удостоверяющие право владения земельным участком, и согласованное разрешение на строительство дома.

Письмо рассматривается в производственно-техническом отделе (ПТО) районной или муниципальной сети в течение месяца.

В техническом задании либо выделяется точка подключения к электросети, либо даются рекомендации в виде технических условий. Решения могут быть следующими:

• воздушная или кабельная линия низкого напряжения (0,4 кВ) протягивается до ближайшей подстанции (или опоры), мощность которой уже распределяется между подключенными к ней пользователями;

• мощность перераспределяется за счет других объектов, где она не расходуется полностью;

• существующие провода заменяются на провода с большим сечением с заменой трансформатора на более мощный или без замены.

Если вы изначально, еще на стадии покупки, не поинтересовались будущим электроснабжением участка, то, возможно, придется идти по самому дорогому сценарию – устанавливать собственную подстанцию (подключение к сети 10 кВ через индивидуальный понижающий трансформатор). Положительным моментом в такой ситуации является то, что электросети могут предоставить точку подключения для строительства подстанции. Однако в этом случае придется решать вопрос о размещении трансформаторной подстанции и оборудования. Подстанция может располагаться на общественной земле или личном участке, но необходимо согласование с местным архитектором. Если его не будет, вы рискуете лишиться уже построенной подстанции. Обычно в сельской местности (в том числе в коттеджных поселках) трансформаторные подстанции имеют вид установленного на опорах или специальных мачтах киоска, к которому ведет лестница, либо отдельно стоящих строений (рис. 1.14).

Рис. 1.14. Трансформаторная подстанция в дачном поселке

После этого в Госэнергонадзор подается заявление о допуске объекта в эксплуатацию. К заявлению прилагаются следующие документы:

• разрешение на мощность энергоснабжающей организации;

• технические условия на подключение электроустановки;

• справка о выполнении технических условий;

• акт о разграничении балансовой и эксплуатационной ответственности сторон;

• согласованный проект электроснабжения (выполняется в соответствии с ГОСТ 21. 614-88 (СТ. СЭВ 3217-81) «Система проектной документации для строительства. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах», ГОСТ 21.101-93 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к рабочей документации», ГОСТ 21.613-88 «Система проектной документации для строительства. Силовое оборудование. Рабочие чертежи»);

• копии лицензий на осуществление определенного вида работ проектной и электромонтажной организаций;

• акт сдачи-приемки электромонтажных работ;

• акт на скрытые работы по выполнению электропроводки;

• акт на работы по выполнению контура заземления, очагов грозозащиты, устройств выравнивания потенциалов в санузлах и т. д.;

• копии сертификатов соответствия на установленное электрооборудование и электроматериалы (согласно спецификации из проекта);

• протоколы испытаний и измерений электрооборудования по ГОСТу, выполненных аккредитованной в Госстандарте электроизмерительной лабораторией.

Проектировать линии электропередач, внешнюю и внутреннюю электроустановки дома следует поручать только организациям, имеющим лицензию на выполнение этого вида работ, выданную Госэнергонадзором или Госстроем. Как правило, проектирование, строительство и монтаж оборудования проводят разные организации. Лучше всего, если строители вашего дома выступят в качестве генерального подрядчика и сами будут согласовывать выполнение работ с прочими организациями. Однако и вы можете попробовать себя в роли подрядчика. Чтобы найти фирму для создания проекта и согласования его с местной электросетью и Госэнергонадзором, имеет смысл попросить рекомендации в местных электросетях. Стоимость проекта электроснабжения дома колеблется от 6 до 40 тыс. рублей.

Конец ознакомительного фрагмента.