Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем. Плодовый сад (П. Н. Штейнберг)

Посев семян дичков

Для посевных гряд надо выбирать место, защищенное от холодных и сухих ветров, но не у стены, обращенной на юг, где сеянцы выгорают. Перекапывать надо до 50 см глубины за несколько месяцев до посева, перед которым снова взрыхлить землю. В сухом, жарком климате гряды делать углубленными на 4,5–9 см. Лучшее время для посева – осень. Перед посевом семена кладут в воду на некоторое время, а грушевые и айвовые подольше мочат и, вынув, перетирают руками, чтобы освободить от слизи. Сеют в октябре-ноябре, придавливая руками или граблями и прикрывая слоем земли в 2–3 пальца, а для зерноплодных – в 2 см. Затем борозды заполняют старым коровьим навозом – от мороза, зноя и сухости. В Одессе, в главном училище садоводства, фруктовые посевы никогда не поливают. Лишь при сильной засухе надо полить раз или два, но обильно. Ядроплодные (косточковые) можно пересадить в питомник через год, а зерноплодные – через два, но дольше нельзя оставлять.

Посев грушевых и яблочных семян

Для посева выбирается низкое место на легкой, но достаточно питательной почве или применяют усиленное удобрение. Мелкий перевал в полштыка содействует сохранению влаги в почве. Поливка посевам дается обильная; прополка выполняется своевременно и лучше слишком рано, чем поздно. Если посев очень густ, самые слабые сеянцы выдергиваются. Между рядами дается расстояние 25–35 см, что позволяет рыхлить землю мотыгой, когда сеянцы достигнут 18 см. При таком уходе с 7 соток посева получалось 50–70 тыс. сеянцев. Семена груш прорастают дружнее, чем семена яблонь. Место для гряд выбирается по возможности низкое, глубоко вспахивается осенью и затем весной два раза. Грядкам дается направление с востока на запад. Одновременно делаются и грядки для пикировки, которые вспахиваются еще глубже. Скоро после посева, если грядки всегда влажны, появляются и всходы; а когда растения разовьют два листа, кроме семядолей, их пикируют. Семена практичнее высевать осенью на разрыхленных грядах – рядами в неглубокие бороздки, которые покрываются, как и целые гряды, перепревшим навозом в палец толщиной. Весной навоз удаляют, и грядки разрыхляют граблями. При свежих семенах дружные всходы получаются через несколько дней. Весенний посев бывает менее удачным и требует больших забот и ухода. Дички для посадки выбираются одинакового роста с развитыми корнями, богатыми мочками.

Можно ли высевать проросшие семена плодовых деревьев?

Запескованные семена иногда прорастают рано, в то время когдавысеять их еще нельзя: участок, предназначенный для посева, еще не освободился от снега, почва его недостаточно просохла, чтобы на ней производить работы, и т. д. Что тогда сделать с проросшими семенами? Их можно посеять, и они дадут прекрасные всходы. В садоводстве проращивание семян, трудно и медленно прорастающих, широко применяется и дает благие результаты. Почему же проращивание семян плодовых деревьев должно быть вредным? В 1905 г. мне пришлось запоздать с посевом запескованных семян яблони, груши и айвы. Осенью их не могли посеять, весной же долго не представлялось возможным их посеять, так как почва участка, предназначенного для посева, была сыра настолько, что по ней нельзя было ходить. Семена высеяли тогда, когда они дали ростки до 2 см длины. Распределение семян по бороздкам и заделка землей производились осторожно, чтобы не поломать хрупких ростков. Всходы появились скоро и дружно. К осени они выросли в хорошие дички. Корневая система их получилась лучше, чем у дичков, выросших из не проросших до посева семян. Мне и раньше приходилось наблюдать благоприятные результаты от посева проросшими семенами, но тогда площади посевов были незначительных размеров, в данном же случае была засеяна площадь в 5 соток.

Когда лучше высевать семена яблони и груши?

Лучшим временем для посева считается поздняя осень. Семена, высеянные в это время, без промедления и дружно всходят ранней весной. Нападение мышей, запоздалое получение семян и другие причины заставляют иногда отложить посев до весны. В таких случаях семена пескуют, то есть смешивают с влажным песком. На 1 часть семян берется 4–6 частей песка. Тщательно перемешав семена с песком, их насыпают в ящики, плошки и другую посуду нетолстым слоем (20–30 см). Сохранять семена надо в неморозном помещении – погребе, подвале, яме. Так как запескованные семена прорастают очень рано, то и высевать их необходимо как можно раньше весной, едва только оттает почва. Проросшие семена высеваются осторожно, чтобы не поломать ростков. При осеннем посеве семян их хорошо защищает от нападения мышей окраска суриком, которая у нас, к сожалению, редко применяется.

Выбор семян для получения плодовых деревьев-сеянцев

Семена с правильным строением получаются от отборных, вкусных, красивых, вполне зрелых плодов, собранных со здоровых деревьев недегенерирующих сортов. Их очищают и сейчас же сеют. Можно подождать с посевом и до конца зимы, но предпочтительно делать немедленный посев. В обоих случаях семена нужно защитить от грызунов, от резких перемен температуры и от излишней сырости. Посевы в горшках дают больше шансов на успех, чем грунтовые. Их можно также делать в ящиках. Те или другие наполняют хорошей рыхлой землей, смешанной с перегноем, после чего высевают семена на большом расстоянии друг от друга, чтобы не стеснять их развития. Семена прикрывают 1–2 см той же земли, а большие косточки – слоем земли 3–4 см. Затем ящики, покрытые навозной соломой, ставят на грунт под какой-нибудь защитой, например под рамами. Поливать следует изредка, когда пересохнет земля. Как только начинается прорастание, нужно раскрыть ящики и несколько раз полить появившиеся растения, что благоприятствует их развитию.

Пересадка сеянцев

Дерево тем раньше и в большем изобилии приносит плоды, чем большее количество оно имеет корневых волосков и чем ближе эти последние к поверхности почвы. Лучшим примером служит груша, привитая на айве. Как только появляется первый листик, молодой сеянец надо бережно пересадить при помощи колышка. Срезают ножницами часть стебля и пересаживают молодые растения поодиночке в горшки 10–16 см в диаметре, наполненные предварительно лучшей землей. Их поливают и защищают от солнечного зноя. Преимущество этой пересадки состоит в развитии большого количества корней. Спустя 8–10 дней горшки закапывают друг около друга на грядке, оставляя там без прикрытия от солнечных лучей.

Пересадка в грунт

Каково бы ни было количество предварительных пересадок, молодые деревья пересаживают в грунт сейчас же после опадения листьев. Иногда их оставляют на гряде в густой посадке, но этого не следует делать. Чтобы ускорить плодоношение, их надо пересаживать в богатую питательными веществами и приспособленную для данной породы почву и на таком расстоянии, чтобы растения хорошо проветривались и вполне подвергались действию солнечных лучей. Расстояние между ними должно быть от 1,5 до 2 м. В первые годы можно использовать свободное между сеянцами пространство промежуточной культурой мелких растений, не истощающих почву. Приготовленные заранее посадочные ямки должны быть более широки, чем глубоки. Перед посадкой в грунт дерево осторожно вынимают из горшка, концы его корней подрезают, а затем корни присыпают питательной землей, которая слегка сверху придавливается. Чашку каждого дерева хорошо прикрыть навозной соломой. Если следующая весна суха, деревья следует несколько раз полить.

Выращивание сеянцев

У каждого сеянца ставят подпорку, к которой дерево потом подвязывается, чтобы оно приобрело вертикальное направление и имело защиту от порывов ветра. Придать симметричную форму молодым деревьям – значит задержать их плодоношение. Достаточно прищипывать слишком длинные боковые ветки и уничтожать покрытые колючками разветвления. Трудно по внешнему виду определить качество молодых сеянцев, поэтому их нужно все сохранить до плодоношения.

Как обращаться с саженцами с поморщившейся корой?

По указанию В. Пашкевича, засохшие от плохой упаковки деревья следует сначала закопать в землю, хорошенько полить водою и только после двухдневного пребывания их в земле вынуть и, освежив порезы, погрузить часов на 10–12 в воду. После посадки следует ствол и ветви обернуть мхом и ежедневно обрызгивать последний, пока сквозь мох не станут пробиваться отпрыски. Тогда мох постепенно удаляют, чтобы не сразу обнажить дерево.

Если иметь в виду, что выкапывать деревья можно лишь с начала октября, а в ноябре иногда посадка становится невозможной вследствие морозов, то станет понятным, что иногда выписанные деревья для осенней посадки могут прийти слишком поздно; их приходится прикопать до весны. Если наступили морозы, а деревья находятся в пути, то следует прикрыть предназначенное для прикопки деревьев место лошадиным навозом, чтобы почва не промерзла, так как прикалывать в мерзлой земле очень затруднительно и вредно. Но и для тех садоводов, которые предпочитают весеннюю посадку, можно посоветовать выписывать деревья осенью и прикапывать их на зиму, чтобы иметь возможность произвести посадку ранней весной, что имеет большое значение для успеха. Особенно вредно сажать деревья поздней весной, когда начинают уже распускаться почки. При осенней выписке деревьев для весенней посадки необходимо иметь в виду, что корни не прекращают жизнедеятельность и после опадения листьев. Замечено, что и после опадения листвы корни образуют наплывы в местах, поврежденных при выписке, или на искусственных срезах. Вот почему очень важно производить обрезку корней при осенней прикопке деревьев, а не откладывать эту операцию до весны (обрезка корней перед посадкой, или так называемое освежение корней). Если обрезать тщательно корни (как и перед посадкой) и затем прикопать деревья, то еще с осени образуются наплывы, и такие деревья весной скорее укореняются и лучше принимаются.

Посадка деревьев на песчаных почвах

Посадка плодовых деревьев на песчаных почвах сопряжена бывает с большим риском, так как деревья очень страдают от недостатка воды. Несколько лет тому назад предложен особый способ посадки плодовых деревьев на таких почвах, и многочисленные опыты показывают, что этот способ дает хорошие результаты, по крайней мере в первые годы деревья растут хорошо. Правда, способ этот кропотлив и дорог, но ведь закладывать сады на неподходящей почве могут лишь любители, для которых вопрос о дороговизне не имеет решающего значения. Прежде всего выкапывается обычная посадная яма, но большого диаметра и глубины, то есть не менее 1–1,5 м глубины и такой же ширины. Посадная яма должна расширяться книзу, а дно имеет форму блюдца. На дно насыпается слой жирной глины в 6–9 см и плотно утрамбовывается. Таким образом получается нечто вроде горшка, не пропускающего воду. Конечно, лучше наполнить яму хорошей землей, но если это затруднительно, то можно наполнить той же землей, а в верхний слой добавить навоза. При частом (каждые 2–3 года) внесении навоза в верхний слой почвы деревья растут удовлетворительно и на песчаной почве.

Вред от глубокой посадки

Корни для правильного своего развития требуют, чтобы тепло, воздух и влага свободно доходили до них. Нет этого – корни начинают болеть. Болеет корень – болеет и дерево. Глубоко посаженное дерево дает слабый рост, легко обрастает мхом, лишайниками, подвергается нападению садового червя и всяких других вредителей, а также сильнее страдает от морозов, ожогов, рака, пятнистости листьев и проч. Косточковые деревья, типа вишни, сливы, черешни, абрикоса и персика, при глубокой посадке особенно легко поражаются опасной болезнью – истечением камеди, с которой борьба не так легка. Листья на глубоко посаженных деревьях редко хорошо развиваются. Такие деревья страдают худосочием и отмиранием ветвей даже у молодых посадок. Все вышесказанное ведет к тому, что глубоко посаженные деревья мало или совершенно не плодоносят и преждевременно засыхают.

На каком расстоянии следует сажать деревья?

Сажать деревья нужно на таком расстоянии, чтобы впоследствии, когда деревья разрастутся (лет через 18–20), ветки одного дерева не касались бы веток другого. Дерево для здорового роста и хорошего плодоношения требует много воздуха и много света, а потому оно должно стоять свободно и со всех сторон освещаться солнцем. Деревья в густо посаженных садах плохо растут, сильно страдают от мха, лишайника, вредных насекомых и грибных болезней, как парша и плодовая гниль. Деревья в таких садах дают плохо развившиеся и плохо окрашенные плоды. Густая посадка сильно тормозит работу при опрыскивании деревьев жидкостями, убивающими вредных насекомых и грибки. Расстояние между деревьями зависит от выбора сортов, положения, местности и степени плодородности почвы. В средних губерниях яблони принято сажать не менее чем на 8 м друг от друга. Сорта же с сильно раскидистой кроной, как, например, антоновка, сажать на 10 м дерево от дерева. Груши сажать на расстоянии 7 м, вишни – на 3,5–4 м и сливы – на 5,5 м друг от друга.

Когда, как, какой ширины и глубины копать ямы?

Для посадки весной ямы должны быть выкопаны еще с осени, для осенней же посадки – не позже июня. Чем дольше ямы будут стоять открытыми, тем лучше распушится земля, а следовательно, сделается более проницаемой для корней. Ширина ямы должна быть не менее 1,5 м, но лучше 2 м, так как корни плодовых деревьев, особенно яблонь, идут вширь, а не вглубь. Для вишен достаточна ширина 1 м. Глубина ямы в средних и северных губерниях должна быть 50 см и самое большее 70 см. При выкопке ям верхний почвенный лучший слой земли откладывают в одну сторону, а нижний худший – в другую. Кучи выброшенной земли следует через каждые 3–4 недели перелопачивать, дабы земля лучше распушилась.

Чем и как следует удобрить выброшенную из ям землю, которая пойдет на засыпку корней?

Если ямы выкопаны в неистощенной, рыхлой и раньше хорошо удобренной земле, то сажать можно и без прибавки удобрения к вынутой из ямы земле, но такие случаи редки. Обыкновенно же сажают деревья на местах, которые были десятки лет под посевами и плохо удобрялись, а потому выброшенную из ям землю надо перед посадкой удобрить перепрелым навозом, но ни под каким видом не свежим. Надо обратить внимание на то, чтобы в навозе не было личинок майского хруща, который объедает корни. В черноземной полосе и в особенности в местах, где почва бедна известью, чрезвычайно полезно, особенно для вишен, слив и вообще косточковых пород, к вынутой из ям земле примешать 2–3 ведра старой, вполне погашенной извести. Полезно примешать к земле торф, хорошо выветрившийся и растертый в грубую муку (3–4 ведра на яму). Торф сохраняет влагу, препятствует уплотнению почвы и сильно способствует образованию корневых волосков.

Когда и как вбить кол, к которому после посадки будет привязано дерево?

В губерниях, подверженных сильным ветрам, сажать дерево, особенно со средним штамбом (полуштамбом), без того, чтобы не привязать его к колу, нельзя. Кол должен быть совершенно ровный и хорошо очищенный от коры. Толщина кола должна быть не ниже 5 см. Кол должен быть вбит в середину ямы с солнечной стороны, дабы защищать ствол дерева от нагревания солнцем.

За сколько времени до посадки нужно засыпать ямы?

Ямы засыпаются за месяц до посадки, дабы дать возможность земле осесть, что не позволит дереву сильно опуститься. Вбив кол, яму заполняют верхним (почвенным) слоем земли, улучшенным удобрением (как было сказано выше) более чем на 1/4 ее глубины, причем посередине ямы, около кола, необходимо насыпать довольно высокий холмик, на который при посадке лягут корни дерева. Засыпка производится с таким расчетом, чтобы лучшая земля была положена там, где будут сидеть корни.

Исправление вредной глубокой посадки плодовых деревьев

Все деревья, страдающие от глубокой посадки, окапываются кольцевой канавкой, причем поперечник кольца по мере углубления канавы постепенно уменьшается до тех пор, пока дерево еле может держаться на нескольких самых нижних корневых разветвлениях. После этого ком обкладывают рогожами, крепко обвязывают веревками, подкладывают под него с обеих сторон толстые доски и осторожно приподнимают дерево вместе с самым комом до надлежащей высоты, причем сейчас же подсыпают под ком землю и сильно утаптывают. Когда таким образом все пустое пространство под комом и вокруг него будет заполнено, яму засыпают. Этим приемом вполне исправляется неправильная глубокая посадка. О результатах такого исправления можно судить по тому, что из 200 плодовых деревьев в возрасте 8–15 лет, у которых была исправлена описанным способом глубокая посадка, все до одного без малейшего прихварывания перенесли эту операцию, причем рост их исправился и все насаждение как бы сразу ожило. Попутно при указанной работе можно внести удобрение, если в том окажется надобность, а весной необходимо сделать соответствующую обрезку крон.

Способ приготовления ям и почвы для посадки плодовых деревьев в песчаной почве

На чисто песчаной почве плодовые деревья без соответствующей подготовки почвы идут крайне плохо. Обыкновенно при посадке деревьев копают соответствующих размеров ямы без предварительной подготовки почвы на участке. Для яблонь и груш ямы делаются возможно большими, вынимая не менее одного куба земли, а для слив, вишен и черешен – на половину меньших размеров. Ямы эти копают всегда заранее, то есть при посадке деревьев с осени ямы копают весной или ранним летом, а при посадке весной – обязательно с осени. Наиболее подходящей землей для засыпания ям на песчаной почве является состоящая из 1/3 глины, 1/3 верхней местной земли и 1/3 гумуса с прибавлением небольшого количества извести. Весьма полезным при этом является внесение возможно большего количества компоста, если он имеется под руками. Однако даже при такой тщательной подготовке плодовые деревья будут расти хорошо лишь при обильной поливке в течение всего лета. Вообще культура плодовых деревьев на чисто песчаной почве обходится очень дорого, и даже при хорошем уходе деревья на ней растут и плодоносят недолго. Поэтому такую посадку можно рекомендовать лишь любителям и то в весьма ограниченных размерах (до 10–15 деревьев). Наиболее подходящими являются карликовые деревья, которые там являются и более долговечными. И все-таки на песчаной почве плодовые деревья могут расти прекрасно и давать хорошие урожаи, если подпочвой является глина. В этом случае, если на участке сажается более 20 деревьев, то следует предпочесть не отдельную подготовку почвы для ям, а подготовку почвы перевалом всего участка при внесении достаточного количества компоста или перегнившего навоза с добавлением извести.

Весенняя посадка с водой

В посадную яму приблизительно до половины набрасывается земля и расправляется не в виде холмика, как обыкновенно, а наоборот – в виде воронки. Сюда наливают воды почти доверху. В воду вставляют корни и быстро с двух сторон лопатами сыпят мелкую землю таким образом, чтобы земля не падала кучами, а сползала с лопаты и сыпалась, как горох. С наполнением ямы землей вода поднимается все выше и выше, а чтобы она не выливалась через край, яму обводят валиком земли и продолжают сыпать последнюю, образуя вокруг дерева земляной холмик. При посадке в воду соблюдают общие условия: сглаживают на концах корней срезы, сажают таким образом, чтобы корневая шейка была бы на уровне с землей, но утаптывания и придавливания корней не производят. Холмик насыпается повыше, и в таком состоянии дерево остается не менее суток, чтобы вода окончательно разошлась по яме и всосалась в почву. На второй день после посадки холмики сравнивают с землей, а затем делают приствольные круги или лунки, которые притеняются соломой. При посадке под кол или канавкой работа эта производится таким образом. По протянутому шнуру впереди идет первый рабочий и делает на известном расстоянии круглым большим деревянным колом ямки. Второй рабочий вставляет дички, третий в каждую ямку до половины наливает воду, четвертый ручным плоским железным колышком придавливает промокшую землю к корешку и заравнивает ямку. При посадке дичков с водой следует не торопиться придавливать ручным колышком землю к корешку до тех пор, пока вода в ямке не войдет в землю, иначе вода выплеснется. Если же посадка дичков производится канавкой, тогда землей корни дичков засыпают до половины, а затем канавку заливают водой и заравнивают землей. При посадке с водой не только не бывает убыли, когда посадка сделана своевременно, но даже и тогда, когда растения получены вялыми или же распустившимися. Посаженные таким способом, они скоро оправляются и дают хороший прирост. Преимущества посадки с водой перед прочими способами состоят в следующем:

1. Распределение корней в яме с водой соответствует естественному распределению их в почве, откуда они были вынуты для посадки.

2. Слипания корней не происходит, так как они, находясь в воде, засыпались землей, которая падала на поверхность воды, а не непосредственно на корни.

3. Вода, влитая в яму, остается под корнем и служит продолжительным запасом для насыщения корней влагой.

4. Деревья, посаженные весной в воду, почти не требуют поливки в течение целого лета.

Посадка однолеток

С целью удешевления посадок рекомендуется посадка однолетних окулировок, то есть молодых деревьев, представляющих один побег без кроны. Однако результаты такой посадки в большинстве случаев бывают неудачны. Это объясняется неудовлетворительными условиями произрастания посаженных однолеток в первый год. Рекомендовать посадку однолеток можно лишь в том случае, если есть полная надежда получить в первом же году нормальную крону, иными словами, если есть основания ожидать усиленного роста. Для такого усиленного роста необходимы следующие условия: прекрасно развитые деревца (однолетки) с обильной корневой системой, плодородная и хорошо подготовленная почва, своевременная и тщательно выполненная посадка, поливка в случае засухи, полная защита от насекомых и проч. Кроме того, для посадки однолетними окулировками годятся исключительно сильнорастущие сорта, так как сорта слаборастущие даже при самых благоприятных условиях культуры не образуют кроны в год посадки. Посадка однолетних окулировок применима лишь при условии получения так называемых полуштамбов, так как только в этом случае возможно произвести сильную обрезку, способствующую усиленному росту побегов, образующих крону. Необходимость соблюдения указанных выше условий объясняется тем, что в случае образования в первом году слабых побегов кроны последняя лишь с большим трудом может быть исправлена впоследствии. Поэтому раз мы не имеем твердой уверенности в усиленном росте, то гораздо рациональнее производить посадку кронистыми деревьями. Все сказанное относится исключительно к семечковым, то есть к яблоне и груше. Косточковые, особенно персик и абрикос, сажаются однолетками, как общее правило.

Глубокая посадка яблонь

Глубокая посадка яблонь и других плодовых деревьев безусловно вредна. Она в сильнейшей степени приостанавливает дальнейший рост деревьев, и потому сад с глубоко посаженными деревьями постоянно будет страдать от различных болезней. Но как определить, что саженцы в саду посажены глубоко? Существуют три наглядных признака, с помощью которых каждый садовод без особого затруднения определит, насколько глубоко сидят в земле саженцы: 1. Стволы глубоко посаженных саженцев не имеют вблизи почвы нормального, едва заметного утолщения, которым обусловливается нормальный прирост дерева. Ствол глубоко посаженного дерева имеет почти одинаковую толщину от почвы до кроны. Это такой характерный признак глубокой посадки, что по нему опытный глаз садовода-практика сразу узнает причину медленного роста деревьев, не прибегая даже к выкопке земли. 2. Корневая шейка саженца при нормальной посадке должна быть присыпана землей не более 5 или 8 см. По наружным признакам начало корневой шейки можно так определить: если при соскабливании коры ножом замечается цвет зеленый, значит, еще часть стеблевая (ствол), а если желтая, то корневая. Вот эта-то последняя и должна быть присыпана землей на 5–8 см. 3. Деревья, глубоко посаженные, после 5–10 лет страдают от частичного отмирания (медленного засыхания) ветвей без всякой будто бы причины.

Обрезка корней при посадке

Вопрос об обрезке корней при посадке плодовых деревьев не так прост, и, во всяком случае, нельзя дать определенного указания, как следует производить обрезку корней. Способ обрезки зависит от возраста деревьев, породы, почвы, способа посадки и проч. Молодые деревья легче переносят усиленную обрезку, чем взрослые. На этом основании при посадке молодых деревьев корни обрезаются сильнее. При этом имеются в виду некоторые существенные преимущества, обусловливаемые усиленной обрезкой корней. Так, при посадке подвоев в питомнике, особенно если мы откладываем эту работу до весны, усиленная обрезка корней даст возможность настолько ускорить работу, что двое рабочих успевают сажать до двух и более тысяч штук в день. Второе преимущество короткой обрезки корней состоит в том, что ранней весной места срезов менее подвержены загниванию. Дело в том, что длинные корни при слабой обрезке располагаются, конечно, в более глубоких и более холодных весной слоях почвы, где условия для загнивания более благоприятные. Наконец, при короткой обрезке подвоев, сажаемых в питомнике, вторичные разветвления корней образуются ближе к поверхности почвы, что впоследствии облегчает выкопку, а затем и посадку молодых деревьев. Таким образом, при посадке подвоев в питомнике большинство садоводов вполне правильно предпочитают короткую обрезку. Обычно оставляют у подвоев корни длиной не более 6–9 см.

При посадке деревьев старшего возраста решение вопроса о степени обрезки корней более затруднительно. Теоретически следовало бы обрезать корни возможно меньше, тем более что и без того значительная часть корней теряется при выкопке деревьев из питомника. Казалось бы, что успех посадки тем более обеспечен, чем больше корней оставлено у сажаемого дерева. В действительности же и здесь приходится считаться с возможностью отмирания корней в глубоких холодных слоях почвы, особенно на почвах связных и сырых. Вот почему при посадке плодовых деревьев на таких почвах следует предпочитать более короткую обрезку. Точно так же следует предпочитать короткую обрезку и в тех случаях, когда посадка производится малоопытными рабочими, во избежание загибания корней.

Наконец, существует целый ряд пород, которые образуют при посадке молодые корни вблизи корневой шейки, как абрикос, дусень, отчасти парадизка и айва. Понятно, что такие породы следует обрезать короче, так как все равно длинные корни впоследствии отмирают. В этом отношении особенно чувствителен абрикос. Неоднократно наблюдали, что деревья, привитые к абрикосу, тем скорее и успешнее развиваются на новом месте, чем сильнее были обрезаны корни при посадке. Даже при очень короткой обрезке, когда оставлялись лишь главные корни, и то не длиннее 6–9 см, деревья, привитые к абрикосу, прекрасно принимались и давали к концу первого вегетационного периода роскошную корневую систему.

Способ сохранения посадочного материала на льду

Чтобы отправить в Швецию двенадцать высокоствольных вишен, куда они должны прийти не раньше времени посадки в мае, один садовод в Швецингене выкопал двойную порцию деревьев еще зимой и после обмакивания корней в глиняный раствор поместил их в ледник пивоваренного завода. Несмотря на холод, в начале мая почки начали распускаться. Двенадцать деревьев, более задержавшихся в развитии, были посланы по назначению, затем посажены и хорошо принялись. Неотосланные экземпляры были высажены у себя и, несмотря на большую жару и позднюю посадку, все принялись.

Как поступать с несвоевременно полученными фруктовыми саженцами?

При пересылке деревьев могут произойти два случая: 1) деревья получают присохшими, со сморщенной корой; 2) деревья получают слегка замороженными. Как в первом, так и во втором случаях тотчас по получении их закапывают, распаковав, в сырую землю на глубину 1–1,5 м в наклонном положении. Весной во время посадки тщательно вырезают поврежденные места. Дальнейший уход заключается в том, что у присохших деревьев штамбы обматывают мхом и затем их опрыскивают ежедневно чистой и холодной водой до наступления жаркой погоды. Благодаря таким приемам дерево оживает окончательно. Замороженные же деревья всегда дают побеги с уцелевших своих частей. Если эти побеги пробьются из старой древесины, то для усиления их опрыскивание необходимо, если же из молодой – последнее излишне.

Как сажать плодовые деревья на участках, заливаемых полой водой?

Для того чтобы засадить участок, заливаемый полой водой, плодовыми деревьями, существуют три способа. Первый – это посадка их на круглые холмики, которые не покрываются водой. Холмики должны иметь широкое основание – от 2 до 4 м в поперечнике – и высоту, сообразную с уровнем, до которого поднимается вода. Высокие и узкие холмики в плетнях, например, делать не следует. Деревья в них хотя и хорошо принимаются, зимой насквозь промерзают, и посадка гибнет. Второй способ – это сохранение посадок на леднике, до спада воды, после чего их сажают по местам. Третий – самый лучший и верный, это посадка деревьев ранней весной в небольшие корзинки с хорошей землей и сохранение их где-либо на незаливаемом месте до спада воды. После того как вода спадет, принявшиеся и распустившиеся деревья сажают вместе с корзинами на места в саду, где они, не останавливаясь в росте, до зимы успевают настолько окрепнуть, что без труда переносят разливы будущего года и дальнейшие.

Разведение подвоев райской яблони (парадизки)

Размножение райской яблони, или парадизки, производится, как известно, бесполым путем – отводками, а не семенами.

Для получения подвоев райской яблони поступают следующим образом:

1. Молодые растения сажают в ряды на расстоянии 1,5 м, надземную же часть срезают, оставляя над поверхностью лишь верхушку не более 6–9 см. Такое укорачивание производится с той целью, чтобы растение побольше развивало корневых отпрысков. На следующую весну до развития почек делают отводки, для чего на однолетних побегах производят косой надрез длиною примерно 6 см. Чтобы отделенная часть не приросла снова, в расщеп закладывается камешек или же сухой кусочек ветки. Затем отводки нагибаются в приготовленную около них канавку глубиною около 6–9 см, где они укрепляются деревянными крючками и засыпаются питательной рыхлой землей, причем верхнему концу отводимой ветки придают вертикальное направление.

2. Однолетние побеги ранней весной до развития почек обертывают два раза тонкой проволокой и засыпаются землей. При разрастании ветки вследствие ее утолщения проволока врезается в кору, отчего образуется наплыв, и из него появляются корни.

3. Однолетние побеги весной, до развития почек, пригибаются в приготовленное углубление в 6–9 см и укрепляются деревянными крючками. Когда из почек появятся побеги вышиной 6–14 см, на маточной ветке около каждого молодого побега с обеих противоположных сторон на расстоянии 5–8 см снизу делаются до сердцевины надрезы и засыпаются землей. Можно не делать надрезы, но при надрезах образуется больше корней.

4. Когда молодые побеги вырастут вышиной 9–14 см, у основания их делаются два надреза с противоположных сторон или же снимается узенькая полоска до древесины коры и засыпается землей. Можно надрезы не делать, но тогда образуется меньше корней.

5. Однолетние побеги режутся на черенки 20 см в длину и сажаются в тенистое место в землю, смешанную почти пополам с речным песком. Уход за отводками летом состоит в прополке от сорных трав, рыхлении земли и в подсыпке последней по мере надобности. Осенью же от отводков осторожно откапывается земля, причем хорошо отведенные растения отделяются от маток и сортируются. При этом хорошо укоренившиеся растения поступают в продажу, менее же укоренившиеся сажают на следующую весну в грядки по возможности на влажном месте и прикрывают перегноем. Тогда к осени и они превращаются в достаточно сильные, годные для продажи экземпляры.

Дички косточковых пород следует выращивать без пикировки

В питомниках часто применяют пикировку всходов косточковых пород (вишня, черешня, слива и др.). Занятие бесполезное и даже вредное: оно сильно удорожает дички, и без всякой пользы. При пикировке значительный процент растений погибает, а принявшиеся не отличаются особыми качествами. У растений косточковых пород и без пикировки вырастают сильно разветвленные корни. Поэтому, производя осенью посев семян косточковых, надо высевать их с таким расчетом, чтобы растения имели достаточно простора для развития. Для полного развития дичка достаточно 315 см², такая площадь приходится на каждое растение, если между рядами и в рядах растения будут отстоять друг от друга на 20 см. Но при посеве семена в рядах надо располагать гораздо ближе друг к другу (4,5–9 см), чтобы избежать разреженности всходов. Весной излишние всходы следует удалить. Посеву осенью следует отдать предпочтение потому, что всходы появляются раньше дней на 6–10. Если предвидится повреждение семян мышами, то семена окрашиваются суриком.

Посадка плодовых деревьев на песчаных почвах

Так как на песчаной почве плодовые деревья не разрастаются сильно в крону, то вишни и сливы-венгерки можно сажать на расстоянии 3–3,5 м дерево от дерева, черешни – на 3,5–4 м, сливы – 4–4,5 м, яблони – 5–5,5 м и груши – 4–5 м. Ямы для посадки надо делать очень глубокие и широкие: для сливы – глубиною 0,7–1 м и шириною тоже 0,7–1 м; для яблонь – глубиной 0,8–1 м и шириной 1–1,5 м; для груш – глубиной 1,5–1,8 м и шириной 0,8–1 м. Для улучшения почвы на дне посадной ямы в каждую яму вносится 2–3 ведра жирного компоста, а за неимением его – хорошо перепрелого навоза, смешанного с дерновой землей и древесной золой. Перед самой посадкой смачивают корни дерева в растворе, составленном из воды, навозной жижи, глины, золы и коровьего помета. Смоченные таким раствором корни обсыпают тучным компостом.

Как производится окулировка?

Черенки срезаются в 3–4 часа утра. Половина пластинки каждого листа удаляется, также оба прилистника и верхушка черенка, и немедленно опускается нижними концами в кувшин с водой, который ставится в тени. К работе приступают, когда с дичков сойдет роса. Сняв глазок, ветку кладут сбоку на коврик и действуют свободно обеими руками. Порез на дичке должен быть приготовлен прежде, чем глазок будет снят с черенка. Глазок вставляется так, чтобы кора дичка плотно сошлась с корой щитка на поперечных перерезах. Щиток с глазком должен быть по возможности меньший: у яблони – в 1,8 см длины и 0,6 см ширины. Операцию производят, присев лицом к дичку.

Прививка окулировкой

Лучшая пора для глазкования наступает, когда на дичке легко отделяется кора, а прививочные ветки достаточно одеревенеют; продолжать же работу можно до прекращения движения соков (под Москвой – приблизительно с 8 июля до начала августа). Наиболее пригодны дички однолетние от 0,6 до 0,9 см толщиной и от 50 до 90 см высоты, а также двулетки в 1–2 см толщиной при высоте в 85–170 см. Дней за 10–15 до работы надо срезать острым ножом все нижние побеги и сучья подвоев до самого разветвления вершины. Срезы делают вплоть до штамба и ранок ничем не замазывают. Перед самым началом прививки обтереть кругом штамб каждого дичка суконной тряпкой, паклей и т. п. Прививочные черенки следует брать с хорошо растущих молодых растений (1–5 лет) из питомников. С ветви берут срединные глазки, оставляя слаборазвитые нижние и несколько верхних. Глазки с попорченными или оторванными листьями не следует брать. Черенки следует заготовлять с утра не более как на день. Срезав ветку, с нее удаляют все листовые пластинки и прилистники, оставляя черешки. К пучку веток каждого сорта привязывают деревянный ярлычок с заготовленной надписью. Хранят запас в рогожах, смоченных водой, переложив пучки мхом или свежей зеленой травой; держат влажными в затененном месте.

Обмазка черенка и подвоя при прививке толстых сучьев

Очень часто получаются неблагоприятные результаты при прививке черенков к толстым подвоям исключительно вследствие неправильной обмазки. Дело в том, что при теплой погоде садовая замазка расплавляется и отчасти стекает в глубину разреза, сделанного на подвое для вставки черенка, и прививка не удается. Для устранения этого неудобства советуют смазывать садовой замазкой лишь верхушку черенка (для уменьшения испарений). Что же касается верхушки подвоя, то она покрывается лишь кусочком бумаги, который прикрепляется мочалой или рафией. Чтобы бумага держалась лучше, поверхность среза подвоя смазывают тонким слоем замазки. Верхняя часть подвоя обматывается мочалом или рафией, замазкой же совершенно не обмазывается. Автор прививал таким образом большие вишневые деревья свыше 30 см в диаметре и получал прекрасные результаты. На каждом дереве приходилось вставлять до 60 черенков, причем прививаемые ветви имели около 6–7 см.

Простой способ оживления черенков

При выписке прививочных черенков издалека нередко получают их подсохшими, вследствие чего опасаются применять такие черенки для прививки. Для оживления их на дно стакана наливают небольшое количество воды, куда и помещают черенки. Существенное условие, чтобы водой покрывались только нижние концы черенков. В таком виде сосуд с черенками переносится в холодное помещение, где черенки начинают медленно отходить снизу вверх. Для полного оживления иногда требуется 2–3 недели и даже больше. При помощи этого способа удавалось оживлять такие черенки, которые при сгибании ломались, как никуда не годные сухие прутья.

Размножение айвы черенками

При черенковании айвы окореняется до 98 % посаженных черенков. Материал для черенков получается с кварталов питомника карликовых груш при срезке зимой (декабрь – январь) на шип заокулированных летом растений. Приготовление черенков производится в течение зимних вечеров и в ненастные дни, причем режут их длиной около 25 см, если возможно, таким образом, чтобы нижний срез приходился в узле возле почки. Последнее условие, впрочем, не имеет существенного значения, так как, по наблюдениям автора, корни появляются одинаково хорошо по всей длине черенка, находящейся в почве. Ежедневно нарезанные черенки связываются в пучки по 50 штук и прикалываются землей, если земля не замерзла. В противном же случае черенки сохраняются в погребе во влажном мху. Применяют сравнительно тонкие черенки, не толще обыкновенного карандаша, причем из длинного побега выходит 2 и даже 3 черенка. Посадка черенков производится как можно раньше, едва только появляется возможность обработать гряды. Сперва в земле лопатой делаются поперечные щели, в которые и сажают черенки, погружая их на половину длины. Последнее условие имеет особенно важное значение, так как раньше, когда черенки сажались более глубоко, как это обычно практикуется, результаты черенкования бывали гораздо хуже. Очень важно также, но мнению автора, погружать нижние концы черенков в жидкую кашицу из глины во избежание засыхания наплыва, который образуется еще до посадки. После посадки гряды покрывают мелким, перепревшим навозом. Если вскоре после посадки не будет дождя, необходимо произвести один раз обильную поливку. Черенки сажают вертикально. Автор обращает внимание на то, что он употребляет исключительно анжерскую грушевидную айву, которая размножается черенками гораздо лучше, чем обыкновенная. Кроме того, обыкновенная гораздо хуже для окулировки. Он указывает далее, что многие сорта, как, например, Бонлуиз, Любимица Клана и другие, которые у него плохо росли на обыкновенной айве, развивались прекрасно, когда он их окулировал на анжерской айве.

Как пересылать черенки плодовых деревьев?

Для пересылки черенки завертывают в бумагу, укладывают возможно плотнее в ящик и со всех сторон окружают влажным, но не мокрым мхом. Косточковые породы лучше обертывать клеенкой и после этого уже класть в сырой мох. Более ценные черенки можно обмазывать глицерином для предупреждения высыхания. Если посылке предстоит быть в дороге в течение нескольких месяцев, то черенки пересылаются в металлических коробках, залитыми в меду. Коробки по наполнении их черенками и медом тщательно запаиваются. Удачнее пересылаются черенки, только что срезанные с дерева, а не сохранявшиеся в подвале. Если черенки будут получены слишком высохшими, их ставят в сосуд с водой, чтобы погрузились только нижние концы черенков. Сосуд с черенками выносят в холодное место (в погреб), где пересохшие черенки постепенно отойдут. Иногда приходится ждать оживления черенков до двух недель. Черенки, полученные в запаянных коробках, залитыми в меду, вынимают и осторожно промывают в тепловатой воде, меняя эту последнюю до тех пор, пока мед совершенно не отмоется от черенков. Известны удачные случаи прививки черенками, полученными из Америки и упакованными именно описанным образом. На ближнее расстояние достаточно обложить пучки черенков влажным мхом, и они дойдут вполне благополучно.

Срезание черенков

Самым благоприятным временем для срезания черенков благородных сортов, предназначаемых для щепления или окулировки, являются январь и февраль. Пожалуй, можно употреблять и позднее срезанные черенки, но это отражается на количественном результате принявшихся щеп. Черенки с начавшими уже развиваться почками не годятся для хранения. Особенно об этом следует помнить, имея в виду косточковые (слива, вишня и т. д.), так как у последних движение соков начинается рано и поэтому срезать с них черенки надлежит еще в январе. Черенки рекомендуется срезать только со здоровых и обильно плодоносящих деревьев, а главным образом остерегаться деревьев с раковидными заболеваниями. Наиболее соответствующими своему назначению являются однолетние побеги, сильные, достаточно одеревеневшие, с превосходно развитыми глазками, найти которые легче всего в верхней половине кроны с южной ее стороны. Если кто привык срезать черенки еще с осени, то необходимо срезать их с куском двухлетней ветки, благодаря чему они более продолжительное время будут сохраняться в свежем состоянии.

Сохранение черенков

Черенки, предварительно связанные в небольшие пучки, хранятся до половины вкопанными в земле или песке в затененной и защищенной части сада или же лучше всего в холодном погребе. Сохраняемые в сыром мхе, весьма часто погибают от плесени. Черенки рекомендуется прикалывать в несколько наклонном положении, так как у сохраняемых в вертикальном положении начинают рано развиваться глазки. Срезая черенки нескольких сортов, следует тотчас же связывать каждый сорт в отдельные пучки и снабжать соответствующими прочными этикетками. Черенки, которые немного засохли во время хранения, следует освежать закапыванием на пару дней в холодную, сырую землю. Это лучше, чем погружать в воду, когда они воспринимают излишнее количество влаги.

Способ оживлять черенки

При пересылке черенков плодовых деревьев издалека часто случается настолько сильное их усыхание, что они являются непригодными для прививки. Тогда снизу усохших черенков делают новые срезы, черенки ставят в вертикальном положении в посуду с малым количеством воды, настолько малым, чтобы его хватило лишь вместить концы черенков. Затем посуду с черенками ставят в прохладном помещении (подвале, погребе). При таком способе через 5–8 дней черенки оживают: почки на них набухают и принимают свежий вид, и черенки годны для прививки. Можно оживлять черенки, закапывая их в вертикальном положении до половины в сырой и чистый песок.

Можно ли брать для прививки черенки с еще не плодоносивших деревьев?

Вопрос этот приходится считать окончательно не разрешенным, хотя подавляющее большинство авторитетных плодоводов над этим вопросом не задумывается, считая его безосновательным. Однако раздаются мнения и в пользу того, что черенки следует брать с маточных, уже плодоносивших деревьев, ибо растения, облагороженные черенками, взятыми с молодых, растущих в питомнике или в саду, но еще не плодоносивших деревьев, очень долго не входят в пору плодоношения. Такого мнения придерживался и покойный Ф. Э. Ромер, бравший черенки для облагораживания дичков только с плодоносящих деревьев, растущих в плодовом саду, но отнюдь не в питомнике. Такое мнение пытаются обосновать следующими соображениями. Облагороженные в питомнике деревья в молодости обладают сильным ростом, развивая сначала только одну ростовую древесину, и, находясь в нормальных условиях, переходят к развитию фруктовой древесины лишь через более или менее значительный промежуток времени. Таким образом, в период молодости дерева плодоводы имеют дело только с ростовой древесиной, у которой отдалена способность развивать многочисленные, обусловливающие урожайность плодовые почки. При перенесении такой ростовой древесины на подвой отдаляется время развития на дереве обильной плодовой древесины, тогда как, пользуясь ростовой древесиной с деревьев, дающих уже урожай, подвои облагораживается древесиной с не столь отдаленных сроком развития обильных плодовых почек, и такая перенесенная на подвой древесина, образовав штамб и крону, в результате дает скорее входящее в пору плодоношения дерево с разницей в 5, 6 и более лет. Конечно, здесь речь может идти только о семечковых породах, то есть о яблонях и грушах (воспитываемых в штамбовой форме на обыкновенных сильнорослых дичках, а не на карликовых подвоях), и ни в коем случае не о косточковых, у которых плодовая древесина образуется гораздо скорее, чем у семечковых, и которые поэтому входят в пору плодоношения гораздо скорее, чем семечковые. Так, не редкость, что в питомниках Средней России сеянцы вишен расцветают и плодоносят уже в четырехлетнем возрасте, тогда как для цветения и плодоношения выведенные из семян груши и яблони требуют в том же районе 15 и более лет. Но большинство плодоводов не согласны с этими доводами и прививают черенками с неплодоносивших деревьев.

Новый способ перепрививки под кору

При перепрививке под кору более толстых сучьев от помещения прививочного черенка под кору последняя тем больше отстанет в обе стороны, чем толще кора. Желая избавиться от такого неудобства, советуют делать на прививаемом суку не один разрез, как общепринято, но два параллельных разреза на таком расстоянии друг от друга, как этого требует толщина прививочного черенка. Вследствие этих разрезов из коры образуется как бы язычок, верхний конец которого отодвигают от древесины, и затем черенок вдвигают под этот язычок. Последний держит черенок так же хорошо, как при одном разрезе. Остается только место прививки обвязать рафией и обмазать порезы садовым варом. Так как при таком способе прививки кора отстает только на толщину черенка, то можно вставить больше черенков, чем при обыкновенном способе, а это представляет выгоду в том отношении, что при большем количестве черенков конец прививаемого сука скорее обрастет. Кроме того, можно в таком случае вставить один черенок толще и длиннее других, которые предназначены исключительно для залечивания раны и потому должны быть короткими.

Вставляя черенок, необходимо иметь в виду, что нельзя вдвигать его слишком глубоко, а необходимо сделать это так, чтобы от среза черенка оставалось еще около 2 мм снаружи. Этим облегчается отложение камбия на срезе черенка, благодаря чему рана зарастет скорее. Кто уже привык резать с пяткой или с уступом – пусть продолжает поступать так. Но и без этого принимается каждый черенок, если только он не страдал от мороза, что нередко случается с более нежными сортами.

Заращивание ран плодовых деревьев при прививках

Плодовые деревья заращивают свои раны, сделанные при прививках, довольно быстро, в зависимости от ширины раны, устранения доступа воздуха к ране и времени прививки. Раны не шире 0,5 см произвольной длины, изолированные от непосредственного влияния воздуха, зарастают весною в 6, а летом – в 4 недели. Раны, не защищенные от влияния воздуха, зарастают вдвое медленнее, а раны шире 0,5 см зарастают в течение всего лета и даже двух лет. Поэтому прививка черенком не всегда удается. Окулировка при правильном выполнении всегда бывает удачна, потому что над ней всегда можно оставить ветки и листья, и чем больше их, тем быстрее зарастает рана на подвое. В здоровой и свежей коре любого места дерева делается в 0,5 см ширины долевой до древесины прорез. Глазок с вполне развитой почкой и стеблем листа отрезают с побега и плотно вставляют в прорез. Прививку вместе с почкой плотно обвязывают в несколько рядов смоченной и отжатой мочалкой. Лист и придаточные листики глазка срезают для сохранения свежести глазка. Побеги надо подготовить с сильных деревьев и только за недостатком таковых брать наиболее развитые верхние побеги двух-трехлеток. В конце июня кончики однолетних сильных побегов прищипываются на 1–2 почки; следствием чего бывает набухание, утолщение всех почек, сидящих ниже прищипки.

Сохранение окулированных глазков от вымерзания

В местностях со значительными понижениями температуры зимой и при бесснежье очень часто портятся или совеем вымерзают приокулированные глазки всех древесных пород, а тем более нежных, в особенности если садоводы почему-либо находят нужным с осени снять повязку. Во избежание подобных нежелательных последствий поздно осенью, но до замерзания земли, окулированные дички окучивают землей так, чтобы глазки были прикрыты последней. Землю для окучивания нужно брать между рядами и насыпать ее вокруг дичков в виде конуса, не делая при этом больших углублений. Рано весной, как только оттает и немного просохнет земля, последнюю следует осторожно отвалить руками от дичков и снова разровнять между рядами. Тем же способом можно сохранять от вымерзания и глазки роз, а также вновь осенью посаженные деревья и такие растения, корни которых не могут выдержать нашу зиму (айва, персик, миндаль и т. п.). Чтобы облегчить окучивание землей, лучше всего следует производить окулировку на дичке как можно ниже к земле. Способ, здесь указанный, особенно полезен не только в тех местностях, где зимой бывает очень холодно, но и в тех, где обычны резкие переходы от тепла к холоду и обратно.

Пересылка черенков

Нередко случается, в особенности при пересылке черенков в теплую погоду, что у последних, если они упакованы во влажный мох, глазки набухают и легко отламываются. Сок же их, сгущаясь, делается смолистым и клейким, поэтому срастание становится невозможным. Если черенки посылают очень далеко, то их надо срезать не позднее середины февраля. Мох для упаковки не так удобен, как сырая картофелина, в которую втыкаются черенки толстым концом. Затем их обертывают клеенкой и упаковывают в ящик с чуть-чуть влажными стружками. В таком виде они прекрасно сохраняются в течение 3–4 недель. Если же, паче чаяния, верхушки их привянут и сделаются сморщенными, то их надо разложить и завернуть во влажное сукно, затем по истечении 2–3 дней посадить в сырой песок на 2,5 см глубины и сохранять в холодном темном, но не особенно сыром месте, дабы препятствовать набуханию почек.

Способ пересылки глазков и черенков на дальние расстояния

Черенки укладываются в жестяные коробки и заливаются медом; крышка ящика запаивается, а ящик покрывается воском. В дороге упакованные таким образом черенки были 18 месяцев. По прибытии на место черенки были вынуты, облиты тепловатой водой и привиты к дичкам. Неоднократно отправляли в Америку черенки плодовых деревьев описанным способом; нередко случалось пересылать только глазки, то есть почки. В последнем случае снимали спящие глазки, сохраняя при каждом лист, и укладывали их в стеклянные трубочки, с одного конца запаянные, с другого же конца трубочки закупоривались пробкой из хлопчатой бумаги, смоченной предварительно водой. Такие трубочки укладывались рядами в жестяные ящики, причем каждый ряд пересыпался древесными опилками; ящик закрывался крышкой, которая потом запаивалась.

Способы ускорения плодоношения плодовых деревьев-сеянцев

Присоединяясь к мнению утверждающих, что наилучшие плоды можно получить путем последовательного высевания первых даваемых сеянцами семян, мы приведем здесь целый ряд средств и методов, которые искусственно ускоряют плодоношение деревьев. Плодоношение предоставленных самим себе сеянцев (груш и яблок) заставляет себя ждать от 8 до 15 лет и более. Косточковые породы дают плоды раньше. Наиболее скороспелые из них покрываются цветом на четвертом или пятом году, если их не подвергать обрезке.

Подготовка к плодоношению

Основными элементами раннего плодоношения являются многочисленность корней и развитие ствола. Не позже чем через два года можно пересадить сильные экземпляры, которые еще не имеют признаков плодоношения. Подрезают их длинные корни, особенно стержневые, и основные ветки, чтобы восстановить равновесие между подземной и надземной частями дерева. Затем дереву дают прочную подпорку, корни присыпают хорошей землей, которую поливают, чтобы заполнить ею все промежутки. На следующую весну деревья нужно полить жидким удобрением. Можно применять прищипывание побегов, скручивание веток, ежегодные надрезы, чтобы вызвать образование плодов. Приводя таким образом молодые экземпляры к раннему возмужанию, сокращают на несколько лет ожидание урожая. Иные думают ускорить плодоношение, прививая первые ветки молодых сеянцев к плодоносящим уже деревьям, но забывают, что черенки воспроизведут бесплодное состояние стеблевой части и что они должны претерпеть те же изменения, что и сеянцы, прежде чем обратятся в сильные ветки, дающие плоды. Срезание верхушки для прививки может замедлить плодоношение.

Плодоношение сеянцев

При возмужании отдельных экземпляров в верхней части их развиваются более сильные ветки особого вида. На ветвях этого нового периода развития появляются первые цветочные почки. На появление этих последних влияет не только возраст деревца, но и положение веток, хорошо проветривающихся (так точно и у привитых деревьев верхние ветки наиболее плодоносны).

Получение хороших плодов

Деревья, приносящие хорошие плоды, можно отметить номером. Не следует торопиться с окончательным приговором, так как через несколько лет точнее определяется качество плодов. Чтобы увереннее о них судить, нужно несколько лет подряд прививать цветочные почки. Для скорого получения результатов нужно делать прививку щитком в начале сентября. Для груш также хорошо делать прививки на айве, чтобы установить симпатию или антипатию между айвой и новым сортом.

Увеличение объема плодов

От следующих приемов значительно увеличивается объем плодов и их качество:

1. Сучья с плодами должны образовываться на основной стрелке или на очень коротких ветвях. Когда плоды находятся на основной стрелке или очень к ней близки, они прямо подвержены влиянию древесного сока, отчего становятся очень вкусны и велики.

2. Постоянно срезать губчатые головки. (После плодоношения верхушка плодовой веточки утолщается от нарастания губчатого вещества и образует род головки, эти-то головки называются губчатыми. У их основания обыкновенно развиваются цветовые бутоны.) Когда губчатые головки очень коротки, у их основания всегда рождаются цветные бутоны, которые дают превосходные плоды. Если же губчатым головкам предоставляют свободу расти и разветвляться, то на всех плохо обрезанных деревьях образуются губчатые головки длиной 20–50 см, покрытые цветовыми бутонами, но у дерева, истощенного слишком обильным цветом, не хватает сока для пищи плодов. Они почти все опадают, достигнув величины ореха; оставшиеся же на дереве уродливы, каменисты и обыкновенно лопаются, дойдя до половины свойственного им объема. Древесный сок, задержанный в своем движении множеством встречающихся разветвлений, не доходит в должном количестве до плодов и не способствует их развитию.

3. Обрезать дерево с толком, то есть оставить на дереве ветви, необходимые для его формирования, для движения сока, и остатки сучков, необходимые для образования плодовых веточек.

4. Оставить на дереве количество плодов, соразмерное с его силой. Сохранять плоды надо в следующей пропорции: у зерноплодных – один плод на четыре плодовых ветви, на косточковых – один плод на каждые 10 см.

5. Уничтожить большую часть плодов неделю спустя после их образования. Это самое верное средство для развития огромных плодов, которые будут падать. Если же оставить все плоды, они станут соприкасаться, какой-нибудь червяк проникает в их центр, заволакивает их своей паутиной, пронизывает их, и все плоды затем падают.

6. Сделать кольцевой надрез над цветком, когда он раскроется. Этот прием пригоден только для винограда. Надрез делается особым инструментом, который охватывает объем ветки. От такого надреза величина виноградной кисти увеличивается на 1/3, и виноград созревает неделями двумя или тремя ранее.

7. Насыщать плоды раствором купороса. Этот прием возможен только с зерноплодными деревьями. Известно, что раствор железного купороса в воде (2 г на 1 л) активизирует растительность. Мочить плоды этим раствором надо впервые тогда, когда они достигли четверти своей величины, во второй раз – при половине их объема и, наконец, в третий раз – при 3/4 их развития. Из опыта известно, что плоды, подверженные такой мочке, увеличиваются на 1/3 своей величины. Операция эта незатруднительна и непродолжительна, но ее должно производить умело, чтобы достичь успеха. Делается она вечером, после заката солнца, а если есть роса, то она бывает еще успешнее. Раствор делают в небольшом количестве (0,5 л воды), потому что железный купорос разлагается в воде и образует железную окись, которая уже не оказывает на плоды никакого действия. Едва жидкость начинает принимать цвет ржавчины, ее выбрасывают. Для раствора надо брать очень чистую воду. Если нет дистиллированной, то речную или дождевую. Наполняют раствором чашку или стакан, подставляют их под плод и приподнимают так, чтобы весь плод окунулся в сосуд, – это дело нескольких секунд. За час можно окунуть несколько сотен плодов. Необходимо взвешивать купорос на хороших весах, а не брать его на глазок, потому что железный купорос в большой мере действует как вяжущее средство и производит обратное действие. Мочение в железном купоросе увеличивает размер плодов и способствует скорому их созреванию. Зимние плоды, вымоченные в железном купоросе, долго не сохраняются. Этот прием хорош только для летних разновидностей.

Как следует отнимать сучья при очистке и моложении дерева

Обрезка или отпилка сучьев с целью чистки или моложения плодового дерева, в свою очередь, требует соблюдения некоторых общих правил, при нарушении которых названная операция приносит дереву более вреда, нежели ожидаемой от нее пользы. При неумелом или небрежном отделении от дерева сучьев раны затягиваются очень медленно и крайне несовершенно, причем нередко появляется гниль, а за нею и дупловатость ствола. При отпиливании сучьев прежде всего необходимо предупреждать откалывание под конец работы остающейся на дереве их части. Для этого лучше всего толстые сучья отпиливать сначала на 70 см дальше назначенного места и затем уже подпиливать оставшуюся часть – сперва снизу, а потом сверху. При этом способе отделения нечего опасаться столь вредных для дерева отколов. Каждый удаляемый сук следует отпиливать или отрезать таким образом, чтобы оставалось только основание сука, чтобы плоскость разреза шла косо кверху. Другими словами, плоскость разреза должна начинаться в пазухе сука, у самого его основания, и быть перпендикулярна к его оси. Тогда нижняя часть основания сука остается при дереве, и рана получается наименьшая (круг при правильной форме сука).

Не следует никогда срезать сучья у самого ствола так, чтобы совершенно удалялось основание их в нижней части, иначе разрез получается большой (эллипс), вследствие чего рана заплывает труднее и медленнее. Но всего вреднее отделять сучья на некотором расстоянии от их основания, причем на дереве остается шип: такой шип со временем отмирает и сгнивает, заражая гнилью как верхнюю, так и нижнюю часть древесины, вследствие чего получается дупловатость ствола или в самом благоприятном случае – сука.

Кольцевание деревьев

Если на каждой сильной ветке бесплодного дерева, на том месте, где начинается шапка дерева, снять кору вокруг шириною 5 см, то оперированное дерево на следующий год принесет плоды, если операция будет сделана весной. В доказательство этого русский садовник в 1799 г. сделал опыт на одной ветке вишни, и на следующий год ветка принесла плоды в первый раз, между тем как все другие остались бесплодными; Зеебах, описавший этот случай, сам произвел ту же операцию над 24-летним бесплодным деревом яблони в ясный мартовский день, а осенью того же года получил на том дереве плоды.

Нагибание ветвей

Слава открытия этого способа принадлежит отдаленнейшим временам: ветвь, на которой нет плодов, стремится вверх и растет прямо; если же кто возьмет камень, привесит к ветви и нагнет ее книзу, тогда она дает плоды. Ветки, пригнутые наклонно, уже в первое лето имеют плодовые почки, которые дают плод на второе лето. Ветка, нагнутая очень низко, сохнет на конце, и потому положение ветки должно быть полунаклонное и конец не ниже середины. Удобнее всего привязывать для этого ветки друг к другу мягкими бечевками.

Несколько правил для разреживания плодов у яблонь и груш

1. Разреживание может значительно повышать ценность урожая.

2. Цель его – получение не гигантских плодов, которые легко подвергаются порче и в хозяйстве менее желательны, а плодов нормальной для данного сорта величины.

3. Разреживаются лишь ценные сорта фигурных деревьев, пирамидальных и кустарниковых, а не сорта с мелкими плодами и высоким стволом.

4. Разреживание производится лишь при обилии завязей, в противном случае достаточно лишь освободить последние от остатков цветов и уничтожить слабые.

5. Особой осторожности требует разреживание сортов, которые сами по себе дают хорошие урожаи.

6. В одном пучке оставляют не более двух плодов; желательно было бы оставлять лишь один, но это возможно только если дерево густо обвешано.

7. По два плода оставляют в благоприятных для роста местах, на солнце; в тени и внутри дерева – по одному.

8. Удаляются сначала плоды поврежденные; лучший – обыкновенно средний плод, но когда оставляют два плода – надо выбирать боковые.

9. Отдается предпочтение, принимая во внимание их дальнейшее развитие, плодам хорошо расположенным, не прижатым к ветке, не сидящим на концах длинных плоских ветвей, которые бы впоследствии под их тяжестью чересчур сгибались.

10. Поврежденные личинками плоды собирают и сбрасывают в бочку с водой.

11. Для прореживания предпочтительнее употреблять короткие острые ножницы, чем нож.

12. Темные засохшие цветы должны уничтожаться.

Как заставить плодоносить фруктовые деревья?

Некоторые плодовые деревья, развивая в чрезмерном количестве вегетативные органы, отказываются плодоносить. Для исправления их можно рекомендовать следующий прием. Начиная с середины июня и до конца сентября вносят под эти деревья через каждые три-четыре недели суперфосфатное удобрение в количестве 40 г на каждый квадратный метр. Весьма важно закапывать суперфосфат не только по окружности, соответствующей кроне дерева, но и выходя за пределы ее почти на 2 м. Другие плодовые деревья, наоборот, развивают много плодовых почек, но мало листвы и вообще вегетативных органов, отчего так плохо плодоносят. Для исправления их рекомендуется вносить уже не суперфосфат, а чилийскую селитру начиная с июня и до конца августа в количестве около 20 г на 1 м². Вносить селитру лучше всего в дождливую погоду, не заделывая в землю.

Как оградить от засухи плодовый сад?

Достаточная влажность почвы играет огромную роль в плодоводстве. Не только на юге, но и в средней полосе России в сухое и жаркое лето на плодовых деревьях раньше срока начинают желтеть и опадать листья, и это плохо влияет на плоды или же задерживает появление и развитие плодовых почек, готовящихся к следующему году. Поливка деревьев во время засухи – это огромный труд, пользы же от такой поливки немного, потому что напоить деревья и тем более старые, корни которых глубоко в земле, – почти невозможно. Для того чтобы плодовые деревья не страдали в сухое и жаркое лето, нужна подпочвенная вода, которая и будет питать их корни в глубине. Как привлечь подпочвенную воду, я сейчас скажу. Мой сад ни в какие годы не страдал от засухи. В окрестных садах листья на плодовых деревьях желтели и сваливались, а у меня деревья стояли зелеными и вполне здоровыми. В моем саду есть маленький пруд (около 4 м глубины), и кругом сада идет вал с глубокими и широкими канавами по его бокам. По валу растут огромные старинные деревья. Во время таяния снега пруд и канавы наполняются водой, задерживают ее, и она постепенно впитывается в подпочву. В пруду вода стоит все лето, даже в самое сухое. Если бы их не было, вода от тающего снега сбегала бы и мало пропитывала бы промороженную почву. Если невозможно иметь пруд, то прорыть канавы кругом сада или в саду вполне возможно всякому садоводу. Можно вырыть ямы в разных местах сада и этим задержать воду от тающего снега или от дождя. Чем больше будет такой задержанной воды, тем богаче будет подпочва запасами влажности для наступающего лета. Кроме того, зимой, начиная с января, надо отаптывать плодовые деревья на величину диаметра их крон. Отаптывание делается почти каждый раз после выпадения нового снега. Весной отоптанный снег тает и впитывается в землю. По мере того как он тает весной, надо набавлять его, свозя сугробы, накладывая снег под плодовые деревья, и чем в больших размерах будет сделана эта работа, тем более будут гарантированы плодовые деревья от засухи в текущее лето.

Чем укрывать на зиму корни плодовых деревьев?

Самое важное дело для садовода Северной и Средней России – это сохранение на зиму от морозов корней и стволов плодовых деревьев. Хорошо, если с самой осени выпадет глубокий снег и не тает до самой весны, но так случается редко. Ствол дерева принято обыкновенно обвязывать соломой или лапками ели, можжевельником и другим материалом, имеющимся под руками. Приствольную почву укрывают в большинстве случаев навозом, чтобы предохранить от замерзания корни. На самом деле укрывать навозом корни – дело довольно рискованное. Однажды осенью я покрыл довольно соломистым навозом несколько десятков яблонь, а весной почти половина яблонь была повреждена мышами, кора на некоторых была обглодана кругом. Затем попробовал делать покрышку навозом без соломы – и тут вышла неудача, отчасти виною этому был я сам, так как весной мне следовало бы навоз вскопать и смешать с землей, вместо этого я оставил его лежать наверху, от этого завелись навозные жуки, и их личинки основательно испортили корни. В настоящее время материалом для покрышки корней мне служит кострика, а иногда сырой болотный мох. На мох или кострику я набрасываю лапок ели или пихты, десятка по два штук. Такую покрышку я нахожу удобной во всех отношениях. Молодые стволы и крону обвязываю обыкновенной газетной бумагой и завязываю мочалом. Для того же чтобы корой и побегами яблонь не полакомились грызуны (зайцы, мыши), бумагу пропитываю керосином. И вот уже три года я совершенно спокоен за свои плодовые деревья. Бумага, напитанная керосином, защищает от грызунов, а также прекрасно предохраняет побеги от обмерзания. При этом считаю нужным добавить, что при обвязке не нужно жалеть бумаги и каждый раз обвязывать мочалой, иначе же не обвязанная мочалом бумага от дождей размокнет.

Влияние разрыхления почвы на развитие корневой системы

Развитие корневой системы у культурных растений зависит не только от рода почвы, но также и от способа обработки ее. Различное развитие корневой системы деревьев показывает, насколько важно обращать внимание на обработку почвы в плодовом саду. Сорная растительность не только уменьшает поступление в почву дождевой воды, но и сама иссушает почву благодаря испарению влаги листьями. Вот почему дерево, растущее на задерненной почве, не находя достаточно влаги, а отчасти и необходимых питательных веществ в верхних слоях почвы, устремляет свои корни вглубь, тогда как дерево, растущее на почве разрыхляемой, а потому и более влажной и более богатой питательными веществами, развивает корни в более поверхностных слоях почвы. Такое дерево лучше воспринимает питательные вещества и дает лучшие урожаи.

О водяных побегах

Следует придавать большое значение правильному уходу за водяными побегами (волчки, жировые побеги). Отсутствие урожаев очень часто обусловливается именно неумелым уходом за водяными побегами. Такие побеги появляются вследствие сильной и неправильной обрезки. Если срезать все ростовые побеги в нижних частях ветвей, как это часто делают, то летом в местах срезов обычно появляются водяные побеги. Этого, конечно, следует избегать. Далее водяные побеги появляются очень часто после суровых зим, когда отмирают верхушки деревьев. При сильном повреждении старой древесины такие водяные побеги могут с успехом служить для образования новой кроны. Точно так же можно пользоваться водяными побегами, появляющимися после поломки ветвей (навал снега, град и проч.). После усиленного плодоношения нередко в верхних частях кроны прекращается образование побегов, и одновременно появляются водяные побеги у основания кроны. Здесь сама природа указывает нам, что пора приступить к моложению наших деревьев. При этом не следует удалять побеги, находящиеся ниже водяных отпрысков, так как укорачиванием можно их обратить в плодовые ветки. Моложение особенно часто приходится применять к сортам чрезмерно плодоносящим, как, например, зимний Золотой Пармен, который на малоплодородных почвах нередко дает водяные побеги уже на третьем году. При прочистке (осветлении) крон у таких деревьев никогда не следует удалять все водяные побеги, так как они дадут начало молодым ветвям взамен старых, истощенных и приносящих плохо развитые плоды. Водяные побеги могут появляться и в том случае, если дерево находит в почве чрезмерно обильную пищу. Чем старательнее мы будем удалять водяные побеги у такого дерева, тем с большей силой будут появляться новые. Поэтому было бы ошибочно удалять все водяные побеги; лучше вырезать лишь густо стоящие, остальные же укорачивать для образования плодовых ветвей. Автор настоятельно рекомендует плодоводам при появлении водяных побегов прежде всего обратить внимание на причину, вызывающую образование таких побегов, а затем уже предпринимать те или другие приемы ухода. Во всяком случае, было бы ошибочно удалять все водяные побеги без разбора. Очень часто водяные побеги дают нам возможность исправить или совершенно возобновить поврежденную и истощенную крону.

Обвязка деревьев

При нормальных условиях роста плодового дерева вряд ли может возникнуть вопрос о необходимости или полезности обвязки штамба. Наоборот, можно предположить, что обвязка штамба соломой, мхом и пр., окажет неблагоприятное влияние. В самом деле, обвязка предохраняет штамб от действия солнца и тем изнеживает его. Солнечные лучи способствуют образованию более крепких, прочных клеток; под обвязкой же будут образовываться слабые клеточки, которые плохо будут сопротивляться как морозу, так и нагреванию летними солнечными лучами, если случайно удалить обвязку. Для действия же мороза обвязка, конечно, значения не имеет, так как и дерево и солома (или мох) принимают температуру окружающего воздуха. Есть, однако, условия, при которых обвязка может быть весьма полезной. В первый год после посадки обвязывание штамбов соломой, мхом и пр. оказывает весьма благотворное влияние. Свежепосаженное дерево вследствие повреждения корней очень часто не может пополнять расход влаги, вызываемый испарением листвы, а отчасти самого штамба и ветвей. От этого штамб сморщивается, что, в свою очередь, затрудняет передвижение воды. Если одновременно дерево будет подвергаться действию прямых солнечных лучей (ожоги) и суховеев, то кора еще больше сморщится, и дерево легко может совершенно погибнуть. Если же мы обвяжем ствол свежепосаженного дерева соломой или мхом, то значительно парализуем действие ветра и солнечных лучей и защитим кору от высыхания и сморщивания. Кроме того, в первый год посадки дерево растет очень умеренно, и потому опасность изнеживания значительно уменьшается.

Обвязка может быть снята среди лета или весной следующего года. Осенью снимать обвязку не следует, так как в этом случае лучше оставить ее на зиму, как мы увидим ниже. Что касается давно посаженных деревьев, то их полезно обвязывать лишь в том случае, если они имеют более или менее значительные повреждения коры. Тогда временная обвязка будет препятствовать иссушению, особенно в местах повреждения. Благодаря этому деятельность камбия будет более энергична, а стало быть, и заживление пойдет более успешно. Ясно, что чем влажнее климат данной местности, тем менее необходима обвязка в описанных случаях. В местностях, страдающих от избытка влаги, обвязка может оказаться даже вредной.

До сих пор мы имели в виду обвязку штамбов на лето; обвязку на зиму можно рекомендовать во всех случаях без исключения. В самом деле, роста клетки зимой не происходит, и потому изнеживающего влияния обвязка оказать не может. Вместе с тем обвязка значительно предохраняет кору деревьев от обморозов. Конечно, как уже сказано, обвязка не согревает дерева, она лишь умеряет колебание температуры; кора же плодовых деревьев страдает именно от колебаний температуры. В действительности подобные колебания температуры бывают очень часты, и именно в самое холодное время зимы, когда вслед за значительным охлаждением дерева за ночь (к утру бывает самая низкая температура) утром лучи восходящего солнца сразу начинают нагревать кору благодаря ее темному цвету. Вот почему, когда окружающий воздух имеет еще температуру, близкую к ночной, кора дерева может быть нагрета на много градусов выше. Эти быстрые колебания температуры и губят более нежные наши деревья. Если же стволы обвязаны соломой или мхом, то солома отражает лучи солнца, а мох если и нагревается, то не передает своей теплоты коре. Таким образом, кора принимает лишь температуру окружающего воздуха, а колебания температуры воздуха далеко не так велики, как колебания температуры коры ночью и при солнечном освещении.

Поливка плодовых деревьев во время и после цветения

Такая поливка чрезвычайно хорошо действует на цветение деревьев и развитие плодов и безусловно необходима в формовой культуре, так как при отсутствии влажности в почве легко может наступить остановка в циркуляции соков, а от этого опадет много цветов. Перед поливкой вокруг дерева буравится несколько дыр на глубину 30–35 см и уже в эти дыры вводится вода или разбавленная навозная жижа. Сила поливки определяется величиной дерева и свойствами почвы.

Лучшее время для поливки садов

Лучшим временем для поливки садов является поздняя осень и начало зимы, когда листья на деревьях побиты морозом и осыпались, а погода настолько холодная, что дерево не может тронуться в росте. Действие поливки деревьев в зиму поразительное, и мы рекомендуем испытать благотворное влияние на рост плодовых деревьев поливки в это время года. Причину благотворного влияния поливки в зиму на прирост и плодоношение плодовых деревьев видят в накоплении в почве запаса влаги для следующего вегетационного периода и в большей промерзаемости влажной почвы, вследствие чего происходит разрушение минеральных частиц почвы и переход их в более удобоусвояемое для корней состояние. Вода, влитая нами под дерево, как бы обильно его не полили, промочит землю не более чем на 35 см. Затем из верхнего слоя; сильно смоченного водой, влага идет вглубь очень медленно, на четверть в месяц на плотных почвах и более – на легких. К началу весны вода проникает, следовательно, на 1,5 м и более, смотря по роду земли, и затем в течение весны и лета, ко времени налива плодов, влага будет иметься у дерева в достаточном количестве на такой глубине, на какую земля не просыхает в самые сухие годы. А второе благотворное действие поливки в зиму заключается в том, что влажная земля промерзает очень глубоко и благодаря этому делается плодороднее. Кроме того, во влажной земле при небольшом тепле, всего в 5 °C, происходит брожение, от которого в земле вырабатываются питательные соки. Ранняя весенняя поливка до распускания почек более полезна, чем поздняя, так как вода успевает опуститься глубоко к самому жаркому времени, хотя не так глубоко, как при поливке в зиму.

Предохранение цветов, плодовых деревьев, огородной зелени от утренних заморозков

Цветы особенно чувствительны к морозу. Незначительного падения термометра ниже нуля достаточно, чтобы погубить их. А между тем такое падение весной, после того, как цветы плодовых деревьев уже вполне распустились, – явление совсем нередкое. Утренние заморозки возникают из-за быстрого и сильного ночного излучения тепла почвой, вследствие чего ближайшие к ней слои воздуха охлаждаются до того, что температура их падает ниже нуля. Отсюда тот общий факт, что утренние заморозки – явление нижних слоев атмосферы. Чем ближе к почве, тем резче их действие, и в этом отношении низкорослые деревья, особенно карликовые, находятся в самых неблагоприятных условиях. С другой стороны, из сказанного ясно, что для предохранения цветов плодовых деревьев от пагубного влияния утренников самой действенной должна быть мера, направленная на предотвращение сильного ночного излучения тепла почвой. Такой именно мерой служит окуривание деревьев. Для этого собирают хворост, неистлевшие листья, солому – словом, всевозможные горючие отбросы и, разложив их кучами между деревьями, зажигают в случае ожидаемого мороза при цветении деревьев. Зажигать следует часа за два до восхода солнца, причем необходимо поддерживать огонь до утра, так как перед восходом всегда бывает наиболее значительное понижение температуры. Задача такого окуривания совсем не в том, чтобы согреть дымом холодный воздух, а в том, чтобы воспрепятствовать сильному охлаждению почвы, излучающей тепло. Поэтому, поддерживая огонь, следует заботиться, чтобы совсем не было видно пламени и чтобы по саду между деревьями расстилался по возможности густой дым.

Зимовка

Борьба с вредителями

Плодоносный сад