Облепиха
Облепиха получила название за свое удивительно обильное плодоношение: ветка буквально «облеплена» плотно сидящими ягодами.
Облепиха (Hippoplme L.) относится к семейству «Лоховые». На территории России этот род представлен одним видом – облепихой крушиновидной.
В природных условиях она встречается в долинах рек, по берегам озер и морей. В диком виде в России облепиха встречается в Забайкалье, на Саянах и Алтае, Памире, Тянь-Шане, Северном Кавказе, в Закавказье, в дельте Дуная и па побережье Балтийского моря.
Крушиновидная облепиха представляет собой многоствольный листопадный кустарник, высота которого достигает обычно 1–3 м, а иногда она вырастает в настоящее дерево высотой 3–6 м. Побеги разного возраста создают округлую, пирамидальную или раскидистую форму кустарника или крону дерева.
Абсолютное большинство сортов облепихи ведет свое происхождение от дикорастущей сибирской или прибалтийской облепихи.
Биологические особенности облепихи
Облепиха – двудомное растение, то есть на одних кустах вырастают женские цветы, из которых образуются плоды, на других – мужские, пыльца которых опыляет с помощью ветра женские цветы. Мужское растение не плодоносит. Чтобы отличить женское растение от мужского, весной (до цветения) или осенью (после листопада) нужно внимательно рассмотреть почки. Мужские почки по размеру в 2–3 раза больше женских, кроме того, на них находится по 5–7 почечных чешуек, тогда как на женской почке их только две. Таким образом, чтобы обеспечить нормальное опыление, на 5–7 женских кустов рекомендуется посадить 1–2 мужских куста.
В почках закладывается по нескольку цветков: от 4–8 у женских особей до 32 у мужских. Цветки собраны в колосовидную кисть, невзрачные, мелкие, плохо заметные невооруженным глазом. Цветение в Средней полосе России в конце апреля – начале мая. Цветение продолжается от 7 до 12 дней в зависимости от погодных условий.
Плодоношение облепихи начинается на 3-4-й год после посадки, в среднем один куст дает 10–12 кг плодов.
Женский вид имеет двудольные почки; если на третий год выращивания в конце лета или в начале осени появятся единичные трехдольные почки, значит на следующий год можно ожидать первого урожая.
Корневая система облепихи развивается близко к поверхности, не глубже 40 см, распространяясь на площадь, которая превышает диаметр кроны в 2–2,5 раза. Корневую систему составляют скелетные, полускелетные, слабоветвящиеся корни, на которых могут образовываться клубеньки. Клубеньки обогащают растение азотом, поэтому нельзя их удалять.
Облепиху можно культивировать не только для выращивания съедобных плодов, богатых витаминами, но и как красивое декоративное растение, чьи листья имеют оливково-зеленую окраску сверху и серебристую снизу. Облепиха также применяется для укрепления песчаных почв и профилактики оползней.
Облепиха светолюбива. Вначале она растет быстро, но потом ее догоняют другие кустарники и даже высокие травы, а это ей вредно. Сеянцы и однолетние саженцы, оставленные в первый год жизни без ухода, погибают в течение одного вегетационного периода, затененные сорной растительностью. Повышенным светолюбием облепихи объясняется также быстрое перемещение зоны плодоношения на периферию кроны, где освещенность выше, чем в середине куста. То есть выращивать облепиху нужно на хорошо освещенных, незатеняемых участках.
Она влаголюбива и в то же время совершенно не выносит высокого уровня застойных грунтовых вод. Именно поэтому она плохо растет и быстро погибает от подопревания в садах, расположенных на низких, заболоченных участках. Размещение облепихи на небольших склонах обеспечивает хороший дренаж и предотвращает застой воды в почве. При систематическом недостатке влаги в почве уменьшается количество листьев на растении, снижается завязываемость плодов за счет опадения завязей в июне-июле.
В природных условиях облепиха выбирает легкие по механическому составу почвы, богатые питательными веществами, с реакцией среды, близкой к нейтральной (рН 6,5–7,5). В условиях культуры облепиху выращивают на почвах различных типов: на черноземных, каштановых, серых лесных, дерново-карбонатных, дерново-подзолистых, торфяно-луговых, торфяно-болотных различного механического состава: песчаных, супесчаных, суглинистых и даже глинистых всех фракций.
В Нечерноземной зоне оптимальными типами почв для облепихи являются серые лесные и дерново-карбонатные, а также хорошо окультуренные дерново-подзолистые. Супесчаные и легкосуглинистые почвы по своим физическим свойствам наиболее полно отвечают требованиям корневой системы облепихи к водно-воздушному режиму. Реакция почвенного раствора должна быть близка к нейтральной (рН 5,5–6,5). Слишком легкие, песчаные почвы слабо удерживают воду и бедны минеральными элементами, из-за чего без предварительной подкормки непригодны для посадки облепихи. Глинистые почвы отличаются повышенной плотностью и влагоемкостью, из-за чего затруднен водный и воздушный дренаж корней облепихи.
Больше всего облепихе в почве нужен фосфор. Он совершенно необходим для нормальной жизнедеятельности клубеньковых бактерий на корнях облепихи. Азота облепиха потребляет сравнительно немного, а калий ей практически безразличен.
Облепиха довольно требовательна к температурам воздуха. Она начинает вегетацию при среднесуточной температуре +5–7 °C. Цветет при температуре +10–15 °C. От температуры в период вегетации существенно зависит количество урожая.
По мнению специалистов-биохимиков, повышенные температуры воздуха в июне-июле способствуют накоплению в плодах облепихи масла и сахаров, а прохладная, дождливая погода – аскорбиновой кислоты.
Облепиха достаточно морозоустойчива и зимостойка. Зимостойкость включает в себя устойчивость к комплексу неблагоприятных факторов, складывающихся для растений в зимний период. Это не только устойчивость к низким температурам, но и устойчивость к выпреванию, которое отмечается довольно часто, особенно у молодых растений. Выпреванию подвергается в первую очередь активная часть корневой системы облепихи при выпадении снега на непромерзшую почву.
Морозоустойчивость облепихи наиболее высока в ноябре – начале декабря, то есть когда растения находятся в состоянии глубокого покоя. В это время облепиха может выдержать понижение температуры воздуха до -50 °C без существенных повреждений.
Оттепели в середине зимы приводят к снижению морозоустойчивости почек, особенно у мужских растений. В период вынужденного покоя, в январе-марте, критической температурой для мужских растений является -30-35 °C, а для женских – около -45 °C.
Серьезную опасность для растений облепихи в Нечерноземье представляют снеголомы. В годы с обильными снегопадами часто возникает налипание сырого снега на ветвях растений. Хрупкая древесина скелетных ветвей облепихи зачастую не выдерживает нагрузки и обламывается. Снеголомы вызывают угнетение плодоносящих растений и даже полную гибель молодых саженцев.
Сорта облепихи
Культурные сорта разделяются на те, которые хорошо себя чувствуют в Европейской части России или в Сибири. При выборе куста для посадки в саду следует иметь в виду, что сорта сибирского происхождения выведены в условиях резко континентального климата и малопригодны для выращивания в Европейской части России, особенно в западных ее районах. Сибирские сорта облепихи очень плохо приспособлены к климатическим условиям этих регионов с их нестабильными зимами и частыми чередованиями оттепелей и морозов. Эта облепиха имеет короткий период покоя и при любом потеплении начинается ее рост, который вновь наступившие морозы прерывают вместе с гибелью отросшей части. В результате подмерзают почки и плодоносящие ветви. Выход только один: правильно подбирать посадочный материал из числа районированных сортов, наиболее приспособленных к климатическим условиям определенного региона страны.
По степени зимних повреждений сорта можно разделить на три группы.
Самые зимостойкие: Дар Катуни, Золотой початок, Поливитаминная, Популярная, Владимирка, Любимица Михалей.
Менее зимостойкие: Обильная, Новость Алтая, Янтарная, Превосходная, Витаминная, Золотистая Сибири.
Третья группа объдиняет наименее зимостойкие сорта: Гусь-Хрустальная, Чуйская, Великан, Самородок, Щербинка.
В условиях северо-запада Нечерноземья непревзойденными по зимостойкости являются сорта: Дар Катуни, Золотой початок, Поливитаминная, Популярная, Владимирка.
Августинка. Куст среднерослый, имеет среднераскидистую крону зонтиковидной формы. Пригоден для Европейской части России. Сорт раннеспелый. Плоды овальной формы, обладают светло-оранжевой окраской с красным основанием, приятным ароматом и кислым вкусом. Созревают в середине августа. Урожайность более 16 кг с 6-7-летнего куста.
Ботаническая. Куст среднерослый, практически без колючек. Районирован для Московской области и схожих природных зон. Плоды крупные, овально-округлой формы, светло-оранжевой окраски. Урожайность с куста более 25 кг.
Ботаническая любительская. Среднерослое компактное деревце, почти без колючек. Сорт скороплодный, среднего срока созревания. Урожайность 20 кг. Устойчив к вредителям и микозному усыханию.
Владимирка. Сильнорослое дерево высотой 3,6 м, диаметр кроны 2,7 м. Сорт выведен для Европейской части России. Крона округлая, густая. Урожайность 4-13 кг с растения. Зимостойкость очень высокая. Устойчивость к увяданию высокая. Недостатки: мелкоплодность и мокрый отрыв плодов. Рекомендуется для севера Нечерноземной зоны.
Воробьевская. Сильнорослый древесный куст с большими колючками на вершине побегов. Выведен в Ботаническом саду МГУ. Крупные плоды похожи на кизил, оранжево-красные, с красным пятном на вершине. Урожайность с куста более 20 кг. Достоинства сорта: крупноплодность, зимостойкость и устойчивость к увяданию. Недостатки: сильнорослость и сильная колючесть.
Галерит. Куст низкорослый: высота достигает 2 м. Компактную раскидистую крону составляют короткие дугообразные побеги. Подходит для Нечерноземной зоны. Плоды округло-продолговатые, слегка конической формы, светло-оранжевые с красным пятном в основании, мякоть сочная, слабокисло-горьковатого вкуса. Плоды крупные. Урожайность с 8-летнего куста до 10 кг. Созревает в середине сентября.
Гибрид перчика. Имеет прочную, средней густоты крону, относительно мало колючек. Подходит для Европейской части России. Форма плодов овальная, оранжево-красная, вкус кислый. Среднего срока созревания. К подмерзанию и усыханию устойчив. Урожай с куста составляет от 11 до 23 кг.
Гусь-Хрустальная. Сильнорослый древовидный куст. Крона пирамидальная, редкая, сильно колючий. Выведен во Владимирской области. Срок созревания среднепоздний. Урожайность 2–5 кг с растения. Зимостойкость ниже средней. Устойчивость к увяданию низкая. Больше подходит для центральных районов Нечерноземной зоны.
Дар Катуни. Районирован для Кемеровской области и Красноярского края. Высота куста составляет 3 м, имеет компактную крону. Колючек на побегах мало или отсутствуют. Среднеспелый. Плоды мелкие, овальные, оранжевые, с румянцем у чашечки и основания плодоножки, сочные, сладко-кислого вкуса. С куста можно собрать 10–12 кг плодов. Сорт морозоустойчивый, устойчивый к вредителям и болезням.
Дар МГУ. Куст среднерослый, до 3 м, раскидистый, с толстыми прямыми побегами. Подходит для Нечерноземной зоны. Плоды крупные, янтарно-оранжевые, сладко-кислые. Урожайность с 8-летнего куста более 20 кг. Плоды хорошо хранятся.
Золотой початок. Сильнорослый древовидный куст. Районирован в Алтайском крае и Кемеровской области. Плоды средней величины, яйцевидные, желто-оранжевые с небольшими сероватомалиновыми пятнами у чашечки и плодоножки. Вкус слабокислый. Срок созревания ранний. Урожайность 10–15 кг. Зимостойкость и морозостойкость высокая, устойчивость к увяданию средняя.
Золотистая Сибири. Куст достигает высоты 3 м, имеет среднераскидистую крону, почти без колючек. Районирован для Алтайского края. Поздний высокоурожайный сорт: с куста можно собрать 12–22 кг крупных ягод.
Краснокарминовая. Сорт происходит от посева семян при свободном опылении. Куст среднерослый, высотой до 2,5–3 м, со среднераскидистой кроной, толстыми, прямыми побегами. Плоды слегка продолговатые, усеченные на вершине и вытянутые к плодоножке; красные. Урожайность более 20 кг с куста 8-летнего возраста. Они могут долго сохраняться на растении, а также в прохладном помещении. Массовое созревание в середине августа.
Красноплодная. Среднерослый среднераскидистый куст со слабопирамидальной кроной. Плоды крупные, округло-овальной формы, слегка расширенные у плодоножки, оранжево-красные, к вершине более красные, ароматные, кисловатые, нежные. Урожайность 7-летнего куста более 14 кг.
Любимая. Куст среднерослый, плоско-округлой формы. Колючесть слабая. Может выращиваться в Центральном, Уральском и Западно-Сибирском регионах России. Плоды овальной формы, оранжевые, хорошего вкуса. Созревают в конце августа. Плоды пригодны для потребления в свежем виде и для различных видов переработки, замораживания. Имеет высокую зимостойкость.
Менделеевская. Куст среднерослый, до 2 м высоты, крона раскидистая, густая, побеги крепкие, прямые. Дает поросль. Плоды округло-овальной формы, темно-желтые. Созревает в конце августа – начале сентября. С 8-летнего куста можно получить до 15 кг плодов.
Московская красавица. Куст компактный, среднерослый. Колючки на побегах имеются только в верхушечной части. Плоды крупные, удлиненно-округлые, темно-оранжевые, с красным пятном у основания. Мякоть ягоды нежная. Вкус кислый со слабым, но характерным ароматом. Срок созревания – средний. Сорт морозоустойчивый. Весьма устойчив к вредителям и болезням.
Нивелена. Среднерослый со слабораскидистой кроной куст. Подходит для Северо-Западного региона. Тонкие одиночные колючки расположены только в верхней части побегов. Плоды оранжевые, овальной формы, кисло-сладкие, ароматные. Урожайность до 30 кг с 8-летнего куста.
Обильная. Высота куста доходит до 3 м, имеет среднераскидистую крону. Сорт районирован в Алтайском крае, Иркутской и Омской областях. Сорт среднеспелый. Плоды мелкие. Урожай с куста составляет 12–15 кг. Зимостойкость выше средней, устойчивость к увяданию средняя.
Оранжевая. Высота куста достигает 3 м. Крона овальная, средней густоты, малоколючая. Сорт поздний. Плоды средние. Урожай с куста 10–14 кг. Ягоды оранжево-красные, крупные.
Отрадная. Сильнорослый древовидный куст. Выведен в Ботаническом саду МГУ. Побеги толстые, с большим количеством твердых длинных колючек. Срок созревания среднепоздний. Зимостойкость высокая, устойчивость к увяданию выше средней. Плоды крупные.
Подарок саду. Сильнорослый (3 м) древовидный куст. Выведен в Ботаническом саду МГУ. Побеги тонкие, изогнутые, заканчиваются твердой колючкой. Плоды очень крупные. Урожайность составляет 10–15 кг с куста. Срок созревания поздний. Зимостойкость и устойчивость к увяданию выше средней.
Популярная. Сильнорослый, раскидистый, древовидный куст высотой 3,6 м, крона округлая, редкая, побеги прямые, направлены вверх, заканчиваются мягкой колючкой. Выведен во Владимирской области. Срок созревания среднеранний. Урожайность 6-17 кг с растения. Зимостойкость высокая, устойчивость к увяданию средняя. Плоды достаточно мелкие.
Превосходная. Выведен в НИИ садоводства Сибири. Древовидный куст средней величины, высотой до 2,8 м, крона пирамидальная, редкая. Плоды крупные, цилиндрические, чуть суженные к верхушке, блестящие, светло-оранжевые. Вкус приятный, кисло-сладкий с ароматом. Срок созревания среднеранний. Урожайность 3–7 кг. Зимостойкость средняя, устойчивость к увяданию ниже средней.
Рябиновая. Древовидный куст до 2–2,5 м высотой, с узкопирамидальной кроной. Тонкие одиночные колючки расположены по всей длине побега. Плоды темно-красные, блестящие, с нежной мякотью, ароматные, чуть с горчинкой. И по внешнему виду, и по вкусу плоды напоминают рябину. Урожайность с куста до 6 кг.
Самородок. Высота куста до 3 м. Районирован в Алтайском крае. Крона среднераскидистая. Сорт среднеспелый. Плоды средней величины, овальные, желто-оранжевые. Вкус кисло-сладкий, слегка водянистый. Урожай от 4 до 13 кг с куста. Зимостойкость средняя, устойчивость к увяданию низкая.
Славная. Среднерослый куст со среднераскидистой кроной, колючек мало, при этом шипы на побеге расположены по всей его длине. Выведен в Ботаническом саду МГУ. Среднепозднего срока созревания. Сорт морозоустойчивый, устойчивый к вредителям и микозному увяданию. Плоды средней величины, овально-округлые, интенсивно-оранжевого цвета с загаром у основания плодоножки и на вершине. Вкус кисло-сладкий, с ароматом, нежный.
Сюрприз Балтики. Дерево среднерослое с компактной кроной и небольшим числом колючек. Срок созревания – поздний. Устойчив к низким температурам, вредителям и болезням. Урожайность примерно 8 кг. Плоды имеют овальную форму, ярко-оранжевые с красным налетом на полюсах, сладко-кислые, сочные.
Чуйская. Куст достигает высоты 3 м, с относительно компактной кроной, слабоколючий. Сорт раннеспелый. Плоды овально-цилиндрической формы, обладают оранжевой окраской, сладко-кислым вкусом. Урожайность с куста составляет 10–17 кг.
Элита № 336. Сильнорослый древовидный куст высотой до 3 м. Выведен во Владимирской области. Крона округлая, компактная. Побеги толстые, заканчиваются твердой колючкой. Срок созревания поздний. Урожайность 4–7 кг. Зимостойкость и устойчивость к увяданию высокая. Плоды мелкие.
Янтарная. Куст имеет среднераскидистую крону из неколючих ветвей. Сорт среднеспелый. Оранжевые плоды имеют цилиндрическую форму и кисло-сладкий вкус. Урожайность 12–14 кг.
Размножение облепихи
Облепиху можно размножать двумя основными способами: семенами и вегетативно. Вегетативный способ размножения включает в себя распространение корневыми отпрысками, зелеными и одревесневшими черенками.
Размножение семенами
Его нужно проводить с начала осени. Подготовьте грядки для семян: определите место посева, верхний слой почвы перемешайте с крупнозернистым песком и органическими удобрениями, утрамбуйте землю и сделайте бороздки глубиной и шириной по 2–3 см, дно еще раз уплотните. Ранней осенью приготовьте также необходимое количество перегноя, которое понадобится в дальнейшем, чтобы засыпать семена.
Когда наступят устойчивые морозы, очистите грядки от снега и поместите в них семена на расстоянии 1–1,5 см друг от друга, после чего засыпьте перегноем, чтобы образовался слой толщиной 1 см.
Если вы хотите высеивать семена весной, предварительно замочите их в воде комнатной температуры на 4–5 суток. После того как семена начнут прорастать, а почва прогреется, поместите замоченные семена в грядки на глубину 4–5 см. Чтобы в течение двух лет было легче ухаживать за сеянцами, сделайте бороздки на расстоянии 20 см друг от друга. А через два года осенью пересадите сеянец на постоянное место.
Вегетативное размножение
Размножение одревесневшими черенками. Со здоровых четырех– или пятилетних кустов в конце ноября – начале декабря или в начале марта срежьте однолетние побеги. Побеги храните в помещении или под снегом при температуре 0+2 градуса. В начале весны из побегов нарежьте черенки длиной 15–20 см и толщиной 0,6 см или более.
Поместите черенки в воду на 2–3 дня, после чего высадите на гряды в строго вертикальном положении, оставляя между черенками и грядами расстояние 10 см. 2–3 почки должны находиться наверху. После посадки почву утрамбуйте, обильно полейте и присыпьте торфом. Первые 2–3 недели землю поливайте 2–3 раза в день, периодически рыхлите и пропалывайте. Уже к осени при выполнении всех требований по уходу образуется растение с хорошо развитой надземной и корневой системой.
Размножение зелеными черенками. Зеленые черенки плохо образуют корневую систему, поэтому для срезывания выберите слегка одревесневшие побеги длиной 15 см. Нарезку производите утром.
Острым ножом или лезвием аккуратно сделайте срез над почкой, 3–4 нижних листа уберите. Подготовленные черенки соберите в пучок и поставьте в ведро с водой.
Перед посадкой черенков подготовьте почву. Выберите участок, на который не попадают прямые солнечные лучи, перекопайте его, перемешайте в равных соотношениях верхний слой почвы, торф и крупнозернистый речной песок. Сверху грядку засыпьте песком на толщину 2–3 см.
Непосредственно перед посадкой хорошо полейте грядку, черенки углубите в почву на 2–3 см в строго вертикальном положении.
Землю еще раз полейте, над грядой поместите дуги из проволоки и натяните на них полиэтилен так, чтобы расстояние между верхней частью черенка и пленкой составляло не менее 2–3 см.
Края пленки присыпьте около края гряды землей.
Чтобы черенки хорошо развивались, ухаживайте за ними: поливайте, рыхлите, подкармливайте аммиачной селитрой (20 г на ведро воды) и закаливайте, для чего в определенные часы поднимайте пленку.
Еще до наступления холодов утеплите черенки листьями, опилками и оставьте их на грядке до весны. Весной, когда у черенков образуется сильная здоровая корневая система, пересадите их на заранее подготовленную почву для доращивания. Между бороздами оставьте пустое пространство в 30 см. Черенки располагайте на расстоянии 15 см друг от друга. После пересадки черенок обязательно обильно полейте, а затем во время выращивания постоянно ухаживайте за ним: пропалывайте, окучивайте, рыхлите, поливайте. Существуют различные способы подготовки почвы для доращивания, в зависимости от состава земли. Так, кислые почвы нейтрализуйте, внеся в них известь. Тяжелую почву смешайте в равных частях с торфом или крупнозернистым песком.
Размножение отпрысками – самый легкий способ размножения облепихи. Появление корневых отпрысков или поросли у 4-5-летнего растения – одна из особенностей облепихи. Чтобы получить саженец, весной отделите корневой отпрыск лопатой от маточного растения, засыпьте его землей и периодически поливайте, пока осенью у него не разовьется здоровая корневая система. Теперь отпрыск пересадите на постоянное место, предварительно определив пол растения. Помните, что поросль, взятая от привитого растения, не сохраняет в себе свойства материнского растения.
Если вы не хотите ждать естественного появления отпрысков, процесс их образования можно ускорить. Для этого найдите в земле скелетный корень и обрежьте его на небольшом расстоянии от куста. Место среза оставьте открытым. Позднее здесь образуются отпрыски, на которых ко второму году появятся корни.
За год до пересадки отпрыск отделите от материнского растения, а весной пересадите в предварительно подготовленную яму.
Подготовка почвы
Как правило, облепиха представляет собой куст высотой 3 м со среднераскидистой кроной, поэтому выделите для нее место по периметру участка на расстоянии 1–2 м от границы, а между рядами облепихи сделайте расстояние 2–2,5 × 2 м.
Так как облепиха является светолюбивым растением, выберите для ее посадки открытое, не затененное высокорослыми деревьями место на расстоянии не ближе 3 м от строения.
Почвы облепиха предпочитает рыхлые с большим количеством органических веществ. Кислые почвы и близкое расположение грунтовых вод плохо переносится растением. Поэтому торфяные, глинистые и суглинистые почвы необходимо соответствующим образом обработать: сделать дренаж, в кислые почвы внести известь, а в тяжелые глинистые и суглинистые – песок, органические удобрения.
Почву, независимо от состава, подкормите органическими и минеральными удобрениями, для этого приготовьте смесь из 10 кг перегноя, 500 г извести и 50 г суперфосфата. Данной смеси хватит на 1 кв. м.
Посадка облепихи
Лучше всего облепиху сажать в начале мая. Осенью выкопайте ямы диаметром 60 см и глубиной 40–50 см. В центр ямы поместите кол, на дне сделайте дренаж из битого кирпича, щебня и ракушечника толщиной 10 см. Затем яму на 2/3 засыпьте плодородным (верхним) слоем почвы (для тяжелой почвы приготовьте смесь из равных частей песка, плодородного слоя почвы и торфа) и внесите минеральные удобрения: 30–40 г хлористого калия и 100–150 г суперфосфата на 1 кв. м. Из почвы сделайте небольшой холмик.
Саженец поместите с северной стороны кола в строго вертикальном положении, так как при посадке в наклоненном виде на стволике появятся почки, что приведет к искривлению кроны.
Корни расправьте на холмике и аккуратно засыпьте плодородной почвой, так чтобы корневая шейка оказалась в земле на 3–5 см в нормальных почвах и на 5–7 см – в легких. Вокруг саженца сделайте лунку, залейте ее 2–3 ведрами воды, затем засыпьте торфом и песком слоем толщиной 5–6 см, замульчируйте перегноем.
Чтобы растения не только хорошо росли, но и хорошо плодоносили, лучше сажать либо куртиной: в середине одно мужское, а вокруг женские, либо в ряды, где в первом ряду со стороны господствующих ветров посажены мужские (1–2 растения), а за ними женские (4–5). Расстояние между растениями 2–2,5 м.
Происхождение мужских растений в саду не имеет существенного значения, однако для хорошего опыления лучше иметь несколько мужских растений разного происхождения (алтайского, саянского, калининградского и др.).
Уход за растениями
Чтобы обеспечить облепихе нормальное развитие и плодоношение, почву необходимо постоянно увлажнять, так как даже при кратковременном недостатке влаги корневая система портится и это сказывается на состоянии листьев и завязей. Листья вянут, теряют окраску, свертываются и затем осыпаются, завязи опадают и больше не развиваются. Но будьте внимательны, чрезмерно увлажненная почва ухудшает доступ воздуха к корням, что снижает их жизнедеятельность, мешает образованию клубеньков.
После посадки растение необходимо часто поливать, пока не появятся первые побеги. Облепиха требует обильного полива и во время роста листьев, появления почек, а также во время созревания плодов – в течение всего вегетационного периода. Если стоит сухая погода, поливайте молодое растение из расчета 3–4 ведра воды на 1 кв. м приствольного круга, а плодоносящее – по 6–8 ведер воды на 1 кв. м.
Для улучшения воздухообмена в почве ее необходимо периодически рыхлить, особенно после полива и дождя. Чтобы не повредить корни облепихи, основная часть которых расположена у поверхности почвы, проводите рыхление на глубину не более 5–7 см около ствола и на глубину 10–12 см на околоствольной площади, причем землю не следует перекапывать.
Так как сорняки вбирают в себя из почвы большое количество воды и питательных веществ, тем самым иссушая и истощая ее, избавляйтесь от сорняков сразу же после их появления.
Чтобы почва около только что посаженного растения не засорялась сорняками и прогревалась, после того как первый раз весной проведете рыхление, закройте землю темной полиэтиленовой пленкой, пусть она лежит все лето (при этом следите, чтобы в почве не застаивалась вода), и уберите ее, когда начнете собирать урожай.
Почву под облепихой удобряйте каждый год: весной 20–30 г перегноя на 1 кв. м, а в конце лета 40–50 г гранулированного суперфосфата на 1 кв. м. В песчаные, супесчаные, а также в торфяные почвы вместе с фосфорными удобрениями можно вносить калийные (50 г хлористого калия на 1 кв. м) и органические удобрения (10 кг на 1 кв. м). Минеральные удобрения разбросайте на поверхности приствольного круга, оставляя незатронутой почву на расстоянии 15–20 см от ствола.
Еще можно вместе с рыхлением ежегодно весной вносить компост или перегной в смеси с минеральными удобрениями из расчета 0,5–1 ведро компоста, смешанного с 2–4 ложками нитрофоски, на 1 кв. м. Другой вариант: весной 15 г мочевины, осенью 1 ведро перегноя, 30 г двойного суперфосфата, 15 г хлористого калия.
Азотные удобрения вносите в почву в два приема: весной 2/3 от необходимой нормы, а после цветения остальную часть. Мочевину рекомендуется начинать вносить с одного года после посадки – 5 кг на 1 кв. м. С четырех лет увеличьте дозу до 8 кг.
Минеральные удобрения вносятся 1 раз в 2–3 года, на суглинистых почвах вносите азот каждый год.
Также на суглинках желательно дополнительно под рыхление вносить песок и опилки по половине ведра. При этом мужские растения гораздо неприхотливее женских, поскольку не истощаются урожаем, и могут расти в более неудобных и сухих местах.
Очень хорошо облепиха отзывается на подкормки куриным пометом слабой концентрации.
Формирование куста и уход за ним
Ухаживая за облепихой, не забудьте, что в начале весны, еще до распускания почек, необходимо периодически формировать крону и проводить обрезку.
Если саженец имеет хорошо сформированную надземную часть, не нужно проводить обрезку в течение первых двух лет после посадки. Если на однолетнем высаженном саженце не появились разветвления, формирование кроны необходимо ускорить, немного укоротив саженец.
На 4-5-летнем растении проведите формирующую обрезку, чтобы крона стала компактной, а скелетные ветви правильно располагались. Для этого удалите побеги, расположенные параллельно стволу, и лишние ветки. У 8-летнего и более старого растения снижается плодоношение, так как к этому возрасту уменьшаются приросты, прослеживается интенсивное усыхание ветвей. Чтобы улучшить плодоношение, проведите омолаживающую обрезку на трехлетнюю древесину.
Для усиления роста куста проведите также обрезку поросли. Для этого лопатой или мотыгой найдите основание корневого отпрыска и срежьте его «на кольцо», то есть вровень со стволом, не оставляя сучок.
Если отпрыск срезать над поверхностью почвы, не разгребая землю, из оставшихся в земле спящих почек образуются новые побеги.
Рекомендованы 4 основных полива облепихи: первый в период цветения; второй примерно через месяц, чтобы не опадали завязи будущих плодов; третий для усиления налива и созревания плодов; четвертый после сбора плодов, в сентябре-октябре – для лучшей подготовки растений к перезимовке, а также для сохранения от вымерзания корневой системы растений и иссушения побегов.
В первые два года после посадки свободные междурядья облепихи можно засадить какими-либо ягодными культурами, чтобы они не зарастали сорняками, или засадить газонной травой, которую по мере отрастания необходимо скашивать.
Приствольные круги по мере зарастания сорняками выпалывают вручную и рыхлят до глубины 4–6 см, не повреждая поверхностной корневой системы растений.
Появившиеся на поверхности корни облепихи необходимо срочно мульчировать торфом с песком.
Осенью после сбора урожая нужно провести рыхление приствольных кругов и хорошо пролить растения, что способствует лучшей их перезимовке.
Санитарную чистку облепихи проводите ежегодно, лучше весной, при заготовке одревесневших черенков. Вырезайте все сухие ветки, крупные срезы замазывайте садовым варом или масляной краской, иначе срезы представляют собой входные ворота для инфекции, особенно грибковых возбудителей болезней. Пораженные грибковыми заболеваниями ветви вырезают и сжигают.
Если куст полностью пострадал от грибкового заболевания, его нужно целиком выкорчевать и яму обработать 10 %-ным раствором фундазола. Посадку в обработанную фундазолом яму можно производить только весной будущего года. На весь этот период яму оставляйте открытой.
Борьба с вредителями и болезнями
К мышевидным грызунам относятся полевка обыкновенная, лесная мышь, водяная крыса. Зимой или ранней весной грызуны повреждают часть коры стволов и основных веток, которые находятся в снегу. Они хорошо размножаются в теплое, сухое лето и мягкую снежную зиму.
Полевка обыкновенная – серое животное длиной 9-13 см, с коротким хвостом, тупой мордочкой и короткими ушами.
Лесная мышь – небольшое животное длиной 7,5-11,5 см с серовато-рыжеватой окраской туловища и белым брюшком. Длина хвоста составляет больше половины тела. Мордочка острая, уши большие.
Меры борьбы: бактериальные приманки, приобретенные в санитарно-эпидемиологической станции, либо приманки с фосфидом цинка или крысидом поместите глубоко в норку или в углубление, сделанное колом.
Чтобы предотвратить отравление птиц и домашних животных, ни в коем случае не разбрасывайте приманки по поверхности земли.
Чтобы предупредить появление грызунов и предохранить растения от повреждений, обвяжите их стволы еловыми ветками или каким-либо плотным материалом. Во время оттепели утрамбуйте снег около ствола.
Зеленая облепиховая тля – светло-зеленое насекомое маленького размера. Имеет красные глаза. Личинки появляются из отложенных взрослой тлей яиц. Яйца находятся около почек в течение всей зимы, а в середине мая, во время распускания почек, появляются личинки, они располагаются в разрыхленных почках и высасывают сок из почек или молодых листьев. Спустя две недели личинка превращается в самку-основательницу, которая дает потомство – еще 40 или более личинок. Начиная со второй половины лета крылатые самки-расселительницы разлетаются и способствуют появлению на других кустах новых колоний тли. Лист, на котором появилась тля, скручивается, желтеет и отпадает.
Конец ознакомительного фрагмента.