Глава 1
Хвойные растения
В последние годы в декоративном убранстве садов все чаще применяются хвойные растения. Это и неудивительно, поскольку они непривередливы, после посадки практически не требуют никакого ухода, долговечны, красивы круглый год. И к тому же хвойные зрительно меняют пейзаж, а потому при их правильном размещении в саду можно унылый плоский участок сделать зрительно разновысоким. Так, хвойные деревья пирамидальной или конической формы зрительно поднимут эту часть сада, хвойные кустарники, наоборот, ее опустят, стелющиеся формы хвойных растений для глаза оставляют поверхность на том же уровне. Для тех садоводов, кто очень занят или просто не очень любит трудиться на участке, я рекомендую организовать его озеленение с помощью хвойных растений.
Хвойные составляют около 50 % всех лесов. Известно, что их насчитывается более 600 видов. Это долгожители природы, возраст 100 лет для них – вполне «юношеский», поскольку существуют в мире экземпляры возрастом 1000 лет и более и достигающие стометровой высоты (например, растущая в Северной Америке секвойя, рост которой – 100 м, а срок жизни у многих известных экземпляров перевалил за две тысячи лет!). Огромные хвойные деревья – жители наших лесов, – естественно, не подходят для маленьких участков, но существуют разные способы ограничения их роста, кроме того, в мире создано много низкорослых карликов – нана, так что можно найти подходящие растения для самого маленького садика.
Хвойные спустились к нам с гор. В долинах у подножия гор и на относительно небольшой высоте в горах растут преимущественно хвойные породы в форме деревьев, чем выше в горы, тем мельче жители – это преимущественно кустарниковые формы, а на самой высоте место облюбовано стелющимися хвойными растениями. Так что существует большое многообразие форм хвойных.
Вы никогда не задумывались над таким простым вопросом: почему хвойные – вечнозеленые растения? Дело в том, что исторически они жители северных горных районов, им пришлось приспособиться к суровым климатическим условиям жизни. Короткое лето не давало возможности развить полноценный листовой аппарат, и, чтобы выжить, они приспособились сохранять его в зимнее время. Их листовая пластинка постепенно переродилась, приняв форму иголки. Для них основной задачей является сохранение влаги в зимнее время, а потому к зиме на иглах появляется восковой или смолистый налет. Хвойное дерево вообще испаряет меньше воды, чем листопадное, с которого облетели все листья.
На самом деле иглы у хвойных пород тоже опадают, но только не ежегодно (кроме лиственницы), а один раз в 2–10 лет, в зависимости от вида и условий произрастания (сосна, например, меняет хвою раз в три года, пихта – через шесть лет). Но смена хвои происходит не одновременно, а постепенно, поэтому растения и остаются вечнозелеными. О смене игл свидетельствует хвойная подстилка под этими растениями.
Поскольку хвойные – жители гор, то у их корневой системы не было возможности расти вглубь, и она стала разрастаться вширь, так что у большинства этих растений корневая система поверхностная. Многие хвойные любят солнце (за исключением некоторых, черная сосна, к примеру), но, тем не менее, отлично выживают и в полутени (а некоторые даже в тени, ель обыкновенная, например). К почвам хвойные растения нетребовательны и могут расти практически на любом типе почвы: супесчаной (и даже песчаной), суглинистой (и даже глинистой), на торфяной (и даже болотистой). Но на плодородной почве, естественно, чувствуют себя замечательно и растут очень быстро.
Все без исключения хвойные растения любят влажный воздух и влажную почву с кислой реакцией. Но охотно растут и на слабокислой, выживают на нейтральной (хотя ее и не любят). Для них подходит почва кислотности рН 4,5–5,5.
Но вот на щелочных и даже подщелаченных почвах хвойные начнут постепенно погибать, так что ни при каких обстоятельствах не вносите под них золу, желая подкормить, а уж если сделали такую глупость, то сразу же полейте место посадки слабо-розовым раствором перманганата калия (марганцовки). Хвойные погибают медленно и постепенно, в течение нескольких лет. Вы думаете, что с ними все в порядке, а у них практически уже поражена вся корневая система. Дело в том, что почти все растения, а хвойные особенно, живут в симбиозе с различными почвенными грибами, которых растения подкармливают, уделяя им из своего рациона до 30% поставляемых надземной частью углеводов. А взамен микрогрибы (микоризы), живущие у них на корнях, защищают своими выделениями не только корни, но и стволы своих кормильцев от болезней и вредителей.
А вот они-то, эти незримые обитатели почвы, как раз очень плохо переносят избыток органики, содержащей много азота, а также повышенные дозы минеральных удобрений в почве. Поэтому не вносите под хвойные растения удобрения, а тем более навоз, хвойные способны жить на скудном рационе из собственной опавшей хвои, а потому никогда ее не уносите из-под них.
Сначала хвойные растут медленно, но с годами начинают расти все быстрее и выше, так что при посадке обратите на это внимание и сразу сажайте так, чтобы потом их не пришлось вырубать и выкорчевывать, поскольку взрослое хвойное растение практически невозможно пересадить.
А потому первая заповедь при посадке хвойных на дачных сотках: не сажайте их слишком много. Вторая – сразу сажайте на место, прикинув, какими они будут через 5 лет, через 10 лет, через 20 лет и что можно посадить между ними временно на эти 5–10 лет. Причем так, чтобы без ущерба для всех пересадить сожителей на другое место, когда хвойные существенно подрастут. Третья – при подборе соседей обратите внимание на то, а какие у них-то требования к условиям жизни? Они должны соответствовать тем, какие предпочитают хвойные (например, хосты, астильбы, арункус, роджерсия). Можно подобрать хвойным таких соседей-долгожителей, которые будут расти рядом с ними многие и многие годы без пересадки (к примеру, рододендроны, гортензии).
Растения с колонновидной или пирамидальной кроной хорошо смотрятся вдоль дорожек и на заднем плане цветников или в одиночных посадках, являясь доминантой в пространстве сада. Стелющиеся или кустовые формы предназначены для посадок на каменистых горках или отдельными растениями, но не на газонах и полянках, потому что будут мешать их косить. Подходят они и для миксбордеров, создавая отличный фон для яркого разнообразия высаженных перед ними многолетников, годятся они и для создания зеленых изгородей. Плакучие формы кроны отлично гармонируют с водоемами. Некоторые виды хвойных допускают стрижку, а потому их используют не только для создания обычной живой изгороди, но и выстригают из них зеленые кубы, пирамиды, шары или фигуры животных. Можно создать композицию из хвойных растений с разной формой крон и окраской хвои, высадив их группой в какой-то части сада. Но при посадке группой добиться гармонии можно, лишь обладая хорошим вкусом или пройдя обучение на курсах по дизайну, либо изучив литературу по хвойным культурам, чтобы избежать дорогостоящих и трудно исправляемых ошибок. Хвойные – это вам не однолетники, которые можно сажать и пересаживать каждый раз иначе. Хвойные сажают всерьез и надолго.
Посадка и пересадка посадка и пересадка хвойных
Сажать хвойные растения надо правильно, а не кое-как, ибо неприхотливость растений к условиям произрастания отнюдь не означает, что к ним следует относиться как к сорной растительности. Воткнул куда попало и как попало – и все дела, а там пусть растут, как могут. А посадочный материал – дорогой, потому что для его выращивания требуется много времени.
Сажать и пересаживать хвойные растения лучше всего ранней весной (в апреле), как только оттает почва. Считается, что можно их сажать и осенью (в октябре). Но мой личный опыт показал, что на Северо-Западе лучше всего сажать их в конце апреля – самом начале мая.
Посадочная яма должна быть такой глубины, чтобы корни свободно в ней разместились, не загибаясь. Считается, что по диаметру она должна быть вдвое больше корневого кома. Пустоту вокруг корней следует заполнить перегнойной почвой, но ни в коем случае не вносить навоз, поскольку живущие на корнях микрогрибы погибнут. В почву при посадке надо добавлять кислый торф, хвойные иголки, песок, но нельзя добавлять марганцовку или минералку – по той же причине, что и навоз.
Яму заполняют смесью торфа, песка и хорошо перепревшего компоста, а еще лучше – листового перегноя в пропорции 3:1:1.
Глубина посадки должна быть такой же, как на прежнем месте, то есть хвойные не заглубляют. Важным моментом является сохранение ориентации по солнцу. При выкапывании привяжите ленточку с южной стороны растения, так и высадите на место с ленточкой на юг.
Хвойные не любят минеральных подкормок вообще, однако небольшие дозы удобрения «AVA» вносить можно (одна столовая ложка гранулированного удобрения один раз в три года по периметру кроны). Допускается и ее внесение в посадочную яму при посадке. Но, в отличие от других растений, ее следует перемешать с почвой, а не насыпать непосредственно под корни.
В дальнейшем уход за высаженным растением сводится к обильному регулярному поливу в год посадки. В последующие годы поливы можно будет свести на нет, потому что корневая система этих растений добудет себе воду самостоятельно, тем более что хвойные практически не испаряют влагу. Иглы – это вам не листья. В подкормках хвойные тоже не нуждаются, не убирайте только из-под них их собственные осыпавшиеся иголки, можете, конечно, и торф понемногу подсыпать.
При посадке хвойных растений есть два нюанса. Если вам не надо выкопанное растение везти куда-нибудь далеко и долго, то перевалкой его можно пересадить в любое время, лишь бы не было в это время сильной жары и засухи. При таком способе пересадки растение предварительно следует обкопать со всех сторон, приподняв с одной стороны, опрокинуть на бок, подстелить под него старую простыню (или кусок любой не синтетической ткани), затем опрокинуть на ткань всю корневую систему. Завязать крест-накрест слабым узлом углы ткани и перевезти растение на место посадки, где для него заранее должна быть приготовлена яма. Осторожно ставите в нее растение и, не развязывая узлов, присыпаете посадку почвой. Почва в посадочной яме перед посадкой должна быть естественно влажной, даже очень влажной – почти жижей. Ткань постепенно в почве перегниет. При таком способе посадки отлично сохраняются сосущие волоски и микориза, а потому происходит практически 100 %-ное приживание.
Второй нюанс заключается в том, что в питомниках обычно продают растения, выращенные в контейнерах. Если есть 100 %-ная уверенность, что это именно так, то такое растение также можно пересадить в любое время. Но если растение выкопали перед отправкой на продажу, затолкали в контейнер, долго везли или где-то держали до продажи, плохо и нерегулярно поливали, то вряд ли оно выживет, да только, как я уже писала выше, вы поймете это годика так через два-три. Как определить, выращено ли растение (причем любое, а не только хвойное) в контейнере? Перед покупкой переверните горшок. Если из дренажных отверстий торчат небольшие молодые беленькие корешки, то да. Если ничего не торчит, а тем более вылезает кусок черного толстого корня, а молодых корешков нет как нет, то это как раз тот вариант, о котором я вам сказала чуть выше. Покупать такое растение категорически не следует, как бы вам этого ни хотелось.
Растение, действительно выращенное в контейнере, из-за недостатка места образует скрученную в клубок корневую систему. Для хвойного растения это плохо: сначала его надо вынуть из горшка, поставить в воду так, чтобы весь корневой ком был покрыт водой, и подержать так в течение двух часов, чтобы ком полностью пропитался влагой. Если этого не сделать, то как бы вы потом ни поливали растение, внутри корневого кома корни так и останутся сухими. Кроме того, сухие корни будет очень трудно «распотрошить», то есть по возможности их раскрутить перед посадкой. Большое усилие при этом применять нельзя, потому что есть риск корни обломать. Посередине ямы надо сделать холмик и расправить на нем корни, подрезав концы и удалив поломанные или подозрительные. Либо, наоборот, сделав углубление, опустить в него весь ком (если расправить корни не удается), слегка их проредив. При посадке в середине лета растения придется постоянно опрыскивать водой в утренние и вечерние часы в течение 2–3 недель. Приживание хвойных идет медленно.
Основной ассортимент хвойных растений
Ель обыкновенная (Picea ables)
Самое простое и распространенное хвойное растение – это ель. Если вы пересадите несколько елок из леса, то вы заметите, что они все совершенно разные, у них даже разная хвоя, хотя у всех елей иглы узкие и короткие. Ветви ели располагаются ярусами, которые закладываются по годам: год – ярус, второй – еще один ярус. Если годовые приросты были большими, то ярус от яруса располагается редко и крона получается разреженной, если годовые приросты маленькие, то ярусы располагаются близко друг от друга и крона дерева становится плотной.
Крона может иметь колонновидную форму, пирамидальную, шаровидную. Есть даже стелющиеся формы кроны.
Вырезанием части ярусов ветвей можно придавать ели забавную форму в виде расположенных друг над другом пачек балерины.
Ель – растение однодомное, то есть на одном растении есть мужские цветочные почки, дающие пыльцу, а есть и женские, которые в дальнейшем дадут шишки с семенами.
Конечно, для маленького сада обычная ель из леса не годится, лучше поискать в питомниках кустовую форму с плоской кроной, достигающей во взрослом состоянии высоты не более метра, или вовсе завести стелющуюся елочку.
Использование на участке
Ели – крупные деревья. Их лучше сажать с северной стороны, вне участка, за канавой у самого края дороги, которая проходит мимо вашего участка. Кроме того, такой «живой забор» прекрасно закроет ваш сад от северного ветра. Если вы сажаете ели в качестве зеленого забора, то их нужно сажать на расстоянии 80–100 см. Чтобы ели были снизу доверху пышными, вы должны обязательно верхушку ели с некоторого момента выкручивать. И чем раньше вы начнете это делать, тем гуще она будет. Весной, когда пойдет молодой и зелененький побег, пока иголки на нем еще мягкие, вы пальцами левой руки держите основание побега, а правой рукой просто его выкручиваете. Останется пенечек высотой 2–3 см. Это и будет годовой прирост вашей елочки. Для ели эта операция безобидная. Как только вы уничтожите верхушку, ближайшие спящие почки в основании выломанного ростка сразу пойдут в рост. Один из этих побегов будет пытаться возместить верхушку и начнет расти вертикально, а вы опять будете его выкручивать. Все попытки ели вырастить новую верхушку вы будете каждую весну пресекать, оставляя от годичного прироста только маленький пенек. Таким образом, ярусы горизонтальных веток будут расположены близко друг к другу, и елочка станет очень густой, а главное, этот простой, но ежегодный прием не даст елкам вымахать под небеса. Кроме того, мой опыт показывает, что густо посаженные ели (если их не укорачивать) начинают терять нижние ветки. И со временем вместо зеленой ограды вырастает колоннада из голых в нижней части стволов.
А вот обрезать концы веток не следует, поскольку, как правило, это приводит к усыханию всей ветки, к тому же обстриженные концы чересчур заметны. Лучше делать их прищипку. Делается это так: берете в левую руку горсть зеленых «хвостиков», появившихся на концах веток весной, а правой обрываете у них кончики. Из частей «хвостиков», оставшихся на концах веток, пойдут разветвления, что опять-таки сделает ветки гуще.
Если спилить верхушку у чрезмерно выросшей ели, то ее место попытается занять ближайшая от спиленной верхушки ветка, поднявшись в вертикальное положение. Ствол при этом получится кривой.
Можно, конечно, высадить ель и на самом участке, но тогда нужно обязательно ограничить ее корневую систему. Надо наметить какую-то площадку, и каждый год отрубать лопатой корни, пытающиеся выйти за отведенные границы. Поскольку у ели поверхностная корневая система, то копать глубоко не придется, но все равно это утомительная работа, и вы можете пропустить пару раз, а она быстренько свои щупальца-корни протянет ко всем вашим растениям. Проще сделать так: если у вас есть старое бетонное кольцо, по какой-то причине не использованное в создании колодца, вы можете его закопать на 90 см – 1 м. Если нет кольца, то вы можете выкопать яму, сделать опалубку и залить бетонную квадратную коробку без дна. Можно также шифер закопать, но корни ели его постепенно разрушат. Если попробуете закопать железо, то оно перегниет через 8–10 лет, и ель распространиться дальше. Пространство должно быть примерно квадрат 90×90 см или метр на метр. Почву, которую вы выкопали, можете обратно внести, вам не нужна особо плодородная почва, вам нужно, чтобы ель росла медленно в скудной почве. Она будет расти, не волнуйтесь. Она очень вынослива и также теневынослива. Поэтому, если у вас 4 яблони, то по центру между ними вы можете посадить ель, ограничив ее корневую систему. Она будет своим запахом, довольно резким, удачно защищать ваши плодовые деревья от летящих вредителей яблонь, поскольку еловый запах будет их дезориентировать. Вроде летят на запах своей кормилицы – яблони, а тут примешивается еще какой-то подозрительный запах. Опасаясь оставить свое потомство на такой яблоне, вредители, как правило, пролетают мимо.
Требования к условиям произрастания
Растет ель на любой почве, даже на болотистой. Предпочитает солнце, но может расти в полутени и даже в тени. Именно из-за ее способности расти в тени любой смешанный лес постепенно становится еловым, поскольку под пологом лиственных растений легко разрастаются молодые елочки из семян, высыпавшихся из созревших шишек взрослого дерева, а вот молодняк лиственных пород из-за недостатка света, как правило, погибает. В хвойных лесах никогда ничего не растет под деревьями, и практически никто не живет в этих лесах. В них стоит тишина.
У ели поверхностная корневая система, а поскольку могучая крона, которая легко достигает 20–60 м, обладает большой парусностью, сильный ветер легко выворачивает ели из почвы. Когда сажаете ель, заранее прикиньте преобладающее направление ветров, чтобы во время урагана она не опрокинулась на ваш дом и не разломала его.
Другие популярные виды и сорта ели
Их существует большое разнообразие, в частности:
• ель сербская (Picea omorica) – высокорослое дерево с узко-конической формой кроны;
• ель сизая (Picea glauca), сорт «Коника» – медленно растущее дерево (за 10 лет жизни дорастает всего до метровой высоты), с конической формой необыкновенно густой и плотной кроны, сильно страдает от солнечных ожогов. В обожженном месте иглы сначала темнеют, потом опадают и очень плохо восстанавливаются, поэтому на южной стороне в плотной кроне появляется дыра. Из-за этого «Конике» требуется обязательная защита от весенних ожогов. Не обязательно ее закрывать, просто надо посадить так, чтобы дневное солнце на нее не попадало;
• ель колючая, так называемая голубая (Picea pungens) – исключительно красивое дерево с конической кроной и голубым или серебристым окрасом игл;
• ель восточная (Picea orientalis), «Ауреа» – с золотистой окраской хвои;
• у ели черной (Picea mariana) есть совершенно исключительный сорт «Nana» – карликовое деревце высотой около 30 см с шаровидной формой очень густой кроны.
Если вы хотите посадить на участке голубую ель, то для нее потребуется солнечное место. Голубая ель растет гораздо медленнее обыкновенной, но и ее корневую систему придется ограничить, либо высадить ее в таком месте участка, где она не будет мешать остальным жителям вашего сада. Кстати, у голубой ели можно не выщипывать верхушку, поскольку у нее не засыхают нижние ветки.
Следует знать, что многие ели (кроме голубой и обыкновенной) могут сильно подгорать на солнце. Так что всякие экзотические привезенные откуда-то ели я вам заводить не советую. Это очень дорогие растения, с ними много возни, и частенько какими-то особыми декоративными свойствами они не обладают. Так что не стремитесь к этому дорогому посадочному материалу. Если, конечно, у вас достаточно денег, то пожалуйста, можете приобретать всю эту дорогую экзотику и с помощью садовника или собственными силами нянькаться с ней. Это ваше право. Когда в феврале–марте у нас после долгой зимы вдруг появляется очень яркое солнце и при этом еще лежит снег, у этих растений происходит ожог хвои. Они желтеют и иногда погибают совсем. Наиболее подвержены весеннему солнечному ожогу «Коники». Кстати, ожоги получают не только ели, но и другие хвойные растения, например, можжевельники. Чтобы уберечь хвойные от ожогов, вы можете накрывать их простынями (светопроницаемый лутрасил или спанбонд для этого не подходят) и будете почти два месяца этим любоваться.
Против солнечных ожогов растений есть один интересный гомеопатический препарат, он называется «Экоберин». Самой ранней весной две крупинки препарата растрясаете до полного растворения в 100 г воды, доливаете воду до 1 л, хорошо размешиваете и опрыскиваете растение с южной стороны. Особенно эффективен этот препарат в паре с другим гомеопатическим препаратом – «Здоровый сад» (добавляете 2 его крупинки в тот же литр воды).
Размножение елей
Теоретически можно размножать ель обыкновенную семенами, черенками и прививкой, которая позволяет придавать плакучую форму ее кроне. Но черенкование и прививка требуют большого навыка и удаются плохо, так что заниматься этим я не рекомендую, даже если вы собираетесь заняться производством посадочного материала ее редких видов.
Гораздо проще, хотя и дольше, размножить любую ель семенами. Семена ели созревают за год. В конце зимы крылатые семена вылетают из шишек. Поздней осенью собираете еще не раскрывшиеся шишки. Дома кладете их на лист бумаги, они довольно быстро засыхают, раскрываются и из них высыпаются семена. У ели семена довольно мелкие. Эти свежесобранные семена сразу же высеваете в ящик, который предварительно заполняете смесью торфа с песком в пропорции 3:1, хорошо увлажняете. Посеянные семена присыпаете сверху любой почвой слоем не более 2 см и закапываете ящик в почву (или в снег, если он уже выпал). Весной обычно появляются всходы. Забавно наблюдать, как появляется из посеянного семечка одна маленькая тонкая иголочка, которая при этом очень хорошо видна. Появившемуся на свет растеньицу надо дать подрасти год-другой и лишь потом пересадить в школку (специально отведенное место) на подращивание, и только еще через 2–3 года елочку можно высаживать на постоянное место. Чаще всего с помощью семенного размножения выращивают голубые ели – из-за их высокой стоимости. Но из их семян может получиться часть растений с голубой или серебристой хвоей (всего около 20 %), а часть – с обычной зеленой. Их видно сразу, уже первая иголочка – голубая, серебристая или обычная зеленая. Поэтому вы можете сразу их отбраковать. Расщепление происходит и у других видов ели с необычной окраской хвои или формой кроны.
Есть забавный способ выращивания ели. Осенью вы закапываете в почву целиком всю шишку на глубину 2–3 см. Весной из нее появится сразу много всходов, еще через год они образуют милый смешной ежик. Такие вот ежики, к сожалению, недолговечны, так как всходы начинают теснить друг друга и через несколько лет постепенно погибают. Можете на этом зарабатывать деньги. Этих ежиков легко вырастить в горшках в квартире, на балконе или лоджии. А через 3 года распродать, не объясняя покупателям, что это за чудо у вас такое.
При покупке семян в магазине обратите внимание на срок фасовки: ели относятся к голосемянным растениям, а потому их семена легко пересыхают и довольно быстро теряют всхожесть. В домашних условиях семенам потребуется не менее 4–5 месяцев стратификации (охлаждения) во влажном песке в холодильнике. После стратификации их можно посеять на рассаду и в домашних условиях. Ели могут расти в квартире, но при условии, что вы будете их ежедневно опрыскивать отстоявшейся водой, поскольку они плохо переносят сухой воздух, или купите и поставьте рядом с ними увлажнитель воздуха. Можно, конечно, и мокрые тряпки класть на батареи центрального отопления.
Еще раз напоминаю, что ели плохо поддаются размножению черенками, хотя во многих книгах, раздавая советы по черенкованию елей, об этом не предупреждают.
Прививать всякие интересные виды и сорта елей на ель обыкновенную можно, но для этого сначала надо приобрести некоторую сноровку.
Кипарис и кипарисовик (Cupressus) и (Chamaecyparis)
Не растет у нас на Северо-Западе кипарис, потому что он типичный южанин. А вот кипарисовик многие сажают, но, оговорюсь сразу, растение в нашем климате проблемное, растет, растет, а потом вдруг возьмет и погибнет, неясно почему. Он очень похож на тую, вместо иголок – плоские веточки, крона пирамидальная или шаровидная, окрас надземной части – зеленый или золотистый. Немногие смогут различить их по внешнему виду. Разве что по шишкам: у кипарисовика они округлые, чешуйчатые, с шипиками по центру каждой чешуйки. И требования к условиям произрастания такие же, как у туи. В общем туя и туя, только гораздо менее зимостойкая. Преимущественно распространен кипарисовик в садах Англии. Вот и делайте вывод сами: неподходящий у нас для него климат. Сажайте лучше тую, проблем будет меньше.
Лиственница (Larix)
Лиственница – изящное нарядное дерево с поникающими ветвями, мягкой, желтеющей осенью и опадающей ежегодно хвоей. Это милое растение создает вокруг себя лирическое настроение. Но лиственницы – быстро растущие деревья, высотой около 25 м, а потому для небольшого сада не подходят. К тому же они постепенно теряют нижние ветви. Лиственница является основным деревом наших сибирских лесов и очень ценится из-за своей прочной и мало подверженной гниению древесины. Можно ограничить рост дерева и придать его кроне плакучую или другую форму, поскольку растение очень пластичное. Достигается это стрижкой и прищипкой. Постепенно обрезая ветви на нижней части ствола, даете подрасти лиственнице до нужного размера. Затем начинаете постепенно изгибать все выше растущие ветви, неплотно подвязывая их к стволу. Когда образуется достаточная плакучая крона, верхнюю часть ствола срезаете. В дальнейшем либо вырезаете пытающиеся расти в верхней части ветви, либо их тоже подвязываете к стволу. Когда ветви окончательно одревеснеют, обвязку можно снять. Чтобы ветви были пушистее, ежегодно у них обрываете (прищипываете) концы, как об этом было подробно рассказано про ели. Лиственница к тому же хорошо стрижется, а потому с ней можно делать все, что угодно. Представьте себе, ее даже можно посадить горизонтально! Кстати, существуют карликовые сорта лиственницы.
Растение неприхотливое, ни мороза не боится, ни засухи, ни переувлажнения, но это очень светолюбивое растение, предпочитающее простор, рыхлую, умеренно влажную и умеренно плодородную кислую или слабо-кислую почву. Под лиственницу ни в коем случае не следует вносить золу, известь или доломит.
Размножают лиственницу только семенами. Шишки созревают в конце лета, не прозевайте, потому что семена из них разлетаются, как только шишки раскроются. Высевают семена сразу после сбора, есть нюанс: плохая всхожесть, потому сейте их с большим избытком.
Микробиота перекрестнопарная (Microbiota decussate)
Этот низкий раскидистый кустарничек является настоящей жемчужиной Сихотэ-Алиня. Заросли этого растения увенчивают почти все вершины этой горной системы. Сей реликтовый представитель флоры Приморья внесен в Красную книгу. Благодаря своим высоким декоративным качествам с успехом используется в садах. Это горное растение, а потому может расти на альпийских и каменистых горках. Прекрасно себя чувствует на горных склонах любой крутизны, образуя великолепный ажурный ковер.
У микробиоты хвоя имеет вид мелких иголочек и чешуек матового темнозеленого цвета, которая осенью буреет, так что не пугайтесь.
Растение быстро разрастается во все стороны. Плотная, но мягкая хвоя и гибкая надземная часть ложится под тяжестью снега на землю, а потому всегда прикрыта снегом, поэтому не обмерзает, хотя выше уровня снегового покрова кустарник подмерзает. Морозы у нас могут быть почти без снега, и чтобы микробиота не обмерзла, на нее прямо с осени надо положить деревянную раму, чтобы прижать ветви к почве. Тогда достаточно снежного покрова толщиной в 10–15 см для сохранения растения. Ранней весной, когда снег начнет сходить, раму нужно убрать, и ветви сами поднимутся от земли. К почвам и влаге микробиота не требовательна, вполне хорошо чувствует себя и в полутени. На участке ее можно использовать как почвопокровное растение, поскольку ее высота не превышает полуметра, в диаметре достигает 1,5–2 м.
Размножить можно черенками и семенами, как и любое другое хвойное растение.
Можжевельник (Juniperus)
Любимое садоводами полезное растение. У него более 60 видов и несколько сотен сортов, даже сама эта цифра говорит о его необыкновенной популярности.
Можжевельники сильно отличаются по форме, но у большинства – игольчатая хвоя, хотя есть сорта и виды с чешуйчатой хвоей. Растения двуполые, есть мужские, дающие только пыльцу, и женские экземпляры, на которых после опыления созревают сизые шишкоягоды.
У можжевельника стержневой, уходящий глубоко в землю корень, при обрыве которого растение не только не приживается при пересадке, но нередко погибает. Пересадки практически не переносит (за исключением перевалки в грунт из контейнера, в котором оно было выращено в питомнике).
Упаси вас Бог пересаживать из леса взрослый можжевельник, он у вас никогда не приживется. Никогда, что бы вы ни делали. Если вы нашли в лесу можжевельник, внимательно под ним и в ближайшей округе осмотрите почву. Вполне возможно, что найдете молодое растение, оно высотой сантиметров 15–20 или, может, даже 5–10, вот его вы можете пересадить. Глубоко воткнув лопату, вынимаете растеньице с большим комом земли, кладете на кусок хлопчатобумажной ткани, завязываете в узелочек и переносите к себе на участок. Высаживаете, вынув предварительно из узелка, обязательно на размоченный в кисель гидрогель, внесенный поверх подготовленной в яме почвы. Присыпаете сверху влажной почвой, не засыпая корневую шейку. Поливаете раствором «Корневина». Постоянно увлажняете, опрыскиваете, ухаживаете, тогда приживется. Во всех остальных случаях – нет. Принесенный из леса можжевельничек сразу нужно сажать на место, без каких-либо школок. Потому что если вы чуть-чуть повредите корень, то все, можете распрощаться с растением.
Если вы встретите в лесу можжевельник высотой около 40–50 см, то прежде чем его загубить, сначала оголите корневую шейку и обкопайте его со всех сторон – он даст дополнительные корни. На второй год обкопайте весной еще раз и только после этого постарайтесь вынуть его вилами без повреждения корней.
И, пожалуйста, очень вас прошу, не губите взрослые можжевельники! Если они ростом выше 50–60 см, то они на 100 % у вас не приживутся. Можжевельник занесен в Красную книгу, и если лесничий вас «застукает» во время его похищения, то вы заплатите колоссальный штраф, порядка 10 тысяч рублей. Отсадить же маленький можжевельник от большого растения обязательно нужно, поскольку этим вы его спасете от неминуемой гибели. Обратите внимание: можжевельники и дубы растут одинокими, под ними их потомков нет. Все дело в том, что маленькое растение можжевельника, как и дуба, в первые годы жизни нуждается в притенении и два-три года может расти под пологом материнского растения, а потом погибнет из-за недостатка света. Можжевельник так же, как и дуб, – растение исключительно солнцелюбивое. Когда вы принесете маленький можжевельник из леса, его нужно будет притенять, то есть ставить экраны, а через два года нужно будет его от притенения избавить.
Требования к условиям произрастания и посадка
Можжевельник растет практически на любых почвах, причем как кислых, так и произвесткованных, отлично растет на каменистых почвах, но предпочитает он супесчаную плодородную землю и не переносит переувлажнения. Можжевельник гораздо более засухоустойчив, чем большинство хвойных, но сухим и тенистым местам предпочитает сухие и солнечные. Его следует сажать на солнечном месте. У можжевельника есть еще достоинство: он морозостоек и зимостоек, последнее совсем немаловажно для наших непредсказуемых зим. К тому же это растение допускает стрижку. Разнообразие форм и окраса хвои делает его незаменимым растением для небольшого сада. Ну, как? Вы уже решили поселить можжевельники у себя в саду?
Посадочная яма должна быть такой глубины, чтобы корни свободно в ней разместились, не загибаясь. Пустоту вокруг корней следует заполнить перегнойной почвой, но ни в коем случае не вносить навоз, поскольку микрогрибы (микориза), всегда живущие на корнях всех хвойных растений, погибнут, что, как я уже выше писала, приведет к гибели и самого хвойного растения, поскольку выделения грибов защищают корни и кору хвойных от болезней. Поскольку можжевельник любит гранитные камни, то их неплохо бы добавить в почву при посадке. Камни же можно ставить прямо на корни или вообще сажать растения между камней.
Кроме того, в посадочную яму надо добавлять кислый торф, хвойные иголки, песок и листовой перегной. Напоминаю, что все хвойные, в частности, можжевельники, не любят минеральных подкормок вообще, однако небольшие дозы удобрения «AVA» вносить можно (одна столовая ложка гранулированного удобрения один раз в три года по периметру кроны). С солнцем же могут быть проблемы. Некоторые виды можжевельников на ярком солнце подгорают, особенно в конце зимы – начале весны, когда еще лежит снег. Не любят они и прямого полуденного солнца, лучше располагать их там, где в полдень на них будет падать тень от других растений. Все это следует учесть при выборе места для их посадки, иначе в феврале придется съездить на участок, чтобы накрыть растения белой тканью, лучше всего – старой простыней. Лутрасил для этой цели не подходит, поскольку пропускает жесткие ультрафиолетовые лучи, вызывающие ожог. Хорошей защитой от ожога является препарат «Экоберин» (2 крупинки на 1 л воды). При систематическом опрыскивании весной (еженедельно) можно не только уберечь растения от ожога, но помочь восстановить хвою после ожога. Можжевельники, как и все хвойные, обычно не подкармливают. Лучше вносить под них хвойные иголки, которые всегда остаются после снятия лапника, укрывающего на зиму розы и другие теплолюбивые растения. Новогоднюю елку, перед тем как выбросить, тоже хорошенько обтрясите и соберите опавшие иголки. Можно изредка подсыпать по периметру кроны торф и даже немного золы. Еще следует помнить, что можжевельники, как, впрочем, и другие хвойные породы, – растения влаголюбивые и часто теряют хвою именно из-за недостатка влаги в почве и в воздухе. В квартире они отлично растут, но при непременном условии, что вы их будете ежедневно опрыскивать водой (лучше со «Здоровым садом» – 2 крупинки на 1 л воды) в зимнее время, когда в наших квартирах очень сухо. Фитонциды, испускаемые хвоей можжевельников, убивают все болезнетворные микробы и вирусы, находящиеся вокруг них в радиусе до 3–5 метров. Смолистый их запах полезен и приятен. При пересадке в емкость большего размера следует внести гальку на дно нового горшка, затем песок, подсыпать перегнойную почву. Поставить растение прямо на нее в старом горшке, затем старый горшок разбить и вытащить черепки. Пустоту вокруг растения заполнить подготовленной почвой. После этого хорошо полить растение. Старайтесь при перемещении можжевельника по квартире сохранять его ориентацию на юг. То же самое следует сделать, если вы прихватите его с собой на дачу, а потом повезете обратно в город. Просто привяжите ленточку с южной стороны растения. Один раз в три года протолкните пальцем вдоль стенки горшка на всю длину пальца 3–5 гранул удобрения «AVA» и насыпайте поверх почвы иголки от новогодней елки. Зимой поливы делать умеренно, а опрыскивать – ежедневно. С наступлением весны поливы следует увеличить, а после окончания отопительного сезона опрыскивание можно прекратить.
Виды и сорта
Среди можжевельников есть стройные красавцы пирамидальной формы разного окраса – от светло-зеленого до темного, почти черного, например, сорта можжевельника виргинского ‘Skyrocket’ и ‘Grey Owl’.
Некоторые из пирамидальных можжевельников растут в несколько стволов. Чтобы снег не разломал и не растопырил в разные стороны стволы, их связывают прочной проволокой, под которую надо подложить резину. Естественно, что обвязку надо сделать внутри кроны, чтобы она не была видна. Есть можжевельники, растущие в форме развалившегося куста, например, казацкий или голубой, таков же раскидистый куст горизонтального можжевельника ‘Hughes’ или золотистый куст можжевельника обыкновенного ‘Depresso Aurea’.
Есть стелющиеся формы можжевельников, часто с голубой окраской хвои, к примеру, сорта можжевельника чешуйчатого ‘Blue Cap’, ‘Blue Carpet’, ‘Blue Star’.
Все можжевельники источают смолистый аромат, обладающий сильными бактерицидными свойствами. Там, где растут можжевельники, не живут болезнетворные бактерии и микробы. Недаром можжевельник называют северным кипарисом.
Ягоды у можжевельника синие с сизым налетом. Они тоже источают аромат и обладают бактерицидными свойствами. Нанижите их на прочную нитку в виде бус и привезите с собой в город. Дома их можно повесить прямо на внутренней стороне входной двери, чтобы защищали от проникновения микробов с улицы. Они действуют, пока пахнут. Ими можно оригинально украсить свою прихожую, между прочим, это красиво.
Размножение
Размножается можжевельник черенками и семенами, точно так же, как и туя.
Пихта (Abies)
Пихта относится к семейству сосновых, хотя по внешнему виду очень похожа на ель. В отличие от ели, у нее совершенно гладкая кора и мягкие, широкие иголки. На бедных почвах растет медленно. Предпочитает питательные суглинистые почвы, но в этом случае быстро превращается в огромное дерево с конической кроной, совершенно непригодное для посадки на садовом участке.
Однако существуют менее крупные растения с шаровидной формой кроны и даже стелющиеся виды. Пихта плохо поддается формированию, а потому ее не обрезают и не прищипывают.
Прививкой размножается плохо, черенками, хотя и получше ели, но все равно плохо (корни появляются только через два года), а при семенном размножении сортовые растения дают в потомстве сильное расщепление (не более 20 % сеянцев передают наследственные признаки сорта).
В природе существует довольно много видов, в частности, корейская, испанская, великая и – наиболее подходящая для сада – голубая пихта из Северной Америки с длинными иглами, густой кроной, не превышающей в высоту 2,5 м. Однако самой подходящей для небольшого участка является пихта бальзамическая. Ее можно высаживать на каменистой или альпийской горке, поскольку это медленно растущий карлик, в десятилетнем возрасте достигающий всего 30–35 см в высоту. У этой пихты очень ароматная хвоя.
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)
Большинство сосен – это могучие деревья, способные достигать стометровой высоты, которые уместны в лесу или в большом поместье, но не на садовом участке. Но есть и кустарники, и стланики, растущие обычно высоко в горах.
У сосны длинные (5–20 см) иглы, расположенные пучками по 2–5 штук в каждом, твердые овальные шишки длиной от 5 до 7 см, созревание которых идет 2 года, а потому они долго висят на ветках. Семена-орешки созревают в конце зимы.
Сосны, как и ели, растения однодомные. Но у сосны стержневой корень, глубоко уходящий в почву, поэтому пересадить сосну из леса можно только в очень молодом возрасте, а потому выкапывайте в лесу маленькие сосенки высотой сантиметров 20, не более того. Но при пересадке более крупных экземпляров вы можете на ширину лопаты вокруг стволика обкопать землю как можно глубже, чтобы не оборвать корень. Вынув ком с землей, его растрясите, стержневой корень оголите и завяжите его очень слабым узлом. Оберните во влажную тряпку и перевезите на участок. Потом высаживайте, только главное, чтобы конец корня не загибался, то есть ямка должна быть соответствующей глубины. Этим приемом вы очень сильно притормозите рост, и такая сосна будет расти у вас медленно и долго. Чтобы сделать ее пушистой, вы будете ежегодно весной прищипывать ее верхушку и концы веток, тогда она будет у вас круглая и пушистая, и не слишком высокая.
Сосна не любит сильного переувлажнения почвы, предпочитает расти на песчаных и супесчаных землях с кислой реакцией. Любит солнце, поэтому учитывайте ее запросы к условиям произрастания при посадке.
Сажать и пересаживать ее лучше ранней весной.
Размножать сосну проще всего семенами. При осеннем посеве семена всходят обычно весной, но могут взойти и через год.
При весеннем посеве требуется их стратификация не менее 4–5 месяцев в холодильнике.
Кроме обыкновенной сосны, есть другие ее виды: сосна черная (P. nigra), у которой есть карликовый сорт ‘Hornibrokiana’, сосна желтая (P. ponderosa), Веймутова сосна (P. stodus), имеющая низкорослый сорт «Нана» – стелющееся растение с серебристо сизой или сине-голубой хвоей. Но наибольший интерес для садоводов-любителей представляет горная сосна (P. muco), растущая из земли в форме куста в несколько стволов. Во взрослом состоянии она не превышает двух метров, но быстро и сильно разрастается вширь. Наибольший интерес представляют два ее карликовые сорта Gnom (60 см) и Mors (45 см).
Но самый интересный вид сосны – это сибирская сосна, обычно называемая кедром. Хотя настоящие кедры (Cedrus) – растения сугубо субтропические и растут исключительно на юге. Даже у нас на побережье Черного моря может расти только ливанский кедр с плоской вершиной.
Наш сибирский кедр – это всего лишь сосна. Он пушистый, поскольку его длинные (15 см) иглы собраны по 5 штук в пучке. Его не надо прищипывать, он этого не любит. Медленно растет, но исключительно нарядно и красиво выглядит. К сожалению, на Северо-Западе через 25–30 лет начинает гибнуть, поскольку его стержневой корень достигает грунтовых вод. Но на Карельском перешейке, где в основном песчаная почва, этот кедр растет великолепно, и лесничества его даже высаживают в наших лесах. Покупать и пересаживать их готовыми саженцами – не очень удачный вариант, потому что может быть поврежден стержневой корень. Лучше его вырастить из орехов. Главное – покупать именно шишку. Осенью где-то в сентябре–октябре на рынках продаются кедровые шишки. Вы покупаете шишку, кладете в комнате на лист бумаги, она под влиянием сухого воздуха в комнате трескается, из нее высыпаются орешки, которые принято называть кедровыми. Эти орешки вы сразу в эту же осень высаживаете на своем участке. Можно в школку, но не больше, чем на два года, а затем растение надо пересадить на место, а можно сразу посеять орехи на место. Кедры можно сажать в четырех метрах друг от друга и от других растений. Вы сажаете их так: берете мох сфагнум (это обязательно, и ничем этот мох заменить нельзя), который растет на клюквенных болотах, кладете его на левую ладонь, сверху – три-четыре орешка, затем заматываете их этим мхом. Высаживаете в лунку глубиной 7–10 см и засыпаете почвой. Сверху кладете еловую веточку. Мхом вы обеспечиваете все время влажную почву, а лапник не даст мышам и белкам раскопать орехи. Кедр может взойти в первую же весну, но может и через год. Поскольку у орешка очень твердая, прочная скорлупа, то полезно перед посадкой слегка ее нарушить скарификацией (прокатать орешки по наждачной бумаге). Но, конечно же, нельзя сажать очищенные орехи или надколотые – их моментально сожрут почвенные жители.
Когда орех взойдет, вы увидите одиночную длинную иголочку. Через год после появления иголочки появится мутовка, из которой вылезут сразу пять игл. Когда растению будет примерно два года, его надо пересадить ранней весной (конец апреля – начало мая), причем сразу же на место, в такую же почву и точно так же, как ель или сосну. Хотя это и сосна, стержневой корень завязывать не надо и никаких прищипок делать тоже не следует, поскольку кедр этого не любит, а растет он и так медленно. В плодоношение кедр вступит через 25–30 лет после всходов, но неизвестно, будет ли посаженный вами кедр плодоносить вообще. Чтобы иметь орехи, надо высадить целую рощу кедров, поскольку растение сугубо перекрестно опыляемое. В Ленинградской области есть несколько плодоносящих кедров, внесенных в Красную книгу, возраст которых свыше 200–300 лет. Вообще-то кедр может расти до тысячи лет! Однако можно заставить кедр вступить в плодоношение гораздо раньше, если привить его на обыкновенную сосну или лиственницу.
Среди стелющихся видов сосны есть кедровый стланик с сизо-голубыми иголками. Распластанный по поверхности кустик постепенно начинает расползаться во все стороны. Он также дает кедровые орешки, но слишком мелкие. Корневая система поверхностная, а потому почвенный слой для него нужен небольшой – 25–35 см.
Тис (Taxus)
Тисов всего 7–8 видов, но у нас растет единственный вид – тис ягодный (T. bassata). Тис отличается от всех других хвойных растений своими тонкими веточками, на которых в два ряда располагаются плоские иголки длиной 2–4 см.
Растение двудомное, то есть существуют мужские экземпляры, дающие пыльцу, и женские, дающие семена, заключенные в ярко-красные ягоды.
Внимание! Ягоды, веточки и иголки тиса ядовиты!
Как и у большинства хвойных, у тиса существует разная форма кроны: колонновидная (у деревьев), кустовая или стелющаяся. Для использования на небольшом участке, естественно, подходят только кустовая или стелющаяся, поскольку тисовые деревья могут достигать 12-метровой высоты (но только не у нас, а на юге). У тиса зеленая окраска кроны, но есть сорта и с золотистой хвоей. Существуют медленно растущие сорта этих деревьев, которые лет так на 10–15 можно было бы высадить у нас, но вот беда: они подмерзают на открытых местах. Вообще, тис допускает стрижку, но только не в нашем климате, а потому у нас надо сажать только карликовые или стелющиеся сорта, и притом только ягодного тиса. Тис можно использовать для создания низких изгородей или сажать в группе с другими растениями. Но на каменистой или альпийской горках его придется на зиму прикрывать.
Вообще-то растение очень полезное для озеленения южных городов, поскольку может расти в задымленной и загрязненной атмосфере. Прекрасно растет как на солнце, так и в тени, причем растущие в тени тисы гораздо лучше зимуют. К почвам тис не требователен, а его мощная корневая система позволяет ему расти на склонах и на песке. Выносит он переувлажнение почвы и повышенную сухость. Единственный его недостаток – подмерзает на открытых местах.
Тсуга и псевдотсуга (Tsuga) и (Pseudotsuga)
Начнем с псевдотсуги, потому что это могучее дерево в Англии выращивают на древесину, и оно совершенно не подходит не только для садов, но и для поместий. По внешнему виду ее трудно отличить от пихты, только шишки у нее свисают вниз, а на плоских кожистых иголках с нижней стороны есть две белые полоски. Однако существуют редкие карликовые медленно растущие формы (в возрасте 10 лет растения достигают всего 50 см). В английских парках эти растения используют для посадки на больших альпийских горках.
На наших же садовых участках можно использовать тсугу. В природе растет в Северной Америке и у нас на Дальнем Востоке. Это тоже высокое дерево с тонкими ветками и мелкими иголками. Использовать на участке можно только карликовые формы, которые смогут перезимовать под снегом, поскольку тсуга в нашем северо-западном климате не зимостойка. У себя на родине вполне морозостойкое растение, однако при наших оттепелях с последующим внезапным морозом (даже и не слишком большим) без снега погибает, то есть не является зимостойким. Если есть большое желание непременно высадить у себя на участке это проблемное для Северо-Запада растение, то в питомниках можно поискать сорт канадской тсуги ‘Jeddeloh’. Это полушаровидный медленно растущий куст до полуметра в высоту и такой же в диаметре. Побеги, как у дерева, расположены радиально, образуют гнездовую форму, при этом имеют мощную корневую систему, глубоко уходящую в почву, а потому к почвам тсуга нетребовательна и может расти на неплодородных землях, предпочитает полутень. Семенами размножать не стоит из-за сильного расщепления сорта (сразу трудно определить, получится ли у вас карликовое растение), а потому лучше размножать тсугу черенками, так же как любое хвойное растение, «с пяткой».
Туя (Thuja)
Самое простое в выращивании и размножении хвойное существо – это, конечно же, туя. У большинства видов туи вместо обычных для хвойного растения игл – плоские веточки, которые и придают этому растению столь необычный вид. Мелкие продолговатые шишечки туи созревают в конце лета, и у них сразу же отгибаются чешуйки, так что легкие мелкие семена моментально из них вываливаются. По разнообразию форм и окрасу надземной части туи вполне могут занимать одно из первых мест среди хвойных растений.
В природе существует всего 6 видов этого растения. Любителям в основном известны туя западная, туя восточная и туя складчатая. И все они имеют сорта с различной формой и окрасом кроны.
На Северо-Западе легко и просто растет только туя западная (T. occidentalis). Ее родина – Северная Америка, там, в природных условиях туя достигает 10–12-метровой высоты. В наших садах она никогда до такой высоты не дорастет, так что не пугайтесь, кроме того, вы всегда можете ее укоротить до любого уровня, потому что она легко переносит стрижку. Корневая система у туи компактная, не слишком глубокая и широко не распространяющаяся. Зимнему саду туя придает особенное романтическое очарование.
Это «наше» растение, и оно прекрасно растет в нашем климате, практически на всех видах почв.
Западная туя имеет две формы: крона у нее может быть колонновидная, пирамидальная, то есть в форме дерева, и она может быть шаровидной, в форме не очень высокого (1–1,5 м) куста.
Наиболее интересны сорта: ‘Smaragd’ – морозоустойчивый сорт, боящийся солнечных ожогов, с плотной, конической формы кроной и очень темно-зеленым окрасом веток, красиво смотрится в одиночных посадках на свободном пространстве, без стрижки достигает высоты 5–7 м; ‘Spiralis’ – один из самых красивых сортов из-за спирально повернутых ветвей, коническая рыхлая крона окрашена в темно-зеленый цвет, растение морозостойкое, может вырастать до 6 м в высоту, красиво смотрится в одиночных посадках, но, как и все туи, может стричься, а потому использоваться в зеленых изгородях, предпочитает плодородные и влажные почвы, от солнечных ожогов не страдает; ‘Brabant’ – самый быстрорастущий сорт туи с колонновидной кроной высотой до 7–8 м, легко переносит стрижку, а потому чаще его используют для создания изгородей, веточки окрашены в светло-зеленый цвет, в тени не растет, к солнечным ожогам устойчив; ‘Europe Gold’ – это относительно невысокое дерево (3–4 м) с конической кроной, окрашенной в ярко-оранжевый цвет, как и все окрашенные в желтые цвета растения должен расти на солнце, к почвам не требователен, но окрас ярче на суглинках, морозостоек, хорошо подходит для зеленых изгородей; ‘Wagnerii’ – невысокое деревце (до 2 м), с густой плотной кроной яйцевидной округлой формы и серовато-зеленой хвоей, из-за красивой кроны рекомендуется для одиночной или групповой посадки у входа, возле дома, солнечных ожогов не боится, хорошо растет на любой почве, сорт зимостойкий; ‘Teddy’ – карликовый шаровидный сорт (в десятилетнем возрасте достигает высоты всего 30 см), с тонкими, густо расположенными побегами и мягкой игольчатой зеленой хвоей, требует влажной плодородной земли, очень подходит для посадки на каменистых горках, но требует небольшого укрытия на зиму (пару слоев спанбонда или лутрасила); ‘Stolwijk’ – кустарник с кремовым окрасом концов ветвей, предпочитает солнечное местоположение и плодородные суглинки с добавлением песка, морозостойкое растение, хорошо смотрится в солитерных посадках, рокариях и групповой посадке; ‘Golden Globe’ – медленно растущий куст шаровидной формы, высотой менее метра, с хвоей золотисто-желтого цвета, которая буреет зимой, предпочитает расти на влажных плодородных почвах, естественно, на солнце, использовать рекомендуется в одиночных посадках и ландшафтных композициях; ‘Golden Tuffet’ – это карликовый медленно растущий сорт туи с плотной подушковидной кроной, ярко-желтая хвоя имеет необычную текстуру, растение требует солнца и плодородных, умеренно влажных почв, не переносит переувлажнения, зимостойкое растение, использовать рекомендуется на каменистых горках, в ландшафтных композициях; ‘Little Dorrit’ – само название говорит о карликовой форме этого яйцевидного кустика, едва достигающего в высоту 60 см, с густой светло-зеленой кроной, нуждается в плодородных и влажных почвах, может расти на солнце и в полутени, очень подходит для альпийских и каменистых горок, может расти дома в горшке.
При выращивании западной туи из семян интересно вот что: в потомстве происходит расщепление на два вида. Из пирамидальной или колонновидной может вырасти шаровидная, и наоборот. Причем шансы 50 на 50. То есть вы можете взять семена любой из этих туй, и у вас будут и те, и другие. Западная туя имеет зеленый или золотистый окрас хвои, но есть и пестролистные сорта с осветленными концами веток. При выращивании из семян в потомстве тоже происходит расщепление в окрасе.
Для альпийской или каменистой горки хорошо подойдет карликовый медленно растущий сорт (в десятилетнем возрасте имеет высоту всего 25 см) ‘Hetz Midget’, образующий прелестный темно-зеленый шарик. Превосходно подходит для содержания в вазоне в квартире. На лето его вполне можно вывозить на дачу.
Что любит туя? Солнечное местечко, хотя и легко мирится с полутенью, даже в тени будет смиренно расти, но крона станет сильно разреженной, а потому примет какой-то нищенский вид. Вряд ли такой экземпляр можно считать украшением сада. Так что не издевайтесь над растением и не сажайте его в тени, найдите для него местечко под солнцем.
К почвам не требовательна, но лучше растет на плодородных суглинках слабокислой реакции.
Чего туя не любит? Переувлажнения, засухи, тени, глинистой тяжелеой почвы, известкования (не вносите золу, равно как и другие раскислители, под тую). В каких-либо подкормках не нуждается, но изредка можно подсыпать под нее торф, а также один раз в три года вносить по периметру кроны в почву на глубину 8–10 см одну столовую ложку удобрения «AVA». Осенью у растения часть веточек темнеет и опадает. Это не заболевание, это естественный процесс замены старой «листвы» новой. Никогда не сгребайте и не уносите опавшие веточки из-под растения в угоду чистоте и порядку. Опавшая часть «листвы» – ее естественное пропитание в следующем сезоне.
Слишком ранний сброс веточек свидетельствует о недостатке в почве влаги. Не поленитесь и полейте тую в сильную жару и перед осенью. Но если даже вы ее и не напоите, она выживет.
Посадку, пересадку делают весной, посадочную яму готовят вдвое большего объема, чем корневой ком, заполняют яму смесью торфа и песка с добавлением листового перегноя (3:1:2), корневую шейку при посадке не заглубляют.
Использование на участке
Туи превосходно стригутся, а потому на участке их можно использовать и в качестве зеленой изгороди, и в одиночной или групповой посадке, и в качестве украшения в виде разнообразных зеленых, созданных стрижкой фигур, и на каменистых горках. Удивительно пластичное, выносливое и неприхотливое растение. Вот тую-то (и желательно не одну) как раз и надо завести в любом, даже самом маленьком саду.
Поскольку туя легко переносит стрижку, из нее можно делать забор, который уже нельзя сажать за оградой: у вас его выкопают и унесут. Нужно вырастить такой забор прямо внутри участка по краю, примерно в метре или полутора метрах от границ. Вначале туя растет медленно, а потом начинает расти быстро. Если вы хотите сделать из нее забор, то не допускайте, чтобы она выросла больше полутора-двух метров. Зеленая ограда требует ежегодной стрижки: сверху в горизонтальной плоскости, с одного бока – в вертикальной. Чтобы такой забор не выглядел уныло из-за однообразия, через равные промежутки, но не слишком часто, можно делать в нем округлые углубления, в которые можно ставить вазоны на специальных подставках или скульптуры. Но очень просто монотонность ограды можно нарушить, просто-напросто посадив среди туй куст с декоративной все лето листвой, который вполне можно совсем не подстригать, либо чуть-чуть прихорашивать его крону.
Стрижкой туе можно придавать любую форму: куба, шара, конуса, пирамиды или любой фигуры, например, животного (медведя, кролика). Это очень увлекательное занятие.
Размножение
Туя размножается семенами, но можно ее размножить и черенками. Лучше всего растить ее не черенком, а посевом семян под осень, она довольно быстро растет и легко переносит пересадку.
Если хотите ее черенковать, то лучше всего это делать самой ранней весной, как только наклюнулись почки. На черенки следует брать однолетние обрастающие веточки на прошлогодних приростах веток внутри кроны. Их надо брать «с пяточкой», то есть с кусочком коры. Для этого резко дергаете веточку сначала вверх, а потом вниз. Держать ее, естественно, надо за основание (в месте прикрепления). Древесную часть «пяточки» аккуратно снимают ножом, руками обрывают всю хвою с нижней части черенка. Черенки можно подержать сутки в растворе любого корнеобразователя (например, «Корневины»). В это время подготовить ящик с почвой. Можно использовать решетчатый пластмассовый ящик из-под овощей и фруктов, выстелив его изнутри полиэтиленовой пленкой. На дне в пленке надо сделать насколько отверстий для стока лишней воды. Заполнить ящик увлажненным торфом с песком. Сверху насыпать слой 5–6 см промытого песка. Сделав в почве отверстия палочкой, вставить в них черенки на глубину 3–4 см по схеме примерно 10×10 см и накрыть сверху банками или половинками разрезанных поперек полиэтиленовых бутылок. До окончания заморозков ящик с черенками следует держать в непромерзающем помещении, а затем вынести на улицу в тенек. Ежедневно надо снимать бутылки для проветривания и опрыскивания черенков, кроме того, надо следить за влажностью почвы и своевременно ее поливать. Укоренение туи длится около 1,5–2 месяцев. Как только появятся новые веточки-«листья», растение укоренилось, но не следует торопиться пересаживать его на место. Высадите в конце августа либо сразу на место в грунт, либо в школку для подращивания. Школкой могут служить торцы любой огородной грядки. Из молодых растений туи в возрасте 3–4 лет можно высаживать зеленый забор, постепенно формируя его обрезкой по мере роста. Расстояние между саженцами в будущей ограде сразу оставляйте 80–100 см. При пересадке обратите внимание на окраску и форму растений, отобрав для ограды однотипные.